Как сейчас майнить?

Mon, 07 Jan 2019 14:30:45 +0000

Убыточно.

Как я комп собрал. Итог.

Fri, 20 Oct 2017 10:03:32 +0000

Мой новый компьютер в конце концов собран и вполне успешно работает и радует глаз. Пора подвести итог и посмотреть на нынешнюю стоимость описанных мной комплектующих. Цены актуальны на момент поста и в зависимости от регионов могут несколько отличаться. Вот уж чему я рад, так это приобретению видяхи в начале этого года со скидкой в 10%, что обошлось мне в 19к против летних 27к. ~~Ну и тому, что она оказалась весьма себе майнерской~~

Процессор	i5 7600K OEM	15 790 ₽
Материнская плата	ASUS STRIX Z270F GAMING	11 460 ₽
Кулер	DEEPCOOL GAMMAXX 400	1 490 ₽
Модули памяти	Geil Evo X 16Gb	7 990 ₽
Видеокарта	ASUS STRIX GTX1060-O6G-Gaming OC	22 800 ₽
Блок питания	AEROCOOL VX-600	2 020 ₽
Винчестер	WD Caviar Blue WD10EZEX 1Tb	2 820 ₽
SSD	WD Blue WDS250G1B0B 250 Gb	5 830 ₽
Корпус	THERMALTAKE Versa C22 RGB	3 760 ₽
Монитор	AOC g2460pqu(/01) 24', 144 Hz	16 880 ₽
Клавиатура	Defender Nova SM-680L	1 390 ₽
Коврик для мыши	какой-то с алиэкспресса, с подсветкой	1 800 ₽
	Итого:	94 030 ₽

Стоит отметить, что за эти полгода наблюдения за курсом и ценами, несмотря на выход 8-го поколения интеловых процов, появления 1080Ti, стоимости на комплектуху не то, что не упали, но даже незначительно возросли, вопреки прогнозам. За период февраль—апрель 2017 всё это железо мне обошлось примерно в 90 000 ₽.

Из хороших новостей: майнинговый бум практически спал, потому цены на видеокарты практически нормализовались по сравнению с февралём этого же года.

Единственное, что в цене почти никак не менялось, — это винчестеры и мониторы. Так что вывод напрашивается сам собой: в первую очередь нужно смотреть за динамикой цен на видеокарты и процессоры, а уже потом думать о прочих вещах, которые вряд ли могут значительно измениться в стоимости.

Резюмируя

Если вдруг тоже захотите себе апгрейд, помните о перечисленных ранее важных моментах:

Определитесь с выбором процессора и видеокарты.
При выборе материнской платы смотрите, чтоб её сокет и сокет процессора совпадали.
При выборе процессорного кулера смотрите на совместимость его сокета и материнской платы. У сокетов 1150, 1155 и 1151 отверстия для установки кулера совместимы. Если вы планируете разгонять процессор, берите башенный кулер с высоким радиатором, не скупитесь на охлаждение!
Если вам требуется более 16 гб оперативной памяти (хотя по нынешним трендам 16 гигабайт для пользовательских и игровых задач хватает более чем), выбирайте материнские платы с 4 слотами под модули памяти: несмотря на то, что сейчас уже есть в продаже модули памяти с 16 гб на одном, рекомендую всё же ОЗУ ставить парными модулями — в двухканальном режиме она будет работать немного быстрее.
При выборе корпуса обязательно учитывайте размер материнской платы и видеокарты. Большие башенные кулеры тоже требовательны к глубине корпуса, иначе крышка может не закрыться. Корпусы форм-фактора ATX очень вместительны, но одновременно и габаритны. Если нужно решение покомпактнее, то обращайте внимание на размеры.
При выборе блока питания рассчитайте требуемую мощность всей системы, а также обратите внимание на наличие нужных кабелей питания процессора, материнской платы и видеокарты и их длину. Если БП располагается внизу, а материнская плата форм-фактора ATX, вам понадобится очень длинный кабель питания процессора. Для пользовательской системы обычно хватает блока и на 650-700 W.

Прочие мелочи вроде наличия портов USB 3.1, их количества на панелях, слотов под SSD, DVD-приводов и т. п. я тут не описываю — критичными они не являются и зависят от ваших собственных желаний, потребностей и бюджета.

Моя эпопея завершилась вполне удачно, своим выбором я доволен, хотя всегда есть куда стремиться. GTX 1080Ti так и манит, да и 16 Gb тоже скоро может оказаться мало, да и зачем слотам стоять свободными? Если у вас есть какие-то вопросы, уточнения или поправки, велкам в комменты!

Как я комп собирал. Монитор; клава; коврик.

Tue, 05 Sep 2017 07:10:54 +0000

Единственное, о чём я не рассказал подробно — монитор. Но что тут говорить? Особых тонкостей в его выборе нет: бери какой хошь, все цветные, все показывают картинки и светятся в темноте.

Монитор

Среди доступных мониторов есть лишь две значимые характеристики: диагональ экрана и тип матрицы. Касательно диагонали, оптимальными для рабочего места я считаю 24-27 дюймов, больше — будет заметна зернистость пикселей на близком расстоянии от лица, а если ставить дальше, то какой смысл в такой «плазме»?

А вот на типе матрицы стоит остановиться чуточку подробнее. Большинство недорогих мониторов оснащены матрицами либо TN+film, либо IPS. Есть ещё шикарные и сочные матрицы MVA, но они на данный момент позволительны только разве что очень придирчивому художнику, потому напишу немного про первые два типа, не вдаваясь в суть их технологий — эту инфу без труда можно найти в сети, а цели рассказать обо всех механизмах работы я не ставлю.

