Cuando hablamos de trabajos preliminares nos referimos a aquellas labores que tenemos que realizar sobre el terreno antes de crear nuestro jardín.

Por lo general cuando estrenamos casa nueva y en ella se encuentra delimitada la parcela que va a ser el futuro jardín, esta a sido rellenada de tierra de cualquier índole no y también la mayoría de los constructores no olvidan el dejarnos unos cuantos “cascotes” de propina...esta el punto de donde partimos en el caso que ya he mencionado, también podemos encontrarnos con que se queremos hacer un jardín en una parcela adosada o no a nuestra casa y en la que nunca ha habido nada y los vegetales allí instaurados crecen a sus anchas acompañados de piedras restos de troncos...

Lo primero que haremos es la retirada de todas las piedras y material inerte que encontremos, seguiremos con un deshierbe en el segundo caso que he mencionado es posible que halla vegetales grandes... no deseados y probablemente necesitaremos la ayuda de algún medio mecánico como una desbrozadora...,para acabar con ellos.

Una vez hecho el deshierbe mecánico aplicaremos un herbicida total no residual, de esta manera eliminaremos por completo la posible competencia para nuestras futuras plantas.

Ya tenemos el suelo mas o menos limpio, el siguiente paso que deberemos hacer es ver el tipo de tierra es la que tenemos para ello realizaremos una pequeña cata (zanja) de unos 50-60 cm de lado y 35 cm de profundidad aprox. sobre todo lo que pretendemos es ver que tipo de tierra tenemos si es muy arcillosa, si por el contrario es muy arenosa, si tiene muchas piedras...

Nuestro objetivo es conseguir una tierra “base” para todo el jardín lo mejor que podamos, que con ella mal que bien se pueda comenzar a tener éxito en nuestro jardín, luego ya cuando necesitemos alguna mezcla determinada para algún tipo de vegetal en especial ya la prepararemos.

Vamos a analizar los casos que ya he comentado antes, si nuestro terreno es demasiado arcilloso deberemos incorporar arena para hacer que se suelte se creen poros por los que pueda circula el agua y el aire en definitiva hacerlos mas permeables....para utilizaremos arena de sílice, la arena de río lavada, el grosor de la arena que no sea demasiado fina, nos conviene de un grano de 1-2mm aprox. En terrenos demasiado arenosos deberemos aportar tierra vegetal o alguna enmienda tipo turba etc. Con el fin de conseguir de proveer a ese suelo de una capacidad de retención de agua y elementos nutritivos.

Tanto la arena como la tierra vegetal la mezclaremos con el suelo ayudados de una mula mecánica de esta manera quedara totalmente homogenizado, no he hablado de cantidades a aportar en cada caso nosotros valoraremos la necesidad según nuestro caso concreto, voy a dar un porcentaje que lo podéis utilizar de referencia pero siempre orientativo, un 70% de arena, 15% de limo y arcilla, 15% de humus.

Otra cosa que podemos hacer cuando estamos mezclando nuestro suelo es aprovechar para añadir algo de abono de fondo de tipo mineral complejo del que se encuentra habitualmente en los garden-center etc... a razón de 40 gr. m².

Una vez terminada la operación de labrado del suelo, el siguiente paso será realizar una labor fina de rastrillado, con la que conseguiremos allanar el terreno lo mas posible y también nos servirá para retirar las partículas mas gruesas (terrones...) que hallan podido quedar en la superficie.

Por ultimo si disponemos de un rulo lo pasaremos por toda la superficie para de esta manera dejar el suelo ligeramente compactado.

Si hablamos de plantación diremos que se trata de introducir en la tierra una planta o determinada parte de ella para que arraigue, si hablamos de sembrar, lo que haríamos seria esparcir semillas por la tierra para que germinen y den lugar a nuevas plantas.

 

Una pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia es: -¿cómo tengo que plantar este arbusto, árbol...?, vamos a intentar responder a esta pregunta ó por lo menos dar unas ideas generales para que os puedan ayudar.

