L’Inland Track reprend exactement le même principe que la Coast Track, à savoir : il s’agit d’une traversée complète du parc national d’Abel Tasman sur un axe nord-sud. A la différence qu’au lieu de longer la côte pour aller de plage en plage idyllique, l’Inland vous garde dans l’intérieur du parc : la majorité de la randonnée se passe en forêt, et quelques points de vue dépassant de ci de là de la tonsure des arbres offrent une vue imprenable sur la côte. Il s’agit donc d’une marche très différente, permettant d’apprendre à connaître une autre facette de l’Abel Tasman mais aussi, et c’est important, d’éviter les foules ! Sur ce sentier, vous ne rencontrerez généralement pas un chat, alors même que des centaines de personnes se pressent sur le chemin côtier. De quoi satisfaire les amateurs de nature et de tranquillité (les asociaux comme moi, quoi).

Pour notre part, nous avions décidé de n’effectuer qu’une partie de l’Inland Track : l’idée était de commencer notre marche depuis la route de Canaan Downs, dans les collines, et de là suivre les sentiers jusqu’à rejoindre la côte à hauteur de Marahau, l’entrée sud du parc. Cet itinéraire ne nous prendrait que 2 jours / 1 nuit : une « grande » randonnée délibérément courte afin de tester notre matériel et de voir ce que ça fait de se balader avec 12 kilos sur le dos, avant de se jeter dans des marches plus longues comme la Coast Track. Si j’avais choisi l’Inland en guise d’entraînement ou de préambule, c’était pour deux raisons : 1. Nous habitions à proximité, et 2. J’avais déjà fait cette balade 3 ans auparavant… en une seule journée ! Bien sûr, cette journée avait été intense : 10H de marche, presque non-stop, pour arriver à Marahau sur les rotules avec les pieds en lambeaux, petite erreur de calcul oblige (cf. l’article « Leçon de remise en forme » pour les curieux). Mais ma logique à moi, ce coup-ci, était la suivante : si j’ai pu la faire en une journée en dégustant ma race, on doit bien pouvoir la faire en 2 jours sans le moindre problème. Faux.

Le soleil brille lorsqu’on se met en route pour le début de la balade. Sans pitié, on a mis Alex à contribution afin qu’il nous dépose à Canaan Downs. Sur le parking, on lui dit au revoir, on le regarde s’en aller et puis on enfile nos sacs pour commencer à marcher : le début du chemin se présente sous forme d’une vieille piste de 4×4 à demi-recouverte d’herbe offrant des vues tous azimuts sur les collines et champs environnants, des pâturages bien verts où broutent paisiblement quelques moutons bien blancs. La première heure est facile, peinarde, tranquille, et après ça monte raide : la piste se change maintenant en sentier en bonne et due forme et part aussi sec à l’assaut des collines. Un dernier regard sur le vallon et, au loin, les montagnes encore enneigées de Kahurangi National Park, et nous disparaissons sous les arbres pour poursuivre notre montée dans une forêt dense où nous passons de la lumière à l’ombre. Les arbres sont typiques de la Nouvelle-Zélande : de grands hêtres moussus se mélangent aux silhouettes courbes de fins dracophyllums. Dracophyllum ? Quel drôle de nom ! Il signifie « feuille de dragon » en latin, et dans le langage courant le dracophyllum est aussi appelé « spiderwood » (bois araignée) – tout un programme ! Il s’agit d’arbres à l’allure primitive, avec des troncs minces et multiples couronnés de touffes de « palmes ». Leur apparence est frappante, et ils sont sans doute l’une des caractéristiques les plus intéressantes des bois néo-zélandais.

A l’heure du déjeuner, on quitte brièvement la forêt pour déboucher sur une grande clairière. Mine de rien, nous sommes maintenant à un peu plus de 1000m d’altitude et le bassin de Moa Park constitue une enclave subalpine au cœur de la forêt. Ici, ce sont les buissons et le « tussock », ces touffes d’herbe dorée, qui dominent autour d’un petit ruisseau peu profond où Cécile a l’occasion de nettoyer un peu la coque de boue qui recouvre une de ses bottes après un faux pas sur le sentier humide de la forêt ! Non loin se trouve un refuge : une ancienne hutte laissée à l’abandon, ce ne sont que quelques plaques de tôle fournissant un toit et quatre murs qui doivent être bienvenus en cas de mauvais temps. Nous n’en aurons pas besoin : il fait toujours aussi beau (et chaud !) et nous cassons la croûte dehors dans l’herbe. Pitta, salami, tranche de cheddar : nous voici rassasiées. Après un peu de farniente au soleil nous reprenons la marche. Jusqu’ici tout va bien, très bien.

De retour dans la forêt, nous arrivons bientôt à un détour. On laisse nos sacs sous le couvert des arbres à côté du sentier, et on s’en va le dos léger jusqu’à Porter Rock : un gros bloc de granite dépasse brutalement des arbres, et en l’escaladant nous obtenons notre première vue sur l’océan et la superbe côte de l’Abel Tasman. En direction du sud, nous voyons Marahau, Motueka et la baie de Tasman s’étaler à nos pieds, et même Nelson à l’horizon. En direction du nord, les collines s’écartent juste assez pour révéler un aperçu d’Awaroa Inlet, un estuaire où sable et eau s’enchevêtrent en une complexe calligraphie. On en prend plein les yeux avant de revenir au sentier principal… et là, c’est le drame ! Enfin, pas tout de suite, mais presque. Cécile, qui n’a pas autant l’habitude que moi d’aller crapahuter par monts et par vaux, commence à avoir un coup de barre. C’est anodin, mais le problème c’est que ce petit coup de mou va vite être aggravé par l’état du reste du sentier : la présence de larges flaques de boue et d’une quantité invraisemblable de racines prêtes à faire trébucher le randonneur inattentif demandent une concentration constante pour savoir où on met les pieds. A cela s’ajoute un dénivelé assez raide : cette fois, on descend, mais cela n’en rend la tâche de ne pas glisser que plus difficile, d’autant que le sentier a été ravagé par les méfaits de l’érosion, et par conséquent devient plutôt raviné par endroits. Après 3 ans de balades en Australie, et une première fois épique sur l’Inland lors de mon premier séjour en Nouvelle-Zélande, ce chemin défoncé ne me perturbe pas plus que ça. Cécile, en revanche, peine à suivre et la fin de journée se transforme en véritable épreuve d’endurance pour elle. De cette dichotomie, il faut bien tirer une conclusion : l’Inland Track n’est pas adaptée aux débutants, et c’était une erreur de ma part de la choisir comme randonnée d’entraînement.

Heureusement, sur les coups de 17H nous déboulons hors de la forêt dans la petite clairière qui accueille la hutte de Caste Rocks. Il n’y a personne. D’ailleurs, depuis que nous avons dit au revoir à Alex ce matin, nous n’avons pas vu âme qui vive sur ce chemin : nous sommes seules. En termes d’éviter les foules, l’Inland Track remplit donc son contrat. Son autre avantage vis-à-vis de la Coast Track, c’est que comme ce n’est pas une Great Walk, elle est beaucoup, beaucoup moins coûteuse : dormir dans la hutte de Castle Rocks revient à peine à NZ$5/personne/nuit. Planter la tente à côté, comme nous le faisons, est gratuit. J’abandonne brièvement Cécile sur le porche de la hutte pour aller faire un petit saut jusqu’au point de vue de Castle Rocks, qui donne son nom à la hutte : encore un morceau de sentier explosé qui monte raide, avec en prime des ajoncs sur le côté histoire de bien s’écorcher la main quand on glisse et qu’on essaie de se rattraper. Aïe ! C’est pas grave, ça vaut le coup quand même : dans la lumière diminuée du couchant une vallée se déroule sous mes pieds jusqu’à déboucher sur Marahau. Sans aucun doute l’un des plus beaux panoramas du parc !

De retour à la hutte, on monte la tente vite fait bien fait et on teste pour la première fois le repas déshydraté : il suffit de faire bouillir de l’eau avec notre petit réchaud, verser dans le sachet, refermer ce dernier et attendre 20 minutes pour déguster un plat de poulet avec du riz. Le résultat, sans être extrêmement gastronomique, est tout à fait acceptable compte tenu de la rapidité et facilité de la préparation, et surtout de la légèreté du produit qui nous permet de ne pas être chargées comme des mules. Un thé après le dîner, quelques carrés de chocolat pour le moral des troupes, et on se couche tôt pour récupérer.

Le lendemain, je suis debout à 6H30 pour repartir grimper à Castle Rocks et prendre une photo du lever de soleil, pendant que Cécile grappille quelques précieuses minutes de sommeil supplémentaire. Petit-déjeuner à la hutte, et il est temps de partir… oui mais sauf que, il faut d’abord ranger la tente qui est clairement moins facile à démonter et surtout replier qu’elle ne l’a été à mettre en place. Après un petit moment de confusion, Cécile la Sagace retrouve méthodiquement tous les plis nécessaires à assurer le bon compactage de la tente et nous voici parties. C’est tout de même un peu mieux que ma technique à moi, qui consisterait à m’énerver, en avoir marre et bourrer la tente dans son sac en la faisant par la même dépasser de partout… j’ai peut-être l’avantage niveau marche avec ma capacité à crapahuter par tous temps tous terrains le sourire aux lèvres, mais quand il s’agit d’organiser le matériel et faire les choses intelligemment, vive ma moitié !

Le programme de notre seconde journée de marche : 15 bornes jusqu’à Marahau, principalement en descente. C’est le retour du sentier pourri plein de boue et de racines (comme je les aime, en fait, il faut l’avouer), mais heureusement aujourd’hui Cécile a repris un peu de poil de la bête et nous avons dépassé le pire des passages érodés, rendant la progression un peu moins difficile. Manque de pot Cécile se découvre quand même un nouvel ennemi : le passage à gué ! Au fil de la journée on traverse un certain nombre de ruisseaux, certes minuscules, mais impliquant néanmoins de négocier des passages un peu casse-gueule sur des rochers mouillés. Notre première pause de la journée est pour le déjeuner à Holyoake Shelter. Il y a 3 ans, le refuge n’était qu’un abri misérable et rustique, à l’extérieur basique et mal entretenu et à l’intérieur sombre et crasseux. Maintenant, il a disparu pour laisser place à un tout nouveau refuge, flambant neuf, bien construit, propre et lumineux. Quel choc !

