Схема скрепления стропил:

Конечно, лучше крепить стропила вдвоём, иначе всё это соединять очень сложно.
Сама форма крыши у меня простая. Специально отказались от всяких фигурностей в проекте. Крыша прямая, угол 45 градусов. Высота в коньке 4 м. Маленькое дополнение (сейчас, через 2 года) – мы пристраеваем гараж, и решили «развернуть» конёк крыши – т.к. дом теперь в ширину стал больше, чем в длину. И решили сделать «многощипцовую» крышу – с четырьмя фронтонами.

На стропила кладётся обрешётка крыши:

Здесь нужна доска толщиной 2,5 см. Пролёт между досками обрёшётки нужно делать поменьше (в идеале – «зашивать» сплошняком) и обязательно смотреть рекомендации на кровельном материале. Чтобы потом было во что вбивать гвозди кровли, и что-бы листы кровли не «проседали» волной.

В следующий раз опишу как я настилал непосредственно кровлю своему каркасному дому.

Об ошибках

О «прекрасном» — об ошибках. Как и обещал описываю, понятно дело что строя своими руками первый раз я много где просчитался. Например: вычитав, что Ондулин, со временем, «слипается» в единую плоскость я именно ПОЛЕНИЛСЯ (смайлик, бьющийся головой об стену) постелить изоляцию, за что и поплатился (но… слава богу, не критично). При сильном, боковом ветре с дождём, в первый год, капли задувало через стыки Ондулина прямо на чердак. Несмотря на то, что у листов был нахлёст около 40 см. Во второй год стало получше, но всё-же при некоторых обстоятельствах немного воды всё-же попадает на чердак. Это одна из причин, почему мы решили переделать крышу. Так что – не ленитесь, неудобства при монтаже в последствии с лихвой окупаются.
Но есть и плюсы – вместе с изоспаном я решил между пароизоляцией и крышей положить слой тонкой «пенки» (3-4 мм), покрытой фольгой. Т.к. крыша тёмная – летом она уже к обеду основательно нагревается. И, несмотря на утеплитель я решил её дополнительно теплоизолировать.

Для начала необходимо всю верхнюю обвязку — там, где будем ходить выложить дорожки досками, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО доску по концам крепим саморезами, т.к. рано или поздно наступишь на конец доски, либо просто споткнешься. Никаких «живых досок», ибо — уже высота, и падать будет больно. Конструкцию из двух стропил, скрепленную поперечиной мы называли «буква А» за очевидное сходство. Т.к. я готовился ставить крышу в одиночку, и у меня не было опыта, я думал, что в одиночку первую букву «А» не подниму, поэтому мне пришло в голову нестандартное решение.
К изготовлению стропилин, мы решили подойти, как истинные программисты. Верхняя обвязка была тщательно обмерена, всё рассчитано на бумажке. Мы сделали одну «Стропилину-шаблон», спил, где у конька она сходится с другой стропилиной – тщательно «выведен» шлиф-машинкой. По ней были напилены все остальные стропила. Старательность на этапе расчета и подготовки себя оправдала при монтаже – всё встало чётко на свои места, без каких-либо «доделок»
Я решил сделать два сегмента по отдельности, поднять и закрепить их на подпорках (мальчиках), и соединить воедино. Я аккуратно выложил 3 стропилины, тщательно всё вымерял и разметил, скрепил их обрешеткой и опасаясь перекоса скрепил их укосинами… получилась часть одного ската крыши. Поверх него я так-же собрал противоположную часть ската.
Идея была проста — поднять сегмент одной половины крыши, поставить на подпорке, поднять второй и соединить их поперечной балкой.

