La naturalización de los bulbos

La naturalización es un proceso por el cual los bulbos año tras año brotan en una determinada área que nosotros hemos previsto, y no solo brotan aquellos plantados sino que se van extendiendo y avanzando sobre un área determinada.

Naturalización también significa que hacemos el esfuerzo en mantener nuestros bulbos en una manera lo más parecida a la que podrían tener en un estado natural. O sea imitar a la naturaleza.

Imitando a la naturaleza.

Obviamente los bulbos no nacen en cuadrados perfectos ni en superficies cuadriculadas. Utilicemos un sistema natural y espontaneo en su plantación.

Simples pasos para plantar bulbos.

Importante plantar el bulbo de forma correcta, particularmente cuando queremos que estos estén en ese sitio por muchos años.

Preparar el agujero lo suficientemente grande, dos veces y media su tamaño.

Mezcla el suelo que has sacado con compost o con un sustrato adecuado y suelto.

Proceda a un abonado de fondo.

Pon en bulbo y riega bien, procede a taparlo adecuadamente.

Utiliza pocas variedades pero muchas unidades de ellas, los bulbos son muy baratos, es mejor plantar 50 narcisos del mismo color que 3 ó 4 variedades de bulbos diferentes.

Plantar bulbos debajo de los árboles.

Muchas plantas no crecen bien debajo de los arboles por dos razones, la competición de las raíces del árbol en sí y la sombra que este produce. Sin embargo si tenemos bulbos que podemos ver crecer debajo de árboles de hoja caduca como campanillas (jacintos de los bosques), narcisos, crocus, y alguno más como el acónito de invierno, la scilla, o el leucojum.

Recuerda una regla básica, el impacto se consigue con una sola variedad, muchas unidades y un solo color.

Evita tulipanes, anemonas, iris o liliums, la sombra del verano los hará desaparecer, no se van a desarrollar.

Plantar bulbos en tu césped.

Evidentemente aquí la especie es el factor más limitante, elige especies muy tempranas, como los crocus, scills, leucojum, o narcisos tempranos.

Levanta una capa de césped, realiza un agujero cavando y removiendo la tierra, aporta sustrato de calidad, deja caer los bulbos y vuelve a poner el tepe encima, dejando el césped al mismo nivel que estaba.

Veras la sorpresa en esos meses de principio de otoño cuando esta todo tan apagado el brote de luz y la sorpresa que nos darán estos bulbos.

Intenta retrasar el pase de cortacésped lo más que puedas para asegurarte que las hojas de los bulbos ya están secas. Cuidado con los tratamientos de herbicidas hasta que los bulbos están completamente durmientes.

Carlos Morales Sebastián.

www.gardencenterejea.com

• Interviene en reacciones fundamentales redox: la hemoglobina, los citocromos, el fermento de la respiración, las catalasas y peroxidasas, son cromoproteídos con Fe en su grupo postético.
• Cataliza la biosíntesis de la clorofila, ya que forma parte de las enzimas que intervienen en la transformación de la leucofila en clorofila. En ausencia de hierro, la hoja solamente contiene pigmentos amarillos: xantofila y caroteno.
• Interviene en la formación de ferredoxina, transportador de electrones que actúa en la fotosíntesis y en la reducción de los nitratos.

• Clorosis férrica: las hojas jóvenes amarillean y, a medida que aumenta la falta de Fe, los vasos quedan verdes destacando sobre el color blanquecino del limbo.
• Si la carencia es fuerte, aparecen zonas necróticas en los bordes del limbo, se produce una caída precoz de las hojas, pudiendo llegar a una defoliación total.
• Tallos finos y curvados, con una notable reducción de la velocidad de crecimiento.

¿Sabía usted que los hongos son buenos para su jardín?

Myco" y "rhiza" se derivan del griego y significan "hongo" y "raíz". Micorriza define la asociación simbiótica mutua y beneficiosa entre las raíces de la planta y los hongos del suelo. Las hifas (micelio) de los hongos micorricicos aumentan hasta 100 veces  la superficie del sistema radical en contacto con el suelo. Por lo tanto, la absorción de nutrientes y del agua del suelo está significativamente mejorada. 

Cada vez más, los organismos benéficos como los hongos micorrícicos se han vuelto más populares y disponibles para los jardineros aficionados.  Estos fueron descubiertos en el siglo XIX y fueron muy documentados en el siglo pasado, no obstante estos hongos simbióticos se perdieron en la carrera por "modernizar" el jardín (es decir, la imperiosa necesidad de volcar todo tipo de productos químicos por todo nuestro jardín).  Los Hongos eran vistos como un mal tipo al que había que combatir, no algo para ser promovido, y la investigación quedó en silencio durante años. Pero con la renovación de la práctica orgánica a la escena del jardín, Las Micorrizas han vuelto a resurgir.

En pocas palabras, las  micorrizas son diferentes especies de hongos que ayudan a la planta con diferentes tareas, ayudan con la absorción de agua, algunas con la fabricación de fertilizantes disponibles, otras con los intercambio de gases, etc.  Estos requieren contenido de materia orgánica en el suelo, pero a cambio ayudan a sus plantas a crecer y prosperar. (Tenga en cuenta que algunas cepas de hongos son mejores para las flores, algunas son para los arbustos, algunas para los árboles de hoja perenne, así que tenemos que asegurarnos que usamos la correcta).

La otra ventaja de la introducción de hongos benéficos para el suelo es que no deja lugar para los chicos malos como phytophtora o botrytis (esto se conoce como "contracultura biológica" en los círculos científicos). Una forma elegante de decir, "no hay lugar para ambos en esta casa", pero de la forma que lo diga, los suplementos de micorrizas es la mejor manera de modernizar realmente su jardín y cuidar el medio ambiente. Usted debe alimentar y cuidar sus micorrizas, porque les gustan las mismas cosas que a las plantas, por si regamos y fertilizamos regularmente, la flora del suelo se mantendrá más saludable en su jardín.

Boxes de perros. Condiciones y requisitos para perros

Un resumen de las condiciones mínimas a cumplir para tus perros. Es un Boletín oficial de Aragón pero es válido para todas las provincias españolas.

1. Los establecimientos estarán dotados de agua en cantidad y calidad suficiente.

2. Proporcionar un ambiente higiénico-sanitario, con unas condiciones mínimas de:

• La ventilación en las mismas permitirá la renovación frecuente del aire, sin producir corrientes, y eliminar el polvo, los gases nocivos y los malos olores.
• La temperatura estará ajustada a las necesidades térmicas de los animales y la humedad relativa se procurará que oscile entre el 40% y el 65%.
• Contarán con luz natural y artificial, en su caso, y deberán estar dotadas del aislamiento que sea necesario.