Après le déjeuner, le sentier devient de nouveau plus facile, la boue et les racines se font maintenant rares, le sol est bien plus sec sous nos pieds : normal, les bois sont maintenant moins denses, plus ouverts à la lumière du soleil, et par conséquent moins humides. Cerise sur le gâteau, on profite maintenant de plusieurs points de vue sur la côte : on voit la pointe d’Anchorage, la silhouette bossue d’Adele Island qui dépasse des flots bleus de la baie de Tasman, et les sables de Marahau qui se rapprochent de plus en plus à chacun de nos pas. Voilà de quoi motiver les troupes, d’autant que le soleil brille toujours aussi fort dans le ciel ! La descente se poursuit inlassablement, jusqu’à ce que soudain, presque sans préavis, on rejoigne la Coast Track. Le contraste est saisissant, la différence instantanée : brutalement, nous voici sur un chemin large, plat, bien entretenu, et fréquenté par d’autres randonneurs que nous ! Pour la première fois depuis que nous avons commencé notre rando, nous croisons d’autres personnes. D’ici, on le sait, il n’y aura plus aucun problème pour rejoindre Marahau si ce n’est faire taire nos pieds fatigués. Mais peu importe, on a une excellente raison de continuer à avancer.

A Marahau, il y a un café. Deux bières bien fraîches, s’il vous plait !

Galerie photo : Abel Tasman Inland Track

J’ai pas d’argent

Premier motif (excuse ou raison, c’est vous qui voyez) cité par l’internaute anonyme : le manque de fonds. C’est vrai, quand on voyage en WHV, on ne roule pas sur l’or et l’idée de devoir soudainement claquer quelques centaines de dollars a de quoi faire frémir d’appréhension – parfois, c’est peut-être même une impossibilité, si le compte en banque flirte à ce moment-là trop près du zéro absolu.

Oui mais… dans l’absolu, justement, si nous sommes en WHV c’est que nous sommes capables de dépenser des milliers d’euros. Commander des billets d’avion pour se rendre à l’autre bout du monde coûte bien plus cher que n’importe quelle amende, et même une fois sur place notre compte en banque continue à être généreusement débité pour financer l’achat d’un van, les pleins d’essence, les nuits en auberge de jeunesse, les bières, les activités et que sais-je encore. En ces conditions, peut-on vraiment prétendre être trop pauvre pour pouvoir payer une amende ?

Les flics m’ont dit que c’était pas la peine

Cette seconde excuse bien pratique pour s’absoudre de toute culpabilité est plus courante qu’on ne le croit. La raison ? La gentillesse des australiens, tout simplement. Si un gendarme constate une infraction, il est bien obligé de faire son travail et de distribuer une amende aux coupables. Mais si ces derniers sont des petits jeunes à l’air tout gentil, et peut-être même de bonne foi dans leur erreur, notre gendarme sera parfois tout naturellement pris de compassion, et dira donc avec bonté : « vous êtes ici pour longtemps ? Non ? Ne payez pas, alors. »

Oui mais… on peut certes apprécier le degré d’humanité qui pousse notre bon gendarme à donner ce conseil, mais cela n’en demeure pas moins un mauvais conseil. En vous disant cela, l’officier ne pense pas une seule seconde aux conséquences à long terme. Il veut tenter de vous aider vous, maintenant. Ce à quoi il n’a pas réfléchi, en revanche, c’est que ne pas payer nos amendes nous donne une image de racailles sans foi ni loi qui n’arrange en rien la réputation des backpackers en Australie. Les conséquences d’une mauvaise réputation, tous les backpackers en souffrent : avec le temps de moins en moins de gens seront d’accord pour nous aider, nous dépanner, nous héberger, nous employer. Autant de choses qui rendront le voyage « roots » en Australie beaucoup plus difficile pour tout le monde, et beaucoup moins agréable.

De toute façon, ils ne me retrouveront jamais !

Ce dernier motif est souvent sorti dans un accès de désespoir, quand tous les arguments précédents ont échoué. Après tout, s’il n’y a aucune conséquence à prendre la fuite et mettre son amende au placard, pourquoi se départir de ses précieux deniers ? Outre l’impact négatif sur la réputation des backpackers, que j’ai déjà évoqué plus haut, ne pas payer son amende implique un autre problème : vous ne pourrez jamais être sûr de ne pas être retrouvé, tôt ou tard.

Ce problème prend une nouvelle dimension pour ceux d’entre nous qui, à terme, décident qu’ils aimeraient bien revenir en Australie, ou carrément immigrer et aller s’y installer pour de bon. Si l’on n’a jamais payé ses amendes, pourra-t-on toujours passer la douane sans problème ? Pourra-t-on toujours obtenir les précieux visas nécessaires à séjourner de nouveau au pays des kangourous ? Les réponses à ces questions sont difficiles à cerner, mais une chose est certaine : même si vous ne vous faites jamais prendre, même si vous n’avez jamais à débourser un seul centime, votre amende vous taraudera toujours et sera une source de stress permanente. La vaste majorité des gens concernés par ce cas décident tôt ou tard de se mettre en règle, ne serait-ce que pour soulager leur conscience et leur système nerveux. Mais bien sûr, il leur faudra alors non seulement payer l’amende, mais aussi ses majorations plus ou moins élevés selon le temps qui s’est écoulé depuis l’infraction…

OK, je n’ai plus d’excuses, mais j’ai quand même besoin d’aide

Il fallait le dire plus tôt ! La question à poser n’est jamais « faut-il payer ses amendes ? ». Pour de nombreuses raisons, aussi bien pratiques qu’éthiques, la réponse est forcément : oui, bien sûr. La véritable question qu’il vous faut poser est plutôt : « comment faire pour payer mon amende ? »

En début d’article, j’évoquais le motif financier. Il est vrai que ce n’est pas parce que nous avons pu dépenser des milliers d’euros durant les 6 derniers mois, que nous avons forcément plus de $50 sur notre compte le jour J. Comment faire, alors, si on se prend une prune alors que nos finances sont au plus bas ? Plutôt que de perdre du temps et de l’énergie à tergiverser sur la possibilité de faire une entorse à la loi, mieux vaut se concentrer sur des moyens concrets de régler ses comptes en bonne et due forme :

• Les autorités australiennes sont aussi là pour vous aider. Ce n’est pas parce que ce sont eux qui vous ont mis une amende qu’ils ne sont pas capables de comprendre vos difficultés. Bien souvent, il suffit de les contacter directement pour trouver des solutions : on vous proposera par exemple de donner un petit montant (AU$20) comme avance, ce qui vous « achètera » un délai supplémentaire de quelques semaines pour régler le solde de votre amende.
• Ce simple geste de bonne foi vous aura donc gagné du temps – et le temps, c’est de l’argent ! Avec un délai supplémentaire pour régler votre amende, vous pourrez immédiatement vous mettre à la recherche d’un petit boulot. Eh oui, il ne faut pas oublier qu’avec un WHV, on bénéficie du droit de travailler ! Une amende de quelques centaines de dollars peut facilement se payer en effectuant une ou deux semaines de travail. Au boulot !
• C’est une solution de dernier recours, mais n’oubliez pas vos parents. C’est sûr, quand il faut appeler papa-maman pour leur dire « euh, j’ai fait une connerie et j’ai besoin de sous… », on ne fait pas son malin. Mais mieux vaut un peu malmener son amour-propre que de passer en mode hors-la-loi : c’est aussi ça, grandir.

Bien sûr la meilleure stratégie reste la prévention, et il faut donc commencer par faire de son mieux pour ne pas avoir d’amende ! Pour cela :

• Ne vous garez jamais sous un panneau que vous ne comprenez pas (ex : Clearway),
• N’hésitez pas à lire le code australien avant de conduire là-bas (disponible en PDF),
• Rappelez-vous que vous êtes ici en vacances, pas de raison d’appuyer comme un fou sur le champignon… adopter une vitesse modérée permet aussi de ménager le moteur de votre vieux van et d’éviter de causer des problèmes mécaniques supplémentaires,
• Toutes les routes à péage sont contournables avec un minimum de recherche au préalable (GoogleMaps, ou simplement demander des indications à un local ou au centre de visiteur), qui plus est elles sont très rares,
• Si vous décidez de pratiquer le camping sauvage, soyez discret et courtois, et si un ranger toque à votre vitre le matin parlez-lui immédiatement et aimablement au lieu d’essayer de faire le mort !

Pour la petite histoire…

L’année dernière, j’ai invité un couple de français rencontré dans les Blue Mountains à me rejoindre à Sydney pour les fêtes de fin d’année. Et là, c’est le drame : alors qu’ils ne sont plus qu’à 10 minutes de la maison, ils rentrent dans une autre voiture à un croisement. Personne n’est blessé, mais leur voiture est foutue. Et pour couronner le tout, l’accident étant de leur faute, ils devront également s’acquitter d’une amende ! Pas d’argent ? C’est vrai, puisque cela fait moins d’un mois qu’ils sont en Australie et que la vaste majorité de leurs économies était passé dans l’achat de la voiture, maintenant partie à la casse. Des gentils gendarmes ? C’est vrai aussi, je leur parle moi-même et ils m’évoquent la possibilité pour mes amis de ne rien payer, puisqu’ils ne sont pas ici pour longtemps. Ils ne les retrouveront jamais ? C’est possible.

Oui mais… mes amis ont une conscience, ils savent qu’ils ne sont pas vraiment pauvres, ils comprennent le concept du respect, ils contribuent à maintenir une image positive des backpackers, ils veulent pouvoir un jour revenir en Australie la tête libre : il n’est pas question de ne pas payer leur amende. Concrètement, que se passe-t-il ? Ils changent immédiatement tous leurs plans de voyage, partent dès le lendemain en direction du Victoria pour récolter des poires, puis en Tasmanie pour faire la saison des cerises et des pommes. Ils se renseignent auprès des autorités, versent AU$20 d’avance sur leur amende et obtiennent une extension de délai pour le paiement du solde. Ils se bougent les fesses, taffent dur, et en 3 semaines non seulement ils sont capables de régler leur amende, mais en plus ils tombent sur une super occase et se rachètent un van.

Faut-il payer ses amendes ? Oui, et ce n’est pas si dur que ça.

