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Scatti che fanno bene alla cucina d’autore

Strami — Mon, 08 Feb 2010 07:38:45 +0000

Archiviate le tre giornate di Milano sulle Identità Golose di quest’anno, evento imperdibile che però ci siamo persi ma solo perchè, fra capo e collo, altri ancora e altrettanto imperdibili, meritavano pari attenzione e il dono dell”ubiquità non è dei mortali, vogliamo comunque darne conto.
Per cui, con il dispiacere per non essere stati li, a salutare parecchi amici ma soprattutto ascoltare le molte e nuove idee che non mancheranno di dare il la alle future tendenze in cucina, non ci resta che cliccare un link davvero provvidenziale inviatoci dalla puntuale e gentile Elisa Zanotti dell’altrettanto preciso ufficio stampa di questa manifestazione.
Insieme a voi, se vorrete, cliccando qui, andremo a vedere quel che si è perso ma non perduto, grazie agli scatti di Alessandro Castiglioni.

A Napoli, il Majestic è in controtendenza

luca — Sun, 07 Feb 2010 10:24:37 +0000

In gran parte dell’Europa i grandi chef fanno a gara per aprire i loro locali nei migliori hotel. In Italia, al contrario, la ristorazione alberghiera ha fama di di essere asettica e insipida. Quasi a non voler mettere nessuno in imbarazzo. Passatini di verdure, sogliola alla mugnaia, composte di frutta e dolci di (modesta ) pasticceria. Tutto questo ha un nome: cucina internazionale, ovvero buona per tutti senza avvelenare nessuno. E così i ristoranti degli alberghi sono fuggiti come la peste da quei clienti un po curiosi di conoscere l’enogastronomia locare o vogliosi di fare nuove esperienze. Il Majestic, a Napoli, fa eccezione. Pur essendo un quattro stelle nell’elegante quartiere di Chiaia, dedicato alla clientela d’affari, il suo ristorante è stato affidato ad un giovane ed esperto chef: Luciano Scotti. E come diceva la pubblicità la musica in cucina è cambiata velocemente. Luciano ha imposto materie prime rigorosamente campane e selezionate. I pomodorini sono i mitici vesuviani del “piennolo”, la pasta è di gragnano ( quasi introvabile sul mercato della grande distribuzione), il maialino arriva dal matese e così via. La sua esperienza maturata nei grandi alberghi accanto a maestri stellati michelin, oggi è libera di innovare nel solco della grande cucina napoletana a cominciare dal quel miracolo gastronomico che è il sartù di riso fino al pesce bandiera gratinato con peperoncino, passando attraverso gli scialatielli con rana pescatrice, filetti di rana pescatrice in crosta filante e carciofi al forno oppure quella delizia che è il filetto di maialino nero in salsa di radicchio. Ma se volete di più, Luciano non si tirerà indietro, accetterà la sfida e vi mostrerà cosa vuol dire la passione per l’eccellenza.

Gli Alajmo, le Calandre, il genio

Strami — Sat, 06 Feb 2010 07:03:43 +0000

Da qualche giorno Massimiliano e Raffaele Alajmo non hanno più il loro ristorante, con un colpo di mano che ha dell’incredibile, visti i tempi strettissimi con cui sono passati dal dire al fare, hanno cancellato le “vecchie” Calandre e hanno rifatto le nuove Calandre.
Un cambio che stupisce ma non sorprendere, la genialità che li ha portati nell’olimpo delle stelle dei ristoranti al top non poteva che sortire quel che può suscitare l’ennesimo elogio o l’ennesima critica.
Parole, righe, commenti, recensioni, racconti, descrizioni e chi più ne ha più ne metta.

Anche noi per esempio, potremmo raccontarvi di come gli Alajmo abbiamo immaginato di ricavare dal tronco di un albero ultrecentenario dei tavoli che non hanno bisogno di tovagliato, di buttare la posateria di ieri per far posto a quella di oggi ma nata nel 400 nel paese dei Ferri Taglienti, del cuoio odoroso di Maranello che adorna le vesti di chi vi serve, delle luci che scendono dall’alto nascondendo quel che non serve illuminare, della “credenza” al centro della sala; e prima ancora del banco e dei lampadari dell’ingresso, della cantinetta per le bottiglie di pronta beva, degli armadi per i soprabiti ma anche per gli imgombranti giacconi.
Insomma, di quel che è nuovo ma solo per chi, peggio per lui, non ha il genio degli Alajmo che continua.