3. Las instalaciones y equipos deberán garantizar unas condiciones adecuadas de confort de los perros, tanto en el lugar de alojamiento como en los espacios dispuestos para el esparcimiento

4. En el caso de perros, si éstos permanecen en instalaciones al aire libre, deberán disponer de una caseta de reposo o refugio. En aquellos casos en los que los animales no puedan acceder a ésta, dispondrán además de una superficie cubierta para protegerlos de las inclemencias del tiempo y de la exposición directa al sol y al viento.

5. Los alojamientos se adaptarán a las siguientes condiciones:

• Dispondrán de los espacios adecuados para que los animales puedan realizar ejercicio cuando los períodos de estancia de los mismos sean prolongados.
• La superficie cubierta mínima por animal será de 0,10 m2 por cada kg de peso vivo, y la altura mínima 1,8 veces la del animal.
• En el caso de perros, el espacio mínimo por animal se ajustará a la siguiente tabla:

Cuando la jaula o perrera no sea de uso individual, las superficies indicadas se incrementarán en un 50 por 100 por cada animal suplementario.

Ventajas de los Incineradores. Muy interesante su uso en nuestros jardines privados.

Los incineradores de jardín que Garden Center Ejea comercializa están fabricados a partir de una chapa gruesa y resistente, galvanizada en un baño de zinc puro fundido para asegurar una larga vida al producto.

Este producto permite quemar al aire libre hierbas, hojas, ramas, pinaza y otros residuos que cubren los jardines.
Permiten quemar sin llamas, así pues, sin riesgo de incendio.

Generalmente está prohibido quemar desechos vegetales directamente en el suelo, por ello es muy interesante los incineradores de jardín , ya que permite su destrucción por combustión.

El incinerador de jardín PARASENE, gracias a un estudiado diseño, asegura una combustión rápida y eficaz en cualquier época del año. Permite deshacerse de los desechos vegetales mucho más rápido que utilizando el compostaje.

Gracias al incinerador de jardín PARASENE, ya no tendrá la necesidad de desplazarse a ninguna planta pública de compostaje para deshacerse de los residuos vegetales de su jardín.

El zinc se preservará quemando solamente sus desechos vegetales, y sin crear llamas en el interior (temperatura de fusión = 450ºC)

Disponen de unos agujeros de ventilación que aseguran una combustión más eficiente. Las cenizas resultantes de la combustión en el incinerador de jardín PARASENE, reintegradas a la tierra, le aportan las sustancias minerales necesarias para su equilibrio. Permite recrear los métodos ancestrales de manipulación de la tierra.

ARTIGA = “técnica agrícola tradicional que consiste en quemar la capa superficial del suelo, y repartir uniformemente las cenizas sobre el terreno para fertilizar, antes de empezar un nuevo cultivo.”
Esta técnica ya no se utiliza por estar prohibida la quema de hierbas directamente en el suelo. El incinerador de jardín PARASENE permite utilizar de nuevo éste método natural de fertilización mezclando las cenizas resultantes de la combustión con la tierra.

Disponibles en Garden Center Ejea en dos formatos: Incinerador EURO (mod. 9051) de forma cilíndrica y el incinerador modelo 906 de forma cuadrada.
Garantía: 2 años.

El jardín y las aguas duras

El tema de las aguas duras en España hace que a menudo los aficionados a la jardinería tengan que recurrir a distintos tipos de sistemas para que las sales de magnesio y de calcio que vienen en el agua no afecten a los cultivos, ni a los instrumentos de jardinería como las mangueras, grifos y regaderas que con el uso continuo y la cantidad de cal suelen averiarse con mucha más facilidad de la que los jardineros y amateurs quisieran. Un elemento que se suele estropear a menudo son las electroválvulas en las cajas de riego que con el tiempo acaban llenas de cal y no abren y cierran como debieran.

Algunas de las opciones  llevan a instalar descalcificadores que funcionan a partir de sales específicas en el agua. Esto en algunos casos suele generar un aspecto amarillento en el césped, más cuando llega el verano, por lo cual estos dispositivos con sal no son los más apropiados para obtener el mejor resultado en el jardín.

En los casos que no sea posible colocar otro tipo de descalcificador se recomienda hacer lo mismo que se recomienda hacer en las casas donde alguno de sus habitantes tenga problemas cardiacos o de hipertensión.

En estos casos, hay que instalar un purificador que funcione por osmosis inversa, es decir, que permita eliminar los altos niveles de sodio que contiene el agua.

Esto se debe a que los descalcificadores suelen cambiar los iones de Calcio del Carbonato de Calcio que lleva el agua por iones de sodio del Cloruro sódico que es la sal, por lo que cuando riegas lo que añades es sodio salinizando el suelo, cuando esto sucede es preferible cortar el acceso de descalcificador al agua que se usa para el riego, no solo por las consecuencias que trae para el suelo y para la reproducción del césped, si no por el costo en términos económicos que produce. Por lo que es siempre mejor buscar otra alternativa para las plantas.

Lo que nosotros sugierimos es el uso del agua de lluvia, o sea recolectarla para luego usarla en los riegos y otros un poco más ecologistas apuestan por los sistemas que reutilizan las aguas de las casas. Ambas opciones son las mejores y sin duda usando estas aguas podemos estar seguros de contribuir a una mejora de nuestro jardín, además de apostar por el medio ambiente.

Por Pablo Morales
para Garden Center Ejea

EL SILICIO EN LA VIDA, RENDIMIENTO Y SALUD DE LAS PLANTAS.-


El Silicio (Si), el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, ayuda a que las plantas superen diferentes situaciones de estrés biótico y abiótico. Lamentablemente, su rol en el crecimiento y desarrollo de las plantas fue desestimado por muchos años hasta el inicio del siglo XX.

Debido a que es un elemento muy abundante y a que sus síntomas de deficiencia y toxicidad no son evidentes, los científicos nunca consideraron a la Sílice en sus ensayos. Sin embargo, a campo abierto y en invernaderos, donde las plantas están constantemente expuestas a diversas situaciones de estrés, especialmente en suelos con niveles bajos o limitantes de Silicio disponible, se ha comenzado a tomar conciencia de que la deficiencia de Silicio es un factor limitante para el desarrollo y rendimiento de las plantas.

Muchos suelos tropicales son potencialmente bajos o limitantes en Silicio. En la actualidad, el Silicio todavía no es considerado un elemento esencial para el desarrollo de las plantas, pero se han observado los efectos beneficiosos de este elemento en el crecimiento, rendimiento y resistencia a enfermedades en muchas especies vegetales.