Je ne connaissais rien de Perth avant d’y atterrir au beau milieu de l’hiver australien. Je l’avais choisie comme point de départ par défaut, car c’était là que résidaient les parents d’une amie. Rien de plus. Je ne pensais y trouver rien d’aussi marquant que l’opéra de Sydney ou la profusion du bush de la côte Est. Juste une petite ville pépère comme tout.

Bin je m’étais fourré le doigt dans l’œil jusqu’à l’occiput.

Le dépaysement commence dès le lendemain de mon arrivée – à savoir la tête dans le pâté, à la nuit tombée et les paramètres « Langue » pas encore formatés… Rien à raconter là-dessus, vous comprendrez. Il fait chaud. En juillet. (Et à ceux qui captent pas, petit rappel : juillet c’est le fin fond de l’hiver en Australie). Je suis en tee-shirt et il ne fait pas loin de 20°C. Mon hôte hilare me prévient quand même que dès que le soleil se couche, le thermomètre plonge. Effectivement, dès six heures du soir j’ai trois couches de plus sur le dos en bonne frileuse. Noté.

La deuxième surprise est excellente pour mes gambettes rouillées : il y a des pistes de vélo PARTOUT dans Perth et sa banlieue. Même le long des autoroutes. J’ai tiqué un chouïa à l’idée de pédaler à côté de voitures avoisinant les 100 km/h, certes. Mais c’est là l’incroyable : les conducteurs respectent les voies cyclistes. Personne ne va vous filer la trouille de votre vie en vous serrant de trop près ou en utilisant la voie ; c’est la règle, ils la respectent. Inutile de vous dire que j’ai passé ma vie sur mon vélo dès que je sortais de la maison, et que c’était le pied absolu. Sans compter qu’il n’y a aucun problème à laisser son vélo dans la rue, du moment qu’il est attaché; les vols sont rarissimes aussi bien dans Perth que sa banlieue. J’ai surtout pédalé le long de Matilda’s Bay et de la Swan River, magnifiques sous le soleil d’hiver. La première est aussi l’endroit parfait pour un barbecue en famille et un « chai latte » devant la plage, grâce au petit café qui y a élu domicile.

Plus près du centre-ville se trouvent King’s Park qui offre un panorama imprenable de la baie de Perth et de bonnes balades au milieu des eucalyptus, et la Bell Tower dont l’architecture moderne surprend après la plage et les grandes pelouses où nichent les cacatoès.

La citadine et fan de musées que je suis n’a pas non plus été déçue : l’Art Gallery et le Western Australian Museum sont à un jet de pierre l’un de l’autre en plein centre ville, gratuits, et on peut y passer des après-midis entiers à s’imbiber de l’histoire et de l’art aborigènes. Un peu désorientant au début, j’avoue : j’ai été bien paumée pendant un moment avant d’arriver à laisser tomber mes schémas de pensée occidentaux pernicieux et tenter de me couler dans les thématiques tribales.

Le centre-ville en lui-même n’a d’intérêt que pour les magasins habituels, les cafés où j’ai retrouvé le chai latte avec des petits cris d’allégresse (venez, on en parle pas, j’ai dû claquer un fric fou là-dedans, mais qu’est ce que c’était bon !) et les restaurants asiatiques (sushis mes amours…) mais ce qui frappe, c’est l’ambiance. Rien à voir avec les grandes métropoles européennes où tout le monde se bouscule en costume-cravate : ici les gens sont détendus, businessmen comme flâneurs. Certains se baladent pieds nus toute l’année ; les gens sont souriants et prêts à vous aider y compris dans les banques – les bras m’en sont tombés quand j’ai réalisé que j’avais passé en tout et pour tout 20 minutes à ouvrir un compte ! Quand les gens sortent du travail, ils vont s’asseoir sur la pelouse, enlèvent leurs chaussures, et contemplent l’estuaire en sirotant un café avant de rentrer à la maison. Ou ils vont à la plage avec les gamins, au choix. Vous je ne sais pas, mais pour moi entre ça et se taper une heure de métro collée contre des aisselles puantes, y’a comme un gros dilemme là.

Le charme ne s’arrête pas là ; Perth est entourée de plages toutes plus spectaculaires les unes que les autres, où tout bon Australien va surfer en fin de journée ou le weekend. Cottlesloe, Scarborough, Sorrento sont toutes à une demi-heure de voiture maximum, la première étant même accessible via le métro. Sur le sable il y a de la place et l’embarras du choix, que ce soit surf, balade, bronzage ou café en terrasse (on ne se refait pas !). Et si vous voulez pousser plus loin, Fremantle vous tend les bras – accessible par métro aussi. Placée à l’embouchure de la Swan River, elle tire tout son attrait de l’atmosphère qui s’en dégage. Bateaux de pêche à quai, cris de mouettes et vente à la criée, sans parler des restaurants de fruits de mer, tous les ingrédients d’un beau port de pêche y sont. Le grand marché qui s’y tient le weekend sous de hautes arcades vaut le détour, ne serait-ce que pour y contempler la foule bigarrée et les pyramides de fruits en équilibre précaire :D.

Pour trouver plus tranquille encore que les plages, vous pouvez aussi faire une excursion sur Rottnest Island (AU$ 60 à 80 l’aller-retour en ferry), l’unique endroit où peut encore vivre en sécurité l’un des plus petits marsupiaux australiens : le quokka. Tellement en sécurité que vous en croiserez dans les rues ! Vous y verrez aussi dans les eaux peu profondes en bord de côte des micro-organismes datant de la Préhistoire, les stromatrolites, qu’on ne trouve nulle part ailleurs aujourd’hui.

La voiture est interdite sur l’île, mais vous pouvez vous déplacer en navette (AU$10/pers/jour) ou en vélo, comme moi (AU$28 la location) pour avoir le plaisir de faire le tour de l’île en 3h rien qu’avec vos gambettes ! Et les fanas de snorkeling peuvent louer l’équipement si besoin et aller taquiner les poissons, jamais très loin du rivage.

Et pour ce qui est de la faune, vous trouverez cacatoès, cormorans et kookaburras à profusion dès qu’il y a un coin de pelouse ou un rivage tranquille (comprendre : souvent), et des kangourous dès que vous vous éloignerez des zones urbaines. J’en ai trouvé des tribus entières dans un grand cimetière de la Pinnaroo Valley qui ne mouftaient pas en me voyant approcher à un mètre d’eux pour les mitrailler. Au plus ils s’éloigneront de quelques bonds ennuyés avant de se remettre à brouter !

En somme, entre vélo, baignade (en plein hiver, le comble !), faune, gastronomie et grand air, mon premier mois d’Australie a tenu toutes ses promesses, grâce à Perth. Il est vrai qu’elle n’a pas la flamboyance de Sydney ou l’éclectisme de Melbourne. Mais elle n’en a pas moins un vrai style de vie, très détendu, et un cadre naturel fantastique qui la rendent vraiment plaisante au quotidien.

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Faire sa déclaration en ligne

Si vous avez déjà effectué des déclarations de revenus par le passé, vous pourrez sans problème faire votre déclaration en ligne. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site Impots.gouv.fr, section Particuliers, et de cliquer « Accédez à votre déclaration en ligne ».

Pour pouvoir remplir votre déclaration d’impôts en ligne, vous aurez besoin de :

• Votre numéro fiscal,
• Votre numéro de télédéclarant,
• Votre revenu fiscal de référence.

Tous ces numéros se trouvent sur votre déclaration de revenus de l’année précédente. Une fois les champs remplis, vous pourrez accéder au reste de votre déclaration. Cette année, les délais pour la compléter et valider en ligne sont les suivants :

• Le 7 juin 2012 à minuit pour les habitants des départements 1 à 19,
• Le 14 juin 2012 à minuit pour les habitants des départements 20 à 49 (inclut la Corse),
• Le 21 juin 2012 à minuit pour les habitants des départements 50 à 974 (inclut les DOM).

Faire une déclaration papier

Vous n’avez jamais fait de déclaration de revenus avant ? Pas de panique, quand on part en WHV, on est jeune et bien souvent on commence à peine à travailler, ou l’on était encore rattaché à la déclaration des parents avant. Par conséquent, on ne possède pas encore tous les identifiants nécessaires à faire une déclaration en ligne.

Heureusement, internet vient une fois de plus à notre secours : à défaut de pouvoir remplir votre déclaration en ligne, vous pourrez simplement la télécharger au format PDF. Dans le cadre classique où les revenus à déclarer se composent de salaires, d’intérêts bancaires et/ou d’allocations chômage, vous aurez simplement besoin de la déclaration N°2042 (sélectionnez “2042 PDF non remplissable” dans la liste et cliquez sur “Accéder au formulaire”). Imprimez votre PDF, remplissez le à la main et renvoyez le par la poste à votre service des impôts des particuliers (vous pouvez trouver leur adresse grâce à la page Contact de leur site, section “vos services locaux”).

Attention ! Si vous faites une déclaration papier, vous avez seulement jusqu’au 31 mai 2012 à minuit pour la faire parvenir au service concerné. Il faudra donc se dépêcher un peu !

Comment remplir sa déclaration ?

• Lorsque l’on vous demande un numéro de téléphone, vous pouvez soit donner votre numéro à l’étranger en prenant soin d’ajouter l’indicatif de votre pays (61 pour l’Australie, 64 pour la Nouvelle-Zélande), soit donner le numéro de vos parents en France.
• Lorsqu’on vous demande votre adresse au 1^er janvier, si vous étiez déjà partis pour votre WHV, vous pouvez soit donner une adresse là-bas si vous en avez une qui soit fiable, soit utiliser celle de vos parents en France.
• Dans la catégorie « Traitements et salaires », déclarez vos salaires (revenu net imposable) dans « revenus d’activité connus » et vos allocations chômage dans « autres revenus imposables connus ».
• N’oubliez pas de remplir la section « Pour recevoir la prime pour l’emploi » soit en cochant la case « activité à temps plein exercée toute l’année en 2011 » si c’est votre cas, soit en indiquant le nombre d’heures travaillées si avez seulement été employé à temps partiel ou pendant une partie de l’année.
• Dans la catégorie « Revenus des valeurs et capitaux immobiliers », déclarez les intérêts bancaires perçus sur votre compte épargne dans « intérêts et autres revenus assimilés ».