TN+film — базовая матрица, которая установлена во всех бюджетных мониторах. Её легко опознать, если посмотреть на монитор сверху или сбоку — под такими углами зрения цвета на экране практически инвертируются. Также у неё не такая сочная картинка, а чёрный цвет на самом деле не идеально чёрный в силу особенности строения жидких кристаллов этой матрицы. Но есть и плюс: время отклика может достигать 1 мс — то бишь это скорость реакции пикселя на смену цвета, не последний параметр для гейминга. Второй и более значимый плюс: этот тип матрицы позволяет в некоторых моделях мониторов использовать частоты 120 и 144 Hz и, как следствие, 3D-режим просмотра при наличии специальных 3D-очков (в этом случае монитор в каждую линзу очков передаёт картинку с частотой в 60 Hz, что в сумме даёт 120). По сравнению с обычными мониторами с 60 Hz, у таких картинка очень плавная — заметно даже при перемещении курсора мыши или развёртывании «Пуска», заодно это отличимо в фильмах и играх, где FPS больше 100. Смотрится поначалу даже непривычно реалистично. Итого: такие матрицы я бы советовал для геймеров.

IPS — в отличие от TN эти матрицы имеют противоположное строение пикселя и соответственно обратные плюсы и минусы. Матрица имеет большие углы обзора и контрастная картинка практически не меняет цвета, если смотреть на экран с боков. Чёрный цвет очень глубокий, что смотрится весьма неплохо — нет никаких засветов от ламп монитора. Однако и другая сторона монеты: кристаллы более инертные и отклик в 1 мс им недостижим (минимум 4 мс, что я видел), ну а также придётся отказаться от 144 Hz и поддержки 3D-очков. Итого: матрица благодаря цветопередаче хороша для художников, дизайнеров и любителей качественных и эффектных фильмушек.

Не люблю за картинками далеко ходить: где купил, оттуда и показываю.

Я сделал выбор в пользу поигрулек, ибо к качеству кинематографической картинки я не привередлив, потому взял недорогой китайский AOC g2460pqu(/01) 24'. Был выбор между BenQ с IPS, но наличие в мониторе USB-портов меня всё-таки соблазнило: проще ведь флешку в моник засунуть, чем тянуться к системнику, да и вообще бесплатный USB-хаб получается по сути, зачем отказываться? Плюс, встроенные динамики, хоть и не блещут звуком долби сюрраунда, но удобно, чтоб не нагружать стол колонками — всё равно почти всегда я в наушниках — но на случай, если нужно «расшарить» звук полезно. И ещё у него удобная поворотная подставка, которая регулируется во всех трёх осях: и в стороны повернуть, и высоту настроить, а ещё можно поворачивать книжно (но пока это не пригодилось, но фича же!).

Осталось лишь для общего дезигна написать пару слов про мою светящуюся периферию.

Клавиатура

Я по-прежнему ленив, и вместо своих фот взял их из интернета.

Клавиатура Defender Nova SM-680L была выбрана за низкие и почти бесшумные клавиши (по старой привычке после стольких лет ноутбука). Имеют покрытие софт-тач, а следовательно и легко протираются от отпечатков и жирных следов. Буквы обоих языков вырезаны лазерной гравировкой, а значит оба светятся в темноте — что редкость в подобных клавиатурах.
Но самая главная фича — синяя подсветочка, которая реагирует на приближение рук: только подносишь к клавиатуре, и она тут же загорается, либо потухает через 5 секунд бездействия. Правда, со временем эту функцию модифицировал до обычного свечения всё время, так оказалось всё же удобнее. Для подсветки есть отдельный выключатель в правом верхнем уголке.

Коврик

Мышиный коврик я тоже решил за компанию прикупить: на столе прежняя мышь некорректно двигала курсором (потом только стало понятно, что виной оказалась микроцарапинка на линзе), потому решил уж соблюдать общую концепцию эпилепсии и взять коврик с подсветкой.
Данный экземпляр является китайским клоном Razer Firefly, но вчетверо дешевле. Размеры у ковра тоже весьма внушительны: 35 х 25 см. Тут не то, что мышку, на нём целого слона выгуливать можно!

Коврик жёсткий и представляет собой оргстекло с наклеенной на него чёрной текстурированной поверхностью, которая хоть внешне и похожа на наждачку, на самом деле весьма гладкая и приятная на ощупь. Имеет 7 режимов подсветки, переключающихся сенсорной клавишей под провододержателем: 7 отдельных цветов, пульсирующий всеми цветами по очереди, переливающийся градиент и быстро переливающийся градиент (на фото именно такой режим). Отличие от оригинала в более дёрганной подсветке — у рэйзеров переливы реализованы очень плавно, здесь же из-за меньшего числа диодов, подсветка меняется резче.

Мыша по нему гуляет замечательно, косяков не обнаружено.

Как я комп собирал. Винчестеры.

Mon, 14 Aug 2017 07:20:03 +0000

Общая производительность системы всегда измеряется по её самому узкому месту. В компьютере каким бы мощным ни стоял процессор и сколько терабайт оперативки не суй, любые операции чтения и записи в любом случае будут упираться на удельную скорость их у жёстких дисков.

Мой выбор и аргументация ниже — чистая вкусовщина, а вы можете без зазрения совести выбрать то, что вам больше по душе. Ну только если это не совсем уж дешёвые китайские винты — на них тоже лучше не экономить, если не хотите в один день остаться без своих данных. Заранее скажу, что не ставил цель выбрать самый скоростной винт, а делал упор на отзывы о надёжности, т. к. скорость чтения/записи имеет для меня посредственное значение и мало отличается от средних параметров на рынке винтов.

SSD

Нормальные ребята уже несколько лет как в быту используют SSD-накопители, на которые ставят винду и часто используемые приложения. В силу высокой стоимости гигабайта на ссд-шках их объём как правило очень ограничен: в основном используют SSD на 120 или 240 Gb (меньше — бессмысленно, ибо винда, содержимое рабочего стола и прочий софт отъедят как минимум драгоценных 60 гигов, а больше — уже очень дорого). В среднем, их скорости чтения и записи варьируются в диапазоне 500-550 Мб/с. Поскольку на ноутбуке у меня уже стоял SSD OCZ Vertex III на 120 гигов, на десктопную банку я решил чуть расщедриться и взять 240 — с заделом на будущее, да и мало ли. Так выбор пал на WD Blue WDS250G1B0B, 250 Gb.

Несмотря на то, что игры на системные диски обычно не ставят, да и полностью забивать ссдшник очень не рекомендуется (он сильно начинает терять в скорости, а при полном заполнении, говорят, может и вовсе накрыться медным тазом — сильное заявление, но проверять я его, конечно, не стану ©), всё же запас под боком лучше иметь, потому я начал копаться в новинках дискоиндустрии. И нашёл одну удивительную штуковину.

