Une étude du Dr Zalloua sur le Levant (Syrie, Liban, Palestine) souligne que les gens habitant le littoral ont le même bagage génétique. « Cela montre que nous sommes beaucoup plus semblables que différents », explique-t-il.

Source : quotidien L’Orient-Le Jour, 28 mai 2010

La rue Hamra est animée, bruyante, poussiéreuse à cette heure de la journée. Il est midi. L’heure avant et après. L’heure au centre. Les parkings et les immeubles en destruction ou en construction se bousculent les derniers espaces, transformant à jamais ce qui fut le cœur de la ville en une cité sans âme.

Devant la vitrine de la Pâtisserie la Brioche, tous les bruits s’arrêtent brusquement. La laideur du paysage urbain se fige. Le temps suspend sa course folle.

Puis l’on pousse lentement la porte, petit tintement du carillon, et l’on pénètre dans les années 50. Le doux arôme des inoubliables viennoiseries de la Pâtisserie la Brioche, les couleurs pâles du passé saisissent la mémoire. Boules au rhum, au Grand Marinier, croissants, tartes au citron, semelles au beurre, Apple Strudel, les « spécialités de la maison » n’ont pas changé. Pas plus que la maison.

Dans cette pâtisserie au goût de l’enfance, comme si le présent retenait son souffle un instant, les objets et les souvenirs sont au même endroit, depuis que Alfred et Aminé Knetchtle, Mimi pour les intimes, s’y sont installés en 1950. La caisse, la balance, le téléphone, les présentoirs, les tables, les bancs en cuir, les emblèmes des cantons suisses, les petits vases avec leurs fleurs des champs, la frise aux murs. Et même les assiettes avec le petit drapeau suisse, le « bon appétit messieurs-dames » et la distante politesse de notre hôte.

Tendres souvenirs

« À notre chère clientèle, peut-on lire, écrit à la main, veuillez, s’il vous plaît, passer la commande des spécialités 3 jours à l’avance. » 60 ans plus tard, les consignes qui ont fait la réputation de la pâtisserie sont encore imprimées dans les souvenirs de ceux qui ont connu cette période de grâce. Toute la société libanaise, jusqu’aux présidents de la République, Émile Eddé, Béchara el-Khoury et Camille Chamoun, ont succombé aux délices de la Pâtisserie la Brioche. Au savoir-faire d’Alfred Knetchtle, à l’énergie optimiste de son épouse, à son franc-parler toujours courtois.

Ils s’étaient connus en 1941, à l’hôtel Risli. Elle, Aminé Challita, fille de Qartaba, l’aînée d’une famille de 14 enfants, obligée de travailler dès l’âge de 10 ans et qui ne rêvait que d’une chose : « voyager ». Lui, originaire de Fribourg, jeune Suisse enrôlé dans la légion étrangère, « un garçon honnête, droit, courageux », cuisinier auprès des généraux. « Huit jours plus tard, nous étions mariés et embarqués pour l’Algérie. J’avais vingt ans et un jour », se souvient-elle.

En 1945, le couple rentre au Liban. Monsieur Alfred fait ses premiers pas professionnels et culinaires au Saint-Georges puis au Bristol. Lorsqu’il décide d’installer sa propre enseigne dans cette rue de Hamra, « il n’y avait que des renards et de la boue ! » précise Mimi. C’est elle qui a repris le flambeau au décès d’Alfred, il y a 20 ans. « Avant, j’étais à la caisse. » Elle qui, à « nonante ans » très bientôt, perpétue les recettes du maître. « Les enfants sont en Suisse, partis pour leurs études depuis des années. Mon fils est chocolatier en Suisse. C’est tout ce qu’elle a fait, cette guerre, laisser partir les braves gens… » Elle qui se réveille tous les jours à 3 heures du matin, allume son four, laisse lever la pâte des croissants, part pour une petite marche, puis revient les mettre à cuire et ouvre à 7 heures trente. « À 18 heures, je ferme. À 20 heures, je dors, » précise-t-elle. Le carillon de la porte accompagne l’arrivée d’un client qui demande 45 croissants. « Vous plaisantez! » s’exclame-t-elle dans un bel éclat de rire. Et de confier, après l’avoir raccompagné : » C’est un ancien client. Oh lala comme il a vieilli… Je me rappelle de lui. Les visages, ça reste, ne me demandez pas les noms. »

Dans cet endroit plein de nostalgie, la dame n’en a aucune. « J’ai été heureuse avec Alfred, il est mort en faisant la chose qu’il aimait le plus au monde, pêcher le saumon. » Puis elle ajoute, sans regret : « Maintenant, je commence à me fatiguer. » Aminé, devenue Fideli chez les Suisses, les mains usées, le regard encore vif, n’est pourtant pas prête de rendre son tablier qu’elle ne quitte pas, comme une deuxième peau. « Je m’ennuierais vite ! »

Alors on se raccroche à cette dame charmante, à ses pâtisseries au goût particulier, ces « jamais plus » qui font partie d’une autre époque. Et l’on se promet de revenir, pour se souvenir.

Source : Carla Henoud, quotidien L’Orient-Le Jour, 03 mai 2010

Les bus portent les stigmates d’une existence bien remplie, amplifiés avec les 6000 kilomètres parcourus pendant la caravane amoureuse. Que demande Kaji ? Un peu d’attention, de repos ou tout simplement une retraite méritée ? Ce n’est pas encore l’heure de sonner le glas. Nous le laissons à Taanayel avec sept caravaniers pour le remettre sur ses quatre roues. Avec un peu de retard sur notre programme initial, nous quittons la plaine de la Bekaa et rejoignons les montagnes de la région du Chouf.

Nous sommes accueillis à Kfar-Nabrakh par Feryal Abou Ismail, membre de l’Union des Femmes Progressistes. L’échange des salutations se poursuit autour de danses improvisées mêlant caravaniers et femmes de l’association. Étant donné notre arrivée tardive, nous enchaînons avec un déjeuner libanais mêlant les traditionnels fattouche, hommos, kebbeh…

Après le repas, Feryal nous présente avec énergie l’histoire et les actions de l’association. Fondée par Kamal Joumblatt, également fondateur du Parti Socialiste Progressiste, son but est d’aider les femmes à accéder à plus d’indépendance : sortir, créer leur propre travail, avoir leurs propres ressources. Petit aparté, l’IPW a mené en décembre dernier une campagne permettant à une femme libanaise d’ouvrir un compte bancaire pour ses enfants mineurs, une première au Liban où jusqu’à présent seul le père était autorisé à le faire.

Malgré la chaleur étouffante de ce début d’après-midi, Feryal a à cœur de nous faire visiter Kfar Nabrakh. Pour une première halte, nous sommes accueillis par le prêtre de l’église saint Elie, église grecque-catholique reconstruite entre 2000 et 2004.

Wahib Bteddini nous ouvre ensuite les portes de son musée privé. Avant même son inauguration prévue en août prochain. Sculpteur et peintre, il expose ses œuvres dans un centre à deux étages qu’il a fait construire à côté de sa résidence. Ses toiles sont vibrantes de vie, de cette vie locale, avec la nostalgie d’un passé proche et lointain. Nos yeux se mettent à l’écoute de cette histoire. Mieux, Wahib nous emmène avec lui, nous transporte, nous conduit au milieu de ces danseurs de dabkeh, au milieu de ces femmes remplissant leurs jarres d’eau, au milieu de cette rue derrière un homme amputé d’une jambe et croisant cette femme accompagnée de ses deux enfants. Ces compositions recèlent vraiment une charge émotionnelle, aussi bien à travers le regard de cet homme au fusil que dans cette toile figurative illustrant les évènements du 11 septembre 2001.

Feryal nous conduit enfin à la demeure d’un vieil homme. Sa moustache, son turban blanc et son sarouel noir ne laissent planer aucun doute sur son appartenance à la communauté druze.