Comment payer ses impôts ?

Si vous êtes imposable, vous recevrez un avis d’imposition vous informant du montant à régler cette année. A partir ce moment là, deux possibilités pour vous acquitter de votre dû :

• Si vous avez conservé un compte bancaire en France, vous pouvez payer votre impôt en ligne en vous connectant à nouveau sur Impots.gouv.fr, section Particuliers, et en cliquant “Accédez au service en ligne de paiement des impôts”. Si c’est la première fois que vous utilisez ce service, munissez-vous d’un RIB pour communiquer vos coordonnées bancaires aux impôts. Vous recevrez ensuite par e-mail une autorisation de télérèglement qu’il vous faudra transmettre à votre banque afin de permettre aux impôts d’effectuer leur prélèvement.
• Si vous n’avez plus de compte en France, le plus simple sera de faire appel aux parents pour qu’ils envoient un chèque en votre nom.

La prime pour l’emploi (PPE)

Si vos revenus pour 2011 ne dépassent pas un certain plafond, vous serez peut-être éligible à la prime pour l’emploi, ou PPE. Pour avoir droit à la PPE cette année, votre revenu fiscal de référence 2011 ne doit pas dépasser 16.251 € pour les célibataires, ou 32.498 € pour les mariés et PACSés faisant l’objet d’une imposition commune. Ca, c’est en cas de travail à temps plein tout au long de l’année. En cas de travail occasionnel ou à temps partiel, votre revenu sera recalculé sur une année entière grâce à un coefficient de conversion (c’est un peu plus compliqué !). Plus d’informations à ce sujet sur Service-public.fr.

Comment percevoir sa PPE ?

• Si vous êtes imposable, la PPE sera déduite de la somme que vous devez aux impôts.
• Si vous êtes non-imposable et que vous avez conservé un compte bancaire en France, la PPE vous sera versée par virement électronique, pour peu que vous ayez bien communiqué votre RIB aux impôts.
• Si vous êtes non-imposable mais que vous n’avez plus de compte bancaire en France, ou que les impôts n’ont pas vos coordonnées bancaires, vous recevrez un chèque du Trésor public qu’il vous faudra encaisser.

Est-ce tout ?

Pas tout à fait : avant de remplir votre déclaration, n’hésitez pas à obtenir une estimation de votre impôt sur le revenu en utilisant le simulateur mis à disposition sur Impots.gouv.fr. Ca permet de mieux se préparer aux bonnes ou aux mauvaises surprises que réserveront l’avis d’imposition, ou d’obtention de la PPE !

Et les impôts en Australie ?

Si vous avez commencé à travailler en Australie, sachez que l’année fiscale là-bas se terminera seulement le 30 juin – vous avez donc encore le temps de voir venir. Une fois cette échéance atteinte, vous devrez remplir une déclaration d’impôts australienne, le Tax Return, où vous déclarerez tous les revenus gagnés en Australie entre le 1^er juillet 2011 et le 30 juin 2012. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article Tax Return, votre déclaration d’impôts australienne.

8 heures du matin, un jour gris se lève sur la région de Motueka. Le ciel est lourd de nuages, sombre et menaçant, et une pluie légère mais constante fait retentir sa mélodie sur la toiture. Nous sommes en novembre, le printemps est frais et maussade, le plein été encore distant. Nous avons délibérément choisi de faire notre marche maintenant, afin d’éviter le plus gros des troupes de touristes qui afflueront vers la région avec l’arrivée des beaux jours. L’Abel Tasman National Park, le plus petit parc national de Nouvelle-Zélande, est populaire, très populaire : chaque année, près de 150.000 personnes le visitent, dont 30.000 y passent au moins une nuit, la vaste majorité en été. La Coast Track que nous nous apprêtons à écumer est ce qu’on appelle ici une « Great Walk » : deux mots qui désignent les 9 randonnées les plus connues de la nation, réputées pour représenter les plus beaux paysages de Nouvelle-Zélande. Cette distinction est aussi un vecteur de contraintes : pour marcher une Great Walk, il faut réserver ses nuitées à l’avance, que ce soit en hutte ou sous la tente sur des emplacements de camping désignés. Nos réservations sont faites, et aujourd’hui, pluie ou pas pluie, sera le premier jour de notre marche. Il ne nous reste donc plus qu’à nous en remettre au service météo, qui nous a promis le retour du beau temps.

Cette météo mitigée a tout de même un avantage : au vu des conditions, nous n’avons aucune raison de nous presser, et nous prenons donc notre temps pour petit-déjeuner avant de réveiller Alex, notre hôte, qui nous conduit gentiment jusqu’à Marahau, d’où démarre le sentier. On lui dit au revoir avec une dernière étreinte, un signe de la main, et on regarde la voiture s’éloigner avant d’endosser nos gros sacs à dos – 12 kilos pour Cécile, 14 pour moi, de quoi vivre en autonomie complète pendant 6 jours. Nous aurons seulement besoin de nous réapprovisionner en eau potable au fil de notre chemin. Tout le reste est sur notre dos.

Il est 10 heures lorsqu’on foule le sentier de nos premiers pas. Enfin, sentier, c’est vite dit ! La classification « Great Walk » implique un standard élevé au niveau des infrastructures ainsi que de la track elle-même, et le chemin sur lequel nous entamons notre route est large, lisse et bien formé : une véritable autoroute pédestre de terre battue bien compressée. A l’exception des détours le long du chemin principal, et de certains passages dans l’extrémité nord du parc, il en sera ainsi pendant toute la durée de la marche. Les débutants et les grands stressés n’auront donc pas de souci à se faire : la Coast Track est accessible à tous, et c’est bien l’une des seules randos de Nouvelle-Zélande où il n’est pas essentiel d’avoir de bonnes chaussures de marche !

A peine a-t-on commencé à marcher, entièrement harnachées avec tout notre attirail anti-pluie (veste, guêtres, housses de pluie sur les sacs) que la dernière averse s’estompe, obligeant un premier arrêt 30 minutes plus loin pour enlever la panoplie du randonneur de l’extrême et passer à celle plus appropriée du randonneur du dimanche ! Le temps est toujours au gris, empêchant l’océan de révéler ses vraies couleurs, mais la balade n’en commence pas moins très bien : notre premier détour, sur la boucle formée par la Tinline Nature Walk, nous emmène à travers une superbe forêt dense de fougères arborescentes, le long d’un ruisseau, sur un sentier fin et discret comme je les aime. Au fil de la journée qui suit, le chemin principal nous emmène de baie en plage, toutes les mêmes et toutes différentes à la fois. Nous croisons un certain nombre de petits oiseaux qui pépient dans les arbres : des merles noirs à l’œil cerclé de jaune (« blackbird »), des cailles au crâne surmonté d’une huppe qui se ballote au gré de leurs pas (« California quail »), des petits piafs vert olive à l’œil entouré d’argent (« silvereye »). On déjeune à Apple Tree Bay où de grands pins montent la garde le long d’un estuaire et où bourdons et « sandflies », de minuscules moucherons à la morsure douloureuse, nous mènent la vie dure. A mesure que l’après-midi progresse, le ciel commence à se dégager et le soleil pointe à nouveau le bout de son nez.

Ce regain de lumière n’en rend Watering Cove que plus magnifique à mes yeux : cette plage est un nouveau détour au chemin principal, et mon préféré de la journée. Pendant que Cécile continue sa route vers Anchorage, notre destination du jour, je pose mon sac sous le couvert des buissons et je suis ce sentier abrupt qui descend d’une traite jusqu’à la rive depuis les hauteurs d’une colline. En bas, des tours de roc marquées par l’érosion donnent un cachet frappant et picturesque à la baie, où s’écoule un petit ruisseau. L’endroit est historique : près de 200 ans auparavant, c’est ici que le navigateur français, Dumont D’Urville, avait réapprovisionné son navire en eau potable. Mes rétines satisfaites de tant de beauté, je remonte le sentier (raide, très raide) en crachotant mes poumons et rejoins rapidement Cécile devant la hutte d’Anchorage, spacieuse et paisible au cœur des arbres le long de la plage. Un pigeon endémique aux ailes vert sombre et au ventre blanc (« kereru ») nous observe d’une branche puis s’en va. On le suit : eh oui, ce soir, ce n’est pas tout à fait ici que nous dormons ! L’autre travers des Great Walks, c’est leur coût : les huttes sont chères, très chères (NZ$35/personne/nuit). Dans un souci d’économie, ainsi que pour poursuivre notre stratégie « d’évitement des foules », nous allons planter la tente au camping de Te Pukatea Bay, une vingtaine de minutes plus loin. Bien nous en a pris : le cadre est splendide, avec une demi-douzaine de sites de camping cachés à l’abri de la forêt, aux portes d’une baie de sable blanc formant une parfaite demi-lune autour de l’océan. On s’installe, on dîne et on se couche tôt, pour une nuit de repos bien mérité après ce premier jour sur la track.

Le service météo ne nous a pas laissé tomber : le jour se lève, et il fait beau ! La plage baigne dans la couleur de miel du soleil levant et la journée s’annonce sans nuages. Après un rapide petit-déj’, nous nous séparons brièvement à nouveau : Cécile retourne directement à Anchorage, où nous pourrons reprendre la Coast Track, tandis que j’emprunte un sentier un peu plus détourné qui me permet de tracer une boucle sur Pitt Head et de contempler une vue idyllique sur la côte du parc et plus particulièrement Torrent Bay, qui sera l’une de nos étapes du jour. A Anchorage, nous marchons ensemble sur le sable blanc bordé d’eau turquoise où se promène aussi un huîtrier au plumage noir et au bec orange vif (« oystercatcher »). Le début de journée est rude, puisqu’il faut commencer par quitter le rivage pour retourner dans les collines – la remontée est brève, mais raide. De là, le chemin devient plutôt plat et très facile à nouveau, et nous ajoutons ensemble un nouveau détour à notre parcours : dans la forêt, nous traversons la rivière Torrent et visitons Cleopatra’s Pool, un beau bassin d’eau claire au cœur des bois (malheureusement, malgré toutes mes prières et mes grands espoirs, je n’ai pas trouvé de Liz Taylor jeune et dénudée se baignant dans ledit bassin – remboursé !).