М.2

Оказывается, где-то около года-полутора назад на материнских платах появился разъём M.2: со стороны он сильно напоминает ноутбучный разъём для беспроводных модулей, и сбоку в него должна втыкаться такая же маленькая платка. Этот разъём представляет собой шину со скоростью передачи данных до 6 Гб/с и как раз предназначена для винчестеров нового форм-фактора — М.2.

Да, это жёсткий диск! (Но фотка не моя)

По сути это тот же SSD, только без корпуса и для его подключения не требуются провода и слоты на корпусе, ведь пришурупливается он непосредственно к материнке.

Нюанс: есть несколько видов разъёмов у M.2 в зависимости от расположения перемычки — «B» (перемычка слева отделяет 6 пинов) и «M» (перемычка справа отделяет 5 пинов). Но как правило на свежих материнских платах разъёмы универсальны и совместимы. Но на всякий случай уточняйте этот момент.

Также есть 2 типа M.2-винчестеров: одни работают от SATA, другие — от PCIe. Вторые значительно быстрее саташек, но и не в пример дороже.

Нюанс-2: разъёмы на материнках также отличаются по типу шины. Есть гибридные разъёмы, поддерживающие и SATA, и PCIe, а есть отдельно PCIe-поддерживающие.

Если на материнской плате присутствуют два разъёма М.2, то как правило M.2 SATA будет поддерживать только один из них. Также учтите, что M.2 по сути лишь «дырочка», а не отдельная шина: при подключении M.2 SATA-винчестера у вас отключится один из SATA-портов материнской платы. Этот момент также должен быть отражён в документации к материнке.

По цене М.2-SATA почти не отличаются от обычных SSD-SATA, зато имеют небольшие плюсы: незначительно выше скорость передачи, отсутствие проводов, компактность и более простая замена: достаточно открутить лишь один винтик вместо четырёх!

Жёсткий диск

С системным накопителем разобрались, осталось выбрать хороший и надёжный жёсткий для остальных данных — игр, фильмушек, музычек. Объём меньше 1 терабайта сейчас уже не интересует, потому изначально было желание взять сразу двухтерабайтник, чтоб проблема нехватки места меня вообще не касалась — всякие архивные вещи я храню на внешнем диске, потому этот забиваться будет не так быстро.

Про косяки жёстких Seagate, когда в течение короткого промежутка времени у многих посыпались жёсткие из-за некого брака, наслышан, потому этого производителя отмёл сразу. Также отношусь с подозрением к дискам от Hitachi: уж больно много их мне приносили по гарантии. Потому выбор сразу пал на Western Digital. Их диски очень хорошо раскупают, да и отзывы в целом приличные, несмотря на некоторые негативные — брак у всех бывает, что сказать.

Нюанс: численные характеристики вряд ли будут заметны на глаз, потому при выборе рекомендую делать упор на отзывы — читайте, что люди говорят о шумности винчестера, об отказоустойчивости и сроке работы. Это куда более важные вещи.

У WD есть несколько линеек винтов, которые направлены на различные нужды: Blue — пользовательские, Green — с пониженным энергопотреблением (и скоростью, очевидно), Red — для хранилок, Purple — для видеонаблюдения, Black — шустрые, надёжные, но греющиеся. Для моих целей, учитывая, что он не работает в режиме записи круглосуточно, хватит и обычных синих. Вот тут и возник выбор.

WD Caviar Blue WD10EZEX vs. WD Blue WD10EZRZ. Фото с ситилинка, как видите. Внешне разницы почти нет, зато внутренне немножко отличаются.

У синих вэдэшек есть также две линейки: просто WD Blue и WD Caviar Blue. По идее, первая является обновлённой версией «икры» и должна быть лучше по всем параметрам, а кэвиар уже отходит в прошлое. Как бы не так. Если сравнить терабайтники из обоих линеек, то можно обнаружить интересную вещь: хоть они и равны по цене, у дисков WD Caviar Blue и буферная память 64 Мб, и скорость вращения 7200 об/мин. Жёсткие WD Blue могут порадовать чем-то одним: либо хорошими буферами, либо хорошей скоростью. Как вы понимаете, от этих циферок наверняка зависит быстрота самого винта, а оно так и есть. Одно только огорчает, что WD Caviar Blue теперь представлен лишь терабайтной моделькой WD10EZEX, которую я и решил взять. Диск получается быстрее, а если мне понадобится ещё терабайт, я всегда смогу его докупить отдельно при этом не теряя в скорости, да и хранить данные на двух терабайтниках надёжнее, чем на одном двухтерабайтном — поговорка про яйца и корзину.

В итоге так и получилось, что оба моих накопителя от WD. Прям ощущается гармония на душе. Будем надеяться, что они проработают долго и счастливо!

Как я комп собирал. Блок питания; видеокарта.

Mon, 07 Aug 2017 06:25:36 +0000

Блок питания

Изначально я планировал брать блочок от 650 W, чтобы иметь некоторый запас мощности на будущее, но разница в цене от «шестисотчиков» и заманчивая скидка на AEROCOOL VX-600 сделала своё дело и выбор пал на то, что поменьше да подешевле. Но не в угоду качеству!

С аэрокулами я уже и ранее имел дело: блоки питания у них довольно качественные и, что немаловажно, очень тихие. К тому же совсем дешёвые ноунеймовые блочки я брать не рекомендую — могут сгореть в любой момент, да и надёжность от перепадов напряжения у них как правило никакая.

Нюанс: очень важно верно рассчитать необходимую мощность БП. Слишком слабый — и компьютер будет заводиться хуже чем запорожец. Слишком мощный — ненужная переплата за невостребованную ёмкость плюс повышенное потребление энергии.

Если не вдаваться в детали, то все блоки можно упростить на три класса мощности:

до 450 W — подойдут для офисных компьютеров и нетребовательных домашних, если не требуется видеокарта с отдельным питанием.
до 700 W — мэйнстрим, подходящее решение для большинства домашних систем, которые используют ресурсы только одной видеокарты и не требуют SLI/Crossfire. С учётом того, что цены на 700 W сейчас лишь незначительно выше 600 W, рекомендую именно это значение.
от 700 W — для тех, кто хочет вкачаться на максимум. Здесь БП могут доходить и до 1000 W, но я не представляю, зачем и для чего нужно столько питания. Если вы не поклонник фаст-фуда!