Raccontato in dieci minuti di film senza aggiunta di altre righe, che senza genio, sono inutili.

Con il Gusto per la Ricerca, bontà in tavola

I gusti e i sapori della laguna al Carnevale di Venezia

Strami — Thu, 04 Feb 2010 15:36:27 +0000

Dopo gli entusiasmi suscitati nel pubblico dalla prima edizione de Il Campo del Gusto, manifestazione organizzata in occasione del Carnevale di Venezia, o meglio durante il “Carnevale dei 6 sensi” come lo hanno voluto chiamare gli organizzatori in virtù del coinvolgimento del sestiere di Cannaregio dove a farla da padrone ci sarà il senso del gusto, dall’undici di febbraio Il Campo del Gusto tornerà alla grande, avendo a disposizione i migliori chef veneti nelle vesti, questa volta, di insegnanti di cucina per veri e propri minicorsi aperti al pubblico.
Una serie di appuntamenti da non mancare per quanti scelgono il carnevale e la magica Venezia per qualche giorno di vacanza ma che hanno a cuore anche il piacere del sesto senso.
Fra tutti, ognuno di loro pressochè imperdibile, ne suggerisco uno del 13 febbraio perchè la protagonista è una donna che ha saputo entrare con grande merito nel mondo dell’alta cucina, solitamente presidiata dagli chef con i calzoni.
Si chiama Paola Budel e ha già dato prova di essere più che papabile per le stelle della rossa, lavorando porprio nei ristoranti più stellati.
Tema della sua lezione, la rivalutazione del pesce di laguna.
Pesci tanto poveri quanto nobilissimi per i palati che ne hanno assaggiato gusto e sapore, soddisfando il …sesto senso.

Nella foto Paola Budel che fra quache mese aprirà il ristorante Venissa a Mazzorbo, isola veneziana che con la chef in odor di stella e i Bisol, quelli del prosecco, tornerà ad essere una delle perle della laguna.

Calendario e informazioni

Il Presidentino padovano cambia rotta

Strami — Wed, 03 Feb 2010 10:11:47 +0000

Dopo un primo avvio come locale guidato da un filosofia di degustazioni serali, che lasciavano poco spazio alla fantasia del cliente ma molta, forse troppa, a quella della cucina e del sommelier, il Presidentino, ristorante pensato per essere fra i più gradevoli dell’ indaffaratissima Padova, oggi sembra aver trovato la rotta giusta.
Non più chiusura il mezzodì, niente camicie di forza culinarie la sera, ma un ventaglio di godibili proposte che una volta impiattate, pareggiano qualità e raffinatezza insieme ad ottime dosi di mestiere sia dello chef che del suo aiuto.
Giovani entrambi, poco più che ventenne l’aiuto Paolo Mazzuccato, già citato dai Mura del Venerdì di Repubblica, qualche anno in più il timoniere Nicola Cogo, cresciuto fra Alajmo, Barontini e altri stellati francesi.

Due entusiasti della loro passione che riescono a trasmettere con molta naturalezza le loro idee e con buona probabilità anche quelle del patron Massimo Sabbion, rappresentato dal direttore Flavio Colantuoni, su una cucina fresca e briosa: attenta al passo delle stagioni, all’offerta del vicino mercato delle piazze patavine, ispirata da una creatività che gode dell’irruenza della gioventù senza però scivolare in pericolosi voli pindarici che Nicola e Paolo, sanno tenere ben frenati da una robusta dose di quella maturità necessaria per una cucina godibile fin dal primo assaggio.
Anche se l’uso della cottura sottovuoto, tecnica ampiamente e sapientemente adottata da Cogo e Mazzuccato e che accentua i sapori e gi aromi dei cibi che rimangono più naturali, qualche volta può risultare poco comprensibile ai palati non abituati a capire che un gambero, una seppia o un calamaro si possono mangiare anche senza farli sballottare annegandoli nell’acqua bollente o rinsecchendoli miseramente su fuochi ardenti; in alternativa, crudi, come piace ai gatti.
Che sono felini e non umani come noi che non ci accontentiamo solo di nutrirci ma andiamo in cerca di cibarci, accontentando non solo la pancia ma la vista, il palato, e l’animo del critico sempre pronto a dire la sua.
Cosa che per iIl Presidentino, fa dire che la nuova rotta sembra proprio quella giusta.

