Addis Abeba hat sich zu einem ernstzunehmenden Drehkreuz für Flüge zwischen Europa, Afrika und Asien entwickelt.

Der aktuelle Irankrieg beleuchtet gerade, wie fragil sich die arabischen Hubs dagegen zeigen. Und Ethiopian Airlines punktet mit einem guten Service, einem dichten Streckennetz in Afrika sowie fairen Ticketpreisen.

Auf der Strecke Frankfurt – Addis Abeba kommt ein moderner Airbus zum Einsatz, an Bord auch viele deutsche Touristen mit Ziel Bangkok. Das Einchecken in Deutschland funktionierte zügig, dazu eine große Menge an Freigepäck. Der moderne Flughafen von Addis Abeba zeigt sich als eine gute Alternative zu Dubai oder anderen Golf-Flughäfen mit einem großzügigen Transit-Bereich.

Auf der nächsten Teilstrecke Addis Abeba- Nosy Bé (Madagaskar) fliegt eine ältere Boeing-Maschine ohne elektronische Bordunterhaltung, aber auch hier wieder gutes Essen, ein zuvorkommender Service und das informative Selamata Magazin (Africa´s Premier In-Flight Magazine) in der Sitztasche. Der Vorteil für Afrikareisende ist das dichte Streckennetz, da Ethiopian Airlines nun auch enge Kooperationen mit Air Congo, ASKY, Malawi Airlines oder Zambia Airlines betreibt. Somit lassen sich auch exotische Destinationen wie Moroni (Komoren) oder die kleine Insel Nosy Bé (Madagaskar) relativ bequem erreichen.

Neue Routen verbinden Addis Abeba zusätzlich nun auch mit Hanoi (Vietnam), Warschau (Polen), Hyderabad (Indien) oder Porto (Portugal). Und natürlich werden auch wichtige asiatische Destinationen wie Singapur, Bangkok, Hongkong oder Manila angeflogen. Somit ist Ethiopian Airlines derzeit auch eine gute Alternative zu den Fluggesellschaften der Golfstaaten.

© Foto und Text by Ralf Falbe April 2026.

Am einsamen Flughafen von Nosy Bé warten schon die Geier. „Wenn du etwas Bakschisch in deinen Reisepass legst, dann kriegst du hier schneller dein Visum reingestempelt, sonst dauert das ewig“; flüstert ein erfahrener Mitreisender vertraulich in der Schlange. Also wird aufgerundet und nun liegen 40,- Euro Bargeld im Pass, den sich sofort irgendein Uniformierter schnappt und kurz darauf frisch gestempelt aus der schwitzenden Menge zurückreicht. Etwas Gottvertrauen schadet an dieser Stelle nicht. In der Zwischenzeit Stromausfall am Laufband und unter den Wartenden breitet sich sichtliches Unbehagen aus. Ein Ansprechpartner irgendeiner Airline ist nicht zu erkennen, auch die Wechselstube ist geschlossen. Es gibt überhaupt nichts hier. Für fünf Euro Trinkgeld wuchtet jemand Tasche und Koffer vom Trolley und beim Ausgang wird erneut das Gepäck ausgiebig kontrolliert. Man spekuliert wieder auf Bakschisch. Irgendjemand wühlt lange in der Tasche und murmelt etwas von „Security Check“ und „Tobacco or Alcohol“. Anschließend wird noch einmal von anderer Stelle der Reisepass ausgiebig kontrolliert, man vergleicht demonstrativ lange das Foto mit dem Einreisenden. Korruption und Staatsversagen zur Begrüßung.

Draußen dann das übliche Chaos. Der bestellte Fahrer zur Lodge ist nicht erschienen und nun gilt es, einen guten Preis für den Transfer zu erzielen. Der einzige Geldautomat am Flughafen zeigt nur noch ein Bargeld-Guthaben von umgerechnet etwa zwei Euro, dafür wedelt in der Menge eine geschäfttüchtige Oma mit großen Scheinen und verspricht einen guten Wechselkurs. Die Entscheidung fällt daher leicht und der dankbare Fahrer akzeptiert gern 20,- Euro Bargeld für den Transfer, eine etwa 45minütige Fahrt in den Südwesten nach Ambatoloaka.

Dort Erleichertung: Endlich zwei funktioniernde ATM´s sowie zwei Wechselstuben für Bargeld. Auf Anfrage kommen die Geldwechsler auch in die Hotels und wechseln größere Summen und Scheine für einen besseren Kurs. In der Strandbar neben „Chez Pat“ der erste Sundowner und etwas Erholung von dem Reisestress. Viele ältere Franzosen und Italiener säumen die Tische, dazu junge einheimische Mädchen, die überleben wollen. Jeder möchte hier sein fettes Stück vom Tourismuskuchen abhaben, egal auf welche Weise. Kein Wunder, beträgt der Jahresverdienst auf Madagaskar im Schnitt gerade einmal etwa 800,- Euro. Sofern man denn überhaupt einen Job hat. Geld kauft keine Liebe, aber es erleichtert das Miteinander. Madagaskar gilt als der einsamste Ort der Welt, wie das Online-Magazin 20Minuten konstatierte.

„Here no Doctor, no Hospital.“ Alex kippt lauwarme Asche vom Holzkohlenfeuer in die offene Fußwunde, nach einer Rutschpartie auf regennasser Bergstrasse geschlagen. Die mitgebrachten Antibiotika-Tabletten kommen zum Einsatz, dazu ein Besuch der regionalen Apotheke in Ambatoloaka. Wucherpreise gehören dort zum Alltag, was erklären könnte, warum man auf Nosy Bé sogar einfache Pflaster aus der Unterkunft klaut. Andere Touristen berichten, dass man ihnen für über hundert Euro vermutlich abgelaufene Medikamente oder Fake-Pillen aus Fernost verkauft hätte. Wirkung: Null. Infolge einer fortgeschrittenen Infektion hat ein Franzose es gerade noch nach Kapstadt geschafft, wo man ihm versicherte, dass er beinahe sein Bein verloren hätte. Andere Expats reisen selbst bei einem Armbruch sofort nach Reunion aus und lassen sich lieber dort behandeln. Durchfallerkrankungen aufgrund schlechter Hygiene sind sehr verbreitet, nicht zuletzt aufgrund der auch in Indien bekannten Schmierinfektion. Die Malariagefahr ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Ausgangssperre: Vor einigen Wochen wurden zwei Franzosen in ihren Häusern erschlagen und es gab eine längere Ausgangssperre, bis angeblich ein paar Kriminelle vom Festland dingfest gemacht wurden. Ein Franzose, der eine Strandbar führt, blickt sich um und meint dann vertraulich: „If you want to live here in Peace, then don´t make any waves“. Er beschäftigt knapp zwanzig Familien auch in der Regenzeit, wenn kein Einkommen fließt. Auf die Frage, ob seine Angestellten dann nicht unheimlich loyal zu ihm stehen müssten, folgt die knappe Antwort: „No. They hate us“. Die Typen mit dicken Uhren und teuren Handys seien besonders verhasst. Tiefes Mißtrauen zwischen Einheimischen und Europäern, das sich 2013 sogar in Form eines Lynchmobs äußerte.

Alltag und Armut: Ein deutscher Tourist erzählt beim Frühstück im Blue Velvet in Ambatoloaka dass ihm letztes Jahr sein Laptop aus der Unterkunft vom eigenen Vermieter gestohlen wurde. „Einbrüche und Diebstähle haben rasant zugenommen. Gestiegene Lebenshaltungskosten, kaputter Tourismus auf dem Festland, mehr Ganoven und Zuhälter hier. Bis zur Schranke vorne ist es recht sicher, dahinter wird es nachts schwierig.“ Steuern zahlt hier ohnehin keiner, es gibt vermutlich auch niemanden, der diese einfordert. Die Cops sind daher korrupt, also braucht man dort gar nicht erst aufzukreuzen. Ein Italiener, der glaubte, dass er seine einheimische Freundin bereits ausreichend bezahlt hatte, wurde eines Besseren belehrt. Im Streit wandte sie sich an die unterbezahlten Polizisten, die hocherfreut den Fall übernahmen und den Europäer zwangen, einen „Big Amount“ auf den Tisch zu legen.Teure Rache, aber immer noch besser als im madegassischen Knast zu sitzen.