Нюанс-2: большое значение имеет длина проводов до разъёма процессора на материнке, если вы выбираете себе корпус с нижним расположением БП или каким-либо нестандартным.

Да, проблема нехватки проводов может быть решена с помощью покупки переходников и удлинителей, но лучше ведь позаботиться об этом сразу, не так ли?
В моём случае мне аккурат хватило 49 мм, чтобы дотянуться, огибая башенный кулер, но на скрытую прокладку (когда кабель прокладывается за платой и выводится наружу уже непосредственно в районе разъёма) не хватило.

Нюанс-3: обратите внимание на разъёмы питания материнской платы, процессора и видеокарты.

Стандартный разъём для процессора — 4 пина, но некоторые новые материнские платы выпускаются с разъёмом на 8 пин (4+4). С другой стороны кабели на самом БП разборные, т. е. если на БП кабель на 4+4 пина, то он вполне подойдёт к материнской плате, которой надо лишь 4 — просто отстегните ненужную часть.
Самый большой разъём — для материнской платы, может содержать 24 пина, 24+4 или 24+4+4. Тут будьте внимательны.
Аналогичная история с видеокартами, но там возможные комбинации ещё шире: 6 пин, 6+6 пин, 8 (6+2) пин и 8+8 пин. Соответственно на БП должны быть аналогичные разборные разъёмы.
Короче говоря, предпочтительно брать БП с наибольшим числом пинов на разъёмах: 4+4 для процессора и (6+2)х2 для видяхи — такие подойдут для любых случаев.

Пример кабелей для видеокарт: 6+2 pin.

Видеокарта

Итак, видяхой оказалась ASUS ROG STRIX GTX1060-O6G-Gaming OC. Не топовый выбор (хотя на момент приобретения ещё не вышел GTX 1080Ti), но даже эта видяха способна выдавать от 60 FPS на ультра-настройках в HD в большинстве свежих игр: GTA V, The Elder Scrolls Online, Ведьмак 3 и многое другое. Говорят, разве что The Division может проседать до 20-30 fps на ней, но самолично не проверял.
Сама видяха, благодаря наличию гигантской системы охлаждения (что и сказывается на её невероятных размерах в 30 см), очень холодная, редко когда нагревалась выше 60-70 °С при активном использовании. Безусловно, есть множество других моделей на GTX 1060 меньших размеров от других производителей, но их нагрев закономерно может быть выше.
Плюс, этот экземпляр — оверклокерский, разгоняемый, что можно понять по буквам OC (overclock) в модели. А это помогает поднять её производительность примерно на 10% лёгким движением руки (правда, разгон — это всегда опасный эксперимент, не переусердствуйте!), благо температурный запас это позволяет.

Фишечкой, которая меня сподвигла на создание яркой и сочной банки, является многоцветная подсветка над кулерами. К сожалению, в отличие от более продвинутых GTX1070 и GTX1080, у этой не светится логотип RoG на торцевой стороне. Но всё равно выглядит приятно, хоть и свечение хуже заметно, ибо она установлена кулерами вниз.

Нюанс: при выборе видеокарты обращайте внимание на её длину. Большинство корпусов форм-фактора mATX без вопросов вместят видеокарты до 250 мм. Если ваш выбор длиннее, то и корпус нужно подбирать соответствующий.

У видях есть ещё один важный параметр — видеопамять. Если для офисных систем хватает и встроенного графического, то для игр любой гигабайт видеопамяти ощутимо влияет на качество графики. Время, когда 1 Gb GDDR5 хватало для комфортного гейминга, прошло и теперь, по моему мнению, для хорошего видео нужно обзавестись видяхой хотя бы с 4 гигами. В STRIX GTX1060 встроено 6 Gb видеопамяти, что достаточно для хороших поигрулек вполне, однако она на ультрах забивается почти до упора. Для понимания: в GTA V выкручивание всех настроек на максимум приводит к заниманию ~5 Gb видеопамяти. В версиях 1070 и 1080 есть 8 Gb, а новомодная 1080Ti оснащена аж 11 гигабайтами (и это не мои происки, нет-нет)!

Я не стану здесь затрагивать параметры частот графического ядра и ширины канала, ибо это вещи специфичные и разницу в них рядовой юзер вряд ли углядит. Но всегда есть возможность ориентироваться на большие циферки в характеристиках в рамках отведённого бюджета, и как раз для игровых целей долю бюджета под видеокарту рекомендую выделить пожирнее!

UPD: Эта заметка писалась ещё до майнерской лихорадки и задирания цен на видяхи от 1060 и выше. Ну-с, могу только посочувствовать и предложить подождать, когда наценка вернётся на прежний уровень. Алсо, если кому-то будет интересно, так и быть — сделаю несколько скринов из игрулей с фпсами. Но только если кому-то будет.

Как я собирал комп. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.

Fri, 23 Jun 2017 10:46:51 +0000

Процессор

Из двух производителей — Intel и AMD — я решил не заморачиваться и присмотреть годный интеловый проц. Почему не AMD? Во-первых, они значительно горячее, а во-вторых до выхода AMD Ryzen остальные процы отставали в развитии от интела на несколько лет, да и не было желания ждать какую-то новинчатую новинку, которая ещё не факт, что окажется такой крутой и недорогой, как её позиционирует АМД. К тому же интелы перед выходом райзена обрушили цены на свои процессоры, что в итоге привело к примерному равенству цен.

i5 или i7? Вторая линейка и дороже, и производительнее, и вроде бы круче, но её потенциал раскрывается скорее в вычислительных задачах, рендере и работе с видео. Для поигрулек хватает и возможностей i5, всё равно в них основной упор идёт на видеокарту, а не на процессор.