Venendo alla nota del conto, altro parametro non meno trascurabile quando ci si siede ai tavoli di un ristorante, per il pranzo di mezzogiorno si possono soddisfare occhi, gola e appetito con venti euro, calice di buon vino compreso, mentre, volendo cimentarsi anche nel ruolo di critico mangione e far sfilare tutte le portate dall’antipasto al dolce, gli euro possono diventare una cinquantina, o su di li.

Presidentino 360°FoodLab

Fuori dai denti:
Aver cambiato rotta, reinvestendo in professionalità e qualità non è buona giustificazione per offrire il fianco ai critici enogastrowriter invitati per il riavvio del locale.
Tastieristi o punte di penna, sempre pronti a trovare il pelo sull’uovo, che potrebbero essere rimasti delusi dalla mancata presenza di un patron che avrebbe aggiunto più anima all’attenta passione che invece Nicola e Paolo hanno messo nei piatti, e a quella del signor Colantuoni, affabile ospite.

Sicilia da bere

luca — Tue, 02 Feb 2010 16:28:29 +0000

Ci sono percorsi di vita così particolari, così curiosi che verrebbe da non crederci se non fossimo convinti che quando ci si innamora, la ragione smette di funzionare. E’ capitato a Rosanna Romeo del Castello e a sua figlia Chiara. Docente di economia l’una e laureata in storia dell’arte l’altra. Una vita fatta di studio, viaggi, libri, saggi. Poi, di colpo, divampa la passione. Tornano nei poderi di famiglia, a 700 metri, sulle pendici dell’Etna e con l’aiuto di un valente enologo, Salvo Foti, iniziano la loro avventura. I vitigni sono quelli originari, nerello mascalese e nerello cappuccio, coltivati ad alberello secondo l’antica tradizione etnea. Nel 2007 esce dalle cantine il VIGO Etna rosso D.O.C. vinificato dalle uve di una vigna quasi centenaria denominata “la fruttiera” che si è miracolosamente salvata dalla colata lavica del 1981. Pensate, la lava ha deviato il suo cammino quando ha incontrato questa vigna. Vogliamo credere ai segni del destino, o no?
Sentirle parlare del loro vino, percepire la passione vera che le anima rassicura sul futuro della nostra enologia. Finchè ci saranno persone capaci di buttare alle ortiche vecchie scelte di vita ed investire tutto in questo ritorno alla terra e alla sua capacità di generare frutti, allora questo vecchio e tormentato paese saprà restare vivo e competitivo. Ci giurerei.

A casa di chi fa grappa da quattro generazioni

Strami — Mon, 01 Feb 2010 19:59:11 +0000

Giornata interessante quella che attende un cospicuo numero di giornalisti enogastronomici il prossimo 5 febbraio nelle distillerie di una delle aziende produttirici di grappa fra le più note e antiche d’Italia.
Più di cento anni di storia per una passione tramandata per quattro generazioni in quel del trevigiano: dal bisavolo Antonio al nonno Giuseppe al padre Bonaventura, all’attuale amministratore unico e appassionato distillatore Italo che oggi, con Anna e Andrea, figli di Italo, è già al lavoro la quinta generazione.
Nel corso della giornata di studio i convenuti vestiranno i panni dei distillatori e impareraano dal vivo come dalle preziose uve passite nasce una delle grappe italiane più apprezzate.
Insomma un appuntamento al quale non rinunciare e che seguiremo per voi, dandovene conto nei prossimi giorni.

Antichi Sapori del Mediterraneo con meno di 20 euro

Strami — Sun, 31 Jan 2010 10:14:37 +0000

In tema di segnalazioni, che potete inviare in redazione scrivendo a redazione@communicagroup.it o alla mia casella, sembra davvero un peccato non andare a pranzo o a cena da Maria Rosa Drago che dal 2008, apre il suo ristorante “Antichi Sapori Mediterranei” seguendo un calendario che prevede come turno di riposo il weekend e tutti i giorni festivi. Giorni che solitamente nei ristoranti sono i più attesi ma non in questo locale di San Pietro di Caltagirone che, evidentemente, non cerca i pienoni festaioli ma la passione per una cucina del territorio e di quanti si accontentano, si fa per dire, dei sapori di una tradizione che ha dato blasone alla cucina della Sicilia.

