Una terraza o un patio con sol (incluso unas pocas horas) y espacio para colocar un contenedor de huerto urbano bastan para cultivar hortalizas en casa. Solo sigue estas recomendaciones:

Muchos contenedores para huerto urbano llevan en su interior una bolsa geotextil que permite un perfecto drenaje del agua a la vez que retiene el sustrato. Otros disponen de agujeros de drenaje para impedir el encharcamiento en la base; no obstante, conviene extender una capa de material drenante antes de rellenarlos con el sustrato.

2. Utiliza un buen sustrato

Emplea un sustrato de calidad. Puede ser específico para huerto —favorece la germinación, incentiva el crecimiento de las plántulas y acentúa el sabor y color de las hortalizas y hierbas aromáticas— o universal. Lo importante es que sea rico y mantenga la humedad adecuada sin retener más agua de la cuenta. Debe quedar mullido y suelto. Alísalo antes de sembrar o plantar.

3. Elige los cultivos según la luz...

En los contenedores de huerto urbano se pueden cultivar muchas plantas hortícolas y aromáticas; algunas incluso los prefieren. Para hacer una buena selección es esencial tener en cuenta la luz. La mayoría de las verduras y hortalizas necesitan pleno sol (6-8 horas al día), por lo tanto conviene colocar el contenedor orientado al sur o al este, y evitar la proyección de sombra de una pared, valla u otras plantas. Al ser portátiles, estos recipientes se pueden mover buscando la máxima insolación en cada época del año, o la protección contra el frío o el exceso de sol y calor. Si el lugar va a soportar cierta sombra, ten en cuenta que muchas plantas crecen bien con poca luz.

4 … y el espacio disponible

La profundidad y espaciosidad del contenedor también son aspectos básicos para seleccionar las especies. El tamaño de un recipiente para sembrar patatas deberá ser necesariamente mayor y más profundo que el que se usaría para cultivar lechugas o albahaca. No obstante, cuanto más grande, mejor, ya que las raíces tendrán más espacio para profundizar y la planta podrá resistir mejor el estrés por falta de agua.

5. Semillas y planteles de calidad

En tu centro de jardinería encontrarás sobres de semillas seleccionadas que te asegurarán una cosecha de calidad. Según la época del año deberás sembrarlas en semillero o directamente en el recipiente (deberás aclarar las plántulas más adelante). Si quieres ganar tiempo puedes adquirir las hortalizas y aromáticas en planteles. Los tomates ‘Cherry’, las hierbas, fresas y en general las verduras de hoja y las hortalizas enanas o de mata baja (judías verdes, guisantes) crecen muy bien en contenedores. Si se desarrollan en altura deberás utilizar tutores o sujetarlas a un soporte.

6. Evita las plantaciones densas

Saturar de plantas un contenedor es un error bastante frecuente. Por el contrario, es esencial respetar el marco de plantación que exige cada especie, es decir el espacio que necesita cada ejemplar para desarrollarse bien; solo así ofrecerá una buena cosecha. Tenlo en consideración al aclarar las plántulas o situar los planteles. La densidad favorece el desarrollo de plagas y enfermedades.

7. Cuida el riego

Las plantas que crecen en contenedores están más expuestas a la falta de agua que las que viven en el suelo. Por lo tanto, deberás controlar la humedad del sustrato de forma constante, especialmente en los meses más cálidos y secos del año, o si hace mucho viento. Riega de forma regular pero moderada, evitando el encharcamiento. Las regaderas con florón te permitirán regar en forma de suave lluvia. Una excelente alternativa es el riego automático por goteo.

8. Acolcha el sustrato

Cubre el pie de las plantas con corteza de pino o paja para que la humedad del sustrato se conserve más tiempo. 

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LAS SALVIAS DE FLOR ROJA

Las especies de salvias que producen flores rojas son muy numerosas. Entre ellas destacan estas tres:

• Salvia splendens: La también llamada coralillo o banderilla es ideal para tiestos y parterres. Es una anual de origen brasileño que florece en forma de espigas gruesas y cortas de color escarlata desde el verano hasta que comienzan las heladas. Se puede obtener por siembra.

• Salvia microphylla, S. grahamii o S. x jamensis: Especialmente rústica, esta salvia mexicana de hojas pequeñas puede soportar hasta -12º (zona 8), lo que le permite seguir floreciendo hasta el invierno. Sus flores son de color rojo magenta. Ha dado pie a numerosos cultivares, entre los cuales destacan ‘Hot Lips’ (en la foto de arriba), de flores bitono en blanco y rojo cereza, y ‘Cerro Potosí’, de follaje oscuro y matas más redondeadas, y a la subespecie microphylla, que florece de abril a diciembre.

SALVIA FARINACEA

Es una de las salvias más atractivas y por ello más habituales en los jardines: ofrece en verano y otoño llamativas espigas de un vibrante color azul violáceo. Los tallos son de textura harinosa, de ahí farinacea, y forman matas muy ramificadas y densas de unos 50 centímetros. Resulta perfecta para los tiestos y el suelo del jardín. Existen numerosos cultivares: con flores de color añil (‘Reference’), azul violáceo (‘Victoria y ‘Rhea’), azul y blanco (‘Strata’) y blanco (‘Ivoire’, ‘Alba’, ‘Silver’). El follaje de esta herbácea anual es verde azulado, aunque en algunos cultivares es agrisado e incluso blanco con visos plateados (‘Ivoire’). Oriunda de México y Texas, tolera la sequía y prefiere un clima moderado, aunque soporta temperaturas de -10 grados (zonas 8-10). Necesita algo más de humedad que otras (ver la ficha). Del cruce de Salvia farinacea y Salvia longispicata se ha obtenido el espléndido híbrido ‘Indigo Spires’, cuyas delgadas inflorescencias alcanzan los 50 centímetros.

SALVIA LEUCANTHA

La llamada salvia mexicana por su país de origen alcanza su máximo esplendor a lo largo del otoño e incluso el invierno con su floración en forma de grandes y espesos racimos aterciopelados. Estas llamativas y profusas inflorescencias surgen en lo alto de finos tallos y se arquean sobre las matas. Las flores suelen ser blancas, en dúo con el tono púrpura o azul lavanda de los cálices, que mantienen el color incluso cuando las flores se han secado. En los cultivares ‘Purple Velvet’ y ‘Midnight’ toda la flor es del mismo color. Es un subarbusto cuyos ejemplares pueden superar el metro de altura y extensión, de modo que necesita bastante espacio. Las hojas son perennes, alargadas y de un bonito color verde agrisado; surgen a lo largo de tallos cubiertos de un vello blanquecino. Soporta hasta -12º (zonas 8-10), prefiere el pleno sol, tolera mejor la sequía que otras salvias y resulta especialmente atractiva para las mariposas.

LA SALVIA CULINARIA

La salvia cuyas hojas se usan como aromatizante en la cocina, sobre todo italiana, es la Salvia officinalis. Por su oloroso follaje verde grisáceo y sus espigas florales violetas también se utiliza en el jardín y los tiestos de la terraza o el balcón. Nativa del Mediterráneo y el norte de África (resiste hasta -17º, zonas 7-8), se ha empleado desde antiguo también como planta medicinal por su riqueza en principios activos. El nombre proviene precisamente del latín salvare, curar. Se trata de una vivaz semiarbustiva de follaje perenne y floración primaveral. La variedad ‘Purpurascens’ exhibe hojas purpúrea y la ‘Aurea’, tonos dorados. Las plantas suelen ser erectas, de 0,80 a un metro de altura, aunque hay cultivares enanos que funcionan como cubresuelos (‘Bergaten’, de hojas grandes, e ‘Icterina’, variegada).

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JAZMÍN MORUNO, DEL ROSADO AL BLANCO

Jasminum polyanthum

Se parece mucho al jazmín común (Jasminum officinale), aunque su follaje es más oscuro y denso y produce abundantes ramilletes de capullos rosados que dan paso a pequeñas flores blancas. Florece a lo largo de un mes en marzo o abril. Para cultivar dentro de casa lo encontrarás en pequeños tiestos provistos de un arco, globo o pirámide, donde se enredan los tallos. Si vive al aire libre se comportará como perennifolio o semiperennifolio según el clima. Puede alcanzar hasta seis metros de altura sujeto a una pérgola, celosía o valla.

• Ambiente: Sitúalo en un lugar muy luminoso y ventilado, incluso donde le dé el sol directo de la mañana. Puedes cultivarlo en el exterior en la costa mediterránea, Andalucía y el centro de España siempre que esté protegido del frío y el viento (soporta hasta -7º, pero no las heladas continuas). Vive bien al sol o con sombra ligera. Tolera el calor y la humedad ambiental.

• Sustrato: Cualquiera, incluso levemente calizo, pero con buen drenaje.

• Riego: No debe secarse del todo. Ha de ser regular en verano, pero sin excesos.

• Mantenimiento: Se debe pinzar regularmente para limitar la expansión y dirigir los tallos, ya que crece rápidamente y es muy voluble.

EL EXÓTICO JAZMÍN DE MADAGASCAR

Stephanotis floribunda

Desde la primavera al otoño, el jazmín de Madagascar emite ramilletes de fragantes flores blancas tubulares que parecen de cera y se abren en cinco lóbulos. En realidad se trata de una liana, por ello lo encontrarás en tu centro de jardinería en tiestos provistos de un soporte donde se enreda. Las hojas son lustrosas y coriáceas, de forma oval y color verde oscuro.