¿Cómo actúa el Silicio (Si) en el interior de las Plantas?

El ácido silícico es absorbido por las plantas para ser transformado continuamente en polímeros solubles. Se ha encontrado Silicio soluble dentro de la célula, en el citosol (hialoplasma), en
las membranas cloroplásticas y también en asociación con el RNA y el DNA. Esta información sugiere que el Silicio puede tener una serie de sitios intracelulares de acción lo que explicaría sus propiedades estimulantes en la resistencia de las plantas a enfermedades.

La hipótesis de la barrera mecánica formulada por el Dr. Yoshida sugiere que se forma una barrera cutícula-silicat en la pared celular exterior que ayuda a detener el ingreso de infecciones a la célula epidérmica.

Otra acción es realizada a través de Fitoalexinas, que son componentes antimicrobianos de bajo peso molecular sintetizados por las plantas en respuesta a ataques de patógenos o a factores de estrés no biológicos.

Ensayos en arroz entregan información muy útil sobre el rol del Silicio. En arroz, los Momilactones son un tipo de Fitoalexinas con efectos de tipo herbicida. El Dr. Datnoff entregó resultados de ensayos en los que las plantas de arroz tratadas con Silicio generaron niveles mucho mayores de momilactones y a su vez fueron mucho más resistentes a enfermedades y decaimientos.

¿Qué Plantas responden a las aplicaciones de Silicio (Si)?
Las plantas mayores difieren en su capacidad para acumular Silicio. Los pastos tienen niveles mayores de Silicio que las plantas con hojas. Los pastos/hierbas de zonas húmedas (weetland grasses) como el arroz acumulan en promedio 4,6-6,9% de Silicio (Si). Los pastos/hierbas de zonas secas, como la caña de azúcar, acumulan entre 0,46-1,38% de Sílice (Si), mientras que las plantas dicotiledóneas acumulan menos de 0,23% de Sílice (Si).

El Silicio desempeña diversos roles en las plantas, desde potenciar el crecimiento y rendimiento hasta acciones más complejas como mejorar la resistencia a la toxicidad por metales, estrés salino, resistencia a sequía, resistencia a herbívoros y resistencia a enfermedades.

Varios ensayos han demostrado la influencia del ión Silicio en la producción de la caña de azúcar. Los trabajos del Dr. Gascho (1979) en dos tipos de suelos muestran diferencias de rendimiento entre el Silicio y el control de más de 47 Tm/ha en suelos orgánicos y de 31 Tm/ha en suelos arenosos.

Los efectos del Silicato de Calcio en praderas también ha sido demostrado: mayor rendimiento, cobertura y resistencia a enfermedades.
La resistencia a plagas inducida por el Silicio también ha sido documentada en diferentes plantas: barrenador del tallo del arroz, barrenador del tallo de la caña de azúcar, chinche verde en el sorgo. El Silicio también le otorgó mayor resistencia a gramas bermuda frente a problemas como la mancha marrón (grass brown spot) demostrada por el Dr. Datnoff en 1997, y también frente a la mancha gris de la hoja (grey leaf spot) en el 2006.

Entre los cultivos y plantas donde la respuesta a las aplicaciones de Silicio tienen una respuesta comprobada son: Arroz, Caña de Azúcar, Pastos y Gramíneas, pero en la actualidad se están comenzando a obtener resultados en otros cultivos como: Frijoles, Cebada, Trigo, Cítricos, Pepino, Tomate, Uva y diversas Plantas Ornamentales y de Flor Cortada.

¿Crece el interés del mundo agrícola en la utilización del Silicio (Si)?.
En los centros de investigación de muchos Países (Brasil, Australia, Canadá, China, India, Japón, Corea, Holanda, México, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Reino Unido, Venezuela y Vietnam, etc.), se está trabajando con este elemento y la aplicación de Silicio a mejorado el desempeño de los cultivos en campo abierto y en invernaderos. Por tanto la concienciación del mundo agrícola es de que el Silicio (Si) es un elemento muy importante en la agricultura y que cada día se conocen más los beneficios que aporta a las plantas, a su vida, su rendimiento y su salud.


Tanto es el interés despertado por la utilización del Silicio en los cultivos que desde los años 50 se comenzó a considerarlo como un elemento esencial para la agronomía, y en el año 2004, el Ministerio de Agricultura de Brasil, que regula la producción comercial de fertilizantes, determinó que sí es un micronutriente benéfico.

Cada día dispondremos de mayor información de ensayos y de productos basados en el Silicio (Si) y tanto consultores como agricultores están ávidos de recibir resultados de ensayos y pruebas experimentales de los beneficios de este elemento, hasta ahora desconocido por la mayoría de los agricultores de todo el mundo.


¿Qué ha hecho SEPHU sobre la utilización del Silicio (Si) en la Agricultura?

Las inquietudes del departamento de I+D de SEPHU atendiendo las consultas que sus distribuidores, técnicos y agricultores realizaban al respecto, y después de estudiar e investigar todos los datos existentes sobre ensayos con Silicio, han dado como resultado el desarrollo de diversos productos donde el Silicio se presenta como elemento esencial y asimilable por las plantas, tales como:
SILIK-HÚMICO.- Producto líquido para aplicación foliar o radicular, donde el Silicio se presenta complejado con Ácidos Húmicos y enriquecido con Potasio (K), y con las siguientes riquezas garantizadas:


- Silicio (SiO2)................................ 100 gr/litro
- Potasio (K2O).................................. 120 gr/litro
- Extracto Húmico Total (E.H.T.)........... 60 gr/litro
- Ácidos Húmicos................................. 43 gr/litro
- Ácidos Fúlvicos.................................. 17 gr/litro


HUMITA-20 Granulada.- Producto sólido fabricado con Leonardita arcillosa rica en materia orgánica, Ácidos Húmicos y todo tipo de Microelementos quelatados por la acción de los Ácidos Húmicos, y con un contenido de Silicio (SiO2) del 32% (s.m.s.) en forma de silicatos con los diversos microelementos. Este producto está especialmente indicado para formulación de mezclas físicas con otros fertilizantes (NPK) granulados.

Departamento Técnico de SEPHU.

Puedes pedir estos productos en Garden Center Ejea.

De cualquier manera, es imprescindible que sea hecha una consulta detallada con un profesional especializado, el cual podrá indicar la mejor solución para cada caso.