Pour faire bref, cette communauté fonctionne en vase clos depuis le 11ème siècle. Les druzes croient en la réincarnation des âmes au sein de leur communauté (métempsycose). Toute personne qui n’est donc pas née de père et de mère druzes ne pourra jamais devenir druze. Dérivée du chiisme et de l’ismaélisme, la doctrine est gardée secrète et les textes sacrés ne sont accessibles qu’à une élite initiée, aisément distinguable des « ignorants » par leur port du turban blanc. Dispersée par l’Histoire, la communauté druze habite pour l’essentiel au Liban, en Syrie et en Israël.

Après s’être déchaussés, le vieil homme nous conduit au rez-de-chaussée de son habitation. C’est une salle voutée en berceau d’environ dix mètres de long sur trois de large, le point le plus haut de la voute dépassant légèrement les deux mètres. L’intérieur est dépouillé, le sol est recouvert de tapis et bordé de coussins, des portraits sont fixés sur les murs blancs de la voûte, une chaise sur une plateforme au fond de la pièce semble dominer le lieu. Comme souvent, je prends des photos et n’écoute pas ou peu les explications. Et après je suis perdu pour donner des explications sur ce que j’ai vu. Sans trop prendre de risques, il me semble que c’est un lieu de prière commune où se rassemblent les initiés.

Marcher dans les rues de Kfar Nabrakh est l’occasion de faire de belles rencontres. Avec ces enfants au bord de la route. Avec cet homme druze à la porte de son domicile. Avec les sœurs Amani et Woroud, et leur ami Karim. Avec cette famille dont le très jeune garçon joue avec un vrai fusil, et la grand-mère qui offre des roses à Rosa, notre caravanière.

Après cette longue marche sous la chaleur, le maté est apprécié à notre retour au sein de l’association des femmes progressistes. Juste le temps de se reposer un peu avant de sortir le piano du fourgon et de hisser ces 400 kilos sur le lieu du concert dans la soirée.

Il est un peu plus de 19 heures, Féryal introduit le spectacle et remercie toutes les personnes présentes, notre peintre Wahib Bteddini, les élus locaux et autres représentants d’hommes politiques. La soirée est une alchimie collective où les caravaniers donnent le meilleur d’eux-mêmes. Marie-Astrid, Cathy et Marc au piano. Eric au ney turc, souvenir du passage de la caravane dans ce pays. Pablo à la guitare pour un chant d’amour en espagnol. Christine, Laure et Estelle à la danse. François au jonglage. Et Céline, l’artiste-cirque de la caravane, suspendue sur sa corde aux notes de Marc. A la fin, public et caravaniers se retrouvent ensemble pour danser sous la nuit étoilée du Chouf. Soirée magique…

Il est 9 heures. Probablement de passage à Baalbek, un voyageur semble étonné de voir les décorations des bus de la caravane et profite de la situation pour filmer l’un d’eux. Nous rejoignons nos bus respectifs, mettons les voiles et larguons les amarres. A travers les vitres, nous saluons une dernière fois la personne de la municipalité qui nous a accompagné lors de notre étape baalbekoise et qui est visiblement émue. Nous mettons le cap vers le sud. Cette traversée de la plaine de la Bekaa est l’occasion de faire des (re)découvertes.

Le drapeau libanais côtoyant celui de l’Autorité Palestinienne (un triangle rouge sur la gauche, prolongé par 3 bandes horizontales noire, blanche et verte) et le portrait du président palestinien défunt Yasser Arafat indiquent l’entrée du camp de Wavel, plus connu sous le nom arabe Al Jalil. Cet ancien baraquement de l’armée française a été transformé en un camp de réfugiés palestiniens et compte actuellement environ 8000 habitants. Pas de photos m’avait-on martelé auparavant, leçon retenue !

La grisaille des constructions contraste avec les couleurs éclatantes bleue et verte des mosaïques de la mosquée, près du mausolée Saïda Khaoula. Elle a été construite dans la pure tradition architecturale perse et financée par des fonds iraniens. Pas de photos m’avait-on martelé auparavant, leçon retenue !

Avec ses atouts naturels, terres fertiles et eaux abondantes, ce paysage vallonné de la Bekaa produit céréales, vigne, betterave, pomme de terre… En faisant travailler des ouvriers agricoles syriens sans statut officiel et logés de façon rudimentaire, le plus souvent sous des tentes. Ils font partie de ces quelques 300 000 Syriens travaillant au Liban et occupant des emplois boudés par la plupart des libanais.

Au Liban, les camions sont décorés avec de très riches calligraphies, des peintures… et même des cœurs. Clin d’œil à la caravane amoureuse de ce camion qui nous précède près de Chtaura !

Nous arrivons à bon port au sein d’arcenciel, association dont le 25ème anniversaire a été relaté dans le quotidien L’Orient-Le Jour. Rayan nous accueille puis nous présente arc-en-ciel et l’écolodge. Cette présentation technique sur les procédés de construction et d’entretien de ce village traditionnel de maisons en terre intéresse fortement les caravaniers.

La visite de l’écolodge peut débuter. Dans le mur blanc clôturant le village traditionnel, la porte située entre deux fenêtres donne accès à une grande cour. Cette dernière constituait un espace de vie et de travail pour les habitations disposées autour.

Deux bâtisses voisines se partagent un espace de vie couvert, traditionnellement recouvert de tapis et bordé de coussins. Les habitants y recevaient, buvaient le café et le maté pendant des heures. Nos caravaniers semblent apprécier les deux plateformes, Christine et Pierre discutent tandis que Marie-Françoise, Marie-Claude et Guy se reposent.

Sitôt le seuil d’une habitation franchi, on est surpris par le dépouillement de l’intérieur. Elle est composée d’une pièce principale et le mobilier y est inexistant. Dans les murs blancs très épais, des niches avaient chacune une fonction particulière. La niche à l’entrée était réservée aux jarres d’eau. La niche occupant un pan de mur de la pièce était destinée à stocker durant la journée les matelas qui étaient étendus sur les tapis durant la nuit. Une étagère était attribuée à l’exposition de beaux objets non utilitaires ou inemployés et qui faisaient souvent partie du trousseau de la mariée (verroterie, vaisselle ou plateaux en cuivre).

Les hivers rudes dans la Bekaa et les éventuelles pénuries incitaient les habitants à emmagasiner après chaque récolte des denrées préparées. Cette mouneh était ensuite consommée en toute saison. Des bocaux de légumes en saumure sont visibles dans les niches de la cuisine de l’écolodge.

Nous sortons du village traditionnel et nous rendons dans l’espace voisin destiné à l’accueil et à la restauration. J’y constate l’avancée des travaux depuis mon passage l’année passée avec les autres volontaires DCC au Liban. L’installation d’un écran plat de télévision me semble tout de même inapproprié en ce lieu ! L’occasion est alors donnée aux caravaniers de découvrir la bière libanaise et un autre aspect de la cuisine traditionnelle libanaise.

Avec d’autres caravaniers, nous profitons du temps libre après le déjeuner pour nous diriger à pied vers le couvent des pères jésuites de Taanayel. Des sentiers boisés et ombragés nous mènent à un lac artificiel aménagé au centre du domaine. Canards et oies ont domicile dans ce havre de fraîcheur et de quiétude ô combien agréable en été. Près du lac, les cépages de vignes globe-trotteurs (Syrah…) continuent de mûrir sous le soleil si généreux de la Bekaa. La ferme du couvent avec ses 120 bovins fabrique des produits laitiers réputés pour être sans additifs et de qualité. Yves, l’intendant veillant sur la bonne alimentation des caravaniers, achète quelques uns de ces produits. Pour finir notre promenade, une halte est faite au sanctuaire dédié à la Sainte Vierge. La visite au couvent vaut vraiment le détour car elle combine découverte de la nature, achat de produits sains et spiritualité !

En fin d’après-midi, le spectacle est introduit avec enthousiasme par Alicia du centre culturel français de Zahlé. Marc s’adresse alors au public pour délivrer son message, son émotion face à la beauté du monde, à la beauté des êtres. Marie-Astrid puis Cathy, la femme de Marc Vella, se succèdent au piano, accompagnées par Alain à la clarinette. A pas de loup, Céline séduit et surprend le public, petits et grands. Les danses orientales envoutantes de Laure et Estelle accompagnent Marc au piano.