• Ambiente: Necesita humedad y un lugar ventilado y a resguardo del sol fuerte: lo ideal es una luminosa semisombra, a 16-18º de temperatura; en invierno no debería bajar de 10º ni superar los 30º en verano. La falta de luz puede provocar la caída de las flores. Se puede cultivar en el exterior si se cumplen esas condiciones y es una zona libre de heladas, como Canarias y algunos lugares de Andalucía.

• Sustrato: Rico, fresco y bien drenado.

• Riego: Dale agua de forma frecuente cuando esté en flor, de modo que no se seque el sustrato, pero procurando que no se acumule en la base del tiesto. Las pulverizaciones constantes compensarán la sequedad ambiental.

• Mantenimiento: Si los tallos se han extendido demasiado se pueden podar o pinzar a finales del invierno.

LAS MÁS EXQUISITAS

Gardenia jasminoides

La gardenia o jazmín del Cabo ofrece bellas y fragantes flores desde mediados de la primavera hasta septiembre. Recuerdan una rosa blanca o color crema de corola doble o semidoble, que amarillea al envejecer. Las hojas, brillantes y de un tono verde muy oscuro son perennes, y las matas, muy compactas. Las gardenias simbolizan los amores secretos y se entregan como halago a la belleza de una persona.

• Ambiente: Se puede cultivar dentro de casa, con la ventaja de que los ejemplares no se desarrollarán demasiado. Ubícala en un lugar muy luminoso y ventilado, cálido y húmedo, pero fuera de la luz directa del sol. Para vivir al aire libre necesita semisombra, calor suave (16-26º) y humedad ambiental; puede tolerar las heladas ligeras (hasta -7º, zonas 9-11).

• Sustrato: Procura que sea ácido, de consistencia media, permeable y enriquecido con materia orgánica. Debe permanecer siempre húmedo (no encharcado).

• Riego: Especialmente en verano no se puede descuidar el riego. Es conveniente regarla con agua no caliza (el exceso de alcalinidad le produce clorosis férrica), preferiblemente por inmersión si vive en un tiesto. Agradecerá las pulverizaciones constantes de agua sobre el follaje, pero evitando que se mojen las flores.

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Brezo, calluna, erica, heather: varios nombres que aluden a un tipo de arbustos de densa ramificación, follaje perenne y crecimiento lento, que adoran los terrenos ácidos (pH 3 a 4,5), pobres en nitrógeno y muy porosos, hasta el punto que designan un tipo de sustrato: la tierra de brezo. En algunas variedades, sus diminutas pero abundantes flores cubren prácticamente todo el ejemplar, sin apenas dejar ver sus pequeñas hojas aciculares y sus finas ramas.

Las ericas en invierno

El brezo de invierno son las ericas, todo un género que presenta florecillas más alargadas que las callunas y cuyas distintas especies suelen florecer en la época más fría del año. Muchas ericas crecen espontáneamente en el norte de la Península: la Erica carnea, de flores perfumadas, es el brezo vizcaíno, y la E. lusitanica, de fragantes flores blancas (y, esta vez, floración primaveral), el brezo portugués. Algunos cultivares de E. carnea, como ‘December’ y ‘James Black-house’, producen espigas de flores de varios tonos. También hay variedades de flor blanca y de un brillante color amarillo.

Algunas ericas no levantan más de 30 centímetros, pero la E. arborea o erica blanca es capaz de crecer hasta los 20 metros, como sucede en Canarias. Algunas tienen un porte muy compacto y redondeado y otras más ramificado y salvaje.

Las callunas en verano

El brezo común, o Calluna vulgaris, se caracteriza por sus profusas florecillas rosadas, en las que el cáliz es más largo que la corola y del mismo color. Hay variedades muy llamativas de callunas, como ‘Annemarie’, de abundantes flores dobles; ‘Alba’, de flores blancas; ‘Silver Queen’, de follaje plateado; ‘Westerlee Gold’, de flores blancas y hojas amarillo pálido; ‘Boskoop’, de flores rosadas y hojas que se tornan rojizas en otoño. Las matas de estos cultivares alcanzan entre 30 y 80 centímetros. Las callunas, hoy muy de moda, florecen de julio a octubre, por ello se las denomina también brezo de verano.

CONDICIONES DE CULTIVO

• Exposición: Mientras las callunas aman el sol, muchas ericas prefieren la semisombra.

• Riego: Según la variedad, requieren más o menos riego, pero ninguna tolera el encharcamiento ni la falta de agua.

• Sustrato: No soportan los terrenos calizos, y el sustrato ha de ser ácido. Combinan muy bien con las coníferas. Las ericas se utilizan también en rocallas.

• En tiesto: Si se cultivan en tiesto es muy importante no descuidar el riego; deben regarse por inmersión y procurar que nunca les falte humedad. Con ellas pasa como con las azaleas en maceta, que al menor descuido se secan por falta de agua en el sustrato.

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Entre las trompetas de flores rosadas destacan la Podranea ricasoliana o Tecoma ricasoliana, y la Bignonia lindleyana, Clytostoma lindleyana o Clytostoma callistegioides, de una belleza menos explosiva pero más sutil. La primera da panículas florales de tonos suaves con nervios más vivos; la segunda, rosadas tirando a malva, generalmente en pares de flores. Pero lo que realmente distingue a ambas especies es que la primera emite zarcillos y la segunda no.

La Bignonia lindleyana es de follaje no muy denso, en cambio la vigorosa podranea despliega una gran densidad de hojas en numerosas ramas colgantes, lo que la hace ideal para ocultar vistas o como cubresuelos. Ambas viven muy a gusto en grandes contenedores (de barro, por ejemplo).

• Resistencia: La Bignonia lindleyana (-12º, USDA 8-11) tolera las heladas fuertes cuando ya está establecida. La podranea (-7º, USDA 9-10) prefiere la suavidad de los climas mediterráneo y andaluz (costas incluidas).

• Mantenimiento: Aman el pleno sol y prefieren un suelo bien drenado y rico, aunque la podranea puede vivir en sustratos pobres y con poca agua. El exceso de riego les resulta perjudicial.

BIGNONIA BLANCA O PANDORA

La Pandorea jasminoides, Tecoma jasminoides o Bignonia jasminoides se distingue por sus grandes flores blancas o rosadas con una mancha púrpura en la garganta; las trompetas se abren seis centímetros de diámetro. Algunas emiten un suave aroma a vainilla. El follaje es perenne y de color verde brillante.

La pandora necesita pleno sol para florecer y vive bien en un tiesto si se la abona adecuadamente. Crece rápidamente hasta alcanzar los dos metros de altura; se vale de guías para trepar y precisa disponer para ello del soporte adecuado.

• Resistencia: -7º (USDA 9-10). Proviene del este de Australia y Malasia.

• Mantenimiento: Riegos profundos en el período de desarrollo vegetativo (una vez por semana durante el verano). Soporta períodos de sequía. Requiere poda para mantener una forma más compacta.

• Cultivares: ‘Variegata’, de follaje con manchas crema (en la foto); ‘Rosea Superba’, muy florífica, de flores rosadas, ideal para contenedor; ‘Lady Di’ y ‘Alba’, de flores blancas con garganta crema.

BIGNONIA CAPREOLATA

Esta bignonia es una de las más bellas por sus flores que combinan el rojo y el amarillo (algunas huelen ¡a café!). Florece desde finales del invierno hasta comienzos del otoño. El follaje es perenne, pero lo suele perder parcialmente por el frío. Se vale de zarcillos para trepar y puede extenderse hasta 12 metros. La savia es irritante. Aunque el sistema radicular es mucho menos expansivo que el de las Campsis, hay cultivares, como el ‘Tangerine Beauty’, que no son invasores en absoluto.

• Resistencia: -23º (USDA 6-9), es decir muy rústica. Proviene de las tierras calientes y secas del centro y sur de Estados Unidos, de modo que tolera la falta de agua y el sol fuerte. Se adapta a muchos tipos de condiciones, incluso el ambiente costero, y puede florecer en la sombra.

• Mantenimiento: Prefiere los suelos ricos en materia orgánica y bien drenados. Agradece el mulching de abono orgánico y los aportes de fertilizante, y necesita riegos profundos cuando hace mucho calor. Las podas ligeras ayudarán a mantenerla en forma. Resiste las plagas. 

BIGNONIA DEL CABO O TECOMARIA

La Tecoma capensis, Tecomaria capensis o Bignonia capensis tiene su cuna en la región del Cabo, en Suráfrica. Esta bignonia de restallantes flores escarlata es un arbusto no trepador provisto de un brillante follaje verde persistente, que pierde si la temperatura baja de -5º. Las inflorescencias son en racimo y las flores son más alargadas y menos acampanadas que las de las otras bignonias. Florece desde agosto hasta finales del invierno, o todo el año en algunas zonas. Es capaz de crecer entre dos y ocho metros. Puede vivir en grandes contenedores.

• Resistencia: -7º, USDA 9. Es apta para la xerojardinería: soporta bien el calor y la sequía una vez establecida.

• Mantenimiento: Riego escaso. Poda ligera al final del invierno para mantener la forma. Puede resultar invasiva por su sistema radicular y su expansión vegetativa. Necesita sujeción si se desea usarla como trepadora.

• Cultivares: ‘Alba’, de flores blancas, ‘Peach’, rosadas; ‘Aurea’ y ‘Lutea’, amarillas.

BIGNONIA DE INVIERNO

Las flores de la Pyrostegia venusta o Bignonia venusta lucen a mediados del invierno como una verdadera lluvia de fuego. La corola es un tubo largo y estrecho de 6-9 centímetros, que se abre en cinco lóbulos muy cortos y estrechos; las flores se agrupan en densos ramilletes. Las hojas son perennes y están formadas por tres folíolos grandes y zarcillos. Crece rápidamente y no requiere cuidados.

