Depuis six ans, nous avons l’honneur d’accueillir régulièrement sur iDealwine, et sous différents formats, des opérations caritatives au profit de Vendanges Solidaires, un collectif qui vient en aide aux vignerons impactés par les effets du dérèglement climatique.  Cette année, pour la deuxième fois, la vente aux enchères organisée sur iDealwine prend des notes de chenin et de cabernet franc, à l’occasion de la Paulée d’Anjou. Des lots que vous ne devez pas manquer, aux enchères du 5 au 21 juin 2026. A nouveau, l’intégralité des bénéfices de ces enchères sera reversée à l’association,

Vendanges Solidaires : c’est quoi ?

Vous ne connaissez pas encore Vendanges Solidaires ? Cela fait pourtant 6 ans que nous en parlons chez iDealwine ! Nous sommes en 2016, nombre de vignerons de toute la France se battent contre un millésime terrible, entre gel, grêle et sécheresse. Si autrefois ces aléas étaient rares, ils deviennent aujourd’hui courants et presque systématiques dans certains vignobles. C’est alors que Julien Fouin, restaurateur, et Romuald Cardon, agent de vignerons (que nous connaissons bien chez iDealwine), ont l’idée de constituer un collectif pour leur venir en aide. Un autre constat qui est à l’origine de Vendanges Solidaires : ces aléas climatiques dus au changement climatique impactent particulièrement les vignerons récemment installés qui cherchent à s’engager dans une démarche de viticulture plus saine et justement respectueuse de l’environnement. L’idée : soutenir ces jeunes domaines viticoles qui s’inscrivent dans cette dynamique et se heurtent aux effets du dérèglement climatique. L’idée ? « Permettre à ces domaines de continuer à exploiter leur vignoble, d’entretenir les paysages, de faire vivre nos territoires et nos terroirs, de contribuer à la biodiversité agricole et à la diversité œnologique et gastronomique ». Concrètement, ce soutien se matérialise par exemple par le financement de matériel viticole, d’aides pour des travaux dans les cuveries et caves, pour la plantation…

Témoignages de trois vignerons soutenus 

Voici trois témoignages de vignerons qui ont bénéficié de cette aide et font partie de nos domaines partenaires :

• La Grange de l’Oncle Charles, en Alsace : « Nos vins de terroirs à forte personnalité sont très vendus en restauration. Le COVID nous a fortement impacté en 2020 et sur le début de l’année 2021. Nous n’avons pas pu réaliser nos investissements. » Vendanges Solidaire a financé l’achat d’un pulvérisateur.
• Les Closeries des Moussis, à Bordeaux : « Un grand merci à Vendanges Solidaires. Grâce à l’association nous avons pu renouveler les pieds détruits par le gel avec des plants de qualité. »
• Lise et Bertrand Jousset, en Loire : En 2012, 100 % de leurs vignes gèlent, en 2013, c’est 50 % et 2016 c’est 80 %. « Merci à Vendanges Solidaires pour sa participation à l’achat de notre trancheuse pour équiper notre bar à vins. Au-delà de la participation financière à notre projet, nous avons été particulièrement touchés et « réchauffés » par tous ces gens autour de nous, ayant confiance en nous, même après 4 années difficiles. On ne pouvait pas baisser les bras ! Merci. »

Cap sur la Loire

Pour la seconde fois, les vins de la vente ne sont issus que d’une seule région viticole, la Loire. L’association a accepté de soutenir cette année la Paulée d’Anjou, qui rassemble « les vigneron(ne)s certifiés bio, biodynamie ou en conversion, de l’Anjou Noir, Anjou Blanc & Saumur, Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil désireux de faire rayonner leurs terroirs, riches et inimitables ». Ainsi, la vente aux enchères organisée sur iDealwine s’achèvera juste avant le début de la fameuse Paulée d’Anjou (22 juin 2026).

Comment s’organise cette vente aux enchères ?

Parce que cette vente a été pensée comme un cercle vertueux, sachez que ce sont également des vignerons qui donnent les bouteilles qui y sont vendues. Ainsi, vous pouvez être sûrs que ces flacons ont été conservés dans les meilleures conditions, dans la cave même du domaine. Et côté acheteurs, nous comptons sur chacun de vous pour participer, que vous soyez simple amateur ou professionnel du vin.

Comment y participer ?

C’est très simple :

• 1. Je créé mon compte iDealwine (si ce n’est déjà fait) et ajoute un moyen de paiement
• 2. Je consulte le catalogue de vente en ligne pour mener mes petits repérages
• 3. J’enchéris sur les lots qui me plaisent (lisez cet article pour avoir toutes les astuces ou regardez cette vidéo)
• 4. Je surveille ou place une enchère maximale sur les lots que je ne veux pas manquer
• 5. Je gagne (espérons !) mes enchères et décide de ma livraison (2 à 5 jours ouvrés par Colissimo, 1 à 2 jours par Chronopost en France Métropolitaine)
• 6. Le montant que j’ai payé sera intégralement reversé à l’association Vendanges Solidaires

Quels vins ?

Les vignerons et vigneronnes adhérents à la Paulée d’Anjou ont donné une partie des lots de la vente. Ainsi, ne manquez pas… les domaines Ogereau, Patrick Baudoin, Arnaud Lambert, Belargus, Pierre Ménard, Closel, Laureau, Château Yvonne, de Plaisance, etc  

iDealwine, en plus d’organiser la vente gracieusement, a décidé d’offrir de son côté un lot de 3 bouteilles mystère, saurez-vous les reconnaître ? Ce lot estimé à 250€, se compose de… :

• Un grand format d’un domaine intimement lié à un 1er GCC de Pauillac…
• Un champagne bio pour lequel la prise de mousse se fait sans sucre ajouté, grâce à une méthode inventée en 2004 par son vigneron
• Un vin du Beaujolais produit par une famille liée à la Bourgogne

Vous avez trouvé ? Il ne vous reste plus qu’à remporter ce lot maintenant, vous avez jusqu’au 21 juin pour vous lancer ! Nous vous souhaitons de belles enchères, des enchères généreuses, et surtout une belle découverte de ces vins magnifiques : remportés de haute lutte, la dégustation des lots concernés n’en sera que plus joyeuse.

J’enchéris !

Des enchères exceptionnelles se tiennent actuellement sur iDealwine jusqu’au 18 juin : une collection privée constituée par un collectionneur du Domaine de la Romanée-Conti, constituée de 126 bouteilles, acquises en direct du domaine. Une collection rare !

Un grand collectionneur de vins du Domaine de la Romanée-Conti met en vente une partie de sa cave avec 126 bouteilles issues du Domaine de la Romanée-Conti.

Une provenance directe du domaine, des conditions de conservation idéales

Les bouteilles ont toutes été acquises en direct du domaine et n’ont jamais bougé de la cave (conditions de conservation idéales) où elles reposaient jusqu’à leur vente aujourd’hui. Conservées durant toute leur vie dans leur caisse bois d’origine et leur écrin de paille, elles se présentent en parfait état.

126 bouteilles de 2005 à 2022

Dans le détail, la collection comporte des vins de 2005 à 2022 et compte notamment 7 bouteilles du grand cru de La Romanée-Conti, complétées des autres prestigieuses cuvées du domaine.

La collection en quelques chiffres clés :

• 7 Romanée-Conti (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022)
• 4 Corton (2015, 2016, 2020, 2022)
• 2 Montrachet (2014, 2017)
• 3 Corton-Charlemagne (2020 et deux 2022)
• 22 La Tâche
• 25 Echézeaux
• 21 Grand Echezeaux
• 27 Romanée-Saint-Vivant
• 15 Richebourg

Le vendeur, grand amoureux des vins de ce domaine qu’il juge « totalement à part dans l’univers des grands vins de Bourgogne », ne pourra boire toutes les bouteilles dont il dispose et se sépare donc d’une partie d’entre elles pour leur offrir une seconde vie auprès d’amateurs qui auront plaisir à les déguster.

Accéder à la vente

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La campagne des primeurs 2025 bat son plein et les notes de la Presse spécialisée pleuvent, avec déjà quelques 100/100… Quelles sont les 30 propriétés les mieux notées ?

Pour établir ce classement, nous nous sommes basés sur les moyennes des notes données par les grands critiques : Jancis Robinson, James Suckling, The Wine Advocate, Vinous, Vinum, The Wine Independent, Jane Anson, Jeff Leve, Jean-Marc Quarin…

Avec une note moyenne de 98/100, on retrouve six propriétés. Toutes ont déjà obtenues ou seront en passe d’obtenir des 100/100 dans les prochaines années :

• Lafite-Rothschild (100/100 potentiel avec Vinous, Le Figaro, Alexandre Ma)

Ce nez incarne la tranquillité dans un verre, presque vertigineux avec son parfum floral captivant, où se marient acacia, chèvrefeuille, violette, iris et pétale de rose. La bouche est ondulante, féline, élancée, d’un cachemire ultra doux. Les saveurs de fruit sophistiqué, de pierres et de graphite s’entrelacent avec une harmonie remarquable. Époustouflant.

Le Figaro Vin – Par Ella Lister (98-100/100)

• Léoville Las Cases (100/100 Jean Marc Quarin)
• Mouton Rothschild (100/100 potentiel avec James Suckling)

Un vin glamour pour le millésime, aux parfums envoûtants de fleurs, de fruits croquants et de fleurs d’agrumes. Des notes de cassis accompagnées de nuances minérales et pierreuses. Mi-corsé à corsé, avec des tanins d’une extrême finesse et une finale interminable. Les tanins vous entraînent dans un voyage remarquable. C’est la proportion de cabernet sauvignon la plus élevée utilisée dans l’assemblage de mémoire récente. Un vin équilibré et structuré. Assemblage : 98 % de cabernet sauvignon et 2 % de merlot.

James Suckling (99-100/100)

• Margaux (100/100 avec Falstaff, 100/100 potentiel avec The Wine Advocate, La Rvf, Le Figaro, The Wine Independent, Jane Anson)
• Château Les Carmes Haut-Brion (100/100 Falstaff, Jean-Marc Quarin)

Couleur noire. Nez profond sentant les fruits noirs, les fruits rouges (framboise), la fumée. Ample à l’attaque, de suite volumineux et puissant avec un déroulé majestueux, ce vin fondant et noble avance doucement, lentement, très opulent, avant de se détendre en finale, plus aérien, tout en se tramant, remarquable d’équilibre, d’étrangeté, de complexité. Il s’achève sur un grain de tannin fameux et une extraordinaire longueur envahissante qui laisse sans voix !  Wow ! Magnifique ! Gouté 2 fois depuis l’assemblage ! Il durera cent ans. 

Jean-Marc Quarin (100/100)

• Château Ausone (100/100 Falstaff, potentiel 100/100 Alexandre Ma)

Le reste de ce Top30 a obtenu des notes moyennes comprises entre 95 et 96/100. Le millésime 2025 est déjà couronné de nombreuses réussites !

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Dom Pérignon a décidément l’art de créer la surprise : une fois n’est pas coutume, la célèbre maison champenoise avait ce jour-là choisi de révéler au monde des amateurs non pas un, mais trois de ces derniers opus et ce, de façon simultanée. A l’invitation de Vincent Chaperon, chef de cave depuis 2018, cet évènement exceptionnel s’est déroulé au cours d’un dîner privé organisé dans une galerie d’art niché dans un passage secret du quartier de la Bastille, à Paris.

