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Note contrappuntate per la Prime Uve

Strami — Tue, 09 Mar 2010 15:43:10 +0000

Non è mio costume far attendere una gentile mademoiselle, come lo è stata Stefania Fussi quando si è trattato di supportarci per visiatre la distelleria Maschio, come poco signorile, del resto, sarebbe non ringraziare per l’altrettanta disponibile ospitalità i due fratelli Anna e Andrea Maschio.
Che pur nell’implicito obiettivo di coinvolgere gente di penna o di tastiera per far scrivere delle loro acqueviti, dopo aver spiegato loro la differenza fra grappa e acquavite, hanno dimostrato un savoir faire decisamente signorile aprendo tutte le porte dell’azienda di famiglia in quel di Gaiarine.

Eleganza ripresa pure dal maestro distillatore ed enologo che tuttavia avrebbe potuto non sottovalutare troppo tutti gli scolaretti bloggers presenti alla visita: fra loro c’era pure qualche scafato pennaiolo che di prime uve ne aveva già bevuta fin dai tempi in cui le sue transaminasi non erano ancora sul filo del borderline.
Tant’è, dev’essere il destino dei bloggers che talora e a torto, vengono scambiati da chi è ancora poco moderno, per imbrattatori di pagine web che non si possono mettere sopra i tavolini delle sale d’attesa e non hanno il peso della carta inchiostrata e magari patinata.

In ogni caso, se mai qualcuno di voi avesse bisogno di lezioni sui distillati, Stefano Baseotto, questo il nome del mastro della distallazione di casa Maschio, è il docente giusto.
In grado cioè di farvi attraversare indenni un percorso fra Tequila, Mezcal, Whisky, Scotch, Cachaça, Cognac, Grappe, Rum e quant’altro venga distillato, per approdare ad un distillato di uva dal sapore elegante ma secco, morbido ma deciso, profumato ma non lezioso, avvolgente di uva ma etereo di tanti altri aromatici fermenti, armonicamente contrappuntato al pari di un preludio bachiano che finito di ascoltarlo ti lascia in memoria… la voglia di riascoltarlo o, nel caso di una buona acquavite come quella bevuta, di riassaggiarla.
Per capire dove finisce la forza dell’uva e comincia la perizia del distillatore.

Detto questo, gentile Stefania e gentili ospiti di casa Maschio, più che continuare a spiegare l’acquavite come si conviene, meglio consigliare i nostri lettori a fare un colpo di telefono e prenotare una visita in distilleria, chiedendo di Andrea o di Anna.
Oppure mandare un messaggio a Stefania sulla sua pagina di Facebook
Dove, da qualche giorno, ci siamo anche noi di Communicagroup.

A proposito della visita in distilleria qui c’è una sintesi

A casa di chi fa grappa da quattro generazioni

Tre giorni e tre notti di pesce fresco a 109 euro

Strami — Mon, 08 Mar 2010 13:30:17 +0000

Tradizionale rassegna gastronomica dal 19 al 21 marzo a Cesenatico dedicata intermanete al pesce azzurro come del resto recita lo slogan di questa decia edizione: ” Azzurro come il pesce “.
Molte le novità messe in campo quest’anno dagli organizzatori, a cominciare dall’ampliamento della manifestazione, che manterrà la sede “storica” della Colonia Agip, per quanto riguarda i ristoratori aderenti all’A.RI.CE., ma verrà allargata anche ai ristoranti del centro storico e di altre zone della città.
Verranno inoltre aperti altri tre punti di somministrazione, uno nell’area del mercato Ittico a Ponente, in cui verrà allestita una grande tensostruttura con le cucine dei pescatori, uno in piazza Ciceruacchio, con un’altra tensostruttura che ospiterà i cuochi dello IAL, le Associazioni di volontariato e una località ospite che proporrà i prodotti tipici della propria gastronomia marinara; infine, un altro presso il Museo della Marineria dove alcuni tra i più rinomati chef di Cesenatico si cimenteranno nella preparazione di altre gustose ricette a base di pesce.
Le possibilità per gustare dell’ottimo pesce vfresco, dinque, sembrano essere più che numerose e più che soddisfacenti ma per coloro chei hanno più tempo a disposizione e vogliono godersi qualche giorno di vacanza, merita di essere segnalato il pacchetto soggiorno offerto per tutta i tre giorni della manifestazione : 3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione, corso di cucina con le ricette a base di pesce azzurro, visita guidata del borgo marinaro e del centro storico di Cesenatico, ingresso ai Musei, buoni per i pranzi presso gli stand alla Colonia AGIP, euro 109,00 a persona.
Ulteriori dettagli cliccando qui

Pesce azzurro per essere In

Wasabi, il rafano dei giapponesi

Strami — Sun, 07 Mar 2010 06:33:01 +0000

Entrato ormai anche nel nostro lessico per merito, o per colpa della moda del sushi, il Wasabi, prima che ingrediente per piatti nipponici, é un rizoma da cu si ricava la tipica spezia giapponese.