• Los nutrientes aplicados vía foliar, son rápidamente absorbidos por las hojas de las plantas, corrigiendo las deficiencias o evitando que las mismas se manifiesten. Las plantas absorben casi el 90% del adobo, siendo que unos elementos son más asimilables que otros, en cuanto eso, el adobo colocado en el sustrato, pierde cerca de 50% de su eficiencia. Minutos después de la aplicación del adobo, completa una primera fase de absorción y en el correr de algunas horas llega a las raíces.
• Aumenta el aprovechamiento de los abonos colocados en el suelo, principalmente el NPK, pues las plantas tendrán mejor capacidad de absorción.
• Se puede aplicar el nutriente específico en la fase en que la planta presenta mayor demando de este, esto es, en los momentos mas críticos.
• Estimula el metabolismo vegetal debido a la rápida absorción y utilización de los nutrientes, lo que proporciona estímulo en la formación de aminoácidos, proteínas, clorofila, etc.

Al leer consejos sobre como cultivar determinada especie, muchas veces usted se desconcierta cuando lee en las indicaciones “la planta tal prefiere suelo ácido o alcalino”. El problema o escollo a solucionar es como saber si el suelo es ácido, alcalino o neutro.

La verdad, para tener una identificación segura, lo mejor sin duda, es hacer un test de medición de ph. Más, aún sin hacer un análisis profundo del suelo, da para tener una idea si el suelo sobre el cual usted va a cultivar una especie tiene tendencia para ácido, neutro o alcalino. Véalo aquí

El suelo ácido acostumbra presentar la superficie de color obscura y cuando se moja forma pozos enlodados. El suelo con Ph entre 5,5 y 6,5 es el preferido por la mayoría de las plantas.

El suelo alcalino, en general tiene su superficie clara o blanquecina, Es rico en nutrientes, pero generalmente provoca herrumbres en las plantas más susceptibles.

Ya el suelo neutro posee coloración y características intermedias entre un tipo y otro.

Para tener seguridad de que tipo de suelo tenemos, es posible adquirir un kit par medir el ph del suelo y su costo no es para nada privativo.

Una vez compras las semillas siémbralas tan pronto como sea posible. Todas las semillas tienen por ley una fecha de caducidad, si se ha pasado la fecha de caducidad, eso no significa que estén en malas condiciones, solo significa que van perdiendo capacidad de germinación, cada año suelen perder un 10% de capacidad germinativa.  Las semillas que solemos comprar en los comercios se venden con una capacidad germinativa mínima del 90%, siempre dependiendo de especies y variedades.

La calidad de la semilla disminuye con el tiempo una vez abierto el paquete, No obstante pueden valer fácilmente de un año para otro. Lo mas importante es la forma que guardamos las semillas. No exponer las semillas a la luz solar directa nunca. Las semillas están vivas y exponerlas al sol significa que tienen a deshidratarse y perder cualidades.

No guardar las semillas en invernaderos, altas temperaturas tienden a reducir su capacidad germinativa.  Llegando a producir daños irreversibles.

Hay que mantener las semillas a temperatura constante durante todo el tiempo que las tengamos estocadas, buscar sitios oscuros y de temperaturas constantes, huir de garajes y terrazas, calurosos en verano y gélidos en invierno. Prepara una caja bien protegida y acolchada en un sitio seco para mantener las semillas, primero en una bolsa de papel y luego protegida por alguna bolsa de plástico, siempre a la misma temperatura. Que la temperatura oscile entre los 2 y 16ºC ,ni más ni menos y siempre la misma temperatura, no importa mucho dentro de este rango la temperatura a que la guardas, si importa la constancia de que sea siempre la misma temperatura o al menos parecida.

Nunca congelar las semillas, si las congelamos matamos la célula embrionaria y no va a germinar.

No congelar las semillas en cualquier momento! ¡Peligroso! De semillas de congelación pueden matar la semilla de ruptura de las membranas celulares!

Leer la etiqueta y conservarlas en su sobre original, esto siempre nos dará datos a tener en cuenta.

Si han pasado varios años podemos hacer una muestra tipo test de siembra y realizar una pregerminación para observar la capacidad de germinación de la semilla.

Carlos Morales Sebastian

Actualmente ya no es un mito hacer compostaje en casa. La naturaleza es sabia y transforma los restos orgánicos de vida en alimento para nuevas plantas. Al apilar residuos orgánicos, estos se descomponen gracias a la actividad de microorganismos bajo unas determinadas condiciones de oxígeno.

El producto final de este proceso se denomina compost. El compost es ideal para mejorar las propiedades del terreno de nuestro jardín y sirve de alimento para las plantas. El beneficio del compost está científicamente probado y, a diferencia de la simple fertilización mineral, el compost ayuda a conservar y mejorar la fertilidad de la tierra.

Otro efecto positivo es la reducción de desechos domésticos. ¡Puede reducir sus residuos hasta un 30%! Hacer el propio compost es una clara contribución a la protección de nuestro medio ambiente. Buena colocación Coloque su compostadora directamente sobre el terreno, esto facilitará el acceso de los microorganismos (gusanos) a la compostadora.

Para evitar la entrada de pequeños mamíferos puede utilizar nuestra base en forma de rejilla. El proceso de compostaje es más efectivo si su compostadora está en un sitio soleado. El calor del sol es necesario para la evaporación de la humedad, aunque no debe secarse nunca completamente.

La compostadora debe también situarse en una zona protejida de vientos fuertes, pero que se mantenga siempre la circulación de aire.

Algunos trucos para conseguir un compost excelente.

La primera vez que llene la compostadora utilice material orgánico voluminoso, como por ejemplo ramas de poda para la base. De esta manera el aire puede entrar fácilmente en el compost y el agua en exceso puede evacuarse con mayor facilidad. Encima de esta primera capa se debe seguir con capas de materia orgánica del jardín y la cocina bien mezcladas entre sí. Cuanto más mezclados estén los residuos, más fácil y rápida será la descomposición. Al principio no debe llenar la compostadora al máximo, utilice sólo los residuos orgánicos que se generan a diario.

Los residuos de la cocina tienen un alto contenido en agua, con lo que la ventilación es importante para asegurar una fuente de oxígeno suficiente. Los materiales húmedos tienen que combinarse con materiales secos, así cómo los grandes con los finos.

Siguiendo estos consejos, usted será recompensado con un compost excelente, ideal para el futuro de su jardín y la protección del medio ambiente.

¿Qué poner en la compostadora?
Restos de fruta y vegetales, café, cáscaras de huevo, restos de plantas, tierra de macetas o hojas de los árboles.