Установка стропил для крыши каркасного дома:

Я уже описывал, что достать сухой брус у нас не получилось, с толстой доской та же беда. Поэтому стропила мы делали из обычной сухой доски 15 на 5. Расстояния между стропилами я делал 1 метр. т.к. лаги шли тоже с расстоянием 1 метр, и собранные сегменты было очень удобно ставить — просто вплотную к лагам.
По времени я явно не успевал закончить до конца отпуска, и пришлось нанять одного рабочего.
Сразу скажу — после описания моей идеи, как надо начинать крышу его лицо стоило видеть… но… из уважения к работодателю он решил пойти у меня на поводу и поставить эту конструкцию.
Каково же было его удивление, когда мы, подняв оба сегмента, убрав зазоры и скрепив их «косынками» (металлическая полоса с отверстиями под саморезы) всё встало на свои места и всё сошлось до миллиметра!

Ну а дальше всё стало традиционнее и намного проще. Мы собрали на земле все буквы «А», и втаскивая их по одной крепили обрешеткой к уже установленным.
Выравниваем букву «А» на крыше, что-бы запилы на концах были ровно над внешним краем обвязки. При подъёме буква «А» упиралась в уже закрепленные лаги, и запилами становилась на обвязку. К стропилине, изнутри, на один саморез крепится доска, буква «А» выравнивается по вертикале, и закрепляется к уже установленному сегменту крыши. Далее – по концам (где запилы) стропилины временно крепятся к лагам саморезом. Далее, контролируя вертикальность, и вымеряя одинаковое расстояние между стропилиной и уже собранным сегментом крыши выравниваем букву «А».
Тоже самое делаем со второй стороной. Снова проводим замеры. Если всё хорошо – начинаем крепить наружную обрешетку, окончательно закрепляя сегмент. После чего гвоздём – двухсоткой прибиваем стропило к верхней обвязке, жестко закрепляя тем самым конец стропилины

Вторая часть моего отчёта по строительству крыши каркасного дома своими руками

Самое сложное при разборе вибрационного насоса — открутить 4 крепёжных винта. т.к. насос постоянно находится в воде и гайки к винтам насмерть прикипели. Ну что-ж… заливаем всё WD-40, ждём 10 минут, после чего пытаемся открутить. Главный совет — сначала «строньте» все винты с мёртвого положения и откручивайте их попеременно. Т.е. каждый по чу-чуть. т.к. они находятся под нагрузкой от сжатого резинового амортизатора — резиновая полоска, которая видна между двумя половинками корпуса.

Итак… мы разобрали вибрационный насос на три части… верхняя называется корпус насоса, нижняя — электропривод, и средняя — вибратор.

Вибратор собственно сама подвижная часть, которая совершает колебания вверх-вниз, имеет на конце поршень, который и создаёт давление воды.

Сразу же стало ясно в чем причина — поршень имел люфт в пол-сантиметра, и свободно  двигался по штоку на добрые пол-сантиметра. Откручиваем две гайки, удерживая шток за якорь. И снимаем шайбу, поршень, две шайбы, упор, диафрагму и муфту. И.. красиво всё раскладываем на тряпочке.

И проблему сразу стало видно. Неизвестно, что стало первопричиной — ослабла затяжка гаек, или шайбы были сделаны из мягкого металла, но как только у поршня появился люфт — шайбы «развальцевало» на пару размеров. Разбило говоря человеческим языком.

Меняем обе шайбы (у меня нашлись  немного пошире, но это не страшно), и собираем всё в обратном порядке, тщательно затягивая гайки.

Ради интереса и общего ТехОсмотра я заодно разобрал клапан.

Он находится на «носике» корпуса вибрационного насоса.

Вибрационный насос "Ручеек" - отверстие забора воды

Но — с ним было всё в порядке, единственное — заменил проржавевшую шайбу гровера. Ну и собираем вибрационный насос в обратном порядке. Винты на корпусе так-же затягиваем поочереди, добиваясь сильной затяжки и герметичности.

Продолжаем стоительство каркасного дома своими руками. В прошлой части статьи мы установили основные несущие стойки стен каркасного дома. Сегодня будем ставить промежуточные стойки стены и укосины — основу жесткости каркасного дома.

Стены утеплять мы планировали матами из минеральной ваты. Плита имеет размер 1000 на 500 мм. Нам необходимо, чтобы плита плотно сидела между стойками — не имела щелей и не сползала. Поэтому ставим стойки с расстоянием 48 см.