Vous commencez peut-être à le comprendre, les détours jouent un rôle important sur la Coast Track, et mon but avoué est bien évidemment d’en faire le maximum ! C’est pourquoi, après le déjeuner, pendant que Cécile continue de nouveau seule vers le camping du soir, je laisse une fois de plus mon sac dans les fourrés pour suivre la Falls River Track, qui au bout d’une demi-heure m’amène aux pieds de Cascade Falls, une haute cascade déferlant le long d’une paroi de roc sombre couvert de mousse verdoyante. A ce moment-là, je m’astreins quand même à un minimum de discipline et opte sagement pour ne pas continuer plus loin (il y a une seconde cascade sur cette « side track » ! mais il faut bien rajouter 1H de marche). Evidemment la discipline ne dure pas, et après être revenue au sentier principal et avoir traversé le petit bled paisible qu’est Torrent Bay Village (ne vous attendez pas à faire du shopping ici, il n’y a qu’une poignée de lodges et des maisons de vacances de kiwis chanceux – les seules voies d’accès étant la marche, ou le bateau), je mets un point d’honneur à visiter Sandfly Bay et South Head, quand bien même cela implique de monter/descendre tous azimuts. Quand je rejoins finalement Cécile, qui m’attend depuis un petit moment sur Medlands Beach, notre plage-camping du soir, mes pieds sont morts. Heureusement, les tremper dans la mer froide a tôt fait de les délasser – demain matin, ils seront comme neufs !

Pour le troisième jour, pas de chance : réveil avec un temps mitigé ! Le ciel gris est de retour, et il bruine légèrement. Du coup, nous en profitons pour prendre notre temps : après tout, nous n’avons aucune raison de nous presser. Aujourd’hui nous allons effectuer notre premier « tidal crossing », c’est-à-dire une traversée d’estuaire qui ne peut s’effectuer qu’à marée basse. Il nous faudra donc attendre 15H pour pouvoir franchir Onetahuti Bay de toute façon, ce qui nous laisse tout notre temps. On remballe notre tente mouillée (beuh !) et on se rend jusqu’à la hutte de Bark Bay, non loin, où on passe un moment tranquille à regarder tomber la pluie, à l’abri de la véranda. Cécile commence à avoir mal aux talons, elle en profite aussi pour se mettre des pansements. Peu à peu, la pluie s’atténue et les nuages commencent à se disperser : à 11h, il est grand temps de commencer notre journée de marche pour de bon ! Nous avons droit à une nouvelle vue superlative sur les eaux transparentes et peu profondes de Bark Bay depuis le petit pont qui traverse la bien-nommée Waterfall Creek, où une petite cascade complète le tableau. Le chemin se poursuit, nous fait une fois de plus monter dans les collines pour mieux redescendre ensuite vers la mer, que nous rejoignons à hauteur de Tonga Quarry. Les descriptions se répètent peut-être, mais notre émerveillement sur le terrain est toujours renouvelé : longue plage d’un sable immaculé léché de vaguelettes turquoises avec une vue imprenable sur la silhouette verdoyante et bossue de Tonga Island. On s’arrête pour le déjeuner, avec de la compagnie : sur la plage, un cormoran étend ses ailes couleur corbeau pour les faire sécher, tandis qu’à nos pieds un couple de canards, l’un sombre, l’autre brun à tête blanche (un couple de « paradise shelducks ») rôde dans l’espoir de nous rafler quelques miettes. Désolée les gars, nous on ne nourrit pas les animaux sauvages !

Nos pas nous mènent ensuite à la fameuse Onetahuti Bay. Il n’est pas encore 15H, et on décide donc de mettre le temps qu’il nous reste à profit en déballant la tente pour l’étendre sur la pelouse et la faire sécher. Perchée sur une branche au-dessous de nos têtes, une caille nous fait la sérénade. Plus loin, un petit oiseau jaune (« yellowhammer ») visite une table de pique-nique. On fait aussi une rencontre humaine : c’est une compatriote française, elle est plutôt sympa mais elle a tenté le diable en essayant de faire la Coast Track sans payer. Dès sa première nuit elle s’est fait choper par un ranger, et a été obligée de réserver séance tenante le reste de ses nuits sur la track. Pour dépenser le moins possible, elle a réservé un nombre de nuits minimum et maintenant est obligée de tracer pour respecter son planning… Mon opinion là-dessus ? Oui, les Great Walks sont chères, et ça fait chier. Mais rien ne vous oblige à les faire – il existe des centaines de randonnées tout aussi belles à faire gratuitement en Nouvelle-Zélande. Si vous choisissez de faire une Great Walk, c’est en pleine connaissance de cause… et il faut donc être prêt à passer à la caisse !

Ce petit interlude pas si philosophique derrière nous, on se charge à nouveau de nos sacs à dos pour flâner le long de la plage d’Onetahuti (sable blanc, eau turquoise, blablabla… !) et traverser le ruisseau dépendant de la marée. Le timing est parfait, l’eau nous arrive seulement jusqu’aux genoux et nous rafraîchit agréablement. Une fois de l’autre côté, on remet nos chaussures et c’est reparti ! Cécile souffre toujours de ses talons, qui ont apparemment été irrités par nos chaussures de rando encore assez neuves, mais s’entête sans se plaindre en direction d’Awaroa. Histoire qu’elle ne soit pas la seule à souffrir, j’écope d’une mésaventure un peu surprenante : sortie de nulle part, une petite chenille jaune se parachute dans mon œil droit. A grand coup de gouttes pour les yeux on parvient à la dégager, et la marche reprend sans plus de péripéties. On prend un raccourci à travers Awaroa Lodge, une des rares options d’hébergement privé le long de la track, et on traverse l’estuaire de Venture Bay pieds nus dans les flaques d’eau – la marée est toujours basse, et on ne rencontre aucune difficulté. La hutte d’Awaroa apparaît bientôt, et on plante notre tente une fois de plus sur le camping voisin. Demain sera l’inverse d’aujourd’hui : il faudra se lever tôt pour traverser l’estuaire d’Awaroa avant que la marée ne remonte. Au dodo !

Jour 4. Nous sommes debout à 6H30, on saute le petit-déjeuner et on remballe notre barda pour s’attaquer aussitôt à la traversée d’Awaroa tant que la mer est basse. Le panorama qui se révèle à nous ici est une fois de plus irréprochable : les collines boisées sont tendrement éclairées par les premiers rayons du soleil et quelques doux nuages blancs flottent paisiblement dans un ciel bleu pastel où la pleine lune se distingue encore clairement. Ah oui, l’eau est sacrément froide aussi, putain bordel ! L’eau ruisselle tout le long de la baie en une myriade de petits canaux qui montent à peine à hauteur de nos chevilles mais nous gèlent instantanément les petits petons. En plus, comme on n’est pas assez malines pour avoir emporté des sandales comme tout le monde, on traverse pieds nus. Pourquoi c’est un problème, cette fois ? Parce qu’à Awaroa le sable est incrusté de coquillages qui piquent cruellement la plante des pieds ! Tant pis, ce n’est pas très long après tout, mais ça fait plutôt plaisir de retrouver ses chaussures ensuite. On continue un peu plus loin jusqu’à Waiharakeke Bay. A ce moment-là, il serait bon d’ouvrir une parenthèse au sujet des noms maoris : bourrés de voyelles et de syllabes qui se répètent, ceux-ci ne sont pas faciles à prononcer, et encore moins facile à mémoriser. Le secret ? Trouver une astuce mnémotechnique à la con. « Why are you a kéké ? » Bay, par exemple :D Mais trêve de plaisanteries! Waiharakeke, c’est là que nous avons décidé de prendre notre petit-déjeuner. L’accueil poutre : alors qu’on s’approche du site de camping, un oiseau brun à grandes pattes (« weka ») détale droit vers nous, poursuivi par une haute silhouette hurlante, celle d’un jeune campeur barbu. On se marre comme des baleines au spectacle, et le campeur un peu penaud nous sourit malgré la honte de sa vie. Ils sont 3 gars à avoir planté la tente dans la clairière qui fait office d’aire de camping, et ont vraisemblablement passé toute leur soirée et leur matinée à défendre vaillamment leurs provisions contre une famille de weka. Ces oiseaux au regard patibulaire sont assez communs sur l’île sud, et leur nature curieuse et opportuniste les pousse souvent à venir inspecter les campings en détails. Pour nous, c’est un spectacle plutôt distrayant à regarder pendant qu’on déjeune. Les weka du coin ont des petits avec eux, et tous viennent boire au robinet du camping.

Le ventre plein, on reprend notre chemin en direction du nord – inlassablement. Un peu plus et on deviendra de vraies boussoles. L’alternance entre collines et plages reprend son cours, et l’on arrive bientôt à Totaranui, où se situe une gigantesque aire de camping : Totaranui est accessible par la route depuis Golden Bay, et du coup beaucoup de camping cars se retrouvent ici pour profiter du superbe cadre de l’Abel Tasman sans pour autant avoir à suer sur ses chemins. Etrangement, c’est aussi ici que s’arrêtent une bonne partie des randonneurs. Alors que la Coast Track continue son chemin tout le long de la côte jusqu’à la frontière du parc, à Wainui, la plupart des marcheurs choisissent de terminer leur trek ici. Pourquoi ? Peut-être en partie parce que Totaranui est le dernier endroit où il est possible de revenir à Marahau par bateau (« water taxi »), un moyen plutôt pratique et sympa de rejoindre son point de départ. Ceux qui, comme nous, continuent jusqu’à Wainui, devront rentrer en bus – c’est plus long, et un peu moins excitant ! Néanmoins, je n’échangerai notre mission pour rien au monde : la partie nord du parc se révèle particulièrement belle (pourtant, ce n’est pas si facile de surpasser ce que l’on a déjà vu précédemment !), et un peu plus tranquille. Ce soir là, après avoir dépassé Totaranui, nous campons à Mutton Cove et pour la première fois depuis notre départ de Marahau nous avons le site de camping tout à nous, sans personne pour troubler nos rêveries et notre intimité. Nous sommes arrivées assez tôt, et nous avons donc tout le temps de planter la tente, bouquiner et écrire notre journal de bord avant de dîner, le tout en regardant la mer où des fous de Bassan (« Australasian gannet ») au plumage noir et blanc et à la tête jaune plongent en piqué dans l’océan avec la vitesse et l’allure d’un avion de combat supersonique, le tout dans l’espoir d’attraper un poisson au bout de leur bec. Alors que la lumière du jour décroît, on se fait une bonne flambée pour cuire notre dîner et réchauffer nos vieux os – une parfaite fin de journée.