© Foto und Text by Ralf Falbe März 2026.

Baler auf den Philippinen gilt als ältester Surfspot in dem ostasiatischen Inselarchipel.

Legendäre Szenen aus dem berühmten Anti-Kriegsfilm „Apocalypse Now“ wurden einst in Baler auf den Philippinen gedreht.

Salzwasser pur: Ein Besuch mit GoPro, Panasonic Lumix und Nikon D3 am Pazifischen Ozean.

© Fotos und Video by Ralf Falbe 2018.

© Fotos by Ralf Falbe 2022.

Wochenendverkehr in Dublin. Die Ausfallstraßen in Richtung Süden sind am Freitagnachmittag gut befahren. Regen und Sonnenschein wechseln sich in rascher Folge ab, während der gemietete Ford Focus seine Spur im ungewohnten Linksverkehr brav beibehält.

Im Süden der Metropole Dublin liegt die Grafschaft Wicklow, wo sich nicht nur viele Wochenend-domizile und Cottages der Hauptstädter finden, sondern auch zahlreiche Seengebiete, Flüsse und Küstenabschnitte mit beeindruckenden Kliffen und Steilküsten. Ein Eldorado für Kanuten, Angler und Outdoor-Freunde. In den zahlreichen Seen von Wicklow County wie etwa dem Broad Lough lassen sich urige Badestellen, reiche Fischgründe und stille Seitenkanäle erkunden. Genusspaddler stoßen hier in der blutroten Abenddämmerung auf eine unberührte Wildnis zwischen der nahen Irischen See und den beeindruckenden Hügeln der Wicklow Mountains. Die Hektik der Großstadt Dublin scheint weit entfernt.

Historiker gehen davon aus, dass die Stadt Wicklow um das Jahr 870 von Wikingern gegründet wurde. Die ehemalige Befestigung des Zugangs in den Vatry River dient noch heute als Hafen. Das ehemalige Franziskanerkloster sowie die Ruinen von Black Castle zählen zu den ältesten Bauwerken, die als besondere Sehenswürdigkeit gelten. Südlich des Verwaltungssitzes der gleichnamigen Grafschaft liegen mehrere Sandstrände, die auch von Surfern besucht werden, so dass sich hier viele Parkplätze für Campingbusse finden.

Nach einer Übernachtung im Seebad Bray geht es am nächsten Morgen weiter nach Wicklow Town auf die vorgelagerte Halbinsel zwischen Vartry River und Irischer See, wo bereits Dee, Sam und Sarah von Wicklow Kayaking warten. Der Verkaufsraum des Outdoor-Veranstalters bietet jede Menge Artikel für den Wassersport, darunter neben Außenbordmotoren und Schwimmwesten auch alle erdenklichen Arten von Angeln samt Köder. In Ruhe wird Ausrüstung angepasst und die Fotoausrüstung samt Drohne in wasserdichten Behältern verpackt. Dee erläutert die geplante Tour in einem kurzen Briefing: „Der Broad Lough ist gezeitenabhängig, da das Gewässer mit der Irischen See verbunden ist. Wir empfehlen immer, bei Niedrigwasser zu paddeln. Für Fortgeschrittene ist die High Tide geeignet.“ Irgendjemand ergänzt noch grinsend: „Hier ist noch keiner verloren gegangen. Wir haben Kunden von acht bis 80 Jahre.“ Kurz darauf verlassen unsere bunten Calypso-Kajaks die hauseigene Anlegestelle vor dem Gewerbehof, wir treiben gemächlich mit der Strömung auf dem Vartry River in Richtung Norden, vorbei auf der einen Seite an grünen Wäldern und auf der anderen Flussseite an barocken Industriebauten der ausufernden Hafenanlagen. Das Wasser ist glasklar, erstaunlich flach und salzig auf der Oberfläche, während im tieferen Bereich das frische Süßwasser fließt. Kapitale Seebrassen und Lachse ziehen hier ihre Bahnen, ebenso kleinere Seefische.

Wir passieren die Straßenbrücke der R999, die Wicklows Halbinsel mit der Zufahrt zur M11 nach Dublin verbindet. Danach frischt deutlich der Wind auf, kleine Wellen heben und senken den Bug, der sich schmatzend in das klare Salzwasser schiebt. Der Vartry River geht nun allmählich in den angrenzenden Broad Lough über, einem etwa 1,5 Kilometer langen Seengebiet mit Sandbänken, kleinen Stränden und angrenzenden Kanälen, die in die benachbarten Wicklow Mountains führen. Dee erklärt während des Paddelns: „Das flache Wasser ist ideal für Familienausflüge. So können die Kinder sogar baden und die Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen.“ Tatsächlich kann man das Doppelpaddel hochkant nur bis zur Hälfte versenken, was auf eine Tiefe von etwa 80 cm bei derzeitigem Hochwasser schließen lässt.

Am linken Seeufer ist ein eindrucksvolles Landhaus mit großzügiger Grünanlage zu erkennen, eine moderne Glamping-Anlage inbegriffen, wie Sam erklärt. Kurz darauf sichten wir einige Schwäne und Wildenten, die hier ihr beschauliches Revier gefunden haben. Das Gewässer ist als Naturreservat eingestuft, so dass trotz großem Fischreichtum das Angeln verboten ist. Nach knapp einer Stunde Paddeln auf dem offenen See steuern wir die Kajaks an zwei Sandbänken vorbei, streifen einen Schilfgürtel und gleiten im Schutze des Dickichts auf eine alte Steinbrücke zu. Hier beginnt einer der urigen Kanäle des River Vartry, dicht bewachsen, die den Broad Lough über kilometerlange enge Wasserschneisen mit den Wicklow Mountains und dem Varty Reservoir über den fotogenen Devil`s Glen Waterfall verbinden.

Neugierig erkundet unsere kleine Gruppe die ersten Meter des dicht bewachsenen Kanals. Vorsichtig gelangen die Boote vorbei an überhängenden Sträuchern, angetrieben von seichten Paddelschlägen. Kein leichtes Unterfangen, kein einfaches Manövrieren in der engen Wasserscheide, oftmals nur 2 Meter breit. Eine Kehrtwendung bringt die Erlösung und wenig später schießen die Boote wieder über das offene Gewässer des Broad Lough. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite, trotzdem sind keine weiteren Wassersportler zu sichten. Lediglich am dicht bewachsenen Seeufer lässt sich hin und wieder ein einsamer Wanderer blicken, angelockt von der Fotomarke „Landschaftlich schöner Ort“ auf Google Maps, die eine beeindruckende Aussicht einschließlich passender Fotomöglichkeit bescheinigt.

Wir genießen die Rückfahrt in der Nachmittagssonne und plaudern entspannt über Wicklows Geschichte, auch wenn die schmalen Boote nunmehr mit einer moderaten Strömung zu kämpfen haben und wir die Paddel fester eintauchen müssen. Für kurze Zeit leistet uns ein Schwanenpaar Gesellschaft, neugierig die weißen Hälse reckend. Unsere Gruppe passiert wieder grünes Dickicht und sanfte Hügel, treibt mithilfe von tiefen Paddelschlägen durch die Betonpfeiler der dominanten Autobrücke und gelangt schließlich in den geschützten Bereich des Vartry Rivers.