Стойку снизу вплотную прижимаем к лаге пола и выравниваем по внешнему краю стены, закрепляем к лаге одним саморезом, после чего выравниваем по отвесу, и сверху закрепляем её гвоздём в торец, забив его насквозь нижней доски верхней обвязки.

Таким образом ставим все наружные стены каркасного дома.

Укосины. Жесткость каркаса.

После того, как поставили все стойки стены по периметру приступаем к установке укосин.

Укосина это наклонно стоящая к стойке подпорка, придающая жесткость конструкции. Т.к. укосина будет принимать на себя всю нагрузку и обеспечивать жесткость стены каркасного дома. Её необходимо вырезать очень точно — чтобы она стояла достаточно плотно, без зазоров.

В идеале — необходимо делать запил(паз) в стойке, в который впритирку вставляется укосина. Но т.к. толщина доски всего 5 сантиметров то паз критично снизит её прочность. Как же поставить укосину своими руками без особых хлопот?

Попробовав всякие варианты мы пришли к с нашей точки зрения — самому простому и оптимальному в нашем случае.

Укосина вырезается на 10 см. короче, выравниваются грани спила, чтобы она плотно прилегала снизу к обвязке фундамента и к стойке. И плотно прилегала сверху к другой стойке и имела спил ровно под 90 градусов. После чего отрезаем от такой-же доски распор, и подгоняем его по размеру. Распор должен «впритирку» входить между укосиной и верхней обвязкой. Получается достаточная точность для деталей, сделанных своими руками на «коленке»

После того, как установили все стойки и укосины — можно снять доски, удерживающие угловые, основные  стойки дома. Теперь каркас становится ощутимо жестким — уже не «покачнёшь».

Внутренние стены каркасного дома ставятся по той-же технологии что и внешние. Единственное отличие, что внутренние стены я делал стойки  доской-десяткой —  50х100 мм.

Несущие стойки собраны так-же как и обвязка бруса — из доски пятнашки.
Схема сборки:

Сначала выкладываем все стойки рядком, и идеально выравниваем их длинну. У меня получилась разница в длинне стоек в 1-1.5 мм, поэтому я просто выровнял их электрорубанком.

Начинаем с угловых стоек. Ставим стойку, выравнивая её по краю обвязки. Закрепляем одной косынкой (большим уголком ).

С двух сторон закрепляем стойку досками. Крепим доску к обвязке, примерно в полутора метрах от стойки на 1 гвоздь (что-бы доска могла поворачиваться), и к самой стойке в полутора метрах от обвязки.

Несущие стойки в центре стены крепим одной доской к обвязке, а второй — к доске, прибитой к лагам.

Этап очень ответственный, но ничего что нельзя сделать своими руками непрофессионалу в нём нет. Единственно работать нужно вдвоём.

Как пользоваться отвесом

Выравнивая стойки мы обнаружили очень интересный момент — выравнивали, проверяя 3 разными уровнями, вроде всё отлично и ровно, а потом решили проверить по-старинке — по отвесу…. та вот — все стойки были с наклоном в 2-3 см. Так-что лучше отвеса ещё ничего не придумали.

Как пользоваться отвесом? Встаём поперёк направления выравнивания — т.е. относительно нас будем выравнивать право-лево, держим отвес в 1 см. от стойки, и визуально смотрим вдоль нитки отвеса, и грани стойки — линии должны быть параллельны. Наклоняем стойку вправо-влево, добиваясь параллельности и закрепляем её к обвязке.

Выравниваем стойки так — отрываем одну доску от обвязки, выравниваем стойку по отвесу, прибиваем доску обратно, отрываем вторую доску, выравниваем вторую плоскость по отвесу, прибиваем доску обратно. Повторяем процедуру со всеми стойками.

Закрепляем стойки между собой нижней доской верхней обвязки.

Здесь сложность в том, что нужно лезть на стремянку. Все опорные стойки скрепляются между собой сверху одной доской верхней обвязки. Крепятся на гвоздь.