Le plus gros de la randonnée est maintenant derrière nous, et nos deux derniers jours ne sont en réalité que des demi-journées. Nous avons préféré pouvoir prendre notre temps, quitte à passer une nuit de plus sur la track, qu’être dans l’obligation de nous presser pour rejoindre l’arrêt de bus à temps (ce dernier passe à 11H le matin). On passe donc un début de matinée peinard à Mutton Cove avant de se mettre en route. Notre première destination : Separation Point, un détour de plus au chemin principal. On abandonne nos sacs pour descendre un sentier très raide et un peu casse-gueule qui offre des vues vertigineuses sur la côte, et se termine sur un cap rocailleux où niche une petite colonie d’otaries. Puisque nous avons fait le choix de pouvoir prendre notre temps, on se paie le luxe de rester là un long moment à regarder les otaries se prélasser sur les rochers et nager dans les eaux bleues de l’océan à nos pieds, et à observer les mouettes et les cormorans qui passent à notre hauteur, portés par le vent. L’endroit est empreint de sérénité, d’une petite touche de magie, et on est ravies de pouvoir en imbiber l’atmosphère à volonté. On finit enfin par s’en aller, remonter une fois de plus les pentes abruptes de ces rivages sauvages, et récupérer nos sacs pour continuer la route jusqu’à Whariwharangi Bay, notre arrêt du jour… que l’on atteint pour le déjeuner ! Le terrain de camping se trouve de nouveau à côté de la hutte, mais celle-ci est pleine de charme : au lieu d’être un bâtiment spécialement construit par la DoC (département de conservation) pour les randonneurs, la hutte de Whariwharangi est un ancien « homestead », une vieille maison de fermiers à deux étages. On visite tranquillement les lieux avant d’aller planter la tente et de passer une aprèm de repos peinard à lire et discuter au soleil, à l’ombre d’un arbre, dans l’herbe à côté de notre tente. Quand l’envie nous en prend, on visite la plage, à 5 minutes de là, aussi belle que toutes les autres. Au camping, cailles et oiseaux bruns au poitrail tachetés (« song thrush ») nous tiennent compagnie. On discute aussi avec la ranger, Karen, que nous avions déjà croisée sur la track où elle coupait la végétation qui menaçait d’engloutir une partie du sentier. Elle vérifie les papiers qui prouvent que nous avons payé nos emplacements, et nous souhaite une bonne nuit.

Notre randonnée le long de la côte d’Abel Tasman National Park touche à sa fin. Le lendemain, nous n’aurons qu’une courte marche à suivre jusqu’à la vaste étendue de Wainui Inlet, où le sable et l’eau se mélangent toujours différemment au gré des marées. 6 jours, + de 60 km et des souvenirs plein la tête – aucun doute, des marches de plusieurs jours, je vais continuer à en faire !

Galerie photo : Abel Tasman Coast Track

Premièrement, là-bas, pas la peine d’avoir des outils : décapsuleurs et tire-bouchons, poubelle ! En Australie, la consommation est simple et instantanée : la plupart des bouteilles, que ce soit de vin ou de bière, sont munies de « screw tops », c’est-à-dire de bouchons qui se dévissent. J’entends d’ici hurler les puristes défenseurs de la bonne binouze à la française, mais réfrénez votre effroi. Les « screw tops » c’est somme toute bien pratique, dans la mesure où dans la vie de backpacker tout décapsuleur est soit :

• Oublié à la maison,
• Perdu sur un bord de route,
• Caché dans un recoin inatteignable du van.

Rassurez-vous, ces bouchons ô combien modernes n’empêchent pas le vin d’être goûteux et la bière d’être pétillante. En parlant de pétillant, c’est en revanche là que le bât blesse dans la gastronomie alcoolisée à l’australienne : ici, pas ou peu de champagne (mauvais ou hors de prix), mais à la place du « sparkling », c’est-à-dire du vin pétillant. Non seulement ce n’est déjà pas fameux, mais en prime vous assisterez sans doute au désolant spectacle d’australiens décomplexés versant un flot de sirop à la fraise dans leur « sparkling » pour lui donner meilleur goût. Mouais.

Heureusement, ces premières déconfitures derrière soi, on peut passer à la découverte des bons côtés. Les australiens aiment suffisamment la bière pour en avoir une attitrée à chaque état :

• La Tooheys dans le New South Wales,
• La Victoria Bitter (VB) dans le Victoria,
• La XXXX dans le Queensland,
• La Coopers dans le South Australia,
• La Cascade et la Boags en Tasmanie,
• L’Emu Bitter dans le Western Australia.

Ne manque donc à cette liste que deux territoires : le Northern Territory et l’Australian Capital Territory, une absence sans doute expliquée par le climat aride à tropical de l’un, et la petite taille de l’autre.

Mais alors, où est-ce qu’on boit la meilleure bière ? Bien évidemment, comme de coutume en Australie, chaque état défend ses propres couleurs en se moquant gentiment de ses rivaux, et préparez-vous donc à échanger quelques rituelles blagounettes du style « ça s’appelle XXXX parce que les Queenslanders ne savent pas écrire » ou « VB = Very Bad ». Pour ma part je donnerai modestement mon vote de la meilleure bière à la Coopers du South Australia, suivie de près par la Boags tasmanienne. Bien sûr la culture binouze ne s’arrête pourtant pas à ces labels « mainstream » et vous pourrez trouver d’autres marques moins répandues mais souvent considérées meilleures par les amateurs, notamment la Little Creatures de Fremantle (WA), la James Squire de Sydney ou la Blue Tongue de la Hunter Valley (NSW). Et la Foster, dans tout ça ? C’est simple : personne n’en boit.

Maintenant que vous avez une idée des bières à commander, encore faut-il savoir comment s’adresser au barman. Vous aurez donc le choix entre demander une bière en bouteille (« bottle » me direz-vous, encore faut-il savoir si vous voulez un « stubby », c’est-à-dire une petite bouteille, ou une « long neck » c’est-à-dire une grande) ou à la pression (là par contre n’allez pas dire « at ze pressure » où on risque de vous regarder avec de grands yeux, mais prenez plutôt un air classe pour demander de la bière « on tap »), vous pouvez commander une blonde (« light beer », « pale ale » ou encore « lager ») ou une brune (« stout », un choix beaucoup moins populaire en Australie). Si vous êtes à plusieurs, plutôt que commander chacun votre verre, vous pouvez simplement demander une « jug », c’est-à-dire une carafe. Pour la consommation maison, n’oubliez pas de glisser votre « stubby » dans un « stubby holder » c’est-à-dire une coque de polystyrène ou de mousse dont le seul but est de garder la bière fraîche plus longtemps !

Et le vin, dans tout ça ? Il existe un certain nombre de régions viticoles en Australie, notamment :

• La Hunter Valley au nord de Sydney,
• La Barossa Valley et le McClaren Vale autour d’Adelaide,
• Margaret River au sud de Perth,
• La Yarra Valley au nord de Melbourne,
• La Tammar Valley près de Launceston en Tasmanie.

On retrouve donc là-bas tous les cépages habituels : sauvignon blanc, chardonnay, riesling ou pinot gris du côté des blancs, pinot noir, syrah, merlot et cabernet sauvignon pour les rouges. En plus, c’est plus simple que la bière à commander : les cépages sont les mêmes en anglais qu’en français, à l’exception du syrah (« shiraz » en anglais). Encore faut-il arriver à les prononcer à l’australienne pour se faire comprendre, c’est-à-dire par exemple en énonçant le « C » muet à la fin de « sauvignon blanc » (ça vous écorche les oreilles, mais pour eux c’est normal !).

Tout ça, c’est bien beau, mais il reste un dernier problème à la joyeuse consommation d’alcool en Australie : c’est pas donné. Si un pack de 6 bières se trouve sans peine pour 3 € en France, il faudra compter pas moins de AU$15 en Australie (heureusement leurs bouteilles sont un peu plus grosses que les nôtres, mais quand même). Pour avoir une bouteille de vin correcte, comptez à partir de AU$10. En désespoir de cause, on se rabattra sur le « goon » c’est-à-dire le vin vendu par caisse de 4 litres à un prix imbattable (environ AU$20) mais dont la qualité laisse évidemment à désirer… pour le meilleur et pour le pire, le goon c’est un peu la boisson officielle du backpacker. N’existe-t-il donc pas de compromis ? Entre goon et bonne bouteille, vous pourrez aussi tenter votre chance avec une « clean skin » c’est-à-dire une bouteille sans label, à partir de AU$6 l’unité.

C’est cette extrême différence de tarifs entre la France et l’Australie qui fait que là-bas, on n’achète assez rarement de l’alcool fort – une bouteille de whisky ou de vodka tape entre AU$30 et AU$50 en magasin, ça pique. Tout est importé, et au final le seul alcool fort made in Australie est le rhum, généralement en provenance directe de Bundaberg dans le Queensland. On l’appelle donc tout simplement le « Bundy », il se vend aussi bien en bouteille qu’en canette, directement mixé avec du coca-cola. Si vous voulez vous faire un petit pastis, ils ne connaissent pas souvent le mot « Ricard », mais si vous leur demandez une bouteille de Pernod vous devriez trouver votre bonheur… au prix fort (AU$40) !

Une dernière chose avant de refermer ce petit guide de la picole aux antipodes : n’espérez pas trouver de l’alcool dans les rayons des supermarchés, c’est interdit là-bas. A la place il vous faudra vous rendre dans un magasin spécialisé, généralement appelé un « bottle shop » ou « liquor shop » qui présentent tout de même l’avantage de conserver leurs bières dans des frigos, bien pratique pour une consommation immédiate et plus encore lorsque l’on vit sur les routes et que l’on n’a pas de moyen de réfrigération à soi. En plus, les australiens ont pensé à tout, et beaucoup de supermarchés ont un « bottle shop » en annexe à la sortie. Quant aux « bottle shops » installés en bord de route, nombreux sont ceux équipés d’un « drive through » permettant de garer son véhicule en plein milieu du magasin, sortir acheter son pack de bière et repartir dans la foulée ! Elle est pas belle la vie ?