Сравнив цены на разные модели i5, я решил, что разница в пару тысяч не стоит того, чтоб собирать себе новую банку на несколько устаревшем процессоре и хапанул сразу i5 7600K, который занимал на момент весны первую строчку среди «пятёрок» как по цене, так и по характеристикам — 4 ядра, 4.20 GHz в турбо-режиме. Плюс, индекс «K» в модели означает наличие разблокированного множителя, иными словами, процессор поддаётся разгону, а это, на минуточку, ещё +10-20% мощности за ту же цену. Есть и другие индексы, например «U» — это, напротив, «урезанный» процессор с низким энергопотреблением, дешевле, но менее мощный.

К слову, первая цифра модели у интелов — это лишь номер поколения, 7 — Kaby Lake. Несмотря на кажущуюся разницу в процессорах 6600 и 7600, она будет не столь большой: соседние поколения мало отличаются в числах, лишь в некоторых особенностях архитектуры. С другой стороны, последние три цифры показывают положение процессора во всей линейке и тут уже есть разница: i5 7600 гораздо мощнее чем i5 7500.

Нюанс: после выбора процессора вам нужно подобрать кулер и материнскую плату с тем же сокетом. У intel новым сокетом является 1151, у AMD Ryzen — SocketAM4.

Кулер

Следующая комплектуха — процессорный кулер. Если вы собираете комп для серьёзных задач и игрушек, то кулер тоже подойдёт не всякий. Для наглядности устройства охлаждения я бы разделил на следующие группы пропорционально ценам:

«Боксовый» кулер из комплекта; башенный, который я приобрёл себе; водянка.

«Боксовые» — заводские, который идут в комплекте с процессором, если вы берёте BOX (если вы видите у названия проца OEM — это значит, он без коробки и без кулера, потому и дешевле: то, что нужно, если кулер вы планируете брать отдельно). Такой кулер пригоден для офисных компьютеров или нетребовательных систем. Сюда же можно отнести большинство кулеров подобного формата в пределах 700 рублей.
Башенные — вентиляторы, крепящиеся вертикально к медно-алюминиевому радиатору, имеет внушительные размеры и достаточную степень охлаждения для топовых процессоров. Характеризуется числом теплоотводных трубок, которые контактируют с крышкой процессора — обычно 3 или 4. Подходят для горячих, но неразогнанных процессоров.
Водяное охлаждение — устройство, состоящее из насоса и шлангов, с понятным из названия предназначением. Очень дорогая, но крайне эффективная вещь, однако требует периодического обслуживания.

Поскольку процессор я планировал подвергнуть разгону, боксовые и подобные горизонтальные кулеры я отмёл сразу, на водянку тратиться нужным тоже не посчитал, потому взял башенный Deepcool GAMMAXX 400 — он имеет аж 4 трубки (а этого достаточно, чтобы охлаждать проц с небольшим разгоном, либо скальпированный — но что это за штука, расскажу в последующих статьях) и 16 см в высоту (потому и корпус нужно подбирать именно под такую махину). Сам по себе он тихий, дипкуловцы в этом плане не подводили. Да ещё и имеет съёмный стандартный вентилятор на 14 см., который всегда можно заменить на аналогичный — это главное отличие модели от, например, GAMMAXX S40, который выглядит более дизайнерским, но и вентилятору замену просто так не найти.

Материнская плата

По большому счёту, материнка — такой компонент, который слабо влияет на производительность системы, будь она куплена за 3 тысячи или за 13. Основная характеристика — чипсет — для неискушённого пользователя не важен вообще: в любом случае процессор будет процессорить, оперативка оперативить, а винчестер скрипеть головкой. С выбором чипсета стоит заморачиваться в случае, если собираете комп под разгон — не всякий чипсет вам позволит это сделать иначе. Остальные маркетинговые примочки вроде «улучшенных защит от скачков напряжения», «сочных басов на импортных аудиоконденсаторах», «увеличенной скорости инициализации ОЗУ» я особо не рассматриваю.

Сразу скажу, для процессоров Intel «геймерскими» чипсетами, которые позволяют разгонять процессор, сейчас являются Z170 и Z270, потому рекомендовал бы рассматривать последний.

Нюанс: вы уже знаете, что материнку нужно подбирать под процессорный сокет — они должны совпадать. Однако есть ещё момент, который стоит знать: новые поколения процессоров Intel могут не заработать на материнках со старым чипсетом и заводской прошивкой без обновления UEFI (это как BIOS, только новое название)! С другой стороны, для обновления биоса нужен или более старый процессор, или помощь сервисного центра.

По крайней мере в начале этого года была подобная ситуация, когда процессоры 7 поколения Kaby Lake стали появляться в рознице, а материнские платы на чипсете Z170 и ниже ещё не были готовы к ним. В этом случае материнку пришлось бы сначала отдавать на перепрошивку: хотя процедура очень простая — лишь скачать прошивку с сайта производителя и открыть её в центре обновления в самом биосе, — но без более старого процессора материнка даже не запустится. С другой стороны одновременно с выходом процессоров появился и обновлённый чипсет Z270, а он уже поддерживал 7-е поколение из коробки и проблем с запуском нет.

Уже намазюкал термопасту на проц и готов ставить кулер.

Причина, по которой, мне захотелось взять довольно непростую плату Asus STRIX Z270A — поддержка Asus AURA («галочка» на пластиковой крышке разъёмов переливается всеми цветами радуги даже при выключенном компе) и аж два разъёма для подключения RGB-подсветки! Забегая вперёд, в итоге я запользовал оба. Ну и возможность разгона проца прям из биоса, которую предоставляет чипсет Z270.

Оперативная память

Про оперативку много не напишешь, итак понятно, что чем её больше и чем выше её частота, тем лучше. Стандарт DDR4 поддерживает модули от 2133 MHz и выше, в зависимости также и от поддержки материнской платой, потому рекомендую выбрать материнку, которая уже из коробки (т. е. без необходимости разгона / «OC» — overclock) поддерживает хотя бы 2400 MHz. В этом случае не придётся вручную настраивать, чтоб она завела модули на данную частоту.

Нюанс: при выборе модулей памяти обращайте внимание на тот стандарт, который поддерживает ваша материнка — DDR3 или DDR4 (DDR и DDR2 уже давно устарели). Все эти ддр-ки физически несовместимы. Потому и рекомендую заранее брать материнки с расчётом на DDR4, ибо DDR3 уже также потихоньку исчезает с рынка.