Тоже, всё элементарно делается руками двух программистов

Продолжение статьи Стены Часть вторая

Что-то посмотрел на фотографии и подумал, что стоит объяснить почему у меня тут ноги такие пятнистые, может кого-нибудь убережет мой опыт — Борщевик

Потолок, стены и пол утеплены 15 см. утеплителя — дом действительно как термос. И в нём действительно очень тепло. У меня весь дом обогревается двумя маслянными обогревателями.

Киловаттный Delonghi, стоит у меня в спальне.

Киловаттный NoName, включенный на 400 ватт мощности в десткой.

Все… данного обогрева хватает, что-бы обогревать дом в 56 кв. м., при холодах на улице до -35 градусов, причем у нас очень часто открыты окна «на вентиляцию».

Хотя чуть лукавлю — при температуре ниже -25 ложась спать закрываем двери в спальни , поэтому температура в столовой за ночь падает примерно до  18 градусов. Спросоня достаточно зябко.

В такие редкие дни — столовую «догреваем» газовой печкой в течении 30 минут — этого времени с лихвой хватает, что-бы прогреть столовую, и коридор до комфортных нам 22-23 градусов.

В деревне электричество отключают достаточно часто, поэтому резервом выступают дико прожорливая буржуйка, которую «на первое время на всяк. пожарный» отдал сосед и уже упомянутая газовая печка.

Буржуйкой пользуемся, когда надолго отключают электричество, и как ни странно — для вентиляции. Я до сих пор не сделал принудительную вентиляцию, а в каркасном доме сквозняков нет — поэтому для вентиляции раз в три дня затапливаем буржуйку — на одну закладку — исключительно для того, что-бы «протянуло» воздух в доме.

Несмотря на прожорливость буржуйки одной газели дров нам хватило на полтора года.

В перспективе — собираюсь доделать систему — поставить принудительную вентиляцию с рекуператором тепла и поставить котёл на твёрдом топливе, развести батареи, и встроить догрев подаваемого вентиляцией воздуха. Но это уже просто — для комфорта и постоянной «морозной свежести»

Сооружение обвязки для каркасника

Итак, блоки у нас стоят, выровнены по уровню — начинаем делать платформу.

Т.к. я не нашел в Москве сушенного бруса, брус сделал сам из досок. Т.к. длинна дома (8 метров) – больше, чем длинна досок, брус получился составным, из отрезков 3 и 5 метров. Соответственно стыки – чередуются.
Более того, стыки обязательно должны приходиться на центр блока фундамента. Схематично это выглядит так:

Соединяли брус обычными уголками, и хотя нагрузка на брус будет только сверху, всё-же для собственного спокойствия на углах дома забили по одной скобе.

Собрав обвязку выровняли её в несколько этапов – сначала «лицевую» сторону выровняли относительно блоков (что-бы хорошо смотрелось), после чего, обрезком верёвки проверили диагонали, со стороны перекоса – подстучали обухом топора – несильные удары отлично сдвигают угол конструкции на пару миллиметров, позволяя добиться высокой точности.

Все доски здесь и далее использованные в строительстве камерной сушки и промазаны антисептиком.

Основание чёрного пола

В качестве основания (чернового пола) я использовал ЦСП 10. Просто укладываем листы ЦСП поверх обвязки. Здесь у нас была допущена небольщая ошибка, из-за чего пришлось повозиться. Оказалось, что ЦСП больших размером 1250*3200мм Тамбовский завод не выпускает (а мне рекомендовали именно его), и хотя расстояния у обвязки были рассчитаны именно под этот размер – пришлось использовать ЦСП с размером 1250*2700мм..

Первый лист ЦСП поверх обвязки, я прикидываю, как поверх встанет стойка

Поверх получившейся платформы расстилаем пароизоляцию. Пароизоляция – специальная мембрана, которая не пропускает влагу, соответственно препятствует образованию конденсата.
Пароизоляцию кладём с нахлёстом 10-15 см. Я для большей надёжности – склеил пароизоляцию строительным скотчем. Пароизоляцию кладём с запасом — что-бы с каждой стороны свешивалось по 15-20 см. Потом, когда будут готовы стены — подогнём этот кусок, и склеим с пароизоляцией стен.
Основание для пола готова, ничего сложного что нельзя бы было сделать своими руками нет.