Cuando compramos una planta (árbol, arbusto...) esta puede estar en contenedor de diferentes tamaños ya sean tiestos, macetas, bandeja de alvéolos...SI nos encontramos con este caso lo que haremos es preparar un agujero en el suelo un poco mas grande del tamaño del contenedor. Con la tierra que hemos sacado al hacer el hoyo la mezclaremos con un sustrato a base de turba de esos que podemos encontrar en los garden center.

                                   *Diferentes presentaciones: Maceta, raiz desnuda, cepellón. 

La proporción será de 1/3 de sustrato, 2 de suelo, también aprovecharemos para añadir un poco de abono rico en fósforo de esta manera estimularemos el sistema radicular de la planta propiciándola para un buen enraizamiento, la dosificación del abono según la recomendación del fabricante ya que varia según riqueza etc...

Prepararemos una base de unos centímetros en el fondo del hoyo con la mezcla que hemos hecho, luego meteremos la planta en su sitio definitivo y rellenaremos los huecos que hayan quedado, una vez terminada la operación regaremos copiosamente toda la zona de la plantación para que el contacto de la tierra con la zona radicular sea perfecto, evitando huecos de aire.

Normalmente y en época de reposo invernal podemos encontrarnos con plantas, sobre todo árboles a “raíz desnuda”, quiere decir que estos vegetales han estado plantados en el vivero generalmente en un sustrato muy rico y ligero que va a permitir que se saquen de su emplazamiento con el menor sufrimiento, para el sistema radicular.

Esta forma de presentar el árbol como he dicho antes solo se da en invierno las ventajas de adquirirlos asi son principalmente el precio, siempre inferior frente a uno enmacetado, también esta la comodidad en el transporte ya que no existe ni cepellón, ni contenedor…

La planta realmente apenas percibe el trasplante ya que esta en reposo vegetativo.

A la hora de plantar la forma es muy similar al caso de plantas en contenedor, el hoyo que practiquemos será amplio que la raíz se acomode holgada, el recubrimiento de estas y el posterior tapado del agujero se debe hacer con cuidado para no dañar las raíces, es muy importante que el contacto de la tierra con todas las raíces y raicillas sea perfecto.

Es importante que la anchura del hoyo sea lo suficientemente grande para albergar la planta

Un aporte de sustrato en forma humica ayudará a la brotación.

Que las raíces entren de forma holgada en el agujero



Compactaremos el suelo para un correcta unión de raíces y tierra, previamente habremos regado.



Tamaño de bulbos



El tamaño del bulbo nos indicará la profundidad de plantación.



La profundidad de plantación será de 2 veces y media el tamaño del bulbo.



Aportar una capa de tierra suelta encima del bulbo para que brote con más facilidad.



Los agujeros para la plantación de anuales deberán ser de al menos tres centímetros más grande de diámetro para que la planta se introduzca sin forzar el cepellón.

EL CÉSPED.

El césped es uno de los elementos imprescindibles, que sería de un jardín sin esa alfombra vegetal perfectamente recortada conjugada con arbustos y árboles de diversas formas y tamaños.

Lo que habitualmente llamamos césped es un conjunto de gramíneas que se mezclan de forma diferente buscando las diferentes cualidades de una y de otra dependiendo del uso que le vamos a dar, del clima...

Hoy en día existen en el mercado mezclas que las diferentes casas comerciales nos ofrecen para los diferentes usos, nosotros solo tenemos que tener claro varias cuestiones:

1º Uso de ese césped.
2º Zona climática donde nos encontremos, suelo...
3º Mantenimiento.

Si lo que necesitamos es un césped ornamental que no va a ser pisado, lo que valoraremos es si esta compuesto por variedades finas, generalmente muy estéticas...no tendremos tanto en cuenta la resistencia a la tracción.

Si por el contrario el césped se va a utilizar en zonas de recreo, zonas de deportes varios... estará compuesto por variedades mas gruesas mas resistentes a la tracción...