Il suo nome, tradotto nella nostra lingua, significa rosa di montagna e si trasforma in salsa piccantina, dopo che è stato finemente macinato e addizionato di poche gocce di acqua o di estratto di soia.

Dal gusto vicino al rafano selvatico, ma decisamente molto più pungente, va usato moderatamente a meno che non si voglia cancellare tutti glii altri sapori dei cibi con i quali viene accompagnato in forma di salsa di colore verde.

Dal pesce, crudo cotto o in tempura, alle verdure, come le patate ridotte in purè con del tonno scottato ( vedi foto ) , o con la carne bollita, se proprio volete trasgredire alle tradizioni italiane che prevedono l’uso del cren.

Ultimo ma non ulltimo l’impiego del wasabi in polvere anche per un drink di cui vi diamo ingredienti e modi di preparazione :
3 parti di vodka
1 cucchiaino di polvere di wasabi
1 piccola foglia fresca Wasabia japonica con staminali o foglie di sedano
Unite la vodka e la polvere di wasabi in uno shaker, agitate per assicurare che tutta la polvere wasabi sia ben amalgamata e aggiungete ghiaccio tritato agitando vigorosamente.
Servite in un bicchiere ghiacciato.
Inizialmente vi sembrerà mite ma dopo alcuni minuti, il calore e la persistenza si faranno sentire.

Speaia, etichetta che sarebbe piaciuta a Veronelli

Strami — Sat, 06 Mar 2010 07:35:51 +0000

Speaia, definito dagli stessi Maculan come vino moderno che nasce dalla voglia di cimentarsi nella produzione al di fuori di Breganze, loro incontrastato terroir per vini ormai entrati a far parte delle carte più prestigiose di altrettano blasonati ristoranti, è un blend di cabernet sauvignon e merlot ( 65% e 35%) di vigneti coltivati sugli Euganei, giusto di rimpetto alle tenute vicentine di famiglia.
Colore profondo, profumi fruttati e speziati, morbido e piacevole, a tratti quasi ruffiano al punto da colpire intenditori e neofiti per la sua versatilità al palato.

Particolare interessante, e come sosteneva il Veronelli non di poco conto, lo studio dell’etichetta che rimane fedele ai colori originari, nero, rosso e bianco, ma presenta il bordo superiore frastagliato che individua il profilo dei colli Euganei visto da Breganze.

Un colpo d’occhio identificabile nei poderi dell’omonima azienda di Speaia, in quel di Fratta di Teolo, voluta dai Maculan e da Claudio de Bortoli ( suoi i vigneti ) per produrre questo loro rosso euganeo, di struttura corposa, e per dare un’altra prova della loro tradizione di vignaioli sempre in cerca di fare vino fatto bene e che ben si accompagni ai gusti e ai sapori delle pietanze che si mettono in tavola insieme alla bottiglia.
O, nel caso del Dindarello, degli Acini Nobili e del Torcolato, ideali per tavole ormai già sparecchiate, attorno alle quali star seduti a parlar di quel che più aggrada, centellinando uno dei “dolci” dei Maculan, dopo aver pasteggiato con lo Speaia accompagnandolo con carni alla griglia, arrosti o, per continuare il “gemellaggio” tra la terre degli Euganei e di Breganze, anche con i torresani allo spiedo.

Il vino:
◆ superficie coltivata: 0,70 ettari nel comune di Vo’, 0,24 nel
comune di Torreglia e 0,85 a Teolo;
◆ terreni: pedecollinari e collinari d’origine alluvionale con ghiaia
a 80 centimetri i primi e di origine vulcanica i secondi;
◆ uvaggio: 65 per cento cabernet sauvignon anno impianto 1984
con 2200 viti per ettaro; 35 per cento Merlot anno impianto 1966
con 2000 viti per ettaro;
◆ vinificazione: vendemmia ritardata e scelta dei grappoli
migliori, pigiatura e diraspatura totale, fermentazione in piccoli
recipienti in acciaio con rimontaggi, macerazione di 10 giorni;
◆ affinamento: fermentazione malolattica spontanea,
maturazione 12 mesi in barriques in rovere francese allier MT, di
cui la metà nuove; nessuna filtrazione;
◆ produzione: 16 mila bottiglie da 750 millilitri;
◆ costo della bottiglia; 9 euro
Info: Azienda Maculan, Breganze (Vicenza),

Rubine il formaggio venato di rosso che piaceva ai latini

Strami — Fri, 05 Mar 2010 09:36:41 +0000

Dal Vesuvio al Piemonte il passo non è breve ma se dopo il pomodorino vesuviano volete provare un altra tipica prelibatezza dell’immenso patrimonio gastronomico del nostro Paese allora non dovete perdervi Malvicino.
E’ li, che dalle latte di capre che vivono semibrade, si ricava un formaggio dalle origine antichissime, frutto dell’equilibrio di due mungiture del latte, quella della sera e quella del mattino, microfiltrato e lavorato crudo.
Il sio nome è Rubine e discende probabilmente dal fatto che i latini lo chiamavano “ruber”, rosso, per il carattaristico colore rubino velato che affiora nella stagionatura.