L’artiste Mathias Kiss, directeur artistique de l’évènement, avait investi un espace au décor sobre et épuré, niché sous la verrière d’un ancien atelier. Au piano, le chef triplement étoilé Emmanuel Pilon, arrivait de Monaco où il officie à l’hôtel de Paris, au sein du restaurant Louis XV – Alain Ducasse. Cette expérience gastronomique avait pour objet de dévoiler, au fil des plats, le caractère singulier des trois cuvées mises à l’honneur. Une gastronomie marquée par l’influence de l’Italie voisine du palace monégasque et ses légumes livrant des jolies notes d’amertume, par des flaveurs épicées. Le savoureux contraste de textures alliant le croquant des légumes à la volupté de savoureuses émulsions venait dialoguer avec chacune des expressions des trois vins présentés. Le chef ne s’est pas interdit l’apport de quelques ingrédients inattendus, venus réinventer l’approche des différentes facettes de ces vins d’exception : avez-vous déjà goûté une glace au pain pour accompagner votre verre de Dom Pérignon ? Surprise garantie…

Dom Pérignon 2017 se distingue par son caractère intensément salin, minéral et salivant. Un jus tranchant et vif qui joue sur les contrastes, alliant de belles notes de zeste d’agrumes confits à des nuances florales délicates, dans un ensemble précis, d’une remarquable longueur, signant un toucher délicat, d’une grande élégance.

La cuvée est issue d’une année chaude, traversée de plusieurs épisodes climatiques intenses. Il en résulte un 2017 intense et vibrant, qui a su conserver un remarquable équilibre entre énergie et fraîcheur. Il s’agit là du dernier millésime signé par Richard Geoffroy, l’emblématique chef de cave de la maison depuis 1990, qui a ensuite laissé place à Vincent Chaperon.

Dom Pérignon Vintage 2008 Plénitude 2 apportait quant à lui la sensation d’un champagne épanoui, enveloppant, déployant sur le palais de beaux amers, mariés à des notes gourmandes de fruits blancs et de cacao. La finale est dotée d’une belle acidité, relevée de notes florales aériennes. L’ensemble décrit un champagne tactile, intense et plein d’énergie.

La cuvée restitue majestueusement les caractéristiques du millésime dont elle est issue : 2008 est une année bénie en Champagne, au cours de laquelle les éléments se sont conjugués à la perfection pour conduire en douceur les raisins à une délicate et lumineuse maturité. La deuxième plénitude vient parfaire la complexité et la persistance de ce champagne de grande classe.

Dom Pérignon rosé Vintage 2010, coup de cœur de la soirée, livre une matière veloutée d’une délicatesse infinie. Son attaque soyeuse déploie des arômes savoureux de fruits rouges, d’amande relevée de délicates touches poivrées, le tout agrémenté d’une bulle d’une grande finesse. L’ensemble est persistant, parfaitement équilibré et élégant.

Et pourtant… le millésime 2010 n’a pas été de tout repos pour les équipes de la maison. A l’issue d’une année marquée par une fraîcheur inédite, les vendanges ont été bouleversées par un épisode pluvieux, malheureusement propice au développement du botrytis. Les équipes ont dû trier drastiquement, et seules les baies préservées ont été conservées dans l’assemblage, aux côtés de chardonnays pleinement épanouis. Cette cuvée est donc une rareté, tout en harmonie, en profondeur, et en émotion.

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À Fleury-la-Rivière, dans la Vallée de la Marne, le domaine Legrand-Latour ne ressemble à aucun autre. Ici, on ne descend pas à la cave — on monte. Et l’on entre dans un monde à part : celui des fossiles, de la géologie et d’un champagne qui a choisi le temps comme boussole. Rencontre avec ce domaine passionnant que nous avons eu la chance de visiter en décembre 2025.

Sommaire

1. La Cave aux Coquillages : un musée creusé à la main
2. Thibault Legrand : le vigneron qui a choisi le temps
3. Un vignoble conduit au rythme de la nature
4. La vinification : patience, gravité et longs élevages
5. Les cuvées géologiques : quand chaque strate a son goût
6. Dégustation (décembre 2025)

C’est un champagne que nous avions découvert lors du salon Le vin de mes Amis en 2024 et pour lequel nous avions déjà eu un énorme coup de cœur, puis nous avons pu visiter le domaine en décembre en 2025 et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir vous proposer ses champagnes aujourd’hui.

La Cave aux Coquillages : un musée creusé à la main

La première impression en arrivant au domaine Legrand Latour peut déconcerter, car l’on ne sait pas très bien où l’on se trouve : un musée de géologie ou une maison de champagne ? Des coquillages fossilisés géants tapissent les parois, le sol, le plafond. Un Campanile giganteum — escargot de plus de 50 centimètres, l’un des plus grands gastéropodes ayant jamais vécu sur Terre — écrase de sa présence minérale les bouteilles alignées à ses côtés.

C’est l’œuvre d’une vie : celle de Patrice Legrand, père de Thibault et chasseur de fossiles passionné. Tout a commencé au tournant des années 1990, lorsque Patrice se met à arpenter les parcelles à chaque fois qu’une vigne ou une forêt est arrachée, ramassant ce que le sous-sol champenois livre. Dès 1990, il stocke ses trouvailles dans une cave de Fleury-la-Rivière — car ici, le sous-sol regorge de fossiles — avant d’entreprendre, depuis 1997, de creuser lui-même ses propres galeries. Le projet prend une dimension vertigineuse : relier les deux caves de deux maisons voisines, par des souterrains, creuser chaque jour de 8 à 10 heures du matin, sortir jusqu’à deux tonnes de sable par jour, progresser d’environ 30 centimètres.

À 64 ans, Patrice creuse encore. On le croise pendant la visite, en tenue de travail, avec sa brouette et sa lampe frontale.

Aujourd’hui, ce sont 600 mètres de galeries qui serpentent sous le domaine, taillées dans un sable calcaire si cohérent qu’il n’a pas nécessité de maçonnerie. Les fossiles qui en jaillissent datent de 45 millions d’années — l’ère lutétienne, le même sous-sol que celui du bassin parisien — et représentent plus de 300 espèces différentes : dents de requins, oursins, nautiles, campaniles…

La Cave aux Coquillages, un lieu vivant

Ce qui fait la singularité du lieu, c’est qu’il ne s’agit pas d’un musée figé. La Cave aux Coquillages est aussi un chantier de fouilles actif, ouvert aux étudiants et aux curieux. Une paléontologue dédiée à plein temps anime des stages d’initiation, en partenariat avec l’association du domaine. Le site accueille quelque 13 000 visiteurs par an, ce qui en fait l’une des adresses les plus singulières de la Champagne touristique.

Et les étiquettes des champagnes Legrand-Latour ? Elles sont dessinées à partir des coquillages trouvés par Patrice lui-même — un lien graphique et poétique entre le sous-sol et la bulle.

Thibault Legrand : le vigneron qui a choisi le temps

Dans cette famille de vignerons installée à Fleury-la-Rivière depuis 2004, Thibault Legrand représente la troisième génération. Il rejoint l’exploitation familiale en 2007, aux côtés de son père qui vendait alors ses raisins à la coopérative. C’est auprès de son ami Flavien Nowack — vigneron biodynamiste et figure de la nouvelle vague champenoise — qu’il forge ses premières armes de vinificateur, apprenant le travail de pressurage à l’occasion des vendanges pendant quatre ans.

Les grands changements s’engagent progressivement :

• 2012 : Thibault passe l’intégralité du vignoble en agriculture biologique
• 2016 : conversion à la biodynamie
• 2017 : abandon de la coopérative, premières vinifications en propre
• 2019 : obtention de la certification Demeter 

En 2017, Thibault demande à son père de lui creuser des caves pour y loger ses tonneaux et ses bouteilles. La boucle est bouclée : les galeries de fossiles deviennent aussi le berceau des champagnes.

Un vignoble conduit au rythme de la nature

Le domaine couvre 4,2 hectares répartis dans quatre villages de la Vallée de la Marne rive droite : Vandières, Verneuil, Fleury-la-Rivière et Oeuilly, avec des vignes âgées en moyenne de 30 à 35 ans.

Travailler sans tasser les sols

Fini les tracteurs lourds : Thibault leur préfère des chenillards à faible impact sur les sols (tassement). Le bois de taille est coupé en petits morceaux plutôt que broyé, pour éviter de comprimer les terres. Et au lieu de rogner les vignes, il tresse les sarments — une attention au végétal qui préserve la circulation de la sève jusqu’à l’apex.

Un sol vivant, travaillé différemment selon les années

Ici, rien n’est systématique. Thibault travaille les sols ou non selon les millésimes, toujours en période hivernale. Des légumineuses — du trèfle notamment — sont semées et retravaillées tous les quatre ou cinq ans. L’herbe pousse librement dans les rangs, et le vigneron s’attache à réduire les rendements : là où la Champagne tourne en moyenne autour de 10 000 kg/ha, et son père à 12 000 kg/ha, Thibault affiche 6 000 kg/ha en moyenne sur dix ans — 4 000 en 2024, 5 000 en 2025. Les traitements, toujours à petites doses, ne se font qu’après mûre réflexion.

La vendange : une obsession de la qualité

Les raisins sont récoltés dans des caisses de 10 kilogrammes, disposées sur un chariot vibrant afin que les impuretés tombent naturellement. Thibault vendange tard, lorsque les raisins ont atteint une maturité maximale. À la presse, le résultat est saisissant : là où un pressoir classique donne environ 100 litres de jus en fin de pression, le domaine n’en extrait que 5 — signe d’une extraction douce et sélective.

La vinification : patience, gravité et longs élevages

Tout par gravité

Le chai est pensé pour que le vin ne voyage que sous l’effet de la pesanteur — aucune pompe n’est utilisée. Après le pressurage, le débourbage est naturel. Le jus rejoint les tonneaux par gravité. Chaque tonneau porte un prénom, comme un enfant.

Des fermentations hors norme

La cave maintient une température constante de 12°C toute l’année, condition idéale pour des fermentations lentes et des bulles fines. Avec les seules levures indigènes, sans intrants, les fermentations durent entre 2 et 6 mois — contre 2 semaines à 1 mois dans la norme champenoise. Pendant un an, Thibault laisse les vins tranquilles dans les fûts, sans ouillage pour limiter les ouvertures de bondes. Un peu de soufre peut être utilisé uniquement si nécessaire.

L’assemblage selon les strates géologiques

Après ce premier élevage vient le moment du soutirage et de l’assemblage. C’est là que réside le cœur de la philosophie Legrand-Latour : chaque cuvée met en valeur une strate géologique précise. Chaque strate a son profil aromatique, sa texture, sa minéralité propre. Réunir les parcelles d’une même ère géologique, c’est aussi pour Thibault une manière d’honorer le travail de son père — une cohérence profonde entre l’œnologie et la paléontologie.

La prise de mousse : 100 % raisin

Pour le tirage, Thibault utilise soit du sucre (betterave ou canne), soit du MCR (moût concentré rectifié), soit — sur certaines cuvées — du jus de raisin de la vendange suivante. Ce dernier choix, rare en Champagne, permet d’utiliser 100 % de raisin, de préserver une pureté aromatique totale et, surtout, de limiter l’augmentation du degré alcoolique : là où le sucre ferait grimper le vin vers 14°, le MCR ou le jus de raisin maintient le titre autour de 12 à 12,5°. Contrainte logistique en revanche : la mise en bouteilles doit avoir lieu pendant la même semaine que les vendanges.