• Resistencia: -7º (USDA 9-11). Esta nativa de Suramérica es ideal para las zonas del sur de España libres de heladas.

• Mantenimiento: Necesita un suelo profundo y poca agua una vez establecida. No es apta para tiestos. Es mucho menos invasiva que otras bignonias, pero puede requerir poda para limitar su expansión y aligerar su peso.

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El bambú dorado

El Phyllostachys aurea es muy habitual en Europa por su facilidad de cultivo y su notable resistencia a la sequedad. Destaca por el color dorado de sus esbeltas cañas, que se pueden elevar entre cuatro y ocho metros de altura y se arquean levemente. Es ideal para formar pantallas. Su follaje puede sufrir con los vientos secos y el frío (-20º). Los brotes tiernos se pueden comer.

• Las cañas del Phyllostachys pubescens pueden desarrollar entre 15 y 20 centímetros de diámetro y ocho metros de altura. Este bambú exige un suelo rico y bien drenado y una primavera cálida (-17º, zonas 7-10), libre de heladas tardías, ya que es muy precoz en emitir sus brotes nuevos. Las hojas son pequeñas, muy ligeras y muy abundantes. Los tallos son de color verde azulado cubierto por un polvillo blanco; al envejecer adquieren una tonalidad dorada y se ensanchan en la base en forma de pata de elefante. Sus brotes tiernos son muy apreciados como delikatessen. Es un bambú ideal para crear bosquetes.

• En el Phyllostachys pubescens bicolor las cañas exhiben finas listas verdes sobre amarillo, anilladas por nudos rojizos.

• También se considera un bambú gigante el Phyllostachys viridis, que puede elevarse hasta los ocho metros de altura y cuyos tallos tienen entre seis y diez centímetros de diámetro. Es una especie muy rústica (-23º, zonas 6-11), que se comporta bien en los terrenos arcillosos. La variedad Sulphurea luce con el tiempo un precioso tono amarillo dorado con estrías verdes.

Bambú de China

Aunque muchos de los bambús mencionados son oriundos de China, el Phyllostachys viridiglaucescens se ha quedado con la denominación. Esta especie de talla mediana (unos seis metros de altura) resulta especialmente atractiva cuando la mueve el viento. Las cañas son de color verde vivo con matices purpúreos. Sus largas hojas de 12-15 centímetros son azuladas en el envés. Una gran ventaja es que no es invasivo, pero exige mucho espacio y un suelo rico. Es ideal para crear pantallas. Tiene una buena resistencia al frío: -23º.

Bambú de los gnomos

Las delgadas (0,5-2 centímetros) cañas del Pleioblastus linearis se arquean con el peso de su denso y fino follaje haciendo de él uno de los bambús más decorativos por la forma de fuente de sus matas, de gran efecto ornamental tanto en el jardín como en tiestos. Permite crear densas pantallas y túneles verdes. Al cabo del tiempo, el cultivo en contenedor exigirá asegurar un suministro de agua regular y continuo. Alcanza unos 3-4,5 metros de altura. Soporta -12º (zonas 8-10). Existen cultivares ‘Nana’ para tiestos y pequeños jardines.

Bambú japonés o flecha

Tallos muy finos y rectos (de allí el nombre flecha), en los que permanecen las vainas secas de las hojas, y un espeso follaje caracterizan al Pseudosasa o Arundinaria japonica, un bambú muy habitual en Europa, resistente al frío (-23º, zonas 6-11), el viento y los suelos secos si la falta de agua no es muy prolongada. Las hojas son de color verde oscuro, brillantes, largas (hasta 25 centímetros) y anchas. Luce como un denso y rústico matorral de porte ligeramente colgante. Alcanza una altura de 4-8 metros. Es muy exigente con la calidad del suelo. Es perfecto para utilizar en setos libres y pantallas, y se puede usar también en tiestos.

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Adaptar esta fórmula de gramíneas + vivaces de bello invierno a los jardines pequeños y terrazas es posible si son espacios soleados y se escogen las variedades adecuadas. Existe, por ejemplo, un cultivar de Miscanthus sinensis, el ‘Little Kitten’, que no supera los 60 centímetros de altura, al igual que la Stipa tenuissima. Entre los sédums, el ‘Bertram Anderson’, de hojas muy oscuras y flores magenta, alcanza solo 15 centímetros y se comporta como un excelente cubresuelos, lo mismo que el Sedum album (ideal para zonas costeras) y el Sedum spurium, ambos muy rústicos. Otro truco es usar las especies más altas como ejemplares aislados.  

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Las especies de orquídeas más habituales como plantas de interior son, en su mayoría, originarias de las zonas tropicales y subtropicales de la Tierra. Esto explica su predilección por las temperaturas suaves y los ambientes húmedos y ventilados, el agua sin cal y los ambientes luminosos aunque fuera del sol directo.

Dónde colocarlas

• Necesitan un lugar muy luminoso, pero fuera del sol directo. La Phalaenopsis, por ejemplo, es prácticamente una planta de sombra: un 10% de luz solar le resulta suficiente. Las Cattleya y cambrias, en cambio, necesitan un 20-30%. La orquídea que más luz admite es la Cymbidium, que se puede tener a pleno sol al aire libre, excepto en verano.

• La orientación ideal es sur, protegidas del sol del mediodía por una cortina. Este y oeste también les van bien; la excepción es norte, dada la débil luz que recibirían.

• En invierno deben mantenerse con la luz natural adecuada. Para una Phalaenopsis será suficiente acercarla más a una ventana orientada al norte; las demás se pueden colocar en una ventana al sol.

El ambiente ideal

• La Phalaenopsis necesita una temperatura constante: 27-28º es la óptima para la época de crecimiento, con 16º por la noche. Sin embargo, para inducir la floración deberá sentir temperaturas más frescas, de 20-21º. Ya que florece naturalmente en invierno, suele llevarse al aire libre en marzo para que ese escalón térmico incentive la emisión de varas florales (ya sea en los nudos de las que ya florecieron o en otras nuevas).

• En las zonas de mayor sequedad ambiental, como el centro de España, conviene pulverizar las hojas y raíces (no las flores) por la mañana, preferiblemente con agua descalcificada. Excepto en días de calor extremo, no deberían llegar a la noche con agua en el centro porque podrían enfermar. Más que el platito con agua y guijarros, lo que contribuye a crear un ambiente húmedo es la convivencia con plantas frondosas.

• Si se observa deshidratación, retirar la planta del tiesto, cortar las raíces viejas, volver a plantar con sustrato nuevo, regar por inmersión y dejar secar. ¿Una terapia de choque? Introducir la planta con Sphagnum húmedo dentro de una bolsa y cerrarla hasta que se rehidrate.

Abonado continuo

• Al vivir en casas con calefacción, el biorritmo de las orquídeas no sufre grandes cambios a lo largo del año, de modo que deben recibir abono de forma continuada, estén o no en flor. Además, los sustratos en que crecen estas plantas son muy pobres.

• Les conviene un fertilizante con más nitrógeno (N) que potasio (K), o al menos equilibrado. Lo conseguirás en tu centro de jardinería.

• El abono debe aplicarse cada vez que se riega, disuelto en el agua del cubo donde se sumerge el tiesto. Conviene administrar la mitad de la dosis indicada. El fertilizante no solo aporta nutrientes sino que también acidifica el agua.

Cada dos años, trasplante y cambio de sustrato

Lo máximo que las orquídeas deberían permanecer en el mismo tiesto son dos años, ya que sus raíces suelen ser bianuales. Se debe extraer la planta, limpiarla de raíces estropeadas y muertas (los instrumentos han de desinfectarse con fuego entre planta y planta) y utilizar un sustrato nuevo que contenga corteza envejecida. En el caso de las Phalaenopsis se debe escoger un tiesto transparente, ya que la luz estimula sus raíces. El tamaño del tiesto importa: la planta ha de colonizarlo bien, caso contrario solo se dedicará a crecer para ocuparlo.

Capullos que no evolucionan

¿Por qué a veces los capullos dejan de evolucionar, se marchitan y caen? Las causas pueden ser varias: estrés por calor, frío, corrientes de aire, falta de nutrientes, presencia de etileno (una fruta estropeada, por ejemplo) en el ambiente o algún otro gas tóxico. 

‘Keikis’ en lugar de flores

¿Por qué surgen hijuelos (keikis) en las varas florales, en lugar de flores? La causa es la temperatura: si se superan los 27º, las Phalaenopsis forman keikis. Deben dejarse crecer hasta los tres centímetros y trasplantarlos a una macetita.

* Nuestro agradecimiento a Josep Maria Butchosa, experto de Orient y Orchids, productor de orquídeas para coleccionistas, por su asesoramiento sobre el cultivo y cuidados de estas plantas.

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Los vibrantes rojos, rosas fuertes y suaves, violetas, amarillos y blancos de sus flores llenan de color el jardín y los tiestos de la terraza (Primula acaulis o vulgaris), pero también los rincones más luminosos dentro de casa (Primula obconica). El tono de las flores va volviéndose más intenso a medida que pasan los días, lo que crea un efecto cromático muy atractivo. Si eliminas las flores marchitas, tus prímulas reflorecerán largo tiempo.

Dentro de casa

• Ubícalas en un sitio donde disfruten de una iluminación intensa, pero sin sol directo.

• Lo ideal es un ambiente donde la temperatura se mantenga entre los 12 y 15º, y no suba de los 18º, para que las flores duren más tiempo. Si el lugar escogido es cálido puedes ayudarla a mantenerse fresca colocándola sobre un plato con guijarros humedecidos.

• Riégalas cada 4-7 días. El sustrato debe mantenerse húmedo (no empapado).