Кладём лаги пола

Приступаем к креплению лаг пола. Выставляем лаги с шагом 48 см. (т.к. ширина мата утеплителя — 50 см. — делаем на 2 см. меньше, что-бы утеплитель входил впритык) Длинна лаги рассчитана, что-бы с каждого края лага пола опиралась на брус по всей ширине бруса– 15 см. С концов засверливаем и закрепляем гвоздём- двухсоткой. Далее, из-под дома, ЦСП прикручиваем к лагам. ЦСП хоть и имеет отличную жёсткость, но со временем может провиснуть, поэтому — лучше закрепить.

Вот как выглядит платформа с ЦСП 10 в качестве чернового пола, расстеленой пароизоляцией и лагами. Поверх лагов лежат пара листов ЦСП 24 в качестве пола, но это уже тема другого рассказа.

Этот этап тоже довольно простой. Всё можно сделать своими руками, но лучше вдвоём.

Практическое исполнение. Фундамент своими руками

1. Участок разметили, очистили от травы, гидроуровнем определили перепад высоты.
2. На местах будущих столбиков фундамента вырыли ямы, с рассчетом +(10-15) см. с каждой стороны вокруг столбика, и на глубину пол-метра (минимум).

3. Засыпали песком, с рассчетом, что-бы столбики оказалисть на одной высоте. Это называется «песчаная подушка». Песок, в отличии от глины, не проседает, и в меньшей степени подвержен расширению при изменении температуры и влажности. За счет чего столбики не «гуляют».

В качестве столбиков я использовал некондицию, купленную на местном ЖБК. Это были обломки квадратных столбов 30х30 см. и длинной от 60 см. до 1.5 метров. Соответственно ямы для каждого блока копались с учетом индивидуальной длинны блока. Блоки клались на бок, в результате чего все оказались на одинаковой высоте — 30 см.

С учетом перепада высоты участка получилось, что с одной стороны дома у меня лежит по 1 30-см. блоку, а с другой — по два, друг на дружке, в сумме 60 см.

Выбор типа фундамента для каркасного дома.

Вообще можно ставить любой тип фундамента. Я лично видел каркасную дачку на ленточном и даже один дом на платформе. Но чаще всего это всё таки столбчатый фундамент.
Перерыв массу литературы о фундаментах, конкретно — о строительстве каркасников, отчётов о том как построить своими руками, я нашёл множество неоспоримых плюсов этого типа фундамента.
Почему? Плюсы столбчатого фундамента.

1. Цена. Это самый дешевый тип фундамента. На фундамент своего дома я потратил 12 тысяч рублей.Один из моих соседей делает фундамент «платформа», у него на это ушло 400 тыс.
2. Простота. При строительстве столбчатого фундамента сложно допустить серьёзные ошибки. Это тот тип фундамента, который легко можно построить своими руками не будучи профессионалом.При любых ошибках, потом просто залазишь под дом с домкратом, поднимаешь нужноый угол дома, и исправляешь столбик.
3. Нет необходимости в фундаменте более сложного типа.

Каркасный дом очень лёгкий, следовательно нам не нужен фундамент, выдерживающий больший вес.
Кроме того каркасная конструкция имеет некоторую гибкость, следовательно при небольшом перекосе фундамента стены не пострадают, в отличии от кирпичной кладки.

Итак, делаем фундамент столбчатого типа своими руками.
Схему строительства столбчатого фундамента я взял в одной из книжек по каркасному строительству.

схема столбика столбчатого фундамента

Если кратко, то всё просто: размечаем где у нас будут столбики (расстояние между столбиками 2-3 метра, не больше). Копаем ямы не менее 50 см. глубиной и их засыпаем песком

подробный отчёт с фотографиями как я строил фундамент.