Una delizia per gli occhi ma soprattutto per il palato che non mancherà di trasmettere piacevolissimi ricordi ai neuroni della memoria sensoriale dopo che lo avrete gustato proprio in uno fra i caseifici più veraci dell’alto Appennino piemontese: Le Ramate.
Azienda agricola della famiglia Cambiano che con tenacia e passione ha riportato in vita il piccolo borgo omonimo abbandonato da oltre un trentennio, prendendone, com’era giusto che fosse, il nome per il loro caseifico e per la loro azienda.
Simbolo di un Italia che, specie da quelle parti, non è tutta della Fiat o di altre industrie che non riuscirebbero mai ricavare da soli due litri di latte, 350 grammi di prelibatezza tale da far schiattare d’invidia il miglior crémier di Francia.

Quando ci vuole ci vuole

Strami — Thu, 04 Mar 2010 15:58:35 +0000

Dopo aver scritto migliaia di post sul suo Cavoletto di Bruxxelles, fra le pagine di gastronomia più interessanti del web ( quando ci vuole ci vuole ), Sigrid Verbert ha dato alle stampe Il Libro del Cavolo.
Non fraintedete non è l’invidia che anima queste righe ma è proprio il titolo scelto da Sigrid per questo volume che, capitatoci a tiro, ha fatto scattare la molla del darne notizia.
Un mix tra ricette e appunti di viaggio misti a riflessioni messe su carta o, come si legge nella presentazione ufficiale, un diario personale informale, semplice, evocativo e, a tratti, ironico che, in dieci capitoli attraversa Calabria e Sicilia, ma anche Bruxelles, l’Ungheria, il Giappone e altri luoghi.

Un volume dal costo di 28 euro, edito da Cibele Edizioni che si fa leggere molto volentieri come del resto accade per la pagina web del Cavoletto di Bruxelles della brava Sigrid.
Un link da aggiungere fra i perferiti insieme ovviamente al nostro e a quello di Communicagroup.

Pomodorino Piennolo del Vesuvio e pasta di Gragnano

Strami — Wed, 03 Mar 2010 14:53:01 +0000

Si svolgeranno all’interno delle cucine del “Premiato Pastificio Afeltra” in Gragnano a iniziare da martedì 9 marzo, le prove del concorso per aggiudicarsi il premio gastronomico “Piennolo d’Oro”.
Una gara fra cuochi che chiama a raccolta sia gli chef della Campania che di tutte le altre regioni, per proporre un piatto di loro invenzione composto da prodotti tipici regionali e con l’obbligo dell’uso del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio e la Pasta di Gragnano.
Due veri e propri simboli della cucina regionale campana divenuti ormai portabandiera del miglior Made in Italy gastronomico che grazie anche a questa tre giorni, (la manifestazione si conclude l’11 marzo con la giornata dedicata alle prove degli chef provenienti dalla altre regioni dopo i primi due giorni riservati alle prove dei cuochi campani) andrebbe decisamente più incoraggiato e ricordato anche dai grandi media nazionali.
Che troppo spesso confinano il mondo della gastronomia fra i “pezzi di colore” o striminzite rubruichette che non rendono onore nè alla storia delle nostre tradizioni, fatte anche di buona tavola come insostituibile momento conviviale, nè a tutto il mondo dell’agroalimentare e del suo indotto, chef e ristoratori compresi.
Un mondo che vale tanto oro quanto pesa.

per maggiori dettagli e programma completo questo è il link

Vigna del Mar, il locale dell’oste rosso di Monopoli

Strami — Tue, 02 Mar 2010 08:21:47 +0000

A sentire quanto riferiscono alcuni lettori e a leggere quel che scrivono molte e autorevoli guide sulla Vigna del Mar, questa osteria pugliese di Monopoli val bene anche un paio di righe di Peperosso.
Soprattutto dopo che Luciano Lombardi, marchigiano di origine ma pugliese di adozione, ha confermato al telefono che quello che conta, per lui che ha deciso di fare il mestiere di ristoratore dopo tutt’altra professione, è che i clienti si alzino da tavola soddisfatti e senza aver dovuto fare un mutuo in banca per pagare il conto.
Certo se qualcuno vuole largheggiare soprattutto scegliendo qualche preziosa bottiglia di vino l’occasione non manca, viste le oltre 350 etichette della carta dei vini, ma dato che si può bere anche a calice e che ordinando primo secondo e dolce al massimo non si spendono più di trenta euro, la parola di Luciano è come fosse scritta sulla pietra.