La zona climática donde nos encontremos es también una cuestión importante a tener en cuenta, por ejemplo si nos encontramos en una zona donde los inviernos son fríos utilizaremos especies que aguanten las temperaturas bajas para tener césped todo el año sin amarronamientos...si por el contrario nos encontramos en zonas cálidas con inviernos suaves podemos utilizar especies con bajo requerimiento hídrico que estarán verdes todo el año.

También consideraremos donde se va a instaurar el césped dentro del jardín, si esta va a estar en zona sombreada, soleada...

La velocidad de instauración del césped, hay una diferencia de tiempo de germinación entre unas variedades y otras, sabiendo cuales son mas rápidas o mas lentas se puede elegir una u otra según convenga.

Para el mantenimiento se tendrá en cuenta las necesidades hídricas de las diferentes variedades, la velocidad de crecimiento (previsión de siegas), dureza del césped (resiembras), exigencias nutritivas (cantidad de abonados)...

SIEMBRA:

Antes de sembrar hemos tenido que preparar lo que se llama “lecho de siembra”, (la zona donde la semilla va a germinar). Para ello la profundidad en la que se debe trabajar es en torno a los 15cm. Mulliremos el suelo soltando la tierra con alguna maquina (mula mecánica...), si no disponemos de ella se realizara manualmente con azada, rastrillo...a la vez se retiraran todos los elementos que puedan entorpecer esa germinación: piedras, restos de raíces...etc.

Habremos enmendado el suelo según necesidades, aporte de arena, materia orgánica, abono mineral...si fuese necesario.

La superficie del suelo tiene que quedar lisa sin poros grandes, ligeramente compactada lo que conseguiremos con el pase de un rulo ligero, para que el contacto semilla- tierra sea lo mejor posible.

La dosis de siembra la marcara el tipo de mezcla elegida, las casas comerciales generalmente en los envases marcan la cantidad a emplear por metro/cuadrado, a titulo orientativo se puede decir que una mezcla a base de lolium peremne (ray grass) utilizaremos en torno a 40 gramos/m².

Una vez realizada la siembra deberemos cubrir la semilla con algún tipo de “cubre siembra”, existen en el mercado preparados destinados para tal fin, pero si queremos podemos prepararlo nosotros mismos con lo que tengamos mas a mano, un buen cubre siembra es el hecho con mantillo de pino cribado y mezclado al 50% con arena fina, también podemos utilizar estiércol procedente de ganado bovino, equino, ovino bien seco y molido mezclado al 50% con arena fina.

La semilla tiene que quedar cubierta entorno a 1 centímetro , lo que será suficiente; inmediatamente seguido a la siembra y muy importante es el riego, mojaremos toda la superficie de la siembra con mucho cuidado utilizando algún tipo de difusor de gota muy fina para evitar un golpeo excesivo en el suelo, hay que evitar que el agua se encharque o corra libremente por la superficie ya que esto provocaría el traslado de semillas...

Durante todo el tiempo que dure la germinación hasta la nascencia deberemos mantener la humedad en el suelo.

CUIDADOS:

SIEGA: Una vez que nuestro césped es una realidad y la altura que a alcanzada ronda los 10-12cm procederemos a dar el primer corte, este no deberá ser muy “raso”, aproximadamente 1/3. Los cortes sucesivos se darán según necesidades, bien es cierto que hay que recordar dar siempre un corte a la salida de la primavera y otra a la entrada del invierno.

ABONADO: Otro de los cuidados mas importantes que necesitan los céspedes es el aporte correcto de nutrientes, estos serán en forma de abono pudiendo ser tanto químico como orgánico, por comodidad y facilidad de aporte... esta mas extendido el uso de abonos químicos.