Stolz und müde zugleich ziehen wir nach etwa zweieinhalb Stunden Rundtour die Boote an der alten Stelle aus dem Wasser und spüren die übersäuerten Armmuskeln, während im grünen Gebüsch die gelben Mirabellen duften. Es wird eine herzliche Verabschiedung und kurz darauf schnurrt der Ford Focus auf der M11 zurück in Richtung Bray, auf dem Wege in die berühmte Harbour Bar mit Livemusik und guter Laune. Als dann das frisch gezapfte Guinness über die Theke geschoben wird, scheint die Welt gar nicht so übel auszusehen. Es war ein guter Tag heute!

Vorbereitung & Planung:

Mit einer Länge von insgesamt 750 Kilometer bilden Shannon und Erne verbunden durch einen Kanal Europas größtes Flusssystem. Rund um Dublin finden Paddler im County Wicklow ideale Bedingungen. Lake Blessington, Vartry River und Broad Lough sind lohnenswerte Ziele mit sehr guter Infrastruktur. Im Seebad Bray besteht ferner die Möglichkeit, an geführten Seakayaking-Touren entlang des Dublin Coastal Trails teilzunehmen. Beste Reisezeit ist von April bis Oktober, wobei durch den Golfstrom bedingt ganzjährig ein mildes Klima vorherrscht. Von Dublin fährt die Regionalbahn DART von der Connolly Station bis nach Bray. Eine Weiterfahrt mit der Bahn entlang der sehenswerten Steilküste ist nur bis nach Greystones möglich. Wicklow Town, Verwaltungssitz der gleichnamigen Grafschaft, liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Nationalstraße 11 (N11) und ist auch mit der Bahn sowie Bussen vom 42 Km entfernten Dublin zu erreichen.

Bray, in früheren Zeiten bekannt als berüchtigter Schmugglerort, ist von Dublin etwa 20 Kilometer entfernt und auch mit der Buslinie 145 von der Hueston Station in etwa 45 Minuten zu erreichen, ebenso vom Flughafen Dublin mit der Buslinie 133. Das Seebad mit seinen rund 32.000 Einwohnern gilt als beliebtes Naherholungsziel und ist berühmt für die imposanten Cliff Walks bis nach Greystones. Der Bray Head, ein 241 m hoher Berg am südlichen Strandende, gilt als wichtige Touristenattraktion.

Alle Informationen über die Insel Irland: www.ireland.com. Hier alles über Dublin: www.visitdublin.com. Bahnfahrpläne & Zugverbindungen: www.Irishrail.ie. Mietwagen am Flughafen: www.hertz.ie.

Mehr über die Grafschaft Wicklow in der Lokalzeitung: www.wicklowtimes.net. Informationen über das Seebad Bray: https://bray.ie.

Wassersport, Kajaks & Kanuverleih:

Wicklow Kayaking, Varty River und Broad Lough, Wicklow Town, www.wicklowkayaking.ie, Telefon +353 85 147 1155. Auch Verleih von E-Bikes.

The Avon, Burgage, Blessington Lake, www.theavon.ie/water.html, Telefon +353 45 900 670.

Bray Adventures, Strand Road, Seafront, Bray, www.brayadventures.ie, Telefon +353 87 366 9999.

Outdoor-Aktivitäten:

Fatbike Adventures, http://www.fatbikeadventures.ie, geführte Mountainbike-Touren, Verleih, Service und Bike-Park (Belmont Demesne) in der Lower Windgates Road zwischen Bray und Greystones. Betreiber Ian stammt aus Südafrika, hat auch schon in Lübeck gearbeitet und spricht gut Deutsch.

Bray Adventures, Strand Road, Seafront, Bray, www.brayadventures.ie, Coasteering, Giant SUP, Surfing. Betreiber John stammt aus Bray, ist begeisterter Surfer und beantwortet bereitwillig alle Fragen zum Thema Outdoor.

Essen & Trinken:

Harbour Bar, Bray, https://theharbourbar.ie, ausgezeichnet von Lonely Planet, regelmäßig Livemusik.

Leo Burdock, Bray, Royal Marine Terrace, www.leoburdock.ie, Fish & Chips seit 1913.

Unterkunft:

In Bray bietet sich das Wilton Hotel an, Telefon +353 (01) 276 0258, www.wiltonhotelbray.com. Auch The Strand Hotel, 73 Strand Road, Telefon +353 (01) 548 2960, ist sehr beliebt. In Wicklow stehen verschiedene Campingmöglichkeiten, Glamping oder Unterkünfte wie das Tinakilly Country House zur Verfügung.

© Text und Foto: Ralf Falbe 2022/2023. Mit freundlicher Unterstützung durch das Irish Tourist Board. Erschienen im KANU Magazin 12/2024.

Es herrscht Hochbetrieb an der Einsetzstelle unter der Hochbrücke der B 502 am Kieler Scharweg. Paddler und Wasserwanderer bereiten ihre Boote und SUPs vor, prüfen Luftdruck und Schwimmwesten auf Funktionsfähigkeit am befestigten Ufer. Andere schieben ihr Kanu auf dem Bootswagen von der nahen Kieler Förde herbei und setzen hier um: Die Schwentine schlängelt sich in unzähligen Windungen mitten durch Schleswig-Holstein und ist aufgrund der wilden Ursprünglichkeit bei vielen Kanuten sehr beliebt. Die grünen Ufer und Seerosen auf dem Wasser stehen dabei im starken Gegensatz zu den ersten Flussmetern an Kiels Ostuferhafen.

Emma und Sophie paddeln gemächlich vorbei und zeigen auf den Bootsverleih gleich neben dem großen Wehr, das den Abfluss der Schwentine abschließt: „Toller Service, neue Boote und nette Leute. Wir sind zum ersten Mal hier auf dem Wasser und sehr gespannt, ob diese ganzen Superlative, die man sich erzählt, tatsächlich stimmen“, strahlt Steuerfrau Emma in dem geräumigen Kanadier und zeigt auf den dichtbewachsenen Fluss. Mehrere Boote sind heute unterwegs, dem ersten warmen Tag nach einer längeren Regenperiode. Kurz darauf tauchen auch wir die Holzpaddel in das strömungsarme Gewässer und beschleunigen unser Kanu ebenfalls flussaufwärts. Es geht vorbei an gründelnden Enten und flirrenden Libellen, die sich an den bunten Seerosen festhalten. Der Bug senkt sich schmatzend in das dunkle Wasser und das leichte Boot schiebt sich um die erste Flussbiegung. Es geht zügig voran und auf der Backbordseite zeigt sich bald der Bootsanleger eines lokalen Angelvereins, der hier auch für die Gewässerpflege zuständig ist. Ein freundlicher Paddler hatte gerade erst beim Einsetzen berichtet, dass diese Angler hier einen über zwei Meter langen Wels gefangen hatten, in dessen Bauch man beim Filetieren noch zwei Enten fand. Gnadenlose Natur.

Nach weiteren Paddelschlägen geht es vorbei an mondänen Kapitänshäusern, die ein eigener Bootsanleger ziert. Auch andere Kanuten halten inne und bestaunen im Fluss treibend die prachtvolle Architektur mit den ausladenden Grünanlagen. Unwillkürlich denkt man an den Flaschengeist und möchte drei Wünsche äußern  –  der erste Wunsch wäre sicherlich der Besitz dieser beeindruckenden Immobilie. Wir reißen uns von dem Anblick los und paddeln weiter, erreichen schließlich eine historische Eisenbahnbrücke, die sich über diesen urigen Flusslauf spannt. Die 72 Meter lange und 12 Meter hohe Schwentinebrücke zwischen Wellingdorf und Oppendorf wurde vor über 100 Jahren als genietete Stahlfachwerkbrücke errichtet und im Jahr 2018 für über zwei Millionen Euro saniert. Sanfte Paddelschläge treiben das Kanu unter dieses Bauwerk hindurch, vorbei an einer misstrauischen Schwanenfamilie und dann gemächlich auf die nächste Flussbiegung hinzu.