¿Qué NO poner en la compostadora?
Carne y productos derivados de la carne, pescado, restos de comida, pan, queso, huesos, plantas enfermas, cenizas de
barbacoa, cigarillos, bolsas de aspiradoras, basura de la calle.

Utilizando el riego subterráneo podemos beneficiarnos de todas las ventajas descritas a continuación:

• Eficiencia en el uso de agua , al mantener la superficie seca, menos agua se pierde por evaporación. Además, la distribución esférica de la humedad en el riego subterráneo es mas eficiente porque permite un mayor volumen de humedad en un menor radio.
• Longitud de raíces – las raíces penetran mas profundamente en el suelo, permitiendo que el sistema radicular trabaje en condiciones mas estables.
• Aplicación de fertilizante – La fertigación provee de agua y nutrientes directamente al sistema radicular de la planta
• Control de hierbas – Al mantener la superficie del terreno seca, se previene la germinación de semillas superficiales de malezas, por lo que hay menor cantidad de esta y se reduce la necesidad de usar herbicidas.
• Infiltración del suelo – La costra superficial creada en algunos tipos de suelos causa problemas de infiltración. El riego subterráneo elimina este fenómeno.
• Incremento del rendimiento – debido al aumento del riego y la absorción de fertilizantes, aún con menor cantidad de agua y abonos.
• Calidad del agua – Aguas residuales y de otras fuentes problemáticas puede ser utilizada más seguramente al no haber contacto entre el agua (y sus patógenos) y los trabajadores o las hojas y frutos.
• Control de salinidad – Se mejora el control de la salinidad del agua y el suelo ya que no se acumulan sales en la superficie por causa de la evaporación.
• Mantenimiento – Dado que las tuberías están enterradas, están menos expuestas a la acción adversa de la radiación solar y los cambios en condiciones ambientales como secado/mojado, frío/calor, por lo que esperamos que el sistema tenga una mayor vida útil. Equipos mecanicos pueden moverse y trabajar libremente en la superficie con menos daño al sistema de riego y menor compactación del suelo. En instalaciones suficientemente profundas es posible incluso arar.
• Control de enfermedades – Al mantener la capa superior del suelo seca, se reducen drásticamente las enfermedades cuya propagación es ayudada por la humedad entre la cubierta de las plantas y el suelo, como la Alternaria.
• Paisajismo – El sistema de riego subterráneo permite regar sin interferir con el diseño visual y estético de parques y jardines.
• Seguridad – el sistema de riego subterráneo ofrece mayor protección del equipo ante vandalismo y otros daños, incluyendo animales.

Injertar es un método de propagación usado para conectar un tallo de una planta a otra que está en crecimiento, esta última llamada pie o patrón, de manera que las capas del cambium, (capa de células meristemáticas ubicada entre la corteza  y la parte interior de las plantas), quedan en contacto, y de esa manera se forme una unión y crezcan juntas.

Esta es la definición técnica de un injerto, las herramientas que necesitamos para injertar son básicas y muy sencillas, se reducen a una navaja de injertar o bien un cuchillo diseñado parea este proposito, tijeras de cortar, limpias y bien afiliadas, esto es importante para no infestar a través de ellas las plantas injertadas, y banda elástica para injertar.

Las razones principales por las que injertamos las plantas las podemos resumir en:

Es una pregunta bastante común cuando cualquier persona visita un garden o un vivero, sobre todo en los sitios donde disfrutamos de otoños e inviernos duros, y de fuertes heladas.

No nos engañemos, la variedad y oferta que encontramos en primavera no está disponible en estas fechas de otoño-invierno, también es un tiempo donde se sale menos al jardín, y nos preocupa menos su aspecto. No obstante si que hay un buen puñado de plantas de las que podemos disfrutar, incluso en sitios donde el clima nos castiga con su severidad, como puede ser toda la mitad norte de España.

La planta más fácilmente encontrada es el pensamiento, planta que le va muy bien el frio, aunque sin embargo no empieza a despuntar hasta que las temperaturas empiezan a subir. Planta muy socorrida y barata, con los hielos se queda algo aplanada pero enseguida se recupera. Su precio ronda los 0.90 euros.

Otra planta muy utilizada es el Cyclamen. También es muy interesante pues nos produce grandes focos de color sobre todo si los ponemos muy juntos, es bastante más cara que el pensamiento pues cada planta en un contenedor no muy grande nos costará unos 4.00 euros. Aguanta los hielos, pero no es tan resistente como el pensamiento. La foto de abajo nos presenta el aspecto de los cyclamenes después de una helada. Cuando empieza a calentar las flores se recuperan bastante.

Otra planta que practicamente siempre está en flor y no le afecta absolutamente nada las heladas es la denominada comunmente el clavel chino. Es una planta increiblemente rústica y poderosa. Con casi ningún cuidado siempre está en flor. También hay que destacar la gran capacidad que tiene de extenderse y ocupar espacio aunque siempre dentro de un orden.

Otro grupo de plantas muy interesantes para dar color a nuestro jardin son las primulas, la más conocida es la primula acaulis, con infinidad de colores. Esta flor es típica de invierno, aunque nos aguanta muy bien varios años en el jardín, el único problema que veo en la planta es que cuando las flores se agotan parece más una planta de borraja que una planta de flor, para los que no conozcan las borrajas quiero decir que es una planta algo vasta cuando no tiene flor.

En los ultimos años han aparecido con fuerza otros cultivares de primula, sin duda la primula obconica es otra de las fácilmente reconocibles pues sus flores no están pegadas a las hojas como la anterior si no que las separan varios centimetros de su lugar de origen. Estas primulas como las anteriores son propensas a sufrir ataques de hongos por lo que tienes que estar cuidadoso con ellas. Esta ultima es menos resistente a las heladas.

También tenemos las azaleas y rododendros plantas de muy abundante floración y que resaltan por su colores vivos y sus hojas brillantes. Caras de utilizar y tienen el handicap de que le gusta mucho la acidez y los suelos acidos o neutros, y la mayoria de suelos en España y aguas son calizas por lo que en la zona de Aragón son plantas casí anuales, dificiles de manterner varios años, se compran frodosas y sanas pero conforme pasa el tiempo van languideciendo inevitablemente. Su mejor cualidad es que son plantas fantasticas para regalar pues cuando están en flor llaman mucho la atención y quedas siempre muy bien.

Después de esto ya nos queda poco por lo que optar, logicamente los bulbos de invierno también son una buena opción pero son los grandes abandonados puesto que es lo que menos se utiliza en los jardines. La razon es que cuando se adquieren no son precisamente bonitos y encima hay que enterrarlos y esperar a que salgan. Y como vivimos tan deprisa pues la mayoria de gente no quiere esperar, sin embargo quien lo hace encuentrará en febrero estas estampas.