Sous son parasol doré, Marc tire de son piano des sonorités inattendues, tantôt cithare, tantôt coup de tonnerre. Cela est possible grâce la technique des variacordes qu’il a mise au point. Pendant que sa main gauche caresse le clavier, sa main droite titille les cordes à l’aide de mailloche, objet sculpté ou balle de jonglage.

Après le concert, Marc invite une femme à improviser au piano avec lui. Elle joue des notes auxquelles il fait écho. A les entendre jouer ensemble, il est difficile d’imaginer qu’elle n’ait jamais joué de cet instrument auparavant. De même avec le jeune garçon qui la succèdera. Marc se sert de ses notes comme de petites passerelles entre les hommes.

Les sièges de Caribou sont pivotés pour créer dans le bus des couchettes à double étage. Quelques matelas sont posés sur les couchettes les moins confortables. Dans un esprit de cohabitation respectueuse, je passe ma première nuit dans Caribou.

La campagne « Les aventures de Salwa », lancée par IndyACT, est née du ras-le-bol de cinq jeunes femmes qui dénoncent et luttent contre le harcèlement sexuel au Liban. Car, pour ceux qui en doutent encore, le harcèlement sexuel existe bel et bien au pays du Cèdre et touche les enfants, les jeunes filles et les femmes. En somme, plus de la moitié de la population. Pour Leen Hashem, Amanda Bou Abdallah, Rania Ignatios, Farah Salka et Hiba Rajha, les jeunes femmes à l’origine de cette campagne, le harcèlement sexuel est encore un sujet tabou et rares sont les victimes qui osent en parler et encore moins dénoncer leurs agresseurs, ce qui nourrit la fausse impression que le Liban n’est pas concerné.

L’objectif principal étant de sensibiliser le public, les jeunes femmes ont créé le personnage de « Salwa » qui leur permet d’aborder le sujet en douceur, sans porter atteinte à la sensibilité ou à la pudeur de certaines personnes, et surtout pour pouvoir toucher les plus jeunes à travers des dessins animés éducatifs. Selon Leen Hashem, le harcèlement sexuel est un phénomène courant qui pourrait survenir n’importe où : dans la rue, à l’école, dans les transports publics, dans les universités, sur le lieu de travail et même à la maison. Et, contrairement aux idées reçues, il se manifeste sous plusieurs formes : « On a tendance à penser que le harcèlement sexuel est purement physique, pourtant les commentaires déplacés et malvenus constituent également une forme de harcèlement, d’où l’importance d’éduquer l’ensemble de la population et pas seulement les femmes et les enfants », explique-t-elle.

Amanda Bou Abdallah s’est empressée de relever un autre problème : celui de la mentalité libanaise, qui nourrit le sentiment de honte et de culpabilité chez les victimes et les empêche de témoigner par peur de salir leur réputation et d’humilier leur famille, surtout quand l’agresseur est un membre de la famille. « C’est le silence des victimes qui protège les agresseurs et qui fait qu’ils se sentent en sécurité et n’ont pas peur de récidiver », renchérit-t-elle. Elle ajoute : « À travers notre campagne de sensibilisation, nous tentons d’éliminer cette mentalité en faisant comprendre aux victimes qu’elles ne sont pas responsables de ce qui leur arrive et en les encourageant à sortir de leur silence. »

En vue d’atteindre les objectifs de leur campagne, les responsables ont pris plusieurs dispositions. Elles ont tout d’abord créé le personnage de « Salwa », dont les « aventures » sont représentées sous forme de bandes dessinées et de dessins animés diffusés sur les chaînes de télévision locales, Internet, Facebook, dans les journaux, etc. Les épisodes, tels que Salwa au bureau ou Salwa en taxi, mettent en scène la petite héroïne dans différentes situations où elle doit faire face au harcèlement sexuel.

La campagne comprend aussi la mise en place d’un groupe de soutien qui rassemble les victimes dans un environnement favorable et les encourage à partager leurs expériences en vue de les aider à surmonter les événements traumatisants qu’elles ont vécus. Un site Web est actuellement en préparation pour permettre l’échange de témoignages et d’information avec le public. Parallèlement, les jeunes femmes travaillent sur une brochure dans laquelle elles dispensent des conseils au public concernant les précautions à prendre, les astuces et les lois en vigueur qui protègent les victimes de harcèlement sexuel. Cette brochure sera ensuite distribuée dans les différentes régions du pays lors du lancement de « la Journée de Salwa », journée qui marquera l’aboutissement de la campagne.

Leen Hashem souligne qu’il existe jusqu’à ce jour très peu de lois au Liban qui agissent contre les différentes formes de harcèlement sexuel. Ses collaboratrices se joignent à elle pour demander au gouvernement d’élaborer un code pénal qui criminaliserait le harcèlement sexuel sous toutes ses formes et protégerait les personnes qui en sont victimes.

Face à cette absence de « dissuasion légale », l’enjeu principal est de renforcer les « dissuasions sociales » en éduquant la population et en luttant contre cette mentalité qui nourrit la honte et la culpabilité, et qui s’invente des tabous là où il ne devrait pas y en avoir.

Source : Anna Tabet, quotidien L’Orient-Le Jour, 16 avril 2010

Voici la premier épisode des Aventures de Salwa :

Après avoir sillonné près de 6000 kilomètres à travers la France, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Kosovo, la Bulgarie, la Turquie et la Syrie, la caravane amoureuse arrive à Baalbek. Le fourgon de Marc Vella aménagé pour transporter le piano, le camping-car des cinéastes et les trois bus aménagés pour héberger les caravaniers ne passent pas inaperçu près des ruines. Les bus, répondant aux doux noms de Kagi, Gédéon et Caribou, se sont en effet embellis au fil des rencontres, avec dessins et phrases comme « Je t’aime » en bulgare, « La Caravane amoureuse, vous êtes mes amis, je vous aime sans frontières » en arabe.

Debout sur une table du centre culturel français, Cyril accueille les caravaniers, rappelle quelques consignes puis nous envoie par groupes pour découvrir la vie sociale et culturelle de la ville.

Avec cinq autres caravaniers, nous sommes conduits dans une école et assistons à l’épreuve du brevet blanc réunissant plusieurs écoles. Présence dont je n’ai pas personnellement saisi le sens.

Nous sommes ensuite chaleureusement accueillis au domicile de Fatmeh. Derrière un foulard couvrant une partie de ses cheveux se cache une femme entrepreneuse. Dans son atelier, le savoir-faire en broderie acquis auprès de sa grand-mère et de sa mère est transmis à 295 femmes en difficulté. Certaines robes dont la conception demande un mois de travail sont présentées dans des expositions, à Beyrouth et à l’étranger. En novembre 2008, Fatmeh représente le Liban au premier salon euro-méditerranéen de la micro-entreprise féminine à Strasbourg (France), belle initiative pour valoriser le savoir-faire de ces 48 femmes artisanes de la rive Sud de la Méditerranée ainsi que du Niger, de Madagascar et du Vietnam. Une des plus belles créations de l’association et représentant toute la tradition du Liban y a été vendue 10000 euros. Quelle reconnaissance !

Fatmeh nous montre avec fierté quelques unes des créations de son atelier, des robes, des foulards et autres châles qui sont des merveilles pour les yeux. Elles transforment nos caravanières en femmes libanaises quand elles les essaient. Plus rien ne les différence de cette petite fille libanaise qui nous offre un défilé de mode et pose pour les photos.

En quittant le domicile de Fatmeh, Kevin nous invite à rencontrer son père à leur domicile. Nous prenons place dans la pièce servant à recevoir les visiteurs. En attendant l’arrivée de celui-ci, cet étudiant ouvre une malle et en sort un ensemble de chemises cartonnées. Il les ouvre et nous fait découvrir des paysages, des animaux, des portraits inattendus… Toutes ces œuvres sont réalisées à base d’éléments végétaux (fleurs et feuilles séchées de tout type, même du haschich !) collés sur du papier Canson blanc. Tamer, le père de Kevin, s’est découvert cette passion pendant la guerre de 2006.