Kurz vor dem Durchstich, einem künstlich angelegten Kanal zwischen zwei Schwentine-Armen, zeigen sich auf der Backbordseite mehrere Rotwangen-Schmuckschildkröten, die auf einem dicken Holzstamm ruhen und ein behagliches Sonnenbad nehmen. Überrascht mustern wir diese ungewöhnlichen Zaungäste, die sich bewegungslos den warmen Strahlen hingeben und im Süßwasser zuhause sind. Langsam fließende Flussabschnitte mit schlammigem Grund und dichter Ufervegetation sind der bevorzugte Lebensraum dieser Sumpfschildkröten, die bis zu 40 Jahre alt werden können. Auch Emma und Sophie verharren hier mit ihrem Kanu und machen ungläubig Fotos mit dem Smartphone. Die norddeutsche Wildnis ist immer für Überraschungen gut. Zusammen paddeln wir weiter und steuern unsere Boote bei Klausdorf linkerhand in den schmalen Durchstich, der beiderseits eng bewachsen ist. Gemeinsam mit dem Flusslauf der Schwentine begrenzt dieser künstliche Kanal die sogenannte Wildschweininsel, die von einem starken Auenwaldcharakter geprägt ist. Es wird abenteuerlich, wenn die Boote den Mangroven ausweichen müssen und es im dichten Schilfgürtel lautstark raschelt. Die Sumpfufer mit üppiger Vegetation werden auch von tagaktiven Ringelnattern bewohnt, die sich dort gern sonnen und von den vielen Amphibien ernähren. Gemeinsam können wir einen Reiher entdecken und im trüben Wasser flinke Fischschwärme beobachten. Endlich öffnet sich der schmale Kanal wieder, als wir erneut den Flusslauf der Schwentine erreichen und auf den Anleger Oppendorfer Mühle mit einem harmonischen Vortrieb zuhalten. Tief tauchen die Stechpaddel dabei gleichmäßig in die klaren Fluten. Vorbei ziehen malerische Landschaften mit Seerosenfeldern, Reetflächen, Weiden und Erlenbruchwäldern. Emma und Sophie knurrt der Magen und daher verabschieden sich die beiden am Anleger, um eine der nahen Gaststätten mit Biergarten aufzusuchen und eine kräftige Mahlzeit zu genießen. Die zwei verschwinden kurzerhand im grünen Dickicht, während wir unser Kanu vorsichtig wenden und überrascht feststellen, dass die Schwentine hier wohl aufgrund vieler Gefällestrecken gerade einmal 40 cm tief sein muss. Ein vollgepackter Kanadier dürfte rasch Probleme mit dem Kiesgrund bekommen. Tiefblaue Libellen umschwirren den schnittigen Bug bei unserem Manöver.

Gemächlich paddeln wir zurück, lassen dieses Mal den Durchstich rechts liegen und folgen dem geraden Lauf der Schwentine. Kurz darauf stoßen wir auf weitere Kanuten, mit denen wir gemeinsam im Verband der idyllischen Landschaft dieses Urstromtales folgen. Alle hoffen auf Rehe oder Wildschweine, aber die grüne Wildnis bleibt vorerst verschlossen. Selbst Bussard, Sperber und Eisvogel zeigen sich heute nicht. Weiter geht es vorbei an dichten Schilfgürteln und Erlenwäldern, bis wir wieder den Klausdorfer Kanuverein erreichen, an dessen Bootsstegen aber leider ein Anlegen verboten ist. Ein paar Kanadagänse lassen sich beim Grasen auf der benachbarten Liegewiese nicht stören. Kurz darauf erreichen wir Gut Oppendorf, wo die Ufer wieder steil ansteigen und anschließend von einer Fußgängerbrücke sowie der Schwentinebrücke gequert werden. An diesen hohen Ufern wachsen auch seltene Hangwälder mit Eschen und Bergulmen, wo sich Eisvögel und Wasseramseln wohlfühlen. Der Stadtlärm von Kiel dringt noch nicht zu unserer kleinen Flotille, die sich gemächlich in Richtung Förde schiebt. Überall lohnt es sich, Augen und Ohren offen zu halten, um das eine oder andere Naturschauspiel nicht zu verpassen. Eine beeindruckende Rundfahrt durch nahezu unberührte Flussabschnitte im urigen Schwentinetal, die wir nicht so rasch vergessen werden.

Service-Kasten:

Der Flusslauf Schwentine erstreckt sich über etwa 62 Kilometer von Redderkrug am Großen Eutiner See bis nach Kiel an die Ostsee und passiert dabei 17 Seen. Das Schwentinetal ist über weite Stecken maximal 1,20 m tief, oftmals auch nur knapp 20 cm aufgrund der vielen Gefällestrecken. Von daher ist das Tragen von Schwimmwesten für Erwachsene  im oberen Lauf zwischen Kiel und Oppendorfer Mühle keine Pflicht, lediglich das Mitführen im Boot wird empfohlen. Die Strömung ist moderat und geeignet für das Befahren in beide Richtungen, die Sichtweite im Fluss zeigt sich wechselhaft. Mehrere kleine Buchten und Wiesen am Flusslauf laden zu Entspannungspausen ein, wobei das Baden und Grillen verboten sind. In dem einzigartigen Urstromtal lassen sich verschiedenste Tierarten beobachten, darunter Reiher, Schwan, Eisvogel, Wildschwein, Schildkröte, Flugente, Libelle, Wels. Unter der Woche sind die Chancen auf Sichtungen deutlich höher, aber die vielen Wildschweine queren Lichtungen oft erst in der Abenddämmerung. Ein kleines Fernrohr kann unterwegs gute Dienste leisten, um auch Nutria im dichten Schilf zu entdecken. Von der Einsetzstelle Scharweg in Kiel-Wellingdorf bis zum Anleger Oppendorfer Mühle sind es rund sechs Kilometer im Schwentinetal zu paddeln, für die man mit dem Kanu knapp vier Stunden für Hin- und Rückfahrt einplanen sollte.

Auch und beim Ausflugslokal Oppendorfer Mühle kann man eigene Boote gut zu Wasser lassen. Parkmöglichkeiten sind dort aber nur begrenzt am Straßenrand vorhanden. In Klausdorf (Höhe Kanuverein Klausdorf) erwartet die Kanuten eine schöne öffentliche Wiese, die sich hervorragend für ein Picknick eignet. Dieser Abschnitt gehört mit zu den schönsten Flusslandschaften in ganz Schleswig-Holstein, die für Paddler zugänglich sind. Für die gesamte Flussstrecke einschließlich Holsteinische Seenplatte sollte man zwischen zwei vier Tagen einplanen. Beliebte Teilstrecken sind auch von Preetz bis Raisdorf (10 Kilometer) oder von Plön bis Wahlstorf (17 Kilometer). An vielen Stellen können Kanuten dort ihre Boote zu Wasser lassen oder eine Tour beenden. Zahlreiche Verleihstationen bieten Boote für Ausflüge an. Für ein Leih-Kanu, Ruderboot oder SUP sollte man mit 10,- Euro Gebühr pro Stunde kalkulieren. Wasserfeste Boxen für Wertsachen und Schwimmwesten werden i. d. Regel gestellt, aber ein persönlicher Abholdienst sollte bei Bedarf unbedingt vorab vereinbart werden.

Info & Bootsvermietung in Kiel-Wellingdorf an der B 502: Schwentinetalfahrt, An der Holsatiamühle, 24149 Kiel, Telefon 0431 / 722 428, www.schwentinetalfahrt.de.

Alle Infos zu den vielen Einsetzstellen und allen Teilstrecken der Schwentine: www.flussinfo.net.

Infos Holsteinische Schweiz: https://www.holsteinischeschweiz.de/tour/schwentine-wasserwanderweg

© Fotos und Text by Ralf Falbe Photography 2025. Der Beitrag erscheint in der kommenden Dezember-Ausgabe des KANU Magazins.

Unterwegs im spanischen Baskenland: Slideshow Mundaka. Die berühmte Linke in dem Fischerdorf an der Biskaya gilt als eine der besten Wellen für europäische Surfer.