En los comercios especializados encontraremos una gama amplia de estos productos, con las indicaciones pertinentes tanto uso...seguiremos las indicaciones de la casa comercial a la hora de aplicar la dosis etc…

Para hacernos una pequeña idea (que ya ampliaremos en otro pequeño curso) podemos decir que para un césped ya instaurado aplicaremos un abono equilibrado en las proporciones de Nitrógeno, fósforo y potasio, si bien incluso un poco mas rico en nitrógeno a la salida de la primavera, comenzando la época estival el abono deberá ser un poquito mas rico en fósforo y finalmente al terminar el verano y como preparación al invierno el elemento que aplicaremos por encima de los otros dos será el potasio.

La cantidad aproximada rondara los 25-30gr. Metro cuadrado.

RIEGO: Otra operación vital para la buena conservación del césped es el riego, en esta cuestión es muy difícil dar unas pautas generales a seguir ya que las variables con la que nos podemos encontrar son demasiadas para poder hacer muchas generalizaciones. Quizás lo que si que voy hacer son dar unas recomendaciones que nos pueden ser de utilidad.

En cuanto al mejor momento para regar se suele decir que si es por la mañana, al atardecer, que no hay que regar a pleno sol…mi recomendación es hacerlo por la mañana no necesariamente muy temprano, en cuanto a la dosis de riego diré que el agua que apliquemos tiene que llegar a las raíces, una humedad superficial no sirve de nada a nuestro césped todo lo contrario favorece el crecimiento de malas hierbas…a partir de ahí racionalizaremos nuestro riego que no sea excesivo ni tampoco insuficiente.

ESCARIFICADO: Una labor que se hace en menor frecuencia pero no por ello deja de ser muy importante es el escarificado o aireación superficial, se trata de cortar el suelo practicándole incisiones poco profundas, a la vez que airea también saca del césped todas las partes muertas y restos de otros vegetales, musgos… que se han depositado en la superficie y que forman un “futre” que impide la circulación de aire por las zonas bajas, el correcto drenaje y a su vez es foco de establecimiento de hongos… da lugar a podredumbres y todo tipo de enfermedades criptogamitas. Esta operación se realiza con unas maquinas que se llaman escarificadoras y la época para realizarlo es dos veces al año una a la salida de la primavera y otra al final del verano, si tenemos un jardín pequeño (200m²…) no hace falta que compremos una maquina para tal fin podemos alquilarla y con una vez al año seria suficiente.

ENFERMEDADES, PARASITOS Y MALAS HIERBAS:

Las malas hierbas que nacen en nuestro césped pueden ser una competencia para el en todos los sentidos, competencia por la luz, los nutrientes, el agua… también el factor antiestético que puedan crear algunas de estas es algo con lo que hay que luchar, para ello utilizaremos herbicidas específicos que no actúan sobre nuestro césped pero si sobre las invasivas, también se pueden utilizar medios manuales o mecánicos según estimemos.

Enfermedades criptogamitas (quizás las mas importantes) producidas por hongos pueden llegar a la destrucción total o parcial de nuestras gramíneas. Cuando se producen manchas mas o menos circulares de color marrón, amarillento pueden ser los primeros síntomas de estas enfermedades y no tardaremos en aplicar algún remedio fungicida para controlarla, la mayoría de los fungicidas empleados para tal fin son preventivos a la vez que curativos por lo que al menor síntoma no esta de mas emplearlos.

Los parásitos a que nos referimos son de origen animal, quien no ha visto cuando se ha tumbado o sentado en un césped bandadas de mosquitos que siempre nos asustan por que parecen que van a picarnos…, a tales mosquitos se les llama tipulas estos no son perjudiciales para el hombre pero si para nuestros céspedes, en la fase de larva estas se alimentan de las raíces con la consiguiente muerte de la planta, la lucha que emplearemos será química en forma de insecticidas específicos.

Las lombrices de tierra que todos conocemos en principio son sumamente beneficiosas para el suelo, indirectamente actúan muy positivamente en el desarrollo de las plantas ya que no solo airean el suelo sino que lo abonan, solo llegarían a no ser tan deseables si su cantidad se diera en un numero desmesurado, ya que el exceso de materia abonada podría dar problemas de plasticidad en la superficie del suelo.