Professeur de mathématique après avoir travaillé dans la police, cet homme atypique nous réserve une surprise. Il propose de nous lire des poèmes qu’il compose en français. Rencontre imprévue et singulière dans cette famille. Voici l’un de ses poèmes aux sonorités amoureuses, lu avec un plaisir non dissimulé et sous le regard admiratif de Kevin :

Un banquet est offert par la municipalité dans le quartier des restaurants, occasion pour les caravaniers de découvrir le traditionnel mezze (fattouche, tabbouleh, hommos, baba ghanouge, fatayer, chich taouk…) et d’approfondir les échanges avec les personnes rencontrées le matin. A la fin du repas, l’ancien maire ou le nouveau, tous les deux nous faisant l’honneur de leur présence, prend la parole et nous affirme que la ville est victime à tort d’une mauvaise image dans les médias. Message reçu.

Après le déjeuner, je décide de mettre à profit un temps libre pour faire quelques photos dans le parc Ras Al-Ain situé à proximité du restaurant. C’est un agréable havre de fraicheur d’où partent de nombreux canaux alimentant la ville et les jardins. En ce vendredi, jour de la prière hebdomadaire musulmane, de nombreuses familles s’y détendent. Les enfants jouent dans des structures gonflables ou au toboggan pendant que les plus grands jouent au foot ou fume le arguileh. Une famille venue pique-niquer sur l’herbe m’invite à prendre le café. Nous restons quelques instants à bavarder, un peu en français, un peu en anglais et un peu en arabe. Leur accueil est tellement chaleureux, libanais. Je suis obligé de les quitter pour rejoindre les caravaniers. Sur la route qui me mène au centre-ville, je croise des vieux jouant au trictrac sur le trottoir et échange quelques mots en arabe avec un marchand ambulant.

Bien que l’esprit de la caravane amoureuse laisse peu de place au tourisme, elle ne peut refuser à ses hôtes une invitation insistante. Encore moins quand la cité antique de Baalbek ouvre ses portes, elle qui a gardé un parfum évocateur de sa splendeur passée. Je peux enfin me rendre à l’intérieur du Temple de Bacchus que je n’avais pu visiter l’été passé. Cette œuvre architecturale parmi les mieux conservées du monde antique est vraiment impressionnante.

Au cours de la visite guidée, j’entends des sons relayés par des haut-parleurs puissants. Dans un premier temps, je pense au sermon du vendredi ou à l’appel du muezzin. Puis en écoutant attentivement, je reconnais le déroulement de la messe chrétienne !

L’itinérance musicale dans la circulation marque cette fin d’après-midi. A la manière d’un Franz Liszt qui partait à l’aventure avec son piano, Marc Vella emmène son élégant instrument noir laqué en déambulation dans les rues de Baalbek et entraîne derrière lui les caravaniers. Malgré l’escorte d’un policier en moto, nous perturbons quelque peu la circulation sur cet axe qui relie le quartier des restaurants au centre-ville. Globalement, nous recevons un accueil favorable. Il faut dire que ce cortège derrière un piano sur roulettes interpelle les gens. Des passants marchent à distance tandis que d’autres rejoignent les caravaniers et osent l’échange. Échanges de regards, de mains qui se serrent, de bisous. Seul regret, celui de voir ces stores métalliques des boutiques baissés en ce jour de prière hebdomadaire musulmane. Notre itinérance nous mène sur le parvis du centre culturel français où est prévu le spectacle dans la soirée.

Il est 20 heures, l’hymne national libanais retentit sur la place de l’évêché. Nous nous mettons debout face à cette jolie maison traditionnelle rénovée pour abriter le centre culturel français. Les libanais entonnent « Koullouna lil-watan, lil’oula lil-’alam… » (« Tous pour la Patrie, pour la gloire et le drapeau… »). Le spectacle peut ensuite débuter. Il mêle artistes de la caravane amoureuse et artistes locaux, favorisant ainsi les échanges entre les gens. Les musiques sont éclectiques. De jeunes artistes locaux offrent des morceaux pour ensemble guitares-synthétiseur, pour piano, pour guitare-ouds, pour guitare électrique.Dans leur improvisation, une complicité musicale évidente unit Marc Vella aux joueurs de oud. Pendant ce temps, les deux caravanières Estelle et Laure proposent des danses orientales et invitent les spectatrices à les rejoindre. Après cela, notre cher Tamer nous offre des poésies en français. La soirée se prolonge avec la troupe de zaffeh, dont la prestation fait écho à celle que j’avais vue l’année passée. Nous sommes galvanisés par l’énergie des danseurs. Finalement, nous nous retrouvons tous ensemble, caravaniers et spectateurs, autour de la dabkeh. Pour la plus grande joie de tous.

Avec Jesuel et Vincent, nous sommes invités à passer la nuit dans la famille de Kevin et Tamer. Pour se défaire de la fatigue de la journée, rien de tel que de tomber dans les bras de Morphée rapidement…

Jour 1 – Baalbek

Le rendez-vous avec la caravane amoureuse est fixé à Baalbek qui est pratiquement à la même latitude que Ballouneh où j’habite. La distance séparant ces deux villes est de 50 kilomètres à vol d’oiseau. A vol d’oiseau car le Mont-Liban sépare géographiquement ces deux villes. Il existe bien une route pour rejoindre la plaine de la Bekaa depuis chez moi mais pas de transport en commun. Je dois donc descendre jusqu’à l’autostrade en taxi-service et prendre ensuite un bus me conduisant au rond-point Cola à Beyrouth, véritable plaque tournante vers le sud et l’est du pays. Des rabatteurs vendent les places à la criée pour remplir la douzaine de sièges de la vanette. Nous n’attendons pas que ce mini-bus soit plein et prenons la route. Le trajet global prend environ trois heures !

Ayant rendez-vous au centre culturel français de Baalbek à 17h, j’arrive finalement à 17h30. Cyrille, directeur du centre, m’annonce qu’il attend les caravaniers vers 19h. Il m’invite donc à repasser plus tard.

Je profite de ce temps pour flâner à l’extérieur des ruines romaines de la ville. Les vieilles pierres se dorent aux rayons du soleil déclinant. Elles revêtent leurs couleurs d’apparat afin de me séduire, pour me faire mieux apprécier ce temps d’attente imprévu. Et cela fonctionne à merveille.

Je reviens au centre culturel et assiste pendant plusieurs heures aux nombreux échanges téléphoniques avec la caravane. Cette dernière est bloquée à la frontière entre la Syrie et le Liban dans les méandres administratifs. La frontière, symbole ambivalent, protection indispensable quand le danger est proche, barrière insupportable quand elle empêche les échanges et relations. Les documents des bus sont enfin approuvés par le directeur général des douanes de Beyrouth, un visa pris pour israélien est enfin identifié laotien. Après 12 heures d’attente, les portes du Liban s’ouvrent aux caravaniers. Étant donné l’heure tardive, ils décident de dormir à la frontière. Informées de ce changement de programme, les familles de Baalbek expriment leur regret de ne pouvoir accueillir les caravaniers chez elles. Cyrille propose de m’héberger pour la nuit. Merci à lui !

Sleimane est un livreur débrouillard et gouailleur et le héros de la première série arabe exclusivement diffusée sur Internet. « Cette série parle de la vie ordinaire des gens, telle qu’on la voit dans la rue », explique à l’AFP Katia Saleh, productrice de Shankaboot, le nom qu’elle a donné au feuilleton.

Financé par la BBC World Service Trust en coopération avec la maison de production « Batoota Films », la série dépeint les multiples facettes de Beyrouth à travers le regard de Sleimane, sorte de Gavroche libanais qui sillonne les rues de sa ville pour livrer médicaments, bonbonnes de gaz et nourriture. Si les films, la musique et les programmes télévisés sont soumis à un contrôle préalable au Liban, la toile a permis à Shankaboot une plus grande liberté que celle qu’offre le petit écran : la série traite de drogue, de prostitution et autres sujets jugés tabous.