Aber auch durch SUP oder Kayak lassen sich hier Sportfotografen inspirieren – ganz ohne Massentourismus und Hotelburgen.

© Fotos by Ralf Falbe Photography 2024

Overtourism nun auch auf der Insel Palawan, die zu den Philippinen gehört und regelmäßig von verschiedenen Medien zur „schönsten Insel der Welt“ gekürt wird. Wobei man sich dann immer unwillkürlich die Frage stellen muss, welche anderen Flecken dieser Welt diese schreibende Zunft noch so kennen gelernt hat. Vor rund 30 Jahren ein Insider-Tipp für Traveller, wurde gerade El Nido im Norden in den letzten zehn Jahren vom philippinischen Fremdenverkehrsamt gnadenlos vermarket. Eine ähnlich bedenkliche Entwicklung ist nun auch auf Siargao Island zu beobachten – auf der diesjährigen ITB Berlin erhielt die Insel sogar einen eigenen Pavillon. „Have more fun in the Philippines“, lautet der gängige Slogan vom Fremdenverkehrsamt in einem Land, in dem der tägliche Mindestlohn bei umgerechnet etwas unter sieben Euro liegt. Da hört der Spaß für nicht gerade wenige Filipinos rasch auf.

Von Anfang an reiste das Pech mit. Überall grelle Scheinwerfer, ein mickriges Rollfeld und übernächtigte Passagiere auf dem Weg durch eine feuchte Tropennacht: Ankunft weit nach Mitternacht in Puerto Princessa, der geschäftigen Hauptstadt der Insel Palawan. Die günstigsten Flüge mit Cebu Pacific von Manilas Terminal 3 kosten mit Gepäckaufgabe (20 Kg) rund 50,- Euro OW, so dass der Flieger zu später Stunde gut gefüllt ist. Tatsächlich warten noch einige Taxis und Shuttle-Busse vor der Ankunftshalle und ein Tricycle erledigt den Transport zum Guesthouse für 150,- Peso. In der Nacht macht sich dann die Lebensmittelvergiftung, Folge verkeimten Wassers in einer Instant-Suppe am Flughafen Manila, bemerkbar. Die hygienischen Bedingungen am Terminal 3 sind in Puerto Princessa nicht unbekannt und man warnt mehrfach davor, in El Nido auch nur die Zähne mit Wasser aus dem Hahn zu putzen. Die Wasserqualität sei aufgrund der hohen Besucherzahl sehr schlecht geworden und einige Fälle mussten später sogar im Krankenhaus von Puerto Princessa behandelt werden.

Ein Minivan, gebucht im Guesthouse, erledigt den etwa zweistündigen Transport nach Port Barton für 600,- Peso, umgerechnet etwa neun Euro. In der Hauptsaison, dem deutschen Winter, komplett überlaufen und überteuert, lässt es sich hier im August preiswert entspannen. Mit Regen muss allerdings gerechnet werden, so dass ein guter Schirm oder ein Regenponcho im Gepäck nicht fehlen sollte. Es lohnt sich dann auch, die Füsse trocken zu halten, denn die andauernde Feuchtigkeit begünstigt lästige Pilzerkrankungen. Auffällig sind die vielen Spanier vor Ort, darunter etliche selbsternannte Influencer, die sich nicht nur beim abendlichen Strandspaziergang mit der Drohne filmen. Viele wirken etwas gehetzt, stürmen ohne zu grüßen in die einfachen Restaurants und bellen mit lauter Stimme ihre Bestellungen heraus. Auf den Ausflugsbooten lassen sich Nichtschwimmer in Rettungswesten und mit Schwimmringen versehen über die Riffe ziehen – von der philippinischen Bootscrew, die in der Hauptsaison täglich auf dem Wasser unterwegs ist. Nicht wenige verdienen dann über 1.000,- Peso pro Tag und vergessen dabei das Sparen für die kommende Low Season.

Später flüstert ein Einheimischer vertraulich: „Wir nennen die vielen Touristen in der Hauptsaison nur White Zombies, weil die alle nachts total betrunken in großen Gruppen durch den Ort torkeln“. Im Winter flüchten daher viele Einheimische nach Alimanguan im benachbarten San Vicente, übernachten dort dann in einfachen Zelten oder mitgebrachen Hängematten. Deshalb sind dort preiswerte Unterkünfte für Backpacker und ausländische Touristen knapp, zumal im Januar viele Surf-Events stattfinden und dann auch nicht wenige Einheimische anreisen. Victorias Beach Resort gilt dann als beste Anlaufstelle. In der Low Season versuchen viele Einheimische auch durch die Jagd oder Fischerei zu überleben, andere haben Zeit für verbotene Glücksspiele wie den „Spider-Fight“, bei dem man sein Geld auf eine kämpfende Spinne setzt – oftmals per Video gefilmt, natürlich illegal. Unten am Strand neben der Coast Guard Bude schwärmt ein australischer Yachtie, der auf Weltreise mit seinem Katamaran ist und draußen in der Bucht ankert, von Raja Ampat in Indonesien. Nebenbei erzählt er fröhlich, dass ihm letzte Nacht ein Fischer etwas Sprit aus einem Bootstank geklaut hat, aber freundlicherweise wurde ein Rest zurückgelassen. „In Thailand wäre alles weggewesen!“, lautet seine dankbare Einschätzung der Lage.

In El Nido dann der Härtetest bei der Suche nach einer Unterkunft. Ohne App und Smartphone geht gar nichts mehr. Die erste Frage beim Anklopfen lautet immer: „Do you have a reservation?“. So wie früher einfach herumlaufen, Zimmer besichtigen, verhandeln und dann einen Deal machen – vorbei. Wer ein sauberes Zimmer mit AC und Bad in der Nebensaisoson für unter 1.000,- Peso bekommen kann, darf sich glücklich schätzen. Im Winter steigen die Übernachtungspreise noch einmal rasant an. Nach getaner Arbeit dann ab in die Yacht Wreck Bar direkt am Strand, wo zu später Stunde stimmungsvolle Karaoke-Shows mit Einheimischen stattfinden. Hinter der Bar stehen H. und B., beides erfahrene Tresenkräfte mit viel Humor. Die Flasche San Miguel geht für 100,- Peso über den Tisch. Nebenan beklagt eine Einheimische, dass sich für sie die Transportkosten mit dem Tricycle in den letzten Jahren von 20,- Peso auf 60,- Peso erhöht haben – für einen Sammeltransport mit anderen Filipinos in ihr Heimatdorf in der näheren Umgebung. Der gesetzliche Mindestlohn pro Tag liegt bei 430,- Peso, also durchaus eine schmerzhafte Preissteigerung für viele Einheimische. Aus der benachbarten Discothek Amigos schwappen die ersten angetrunkenen Gruppen herein, meist Spanier, die umsonst die Toilette benutzen wollen. H. zeigt sich großzügig und hat die neue Kundschaft gleich im Griff. Man lernt hier rasch: Für Europäer und Amerikaner ist das Preisniveau immer noch vergleichsweise günstig.