David Gómez Méndez
Ingeniero-paisajista

Tema 6- EL RIEGO:


Una labor de mantenimiento a realizar en nuestro jardín y quizás la mas difícil de todas es precisamente el riego , aunque en princio parecer ser una tarea fácil, no lo es tanto.

Cuado establecemos un jardín debemos de haber proyectado un sistema para poder aplicar agua a nuestro jardín, estos sistemas van desde la mítica manguera medio colgada en un extremo del jardín hasta los mas sofisticados, como son los emergentes con sensores de humedad...etc

Hasta hace unos años no había una preocupación clara sobre el consumo de agua en la jardinería y se regaba sin conocimiento gastando grandes volúmenes de agua y para colmo los riegos no eran eficientes, quiere decir que no por mucho gastar se regaba bien y esto debido a diversos factores, alguno de ellos intentare aclarar.

Hoy en día y debido a la preocupación por la sequía y el uso racional del agua los sistemas de riego se han ido adaptando, reduciendo el consumo y aumentando la eficiencia. Se utiliza el riego localizado (por goteo) o micro-riegos para suministrar agua a los árboles, arbustos o setos, de esta manera solo se riega la planta o plantas en cuestión racionalizando el riego, otro método son los modernos difusores o aspersores de turbina que convierten un caudal de agua en gotas finísimas comparables con “la lluvia”, aquí es donde quería llegar, un riego contra mas se parezca a una lluvia moderada mejor moja el suelo, mejor se distribuye etc... solo nos queda pensar en la cantidad a aplicar ya que sobre la lluvia la naturaleza es la que manda y sobre nuestro sistema de riego deberemos mandar nosotros, conociendo:
-Las necesidades de nuestros vegetales.
-El tipo de suelo, de tierra, la superficie con que contamos en nuestro jardín.
-El clima característico de nuestra región...

Podríamos extender este listado hay muchísimas variebles que van a condicionar el riego.

En primer lugar abordaremos las preguntas mas frecuentes que surgen en el tan imprescindible “césped”, por que… ¿Qué es un jardín sin esa superficie grande ó pequeña, sin esa alfombra majestuosa que invita al descanso placentero en esas tardes veraniegas…?

Para ello tendremos que regar sobre todo si es verano y vivimos en una zona cálida y donde la perdida de agua por evaporación es importante, el correcto aporte de agua se realiza generalmente por medio del sistema de riego instalado en el jardín, si partimos de que este a sido diseñado y montado por un especialista el dimensionamiento cubrirá las necesidades de todas las plantas del jardín, a partir de ahí nosotros nos preocuparemos de controlar que los emisores de agua (goteros, aspersores, difusores….) se mantengan limpios, en caso de que por un descuido se hallan podido golpear y romper…deberemos cambiarlos con la mayor rapidez posible para que todo siga funcionando en conjunto.
¿Cuánta agua debemos echar a nuestro césped….?, una pregunta sin duda importante….olvidaremos los riegos superficiales en los cuales mojamos la planta y ya está…parece como si le diéramos frescura, y lo que estamos consiguiendo es “nada”, cada vez que se riegue y a titulo orientativo deberemos proporcionar como mínimo de 6l por m² de esta manera el agua pasara a las raíces y esta será aprovechada por la planta.

¿Cuántas veces regaremos? …en verano y dependiendo de la exposición regaremos hasta una vez por día preferiblemente al anochecer, cuando hay menos peligro de evaporación del agua y por consiguiente el aprovechamiento de esta por nuestras plantas será mayor (toda para ellas..).

En un riego de mantenimiento se regara en intervalos de tiempo mas o menos largos que dependerán de la época del año en la que nos encontremos (mas espaciados en verano, menos en invierno).

David Gómez Méndez
Ingeniero - paisajista