Dans un monde arabe où les jeunes sont de plus en plus accros à Internet, la série espère donner le coup d’envoi au développement d’un nouveau style qui détrônera les feuilletons télévisés d’Amérique latine et les séries turques très populaires dans la région. Écrit dans un langage parlé, le scénario est plus réaliste que celui des feuilletons étrangers en vogue, doublés en arabe littéraire. « Je crois que beaucoup de gens ont aimé les premiers épisodes (pilotes) de Shankaboot, car ils parlent d’eux et comme eux », souligne Mme Saleh, qui tourne actuellement la deuxième saison de la série, à Taalbaya, un village de la Békaa (Est).

Le réalisateur, Amin Dora, a choisi pour la première saison de se concentrer sur la vie de tous les jours dans les quartiers de Beyrouth. « J’ai voulu montrer la vie réelle dans la capitale et éviter tout ce qui est artificiel », affirme M. Dora, qui a mis en scène des acteurs non professionnels dont « le jeu reflète parfaitement l’état d’âme des Beyrouthins ». Hassan Akil, qui incarne Sleimane, a été attiré par le scénario et le projet lui-même. « Je ne regarde pas du tout les chaînes libanaises, ça manque tellement de naturel », affirme-t-il.

La série n’a pas encore été lancée officiellement, mais pas moins de 7 000 internautes ont suivi les épisodes pilotes et Shankaboot compte déjà 5 000 fans sur Facebook. « Je suis surprise par le succès de la série (sous-titrée en anglais) auprès des expatriés libanais et des étrangers, dit M. Dora. Après les internautes arabes, nos principaux spectateurs se trouvent aux États-Unis. »

Au cours de la première saison (11 épisodes, d’une durée de cinq minutes chacun), on fait la connaissance de Sleimane, de la belle Roueida et de l’énigmatique et sinistre Chadi : des histoires de drogue, de pauvreté et autres s’entremêlent, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour. La deuxième saison se déroule dans des zones rurales, dans la plaine de la Békaa avec des personnages et des scènes bucoliques qui tranchent avec le Beyrouth cosmopolitain.

« Sleimane est le personnage principal, mais le vrai héros du feuilleton, c’est le lieu où se déroule l’action, que ce soit Beyrouth ou ailleurs, affirme l’acteur Nasri Sayegh, 31 ans, alias Chadi. La touche libanaise crève l’écran. »

Source : Natacha Yazbeck (AFP), quotidien L’Orient-Le Jour, 27 avril 2010

Voici le premier épisode de cette web-série :

Oups, il n’y a pas de sous-titrage ! Cliquez ici pour accéder au premier épisode sur Youtube et ainsi choisir une langue. Si comme moi vous êtes fan, vous pourrez alors visionner les autres épisodes de la saison 1 et attendre avec impatience la saison 2.

Une mosaïque de couleurs…

Lorsque je croise mon premier drapeau brésilien, je pense à la diaspora libanaise qui rentre au pays pour les vacances d’été. Un peu en avance cette année ! Lorsque je croise mon premier drapeau allemand, je pense cette fois à des touristes au patriotisme exacerbé. Puis les drapeaux se multiplient. Intrigué, je demande alors les raisons de ce phénomène. Tous les quatre ans, le Liban vibre pour la Coupe du Monde de football. Même si le pays du Cèdre n’y participe pas. Depuis plus d’un mois, les Libanais se préparent pour supporter leur équipe préférée et affichent clairement leurs couleurs.

Certains ensembles de couleurs sont plus présents que d’autres dans le paysage local. C’est notamment le cas des noir-rouge-or, vert-or-bleu, vert-blanc-rouge. Sur les 32 équipes engagées dans la Coupe du Monde, les types de drapeaux les plus fréquents sont moins d’une dizaine. Ce sont les grandes nations du football figurant comme favori pour le titre (Allemagne, Brésil, Italie, Argentine, Angleterre), les outsiders étant quasi invisibles (Portugal, France…).

… Déclinée sous toutes les formes

Dans plusieurs régions libanaises sillonnées les semaines passées, je constate un même engouement pour la Coupe du Monde. Au gré du vent, des drapeaux flottent aux balcons et voitures. Des drapeaux de toutes les tailles, allant de quelques centimètres à plusieurs mètres. Pour l’instant, je n’ai pas acheté de drapeau français. Et je ne pense pas hisser haut les couleurs tricolores sur mon balcon tellement je suis peu confiant sur les chances de l’équipe de France d’aller loin dans la compétition.

Les aficionados ne se contentent pas seulement de drapeaux, ils vont jusqu’à repeindre le capot de leur voiture ou de leur scooter avec les trois bandes colorées, en soutien aux équipes de la Mannschaft ou de la Squadra Azzurra. Ils s’affichent dans les rues avec des maillots floqués de noms de joueurs et des bracelets aux couleurs de leurs équipes favorites. Quelle surprise de constater cette semaine qu’un jeune d’Anta Akhi a un bracelet aux couleurs de l’Allemagne !

La Coupe du Monde est aussi une bonne occasion de faire des affaires. Des sociétés surfent ainsi sur la Coupe du Monde et proposent des publicités aux couleurs de l’évènement. Avec des enjeux moindres, beaucoup de magasins profitent de l’aubaine et des trottoirs pour exposer à la vente drapeaux et autres accessoires aux couleurs des différentes équipes (objets en forme de main à accrocher au rétroviseur intérieur, banderoles à apposer sur le tableau de bord et/ou la plage arrière de la voiture…). Tout comme les vendeurs ambulants situés sur les axes principaux et qui slaloment entre les voitures ralenties par des embouteillages pour tenter d’écouler leur marchandise d’un moment.

Le choix des équipes supportées

Qu’est-ce qui peut pousser un Libanais à supporter telle équipe ou telle autre ? Voici une liste pêle-mêle de raisons qui m’ont été données :
- En soutien d’un membre de la famille, chaque famille libanaise ayant au moins l’un de ses membres installé dans l’un des 32 pays compétiteurs (notamment au Brésil, en Argentine et en France).
- En soutien de l’être aimé, comme c’est le cas d’une amie fiancée à un français.
- Pour la beauté des joueurs de la Seleçao ou de la Squadra Azzurra (raison donnée par la gente féminine).
- En souvenir d’anciens joueurs mythiques, l’Argentine de Diego Maradona, l’Allemagne de Franz Beckenbauer…
- Après l’analyse méthodique des équipes.
Les critères de choix relèvent donc du domaine affectif pour les uns et du domaine rationnel pour les autres.

Dans certains cas, plusieurs drapeaux flottent ostensiblement aux balcons. C’est le cas chez cette famille amie où le drapeau allemand partage la vedette avec le drapeau espagnol. L’aînée est pour le Brésil, le garçon pour l’Espagne et la benjamine pour l’Allemagne, les parents n’ayant pas de préférences ! L’aînée m’avoue, confiante dans son équipe favorite, qu’elle mettra le drapeau brésilien lorsque les deux équipes soutenues par son frère et sa sœur seront éliminées. Cela augure des soirées agitées.

Des voitures possèdent un, deux, voire quatre drapeaux, représentant un, deux voire quatre équipes. C’est ainsi que le drapeau du Brésil côtoie celui de l’Allemagne ou de l’Italie. Est-ce pour augmenter la probabilité d’avoir choisi l’équipe gagnant la compétition ou pour éviter la division des familles ?

Pour les affaires, il n’est pas convenable de se froisser avec les clients. Les restaurants ne prennent donc pas partie pour une équipe et étalent tous les drapeaux, ou presque.