Am Strand morgens große Gruppen, die zu den beliebten Bootstouren unterwegs sind und verkeimte Badeschuhe, Schnorchel und Taucherbrillen ausgeliehen haben. Dazwischen immer wieder junge Frauen, die sich von ihrem Boyfriend mit der Videokamera beim Strandspaziergang filmen lassen: El Nido ist „Influencer-Town“. Selbst Drohnen inklusive Drohnen-Operator lassen sich hier mieten, damit der eigene Instagram-Kanal bespielt werden kann. Entsprechend reisen hier viele junge Leute mit etlichen auffälligen Samsonite-Koffern an, damit die fotogenen Strandkleider und Surf-Klamotten für die Dreharbeiten auch Platz finden. Andere lassen sich für die hier üblichen Tarife von 150,- Peso mit dem Tricycle an den nahegelegenen Vanilla Beach fahren, wo man erst eine Betonmeile mit McDonalds-Filiale, Souvenirgeschäften und Yachtcharter-Office passieren muss, bevor man schließlich den Strand erreicht. Die Liegestühle sind ab mittags alle gut besetzt, auch hier wird wieder viel gefilmt. Einige Mutige lassen sich an einer Zipline über die Bucht ziehen und zahlen dafür 600,- Peso. Später zurück im Ort, jammert eine genervte Souvenir-Verkäuferin hinter ihren T-Shirts und Strohhüten: „Alle fragen immer nur, wie teuer etwas ist. Aber keiner kauft mehr etwas!“. Ihr ratloses Gesicht geht unter in der Menge der vorbeihastenden Influencer. Am nächsten Morgen geht es weiter nach San Vicente.

Servicekasten:

Umrechnungskurs August 2025: Ein Euro bringt etwas knapp über 65,- Peso am Flughafen Manila oder beim Sheena Moneychanger in Ermita. Der Kurs in El Nido war etwas besser, Schwankungen inklusive. Die Einreise in das Land funktioniert nur noch per eTravel-App, aber am Flughafen in Manila gibt es hilfsbereite Unterstützung durch freundliche Filipinos.

Übernachtung in Port Barton gut, sauber und günstig im Marinero Traveller`s Inn, nur 5 Minuten vom Strand entfernt. Vier neue Holzbungalows mit Bad und Veranda in einem kleinen Garten ab umgerechnet 11,- Euro pro Nacht. Im Winter deutlich teurer und Reservierung via WhatsApp (+639171240026) oder Booking.com unbedingt empfohlen. Natürlich kann man hier auch die beliebten Schnorchelfahrten u. a. zum Fantastic Reef buchen, die überall am Strand für 1.500 Peso angeboten werden, wo auch große Schilder vor den giftigen Quallen (Jellyfish) in der kleinen Bucht warnen. Vor Ort gibt es mehrere Geldautomaten (ATM), aber da diese oft unregelmäßig befüllt werden, sollte man mit ausreichend Bargeld anreisen. Zu späterer Stunde trifft man sich in der Moon Bar, die allerdings in der Low Season nur dürftig besucht ist. Ab 19:00 h treffen sich die Backpacker im Coco Rio, wo auch billig gemischte Freigetränke ausgeschenkt werden, um den Konsum anzuheizen. Im Luna Azul Resort kann man ein erstklassiges Schnitzel mit Dressing und Beilagen für 300,- Peso genießen. Die Zimmer kosten hier in der Low Season lediglich 1.300,- Peso statt 5.000,- Peso. Die Zubringerstrasse über die Berge kann bei Regen oft durch einen Erdrutsch versperrt sein, darauf sollte man sich einstellen.

In El Nido hilft das philippinische Fremdenverkehrsamt, im Zentrum angesiedelt, bei der Zimmersuche und man kann sich dort im WiFi-Netz einloggen, um in Ruhe via Agodo.com oder Booking.com eine passende Unterkunft zu suchen. Man wird sogar zur gebuchten Unterkunft begleitet und kann so einige Diskussionen mit den Vermietern vermeiden. An Geldautomaten herrscht kein Mangel, schließlich soll man hier auch konsumieren. Die Bootsfahrten zu den Inseln sind mittlerweile etwas überteuert und aufgrund der vielen zeitgleich eingesetzten Ausflugsboote ist das Schnorcheln nicht mehr wirklich zu empfehlen. Vorteil der zunehmenden Globalisierung ist aber, dass man in El Nido sehr gut international essen kann, von mexikanischer Kost bis hin zum Schnitzel-Klassiker. Entsprechend beliebt ist der Ort bei vielen Influencern, die hier auch auf einen Caffé Latte nicht zu verzichten brauchen. Ein Tricycle zum Flughafen kostet 300,- Peso. Im aktuellen SMILE Mag der Airline Cebu Pacific gibt es auf den Seiten 18 und 19 wieder ein großes Feature über die hier vorgestellten Orte einschließlich El Nido. Auch der einheimische Tourismus ist stark am Wachsen und viele Filipinos bevorzugen die preiswertere Regenzeit für einen Besuch der Insel.

Nach Alimanguan von Port Barton mit dem Van nach El Nido bis zur Intersection, der Kreuzung an der Hauptstrasse. Von dort meist nur mit dem Motorrad-Taxi für 150,- Peso, also sollte man nicht mit allzu großen Koffern reisen. Die Straße ist zwar aus Beton, aber es geht über Hügel und Serpentinen, bis man endlich die Ebene mit Reisfeldern erreicht, die nach Alimanguan führt. Unterwegs turnen Affen, Hühner und auch Schlangen über die Fahrbahn. Vor Ort gibt es eine Tricycle-Station, so dass man ggf. ebenso zurück zur Hauptstraße gelangen kann, dieses Mal dann etwas bequemer. Nach San Vicente mit dem berühmten Long Beach kommt man auch von El Nido, da dort Tickets nach Puerto Princessa mit Halt an der entsprechenden Straßenabzweigung verkauft werden. Allerdings überteuert und ein Motorrad-Taxi von der Hauptstrasse nach San Vicente kostet etwa 300,- Peso. Wer kurz nach 12:00 h mittags eintrifft hat Glück und kann für 100,- Peso mit dem grünen „Chickenbus“ nach San Vicente fahren. Die Auswahl an Unterkünften ist im Vergleich zu Port Barton eher mager, anspruchslose Backpacker können in der Louisscia Lodge oder im benachbarten Guesthouse für 700,- Peso Unterschlupf finden. Tricycle zum Long Beach kosten 100,- Peso pro Strecke, manchmal wird man von freundlichen Filipinos auch gratis mitgenommen. Gute Küche bietet Aloy´s Grill & Restaurant direkt am Hafen neben der Tricycle-Station. Von dort kann man auch ein Tricycle für etwa 1.300,- Peso chartern und sich über eine sehr schlechte Piste entlang der Küste direkt nach Port Barton fahren lassen. Nichts für Leute mit Bandscheiben-Problemen. Der grüne „Chickenbus“ fährt dreimal täglich nach Puerto Princessa oder bis zur Hauptstrasse, wo die Vans zwischen El Nido und Puerto Princessa verkehren. Oftmals kann man dann auf ein Zeichen mitfahren, da jeder extra Fahrgast etwas einbringt.

Das Adventist Hospital in Puerto Princessa ist für Notfälle und gezielte ärztliche Diagnosen zu empfehlen. Hautpilz, Abzess, Furunkel – in der Regenzeit alles nicht ganz ausgeschlossen. Eine Sprechstunde kostet etwa umgerechnet 23,- Euro und in der angeschlossenen Apotheke gibt es eine gut sortierte Auswahl an Medikamenten. Kartenzahlung ist möglich und man erhält einen Beleg mit Stempel für die eigene Auslandskrankenversicherung, um sich die Kosten erstatten zu lassen. Etwas weit entfernt vom Zentrum, so dass ein Tricycle rund 200,- Peso kostet. Fotografen und Drohnenpiloten finden in der SM Mall einen DJI Store für Ersatzteile. In der zentral gelegenen Tiki Bar an der Rizal Avenue spielen jeden Abend Live-Bands aus Manila: Eintritt 50 Peso. Fast so unterhaltsam wie in der Ermita-Institution Calle 5 in der Hauptstadt. Auch zu Fuß vom Baywalk zu erreichen, wo man abends sehr gut mit Blick auf die Bucht von Puerto Princessa dinieren kann. Ein beliebter Treffpunkt für Expats und Touristen gleichermaßen, auch wenn die baulichen Mängel nicht zu übersehen sind. Aber eine gnädige Dunkelheit verschluckt diese Unansehnlichkeiten rasch und den Rest besorgt das eiskalte Bier aus dem Eimer.