Учтите, модули памяти не могут работать на частоте выше, чем их номинальная (ниже — можно). Минимальная частота, на которой работает один из модулей, станет итоговой частотой всей системы. Т. е. если вы укомплектуете банку модулями на 2600 MHz и 2133 MHz, при условии, что это их номинальные частоты, то оба будут работать на 2133 MHz. Потому старайтесь подбирать модули с одинаковой поддерживаемой частотой да побольше.

В идеале все модули должны быть парными и одной модели — в этом случае они будут работать в двухканальном режиме. Это даёт небольшой прирост к скорости работы и распараллеливании процессов, а значит покупать два модуля по 8 Gb, например, выгоднее, чем брать 1 на 16 Gb.

Нюанс-2: Если на вашей материнке 4 слота, то модули, как правило, рекомендуется сначала вставлять во 2 и 4 слоты соответственно. Вторую пару модулей — уже в 1 и 3.

Если захотите забить оставшиеся два слота, то достаточно соблюдать частоту и взять произвольную пару модулей — двухканальный режим требует лишь попарное их соответствие, не обязательно, чтобы все 4 были идентичными.

Поддерживая общую концепцию подсветочки и имея в виду RGB-разъём на моей материнке (а он есть на очень немногих моделях в принципе), я решил посмотреть, а вдруг есть ОЗУ с подсветкой? И да, такое тоже, как оказалось, есть! Правда, на тот момент мне попались лишь две модели: Corsair Vengeance LED Series (очень дорогие, но качественные модули, правда, с нерегулируемой подсветкой, как я понял) и Geil EVO X (недорогие, китайские, зато подсветка настраиваемая), потому в рамках своего бюджета я предпочёл парочку вторых.

Неудобно держать такой большой модуль памяти в одной руке и фоткать его же другой.

Сами модули по высоте вдвое выше обычных, но процессорный радиатор им не помешал. Правда, не уверен, смогут ли они также спокойно встать в 1 и 3 слоты в таком случае...

Фишкой этих модулей является выбор питания подсветки: либо их можно запитать от обычных 12 V от блока питания и выбирать цвет можно движением красного язычка из 4 режимов: красный, синий, зелёный, переливающийся (но между модулями будет небольшой рассинхрон); либо воткнуть питание в другой разъём, от материнской платы, которая поддерживает такую диковинную вещь (у Asus технология называется Asus AURA, у MSI — MSI Mystic Light) и имеет 4-пиновый разъём, что как раз мой случай, тогда контроль цвета ложится на ПО: можно выбрать кучи режимов и настроить свои, вплоть до цвета по температуре процессора или видеокарты.

Так выглядит система в действии и своём светящемся великолепии. Увы, диоды на корпусном вентиляторе статичны и цвет менять по моему капризу не могут.

Как я комп собирал. Корпус; подсветка.

Tue, 20 Jun 2017 11:13:50 +0000

Если изначально я думал просто собрать незамысловатую банку, чтобы слезть с ноута и выкрутить настройки графона в играх на ультру, то потом пришла мысль, что можно сделать новый комп и не таким уж и скучным. Тем более, что подсветочки подоконного холодильника, крана и даже унитаза у меня организованы, то почему бы и не заняться ~~ерундой~~ продолжением банкета и сделать такую банку, которая и глаз будет радовать.

Тем более, что первой комплектухой стала видеокарта, которая оказалась на распродаже ситилинка с заманчивой скидкой в 10% (надо сказать по опыту, что скидки там устраиваются настоящие: цена даже без скидки ниже, чем в других магазинах, по крайней мере у нас, в Челябинске).

Такую красоту ещё и с подсветкой прятать в скучной железной коробке не хотелось, потому моя душа отправилась в странствие по чудесной стране фантазии корпусников, присматривая железные ящики с солнцеподобной внешностью и менее заоблачной ценой.

Корпус

В итоге я наткнулся на такую прелесть:

Корпус Thermaltake Versa C22 изготавливается в двух вариантах: белом и чёрном. Но первый уж сильно смахивает на имперского штурмовика, да и белый пластик обычно имеет тенденцию желтеть (поэтому почти все корпуса нынче чёрные), потому выбор пал на чёрную брутальную расцветку.

Несмотря на красивую картинку, все диоды у корпуса горят одним цветом, но зато есть куча режимов свечения: пульсирующие — красный, синий, зелёный, белый, жёлтый, фиолетовый, голубой; переливающийся всеми по очереди; быстро сменяющийся, но он какой-то прям эпилептический. Подсветка подключается к обычному Molex-разъёму на блоке питания. Для смены режима свечения на корпусе есть отдельная кнопочка. Недостаток: она по размеру схожа с кнопкой reset и располагается рядом с той, потому стоит быть внимательным, куда жмёшь.

Одна боковая панель у корпуса сделана из тонированного полупрозрачного пластика, потому когда системник выключен, за ней ничего не видно. Зато стоит туда добавить всяких светяшек и системный блок просто начинает светиться от счастья. Вид начинки к слову очень приятен, особенно когда провода красиво уложены за панелью — термалтэйки умеют делать хорошие корпуса с возможностью скрытой прокладки кабелей. Вот только пластик у панели не слишком толстый, а отверстия под болты, на которые она крепится к стенке, просверлены очень близко к краю и из-за этого частенько встречается брак в виде отколотого уголка на этом самом «стёклышке». И если на выдаче в магазине вы не проверите корпус внимательно, то с таким дефектом обратно вы его уже вернуть на замену не сможете — механическое повреждение всё-таки. Об этом недостатке кричат в отзывах на «Ситилинке», потому при покупке я в первую очередь обращал на эту панель внимание.