En assistant à tout cela, je me mets à rêver d’une équipe nationale de football libanaise avec une stature internationale. Alors les drapeaux étrangers disparaitraient au profit du drapeau marqué du cèdre, les libanais soutiendraient leur équipe nationale. Le football, symbole d’unité nationale…

En attendant cela, que la meilleure équipe gagne en Afrique du Sud !

Il aura fallu attendre toutes ces années et le prix Takreem dans le domaine « philanthropie et actes humanitaires », qui lui a été remis le mois dernier, pour faire sortir de leur mutisme les « gens » d’arcenciel. Les acteurs dans l’ombre d’une belle aventure qui embrasse aujourd’hui tous les secteurs de notre société. Une société fonctionnant, hélas, la plupart du temps sur des initiatives personnelles.

« No comment » à la remise du prix, pour Pierre Issa, l’un des instigateurs d’arcenciel, aujourd’hui un trop discret responsable des relations publiques. Mais une occasion idéale de poser certaines questions et de retracer le parcours de cette ONG de services qui a largement dépassé le cadre des personnes handicapées. Son slogan et son programme passant, au fil du temps et de l’expérience, de « Avec et pour toute personne handicapée » à « Avec et pour toute personne en difficulté ». Le message est clair.

À l’écoute des besoins

Le chemin a été long et fructueux, emprunté dans un effort commun par des responsables, des volontaires et des personnes en difficulté pour « participer de façon durable au développement de la société ». À contre-courant des idées reçues et des méthodes normalement utilisées, arcenciel refuse la logique de l’assistanat car, aux yeux de ses responsables, les personnes fragilisées et marginalisées sont « autant de gisements de productivité ».

Fondée en 1985 et reconnue en 1995 d’utilité publique, on ne pourrait si bien dire, elle a semé la différence, un militantisme organisé et une idéologie intelligente, utilisant les nouvelles technologies à outrance. Et cultivé des projets réussis, des réglementations adoptées par tous les départements, les affaires sociales pour le droit des personnes en difficulté, la justice, la jeunesse, l’environnement, la santé… Son programme est cohérent, tout comme son identité visuelle, l’arcenciel pouvant à présent se résumer à un « aec » gris, discret et solide, et rouge, pour être vu et perçu par tous.

Mission, objectif, stratégie

Dans un des locaux de l’ONG situé à Jisr el-Bacha, les équipes d’arcenciel sont à l’œuvre avec une énergie et un bonheur évidents. Les sept secteurs de leur action sont visibles, logés dans des bureaux séparés où transparence, précision et efficacité sont les moteurs de travail. « Pour bâtir un développement durable, nous confie d’une même voix chacun des responsables, nous intervenons dans le domaine socioculturel par l’appui aux groupes fragilisés et aux personnes marginalisées ; dans le secteur environnemental, nous nous chargeons, entre autres, de traiter les déchets à risques ; et enfin économique, pour assurer à l’association un maximum d’indépendance. Notre stratégie, poursuivent nos guides, repose sur trois points essentiels : le travail communautaire, qui a pour objectif de mettre à contribution toutes les ressources de la communauté ; la mise en place de services de proximité et d’institutions de services spécialisés, qui sont à l’écoute de ses besoins réels ; enfin, à travers un programme public, la garantie d’un cadre légal et une pérennité à tout cela. C’est la façon dont nous faisons les choses qui fait la différence. Et surtout, une qualité d’écoute… » Empruntant une phrase qui est devenue leur leitmotiv, les responsables d’arcenciel poursuivent : « Les détails font la perfection, mais la perfection n’est pas un détail. »

En appliquant leur modèle de travail dans les domaines de l’agriculture, de l’emploi, de l’environnement, de la jeunesse, de la réhabilitation, de la santé et du social, en se chargeant avec le même intérêt des auberges de jeunesse, de l’enfance maltraitée, du traitement des déchets à risques, du développement du potentiel agricole et de la réinsertion des drogués, l’association a prouvé qu’elle contribue pleinement à la mise en place d’une société plus juste, plus solide, plus saine et durable. Un modèle à suivre. Arcenciel propose également son aide technique en Turquie, Syrie, Irak, Jordanie, Palestine, Égypte, Macédoine, Éthiopie, Algérie, au Sri Lanka, en Érythrée et au Mozambique.

No comment…

Source : Carla Henoud, quotidien L’Orient-Le Jour, 22 avril 2010

La construction du Fort de Wazzani a débuté en juillet 2009 et le projet devrait être partiellement inauguré en juin prochain avec neuf chambres, un restaurant et une piscine. Une fois achevé en 2012, il comptera également des bungalows, des villas, un gymnase, une clinique, des courts de tennis, des chevaux et un supermarché.

Source : quotidien L’Orient-Le Jour, 16 avril 2010

En seulement quelques heures de vol, je découvre mon nouvel environnement et fais la connaissance de frères et soeurs de sang. Ils me mettent alors en garde pour que mon espérance de vie ne soit pas raccourcie prématurément. Je prends conscience que la vie à nous autres moustiques sera dure ici au Liban.

Quand j’étais plus jeune, je pensais que les humains m’aimaient beaucoup car à ma vue ils applaudissaient. Maman m’avait alors mis en garde contre eux. Mais elle ne m’avait pas préparé à ce que les humains sont capables de faire dans cette partie du monde. Sur les portes des maisons, ils mettent des moustiquaires coulissantes. Sur les fenêtres, ils mettent soit des moustiquaires fixes coulissantes avec un vantail ou deux vantaux, soit des moustiquaires fixes. Tout cela pour m’empêcher l’accès chez eux. Et moi qui avais toujours entendu que les libanais étaient réputés accueillants, quel constat amer !

Mais je trouve toujours une parade pour me frayer un chemin dans les maisons, soit en profitant d’un trou dans une moustiquaire, soit d’un moment d’inattention lorsque les humains laissent une porte ou une fenêtre ouverte… Quand j’y arrive, je dois faire face au Vape, un petit appareil électrique qui sert à réchauffer une plaquette contenant un produit pour me repousser. Je dois également faire face aux produits chimiques pour lesquels nous autres moustiques avons dû développer de solides résistances. Mais nous n’avons pas encore trouvé la parade à cette arme que je découvre dans ce pays et qui me donne froid aux ailes, tant le nombre de victimes est conséquent.

La raquette anti-moustiques

J’ai appris ici à identifier lorsqu’un humain m’a repéré. Il fait semblant de s’éloigner puis revient après quelques instants avec une sorte de raquette qu’il empoigne fermement. Il appuie sur le bouton « ON » pour allumer cette arme qui se recharge directement sur une prise électrique. Il presse ensuite un bouton situé sur le manche et le courant passe à travers le tamis de la raquette.

Il est alors impératif pour moi d’éviter le contact avec le tamis, sinon c’est le foudroiement instantané. Comble de l’injustice, la raquette n’est pas dangereuse pour les humains car une grille de protection entoure le tamis électrifié. Même en cas de contact avec le tamis, ils ne risquent rien du fait du faible voltage.

L’humain avec qui je suis venu clandestinement au pays des Cèdres ne laisse aucun doute sur ses intentions. Il engage la partie. J’anticipe un premier coup droit de sa part, me rapproche du plafond pour reprendre un peu mon souffle mais doit esquiver dans la foulée une volée. A cause de plusieurs années de pratique du tennis, il maîtrise la technicité, les coups droits, revers et autres smashs. Je m’enfuie alors à l’autre bout de la pièce. Agacé de voir ma résistance de fond de court, il secoue alors la raquette tout autour de lui pour m’atteindre. Je vois le tamis s’approcher à quelques centimètres seulement de moi. J’essaie de laisser passer l’orage avant de prendre les commandes du match.

Je devine chez lui une intense sensation de défoulement, mêlée à une certaine dépendance depuis qu’il a fait la connaissance de cette arme au Liban. Il se vante même de ses aspects efficace, très économique et écologique.