Tirages liège

100 % des bouteilles sont tirées sous bouchon de liège — par souci de continuité avec le bois des fûts et pour permettre un meilleur échange entre le vin et l’atmosphère de la cave. Thibault vise idéalement 2 ans d’élevage en fût et 3 ans sur lattes pour l’ensemble de ses cuvées. Le remuage est entièrement manuel sur pupitre — une attention portée à chaque bouteille. Le domaine élève longuement les vins afin que les dégustateurs puissent les boire au bon moment.

Les soleras des fils

Depuis la naissance de son fils Jude en 2019, une solera en foudre porte son prénom. Depuis l’arrivée de son second fils Saul en 2022, un deuxième foudre a été mis en place — prolongeant notamment l’élevage de la cuvée Campanien après ses deux ans en fût. Ces soleras incarnent une vision du temps long, d’une transmission qui se joue déjà sur plusieurs générations.

Les cuvées géologiques : quand chaque strate a son goût {#cuvees}

La gamme Legrand-Latour est unique dans le paysage champenois : chaque cuvée porte le nom d’une ère géologique, en référence directe à l’âge et à la nature des sols dont elle est issue.

La dernière vigne replantée l’a été en complantation — un test supplémentaire dans la quête permanente de l’expression maximale du terroir.

Dégustation : Campanien 2020 & Lutétien 2021 {#degustation}

Campanien 2020

Base 2020, dosé avec du jus de raisin 2022. Nez pâtissier, notes de noisette, bulles remarquablement fines. En bouche, c’est salivant, fruité, avec une belle évocation de pomme mûre. Dégorgé en janvier, commercialisé au printemps — un champagne déjà pleinement épanoui, preuve que les longs élevages de Thibault livrent des vins prêts à boire dès leur mise sur le marché.

Lutétien 2021

Chardonnay et pinot noir, tiré au moût de raisin 2022. Une belle énergie, une bouche solaire et riche, légèrement plus grasse que le Campanien. Légère réduction au nez qui s’estompe à l’aération, révélant une oxydation maîtrisée et une belle finesse. Ce 2021, millésime frais aux belles arrière-saisons, livre ici un vin de tension et de minéralité.

Fleury-la-Rivière n’a beau être qu’à une douzaine de kilomètres d’Épernay, chez Legrand-Latour, on est à des millions d’années de la Champagne industrielle ! Une signature des plus passionnantes, que nous vous recommandons chaudement !

Histoire et origines de l’un des domaines les plus réputés de Toscane. Pour en savoir davantage sur cette icône de Montalcino, nous avons interviewé Iacopo Mori, actuel propriétaire du domaine aux côtés de son père Alessandro.

Histoire et origines du domaine

En 1974, Giuseppe Mori, père d’Alessandro — actuel propriétaire du domaine — tombe sous le charme du bourg médiéval de Montalcino, dans la province de Sienne (ville dont la famile Mori est originaire), et plus particulièrement d’une ancienne tour du XIIIᵉ siècle autrefois utilisée pour le séchage des marrons, une variété spécifique de châtaignes dont le domaine tire son nom.

Cette année-là, il achète une petite propriété comprenant ce donjon situé sur un promontoire offrant une vue imprenable sur la ville de Sienne et sur l’ensemble du Val d’Orcia. Le domaine se trouve sous l’église du XIIIᵉ siècle dédiée à la Madonna delle Grazie, située sur le versant nord de Montalcino, où sera implantée la première vigne.

« À cette époque, mon grand-père, qui était avocat, cherchait une petite exploitation dans le Chianti afin de produire un peu de vin destiné à la consommation familiale. Ayant grandi au contact de la nature, il souhaitait trouver un coin de verdure où passer ses week-ends et consacrer du temps à sa famille. Dans les années 1970, les prix dans le Chianti étaient déjà très élevés et il ne trouvait rien qui lui convenait », nous raconte Iacopo.

« Un jour, lors d’un déjeuner professionnel à Montalcino, il fit la connaissance d’un prêtre. En apprenant qu’il cherchait des terres à acheter, celui-ci lui parla du domaine où se trouvait la petite église de Madonna delle Grazie, ancienne étape de pèlerinage sur la Via Francigena. La propriété appartenait encore à l’Église et était à vendre. Mon grand-père alla la visiter et en tomba amoureux : la chapelle, la tour, la nature environnante et la vue spectaculaire sur Sienne furent déterminants dans son choix. »

C’est ainsi que la famille Mori débute son aventure viticole en 1974. À l’époque, la propriété ne possédait ni vignobles ni installations adaptées à la vinification. Giuseppe commence alors à planter les premières vignes sans aucune expérience préalable en viticulture ou en œnologie.

« Mon grand-père était avocat et ma grand-mère pharmacienne. Aucun des deux ne savait comment planter une vigne ou faire du vin. Mon père avait alors 13 ans et mon oncle Andrea 17. Ils étaient très jeunes. Mais, week-end après week-end, toute la famille venait travailler ici et ils créèrent leur vignoble sans vraiment savoir comment s’y prendre. »

La famille Mori sollicite alors l’aide des vignerons voisins. Nombreux sont ceux qui soutiennent Giuseppe dans son projet, à commencer par Nello Baricci. Ils demandent conseil à tous les producteurs dans les alentours sur toutes les techniques nécessaires à la création et l’entretien d’un vignoble.

En 1975, les deux premiers hectares sont plantés autour du domaine. Il s’agit de la parcelle historique qui donnera naissance à la célèbre cuvée Madonna delle Grazie.

Si la famille Mori s’appuie sur l’expérience des vignerons locaux pour la conduite de la vigne, la vinification constitue un tout autre défi. Ce sont alors des années pionnières. La rencontre avec deux figures presque légendaires de l’œnologie italienne, et plus particulièrement toscane, Mario Cortevesio et Giulio Gambelli, déclenche une passion profonde pour le vin au sein de la famille.

Vendange après vendange, cette passion grandit, particulièrement chez Alessandro qui, parallèlement termine ses études universitaires et commence sa carrière professionnelle. Pendant neuf ans, il mène de front son activité d’avocat et celle de producteur de vin. Mais cette dernière finit par avoir le dessus.

L’histoire d’Il Marroneto n’est cependant pas exempte de moment de difficulté. À la fin des années 1980, le domaine est partiellement délaissé en raison des engagements professionnels de Giuseppe, Alessandro et Andrea. Au début des années 1990, Il Marroneto est même mis en vente. C’est pourtant à cette période qu’Alessandro décide d’abandonner sa carrière juridique pour se consacrer entièrement au domaine familial.

Depuis le premier millésime vinifié en 1976 jusqu’à la première mise en bouteille en 1980, l’histoire d’Il Marroneto et celle d’Alessandro avancent de concert. Un parcours marqué par un engagement toujours plus profond envers ce domaine. Un choix visionnaire et courageux, celui d’Alesssandro qui a permis à Il Marroneto de devenir aujourd’hui l’une des plus belles références de Montalcino et d’Italie.

Les pratiques dans les vignes et au chai

Au cours de notre interview, Iacopo a insisté à plusieurs reprises sur le caractère traditionnel de leur approche viticole. Mais que signifie exactement cette notion de « viticulture traditionnelle » ?

Le Brunello di Montalcino n’a obtenu le statut DOCG qu’en 1980 et n’a véritablement acquis une renommée internationale qu’il y a une trentaine d’années. Pourtant, la tradition viticole de Montalcino remonte à plusieurs millénaires. Les Étrusques cultivaient déjà le « Sanguis Jovis » (« Sang de Jupiter ») il y a plus de 3 000 ans.

Pour les vignerons de Montalcino, cela représente trois millénaires d’expérimentations et tests ayant permis de perfectionner un modèle idéal de culture du sangiovese, que personne à Montalcino ne souhaite aujourd’hui remettre en question.

Chez Il Marroneto, le respect de cette tradition demeure profondément ancré.

« La densité de plantation ne dépasse jamais 3 300 à 3 400 pieds par hectare. Notre objectif est de laisser la nature s’exprimer à 100 %. L’homme, la technologie et la chimie ne pourront jamais apporter au vin les nuances que seule la nature est capable d’offrir. »

Tout au long de l’année, les interventions dans la vigne sont réduites au strict minimum. L’enherbement est pratiqué trois à quatre fois par an afin de préserver l’écosystème du vignoble et de garantir une alimentation équilibrée des plantes.

Les vignes sont conduites selon un système de double cordon Royat. La taille est effectuée entre les mois de février et mars afin de conserver deux bourgeons par cordon et d’obtenir au maximum 10 à 12 sarments par plante. L’ébourgeonnage est réalisé en mai, tandis qu’en juin, durant la nouaison, une opération d’effeuillage permet d’aérer et enlever les feuilles parmi les grappes naissantes.

« Cette technique, appliquée juste avant que les baies grossissent, nous permet d’éviter le développement de moisissures et donc de pourriture au moment des vendanges. À partir de ce moment, nous n’intervenons plus jusqu’à la récolte », explique Iacopo. Durant l’été, seule l’opération de relevage est pratiquée afin de protéger les rameaux du soleil intense.

Historiquement, les vendanges au domaine avaient lieu en octobre, parfois même à la fin du mois dans les années 1980, en raison de la situation des vignobles sur le versant nord de Montalcino. Mais le changement climatique a progressivement avancé les dates de récolte à la fin septembre. « L’exposition nord nous permet de bénéficier d’importantes amplitudes thermiques. La chaleur accumulée durant la journée favorise la maturité alcoolique, tandis que la fraîcheur nocturne permet d’obtenir une maturation phénolique et anthocyanique idéale. »

Les vendanges sont réalisées exclusivement à la main et une première sélection est effectuée directement dans les rangs. Seules les grappes parfaitement saines sont récoltées. Pour la parcelle historique Madonna delle Grazie, cette sélection est encore plus rigoureuse.

Au chai, l’approche reste traditionnelle et peu interventionniste, « Nos chais ne disposent pas d’une température contrôlée. Les fermentations ont lieu directement dans des cuves en bois de 40 à 50 hectolitres, sont déclenchées uniquement par les levures indigènes et nous rajoutons un tout petit peu de soufre lorsque cela est nécessaire ».

Les raisins sont égrappés dès leur arrivée au chai puis laissés au repos pendant 24 heures. Ils ne sont pas foulés, l’égrappage ayant déjà libéré une partie du jus. Les remontages commencent seulement ensuite et déclenchent naturellement la fermentation.
Les remontages sont réalisés manuellement afin de favoriser l’extraction des tanins et des anthocyanes. Après 24 heures, le marc est déjà formé. Les remontages se poursuivent alors régulièrement pendant 10 à 12 jours. Lorsque la fermentation ne parvient plus à faire remonter les peaux à la surface, le vin est décuvé, le moût est transféré et les marcs sont pressés dans des pressoirs verticaux atteignant jusqu’à 350 atmosphères de pression.

Cette extraction est si poussée qu’elle inclut également les pépins, « Les pépins sont riches en acidité naturelle. Cette ancienne technique permettait autrefois aux paysans d’obtenir des conservateurs naturels et donc des vins plus aptes au vieillissement ».