Und: Puerto Princessa und die Badeorte gelten als sehr sicher, da hier die Tourist Police sehr viel Präsenz zeigt. Dazu gehören auch nächtliche Patrouillien an den Stränden von El Nido oder Port Barton.

© Posting und Fotos by Ralf Falbe 2025

Günstig nach Asien: Oman Air bietet preiswerte Asienflüge via Muscat nach Manila oder Bangkok an. Im August kostete ein Flug von Amsterdam nach Manila in der Hauptreisezeit lediglich 807,- Euro (Roundtrip).

Überraschung dann aber beim Einchecken in Amsterdam: Der gesamte Boarding-Prozess zog sich rund zwei Stunden hin, nicht zuletzt da sich das Bodenpersonal aus dem Oman etwas überfordert zeigte und einige Passagiere mit mehreren Trolleys voller Koffer einchecken wollten.

Chaos am Checkin-Schalter, so dass der Gang durch die Sicherheitskontrollen etwas überhastet erfolgte. Auch im darauf folgenden ausgebuchten Nachtflug von Amsterdam nach Muscat schien die Crew im Flugzeug etwas überfordert bei der Ausgabe des Abendmahls und der Getränke.

Ab Muscat dann nach kurzer Wartezeit im Transit der Anschlussflug nach Manila, der nun statt mit vielen Thailand-Urlaubern mit philippinischen Gastarbeiterinnen besetzt war. Diese fleißigen Oversea-Worker tragen zu einem erheblichen Teil zur Wirtschaftskraft ihres Heimatlandes bei, überweisen ihre Löhne regelmäßig an die Familien daheim. Die Arbeitsbedingungen im benachbarten Saudi-Arabien möchte man nicht weiter hinterfragen, aber einige Gesichter wirkten doch etwas bedrückt.

Der Checkin beim Rückflug in Manila gestaltete sich dann erheblich koordinierter, nicht zuletzt, da hier Filipinos als Bodenpersonal für Oman Air arbeiten. Auch die Crew im Flugzeug wirkte dieses Mal deutlich professioneller und kompetenter. Nach einem kurzen Stopover in Muscat ging es weiter nach München, wo zu später Stunde nur zwei deutsche Polizisten die Pässe kontrollierten. Man knallte die abgestempelten Dokumente bei einigen Einreisenden einfach auf den Tisch. Dazu noch eine weitere nervige Sicherheitskontrolle in einem gefühlt schuhkartongroßen Raum und man freute sich bereits wieder auf die Ausreise.

In Amsterdam angekommen, dann erst einmal ein Aufatmen. Einer der besten europäischen Flughäfen mit einer grandiosen Logistik sowie kompetenten, weltoffenen und freundlichen Mitarbeitern. Die Heimreise per Bahn funktioniert einwandfrei via Osnabrück mit dem ICE. Amsterdam ist eine wirkliche Alternative zum Frankfurter Flughafen – ganz ohne Baustellen, Busfahrten und überteuerte Restaurants.

Fazit: Oman Air ist eine echte Alternative zu den etablierten Airlines, wenn man mit einigen temporären Schwachstellen leben kann. Die Flugzeiten waren pünktlich, das Flugzeug sauber, die Bordunterhaltung funktionierte, die Crew war freundlich und bemüht, das Essen in Ordnung. Auch das aufgegebene Gepäck kam an, was nicht immer selbstverständlich ist. In München musste man sich lediglich beim nächsten Lufthansa-Servicepoint die Bordkarte für den Weiterflug nach Amsterdam besorgen, was ohne Probleme funktionierte. Beim Einchecken in Manila gibt es aus technischen Gründen nur zwei Bordkarten bis Muscat bzw. München, da Oman Air dort keinen Zugriff auf die Lufthansa-Systeme hat. Die Strecke München – Amsterdam wird aber von Lufthansa (Air Baltic) bedient.

Bei der Online-Flugbuchung gilt es, die Augen aufzuhalten. Bekannte Portale wie Skyscanner arbeiten oft mit günstigen Lockangeboten, ebenso wie Opodo. Dort muss man zunächst kostenpflichtige Prime Plus Abos abschließen, um überhaupt einen günstigen Flug buchen zu können. Oftmals sind dann bei der endgültigen Bezahlfunktion die korrekten Endsummen nicht ersichtlich und natürlich ist niemand für Nachfragen erreichbar. Googelt man eine Telefonnummer von Opodo, so wird u. a. eine Scam-Nummer angezeigt, bei der nur ein Tonband läuft und wo man persönliche Daten preisgeben muss. Und natürlich muss man für die Aufgabe von Gepäck fast immer extra zahlen. Selbst die Buchung der Sitze wird bei einigen Suchmaschinen extra berechnet. Es empfiehlt sich also, parallel mit dem Portal Momondo oder traditionellen Reiseplattformen wie Travel-Overland zu suchen, um etwas mehr Transparenz zu finden, Vergleiche zu haben und unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Erfahrene Reisende buchen daher oft auch gleich bei einer Fluggesellschaft ein Ticket, da ggf. ein geringer Aufpreis den Ärger mit schlechten Buchungsplattformen durchaus wettmachen kann.

© Posting und Fotos by Ralf Falbe 2025

Eintauchen in eine Alltagskultur ganz ohne Hotel-Zwänge:

Eine Auszeit an der dänischen Ostseeküste in einem Ferienhaus verspricht Entspannung und viele neue Eindrücke. Ein Erlebnisbericht über das Mitwohnen an einem langen Wochenende mit vielen spannenden Ausflügen rund um Aarhus.

Der Schlüssel dreht sich im Schloss herum und die Tür springt auf. Sophie schiebt sich neugierig in den Flur, dicht gefolgt von Elias. Mit entschlossenen Schritten erkunden wir unser neues Zuhause, das für ein langes Wochenende gemietet wurde. „Mit Meeresblick, genau wie in dem Prospekt!“, stellt Sophie anerkennend fest und öffnet die Terrassentür in der großen Glasfront, um die frische Ostsee-Luft einzusaugen. Eine erste Erkundung der Räumlichkeiten bringt die Erkenntnis, dass unsere kleine Gruppe von vier Personen nun über ganze vier Schlafzimmer, drei Bäder und ein Billardzimmer verfügen kann. Platz ist also reichlich vorhanden und rasch werden die Schlafzimmer verlost. Anschließend deponieren wir die mitgebrachten Lebensmittel im Kühlschrank der offenen Wohnküche und prüfen die WLAN-Verbindung über das Smartphone. Elias untersucht derweil den Außenbereich: Auf der Terrasse steht ein abgedeckter Weber-Gasgrill, daneben ein moderner Whirlpool mit Schutzhaube. Euphorie macht sich breit. „Auf unser schönes Wochenende!“, strahlt Julia und reicht jedem zur Begrüßung ein Glas Sekt. Wir freuen uns auf echt dänische Alltagskultur ganz ohne Hotel-Zwänge mit viel Platz für Privatsphäre.

Wir tauchen sofort ein in die skandinavische Alltagskultur mit Entschleunigung

Inzwischen hat Elias, der eine rustikale Outdoor-Küche zu schätzen weiß, den Grill in Betrieb genommen und würziger Rauch regt unseren Appetit an. Die Nackensteaks brutzeln auf dem Rost, während der lange Tisch auf der Terrasse gedeckt wird. Jeder hilft mit und so stehen bald Salate, Beilagen und Getränke einträchtig nebeneinander. Sophie bringt dazu eine Schüssel mit Eiswürfeln aus dem hauseigenen Ice-Crusher, den wir alle vorher schon bewundernd gemustert hatten. Zufrieden blicken wir nach dem Essen auf die tiefblaue Ostsee und lassen den ersten Abend mit ausgedehnten Spaziergängen am Strand und sprudelnden Wasser-Massagen im Außen-Spa ausklingen. In Dänemark gibt es über 7.000 km Küste – fast jedes Ferienhaus ist also nicht weit vom Wasser entfernt.