• Abónalas cada tres semanas con un fertilizante líquido disuelto en el agua de riego.

En el exterior

• Prefieren la semisombra. Si el clima es fresco y húmedo, como el del norte atlántico, pueden vivir a pleno sol.

• El suelo debe ser suelto y mullido, bien drenado, fresco y rico en materia orgánica.

• Riégalas de forma regular. El sustrato ha de estar húmedo, pero el encharcamiento favorece el desarrollo de hongos de pudrición (como el moho gris), a los que son muy sensibles.

• Aunque toleran bien el frío, las heladas pueden estropearlas, así que si el termómetro baja de 0º es mejor que las raíces estén protegidas por un acolchado de corteza de pino.

• Al regar evita mojar las flores.

• Durante la floración añade una vez al mes abono líquido al agua de riego.

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Esta gramínea emparentada con el césped y los cereales que es el bambú, no solo confiere al jardín una relajante serenidad oriental. Como planta útil está llamada a cumplir un papel sin igual como pantalla, ya sea cortavientos, acústica o para disimular un muro, punto focal, biombo verde para separar espacios, seto libre, telón de fondo de plantas de flor, e incluso cubresuelos.

Todo esto es posible porque hay bambús que superan los 20 metros de altura y otros que apenas alcanzan los 40 centímetros. Hay bambús de escasas hojas, que dejan todo el lucimiento a sus esbeltos tallos, cañas generalmente huecas y leñosas, verdes, doradas, bicolores, rojizas e incluso negras, y otros que son que son puro follaje verde, denso y ligero. Eso sí, siempre con ese aire abstracto que solo son capaces de aportar las gramíneas. Esta aparente monotonía nunca molesta y proporciona el toque verde ideal para la arquitectura más minimalista.

Las necesidades del bambú

• El bambú necesita humedad ambiental para que el follaje se vea fresco y verde, y un clima templado o cálido, aunque existen especies muy resistentes al frío (-23º, zona 6) y con cierta tolerancia a la sequedad. Los ambientes muy secos desecan las hojas.

• La mayoría exigen un sustrato rico, ligero, fresco y bien drenado (no soportan el encharcamiento). Prefieren que sea ácido o neutro, pero se adaptan también a los alcalinos, aunque sufrirán clorosis férrica y por lo tanto el empalidecimiento del follaje.

• Pueden vivir al sol o en semisombra.

• Son muy ávidos de agua, que hay que suministrarles en forma de riegos generosos y espaciados para obligar a las raíces a profundizar; los riegos cortos y continuos contribuyen a un enraizamiento superficial. Los riegos han de ser más abundantes cuando estén recién plantados y en los meses de mayor actividad vegetativa (mayo-julio). En los tiestos es clave que la tierra tenga cierta humedad aun en invierno; los sustratos con hidrogeles son de gran ayuda.

• Las épocas del año más apropiadas para plantar el bambú son la primavera y el otoño. Son especies de rápido crecimiento.

• Deben plantarse en un hoyo profundo o un contenedor espacioso y alto (de unos 45 centímetros por lo menos) y con agujero de drenaje. Se recomienda extender una capa de compost en el fondo, cubrirla con un poco de sustrato y colocar el ejemplar.

• Los bambús muy altos deben atirantarse en el momento de plantarlos, hasta que hayan arraigado.

• Requieren un alto nivel de nitrógeno en primavera y un fertilizante equilibrado en verano hasta finales de agosto. En invierno no se deben abonar.

• Los cuidados se limitan a una poda de limpieza de las matas en invierno, cortando al ras las cañas rotas, estropeadas o endebles, y los brotes débiles en primavera. Se pueden entresacar las cañas más viejas si la densidad es grande. Para que las cañas luzcan se pueden podar las ramillas laterales más bajas lo más cerca posible del tallo.

• Conviene protegerlo de las bajas temperaturas y el viento frío, y mantener al pie la capa de hojarasca que él mismo produce. 

• En general están libres de plagas.

• Se multiplican por división del rizoma a finales del invierno o en primavera.

Frenar las tendencias invasoras

Los bambús son en general plantas rizomatosas con fuertes tendencias invasoras. Si se cultivan en un contenedor difícilmente podrán convivir con otras. En los jardines se debe limitar su expansión mediante láminas gruesas de PVC o metal enterradas en el suelo. Sus brotes superan cualquier malla antihierbas y en el caso de muchas especies, pueden aparecer en cualquier lugar, incluso entre las juntas o las grietas del pavimento. En La Bambouserai de Prafrance, en el sur de Francia, el jardín de bambús más grande de Europa, han inventado una barrera antirizomas que consiste en una plancha de plástico de 70 centímetros de alto que se coloca en los contornos del macizo con una inclinación de unos 15 grados. Los rizomas chocan contra la pared y finalmente acaban por remontarla para reaparecer a nivel del suelo. Esta barrera debe sobresalir al menos un centímetro sobre la superficie para poder ver los rizomas y cortarlos. Con este procedimiento se consigue una labor de mantenimiento menor. Cuando sea necesario eliminar el bambú se deben cortar al ras del suelo las cañas y todos los brotes que aparezcan. Tras varios cortes sucesivos, las reservas acabarán por agotarse y los rizomas morirán.

Entutorar y proteger los arbustos

● Si son de porte erguido, será preciso entutorar los árboles y arbustos para que el viento no los tumbe. Si fuera necesario, se podría colocar un parapeto permeable en zonas muy expuestas del jardín.

● Los arbustos recién plantados o muy jóvenes, que son susceptibles a sufrir las heladas o que pueden troncharse por el peso de las nevadas, se tendrán que atar con una cuerda enrollada alrededor, en forma de espiral, hasta su ápice, para que pasen el primer invierno protegidos y se vayan aclimatando (dibujo de la izquierda).

● Los arbustos delicados y los árboles muy jóvenes deben ser protegidos de las heladas especialmente en los primeros años. La paja y la arpillera, así como las ramas de cupresáceas (pino, arizónica), son muy útiles para ello. Una técnica consiste en mullir con paquetes de paja o ramas de pino el ramaje y envolver todo el arbusto con ramas atadas.

● Otra forma de protección es atar todas las ramas hacia arriba y envolverlas con una esterilla de paja o una arpillera.

Proteger los árboles jóvenes

● Los árboles recién plantados deben entutorarse para que el viento no los mueva y las raíces arraiguen. Cuidado con las ataduras de los tutores: para que no dañen el tronco es conveniente recubrirlo con arpillera de yute; las bridas pueden ser de goma, con presilla corrediza, o bien cuerdas de yute entrelazadas.

Conservar los setos

● Los setos funcionan en general como auténticas barreras de protección para otras plantas, pero la acumulación de nieve y agua en la superficie puede dañarlos. Para protegerlos conviene podarlos con una ligera pendiente en la zona superior, así la nieve y el agua no se depositarán sobre ellos ejerciendo un sobrepeso. 

Si hay riesgo de heladas

● Ante el riesgo de helada, lo mejor es que el suelo esté húmedo, ya que así contará con mayor inercia térmica. Esto es especialmente importante para las plantas en tiesto. Si, además, lo acolchas con mulching (mantillo, cortezas de pino, paja), mucho mejor.

● Riega en las horas centrales del día.

● Envuelve con arpilleras, fundas o plástico de burbujas los tiestos de la terraza para evitar que se rajen por acción del frío.

● En general, si se preven heladas, no es conveniente abonar con fertilizantes ricos en nitrógeno, ya que al activar el crecimiento de la planta favorecen el desarrollo de brotes tiernos, que son más sensibles al efecto del frío nocturno.

Proteger las raíces

● Para evitar que las raíces se hielen, conviene cubrir el suelo con una capa de corteza de pino, hojas en descomposición, mulching, paja, o incluso acículas de coníferas. De esa manera, se aisla la base de la planta de la helada y la descomposición incrementa la temperatura, minimizando el efecto del frío.

● Durante el invierno es necesario proteger el pie de los rosales amontonando tierra alrededor de la base.

Trasladar los maceteros

● Las plantas en tiestos se pueden resguardar en zonas protegidas, como pérgolas o porches. Por la noche, lo mejor es cubrirlas con arpillera, papel o plástico.

● Los invernaderos ofrecen la forma más segura de protección. Los hay de todos los tamaños; de cristal, pero también de pequeños módulos de plástico desmontables.

Si se hiela el estanque...

● Si el estanque es pequeño y de poca profundidad, las plantas acuáticas emergentes deben extraerse, ya que el hielo podría estrangular los tallos. Las sumergidas resisten más.

● Las plantas flotantes se pueden trasladar a un recipiente con agua y llevarlas a un lugar protegido hasta que pasen las heladas.

Fuentes [verdeesvida]

Ya durante el mes de octubre, o cuando las temperaturas comienzan a bajar de los 6 grados, muchas plantas deben ser puestas a cubierto, en especial las menos rústicas, las que acaban de ser plantadas o trasplantadas, los árboles jóvenes y algunas palmeras. En estos casos no basta el mulching que sirve para acolchar las raíces, también es necesario cubrir la parte aérea. En tu centro de jardinería encontrarás distintos productos para este propósito.

A la paja, arpilleras y plástico de burbujas de toda la vida se suman ahora una serie de fundas de distintos tamaños y mantos de hibernación de materiales naturales o biodegradables, muy cómodos y fáciles de usar. Sus tejidos ligeros y permeables al agua y al aire evitan el efecto del frío —al dejar pasar la luz provocan un efecto invernadero que procura calor a las plantas—, pero también la deshidratación.