Narcisos en el mes de febrero en Ejea de los Caballeros

Grupo de tulipanes plantados en una jardinera, todos juntitos como debe ser....

Todas las fotos han sido realizadas hoy 17 de noviembre del 2007, después de sufrir una helada de -8ºC que no está mal para empezar el invierno.

Carlos Morales Sebastián
Responsable de www.gardencenterejea.com

Consejos básicos para la correcta instalación de los repelentes de animales.

1) En los modelos a pilas, introdúzcalas nuevas.
2) Sitúe o enchufe el ahuyentador en el lugar o habitación donde exista la presencia del animal a     desalojar.
3) Una vez en funcionamiento observe que la luz se ilumina.
4) Evite cualquier obstáculo (mobiliario, cortinas, ropa, cajas, etc.) entre el ahuyentador y la zona     a proteger, ya que se imposibilitaría la correcta emisión de las ondas ultrasónicas y su rebote     en paredes, suelos y techos.
5) Deje el ahuyentador funcionando permanentemente, incluso cuando haya erradicado el     problema, como medida preventiva.

Esta es un seta muy fácil de cultivar, tan sencillo como comprar una bala de paja de unos 10 kg, colocarla en el exterior en una caseta, bodega luminosa a una temperatura más o menos constante y a esperar a cosechar. No obstante si lo que te interesa es el proceso completo, aquí tienes un articulo que te explica desde el principio todo el proceso. Este hongo es el que normalmente encontramos en las estanterias del supermercado, es muy parecido a la comunmente denominada seta de cardo, (Pleurotus eryngii), pero no es la misma, parecida sí, pero no la misma.

HÁBITAT DE ESTE HONGO: Hongo parásito o sapròfito que vive en tocones y ramas, básicamente de planifolios muertos o debilitados, en bosques de ribera, parques y jardines. Fructifica en verano y en otoño. Es común; se halla desde el litoral hasta los Pirineos.

COMESTIBILIDAD: Es comestible y muy apreciado. En los últimos años se ha difundido mucho su consumo al cultivarse a gran escala. Esto permite hallarlo en el mercado todo el año, aunque a veces con el impropio nombre de "seta de cardo". La auténtica seta de cardo -Pleurotus eryngii (De Cand.: Fr.) Quélet- es una especie silvestre que crece sobre umbelíferas.


Características del cultivo

En un rincón de una habitación existente, preparando un pequeño ambiente con listones de madera y cobertura de polietileno o adecuando un recinto para tal fin, toda familia puede cosechar la cantidad suficiente de Pleurotus durante todo el año, para obtener una perfecta y sana alimentación .

Los Pleurotus son organismos que carecen de clorofila, por tanto no realizan fotosíntesis.
No son capaces de sintetizar su propio alimento, razón por la que dependen de la materia orgánica existente en el sustrato de cultivo, para su nutrición. De ella extraen azúcares simples, y minerales necesarios para su desarrollo.

El cultivo de esta especie es simple y rápido.
En él debe emplearse un sustrato ligno-celulósico, como lo es la paja de cereales, aserrín, viruta o un tronco de madera.

Para desarrollar el cultivo, se recomienda adquirir, en laboratorios dedicados a la reproducción, el Micelio liquido, (recomendado ), o en grano.

La superficie mínima necesaria para la producción casera de esta seta es de cinco a seis metros cuadrados bajo techo, con un rango de aislamiento térmico que permita mantener estabilidad en la temperatura entre los 15º y 25º C.
El espacio requiere además ventilación adecuada y entre 70 y 80 % de humedad, luz y asepsia.

Preparación del sustrato

El material a utilizar, en este caso paja de cereales picada a un tamaño de aproximado de 2 cm. de largo, o aserrines de madera blanda gruesa, debe hidratarse hasta alcanzar una humedad de 70 %. Las pajas normalmente logran esta condición al ser remojadas 24 horas en agua.

Pasteurización y lavado del sustrato

Los hongos o bacterias que compiten con el Pleurotus deben ser eliminados del sustrato mediante un tratamiento térmico. Este tratamiento se aprovecha para lavar la paja .

Lavado, éste consiste en sumergir dentro de un canasto de alambre repetidamente, 7 u 8 veces la paja en agua a 85º C., (10 o 15 grados menos que la temperatura de ebullición ).

Pasteurizado, dejar sumergida la paja en el agua de 20 a 30 minutos, teniendo la precaución de la misma mantenga dicha temperatura . Luego, el material pasteurizado debe escurrirse y dejarse enfriar hasta alrededor de 25º C.

Siembra

Posteriormente, se inoculan con el Micelio, en una proporción del 3 la 4 % en peso y repartidos de forma homogénea en capas alternadas de sustrato y micelio. Este material debe comprimirse con suavidad, pues se trata de un proceso semi anaeróbico.

El pH del sustrato debe mantenerse entre 5,7 a 6,5. La asepsia en esta fase es fundamental para el éxito del cultivo.


Soporte del sustrato

El más utilizado es el sistema bolsas, bolsones apilados o colgantes que consiste en superficies verticales, donde mangas de polietileno negro (de diámetro no mayor a 50 cm. y de largo variable) son rellenadas con el sustrato. En el caso de bolsones colgados, la base descansa sobre una superficie sólida. Por el centro hacia su extremo superior, se encuentra un soporte rígido (palo, cañería de PVC, etc.) sostenido por una cuerda, que permite mantener la posición vertical. El tubo de polietileno que cubre el sustrato inoculado debe perforarse con alambre esterilizado en la parte superior para evitar que el CO2 infle el bolsón y en la parte inferior para facilitar el escurrimiento del amoníaco producido.

Propagación

Este es el proceso posterior a la siembra, donde se produce el crecimiento de los micelios en el sustrato definitivo. Con un manejo adecuado de temperatura, asepsia y proporción de inóculo en buenas condiciones de vitalidad, la invasión total demora entre tres y cuatro semanas.

Se recomienda, revisar diariamente el avance en el crecimiento micelial para detectar a tiempo los contaminaciones y proceder a su eliminación manual o controlarlos con desinfectantes. Para ello como la cobertura es de polietileno negro, se cortan unas pequeñas ventanas de unos 5 x 5 centímetros en la parte superior, media e inferior, que se mantienen cerradas con cinta adhesiva .