Le vin de presse constitue ainsi l’épine dorsale de toutes les cuvées du domaine. Tous les vins sont vinifiés de manière identique. Ce n’est qu’au cours des mois suivants, grâce aux dégustations successives, qu’Alessandro et Iacopo déterminent quels lots seront destinés au Brunello di Montalcino et lesquels deviendront Rosso di Montalcino. Les vins les plus légers et les plus frais donneront naissance aux cuvées Ignaccio et Iacopo.

Le domaine utilise exclusivement de grands fûts en chêne de Slavonie et d’Allier. Les Rosso di Montalcino y vieillissent entre 20 et 22 mois, tandis que les Brunello Il Marroneto et Madonna delle Grazie restent en élevage durant 40 à 43 mois. La fermentation malolactique se déroule naturellement au printemps.

Le domaine fait le choix délibéré de ne procéder à aucune clarification des vins avant leur soutirage et de se limiter à la seule opération de décuvage. Cette approche permet au vin de conserver toute sa vitalité et sa fraîcheur durant les mois qu’il passe dans les cuves, tout en préservant les dépôts naturels essentiels à son évolution.

« Ce processus est fondamental pour nous. Au moment du décuvage, le moût contient encore une quantité importante de sucres résiduels ainsi que des levures en suspension. Une fois transféré en fût, la fermentation alcoolique reprend naturellement, bien que de manière plus modérée. Cette fermentation lente et continue permet au vin de se régénérer en permanence, de conserver sa fraîcheur et de rester jeune jusqu’à la mise en bouteille. Nos vins possèdent une structure importante et des niveaux de concentration très élevés ; ils ont donc besoin de ce type d’attention. Leur long élevage en fût leur permet d’atteindre la fin de leur maturation avec une polymérisation des tanins optimale, gage d’équilibre, de finesse et de potentiel de garde. »

Comme nous l’explique Iacopo, les cuves sont nettoyées quatre fois par an afin d’éliminer les dépôts tartriques susceptibles d’endommager le bois, mais aussi pour retirer les levures mortes qui pourraient être à l’origine d’odeurs nuisibles pour le vin.

« Quatre fois par an, nous nettoyons l’ensemble de nos cuves à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’eau bouillante, douelle après douelle. C’est une méthode que nous a transmise ma grand-mère. Pharmacienne de profession, elle était extrêmement rigoureuse et particulièrement attentive à la propreté. »

Il s’agit d’un travail minutieux et exigeant, qui nécessite près de deux semaines d’intervention chaque année, mais qui demeure essentiel à la qualité et à l’identité des vins de Il Marroneto.

Une fois l’élevage achevé, les vins sont mis en bouteille puis laissés au repos pendant six à sept mois avant leur commercialisation. Cette période est indispensable pour permettre au vin de surmonter ce que les vignerons appellent le « choc de la mise en bouteille » et de retrouver pleinement son équilibre avant d’être proposé à la dégustation.

Les projets pour l’avenir

Aujourd’hui, le domaine s’étend sur dix hectares, mais l’objectif est d’atteindre « 14 à 15 hectares, pas plus. Une surface plus importante nécessiterait davantage d’attention », explique Iacopo. « Quatorze hectares nous permettraient d’atteindre un volume de production idéal sans jamais compromettre la qualité. Notre objectif est d’augmenter la production des vins de l’appellation Rosso di Montalcino, notamment les cuvées Ignaccio et Iacopo. En revanche, les volumes des Brunello “Il Marroneto” et “Madonna delle Grazie” resteront inchangés, soit environ 30 000 bouteilles pour le premier et entre 8 000 et 9 000 pour le second. »

Iacopo nous confie que les quatre hectares supplémentaires de vignes ont déjà été plantés en janvier, mais qu’ils ne commenceront à produire que dans quelques années, le temps nécessaire pour que les jeunes vignes atteignent leur plein potentiel qualitatif.

Une autre grande nouveauté concerne le chai : « Nous sommes en train de construire un nouveau chai. Il sera plus beau et plus spacieux. La structure actuelle est très petite et il n’est pas toujours facile d’y travailler dans les meilleures conditions. Lorsque nous disposerons de davantage d’espace, je suis convaincu que nous pourrons travailler encore mieux. Mais notre plus grand projet est et restera toujours de préserver l’âme de Il Marroneto, c’est-à-dire un lieu où l’on peut passer du temps en famille et partager notre passion pour le vin ».

C’est également ce que nous souhaitons, car, au fond, l’histoire de Il Marroneto est indissociable d’une passion viscérale pour la Toscane et ses paysages, portée par un amour inconditionnel du vin. Une chose est certaine : Giuseppe, Alessandro et Iacopo ont toujours fait preuve d’une détermination, d’une persévérance et d’une passion hors du commun pour faire vivre ce projet.

Nous sommes convaincus que tous les amateurs, ainsi que ceux qui ont eu la chance de déguster les vins du domaine, leur sont reconnaissants de n’avoir jamais renoncé et d’avoir permis aux vins de Il Marroneto et au Brunello di Montalcino de rayonner aujourd’hui sur les plus belles tables et les verres des passionnés du monde entier. Des vins dont l’élégance, l’équilibre, la profondeur aromatique et le remarquable potentiel de garde continuent de faire la réputation de ce domaine emblématique de Montalcino.

Tous les vins produits par le domaine

• Ignaccio – Rosso di Montalcino DOC

Un Brunello jeune, caractérisé par une belle fraîcheur et expression aromatique. Ce 100 % sangiovese, facile à boire et particulièrement gourmand, s’accorde parfaitement avec une grande variété de plats.

• Selezione Iacopo – Rosso di Montalcino DOC

Un grand vin rouge issu d’une sélection personnelle de Iacopo Mori. Un vin capable d’exprimer à la fois la complexité typique du Brunello et ainsi que la fraîcheur et la finesse aromatique propres aux Rosso di Montalcino.

• Il Marroneto – Brunello di Montalcino DOCG

Première cuvée produite par le domaine en 1980. Il s’agit d’un Brunello classique, à la fois élégant et structuré. Il est le fruit d’une vinification visant à révéler toute la richesse aromatique du sangiovese ainsi que la typicité de son terroir d’origine. À la dégustation, le vin se distingue par sa fraîcheur, son intensité aromatique remarquable et une utilisation du bois parfaitement intégrée, qui ne masque jamais l’expression du fruit. Un véritable vin de méditation, idéal pour les moments de contemplation et de détente.

• Madonna delle Grazie – Brunello di Montalcino DOCG

LE grand vin du domaine, élaboré avec un soin extrême à partir de raisins rigoureusement sélectionnés dans la vigne historique de Il Marroneto, situé autour de l’église de la Madonna delle Grazie dont il porte le nom.

Au cours de son long élevage en grands foudres de chêne, le domaine s’attache à préserver au maximum les arômes naturels du fruit tout en protégeant le vin de l’influence excessive du bois.
Il en résulte un vin de très grande profondeur, où le charme naturel du sangiovese se conjugue à la complexité qui caractérise les plus grands vins. Un vin de méditation par excellence, à la fois fruité, structuré et doté d’une remarquable intensité en bouche.

• Madonna delle Grazie Riserva – Brunello di Montalcino DOCG

Toujours issu de la cuvée emblématique du domaine, mais bénéficiant d’un élevage encore plus long. Alors que la version classique séjourne 47 mois en fûts de chêne puis 6 mois en bouteille, la version Riserva passe 58 mois en bois avant de poursuivre son affinage de 10 mois en bouteille. La durée totale d’élevage atteint ainsi six ans, permettant au vin d’acquérir une complexité supplémentaire, une texture encore plus harmonieuse et un potentiel de garde exceptionnel.

Les vins du domaine Il Marroneto

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Imaginez la cave de vos rêves : les plus grands domaines au monde… le tout ponctué de gros formats (magnums, double magnums, jéroboams, impériales, nabuchodonosor) ! Partez à la découverte de la cave d’un professionnel (TVA récupérable), dont les vins ont été acquis au fil du temps en direct des domaines, et stockés dans des conditions idéales.

Cheval Blanc 2005 en impériale : la perfection à l’état pur

Rarement une vente ne met en jeu autant d’exemplaires d’un même vin mythique dans un format aussi spectaculaire. Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A 2005 en impériale (6 litres), avec ses 100 points Parker : c’est le genre de lot qui ne se présente pas tous les ans. Quatre impériales sont actuellement disponibles dès 5 900 € la mise à prix — une aubaine absolue pour un millésime que les collectionneurs du monde entier s’arrachent. Ne laissez personne d’autre enchérir à votre place.

Château Latour 2003 en magnum : 100/100 Parker ET 100/100 RVF

Quand le plus grand pauillac rencontre l’un des millésimes les plus solaires du XXIe siècle et se présente en lot de 6 magnums, il n’y a qu’une chose à faire : enchérir. Le Château Latour 2003, doublement noté 100/100 (Robert Parker et Revue du Vin de France), s’affiche à partir de 5 610 € le lot. À 935 € le magnum pour un Premier Grand Cru Classé de cette stature dans un millésime légendaire, il serait dommage de passer à côté.

Chevalier-Montrachet La Cabotte 2012 Bouchard Père et Fils : le top lot de la vente

Bouchard Père & Fils signe avec son Chevalier-Montrachet Grand Cru La Cabotte 2012 l’un des grands blancs de Bourgogne jamais produits. Cette cuvée ultra-confidentielle, issue d’une parcelle d’exception, se présente ici en lot de 6 magnums — le format idéal pour les grandes caves et les grands moments. Mise à prix : 6 000 €. C’est le lot le plus cher de la vente, et il le vaut amplement.

Mouton Rothschild, Musigny Vogüé, La Romanée Liger-Belair… la fête continue

La liste (non exhaustive) des grands noms est vertigineuse :

• Mouton Rothschild 2005 & 2009 en impériales et magnums
• Montrachet Grand Cru Bouchard Père & Fils 2009 en magnums
• Musigny Grand Cru Vieilles Vignes Comte Georges de Vogüé 2009 en bouteilles
• La Romanée Grand Cru Comte Liger-Belair 2010 — l’un des vins les plus rares de Bourgogne, déjà disputé
• Château Pavie 2010 en magnums, 100 points Parker

Découvrir la vente

Angélique, vous nous dites souvent que les passionnés de vin sont des gens curieux, en quête de découverte. Dans le même temps, que les tendances de marché évoluent rapidement, au gré des changements de mode de vie, et en lien aussi avec les changements climatiques. Alors, dans ce cadre, quelle place faut-il apporter dans sa cave aux vins issus de vignobles sudistes ? Nous allons braquer les projecteurs aujourd’hui sur le vignoble d’Espagne. Faut-il avoir dans sa cave, dans une perspective patrimoniale, des vins espagnols ? C’est un peu de tout cela dont nous allons discuter aujourd’hui, à l’heure où la canicule s’invite plus souvent qu’à son tour dans les bulletins météo.

Le vin fait partie de la culture et de l’histoire du pays. L’implantation de la vigne en Espagne remonte à l’Antiquité. D’ailleurs, comme en France, son développement doit beaucoup à l’œuvre des moines durant le Moyen-Age et aujourd’hui, la vigne couvre près de 919 000 hectares, ce qui en fait le premier vignoble mondial avec 13% du total des surfaces plantées.