Entre los productos más novedosos de Nortene, por ejemplo, hay dos totalmente ecológicos. Uno de ellos es un manto de hibernación compostable no tejido, un material muy ligero que permite que la temperatura se mantenga a un nivel óptimo en el tronco, hojas y raíces de plantas en macetas. Mantiene la humedad, evita la sequedad del invierno y deja respirar a la planta.

El segundo es una funda de hibernación de tela de yute, producto 100 por ciento natural, para proteger plantas en maceta o en tierra. “Se debe colocar la funda antes de que hiele, cuando la temperatura baje de 4 grados”, explican en Nortene; “y en caducifolias justo cuando acaben de perder las hojas”. El yute deja pasar algo de luz, “la necesaria para invierno, ya que las plantas no necesitan mucha durante su periodo de parada vegetativa”, señalan. La humedad que le hace falta está garantizada por la funda, que absorbe la del ambiente y la libera poco a poco. Su textura y color son un plus y se puede dejar puesta todo el invierno.

Para árboles pequeños (hasta 2,5 metros) también se usan mallas de protección contra el frío y el viento, más rígidas.

Mini invernaderos desmontables

Sin embargo, hay plantas para las que un manto o funda de hibernación no es suficiente y deben ser puestas a resguardo: las herbáceas muy delicadas o muy jóvenes, los semilleros y plantones, algunos cítricos… Una opción es colocarlas en zonas más protegidas, como un porche. Pero lo ideal es un invernadero.

Hoy existe una amplia gama de mini invernaderos, incluso para colocar en un balcón o una terraza, que se desmontan y guardan cuando el riesgo de heladas ha pasado. Suelen tener una estructura de acero o hierro, varios estantes para colocar los tiestos y cubierta transparente habitualmente con dos cremalleras para facilitar el acceso. Uno de los más novedosos cuenta con una funda de film transparente para primavera y otra traslúcida de hibernación para los meses más fríos.

También hay invernaderos para determinadas hortalizas, como tomates, que se plantan sobre mismo el terreno protegiéndolas, e incluso para todo el espacio del huerto, en forma de grandes túneles con estructura reforzada y un film que asegura a los cultivos una alta densidad luminosa.

Fuentes [verdeesvida]

En invierno, cuando la naturaleza parece que duerme y descansa, también se puede disfrutar de flores en el jardín. Las plantas de floración invernal más conocidas son las denominadas acidófilas: camelias y brezos, que requieren un ambiente húmedo y un terreno ácido, fértil y bien drenado; un sustrato rico en turba y humus es lo ideal.

Los brezos (Erica carnea) son pequeños arbustos perennes que no sobrepasan los 25 centímetros de altura. Resultan excelentes para cubrir taludes de exposición soleada en zonas húmedas, con los mismos requisitos de las camelias. En lugares secos es preferible situarlos en un talud orientado al este, y regarlos de modo que se les procure un ambiente húmedo sin encharcar el suelo.

Flores para zonas sombreadas

Las zonas sombreadas se pueden cubrir con plantas bajas como las floríferas violetas (Viola odorata) o las expansivas vincas (Vinca minor), que tapizan suelos frescos, fértiles y bien drenados; se expanden emitiendo estolones de los que van emergiendo hojas de un brillante verde oscuro sobre las que aparecen pequeñas flores azules, muy perfumadas en el caso de las violetas.

Si se quiere más colorido se puede plantar el heléboro (Helleborus niger) o rosa de Navidad, planta perenne espectacular por sus hermosas flores de colores diversos: blanco, azul, púrpura... Hallarás una gran diversidad de colores y tamaños en los centros de jardinería especializados. Es bastante delicada: no soporta los suelos pesados, el sol del mediodía o de la tarde, el exceso de agua y el ataque de la araña roja.

Los pensamientos (Viola tricolor) y violas (Viola cornuta) dan mucho color durante todo el invierno y la primavera, así como numerosas especies de prímulas (Primula spp.), que comienzan a florecer en diciembre con una inmensa variedad de colores. Son consideradas plantas de temporada, aunque es frecuente que algunas duren más de una estación.

Bulbos como los galantus (Galanthus nivalis), algunos crocus (Crocus sp.), los erantis (Eranthis hyemalis) o los ciclámenes (Cyclamen sp.) asoman sus flores sobre camas de gravilla, césped o tapizantes bajas. Todas las especies mencionadas se cultivan bien en maceta, siempre que el sustrato que se incorpore sea permeable y rico en humus.

Arbustos que florecen en pleno invierno

Cuando más frío hace, florecen bastantes arbustos, aromatizando incluso el ambiente. El nogal de las bujas (Hamamelis mollis) o el chimonantus (Chimonanthus praecox) producen pequeñas flores amarillas sobre los tallos que no han emitido todavía hojas.

Muchos viburnos, como el Viburnum fragans, florecen desde finales del otoño hasta comienzos de la primavera si los inviernos son benignos; sus fragantes flores son blancas o rosa pálido y aparecen en los brotes terminales de los tallos formando ramilletes. También florecen en esta época el durillo (Viburnum tinus), con sus ramilletes blancos; el Viburnum bodnantense, caducifolio, con sus ramilletes de fragantes flores rosa pálido, y el Viburnum foetens, con sus densos racimos de yemas rosadas que al abrirse dan paso a florecillas blancas muy olorosas.

En superficies grandes se pueden plantar masas de mahonias (Mahonia sp.), especie perenne que también tiene una floración amarilla y es muy aromática. Exige una exposición al sol pues es muy propensa al oídio.

Los pieris (Pieris japonica) y las skimias (Skimmia japonica) son arbustos pequeños que requieren muchos cuidados: suelos ácidos, permeables y ricos, ambiente húmedo, exposición al este y sin heladas continuadas. Son perennifolios que se cultivan por su floración, su decorativo follaje y sus frutos.

El membrillero de flor (Chaenomeles speciosa) es otro arbusto que florece en pleno invierno sobre los tallos desnudos, en su caso espinosos. Como buena rosácea necesita sol, suelos bien drenados y una adecuada poda de formación. El color de las flores va del blanco al rosa y a un espectacular rojo escarlata o carmesí, según el cultivar.

Setos y trepadoras floridos

También hay setos y plantas trepadoras que sirven para crear cerramientos en el jardín y que alegran la vista en invierno. Con ejemplares del antes mencionado durillo, arbusto de hojas perennes verde oscuro, plantados a una distancia de 80 centímetros unos de otros, se puede conseguir en un tiempo prudencial una densa pared verde que durante el invierno se torna blanca por su prolongada y abundante floración. Su nombre vulgar indica sus escasas necesidades: hay que evitar los encharcamientos, no le gusta vivir en suelos mal drenados o que lo rieguen en exceso.

Entre las trepadoras de floración invernal que se pueden utilizar para cerramientos, la más indicada es el jazmín amarillo (Jasminum nudiflorum), que en ocasiones se considera un arbusto. Es caducifolio, de hojas verde oscuro brillante. Las flores, que aparecen a mediados de diciembre, son de color amarillo intenso y brotan sobre los tallos, que en esa época están desnudos. Es una trepadora muy llamativa por su prolongada y luminosa floración. Necesita una exposición soleada y suelo arenoso y húmico; la eliminación de los tallos erráticos o el perfilado se llevan a cabo después de la floración.

1. Las patatas están listas para su empleo (se siembran en la época tradicional) ahorrándose así el tenerlos que extender a germinar. Se siembra un tubérculo que ya ha efectuado un proceso previo de maduración, ahorrándose así tiempo en el suelo.
2. La emergencia en tierra es rápida y homogénea gracias al vigor de los gérmenes. Así se obtiene en menos tiempo un cultivo que cubre el suelo y que al ser mucho más precoz en su desarrollo, aprovecha mejor las buenas condiciones climáticas primaverales (como mejor crece la planta es con temperaturas de 15-20ºC y con humedad ambiental).
3. Más producción, gracias a una mejor resistencia a enfermedades, al estrés hídrico y a las alternancias térmicas.
4. Precocidad en la cosecha con tubérculos pregerminados: se puede llegar a cosechar el cultivo de 3 a 6 semanas más pronto que con un cultivo sembrado con tubérculos convencionales, lo cual redunda en un aumentoo de producción en climas de verano más corto o en siembras tardías.

Col ornamental (Brassica oleracea)

La época ideal para trasplantar las coles ornamentales a los jardines o balcones es al final del otoño y principios de invierno. Los colores se vuelven aún más vivos y atractivos a medida que aprieta el frío. Tienen alta tolerancia a las bajas temperaturas y resisten perfectamente las heladas y la nieve.

• Se utilizan como planta anual. Al llegar la primavera se desechan para ser reemplazadas por nuevas plantas de temporada.

• Las coles ornamentales no necesitan especiales cuidados ni tienen requerimientos nutricionales elevados.

• La exposición a pleno sol y el frío se encargan de que su desarrollo sea proporcionado y sus colores más intensos.

• Aprecian los suelos fértiles y drenados, ácidos, neutros o alcalinos, e incluso los calcáreos.

• Se recomienda una densidad de seis a diez ejemplares por metro cuadrado.

• Son sensibles al ataque de los áfidos (pulgones) y las orugas, que agujerean las hojas. Se debe aplicar un insecticida al observarse los primeros síntomas. En la época más fría este problema suele desaparecer.

• Si se producen encharcamientos o existe exceso de humedad en el sustrato pueden aparecer síntomas de botrytis (podredumbre) y míldiu.

• El riego debe ser moderado, dejando que se seque el suelo entremedias.

Solas o en compañía

En el célebre huerto ornamental de los jardines del castillo de Villandry, en Francia, el color en otoño e invierno proviene de las coles, ordenadas rigurosamente en filas y cuadrantes. Este alarde cromático en forma de hortalizas se mantiene todo el año gracias a lechugas, acelgas, apios, calabazas... La gracia es esa: sacar partido del aspecto decorativo de las verduras.