Un tie-break est nécessaire pour nous départager. L’issue de la partie se fait proche, la pression monte. Il prend un léger avantage mais je ne baisse pas pour autant ma garde. Je tremble car je frôle la mort à chaque coup de mon adversaire. Aussi j’essaie de gagner du temps et espère l’avoir à l’usure. Mais un moment d’inattention de ma part est fatal. D’un smash puissant, l’humain me terrasse, je grille sur le champ. Destin tragique en ce funeste jour. Jeu, set et match…

Rami a 23 ans et, comme beaucoup d’autres jeunes Libanais, il ne se reconnaît pas dans la religion de ses parents. « Je suis né dans une famille chrétienne, mais je n’ai pas réussi à m’identifier au christianisme », explique-t-il. Le jeune homme se dit aujourd’hui bouddhiste, un choix spirituel qui lui permet de refuser les étiquettes religieuses. Au Liban, en effet, le bouddhisme est exclu du système : il ne figure pas parmi les 18 confessions officielles, et aucune structure ne permet d’enseigner les théories bouddhistes ou de les pratiquer en groupe. « C’est mieux comme ça, dit Rami. Dans notre pays, le bouddhisme a les avantages d’une religion, sans les défauts. On peut découvrir une spiritualité sans devoir être assimilé à une communauté. »

Aucun chiffre officiel ne permet d’évaluer la population bouddhiste au Liban. Un rapport publié en octobre dernier par le département d’État américain sur la liberté religieuse dans le monde fait état de « très petits nombres de juifs, de bahaïs, de bouddhistes et d’hindous » au Liban, qui « ne bénéficient pas d’une reconnaissance officielle ». Dans un souci de concilier les différents groupes religieux qui vivent sur son territoire, l’État associe chacun de ses citoyens à une communauté particulière. Chrétiens, musulmans ou juifs, les Libanais sont donc répartis entre 18 variantes de ces religions, et tant pis pour ceux qui revendiquent une foi différente : c’est une question d’identité avant d’être un choix spirituel. En revanche, même s’ils ne sont pas officiellement reconnus, les adeptes des religions qui ne figurent pas sur cette liste peuvent généralement pratiquer leurs rites sans être inquiétés par la loi. Il n’y a donc pas d’obstacle officiel à la diffusion du bouddhisme au Liban.

Pourtant, revendiquer le choix d’être bouddhiste n’est pas tâche facile. « La société a peur d’une religion qu’elle ne peut pas mettre dans une case et assimiler à un groupe de gens, relève Rami. On ne respecte pas le bouddhisme comme une vraie religion, mais on considère cela comme une curiosité exotique, dans le genre hippie. » S’affirmer bouddhiste relève presque du coming-out. Quand il en parle autour de lui, Rami amuse, intéresse et parfois inquiète : il y a quelques années, après avoir tenté d’expliquer le bouddhisme à un prêtre enseignant dans son lycée, il s’est vu invité à des séances particulières de catéchisme. On lui parla des païens, des suppôts de Satan et de l’enfer où il risquait de finir s’il ne se consacrait pas au Dieu de la Bible.

« J’ai de la chance d’avoir une famille qui n’est pas du tout religieuse, dit-il. Je peux en parler à mes parents et ça les intéresse. » Deux des amis de Rami, eux aussi bouddhistes, n’essaient pas de discuter du sujet avec leur entourage. Le manque d’éducation au sujet des philosophies orientales en fait aux yeux de beaucoup une religion qui veut faire concurrence au christianisme et à l’islam. « Pour éviter les faux conflits, beaucoup de nouveaux bouddhistes, souvent jeunes comme moi, préfèrent vivre leur spiritualité sans en parler », dit Rami.

Cette tendance à la discrétion rend encore plus réservée une présence bouddhiste déjà très faible au Liban. La nature même du bouddhisme, qui se caractérise par une recherche de l’épanouissement de l’être humain plutôt que par un culte, fait qu’aucune structure de regroupement n’est nécessaire. Il existe à Beyrouth des temples privés, inaccessibles au grand public, simplement parce que trop peu de monde les utiliseraient. Essayez une recherche sur Internet : il est presque impossible de trouver des bouddhistes avec qui communiquer.

Le fossé social qui sépare les Libanais d’une partie de la population immigrée ajoute à cet isolement du bouddhisme. Les ouvriers et les employés domestiques originaires du sud de l’Asie sont souvent bouddhistes, mais il n’y a presque aucune interaction culturelle entre eux et le reste de la population. Pour beaucoup de Libanais, les pratiques bouddhistes en sont d’autant plus reléguées au rang de culture de seconde classe.

Au cours des dernières années, quelques initiatives privées ont tenté de faire découvrir au grand public les spiritualités bouddhistes et hindoues, sans beaucoup de succès. Paul Jahshan, professeur d’université et passionné de culture orientale, a créé en 2006 la Société bouddhiste du Liban et a voulu promouvoir un « bouddhisme progressiste ». Cette version allégée définit clairement le bouddhisme comme une non-religion qui s’adapte « à n’importe quel environnement » et n’est liée à « aucun individu, lieu ou personne ». Un autre groupe, Dharma Beyrouth, s’est constitué autour de l’idée selon laquelle on peut être à la fois bouddhiste et musulman ou chrétien. « Nous pensons que cela n’a pas d’importance, peut-on lire dans le manifeste du groupe. Ce qui compte, c’est que nous nous efforçons tous d’atteindre le potentiel de notre esprit et de développer le Bon Cœur. »

La plupart de ces initiatives ne font pas long feu, perdant leur élan au bout de deux ou trois ans faute d’adeptes. « Il n’y a pas encore de vraie association bouddhiste libanaise, explique Mazen Khaled, un des fondateurs de Dharma Beyrouth. Il y a seulement quelques pratiquants. Les quelques-uns que je connais, pour la plupart d’entre eux, vivent actuellement à l’étranger, comme moi. »

Aucun indice ne permet de croire que le bouddhisme au Liban soit prêt à se développer comme religion. Il ne constitue pour l’instant qu’une voie de sortie pour les individus qui cherchent une pratique spirituelle libre de contraintes sociales. À Beyrouth, de nombreux centres de développement personnel font rapidement référence au bouddhisme et à l’hindouisme en proposant simplement des cours de yoga ou de méditation – souvent à des prix très élevés.

Source : George Achi, quotidien L’Orient-Le Jour, 17 mars 2010

C’est un espace entièrement dédié aux hommes, à leur confort, à leur bien-être. Au cœur de la capitale, un spa pour hommes a récemment ouvert ses portes. Une idée avant-gardiste pour le Liban où les spas pour femmes pullulent « à chaque kilomètre », comme l’affirme Fadi, le responsable de ce centre. « Nous avons effectué une étude de marché et il est apparu qu’aucun espace de ce genre n’existait au Liban, contrairement au Golfe où ce concept est très répandu et très en vogue », ajoute-t-il. « De là nous est venue l’idée d’ouvrir ce centre où tout, absolument tout, est fait pour le confort des hommes. Pour notre logo, nous avons choisi le lion, sans hésiter. Vous savez pourquoi ? Parce que le lion est paresseux, s’occupe de lui-même et ne fait pratiquement rien de la journée. Il est le roi, personne n’ose se mesurer à lui », explique encore Fadi.

Est-il utile de préciser qu’en effet, dans la nature, la lionne chasse et se charge d’élever les petits, alors que c’est le lion qui se voit affublé du titre de roi de la jungle ? Le responsable du spa ne semble pas vouloir s’embarrasser de ce genre de détails.

Ici, le personnel est entièrement féminin. L’une des esthéticiennes explique la raison de ce choix : « Il y a des hommes qui n’aiment pas se livrer aux hommes. Ça pourrait les déranger. » Fadi arrive en trombe et l’interrompt : « La femme est douce, douée pour s’occuper des hommes. Vous vous imaginez un homme faire une pédicure ou une manucure à un homme ? » s’exclame-t-il, presque choqué. En somme, le but de cet espace est d’offrir un havre de paix aux hommes après une longue journée de travail. « Ils sortent d’ici détendus, heureux et de bonne humeur. Ils ont enfin la chance de vivre ce que les femmes connaissent bien, ces moments privilégiés où on ne s’occupe que de soi », souligne-t-il.