Produit du quotidien, le vin fait partie intégrante de la culture ibérique, de son histoire, et de sa gastronomie. Le secteur viticole a connu un essor qualitatif à partir des années 1980, même si des domaines historiques avaient bâti leur renommée depuis beaucoup plus longtemps. Aujourd’hui, les Espagnols sont fiers de leur production viticole qui est reconnue dans le monde entier.

Ecouter l’interview BFM Business d’Angélique de Lencquesaing, co-fondatrice d’iDealwine

Le marché du vin est très dynamique aujourd’hui d’après ce que vous constatez dans les ventes aux enchères 

D’une manière générale, les amateurs ont plébiscité les vins étrangers dans les ventes aux enchères iDealwine de 2025. C’est vrai pour les vins italiens, qui représentent une part majoritaire des vins non français adjugés sur le marché secondaire (51% du volume). C’est vrai également pour d’autres vignobles qui ont progressé l’an dernier aux enchères, et particulièrement l’Espagne, premier vignoble étranger (hors Italie), avec plus de 4 000 bouteilles passées sous le marteau d’iDealwine. Ce volume représente une petite part des ventes, mais une part en progression de 19% en volume, et, surtout de 27% en valeur, ce qui en dit long sur l’attractivité des vins espagnols auprès des amateurs. Et pourtant, leur prix reste attractif, 84€ en moyenne (contre 137€ pour l’ensemble des enchères iDealwine).

Qu’est-ce qui fait la force, et l’attrait des vins espagnols aujourd’hui ?

La variété des vins est passionnante et le pays peut s’enorgueillir de vignobles qui ont aujourd’hui atteint une reconnaissance, et une notoriété de rang mondial. Le plus vaste est celui de la Rioja (63 000 ha), seul, avec Priorat, à atteindre le niveau ultime de classement (DOC, pour dénomination d’origine qualifiée, l’équivalent des grands crus français, ou des DOCG italiennes). Sur les vins flacons les plus chers de 2025 adjugés sur iDealwine, 10 sont issus de la Rioja. On y produit principalement des vins rouges issus du cépage tempranillo, complété par du grenache. Les vins sont réputés pour leur élevage long, voire très long, qui leur assure une capacité de garde immense. Deux écoles co-existent, avec des domaines historiques et des exploitations créées plus récemment. Les méthodes de vinification révèlent des choix forts. A cet égard, la bodegas Vina Tondonia fait figure de référence. Un flacon de Gran Reserva 1964 de ce domaine s’est vendu 376 € l’an dernier sur iDealwine. La longévité permet à de très anciens millésimes de se valoriser sur le marché secondaire, à l’instar d’un Castillo Ygay Reserva Especial 1925 signé Marquès de Murrieta, et vendu 657€ en 2025.

Mais le plus grand vin espagnol n’est pas issu de la Rioja…

Effectivement, depuis plus de 25 ans d’analyse du marché des grands crus aux enchères, nous avons toujours identifié parmi les plus grands vins au monde ceux de la bodegas Vega Sicilia (qui n’est pas un vin italien, comme son nom pourrait le laisser penser). Son histoire est ancienne mais c’est avec la famille Alvarez, aux commandes depuis 1982, que le succès est devenu planétaire. Ce vin, concentré, immensément élégant, procure une émotion profonde. Recherché et rare, il est prisé dans les millésimes anciens : sur iDealwine en 2025, la cuvée Unico 1962 – issue de vieilles vignes de tempranillo et de cabernet sauvignon – a été adjugée 2003 € en magnum. C’est le vin espagnol le plus cher de la côte, un mythe que tout amateur veut avoir goûté une fois dans sa vie.

Les domaines historiques de la Rioja et de la Ribera del Duero sont deux vignobles très présents parmi les vins les plus prisés aux enchères, mais d’autres vignobles se distinguent ?

Oui, et leur renommée est parfois lui aussi plus récente : dans la Ribera del Duero, le succès du domaine Dominio de Pingus, créé par l’œnologue danois Peter Sisseck en 1995 est récent. Dans le millésime 2004 son grand vin s’échangeait 914 € l’an dernier sur iDealwine.

Prenez aussi le vignoble de Priorat, très confidentiel car il ne couvre que quelques milliers d’hectares – certaines cartes ne le mentionnent même pas, alors qu’il a accédé au rang ultime de DOC a lui aussi – : le vigneron Alvaro Palacios a fait partie, avec une poignée de vignerons aussi talentueux et visionnaires que lui de ceux qui ont contribué au renouveau des vins au début des années 1990. Les vignes bénéficient d’un terroir de schiste assez exceptionnel, qui produit des vins concentrés, puissants, mais également d’une finesse légendaire. Sa cuvée L’Ermita, un grenache de très vieilles vignes, complété par du carignan, est le troisième vin le plus cher adjugé l’an dernier sur iDealwine (876 € dans le millésime 2012). Il faut également s’intéresser aux vins de la région de Madrid, et plus particulièrement à un petit domaine de création relativement récente (2008), qui connait un succès fulgurant aux enchères, Comando G. Son grenache phare, la cuvée Rumba al Norte, est produite à seulement 1 000 bouteilles environ chaque année. Son 2018 a atteint 814€ aux enchères.

Comment ces vins issus d’un vignoble solaire, donc puissants, remportent-ils un tel succès ?

Certes, le vignoble espagnol est avant tout connu pour sa production de grands vins rouges, majoritaire (environ 55%). Il s’agit effectivement de vins corsés, et concentrés par leur vinification et leur élevage durant de longues années. Ils peuvent se prévaloir d’une identité forte, portée par des cépages autochtones tels que le tempranillo, le grenache (garnacha) ou le mourvèdre (monastrell), mencia ; en rouge, mais aussi, en blanc, l’albarino, le verdejo, ou le palomino (base des xérès). Certains des domaines cités cultivent les vignes en altitude pour préserver la fraîcheur des baies – c’est le cas de Comando G -, et ont aujourd’hui fait évoluer leurs méthodes de vinification et d’élevage pour aller vers des vins plus accessibles, fins et digestes. Même à Vega Sicilia, les pratiques évoluent avec l’introduction d’un élevage pour partie en cuves inox, voire en amphores. De nombreux domaines méritent l’attention des amateurs !

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En novembre 2025, nous avons le plaisir de commencer notre tour en Anjou par un vigneron aussi discret que talentueux : Pierre Ménard. La visite démarre à bord de son camion tout terrain à la découverte de son domaine ancré dans le Massif armoricain.

Immersion dans le vignes

La diversité des terroirs est frappante même à quelques mètres d’écart entre les parcelles et Pierre nous en explique toutes les subtilités. Au Quart de Gatignes, vignes conduites sans palissage, le chenin est travaillé sous forme de gobelets « éventails » orientés dans le sens du rang. Les sols mêlent schistes verts, gris et phtanites, une roche sous-marine formée à la rencontre de deux plaques tectoniques. Au Clos des Mailles, la pente est au nord et repose sur des schistes verts traversés d’une bande de phtanites avec une densité de plantation de 5000 pieds/hectare. Au cœur de ce clos, un intra parcellaire composée uniquement de phtanites permet de produire la cuvée Pluton. Les Quarts des Noëls est une parcelle composée de sols sableux mêlés de sédiments et de schistes blancs, avec des vignes centenaires pour certains secteurs. Une autre parcelle plus récente, Chanzy, repose sur des sols de tuffes et de quartz, avec du schiste en bas de coteau.

Des parcelles familiales reprises dès 2013

De retour dans le chai, Pierre Ménard se confie sur l’histoire du domaine. Ses parents étaient vignerons coopérateurs. En 2013, il récupère 20 ares de vignes et reprend ainsi une partie de l’exploitation parentale. Il commence à travailler pleinement au domaine en 2018, après plusieurs expériences à l’étranger et dans de grands domaines : Cloudy Bay, Disznókő, Latour et Ramos Pinto.

Aujourd’hui, le domaine s’étend sur 6,5 hectares, dont 40 ares de cabernet franc, 30 ares de grolleau (issus de vignes des années 1950), 80 ares de sauvignon, et le reste en chenin. Environ 5 % de la production est dédiée aux liquoreux avec une parcelle à Bonnezeaux notamment. Pierre Ménard conduit son domaine en agriculture biologique, avec une certification acquise en 2019, et utilise ponctuellement les pratiques de la biodynamie (préparation 500, tisanes, décoctions).

Les vins

Côté vinification, les fermentations alcooliques débutent souvent en cuve, puis les vins sont entonnés en barriques, jarres ou en foudres pour ne pas avoir de signature d’un contenant spécifique. La fermentation se poursuit ensuite jusqu’à l’hiver, s’arrête naturellement, puis reprend au printemps.

La dégustation débute avec la cuvée Varennes de Chanzé 2023 tout en fraîcheur. Le Clos des Mailles 2023 se montre plus expressif et doté d’un caractère affirmé, avec de beaux amers. Quart des Noëls 2023 dévoile des notes de fruits à chair blanche, comme la poire et la pomme et Quarts de Gastines 2023 des notes de fenouil. Pluton 2023, issu des phtanites, séduit par sa finale ronde et sa finesse. Le cabernet franc Orion Alpha 2023, entièrement égrappé, est vinifié en infusion pour préserver la délicatesse du fruit. En 2024, Pierre Ménard a décidé de faire une macération carbonique pour cette cuvée. Pour les liquoreux, les grappes atteintes de botrytis sont récoltées en tries successives sur l’ensemble des parcelles du domaine ainsi qu’à Bonnezeaux. Le millésime 2024 ne se prêtait pas à l’élaboration de vins liquoreux. Nous avons un véritable coup de cœur pour la cuvée Côteaux du Layon Cosmos en 2023. Les notes de mangues confites, d’abricots compotés, accompagnée de notes de feuilles sèches nous ont séduites.

Côté vinification, les fermentations alcooliques débutent souvent en cuve, puis les vins sont entonnés en barriques, jarres ou en foudres pour ne pas avoir de signature d’un contenant spécifique. La fermentation se poursuit ensuite jusqu’à l’hiver, s’arrête naturellement, puis reprend au printemps.

La dégustation débute avec la cuvée Varennes de Chanzé 2023 tout en fraîcheur.

Le Clos des Mailles 2023 se montre plus expressif et doté d’un caractère affirmé, avec de beaux amers.

Quart des Noëls 2023 dévoile des notes de fruits à chair blanche, comme la poire et la pomme et Quarts de Gastines 2023 des notes de fenouil.

Pluton 2023, issu des phtanites, séduit par sa finale ronde et sa finesse.

Le cabernet franc Orion Alpha 2023, entièrement égrappé, est vinifié en infusion pour préserver la délicatesse du fruit.

En 2024, Pierre Ménard a décidé de faire une macération carbonique pour cette cuvée. Pour les liquoreux, les grappes atteintes de botrytis sont récoltées en tries successives sur l’ensemble des parcelles du domaine ainsi qu’à Bonnezeaux. Le millésime 2024 ne se prêtait pas à l’élaboration de vins liquoreux.

Nous avons un véritable coup de cœur pour la cuvée Côteaux du Layon Cosmos en 2023. Les notes de mangues confites, d’abricots compotés, accompagnée de notes de feuilles sèches nous ont séduites.