Dalle bruschette alle olive nere nella cenere, dai carciofi alla calatina alle panelle, dai broccoli e cardi in pastella alle verdure selvatiche, per terminare la prima ondata di portate con la più verace delle caponate, l’accogliente ristorante si trasformain tempio della tradizione proseguendo poi con pasta fatta in casa con macco e finocchietti selvatici, ravioli con salsa fresca di pomodoro, costatine e salsicce, cassatelle di ricotta, arance e mandarini accompagnati con liquori di casa.
Il tutto inaffiato da beverino rosso della casa che non intacca il conto altrettanto degno di stupore: 17 euro.
Che dire, di fronte ad una segnalazione così, è un indirizzo di cui tenere debitamente memoria, ringraziando, ovviamente l’amica che lo ha segnalato.

Ristorante Antichi Sapori Mediterranei, Caltagirone, località San Pietro via Oznam 9, Tel.0933.20062-

Peperosso sul vostro cellulare

Strami — Sat, 30 Jan 2010 18:56:52 +0000

Da oggi potrete continuare a leggere le novità e le scoperte di Peperosso anche se siete fuori casa, a passeggio, in vacanza e non vi volete privare di un’informazione attenta,curiosa, golosa e raffinata.
Come?
Sarà sufficente digitare il consueto indirizzo del blog : www.peperosso.info sul vostro iPhone, Nokia, BlackBerry o qualunque cellulare abilitato alla connessione internet e, automaticamente verrà riconosciuto se la richiesta arriva dal pc o dal cellulare facendovi vedere la versione ad hoc.

Sperando che la cosa vi faccia piacere, con l’occasione vi invitiamo anche a mandare in redazione le vostre segnalazioni di ristoranti, trattorie, agriturismi alberghi, b&b ecc.ecc. che vi hanno soddisfatto. Soprattutto dove la qualità e il prezzo sono ancora … per tutti.
Sarà cura di Peperosso pubblicare le vostre note ed estenderle a tutti i lettori di questo blog.
L’indirizzo mail è: redazione@communicagroup.it

Osteria del Nonno: un pezzo di Sicilia in mezzo al Veneto

Strami — Fri, 29 Jan 2010 13:57:12 +0000

Non più tardi di un paio di settimane fa vi avevamo chiesto di segnalarci una trattoria, un ristorante, un agriturismo, un albergo o un b&b che vi ha particolarmente soddisfatti, soprattutto dove la qualità e il prezzo sono ancora per tutti, in modo di offrire a tutti gli altri amici di Peperosso i suggerimenti diretti di “colleghi” che amano la buona cucina, il buon bere e il piacere di scoprire che non ci sono solo gli stellati o tutti i locali elencati nelle guide più o meno famose ma tanti altri professionisti dell’accoglienza che meritano il giusto spazio.
Ebbene fra le segnalazioni giunte in redazione (redazione@communicagroup.it) ma anche alla mia personale che molti di voi conoscono, oggi abbiamo scelto quella di un locale aperto solo da pochi mesi per volontà di una compagine societaria fatta di amiche e amici che unendo forze e capitali, hanno voluto “inventare” l’Osteria del Nonno. O meglio, creare un posticino dove condividere la loro passione per il buon cibo e il buon bere coniugando gusti e sapori di varie zone d’Italia ma in modo particolare della Sicilia, pur se l’osteria si trova ad un tiro di schioppo da Venezia.

Scelta, quella di una cucina improntata su piatti casalinghi con chiare inflessioni sicialane, determinata sia dal fatto che ai fornelli c’è Clara Longhitano, una delle amiche del gruppo di origine catanese, sia perchè anche in sala, ai vini e all’accoglienza, c’è un altro ospitale rappresentante della Trinacria, Danilo Cardillo, che catalizza il resto della compagnia, fatta di veneti.
Tornando al locale ma soprattuto ai suoi menù, il connubio fra tradizioni siciliane e venete sembra più che apprezzato come pure ben gradito sembra anche il conto finale visto che nel corso di una serata, come ci è stato segnalato, con 25 euro sono stati serviti :
un antipasto del nonno fatto di soppressa al tagliere, stracchino con olio di Nocellara dell’Etna, pomodori secchi sott’olio, cuori di carciofo, filetti di melanzane sott’olio, cipolline;
due primi piatti, lasagne al radicchio o al ragù e Pasta alla Norma ( pomodoro, melanzane fritte e ricotta salata); due secondi, straculo di maiale e spezzatino con polenta; verdure al forno e fagioli alla salvia;
torta calda alle pere, come dessert.
I vini, serviti a parte, in buona parte fatti arrivare in osteria direttamente dalla Sicilia non dimenticando però le etichette venete.
Insomma un osteria che va provata e di cui vi daremo conto direttamente non appena passeremo da quelle parti del Veneto per sederci ai tavoli dell’ Osteria del Nonno