Pero, además, dada su tolerancia a cualquier pH, las coles pueden convivir en tiestos combinados con hiedra variegada y Skimmia reevesiana, pensamientos, ciclámenes, brezos, prímulas...

MÁS VERDURAS DE HOJAS DE COLOR

Coles y acelgas no son las únicas hortalizas que exhiben hojas de gran atractivo ornamental. La mostaza Brassica rapa ‘Giant Red’ es una verdura de bellas tonalidades púrpuras, resistente al frío y la escarcha; típica de la cocina oriental, sus hojas tiernas aportan color y sabor a las ensaladas; las más grandes y duras se cocinan igual que la col.

A lo largo del año también se puede sacar partido del verde tierno o los tonos rojizos de las distintas lechugas; de las hojas y tallos rojos del ruibarbo Rheum rhaponticum, excelente en ensaladas, o de la albahaca púrpura (Ocimum basilicum), que se suele cultivar como planta medicinal.

CICLAMEN O VIOLETA DE LOS ALPES

El Cyclamen persicum, la violeta de los Alpes, resiste muy bien las bajas temperaturas del invierno y permite crear zonas de flor desde el otoño hasta bien avanzada la primavera. Sus flores de distintos tonos de rosa, rojo, púrpura, blanco… con pétalos sedosos que se pliegan hacia arriba y sus hojas acorazonadas con dibujos grises componen pequeñas matas muy atractivas. En tu centro de jardinería encontrarás muchas variedades nuevas, que introducen cambios en esta planta tradicional, como las series Metis®, Tianis®, Latinia®, Fantasia®, entre otras.

• Cuidados: Exige un lugar fresco (en el que las temperaturas no superen los 18º y no bajen de -5º) y luminoso, aunque a resguardo del sol directo, y un ambiente húmedo. El sustrato no se debe secar, pero tampoco encharcarse.

Los pensamientos (Viola tricolor) son plantas de temporada otoño-invierno especialmente adecuadas para parterres e incluso para plantar bajo los arbustos; también se desarrollan perfectamente en macetas o jardineras. Al plantarlos se suelen intercalar los bulbos de tulipán. Todos los años encontrarás en los centros de jardinería novedades de los obtentores, tanto en nuevos colores como en tamaño de la flor.

• Cuidados: Se pueden situar al sol o en semisombra; solo necesitan un sustrato humífero y suelto.

BREZO

El brezo de invierno (Erica carnea) es una de las perennifolias enanas más populares por dar color e interés al jardín cuando la mayoría de las plantas están inactivas. Existen muchas variedades, la mayoría de abundante floración rosada, púrpura o blanca, que apenas deja ver el follaje.

• Cuidados: Estos pequeños arbustos de tendencia alfombrante exigen un sustrato muy ácido (pH 3 a 4,5), pobre en nitrógeno y poroso. Prefieren la semisombra y no toleran el encharcamiento, pero tampoco la falta de agua.

HEUCHERA MICRANTHA

Heuchera es el nombre de una vivaz de gran interés ornamental por su colorido follaje, que abarca todos los matices y gamas del rojo. Forma matas redondeadas de unos 20 centímetros de altura y es de rápido crecimiento. Las hojas son semiperennes. En verano emite finas varas con pequeñísimas flores blancas.

• Cuidados: Prefiere una situación en semisombra, donde reciba al menos unas cuantas horas de sol al día. En las regiones con veranos demasiado calurosos es preferible ubicarla en zonas sombreadas que ofrezcan una luz suavemente matizada, así no perderá su cromatismo. Necesita disfrutar de una humedad constante; nunca se debe permitir que el sustrato se seque por completo. El suelo ha de ser humífero. Es capaz de soportar temperaturas de hasta -15 grados.

PRÍMULA O PRIMAVERA

La explosión de colores de la Primula acaulis, del añil y el violeta a los rojos, rosas fuertes y suaves, amarillos y blancos, ilumina los días más grises del año. El nombre deriva del vocablo latino primus, que significa primero, por su precoz floración, que se produce en invierno hasta la llegada de la primavera. Hoy encontrarás híbridos con flores más grandes y tallos más altos, como los de la colección Colores Plus de Corma.

• Cuidados: Requiere semisombra, humedad ambiental y riego abundante, de modo que el sustrato esté siempre húmedo (no encharcado). El suelo ha de ser suelto, mullido, fresco y rico.

Fuentes [verdeesvida]

RÚCULA

Eruca vesicaria

Esta verdura picante y sabrosa puede sembrarse directamente en el suelo entre enero y octubre, tanto a voleo como en líneas (deberás aclarar las plántulas). Es muy rústica y de ciclo rápido: en unos 40 días ya podrías empezar a cosecharla. La recolección se hace segando las plantas, sin arrancarlas, para obtener varias cosechas de una misma plantación. El exceso de sol las amarga; con 3-4 horas tienen suficiente. Si dispones en el huerto de un rincón con humedad puedes mantener tus rúculas una vez subidas a flor, dejando que se resiembren solas.

Spinacia oleracea

Aunque mucha gente solo la consume cocinada, la espinaca cruda brilla especialmente por su textura y sabor. Prefiere los suelos fértiles con abundante materia orgánica y unos riegos constantes y generosos, ya que el estrés hídrico puede facilitar su subida a flor. Precisa temperaturas suaves y al menos 3-4 horas de sol. Es una verdura de ciclo corto, que se puede empezar a recolectar aun tierna a los 40 días de sembrarla. Según la variedad, se siembra directamente en la tierra entre octubre y febrero, o todo el año (‘Butterfly’), en golpes de 3-4 semillas cada 20 centímetros. Cuando las plántulas han alcanzado cierto tamaño deben aclararse dejando 15 centímetros entre ellas. Las hojas se pueden ir cosechando poco a poco, e incluso cuando aún son muy pequeñas (baby). Pruébalas mezcladas con pasas de uva y piñones tostados, y aliñadas con sal, limón y aceite de oliva virgen extra.

BERRO DE JARDÍN

Lepidium sativum

El berro de jardín no tolera el exceso de sol directo y necesita humedad constante en el sustrato. Puedes sembrarlo en otoño (septiembre- octubre) o a finales del invierno (febrero-marzo) sin problemas ya que resiste bien el frío. Requiere una tierra rica y riego regular. Las plantas alcanzan 20-30 centímetros. Tiene un sabor parecido a la mostaza, que pondrá un toque picante a tus ensaladas verdes.

CANÓNIGOS

Valerianella locusta

Esta pequeña delicatessen es de fácil cultivo y ciclo corto: en unos 50 días tras la siembra ya podrás empezar a cosechar tus canónigos. Necesitan pleno sol y un suelo ligero y rico. Se siembran directamente en la tierra en hileras o a voleo, desde mediados de agosto o en septiembre, según la zona, cuando las temperaturas empiecen a bajar. Resisten las heladas. Deberás aclarar los plantones dejando unos 10 centímetros entre ellos. Su sistema radicular no es muy extenso así que no les debe faltar agua. Coséchalos poco antes de consumirlos para que no se estropee su aspecto y puedas disfrutar de su sabor un poco ácido y con un ligero regusto a nuez.

ESCAROLA

Cichorium endivia

La escarola es una planta muy rústica, que se adapta bien a todo tipo de suelos y climas. Además, se puede cultivar en semisombra, ya que se conforma con 3-4 horas de sol. El invierno es su época de cultivo ideal y resiste el frío mucho mejor que otras verduras de hoja. Se siembra de mayo a septiembre en semilleros o directamente en el suelo. Las plántulas se repican a los 30-35 días; si has sembrado en la tierra deberás aclararlas dejando 30 centímetros entre ejemplares. Podrás cosecharla en 2-5 meses. Si la plantas en verano deberá recibir abundante riego para no sufrir por falta de humedad en las raíces, aunque evitando el encharcamiento y que la superficie de la tierra en contacto con las hojas permanezca mojada demasiado tiempo. Las hojas verdes de la escarola tienen un sabor fuerte. Si quieres mayor suavidad puedes blanquearlas; esta técnica es muy sencilla: solo tienes que juntar las hojas hacia arriba y atarlas con un cordel; en unos diez días ya se habrán blanqueado y estarán listas para comer. Pruébalas mezcladas con granos de granada y aliñadas con aceite de oliva, vinagre de Jerez y sal.

LECHUGA

Lactuca sativa

Existen variedades de lechuga de ciclo invernal, que se suelen sembrar desde agosto a noviembre y se cosechan entre dos y cuatro meses después de sembradas, entre diciembre y marzo. Es el caso de la ‘Romana Inverna’ selección ‘Superinverna’, de hojas largas de unos 30 centímetros; la ‘Romana Valladolid’ selección ‘Pucela’, de hojas lisas de sabor y textura suaves; los cogollos ‘Little Gem’, que también se pueden sembrar de enero a abril; la ‘Hoja de Roble’ de color púrpura o verde, de excelente comportamiento ante el frío, y ‘Lollo’, de color rojo, cuyos planteles se pueden plantar en las zonas cálidas incluso en pleno invierno. Entre las mantecosas, la ‘Trocadero”, que se siembra de agosto a febrero; ‘Reina de Mayo’ selección ‘Princesa de Mayo’, muy sabrosa y tierna, que según la región se siembra todo el año o de septiembre a febrero, y ‘Cuatro Estaciones’, de hojas púrpuras y excelente sabor, que se puede sembrar todo el año.

El ciclamen tiene fama de difícil, pero es mucho más sencillo de cuidar de lo que parece.