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Voyage en terres angevines, à la découverte de grands vins blancs

Il fallait bien convoquer mythes et légendes pour donner le ton à cette vente réunissant plus de 900 flacons. Véritable panorama des plus grands spiritueux de collection, elle rassemble des bouteilles iconiques, parfois inédites aux enchères, issues des maisons et distilleries les plus convoitées. Chartreuse, Velier, Karuizawa, Saint James, Macallan, Blanton’s ou encore Port Ellen composent un catalogue d’une richesse exceptionnelle.

La France ouvre cette sélection prestigieuse avec quelques signatures majeures. Le cognac y est brillamment représenté par L’Or de Martell ainsi que plusieurs déclinaisons du Paradis d’Hennessy. Le whisky français n’est pas en reste grâce à de rares embouteillages de Michel Couvreur, tandis que la Chartreuse s’impose à travers plusieurs flacons anciens datant notamment des années 1960. Les amateurs de rhum agricole retrouveront également deux références historiques devenues mythiques : les Saint James 1931 et 1936, témoins du patrimoine incomparable de cette catégorie.

Les rhums de collection poursuivent ensuite le voyage bien au-delà des Antilles françaises. Le catalogue réunit de grands embouteillages caribéens des années 1970 signés Rum Nation et Silver Seal. Velier occupe naturellement une place centrale avec plusieurs Caroni, des Foursquare ainsi que l’incontournable Skeldon 1978. Quant au doyen de cette sélection, il s’agit d’un rarissime Crown Jamaica 1948.

Le whisky se décline ensuite sous toutes ses origines. L’Irlande se distingue avec un exceptionnel Locke’s Kilbeggan 1946, accompagné de Bushmills 1985 et 1986 ainsi que de plusieurs Midleton. Les États-Unis répondent avec des références recherchées telles que Blanton’s, E.H. Taylor, W.L. Weller, Buffalo Trace ou encore différentes éditions de la Parker’s Heritage Collection. Le Japon occupe lui aussi une place de choix grâce à des bouteilles devenues cultes : Hanyu Card Series, Nikka 40 ans, Yamazaki Private Cask ou Hibiki. Mais la pièce la plus spectaculaire reste sans doute le duo Karuizawa Monyou 1965, versions Sherry et Bourbon issues d’un même fût : une réunion aussi rare qu’inédite aux enchères.

Enfin, l’Écosse vient clore cette traversée avec une impressionnante sélection des distilleries les plus recherchées par les collectionneurs : Ardbeg, Bowmore, Brora, Glendronach, Glenfarclas, Highland Park, Lagavulin, Laphroaig, Macallan, Port Ellen, Springbank et bien d’autres encore. Autant de références mythiques auxquelles s’ajoutent plusieurs découvertes à parcourir au fil des pages du catalogue.

Excellentes enchères à toutes et à tous !

Echanges avec Clément Bärtschi, vigneron passionné qui s’est forgé dans les plus beaux domaines de Bourgogne et de la vallée du Rhône. Il sillonne aujourd’hui les routes entre Tain-l’Hermitage où il est maitre de chais chez Chapoutier, du lundi au jeudi et son domaine Clément Bärtschi dans le Bugey où il travaille du vendredi au dimanche.

« Je me suis piqué dès gamin pour le vin »

Originaire de la région du Bugey, Clément Bärtschi a en tête une carrière viticole. Il fait une licence de microbiologie à Lyon, et suit en parallèle des entraînements de rugby à un très bon niveau. Il demande des dispenses pour réaliser ses stages dans le vin, puis il part à Bordeaux pour passer le diplôme d’œnologue. Lors de ses expériences professionnelles notamment en Bourgogne, on lui souffle que « tout se passe à la vigne » et que « l’œnologie c’est bien de la connaitre pour apprendre à s’en passer ». Il complète donc sa formation par un cycle ingénieur agronome en alternance chez Chapoutier.

Son travail le passionne chez Chapoutier et il arrive au rang de Maître de chais Groupe, poste qu’il occupe encore aujourd’hui. La vision du groupe l’inspire.

Il aimerait s’installer, mais où ? « Tout me ramenait sur mes terres natales ». Le déclic vient de la mise en vente de 2,5 des 8 hectares du grand cru du Bugey : Manicle. « C’était tellement un rêve de gosse que je les ai achetés sans même avoir de cave », Clément nous confie qu’il a vinifié son premier millésime, 2019, dans la cave de ses grands-parents – trop petite pour 2.5 hectares.

Aujourd’hui, Clément joue sur deux terrains : le Bugey, avec son domaine et la vallée du Rhône, où il occupe le poste de maître de chais pour les propriétés du groupe Chapoutier. Son ambition reste de développer son domaine et des projets de plantation sont en cours …

Au cœur du cru Manicle, une viticulture de précision

Clément entame une conversion bio pour les 2,5 hectares dès son installation en 2019, puis reçoit la certification en 2022. Il utilise également des pratiques de la biodynamie.

Les vignes de Clément s’établissent sur des sols de marne et d’éboulis calcaires typiques de l’appellation Bugey, exposés plein sud à 400 mètres d’altitude. Les 2,5 hectares du grand cru Manicle, bénéficient de l’exposition et du soleil, permettant de jolies maturités équilibrées par la tension et la fraîcheur induites par l’altitude et les nuits fraîches de la région.

La parcelle est plantée en pinot noir et chardonnay. En 2021, Manicle a gelé à 70 %. C’est à ce moment que Clément entame son activité de négoce « haute couture » et commence à travailler des cépages endémiques qu’il apprécie comme l’altesse, la mondeuse ou la jacquère, en ayant la même exigence que pour les vins de son domaine. Il ne travaille donc qu’avec des parcelles « certifiés bios, c’est le minimum », à moins de 15 km du domaine – notamment pour pouvoir faire des bulles avec du chardonnay sur des terroirs plus tardifs.

Des cuvées emblématiques à la croisée des vignobles jurassiens et savoyard

« Je ne suis pas vieux, mais j’ai commencé très tôt, très fort dans le vin et je sais ce qui me plaît. Donc maintenant l’idée c’est de m’éclater, je suis vraiment passionné ! » 

Les blancs sont vinifiés en fûts de 1 à 6 ans avec pas plus de 5 à 10% de bois neuf, sur des grands formats entre 300 et 400 L, avec quelques 600 L – « mais j’anticipe l’avenir, je n’aurai pas toujours la carrure du rugbyman ». Les rouges, eux, sont vendangés à 100% en grappes entières, puis vinifiés en cuves inox et élevés en futs de 228 L de 1 à 3 vins. Avec très peu de fûts neufs. « J’en fais un peu pour pouvoir choisir mes options ».

Bugey Cru Manicle La Pendia – Rouge : Très belle expression du terroir de Manicle, ce pinot noir du Bugey présente des notes de fruits frais, de cacao et de poivre.

Bugey Manicle Gamay bu – Rouge : Une cuvée travaillée sur des vignes en négoce, qui est travaillée avec « plus d’attention que les cuvées Manicle ». Un vin gouleyant à souhait, à déguster dans sa jeunesse.

Bugey Manicle Pinot Droit – Rouge : Un pinot noir raffiné, marqué par un nez expressif de fraise, cerise, de sous-bois et légèrement épicé, en bouche des arômes de fruits rouges frais et une belle acidité équilibrée par les tanins fins et élégants.

Bugey La Retardière Mondeuse – Rouge : Une mondeuse alpine profonde et vibrante, où fraîcheur montagnarde, intensité épicée et finesse minérale s’unissent dans une expression authentique du Bugey.

Bugey Cru Manicle Sous les rochers la vigne – Rouge : Embouteillé sans filtration, Sous les rochers la vigne dévoile une robe profonde, un nez expressif de cerise, de cassis, relevé d’une touche de poivre et d’une nuance fumée. La bouche est dense, soyeuse, d’une grande pureté de fruit, bien structurée par des tanins fermes.

Bugey Cru Manicle Sous les rochers la vigne – Blanc : Une cuvée confidentielle, dotée d’un bel équilibre entre rondeur et tension. Clément Bartschi sublime le terroir de Manicle, un sol en contrebas d’une falaise, constitué d’éboulis calcaires.

Bugey Cru Manicle Le Clos – Blanc : Clément Bartschi rêvait de cette parcelle, exposés sud pour atteindre de belles maturités et équilibré par des nuits fraîches dû à l’altitude. En résulte un chardonnay équilibré vinifié en fûts de 350 ou 400 L.

Bugey Manicle Coup de Foug’ – Blanc : Un vin vivant et fougueux ! Un blanc de montagne tendu et vibrant, dû à la fraîcheur alpine. C’est un assemblage d’altesse et de jacquère, dont la précision minérale et l’énergie saline traduisent toute la singularité des terroirs du Bugey-Manicle.

Bugey Manicle Aux Marettes – Blanc : Ce blanc demi-sec est produit sur le lieu-dit Aux Marettes reposant sur des sols argilo-calcaires mêlés d’éboulis calcaire et de marnes claires qui assurent un drainage naturel exceptionnel tout en favorisant une forte restitution minérale. L’élevage sur lies fines durant plusieurs mois apporte une belle texture.

Bugey Sur les graviers Blanc de blancs Brut nature : La fermentation est induite par des levures indigènes, suivie par un élevage d’un an en fûts de chêne. La dégustation dévoile un nez minéral, aux notes de coings et de fleurs blanches avec en bouche une vive effervescence, rafraichissante, saline et sèche en finale.

Les vins du domaine Clément Bartschi en vente sur iDealwine

Ce qu’en disent les guides

La Revue du vin de France

L’exigence et l’ambition de l’œnologue néo-vigneron étaient perceptibles dès les premiers millésimes […] Ce vigneron de grand talent est une des forces vives participant à la renaissance actuelle de ce vignoble méconnu et fascinant, le Bugey.
Guide Vert 2026 

Bettane & Desseauve 2*

Clément Bärtschi est bien connu dans le Rhône pour être le maître de chai de Michel Chapoutier à Tain-l’Hermitage. Il a eu l’opportunité de reprendre 2,5 hectares sur le cru Manicle, […] Une grande parcelle d’un seul tenant, plantée en pinot noir et chardonnay (et quelques rangs de gamay), avec des subtilités de sols. Il y pratique une viticulture bio minutieuse et soigne ses élevages.

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Continuons notre tour des vignobles bordelais dans le millésime 2025, avec l’analyse des vins du Médoc : conditions climatiques, style et qualité des vins, coups de cœur de l’équipe iDealwine.

Les conditions climatiques dans le Médoc en 2025

Comme vous le savez, le millésime 2025 à Bordeaux a été chaud et sec. Dans le Médoc, les graves chauffées par le soleil ont accentué les effets d’un début de saison précoce et favorisé la formation de petites baies concentrées. Les vieilles vignes, grâce à leur enracinement profond, ont particulièrement bien résisté aux conditions climatiques du millésime. Les vendanges ont ainsi donné naissance à des raisins sains, intensément colorés, dotés d’un fort potentiel tannique, tout en conservant des degrés d’alcool étonnamment modérés pour une année aussi solaire.

La récolte est comme dans les autres sous-régions bordelaises très réduite : 28,8hl/ha à Margaux, 26,4hl/ha à Saint-Julien, 30,2hl/ha à Pauillac, 36,8hl/ha à Saint-Estèphe. A titre d’exemple, à Pauillac, il a beaucoup moins plu pendant les périodes décisives du cycle végétatif de la vigne : 287mm entre novembre et mars (-53% par rapport à la moyenne sur 30 ans) et 373mm entre avril et septembre (-7,9%).