Les prestations qu’offre ce spa sont nombreuses : manucure simple, manucure tiède avec massage de la nuque, pédicure simple, pédicure tiède avec massage selon une technique de réflexologie, mais également coiffure, épilation visage, massages.

« Nos massages ne sont pas médicaux. Ils ont pour objectif de détendre nos clients, de les relaxer », précise Fadi. À la question de savoir quels genres de massages sont dispensés par le spa, le responsable hésite puis répond : « Nous avons une masseuse russe, une autre philippine et une troisième libanaise. Toutes ont étudié le massage. » Il n’en dira pas plus, se lève pour répondre à un appel téléphonique. Les esthéticiennes sont assises dans la salle réservée à la manucure et à la pédicure. Chaque siège en cuir noir est séparé par un rideau blanc qui s’ouvre ou se ferme selon le bon vouloir du client. L’intimité et la discrétion sont assurées. « Certains viennent seuls, après le travail. D’autres viennent en groupe et, dans ce cas, ils se parlent pendant les soins. » Les hommes se confient-ils les uns aux autres, comme cela se passe le plus souvent dans les salons pour femmes ? « Pas vraiment, ils n’aiment pas trop échanger s’ils ne se connaissent pas », affirme l’une d’entre elles. Elle ajoute que souvent, ceux qui viennent pour la première fois ont les ongles des pieds et des mains en piteux état parce qu’ils se coupent les ongles eux-mêmes et qu’ils ne savent pas comment s’y prendre. « Quand je leur explique comment il faut procéder et qu’ils voient le résultat – leurs ongles sont droits, pas coupés de travers, ils n’ont plus mal aux orteils, tout est net – ils reviennent systématiquement et abandonnent l’idée de le faire eux-mêmes chez eux. » Comment prennent-ils rendez-vous ? « Ceux qui ont vécu à l’étranger ne sont pas du tout inconfortables quant à notre concept. Ils viennent en toute confiance, prennent eux-mêmes leur rendez-vous. D’autres viennent parce qu’ils ont reçu un ticket d’entrée de leur épouse, en guise de cadeau. En général, tous finissent par revenir. » Fadi ajoute : « Notre personnel est exclusivement féminin, mais nous allons faire une entorse en ce qui concerne le salon de coiffure, parce que certains de nos clients n’aiment pas trop se faire coiffer par une femme. Ils ne lui font pas confiance, ont peur de sortir d’ici avec une coiffure trop féminine. »

L’avis des hommes dans tout cela ? Nombreux sont ceux qui rechignent encore à adhérer au concept. Interrogé, Élie, la quarantaine, répond, catégorique : « Même si le spa était transféré chez moi, même s’il venait chez moi à la maison, je ne m’y rendrais pas ! » Mais un autre, plus diplomate et ayant requis l’anonymat, affirme : « Je n’ai pas le temps à la fois de faire de l’argent et de m’occuper de moi-même. J’ai choisi la première option ! » Plus sérieusement, il ajoute : « Je n’aime pas trop l’idée, je ne suis pas très à l’écoute de mon côté féminin… »

Michel, lui, envisagerait de s’y rendre « pour un massage, peut-être ». Un autre Michel, apprenant que le personnel est exclusivement féminin, envisage lui aussi un massage, « voire plus si affinités ». Mohammad, quant à lui, est presque outré qu’on lui pose une telle question : « Jamais de la vie ! » Lorsqu’il apprend que ce sont des femmes qui s’occuperont de lui, il s’empresse de sourire : « Alors un massage, pourquoi pas. » Mais ils ne sont pas les seuls à se montrer aussi réticents. Fadi, gérant du spa, raconte qu’il n’a jamais tenté l’expérience. « Vous vous imaginez qu’un client arrive et qu’il me voit les mains dans l’eau savonneuse, assis sur ce siège ? Ça ne se fait pas ! »…

Source : Lélia Mezher, quotidien L’Orient-Le Jour, 10 mars 2010

Le Samedi Saint est un jour d’attente entre la mort de Jésus le vendredi et sa résurrection le dimanche.

Comme l’année passée, nous prenons la route, accompagnateurs et volontaires, pour rendre visite aux jeunes d’Anta Akhi qui célébreront le Dimanche de Pâques en famille. La rencontre s’articule dans chacune d’entre elles autour de la lecture d’un texte biblique, du partage d’intentions de prière, de la distribution de la communion par le prêtre qui nous accompagne et par un petit temps festif. C’est toujours avec la même joie que je participe à ces moments privilégiés dans les familles.

A midi, c’est la rupture du jeune pour certains. Aux « Al Masih qam ! » (« Le Christ est ressuscité ! ») lancés par l’un, nous autres répondons « Haqan qam ! » (« Il est vraiment ressuscité ! »).

Le Dimanche de Pâques, la messe de la Résurrection

En ce dimanche, nous accueillons la grande lumière de Pâques. Nous célébrons le mystère de la Résurrection du Christ, son triomphe sur le mal et sur la mort.

Il est 5 heures du matin, les portes de l’église saint-Georges à Dbayeh s’ouvrent. Avec de nombreuses familles, habitants du seul camp de palestiniens chrétiens au Liban, nous entrons pour assister à la messe de la Résurrection. Le contraste avec l’église saint-Paul de Harissa, autre église de rite grec-catholique, est saisissant. Les riches mosaïques du plafond en forme de dôme et des murs laissent place ici à la blancheur du plafond plan et des murs.

Le père André nous invite à sortir par une porte latérale, puis à aller en procession autour de l’église jusqu’à la porte principale qui est fermée. Alors qu’il fait encore nuit, il frappe trois fois à la porte de l’église avec le montant de la croix. La porte s’ouvre, il pénètre dans l’église, suivi des fidèles, pour célébrer la messe.

Les jeunes de la paroisse nous proposent au cours de celle-ci une petite pièce de théâtre mettant en scène Jésus, Marie et Jean. Elle est inspirée de la chanson de Joumana Mdawar « Dialogue entre Jésus et Marie », dont vous trouverez les textes traduits ici et la musique ci-dessous :

http://www.jeromelecoq.org/wp-content/uploads/2010/05/7iwar-yassou3-wa-mariam.mp3

Le Dimanche de Pâques, la tradition des oeufs et des maamouls

La rupture du jeûne du Carême s’effectue progressivement. Le retour à la normalité alimentaire commence avec les oeufs durs et colorés. Symboles de victoire sur la mort, ils nous sont offerts à la fin de la messe. Je suis stupéfait de voir certaines personnes refuser un oeuf d’une couleur généralement associée à un parti politique ! Des duels sont alors organisés. L’un tient l’oeuf dans le poing fermé, la tête dépassant de moitié tandis que l’autre vient frapper cette tête avec l’oeuf qu’il tient dans sa main. Celui dont l’oeuf reste intact a le droit de taper sur la deuxième face, etc. Le gagnant est celui qui a gardé une ou les deux faces intactes. Conséquence inéluctable du jeu, nous mangerons des oeufs pendant plusieurs jours après Pâques !

Le retour à la normalité alimentaire se poursuit avec les maamouls, ces petits gâteaux de semoule farcis de pistaches, d’amandes, de noix ou de pâte de dattes. Leur confection exige des moules en bois dédiés exclusivement à cette recette. Ils permettent de reconnaître d’un coup d’oeil (ce qui n’était pas mon cas !) le contenu du gâteau. S’il est rond et conique, c’est qu’il s’agit d’un maamoul aux noix ; s’il est rond mais aplati, c’est qu’il est farci de dattes ; s’il est allongé, c’est qu’il est aux pistaches… Ces gâteaux sont traditionnellement offerts dans les familles chrétiennes aux visiteurs qui viennent présenter leurs voeux à l’occasion de cette fête. Invité pour le café à la fin de la messe, je déguste avec délectation mes premiers maamouls. Ce sont les premiers d’une série qui durera une dizaine de jours après Pâques. Tant pis pour la ligne ! Carpe Diem…