Ausflüge und Besichtigungen sind eine perfekte Ergänzung zum „Hygge“-Hype

Am nächsten Morgen hat Elias bereits den Tagesplan für Ausflüge in das nahe Aarhus erstellt. Nach vielem Blättern im Reiseführer erklärt er: „Die Slotsruin auf der Halbinsel Kalø müssen wir unbedingt gesehen haben! Die Burgruine soll uralt sein, wurde von König Erik Menved im Jahr 1313 errichtet. Dazu Dänemarks älteste mittelalterliche gepflasterte Straße, die durch eine atemberaubende Landschaft führt. Wer kommt mit?“ Kurzentschlossen drängeln wir uns alle in den Wagen und gelangen zunächst zum nahen Moesgaard Museum, das Geschichte und Exponate aus Dänemarks Vergangenheit zeigt. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, Epoche der Wikinger und Mittelalter werden hier multimedial aufbereitet und mit persönlichen Erzählungen angereichert. Beeindruckt mustern wir Architektur und Exponate, bevor Julia zum Aufbruch mahnt: „Es gibt doch noch so viel andere Sachen zu sehen.“ Sophie steuert den Wagen daraufhin rund um Aarhus, so dass wir nach etwa 30 Minuten die Halbinsel Kalø erreichen. Elias liest aus seinem Online-Reiseführer laut vor: „Der berühmteste Gefangene auf der Burg war Gustav Vasa, der hier von 1518 bis 1519 gefangen gehalten wurde, bis es ihm schließlich die Flucht gelang. Er wurde später König von Schweden.“ Ehrfürchtig beschreiten wir das mittelalterliche Straßenpflaster, das alle Besucher bis zur gut erhaltenen Burgruine führt. Kleine Gruppen begleiten uns dorthin, wo Elias prompt sein Fernglas aus der Tasche zieht und den Horizont absucht, während Sophie neben ihm auf der Ruinenmauer kauert und ihre Handy-Fotos sortiert. Nach einigen Klettereien geht es dann erschöpft zurück zum Parkplatz, wo erst einmal ein original dänischer Hotdog auf dem Speisezettel steht. Julia kaut zufrieden auf ihrem skandinavischen Snack und seufzt glücklich: „Ach, hier lässt es sich leben!“. Alle nicken zustimmend und genießen die Nachmittagssonne vor der rustikalen Snackbar aus Holzbauteilen.

Die boomende Hafencity von Aarhus bietet für jeden etwas an Abwechslung

Kurz darauf erreichen wir die beeindruckende Skyline der Hafencity von Aarhus, die von Dänemarks höchstem Gebäude, dem 142,6 m hohen Lighthouse 2.0, dominiert wird. Mit einer Waffel Eis in der Hand schlendert die kleine Gruppe durch das moderne Viertel der pulsierenden Ostsee-Metropole, 2017 Kulturhauptstadt Europas. Es geht vorbei an Bootsstegen mit weißen Segelyachten und moderner Architektur wie dem Isbjerget (Eisberg), einem international ausgezeichneten Wohngebäude, das aussieht wie treibende Eisberge. Hier sieht man eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Nordeuropa: Aus einem alten Industriehafen ist ein futuristisches Wohn- und Arbeitsviertel am Wasser entstanden – geplant für bis zu 12.000 Bewohner und 10.000 Arbeitsplätze. Wieder ist es Elias, der aus seinem Reiseführer zitiert und Orientierungshilfe gibt: „Die Stadtplaner und Architekten haben hier viel Wert auf grüne Mobilität, Energieeffizienz und eine enge Verbindung von Stadt und Natur gelegt – inklusive Badezonen im Hafen und Fahrrad-Infrastruktur.“ Wir kaufen eine Tageskarte für den Besuch der Aussichtsplattform im Lighthouse 2.0 und rauschen beinahe lautlos mit dem Aufzug in die oberste Etage, den 42. Stock. Eine Treppe führt uns zur hochgelegenen Plattform, von der man einen grandiosen Rundumblick über die Hafencity von Aarhus sowie die Ostsee genießen kann. Andächtig macht Sophie Bilder mit ihrem Smartphone, während andere fasziniert die ungewohnte Höhe genießen. Erhabenheit und Demut machen sich breit. Wir lauschen dem Wind und erfreuen uns an dem sonnigen Tag.

Auch Outdoor-Sportler kommen in Dänemark auf ihre Kosten

Wieder auf normale Größe geschrumpft, geht es entlang der hippen Tiny Houses, die man online für eine Übernachtung buchen kann, in ein schönes Café mit Blick auf den Ostsee-Hafen. Dort versuchen sich einige sportliche Dänen beim Wakeboarding, werden mit einer hochlaufenden Leine als Seilbahn über Sprungschanzen im Wasser gezogen. Tosender Beifall erklingt, wenn einer dieser Matadore wieder einen spektakulären Sprung gemeistert hat. Elias zeigt sich begeistert: „Das ist eine Mischung aus Wasserski, Snowboarden und Skateborden. Eine offene Community, geprägt von der Surf- und Skatekultur.“ Endlich können wir uns losreißen und finden nach einigem Suchen den geparkten Wagen wieder.

Zeit für lange Gespräche und unterhaltsame Spiele vor dem Holzofen

Zurück im Ferienhaus macht sich Sophie an die Nudeln, während Elias den Tofu in die Pfanne gibt. Der moderne Induktionsherd in der offenen Küche schnurrt wie eine Katze. Unten im Billardzimmer werden mittlerweile heiße Kämpfe ausgetragen, die offensichtlich den Appetit anregen. Nach dem Abendessen wechseln die Teams und es geht für die Billardspieler an den Abwasch, während die anderen beiden an den Strand flanieren, um den letzten Sonnenuntergang an der Ostsee zu genießen. Jemand zündet später den Holzofen an und wir anderen räkeln uns auf der bequemen Ledercouch mit Blick durch die großen Glasfenster auf den blauen Nachthimmel. Es ist die Zeit für tiefe Gespräche, unterhaltsame Gesellschaftsspiele und lange Gedankengänge mit Wind in den Haaren und Salzwasser auf der Haut. Der Fernseher bleibt ausgeschaltet.

Am nächsten Morgen frühstücken wir wieder auf der Terrasse und erfreuen uns ein letztes Mal an dem Meeresblick. „Ach, diesen Ausblick würde ich gern einpacken und mitnehmen“, seufzt Sophie ergriffen. Alle stimmen zu und wir sind uns einig, dass sich dieser Kurzurlaub wirklich gelohnt hat. Das dänische Lebensgefühl „Hygge“ hat uns ergriffen, diese Entschleunigung mit Gemütlichkeit, Ruhe und Geborgenheit. Wir werden es vermissen, das Meeresrauschen und Vogelgezwitscher am Frühstückstisch.

Infokasten:

Feriepartner Danmark, Sebastian Rehn, Schnackenburgallee 158, 22525 Hamburg, sre@feriepartner.de, 040 54 77 95 95, www.feriepartner.dk.

VisitDenmark, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, contact@visitdenmark.com, www.visitdenmark.com.

Anreise am besten mit dem eigenen PKW über Flensburg. In Malling bei Odder (südlich von Aarhus) gibt es zwar einen Bahnhof, aber die Busverbindungen nach Ajstrup Strand sind etwas knapp bemessen. Außerdem sollte man eigene Bettwäsche und Handtücher mitbringen, dazu lohnt sich ein Grundstock an Lebensmitteln sowie Kleidung für wechselhaftes Wetter. Von Flensburg nach Odder sind es etwa 168 Kilometer Entfernung, für die man knapp zwei Stunden Fahrzeit benötigt. Von Odder bis nach Ajstrup Strand benötigt man noch einmal ca. 20 Minuten mit dem PKW.

© Text und Fotos von Ralf Falbe 2025. Eine Auftragsarbeit für das NORDIS Magazin.