Côté cépages, les assemblages varient selon les appellations. Saint-Julien voit par exemple cette année ses proportions de merlot (minoritaire) dans les grands vins des propriétés augmenter légèrement (par rapport à 2023 et 2024), logiquement au détriment du cabernet sauvignon. A Pauillac, le cabernet sauvignon règne toujours en maître, occupant 86% des assemblages des principales propriétés, ce qui est dans les moyennes des dernières années. A Saint-Estèphe, la proportion de cabernet sauvignon a augmenté : 70% en moyenne (vs 66,8% sur les 5 dernières années). Enfin, à Margaux, il y a un peu plus de cabernet sauvignon que d’habitude, sans pour autant jouer sur les quantités de merlot.

Des vins concentrés mais frais

Face à des conditions exigeantes, les propriétés ont redoublé d’efforts à la vigne comme au chai, avec un travail de précision visant à préserver l’équilibre naturel des jus et à maîtriser leur concentration.

Le millésime 2025 se distingue aujourd’hui par une structure puissante, des tannins précis et une fraîcheur particulièrement appréciable. Il affiche une personnalité affirmée, un excellent potentiel de garde et un profil plus accessible dans sa jeunesse que d’autres grands millésimes chauds de ces dernières années.

Nos coups de cœur du Médoc en 2025

Voici nos coups de cœurs de l’équipe, concentrés uniquement sur les vins déjà sortis à ce jour.

• Château Lafite Rothschild 2025

Nez encore discret, mêlant des arômes de fruits rouges et noirs à des touches de menthe, de réglisse, de poivre noir et de graphite. L’attaque, tout en douceur, révèle une matière caressante et soyeuse, parfaitement équilibrée malgré une trame tannique dense mais d’une grande finesse. Un vin d’une remarquable précision, déjà très harmonieux, porté par une superbe longueur. Une véritable dentelle, qui a fait l’unanimité lors de la dégustation.

• Château Gruaud Larose 2025

Nez charmeur aux arômes de fruits rouges mûrs et de baies fraîches. L’attaque, souple et élégante, dévoile une matière dense et soyeuse, portée par une gourmande sensation de sucrosité. La finale, délicatement tannique et parfaitement harmonieuse, laisse entrevoir un très beau potentiel de garde.

• Château Léoville Barton 2025

Nez expressif aux notes de groseille relevées d’un discret boisé, porté par un fruit éclatant et une remarquable fraîcheur. La bouche, savoureuse et particulièrement gourmande, s’appuie sur des tannins déjà très bien intégrés. La finale, longue et élégante, prolonge un fruit frais et éclatant avec beaucoup d’harmonie.

• Château Chasse Spleen 2025 

Le nez dévoile de belles notes de bois de cèdre mêlées à des arômes de fruits noirs, notamment le cassis. La bouche, élégante et harmonieuse, séduit par la finesse de ses tanins et par une fraîcheur particulièrement agréable.

• Château du Taillan 2025 

Un très beau cru bourgeois exceptionnel, porté par une bouche juteuse aux arômes de fruits rouges et noirs, relevés de délicates notes épicées de poivre blanc et noir. L’ensemble séduit par son superbe équilibre entre fraîcheur et structure. Un véritable coup de cœur.

• Château Fonréaud 2025 

Le nez séduit par sa fraîcheur, marquée par des notes mentholées et d’eucalyptus, délicatement accompagnées d’un boisé subtil. En bouche, le vin dévoile une belle gourmandise autour des fruits rouges, portée par une matière fluide, élégante et harmonieuse. Un vin doté d’une véritable personnalité.

• Château Duhart-Milon 2025 

Ce vin dévoile un bouquet mêlant fruits noirs – cassis et cerise noire – à de délicates notes de graphite. La bouche, à l’attaque douce et enveloppante, révèle une belle matière souple soutenue par des tanins veloutés. Le fruit généreux s’accompagne de touches mentholées qui apportent une grande fraîcheur à l’ensemble. Vibrant et dynamique, le vin s’étire sur une très belle longueur.

• Château Branaire Ducru 2025

Le millésime 2025 dévoile une matière gourmande aux accents cacaotés et fruités, alliant rondeur et belle fraîcheur. La texture, veloutée et souple, confère à l’ensemble beaucoup d’harmonie. La finale, vive et persistante, s’étire avec une belle énergie.

• Cos d’Estournel blanc 2025 

Le nez associe avec élégance des arômes de fruits blancs et d’agrumes à une trame plus minérale. Cette intensité fruitée se prolonge en bouche, portée par une belle minéralité qui renforce la fraîcheur de l’ensemble. Énergique et salivant, le vin séduit par son éclat et sa vivacité.

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Le domaine Bachelet-Ramonet est une exploitation familiale (très) discrète : pas de réseaux sociaux, pas de site internet. Pourtant, ce domaine d’une dizaine d’hectares dessine une magnifique palette des climats de Chassagne avec pas moins de 12 cuvées dans ce seul village. Zoom.

Un domaine historique de Chassagne-Montrachet

Situé au cœur de la Côte d’Or, à Chassagne-Montrachet dans le quartier du vieux Saint-Jean, le domaine Bachelet-Ramonet Père et Fils est installé depuis plusieurs décennies. Son histoire est intimement liée à deux grandes familles du village : les Bachelet et les Ramonet, deux patronymes historiques de la Côte de Beaune.

Quatre générations se sont déjà succédé. Depuis 1984, Alain Bonnefoy et son épouse Marie-Paule gèrent le domaine familial.

L’une des palettes les plus complètes de Chassagne-Montrachet

Au domaine, la viticulture est raisonnée (certifiée HVE) et un travail des sols est porté sur les 16 hectares que couvrent le domaine. 9 hectares sont consacrés aux cépages blancs que sont le chardonnay (à 92%) et l’aligoté (8%), et 7 hectares sont dédiés au pinot noir. Les vignes ont en moyenne 40 ans d’âge.

En cave, la vinification est traditionnelle. Les élevages en fût de chêne durent entre 14 et 16 mois, avec une proportion de bois neuf de 20-25%. Les mises en bouteille ont lieu généralement à la mi-février pour les blancs et à la mi-mars pour les rouges.

Le domaine peut se targuer d’avoir l’une des gammes les plus complète du village. Il ne compte pas moins de 12 cuvées de chassagne-montrachet, en blanc comme en rouge. A cela, le domaine complète par deux puligny-montrachet, deux bourgogne côte d’or (blanc et rouge), un bourgogne aligoté et deux grands crus (Bâtard et Bienvenue-Batard-Montrachet).

Les vins du domaine Bachelet-Ramonet

• Bourgogne Côte-d’Or (blanc)
• Bourgogne Côte-d’Or (rouge)
• Chassagne-Montrachet (rouge)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos de la Boudriotte (rouge)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint-Jean (rouge)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot (rouge)
• Chassagne-Montrachet (blanc)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint-Jean (blanc)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot (blanc)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Grandes Ruchottes (blanc)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Grande Montagne (blanc)
• Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets (blanc)
• Puligny-Montrachet Les Enseignères (blanc)

Voir les vins du domaine Bachelet-Ramonet en vente sur iDealwine

La Revue du vin de France 1*

Il y a des profils et des équilibres de bouche pour tous les goûts dans ces vins de style classique. Les dernières millésimes ont permis d’apporter un supplément de profondeur. Saluons leur très bon rapport prix-plaisir.

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Le récent rapport de l’OIV (Organisation Internationale de la vigne et du vin) dresse l’état des lieux du secteur viticole, en termes de production, de consommation et de commerce. Dans le contexte actuel, le déclin du vin est-il inexorable ? Quelles conclusions l’amateur doit-il en tirer pour gérer sa collection avec discernement ? Décryptage.

L’OIV, organisation intergouvernementale scientifique et technique, constitue une référence pour les acteurs du secteur viticole. Ses études et analyses, toujours attendues, dressent à l’issue de l’année 2025 un panorama de la situation du secteur viticole qui peut à première vue sembler pessimiste, qu’il s’agisse de la production, de la consommation ou du commerce international. Pour autant, ainsi que le souligne John Barker, Directeur Général de l’OIV, le secteur fait preuve d’une résilience et d’une capacité d’adaptation remarquables. « Au cours des dernières années, le secteur du vin s’est adapté à des défis climatiques, économiques et sociétaux persistants. En 2025, les perturbations du commerce international dues aux politiques tarifaires ont constitué un nouvel impact externe que les producteurs, exportateurs et acteurs de la chaîne d’approvisionnement ont dû gérer. »

Production : des surfaces viticoles en très légère baisse

Le déclin de la vigne est-il inexorable ? Certes, les récentes campagnes d’arrachages de vignes dans certaines régions peuvent laisser penser que le déclin du secteur viticole s’accélère. Un dispositif d’accompagnement mis en place en 2024 en France a donné lieu à la suppression de 27 500 ha de vignes, dispositif auquel s’est ajouté un plan spécifique dédié au vignoble de Bordeaux, pour atteindre un total de 36 000 ha. Initiée en début d’année 2026, une nouvelle campagne devrait conduire à l’arrachage supplémentaire de 28 000 ha. Notons toutefois que seuls un tiers des dossiers déposés sont liés à un arrêt définitif de la production viticole, tandis que pour les autres demandes il s’agit d’adapter la production à l’évolution du marché. Dans ce contexte médiatique certes anxiogène pour la filière, le rapport de l’OIV précise que, sur le plan mondial, la diminution des surfaces viticoles a finalement été très limitée en 2025 (-0,8%). Rappelons que la vigne est plantée dans 99 pays, les superficies les plus importantes se situant en Espagne (13% du vignoble mondial), en France (11%), en … Chine (10%) et en Italie (10% également).

De nouveau impactée par de sévères incidents climatiques, la production mondiale est demeurée en 2025 à un niveau historiquement bas, à peine supérieur à celui de la petite récolte de 2024 : elle s’est établie l’an dernier à 227 millions d’hectolitres (+0,6%). L’Italie conserve sa position de premier producteur (avec 20% du total) ; viennent ensuite la France (16%), l’Espagne (14%), les USA (9%), suivis de l’Australie, de l’Argentine et de l’Afrique du Sud. A noter que la production a crû l’an dernier au Brésil (+81% !), mais aussi en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, et dans certains pays d’Europe (Moldavie, Grèce), ainsi… qu’en Russie.

La baisse de la consommation au niveau mondial s’est quant à elle poursuivie en 2025, diminuant de 2,7%. 208 millions d’hectolitres de vin ont été absorbés. Cette diminution est marquée dans les pays où la consommation est historiquement partie intégrante de la culture, à l’instar des USA, premier pays consommateur au monde (-4%), de la France (-3%), de l’Italie ou de l’Allemagne (-4%). D’autres, dans le même temps, progressent, à l’instar du Portugal, du Brésil, du Japon ainsi que certaines régions d’Europe de l’Est et d’Europe centrale. De nouveaux pays consommateurs émergent ainsi, venant partiellement compenser la diminution observée dans les pays les plus consommateurs.