Temperatura óptima: 22 - 25º C.
Humedad: 75 al 85 %
Luminosidad: Nula. Se necesita oscuridad total.
Usar envases de polietileno negro
La luz atrasa el proceso de propagación .

Producción

Cuando se observa que el micelio ha invadido totalmente el sustrato, se prepara la fase de producción, efectuando cortes horizontales de unos 3 centímetros con un bisturí o cuter esterilizado .

Se necesita una buena ventilación.
Cuando ésta es deficiente, aumenta el largo del tallo y se reduce el tamaño del sombrero.

La luminosidad en el recinto de producción debe ser de 200 lux durante 12 horas diarias mínimo (200 lux permiten leer cómodamente la letra de un diario).

La temperatura ideal para fructificación es de alrededor de 15-18º C para el ostreatus.

La humedad del sustrato y del medio ambiente no debe disminuir del 75 %. Durante todo el proceso, se mantiene la humedad mojando el recinto con una bomba o un rociador de agua una o dos veces al día.

El estado de asepsia debe ser cuidadosamente controlado, puesto que los grandes enemigos de estos cultivos son otros hongos y bacterias.

La fase óptima de producción se desarrolla durante dos meses.

Generalmente, se presenta en tres oleadas distantes entre sí, separadas por dos a tres semanas. La primer oleada concentra en promedio el 40% de la producción y el 60% restante se distribuye en las otras dos, disminuyendo paulatinamente la producción hasta agotar el sustrato.


Cosecha

Se cosechan los racimos completos , evitando que queden trozos de tallos, que pueden ser puerta de entrada para enfermedades.

El racimo debe retirarse cuando los ejemplares menores miden 5 cm. de diámetro y antes que los mayores cambien su forma de convexa a cóncava (mayores de 10 cm. aprox.)

Con mucha práctica, es posible la cosecha individual, para permitir que los más pequeños del racimo se sigan desarrollando.

Los hongos se clasifican por tamaños ya que las preferencias del consumidor varían entre los pequeños y los de gran dimensión (hasta 20 cm. de diámetro) para preparaciones culinarias tipo “escalpa”.

Los hongos cosechados pueden permanecer refrigerados durante 10 a 12 días.

Para acopio, se secan en secadero común por aire caliente, o se deshidratan en una cámara preparada para tal fin.


AUTOR:

Mic. Ramón Regés

Los relojes de sol

Los relojes de sol son la forma más antigua de leer la hora, y han estado en uso por varios miles de años. El historiador griego Herodoto afirmaba que los caldeos y los babilonios (habitantes de un área que hoy es parte de Irak) habían sido los primeros en usarlo. Colocaban varas verticales en sus edificios y miraban la posición de la sombra para conocer el paso de las horas. El concepto fue desarrollado por los griegos y romanos, quienes construyeron varias formas diferentes para poder leer la hora y la estación del año. Normalmente, ésos eran discos con "gnomons" (instrumentos que daban sombra) verticales u horizontales, y líneas horarias marcadas sobre el disco. Con los años se crearon modelos más elaborados, hasta la llegada de verdaderos relojes, que convirtieron al reloj de sol en un elemento decorativo más que en un instrumento de medición.

La pregunta es. "¿El reloj de sol puede medir el tiempo correctamente?". A esta pregunta podríamos responder con las palabras de Alicia en el País de las Maravillas: "Depende de qué se entienda por correctamente". Nuestros relojes funcionan en base al concepto de que hay exactamente veinticuatro horas entre un día y otro. Pero, a causa de la naturaleza elíptica de la órbita terrestre, el tiempo que mide el reloj de sol variará de acuerdo a las estaciones. En febrero, según nuestros relojes modernos, el sol está "retrasado" casi quince minutos, mientras que en primavera y verano gana y pierde entre cuatro y seis minutos en dos ciclos. En el otro extremo, en noviembre el reloj de sol parece estar adelantado unos diecisiete minutos. De hecho, el reloj de sol es prociso sólo cuatro días del año, alrededor del 15 de abril, el 14 de junio, el 2 de septiembre y el 25 de diciembre. Algunos relojes de sol incluyen una tabla que muestra las desviaciones de la "hora estándar" según la fecha.

La hora que marca el reloj de sol varía mucho con la ubicación del disco. El sol viaja a través del cielo a un promedio de quince grados por hora, entonces cada grado de longitud representa una diferencia de cuatro minutos con el meridoano estándar para cada región. El ángulo del gnomon tambien depende de la situación, por lo cual, para regular correctamente un reloj de sol usted necesita conocer la latitud y la longitud del sitio donde lo ha colocado. el gnomon debe ser colocado en el ángulo (medido en grados) que equivale a la latitud de su domicilio. Por lo tanto, se lo puede regular apuntando a la Estrella Polar. Hay varias formas de lograrlo, la más fácil de las cuales es usar un compás ajustado a la variación magnética.

Si ha leído hasta este punto, habrá llegado a la conclusión de que un reloj de sol es mucho más que una pieza decorativa para el jardín. Si ésto ha despertado su interés, usted no está solo. Hay Sociedades de Relojes de Sol en todo el mundo.

Se han establecido algunos rastreadores para relojes de sol en distintos sitios. Un ejemplo es el Rastreador de Relojes de Sol del Támesis en Londres, Inglaterra. Allí se exhiben distintos diseños. Un ejemplo, conocido como Reloj de Sol Humano, usa la sombra de una persona de estatura media para indicar la hora. Otro, el Reloj de Sol digital, suena como una contradicción en las palabras, pero en realidad es simplemente un diseño bastante inteligente.

Muchos relojes de sol llevan frases escritas en sus discos. A menudo tienen un tono serio, pero también las hay de estilo más ligero y divertido.

Todos estos relojes los puedes adquirir en Garden Center Ejea.

Articulo encontrado en webdehogar.com

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La VERMICULITA es un mineral natural a base de Silicato Alumínico-Magnésico. Su forma natural es la de una mica de color pardo y estructura laminar, conteniendo agua entre sus láminas. En contacto con una llama (900ºC), el agua se evapora transformando cada partícula laminar en un fuelle, con reflejos metálicos, de color pardo, con baja densidad aparente y elevada porosidad.

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

• Es una sustancia hidrófila y tiene una
• gran capacidad de intercambio, facilitando
• la disponibilidad de agua y nutrientes y la
• hidratación de los sustratos.
• La elasticidad, la ligereza y la estructura
• exfoliada de la VERMICULITA previene el
• apelmazamiento y la asfixia de los sustratos
• y plántulas.
• Es totalmente inerte, por lo que no hay
• ningún riesgo de intoxicación ni de
• infección.
• Con un poco de VERMICULITA sobre los semilleros se asegura el mantenimiento de la
• aireación, la temperatura y la higrometría óptimas.
• Es ideal para mezclar con los sustratos proporcionando aireación e hidratación, a razón de un 20 a un 40%.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

EFICACIA, algunos milímetros de VERMICULITA sobre los semilleros aseguran el mantenimiento de la aireación, la temperatura y la higrometría óptimas.