В общем, это была целая эпопея с заменами, возвратами и перезаказами: когда я корпус брал, в наличии он оставался последним и на нём этот проклятый уголок оказался отколот. Естественно, внимание кладовщика выдачи я на это обратил и от корпуса отказался, мне пообещали привезти новый. Через неделю, когда я пришёл забирать, мне снова суют этот же корпус — с моими же следами вскрытия на заводской плёночке и с этим же отколотым уголком. На моё встречное предложение, последовавшее после моего нецензурного удивления, — выкупить с браком, если сделают скидку, — мне отказали: в «Ситилинке» для уценки товара сложная бюрократическая процедура. В общем, на четвёртый раз я-таки получил целёхонький. Правда, через неделю после этого (и через месяц после моей первой попытки заполучить корпус) Versa C22 оказывается в разделе «Уценёнки» со скидкой в 700 ₽. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. У меня уже новенький.

Правда, вновь выплыл косяк: шесть диодов на передней панели с одной стороны отказывались гореть красненьким. Моя перфекционистская натура взбунтовалась и вскрыла панель. Вот кстати я и не предполагал, что вырез на дне передней панели большинства корпусов нужен для того, чтоб за него потянуть и выдернуть панель лёгким движением руки (ну и осторожным — а то можно оторвать и проводки от кнопок и подсветки). Об этом мне в саппорте Thermaltake и поведали — вы круты, ребят! В общем, внутри вся подсветка осуществляется обычными RGB-светодиодными лентами. Но там приклеены ленточки с 3 диодами на модуль (модуль — 10 см), а я решил понтануться и вклеил доставленную из Китая новую — с 6 диодами, заменив куски с обеих сторон. Светить стало ярче и равномернее, вообще крутота.

Сравнение ленточек плотностью на 30 и 60 диодов. Так они крепятся внутри передней панели.

Сам корпус внутри ну очень большой и моя видеокарта (а она аж 30 см, не шуточки тут!) влезла запросто, да и ещё бы место осталось. Ну уж полуметровых видях я ещё не встречал, но будущее ведь может наступить в любой момент! И ещё необычный момент в том, что блок питания и винчестеры размещаются на дне за металлическим кожухом и открываются они с другой стороны корпуса. Предполагаю, это сделано из эстетических целей: при прозрачной крышке блок питания, винчестеры и все эти провода не мешаются в поле зрения, а скрыты за материнской платой. Красота.

Корпус в темноте и на фоне ковра. Вместо родной пластиковой стенки установлена выпиленная стенка из стекла с тонировкой под бронзу (это не очень заметно при такой светомузыке).

Если заинтригованы начинкой, об этом расскажу в следующих статьях, заодно постараюсь мотивировать свой выбор и указать на кучу тонкостей в процессе подбора комплектующих.

Как я комп собирал. Вступление

Tue, 20 Jun 2017 09:24:14 +0000

Под конец того года в моей голове поселилась навязчивая идея приобрести себе полноценный компьютер. В этом цикле статей я постараюсь рассказать, какие железки я себе подбирал, чем мотивирован такой выбор, и на что обращать внимание при сборе комплектухи под себя, ведь в этом деле полно нюансов, которые не всем могут быть очевидны.

КДПВ, фотка не моя. Примерно так выглядел мой самый первый комп: Athlon 64+, 512 Mb RAM, GeForce 2 64Mb, 4 Gb.

Уже более четырёх лет моей рабочей станцией является ноутбук, хоть и неплохой даже по нынешним меркам (17', i3-2350, GeForce 650M, 8 Gb RAM, 128 Gb SSD + 750 Gb HDD), игрульки на средних тянет до сих пор (GTA V на средних идёт вполне плавно, если заморочиться с оптимизицией). За все годы работы я дважды проливал на него колу (ну а что же ещё?), но только на второй раз пришлось заменить клавиатуру, ну и сетевое гнездо стало глючить, но им я не пользуюсь — зачем, когда есть вифи? В остальном товарищ верно служил и исправно работал, ну опять же, если не считать два случая, когда винда решала самостоятельно обновляться — сначала с 7 до 8, потом с 8.1 до 10, когда обновление полностью херило мне файловую систему и не могло восстановиться.

Но если раньше ноутбук мне был весьма удобен, когда я жил с семейством, а брательник частенько мешался своими трынделками в аллодах и приходилось уходить с ноутом на кухню, то теперь я живу сам по себе, мне никто не мешается и ноутбук стационарно располагается на столе и никуда не перемещается.

И тут я задумался, а не пора бы себя удобством обеспечить в полной мере? Требования к игрулям с каждым годом растут, а в ноуте ничего кроме оперативки и винта улучшить нельзя. Да и за 17-дюймовым экраном хоть сидеть и привык, но ведь смотреть кинчики на большом экране куда приятнее может быть! Так и появилась мысль приобрести себе полноценный комп, чтоб с заделом на будущее и чтоб глаз радовался.

Свои финансовые возможности я рассчитал таким образом, чтобы всё размазать на 3-4 месяца, ну и плюс всё же привлечь свою заначку, должна же она иногда быть полезной! Несмотря на своё обычное нетерпение в таких вещах, о кредитах я даже-даже не задумывался, эти конские переплаты мне совсем ни к чему, да и не люблю, когда на мне висят долги. А пока неспешно мемасы крутятся, денежки копятся, я решил следить за ценами на комплектующие и своевременно реагировать, если какая-то железка внезапно подешевеет.

Изначальные требования к новой банке были в меру скромные:

Более 4 Gb видеопамяти: если играть, то на приличных настройках, а для этого нужно очень хорошую видеокарту.
Поддержка DDR4, как свежий стандарт ОЗУ, чтобы при необходимости расширения оперативки в будущем не пришлось рыскать по авито, потому что DDR3 постепенно исчезнет с прилавков.
16 Gb RAM, ибо 8 постепенно становится мало, а хочется, чтоб майнкрафт с шейдерами мгновенно сворачивался без тормозов для переключения на браузер с 40 вкладками.
Монитор не менее 24', чтоб глаз радовался. Если уж делать переход с 17', то на что-то существенное.

Для себя я набросал пару вариантов: один средненький, другой — щедрый. Цены с «Ситилинка» примерно январские, так что к моменту поста они могли несколько измениться, какие-то из позиций уже могут быть не в продаже.

Средненький вариант: главный упор сделан на не самую плохую видеокарту, при этом процессор и материнская плата оставлены на среднем уровне. Монитор (к слову, сейчас уже значительно дешевле) на матрице IPS, имеющей более сочные цвета по сравнению с популярной TN+film.