Sia che si mangi carne di ottima qualità, preparata per esempio in forma di mitiche polpette, o a base di pesce freschissimo, come il tortino di sarde, capperi, olive e pomodori a pezzetti, che lo stesso Luciano definisce come uno dei piatti più preferiti fra quelli preparati dalla sua cuoca Mimma Pacelli, che non pone limiti alla creatività gastronomica.
Che quasi sempre diventa maestria, questa la conferma di un lettore, come avviene per la crespella al nero di seppia ai frutti del mare, con la del ben sottolineata ed elemento distintivo dell’Osteria Vigna del Mar rispetto ai frutti di mare; buoni per turisti frettolosi o suggestionabili dalle solite spigole, dentici e orate che in questa osteria finiscono in secondo piano, lasciando più spazio al pesce azzurro e a tutti i pesci “minori” solo nel nome.
Alla Vigna del Mar, riassicura Luciano, è così perchè chi sceglie di mangiare dall’Oste Rosso, per via dell’incrollabile fede politica, deve sapere che mangerà bene, e berrà meglio: all’insegna della genuina tipicità e stagionalità e dove non mancano, ovviamente, i più veraci riferimenti alla sua regione marchigiana ma anche al resto del mondo gastronomico, il tutto maritato egregiamente alla cucina pugliese.

Osteria Vigna del Mar, Via Mazzini, 25 Monopoli (BA)

Risotto di patate al posto del TG

Chiara Romiti — Mon, 01 Mar 2010 06:41:17 +0000

Se le previsioni ci azzeccano ( chissà se Di Pietro lo scrive così ? ) fra mercoledì e giovedì, il brutto tempo dovrebbe tornare a farla da padrone in quasi tutta la penisola invogliando il ritorno nel tepore delle case.
Al riaparo da pioggia, freddo e umidità e magari davanti a un bel piatto caldo da preparare fin che guardate un TG che, visti come son fatti e quel che dicono, non richiedono poi troppa attenzione che invece potete riservare afi fornelli.

Venendo al piatto si tratta di un risotto di patate ( per tre o quattro persone ) che potete preparare tagliando a dadini piccolini un paio di patate dopo averle sbucciate e messe in una pentola con un giro d’olio di oliva extra vergine, dello scalogno tritato finemente, delle rondelle di porro tagliate sottili e un bicchierone d’acqua.
Dopo alcuni minuti, quando i cubetti di patate avranno perso parte della loro consistenza, versate il riso e fatelo tostare ( una quarantina di grammi per persona ).
Continuate la cottura aggiungendo di quando in quando del brodo vegetale, preparato a parte con una carota e una costa di sedano, alla fine, mantecate con del parmigiano, un cucchiaio d’olio extra, un giro di vino bianco ( pinot bianco) e una grattuggiata di pepe. Se poi volete dare un tocco di colore, una volta impiattato il vostro risotto, basta aggiungere del prezzemolo o qualche filo di carota tagliata a julienne.

Domenica fra erbe e spezie: risotto ai raperonzoli

Strami — Sun, 28 Feb 2010 08:55:24 +0000

In botanica si chiama campanula rapunculus e quando è in piena fioritura, da aprile inoltrato a settembre, i suoi fiori azzurri sono un toccasana estetico per prati incolti o ulteriore abbellimento per vigneti e oliveti, all’ombra dei quali questa pianta cresce spontaneamente. Ma quel che più interessa, per quanti sono in cerca di ghiotte raffinatezze gastronomiche, sono le polpose radici e le foglie basali.
Sono ottime per risotti, minestre, tagliatelline spadellate ma anche per fresche insalate primaverili o per essere mangiate dopo che hanno guarnito un piatto.

Di consistenza carnosa e dal gusto miscelato fra il dolciastro della radice vera e propria e l’amarognolo delle foglie, i raperonzoli hanno un unico svantaggio: la difficile reperibilità sui banchi dei fruttivendoli.

Ma una volta trovati il suggerimento è quello di prepararsi subito un risotto seguendo la ricetta

Risotto con raperonzoli
Dopo aver imbiondito dello scalogno tritato in olio di oliva, aggiungete due o trecento grammi di radici di raperonzolo ridotte in cubetti e lasciarle in cottura per qualche minuto prima di versare 300 grammi di riso.
Dopo la tostatura lasciate andare bagnando con del brodo vegetale e, a tre quarti di cottura aggiungete le foglie di raperonzolo.
Mantecate il risotto con parmigiano, pochissimo burro e servite.
Con le dosi indicate oltre a voi farete la delizia di altri tre commensali.