SEGURIDAD, la ligereza y la estructura exfoliada de la VERMICULITA elimina todo riesgo de asfixia y de agresión mecánica.
La joven plántula crece sin tropiezos.
Ningún riesgo de intoxicación ni de infección: es totalmente inerte.
La VERMICULITA es ideal para mezclar con los susstratos proporcionando aireación e hidratación.
La elasticidad y la ligereza de la VERMICULITA PROJAR previene el apelmazamiento y la asfixia de los sustratos, las raíces respiran mejor.
Se incorpora de un 20 a un 40%

Es una sustancia hidrófila y tiene una gran capaciad de intercambio, facilitando la rehumectación de los sustratos, el agua y los nutrientes están más disponibles.
Físicamente equilibrada y no agresiva, químicamente inerte y biológicamente aseptica, constituye un entorno ideal para el crecimiento de las plantas.

PRESENTACIÓN NORMAL:

• TIPO Nº 2 granulometría de 0 a 3 mm 80/100 kg/m3
• TIPO Nº 3 granulometría de 1 a 4 mm 60/90 kg/m3

La superficie de un lago ondulada por el viento, aquí y allí, algunos amontonamientos de Sphagnum bajo los rayos del sol, he aquí una escena, aparentemente, muy anodina. Sin embargo, son las turberas verdaderas, que se extienden sobre mayores superficies, estos millares de pequeñas plantas, llamadas "Sphagnum", se acumulan con el correr de los años para formar una masa espesa, la turba de Sphagnum. Se trata de uno de los recursos renovables más notable de nuestro planeta.

Naturaleza de la turba de Sphagnum

La turba de Sphagnum es una planta que se acumula en las turberas pantanosas para formar una masa que se asemeja al musgo: es el "Sphagnum". Se encuentra en un agua muy ácida, con un pH de 4.0 aproximadamente, poco oxigenada y con un bajo tenor de minerales nutritivos.

Con el correr de los años, los esfagnos se acumulan en la turbera y forman un "musgo". Debido a las condiciones naturales de los suelos pantanosos, esta turba de Sphagnum se descompone muy lentamente y, a lo largo de períodos de millares de años, puede formar un colchón de 1 a 6 metros de espesor.

Modo de cosecha

Las turberas están constituidas de un 92% de agua. En previsión a la cosecha, se cavan zanjas en el interior y alrededor de la turbera para drenar el agua alrededor del musgo. Se quita la vegetación inútil, y se eliminan también de la superficie de la turbera los tocones, las grandes raíces y otros residuos. Se recoge luego la turba de Sphagnum sobre un espesor de 15 cm, se deja secar al aire ambiente, y después se cosecha la parte superior sobre un espesor de 5cm mediante un aspirador.

Las grandes areas de producción de turba rubia en Europa se localizan en alemania y en las antiguas republicas sovieticas como Lituania, Estonia, etc.

¿Por qué la turba de Sphagnum?

La turba de Sphagnum tiene una gran porosidad al aire, ofrece una retención de agua excelente y absorbe bien las materias nutritivas. Estas características favorecen el desarrollo de las raíces y de los brotes. Esta turba de Sphagnum está prácticamente exenta de malezas y de agentes patógenos.

Los compostajes, la fibra de coco y otros sustratos orgánicos de cultivo y de enmienda de los suelos, tienen sus ventajas pero su calidad no es constante de una partida a la otra; pueden presentar residuos indeseables o tener un alto tenor en sales y las fuentes de abastecimiento son a menudo limitadas.

Preguntas frecuentes por parte de productores y explotadores de invernaderos

Damos a continuación algunas de las respuestas a las preguntas que nos hacen a menudo los productores y los explotadores de invernaderos.

La turba de Sphagnum se acumula en los suelos pantanosos. El agua de estos suelos es muy ácida (pH de cerca de 4.0), está poco oxigenada y contiene algunos minerales nutritivos. Es un medio ambiente que favorece poco el crecimiento de cultivos de invernadero o de malezas comunes al invernadero.

¿Contiene la turba de Sphagnum semillas de malezas?

Esencialmente, no. La mayoría de las malezas de invernadero no son indígenas en las turberas o en su medio ambiente contiguo y en realidad no pueden sobrevivir en un medio de esta naturaleza. El riesgo de presencia de semillas en la turba es muy bajo pero estas semillas, si estuvieran presentes, tendrían muy pocas posibilidades de sobrevivir fuera de la turbera.

¿Existen organismos patógenos en la turba de Sphagnum?

Es muy raro que se encuentren en la turba de Sphagnum organismos patógenos susceptibles de ser nocivos para los cultivos de invernadero. Efectivamente, como la mayoría de estos cultivos y de las malezas de invernadero comunes no crecen en las turberas, no hay normalmente ningún organismo patógeno en la turba de Sphagnum que pueda atacarlos.

Investigaciones demostraron la presencia de esporas de phythium en las turberas, pero en cantidades tan flojas que no presentan ningún problema. Hay que saber además que esta turba de Sphagnum contiene numerosos organismos benéficos, particularmente el tricoderma y bacterias benéficas que ayudan a luchar contra los agentes patógenos.

¿Es la turba de Sphagnum estéril?

No. La turba de Sphagnum contiene un buen número de organismos benéficos y pocos agentes patógenos. Esterilizándola, se destruirían estos organismos benéficos y se suprimiría al mismo tiempo la competición con los agentes patógenos, que podrían así fácilmente instalarse y destruir los cultivos.

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 Al desaparecer la diosa, quedó sobre una rama el delicado chal, en cuyos pliegues jugaban las sombras y la luz. El chal se transformó en una hermosa y misteriosa flor, la orquídea, una de las más bellas y delicadas de la naturaleza. La planta murió cuando los hombres, sin delicadeza alguna, la pisotearon dejándola en el suelo. Sólo la bondad de la diosa pudo hacer revivir los gérmenes que quedaron, a fin de que en el mundo, desde entonces florecieran para admiración de todos los seres que a él pertenecían.

Hoy, son flores de salón, de lujo, pero ayer las juntaban los hombres y las mujeres del pueblo en grandes ramos para ofrenda a sus dioses.