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En savoir plus sur le robin ? Quelques faits divers :

• Son nom maori est toutouwai, si c’est pas mignon, ça ! En français, il s’appelle miro rubisole… tout un programme.
• Il mesure environ 18 cm de long, et pèse à peu près 35 grammes… de quoi bien illustrer l’expression “poids plume” !
• Il peut vivre jusqu’à 14 ans !
• S’il vient vous voir de si près lors de vos randonnées, ce n’est pas seulement par curiosité… il veut aussi en profiter pour gober tous les petits insectes débusqués par vos pieds quand vous marchez.

Avant tout, remettons les choses en ordre : quand on part en WHV, embarquer papa-maman avec soi n’est de toute évidence pas la première idée qui nous vient en tête. Pourtant, les parents seraient parfois bien contents d’avoir l’occasion de partager une partie de notre quotidien de voyageur, de mieux comprendre notre vie « là-bas » et surtout de saisir une bonne excuse pour jouer les filles de l’air à leur tour ! Dès lors, pourquoi ne pas envisager de les accueillir à l’autre bout du monde pendant quelques temps ?

Dans mon cas, la situation était devenue particulièrement critique : à force de voguer par monts et par vaux, je n’avais pas vu ma mère depuis 5 ans. En matière de fille indigne, je fais donc fort, et quand ma patiente génitrice, lassée de ne jamais me voir venir frapper à sa porte, m’a finalement proposé de venir me rendre visite en Australie, la réponse s’est imposée d’elle-même : oui, bien sûr !

Compromis, phase un : s’adapter à ses parents

Une fois sonné le gong de la visite parentale, il s’agit de déterminer les attentes des parents, parce qu’il va de soi que vous n’êtes pas le/la seul(e) à tracer des plans sur la comète, et pour le bien-être de l’ensemble des partis impliqués, mieux vaut éviter une collision intergalactique. Ma mère souhaitait :

• Venir en septembre/octobre, afin que son absence coïncide avec une période relativement creuse dans son travail,
• Rester 3 semaines, c’est-à-dire aussi longtemps qu’elle le pouvait,
• Séjourner au moins 1 semaine à Brisbane, afin de renouer ses liens avec une vieille amie australienne habitant la ville (Pamela, qui m’avait gentiment accueillie lorsque j’ai pour la première fois posé les pieds en Australie),
• Passer quelques jours à Sydney, pour raviver ses souvenirs de 1974, où elle a vécu quelques temps dans le quartier de Paddington !

Loin de contrecarrer mes plans, prendre connaissance de ces envies m’a donné un cadre dans lequel mieux inscrire et concrétiser ce projet familial. Ma mère et moi avons commencé à échanger sur le sujet de sa visite en mai, cela laissait donc une fourchette de près de 6 mois pour organiser sa venue. S’y prendre à l’avance est idéal, cela évite de se retrouver dans une situation type :

-          « Surprise mon chéri, j’atterris à Sydney ce week-end ! »

-          « Maman, je suis en train de cueillir des mangues à Darwin là… »

Pas totalement pratique, vous en conviendrez… Avec 6 mois de préavis, en revanche, il est facile de moduler ses plans : en septembre/octobre, j’avais plutôt prévu d’être du côté de Perth, après un long roadtrip dans l’outback et à travers le Nullarbor. Pour m’adapter aux projets de ma mère, je décide de faire moitié-moitié : je vais bel et bien faire mon roadtrip à travers l’outback, mais en remontant plus loin vers le nord pour ensuite prendre la direction de Brisbane, où son avion atterrira. Je peux aussi d’ores et déjà prévoir de garder quelques sous de côté pour sa venue, afin de pouvoir l’inviter à déjeuner ou lui faire des petits cadeaux souvenirs – autant de choses qui rendent la visite plus sympa pour tout le monde !

Compromis, phase deux : adapter vos parents à vos plans

Bien sûr, une fois qu’on a terminé de jouer les enfants modèle, il est temps de révéler sa véritable nature en échafaudant des plans plus ou moins machiavéliques pour le reste du séjour parental. Pour ma part, je n’avais qu’une seule idée en tête : allez maman, on part en roadtrip ! Après tout, c’est la meilleure façon de voir du pays, mais aussi de lui montrer « pour de vrai » ce qu’est mon quotidien de nomade. Qui plus est, il est très facile d’insérer un roadtrip dans son séjour sans pour autant compromettre ses plans : ma mère atterrira donc à Brisbane, où nous resterons ensemble chez Pamela pendant une dizaine de jours. Nous prendrons ensuite une semaine pour conduire de Brisbane à Sydney, où elle pourra passer ses derniers jours en Australie avant de reprendre l’avion.

Je soumets l’idée à la personne concernée, qui valide immédiatement. Bien sûr, ce qu’il faut savoir sur Toothbrush Nomads Senior relève d’une histoire de pomme qui ne tombe jamais bien loin du pommier, ou de chiens qui ne font pas des chats : ma mère a le bon profil pour un roadtrip. Si ses voyages se passaient généralement dans un cadre un peu plus luxueux que celui d’une vieille bagnole pourrie et poussiéreuse, elle est néanmoins baroudeuse dans l’âme avec quelques dizaines de pays visités à son actif, un penchant naturel et insouciant pour se mettre dans des situations plus ou moins douteuses, et surtout le (gros) grain de folie nécessaire à s’en sortir quand même. Bref, ma mère, c’est moi, en blonde et vaguement plus âgée – physiquement, du moins. Mentalement, ça reste à prouver. De fait, les préparatifs de ce roadtrip intergénérationnel sont simples : pendant 1 semaine, je cèderai à Maman Toothbrush le confort inégalé de ma voiture et son matelas de mousse 2 places (grand luxe !). De mon côté, il me suffit d’investir $50 dans une tente premier prix pour me créer une chambre toute à moi, et c’est parti.

Bien sûr, tout le monde n’a pas la chance d’avoir une maman aussi tolérante des conditions précaires du roadtrip. Mais que cela ne vous arrête pas ! Si vos parents sont un peu moins aventuriers, il y a d’autres solutions : vous pouvez notamment vous cotiser pour louer un motor home plus spacieux et mieux aménagé qui vous permettra de camper en mode tout confort, ou au pire vous organiser pour passer chaque nuit dans une ville où vous pourrez réserver un hébergement. Même en ayant des parents compréhensifs prêts à se jeter dans la gueule du loup en faisant l’expérience d’un roadtrip 100% authentique dans votre van miséreux, pensez à faire le grand ménage dans votre véhicule, faire le lit (avec l’étiquette du drap en bas à droite, c’est important) et surtout tentez d’avoir un maximum de place en rab, parce qu’une chose est presque certaine, vos parents ne voyageront pas léger !

Conclusion

Alors, une semaine en tête à tête avec sa mère sur les routes australiennes, c’est comment ? Phénoménal, pardi ! Oui, bien sûr, par moments, on se prend la tête, on se crêpe le chignon, on se bouffe le nez : autant de rituels mère-fille qui remontent à la nuit des temps et qu’il est donc de notre devoir d’honorer. Ces moments sont pénibles, peut-être inévitables, mais sont d’une totale insignifiance en comparaison de la joie et de la bonne humeur générées par la vaste majorité du roadtrip. De quoi se souvient-on, ma mère et moi ?

On se souvient d’une délicieuse salade méditerranéenne partagée au Pandemonium Café avant de partir, d’avoir vu des baleines depuis le phare de Byron Bay, d’avoir dîné avec les possums et s’être réveillées avec les perroquets au bord d’un fleuve tranquille, d’avoir enduré le froid et le brouillard des hauteurs de New England, d’avoir campé avec des kangourous, fait des promenades le long de la plage ou à travers des forêts d’eucalyptus et de palmiers. On se souvient surtout de son 65^ème anniversaire, fêté ensemble sur les routes : dans le café du parc national de Dorrigo, on s’est régalées de toasts à la cannelle, de scones à la confiture, de thé et de café en regardant la forêt pluviale embrumée et les oiseaux qui s’y perchaient à deux pas de notre fenêtre. Le soir, la fête s’est poursuivie sous la tente, à l’abri de la pluie, avec une bouteille de rouge australien et une boîte de foie gras bien français apporté dans ses bagages. Et ça, ce sont des souvenirs pour la vie.

Et vous, avez-vous déjà voyagé avec vos parents ? Avez-vous l’intention de le faire ?

Qu’est-ce qu’un filtre photo ?

Les filtres photo fonctionnent tous sur le même principe : il s’agit d’un cercle ou d’une plaque de verre à fixer ou visser au bout de votre objectif. Il existe de nombreux types de filtres différents, par exemple des filtres à densité neutre, qui affectent la luminosité, ou des filtres de couleur.

Tous ces filtres ont une chose en commun : ils constituent un moyen bien pratique et peu coûteux d’améliorer dramatiquement vos images. En effet, un filtre photo est un accessoire léger, compact et dont vous pouvez faire l’acquisition pour la maigre somme de 50 € – une bouchée de pain en comparaison aux appareils et objectifs eux-mêmes !

Pourquoi le filtre polarisant ?

Parce que, d’entre tous, c’est sans doute celui qui vous sera le plus souvent utile et aura l’impact le plus flagrant sur vos photos. Qui plus est, l’effet d’un filtre polarisant est unique : vous ne pourrez pas le reproduire artificiellement sous Photoshop !

En effet, le filtre polarisant élimine tout reflet dû au soleil. En pratique, il vous permet par exemple de prétendre à :

• Des ciels d’un bleu vif et profond,
• Des forêts aux feuilles bien vertes,
• Des lacs à l’eau complètement transparente.

Parce qu’une image vaut parfois mieux que mille mots, surtout quand il s’agit de parler photographie, je vous laisse par vous-même constater la différence :

A gauche, une image fade et ordinaire. A droite, une image pleine de couleur et de contraste. Il s’agit pourtant du même endroit, photographié par la même personne, au même moment, avec le même matériel… si ce n’est que sur l’image de droite, un filtre polarisant a été rajouté à l’objectif !

Il est où le piège ?