En France : le vin comme boisson alcoolisée préférée des Français

Dans l’Hexagone, deuxième pays consommateur au monde, le vin conserve sa position de boisson alcoolisée préférée des Français (c’est le Baromètre SOWINE 2026 qui le dit). En 2025, les Français de plus de 15 ans ont dégusté 39,7 litres de vin par tête. Faut-il s’inquiéter de la baisse de ce chiffre pour l’année 2025 (-3%, en ligne avec la tendance observée dans le monde), ou plutôt se réjouir d’une évolution vers une consommation plus occasionnelle, mais plus qualitative aussi, car réservée à des moments choisis ? Rappelons qu’en 1995, il y a trente ans, chaque habitant consommait 58 litres de vin… Car d’après l’enquête SOWINE, le vin conserve une image positive, 59% des Français associant les vins tranquilles à un caractère festif. Cette proportion monte à 67% pour les vins effervescents, le champagne conserve toute sa place lors des moments de célébration. Autre fait marquant, si 60% des Français associent encore le vin avec un bon repas, cette association recule de 5 points par rapport à l’année précédente. Les habitudes de vie changent, la typologie des repas aussi, mais ce qui compte, c’est le goût du vin, classé premier moteur de consommation par les amateurs.

Le commerce mondial du vin impacté par le contexte géopolitique

Même si le volume des échanges reste nettement supérieur aux niveaux d’avant-COVID, le commerce mondial subit les effets d’un contexte géopolitique adverse. Entre tensions commerciales, politiques tarifaires et conflits dans plusieurs points du globe, l’incertitude pèse sur les échanges. Sans surprise, les Etats-Unis ont vu les volumes importés baisser de 12% par rapport à 2024, conséquence directe de l’instauration des « tariffs » imposés par l’administration Trump. Les exportations mondiales ont ainsi reculé de 4,7% en volume et de 6,7% en valeur. Pour autant, il est intéressant de noter que la proportion de vin faisant l’objet d’échanges au niveau mondial demeure élevée, elle concerne près de la moitié des vins produits (46%). Par ailleurs, en volume les chiffres de 2025 (94,8 Mds €) correspondent à un retour à des niveaux du début de la décennie 2010. Mais en valeur, les exportations conservent un niveau élevé (33,8 Mds€), très supérieur aux niveaux d’avant-Covid. La correction en valeur s’entend par rapport aux niveaux records atteints au cours de l’année 2022, jamais égalée depuis. Le marché continue à s’apprécier en valeur, signe que les tendances de consommation tirent vers le haut en termes de qualité.

Quel vin pour le monde d’aujourd’hui et de demain ?

Dans ce contexte, l’industrie du vin fait preuve de résilience et de créativité pour s’adapter à ce contexte, mais aussi et plus encore à l’évolution des modes de vie et de consommation. Une nouvelle approche du vin se dessine ainsi au gré des évolutions que ces chiffres décrivent. Les amateurs boivent moins régulièrement, et moins souvent autour d’un repas ? Le vin devient un produit recherché pour son goût, pour sa qualité, pour son caractère hédoniste, sa faculté à accompagner des moments de partage convivial. Depuis une dizaine d’années, le style des vins évolue pour répondre à ces attentes qui changent. Le Baromètre des enchères qu’iDealwine publie chaque année peut en témoigner. Et c’est sans doute l’une des raisons pour laquelle des régions demeurées longtemps sous les radars connaissent une destinée extraordinaire. Les vins du Jura, de Savoie, du Beaujolais, les terroirs volcaniques d’Auvergne, les recoins de la vallée de la Loire passionnent une frange croissante d’amateurs en quête de vins accessibles dans leur jeunesse, sans qu’une longue garde soit nécessaire pour les apprécier.

Les grandes régions classiques continuent cependant à fasciner les grands collectionneurs et les amateurs du monde entier. Si la Bourgogne remporte tous les suffrages, s’établissant au premier rang des échanges dans les ventes aux enchères d’iDealwine, Bordeaux conserve son avance, en tant que première région dans les adjudications pour les volumes échangés. La Champagne est l’un des segments les plus dynamiques du marché secondaire, le plus valorisé après la Bourgogne en termes de prix moyen adjugé (201€ la bouteille, +16%). La vallée du Rhône conserve sa position de valeur sûre, troisième pilier du trio Bordeaux, Bourgogne et Rhône qui continue à agréger la majeure partie des échanges aux enchères (72% en volume). Pour autant, les amateurs ne cessent d’élargir le spectre de leur quête, c’est ainsi que des régions telles que l’Alsace, la Corse, ou encore le Sud-Ouest se développent dans les ventes aux enchères. Les vins étrangers, Italie en tête, connaissent eux aussi un succès croissant – 30 pays producteurs étaient représentés dans les enchères iDealwine en 2025 ! -, signe de la curiosité et de l’ouverture d’esprit des amateurs, perpétuellement en quête de découvertes.

Parmi les attentes des amateurs, celle d’accéder à des vins « digestes » prime. Le degré d’alcool devient un critère de choix. Les producteurs l’ont bien compris, faisant évoluer leurs pratiques de vinification pour aller vers des techniques d’extraction plus douces, ces fameuses « infusions » qui permettent de préserver l’élégance et la délicatesse des vins. La récolte 2025 de Bordeaux, actuellement commercialisée en primeur, peut en attester : les vins ont conservé une fraîcheur remarquable, saluée par la critique… et par les dégustateurs d’iDealwine ;).

L’amateur l’aura compris : un éventail extraordinaire de cépages, de vins, de régions viticoles reste à découvrir et même, au sein des régions qui peuvent à première vue sembler les plus classiques ou traditionnelles, les lignes bougent, les pratiques évoluent. C’est toute la magie du monde du vin que de s’adapter depuis plusieurs millénaires aux spécificités culturelles du public auquel il destine le fruit de son travail.

Découvrir le Baromètre iDealwine 2026 des enchères de vin

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Au cœur de l’appellation Pessac-Léognan, le château Larrivet Haut-Brion s’est progressivement imposé comme l’une des propriétés les plus dynamiques des Graves. Derrière ce cru aujourd’hui reconnu se cache pourtant une histoire mouvementée, faite de changements de nom, de périodes d’effacement puis d’une spectaculaire renaissance à partir de la fin des années 1980. Zoom sur cette propriété.

Une histoire ancienne relancée à la fin du siècle dernier

L’histoire du Château Larrivet Haut-Brion remonte plusieurs siècles en arrière. La propriété, autrefois connue sous les noms de Canolle, La Rivette puis de Château Brion-Larrivet, connaît de nombreux changements au fil du temps avant d’adopter son identité actuelle. Situé sur les terres graves de Léognan, le domaine fait partie de ces propriétés historiques des Graves qui ont traversé les grandes mutations du vignoble bordelais.

Mais le véritable tournant intervient en 1987, lorsque Philippe et Christine Gervoson (groupe Andros) rachètent le château. À cette époque, la propriété ne compte plus qu’une poignée d’hectares (17 ha de vignes et 13 ha de parcs). Les nouveaux propriétaires entreprennent alors un immense travail de reconstruction : replantation du vignoble, restructuration des parcelles, rénovation des bâtiments techniques et modernisation complète des outils de vinification.

Cette renaissance s’effectue avec patience et ambition. Au fil des années, le vignoble retrouve progressivement son ampleur, tandis que les vins gagnent en précision et en régularité. Cette dynamique permet au château de retrouver une place importante au sein de l’appellation Pessac-Léognan. Aujourd’hui, les vignes de la propriété s’étendent sur 75 hectares (dont une dizaine consacrée au sauvignon blanc et sémillon).

Un vignoble typique des Graves

Comme souvent à Léognan, les vignes reposent sur des sols de graves profondes mêlées de sable et d’argile. Ces terroirs drainants jouent un rôle essentiel dans la qualité des vins, permettant notamment une bonne régulation hydrique et des maturités homogènes.

L’encépagement rouge fait la part belle aux grands cépages bordelais. Le merlot (environ 50%) domine généralement les assemblages aux côtés du cabernet sauvignon (45%), complétés par du cabernet franc (5%). Pour les blancs, le sauvignon blanc (80%) apporte fraîcheur et intensité aromatique, tandis que le sémillon (20%) contribue à la texture et à la profondeur.

Le travail à la vigne fait l’objet d’une attention particulière. Le domaine privilégie des rendements maîtrisés (45hl/ha pour les rouges et 40hl/ha pour les blancs) ainsi qu’un suivi parcellaire précis afin d’adapter les pratiques à chaque terroir. Cette recherche de précision vise à préserver l’équilibre des vins et à exprimer au mieux la personnalité des graves de Léognan.

Le château développe également depuis plusieurs années une réflexion importante autour de la biodiversité et du changement climatique. Les espaces boisés (70 hectares de forêt, 13 hectares de parc) qui entourent le vignoble occupent une place centrale dans l’équilibre écologique du domaine. Plusieurs expérimentations (dont de la vitiforesterie en intra parcellaire) ont aussi été menées afin d’anticiper les évolutions climatiques et de préserver durablement les sols et la vigne. Sans surprise, le domaine est donc certifié HVE.

Les vins du château Larrivet Haut-Brion : élégants et accessibles

Les vins du Château Larrivet Haut-Brion recherchent avant tout l’équilibre entre puissance, fraîcheur et finesse. Les vendanges sont réalisées à maturité, manuellement en petites cagettes. Un tri rigoureux a lieu sur table avant l’éraflage (sans foulage) et un tri optique. En cave, les raisins entrent par gravité. Les vinifications sont parcellaires avec de petites cuves béton thermo-régulées. Des pigeages réguliers sont réalisés durant une macération longue de 4 à 5 semaines. Selon le millésime, il peut y avoir une petite proportion de grappe entière (15% en 2022 sur les merlots). Pour le grand vin rouge, l’élevage dure environ 16 mois en fût de chêne à 85% (50% de bois neuf et 35% de barrique d’un vin) et en jarre en terre cuite (15%).

Pour le grand vin blanc, les raisins sont pressés dans un pressoir pneumatique, avec un très léger débourbage. La fermentation a lieu à basse température. L’élevage sur lies (bâtonnage ou roulage) dure près d’un an en barrique neuve (50%) ou petites foudres (50%).

Château Larrivet Haut-Brion rouge : Un équilibre subtil entre finesse et une belle assise tannique, ce vin est indéniablement conçu pour être marié à de la grande gastronomie.

Château Larrivet Haut-Brion blanc : Harmonie, le mot qui définit au mieux ce blanc bordelais subtil et aromatique.

Les demoiselles de Larrivet Haut-Brion rouge : En hommage aux trois filles des propriétaires du château, ce second vin est constitué en grande majorité de merlot, complété par du cabernet sauvignon.

Les demoiselles de Larrivet Haut-Brion blanc : Ce second vin blanc est constitué en immense majorité de sauvignon blanc, parfois complété de sémillon.

Les vins du château Larrivet Haut-Brion en vente sur iDealwine

Ce qu’en disent les guides

La Revue du vin de France 1*

Cette propriété […] produit avec régularité des vins agréables et accessibles, singularisés par leur exubérance aromatique.

Guide Vert 2026 

Bettane & Desseauve 3*

Les rouges sont élégants, dans un style plus immédiat que par le passé. Les blancs sont expressifs du point de vue aromatique dotés d’une certaine personnalité. L’équipe ne ménageant pas ses efforts le cru a retrouvé le plus haut niveau et mérite une troisième étoile.

En Magnum

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