Процессор	i5 6400	11 820 ₽
Материнская плата	MSI H110M PRO-D	3 280 ₽
Кулер	DEEPCOOL THETA 9 PWM	410 ₽
Модули памяти	CORSAIR CMK8GX4M1A2400C14 DDR4, 8 Gb × 2 шт.	7 040 ₽
Видеокарта	GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE 6G	19 210 ₽
Блок питания	AEROCOOL VX-600	2 560 ₽
Винчестер	WD Caviar Blue WD10EZEX, 1 Tb	3 210 ₽
SSD	SILICON POWER Velox V60 SP120GBSS3V60S25, 120 Gb	3 350 ₽
Монитор	AOC Value Line I2369VM (/01) 23', IPS	10 290 ₽
	Итого:	61 170 ₽

Корпус и клавиатура на примете уже имелись, мышь соответственно итак есть.

Более щедрый вариант. Здесь я уже дал волю фантазии: топовый (на январь) процессор, 1 модуль памяти на 16 гигов, чтоб больше слотов осталось под расширение в будущем, видеокарта 1070 на 8 гиг — хоть и самая дешёвая, но даёт больший прирост FPS, чем модель из предыдущего комплекта. Ну и монитор хоть и на матрице TN+film, но с поддержкой 3D (вдруг СтереоМастер себе 3д-очочки купит?) и 144 Hz, что, по отзывам, выглядит куда плавнее обычных 60-герцовых, да и меньше напрягает глаза.

Процессор	i7 6700	22 250 ₽
Материнская плата	ASUS B150M-A/M.2	5 130 ₽
Кулер	DEEPCOOL Theta 21 PWM	470 ₽
Модуль памяти	CORSAIR CMV16GX4M1A2133C15 DDR4, 16 Gb	6 580 ₽
Видеокарта	PALIT PA-GTX1070 JETSTREAM 8G	29 250 ₽
Блок питания	AEROCOOL VP-650	3 210 ₽
Винчестер	WD Caviar Blue WD10EZEX, 1 Tb	3 210 ₽
SSD	TRANSCEND TS240GSSD220S, 240 Gb	4 780 ₽
Монитор	BENQ XL2411Z, 24'	18 790 ₽
	Итого:	93 670 ₽

В обоих вариантах я оставил терабайтник WD Caviar Blue (хотя были колебания, чтоб взять сразу 2 Tb, но в следующих статьях расскажу, почему передумал), также не делал упор на материнскую плату, оставляя одну из самых простых — ведь она же на скорость игрулей не влияет всё равно, ну и процессорный кулер, хоть и не заводской, но тоже не самый эффективный.

Забегая наперёд скажу, что из обоих вариантов согласно плану совпал только винчестер, остальным комплектующим за прошедшие 3 месяца обнаруживались разные и очень интересные альтернативы. Но об этом уже позже, надо же потянуть интригу!

Содержание: (дополняется по мере публикации)

The Room Two

Mon, 18 Jul 2016 05:42:55 +0000

Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце…
О прохождении первой «The Room»

Относительно недавно я писал о первой части занимательной 3D-головоломки «The Room», суть которой заключается в решении небольших пазлов для открытия очередного сундука или шкатулки, которые в конце концов должны привести нас к некой тайне.
Уже тогда вторая часть была доступна для андроидовских устройств, но лишь буквально пару недель назад эта вещь появилась в стиме.

Как и в первой части, здесь основной смысл сводится к последовательному прохождению 5 глав с небольшим сквозным сюжетом, описанном в находимых вами письмах с логотипом AS (ай да Пушкин, ай да сукин сын).

Отличия же весьма заметны: если в первой части в одной главе вам требуется вскрыть 1-2 ящика с десятком других замков, то здесь вам будут предоставлены действительно целые комнаты из разных эпох, которые этими ящиками и прочими секретами могут быть просто напичканы, в общей сложности до 6-7 объектов на главу. Но не стоит думать, что геймплей будет скучный и затянутый: во-первых, очень детальный антураж и тусклое освещение умело создадут атмосферу таинственности (а в некоторых моментах и жути, чего не было в первой части). Во-вторых, разработчики сбавили число «матрёшек» в тайниках, когда вскрыв один большой сундук, тебе вытаскивается следующий по-меньше и т. д. И это здорово, что ты сразу видишь всю комнату с её интерактивными объектами, постепенно находя подход к каждому из них. Правда, как и в прошлый раз, головоломки в своём большинстве линейные.

В итоге имеем ещё более интересную игру с ещё более разнообразными стимпанковскими механизмами. В этот раз я не стал давать слабину и ни разу не нажал на кнопку «подсказка», как бы заманчиво она не мерцала порой: игра довольно логична и последовательна. Если бы разработчики занимались набравшими моду квестами в реальности, они наверняка бы уже в золоте купались — настолько хитрые и оригинальные способы открытия замков они реализовали в игре. Ну а я буду ждать третью часть, когда же и её портируют.

Купить в стиме:
The Room
The Room Two

Скачать на андроид:
The Room
The Room Two
The Room Three

Скачать можно и на рутрекере. Вот только ссылку не привожу — проходите мини-квест сами :P

Российские смартфоны

Fri, 10 Jun 2016 04:39:52 +0000

«Ермак ОМП» будет работать на 2-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon MSM 8960 с 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, емкостью аккумулятора 3450 мАч, дисплеем 4,5'.
…
Менеджер по работе с клиентами сообщил, что цена устройства в зависимости от комплектации составит $1,5−2 тыс.

Источник: https://news.mail.ru/economics/26066917/?frommail=10

Nuff said. Телефон с аналогичными характеристиками (впрочем, сложновато сейчас отыскать модель с экраном меньше 5') стоит порядка $100. Даже факт того, что он промышленный и способен выдержать 26 падений на бетон с 1,5 метров (лучше б мог пережить одно, но с сорока — было бы эффектнее), вряд ли является причиной приобретать это чудо по цене пяти айфонов.

Впрочем, объяснимо было бы хоть как-то, будь то цена на экспериментальную партию. Но тут как и с йотафоном, байкалом и прочими российскими нанотехнологиями™: куча ажиотажа и попила, в итоге всё традиционно кончится пшиком.