• Búscale un sitio luminoso, pero fuera del sol directo, y fresco, con temperaturas que no superen los 18º ni bajen de -5º. No le gusta la calefacción ni la sequedad que produce.

• Procúrale aire fresco. Un consejo para que tu ciclamen dure más tiempo: sácalo al exterior durante la noche y devuélvelo a su sitio por la mañana.

• Pinza las flores y hojas marchitas ejerciendo una ligera torsión del tallo con los dedos.

• Dale fertilizante para plantas en flor de vez en cuando para que se abran los botones.

• Aunque el ciclamen se suele desechar tras la floración, es una herbácea tuberosa que se puede conservar durante varios años (¡hasta 20!) si se respeta su periodo de latencia. Para ello hay que reducir y luego interrumpir el riego tras la floración (mayo-junio). La maceta debe colocarse en un sitio fresco y luminoso y se han de podar las hojas secas. A partir de septiembre el riego se debe reiniciar poco a poco. Las hojas se desarrollarán lentamente durante cuatro meses (se puede abonar cuando el crecimiento vegetativo sea evidente). La floración natural se producirá de febrero a junio.

Fuentes [verdeesvida]

Algunas son rastreras, otras tienen forma de globo, muchas son piramidales o cónicas, otras son ovaladas y algunas hasta péndulas. Y todas de un tamaño que a veces no supera los 20 centímetros de altura y que, en todo caso, no pasa de 3 metros (plantadas en el suelo). Son coníferas ideales para cultivar en tiestos y contenedores de una terraza, un patio o un porche.

De lento crecimiento

“Lo primero que hay que apreciar en las coníferas es que prácticamente todas son perennes y su coloración permanece todo el año, aunque es más intensa en primavera y algunas variedades cogen tonos rojizos en otoño”, destaca Josep Clarasó, director de Vivers Tortadès, uno de los mayores productores de estas coníferas en España.

Chamaecyparis, Cryptomeria (género de una única especie de cedros de origen japonés), Juniperus (juníperos), Picea, Pinus (pinos), Taxus (tejos), Thuja (tuyas) son géneros de coníferas que abarcan especies aptas para cultivar en contenedores. “Pinos y piceas suelen ser de crecimiento muy lento: de dos a tres centímetros a cinco o seis al año”, comenta el experto; “en 25 años, una Picea glauca ‘Alberti Globe’ puede crecer unos 80 centímetros”. Las tuyas, en cambio, crecen entre 5 y 10 centímetros al año.

Obviamente hay especies de crecimiento rápido, pero no son adecuadas para espacios pequeños. “Todas las coníferas enanas son aptas para cultivar en tiestos”, asegura Clarasó. “Y además no son exigentes ni con el sustrato ni con el agua. Se pueden usar en terrazas, en la entrada de una casa o alineadas en un patio, siempre que sea un lugar que reciba sol; aunque hay algunas que viven mejor en semisombra. Como no crecen excesivamente pueden permanecer mucho tiempo en ese sitio. Requieren escaso mantenimiento, no se podan ni se limpian, ni pierden la hoja”.

Poca agua y poco abono

Las coníferas de crecimiento lento requieren escaso riego porque la vegetación y el sistema radicular también son reducidos. “Vegetan poco, por lo tanto necesitan poca agua, especialmente las del género Pinus, y poco abono”, explica Clarasó. “Precisamente, estas plantas se suelen morir por exceso de agua: como la raíz es pequeña tiene poca capacidad de absorción y corre el riesgo de asfixiarse o de sufrir los efectos de los hongos de pudrición. Ahora bien, escaso riego tampoco quiere decir cero agua”.

LAS CONÍFERAS MÁS ADECUADAS PARA TIESTOS

Piramidales

• Chamaecyparis: Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii Gold’ (mediana) y Chamaecyparis thyoides ‘Red Star’, para ambientes semi húmedos.

• Juníperos: Juniperus communis ‘Sentinel’, de porte mediano y muy resistente a la sequía.

• Piceas: Picea abies ‘Laurin’ (enano) y ‘Wills Zwerg’ (mediano); Picea glauca ‘Cinderella’ (mediano), ‘Conica’ y ‘Zuckerhut’, ambos enanos; Picea likiangensis ‘Balfouriana’ (mediano); Picea omorika ‘Karel’ (enano) y Picea orientalis ‘Aureospicata’ (mediano).

• Pinos: Pinus mugo ‘Collumnaris’ (mediano) y Pinus nigra ‘Nana’, ambos muy resistentes a la sequía.

• Tejos: Taxus baccata ‘Davidii’, ‘Fastigiata Aurea’, ‘Fastigiata Overeynderei’ y ‘Fastigiata Robusta’, todos medianos.

Globosas

• Chamaecyparis: Necesitan en general un ambiente semihúmedo. Chamaecyparis lawsoniana ‘Globosa’ y ‘Silver Tip’; Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’ (enano) y ‘Nana Variegata’, y Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’ (resistente a la sequía).

• Criptomerias: Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, para ambientes semi húmedos, y ‘Vilmoriniana’, enana y resistente a la sequía.

• Juníperos: Juniperus squamata ‘Blue Star’, de porte enano.

• Piceas: Picea abies ‘Little Gem’ y ‘Pygmea’, ambos enanos, y ‘Nidiformis’, pequeño; Picea glauca ‘Alberti Globe’ y ‘Echiniformis’, ambos enanos; Picea lutzii ‘Machala’ (enano); Picea mariana ‘Nana’ (enano); Picea omorika ‘Nana’ y ‘Piccolo’ (enano), y Picea pungens ‘Globosa’.

• Pinos: Muy resistentes a la sequía son los Pinus mugo ‘Allgau’, ‘Gnom’, ‘Humpy’, ‘Laar Heide’, ‘Mops’ y ‘Wintergold’, todos ellos enanos, y ‘Mughus’, pequeño. Otras opciones son Pinus pumila ‘Darf Blue’ (enano) y ‘Nana’, y Pinus sylvestris ‘Globosa Viridis’ y ‘Nana’.

• Tejos: Taxus baccata ‘Corona’ y ‘Semperaurea’, y Taxus cuspidata ‘Nana’.

• Tuyas: Thuja occidentalis ‘Danica’, ‘Golden Globe’, ‘Reingold’ y ‘Tiny Tim’.

Ovaladas

• Chamaecyparis: Para ambientes semihúmedos, Chamaecyparis lawsoniana ‘Minima Glauca’, ‘Minima Aurea’ y ‘Pixie’, todos enanos, y ‘Erecta Aurea’, pequeño.

• Juníperos: Juniperus squamata ‘Meyeri’, mediano.

• Piceas: Picea abies ‘Compacta’, mediano, y ‘Ohlendorfi ’, pequeño.

• Pinos: Pinus cembra ‘Compacta Glauca’, (enano) y Pinus mugo ‘Hesse’, muy resistente a la sequía.

• Tuyas: Thuja occidentalis ‘Coppergold’ (precisa ambiente semihúmedo) y ‘Mirjam’; Thuja orientalis ‘Morgan’ (enana), ‘Aurea Nana’ y ‘Wangs Green’.

Rastreras

• Juníperos enanos: Juniperus chinensis ‘Blaauw’, Juniperus communis ‘Green Carpet’ y Juniperus procumbens ‘Nana’, estos dos últimos muy resistentes a la sequía.

• Juníperos pequeños: Juniperus compacta ‘Despressa Aurea’, Juniperus communis ‘Repanda’ (muy resistente a la sequía), Juniperus conferta ‘Slager’; Juniperus horizontalis ‘Andorra Variegata’, ‘Blue Chip’, ‘Lime Glow’, ‘Prince of Wales’ y ‘Wiltonii’; Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ y ‘Gold Tip’.

• Piceas: Picea abies ‘Repens’.

• Pinos: Pinus mugo ‘Pumilio’.

• Tejos: Taxus baccata ‘Repandens’.

Fuentes [verdeesvida]

A las fittonias, sus centímetros les bastan para presumir de un llamativo follaje. Sobre limbos verdes, blancos o rojizos, las nervaduras marcan sus líneas y redes en contraste, subrayadas con trazos blancos, verdes, rosados o carmín. Las hojas, de 3-5 centímetros, son ovales y acabadas en punta, con márgenes lisos u ondulados y recortados, lo cual multiplica todavía más si cabe su atractivo. Tienen un pecíolo muy corto, por ello las matas se ven tan compactas y bajas.

CUANDO LA LLEVES A CASA

• Colócala en un lugar en semisombra. No necesita mucha luz, pero si el follaje se ve escaso o pierde color significa que es insuficiente. Vigila que no reciba sol directo ni la afecten las corrientes de aire frío.

• Procura que el sitio sea templado. Lo ideal es entre 18 y 22º, pero nunca menos de 13º.

• Riégala generosamente o por inmersión, sobre todo en los meses más cálidos; en otoño e invierno reduce la frecuencia y el volumen de los riegos. El sustrato no se debe secar, pero has de impedir el encharcamiento.

• Pulverízala a menudo con agua de lluvia o libre de cal, si es templada mucho mejor, para asegurarle una atmósfera húmeda: todos los días si hace calor; día por medio o cada dos días si hace frío.

• Si las hojas se secan es señal de que el ambiente está demasiado seco. Si amarillean es por exceso de agua.

• Durante la primavera y el verano dale dos veces al mes un fertilizante para plantas verdes disuelto en el agua de riego. Reduce la dosis a una cada 30 días el resto del año.

• Para que las matas no pierdan la forma y el follaje se mantenga denso, pínzalas de vez en cuando, es decir, pellizca o corta la parte más tierna de los brotes. Elimina las insignificantes flores, que restan vigor a la planta.