Il n’y en a pas… mais il y a bien sûr quelques petits bémols, à savoir :

• L’utilisation d’un filtre polarisant diminue la quantité de lumière qui pénètre jusqu’au capteur de votre appareil photo. Il vous faudra donc ajuster vos réglages en conséquence (diminution de la vitesse d’obturation, augmentation de l’ouverture du diaphragme ou montée en ISO). Ce problème n’est est pas forcément un : le filtre polarisant s’utilise la plupart du temps par une belle journée ensoleillée, quand la lumière est abondante. L’effet d’assombrissement du filtre peut aussi être bien pratique lorsque vous souhaitez utiliser une vitesse aussi longue que possible, par exemple pour obtenir un effet de flou sur l’eau d’une cascade.
• L’efficacité de votre filtre polarisant dépend entièrement de son orientation par rapport au soleil. Pour une efficacité maximale, visez un angle de 90°. Cela signifie donc que vous ne pourrez pas utiliser votre filtre pour toutes vos compositions, puisque pour profiter au mieux de ses possibilités vous serez parfois contraints de photographier dans une direction plutôt qu’une autre.

Conseils d’achat et d’utilisation

En premier lieu, il est important d’acheter un filtre polarisant qui vous convient. Pour cela :

• Pensez impérativement à vérifier le diamètre de votre objectif. Vous trouverez cette information sur votre objectif lui-même. Le diamètre est précédé du symbole Ø et donné en millimètre (mm), par exemple : Ø 62 mm. Il vous faudra acheter un filtre d’un diamètre correspondant.
• Vous trouverez des filtres polarisants pour tous les budgets, de 15 € à 200 € ! Généralement, visez aux alentours de 50-60 € pour avoir un filtre de bonne qualité sans pour autant casser la banque.

Pour ce qui est de l’utilisation, n’oubliez pas ce qui a été mentionné plus haut : l’efficacité du polarisant dépend de votre orientation par rapport au soleil.

• Pour cette raison, le polarisant est généralement plus efficace en milieu de journée qu’à l’aube ou au crépuscule, quand le soleil devient trop bas pour permettre un angle optimal.
• Il vous faudra également faire attention à l’effet de « bande » : parfois, le filtre polarisant aura un effet maximal sur une partie de votre image seulement. Résultat : un ciel mélangeant zones sombres/colorées (là où le filtre est effectif) et zones fades et délavées (là où le filtre ne fonctionne pas). Parfois cela peut être « mieux que rien », mais bien souvent ce n’est pas vraiment l’effet désiré !
• Les meilleures photos sont celles où l’effet du polarisant est uniforme sur la totalité de l’image. Pour y arriver, vous aurez parfois besoin de changer de tactique : essayez de zoomer ou de passer à une photo verticale plutôt qu’horizontale.

Par le passé, j’ai déjà abordé le sujet des « roadkills » et la nécessité de venir en aide aux animaux blessés dans l’article Roadkill : sauvez les marsupiaux, où je vous expliquais quoi faire avec les kangourous, wombats ou koalas victimes des routes. Pourtant, cet article a une faille : sur la route, ce ne sont pas seulement les marsupiaux qui ont besoin d’un coup de main !

Au cours de mes 3 années passées en Australie, dont bien des mois de roadtrip, j’ai souvent arrêté ma voiture pour vérifier les poches ventrales de défunts marsupiaux. Cette activité peu ragoûtante est sans aucun doute l’aspect le plus désagréable du voyage. Je n’ai jamais trouvé de petit bébé marsupial à sauver d’une triste fin, mais je sais que mes efforts n’ont pas été vains : tirer une carcasse pour l’ôter de la route, cela permet aussi de faire œuvre de prévention. Ces charognes attirent en effet des rapaces affamés, qui peuvent à leur tour finir victimes des routes s’ils dînent en plein milieu de la voie. Il leur faut parfois plus de temps pour décoller qu’une voiture n’en met à freiner.

Quid de « ToothbrushNomads : Wildlife Rescue » alors ? En faisant attention à mon environnement, j’ai tout de même eu l’occasion de venir en aide à deux animaux : un lézard et un faucon ! Ce qu’il faut savoir pour commencer, c’est que j’ai une affection toute particulière pour les gros lézards, plus particulièrement les « shinglebacks ». Ce gros scinque membre de la famille des lézards à langue bleue fait près de 30 cm de long (énorme pour les standards européens !). Il a une bonne tête de caïd et l’air de jouer les durs, mais en réalité il est totalement inoffensif : il n’a pas de dents, se nourrit de fleurs, et son seul moyen de défense est basé sur le bluff. Il tire sa langue bleue en espérant faire croire à l’attaquant qu’il est dangereux. Et voilà.

Ces lézards, comme beaucoup d’autres reptiles, ont la mauvaise habitude d’aller prendre leur bain de soleil sur les routes, où tarmac comme terre battue accumulent et reflètent la chaleur, permettant donc aux reptiles de recharger plus vite leurs batteries (eh oui, ils sont écolos, ils fonctionnent au solaire !). Bien sûr cette dangereuse manie leur donne bien des chances de finir en roadkill, et ma manie à moi est donc de m’arrêter sur le bas-côté chaque fois que je vois un de ces lézards se faire dorer les écailles, pour aller gentiment l’encourager à se tailler dare-dare et retourner dans la sécurité du bush. C’est justement cette manie qui m’a permis de venir en aide à l’un d’eux du côté de Bourke, dans l’outback du NSW : en m’approchant du lézard, j’ai remarqué une tache de sang sur l’asphalte à côté de lui. Ni une ni deux, j’attrape donc délicatement la bête et la retourne doucement pour regarder en dessous : de la chair écorchée et mise à nu dépasse des écailles sous sa queue. Quelqu’un a déjà dû lui rouler dessus… en partie. Le lézard a l’air de me faire la gueule tandis que je l’embarque dans ma voiture, où faute d’autre récipient, je dois lui faire subir l’affront ultime de le « stocker » dans ma marmite (!). J’ai de la chance, Bourke n’est pas bien loin, et à l’échelle de l’outback c’est une grande ville. Au centre d’information, une dame appelle pour moi le bureau du service des parcs nationaux. Elle me donne ensuite leur adresse, je vais frapper à leur porte et ils récupèrent le lézard, qu’ils transféreront ensuite à un « wildlife shelter » local. La blessure n’a pas l’air bien grave, et avec quelques points de suture et un peu de repos, notre vaillant shingleback devrait s’en sortir. Si je l’avais laissé sur la route, il serait mort écrasé bien avant d’avoir à endurer infections et autres dangers représentés par une blessure ouverte dans la nature.

Quelques mois plus tard, j’ai quitté les profondeurs de l’outback pour me diriger vers le sud, et je roule sur une petite route perdue de la péninsule d’Eyre, dans le South Australia, quand je remarque un faucon perché sur un monticule de terre sur le bas-côté. Je m’arrête en face et dégaine immédiatement mon fidèle téléobjectif pour prendre quelques photos de l’oiseau, qui au bout de quelques minutes finit par s’envoler. Normal. Ce qui est un peu plus étonnant par contre, c’est qu’une autre silhouette sombre que je n’avais pas remarquée auparavant s’enfuit dans les buissons. Et cette silhouette sombre, elle ressemble presque à un autre faucon. Intriguée, je sors de la voiture pour aller jeter un œil, histoire d’en avoir le cœur net. Surprise : c’est bien un autre faucon ! Il me voit, et court un peu plus loin. Un faucon qui court ? C’est tout sauf normal ! En se sentant menacé, il devrait s’envoler. S’il ne le fait pas, c’est sans doute qu’il ne le peut pas.

Ma curiosité initiale devient de l’inquiétude, et s’ensuit une partie de cache-cache avec le faucon qui ne veut pas se laisser attraper, mais est dans l’impossibilité de s’enfuir bien loin. Je suis en savates, les plantes m’écorchent les petons et je ne vois pas où je mets les pieds, alors bonjour l’ambiance si jamais les broussailles cachent aussi un serpent mal luné ! Mais dans ces moments-là, étrangement, on ne réfléchit pas trop à toutes ces considérations. Je finis quand même par réfléchir deux minutes, retourne à la voiture mettre des baskets et surtout prendre une serviette – bien m’en a pris ! A peine la serviette doucement jetée sur le faucon que celui-ci arrête aussi sec de se débiner, et je peux le ramasser calmement sans qu’il ne se débatte. Je ramène le faucon à la voiture, je vide un carton de provisions et je place le rapace toujours enveloppé de sa fière serviette orange dans ledit carton, sur le siège arrière. Tout ça, c’est très bien, mais il n’empêche que je suis dans une région paumée, et la « vraie ville » la plus proche est à plus d’une centaine de kilomètres. Tant pis, je vais déjà tenter ma chance dans le patelin du coin : je m’arrête au magasin général / station essence. Il est plus de 18H et ce dernier est donc fermé, mais j’aperçois encore des gens à l’intérieur et frappe au carreau. On vient m’ouvrir, j’explique ma situation et je demande s’il y a quelqu’un dans ce bled qui a une vocation de samaritain des animaux. Eh bien, oui ! On me donne le nom et l’adresse d’une dame habitant juste à côté, et je vais donc frapper à sa porte. Elle inspecte mon faucon, avec un pronostic encourageant : son aile n’est pas cassée, il s’est sans doute simplement disloqué une épaule. Avec un peu de soins et d’amour il devrait s’en sortir. Mais si je l’avais laissé sur son bord de route, une fois la nuit tombée, le premier renard de passage n’en aurait fait qu’une bouchée.

Pourquoi est-ce si important de sauver deux animaux ? Est-ce que cela fait une réelle différence à l’échelle d’un continent ? Je crois que oui. Ces deux miraculés de représentent pas que leur propre personne : ce sont aussi des animaux qui pourront maintenant non seulement continuer à vivre, mais aussi à se reproduire. En sauvant un animal, vous contribuez aussi à sauver la génération suivante, les dizaines de petits qu’il pourrait concevoir et élever. Qui plus est, même si un seul individu ne peut sauver qu’une poignée d’animaux, il faut bien penser que plus ces histoires se répandront, plus les gens seront sensibilisés au problème, et pourront à leur tour venir en aide à un animal, un jour, sur les routes. Ensemble, nous pouvons sauver des centaines d’animaux.

Alors, soyez sympas – sur les routes d’Australie, gardez les yeux grand ouverts, faites attention à vos amis à poils, à plumes et à écailles, et faites tourner cet article pour qu’un plus grand nombre de voyageurs se mette à l’ouvrage