• Puedes reproducirla por esquejes o dividiendo la mata en primavera o verano.

• Cámbiala de tiesto cada dos años y aprovecha para darle sustrato nuevo, que ha de ser rico, suelto y bien drenado.

• Si el ambiente es muy seco puede afectarla la araña roja. Aplica un acaricida de inmediato.

Fuentes [verdeesvida]

Las hojas de las heucheras parecen una versión mini de las de la Begonia rex, pero con un plus: esta planta se puede cultivar al aire libre en los climas más diversos. En el norte atlántico disfruta de las temperaturas moderadas y la humedad ambiental; en la meseta es capaz de soportar la escarcha y las heladas —es muy rústica y su rizoma puede resistir fríos de hasta -29º (zonas 5-10)—, y en ella y el Mediterráneo puede superar temporadas cortas de sequía una vez establecida.

Pequeños ‘cojines’ de colores

El follaje de las heucheras surge en forma de roseta, dando lugar a matas que recuerdan un pequeño cojín de 20-45 centímetros de altura y 30-50 centímetros de diámetro. Las hojas son palmeadas, con márgenes lisos, ondulados, muy recortados o encrespados. A este abanico de formas se suma un despliegue cromático pocas veces visto en la jardinería de exterior: tonos que van de los profundos tonos vino al carmesí, los rosados y anaranjados, pero también los bronces, plateados y verdes, desde los más oscuros a los ácidos, muchas veces con las nervaduras jugando un papel protagonista.

Entre abril y mayo emiten varas muy largas y finas con minúsculas campanitas blancas o rosadas en racimo o panícula. En algunos cultivares son tan profusas que crean un bello efecto de nube. Resultan muy atractivas para las abejas y mariposas.

Cómo utilizarlas

Las heucheras se pueden utilizar en solitario, ya sea en el suelo o en una maceta, aunque es en las borduras y tiestos combinados donde dan más juego. Al no ser invasivas conviven en buena sintonía con plantas de necesidades similares, como aromáticas, gramíneas, muchas vivaces de flor e incluso tulipanes. Proporcionan color —especialmente en sitios de sombra, donde viven tan a gusto— y contraste, y resultan perfectas para cubrir el pie de vivaces y arbustos más altos produciendo un continuo visual.

POCO TRABAJO PARA TANTA BELLEZA

Puedes cultivar tus heucheras en tiestos o en el suelo del jardín. No precisan mucha dedicación y suelen librarse del ataque de las plagas.

• Luz: Plántalas en un lugar donde reciban sol unas cuantas horas al día, preferiblemente por la mañana; algunos cultivares incluso pueden vivir a la sombra si el sitio es muy luminoso. El exceso de sol reseca el follaje, de modo que si vives en una zona de veranos calurosos es mejor protegerlas de los rayos más fuertes (orientación sur o poniente).

• Sustrato: Prefieren los suelos ricos, ligeros y con buen drenaje.

• Riego: Dales agua de forma regular. Si viven en un tiesto debes cuidar que no les falte humedad. El sustrato no debe secarse nunca del todo, aunque tampoco toleran el encharcamiento.

• Abono: Dales abono rico en nitrógeno en primavera y otoño.

• Acolchado: Agradecerán que cubras el suelo con compost o cortezas de pino, de paso impedirás que surjan malas hierbas.

• Plantación: En otoño o primavera, dejando una distancia de 45 cm.

• Poda: Cuando las varas florales se hayan secado debes recortarlas.

Velos de hibernación

Son textiles no tejidos de un material sintético (habitualmente polipropileno) muy ligero y permeable, generalmente biodegradable y con tratamiento anti rayos UV. Sirve para abrigar las plantas y resguardarlas incluso del viento, la nieve y el granizo, según el gramaje, permitiéndoles al mismo tiempo recibir la luz, el aire y el agua de la lluvia que necesitan. En primavera no solo las protegen de las heladas tardías sino que favorecen la emisión de brotes y su desarrollo o impiden que los insectos y aves dañen los frutos. Son fáciles de colocar: simplemente se extienden cubriendo los ejemplares. En tu centro de jardinería encontrarás velos de hibernación de muchas medidas. Ten en cuenta que a mayor gramaje del tejido (17, 30 o 60 gramos por m²), mayor capacidad protectora contra el frío.

Existen invernaderos de los más diversos tamaños para montar (y desmontar con la llegada del buen tiempo) en la terraza, el balcón, el patio o incluso el mismo jardín o huerto. En su mayoría son de PVC transparente con estructura de acero, o policarbonato. Disponen de estantes para colocar semilleros y macetas pequeñas con plantas de flor, hierbas aromáticas, etcétera, a pleno sol pero a salvo del frío. Los invernaderos no solo sirven para proteger las plantas ornamentales y hortalizas más delicadas, sino también para alargar el período de cosecha, adelantar cultivos que pueden iniciar su desarrollo cuando todavía hace frío, o aclimatar plantas delicadas. En los modelos de alta gama, el material transparente contiene aditivos térmicos que retienen el calor acumulado durante las horas de sol, de modo que pueden contrarrestar con mayor eficacia las bajas temperaturas. Algunos invernaderos incluyen ventanas de ventilación para evitar la condensación de la humedad en el interior.

Sacos y fundas de hibernación

Los sacos de hibernación están fabricados con el mismo tipo de textiles que los velos de hibernación pero preconfeccionados con un extremo cerrado. Las fundas, por su parte, son tubulares y se cortan a la medida. Ambos tipos de protecciones permiten cubrir con gran facilidad arbustos en maceta y pequeños árboles muy delicados o recién plantados, e incluso frutos como los racimos de uva. Los hay de muchos tamaños: desde 30 x 40 centímetros a 1,60 x dos metros.

TOMA NOTA

• Agrupa las plantas en tiestos y cúbrelas

Si quieres ganar tres o cuatro grados más de temperatura dentro de las protecciones de las plantas en tiesto, Nortene aconseja agruparlas contra un muro y cubrirlas con un velo de hibernación colocado a modo de pantalla. Esos grados de diferencia pueden resultar claves para la supervivencia de las más delicadas.

• Deja espacio entre las protecciones y las plantas

Dentro de las protecciones contra el frío, la humedad puede fomentar la aparición de hongos nocivos para las plantas. Debes colocarlas procurando que quede cierta distancia entre el follaje y el tejido.

• Ventila periódicamente las protecciones

Aprovecha los días de sol y sin viento para ventilar las protecciones y evitar que la humedad se condense y surjan enfermedades por hongos. Las pequeñas ventanas con que cuentan muchos invernaderos facilitan esta labor.

• Protege las plantas de las heladas tardías

En marzo y abril, una helada tardía puede causar mucho daño a las plantas que están brotando o a punto de florecer. Si en la zona donde vives existe ese riesgo te recomendamos mantener los sacos y fundas de hibernación hasta que tengas la seguridad de que el peligro ha pasado (abril-mayo según la zona).

• Acolcha el suelo

Cubre el pie de las plantas con mantillo o corteza de pino para abrigar las raíces y conservar la humedad del suelo; así, en caso de helada, la inercia térmica será mayor. En el huerto puedes utilizar también paja o un film de acolchamiento.

Las aterciopeladas brácteas de la flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima) son hoy rojas, rosadas, incluso blancas, amarillas y variegadas gracias a la incansable labor de los obtentores. Así pues, sus posibilidades decorativas, lejos de agotarse, se renuevan año a año.

Quien no quiera renunciar a los globos típicos o al espumillón puede llenar con ellos un jarrón de cristal del que asome una poinsettia blanca. O conjugar el dorado de las Fiestas con el verde de las hojas y los tonos asalmonados de las nuevas variedades.

A falta de espumillón, algo mucho más natural y a la última: ramitas gris plata de Calocephalus, ideales para realzar unas flores de Pascua amarillas dentro de un cubo oscuro que ofrezca contraste. Y puestos a realzar, ¿por qué no colocarlas rodeadas de piñas de coníferas y nueces? En fin, los adornos con poisettias pueden jugar con el cristal, el metal, los detalles de paños de colores, lanas y telas, las luces y guirnaldas... la imaginación es libre. Ahora bien, ¿cómo lograr que dure todas las Fiestas y sobreviva hasta el año próximo? Conocer su origen ayudará a saber cómo cuidarla. 

EL ORIGEN DE LA FLOR DE PASCUA

Esta atractiva planta tropical es en origen un arbusto de la familia de las euforbiáceas, es decir, pariente del ricino y el árbol del caucho. Sus grandes brácteas de colores son en realidad hojas modificadas que rodean a las verdaderas flores, muy diminutas. Las hojas, siempre de un intenso verde, suelen tener pecíolos rojizos. Cuidado con el látex que liberan al quebrarse: irrita la piel.

Cómo cuidarla 

En el Hemisferio Norte, habitualmente se utiliza la poinsettia como planta de interior; pertenece a la lista de especies capaces de limpiar el aire de impurezas y gases tóxicos (ver en la web). En las zonas cálidas de España también se puede plantar en exteriores.

• Sustrato: Necesita un suelo fértil, suelto y poroso; precisa humedad constante, pero no soporta el encharcamiento.

• Luz: La luz natural le es imprescindible para mantener el color, pero el sol directo podría quemarla. Es importante que no reciba luz por la noche, ya que las brácteas de las flores nuevas no se colorearán. 

• Humedad y riego: La humedad y el riego son los aspectos más críticos del cuidado de esta planta. Conviene regarla dos veces por semana, sumergiendo la maceta de 10 a 15 minutos en un recipiente con agua. Como buena planta tropical, el exceso de sequedad ambiental la perjudica hasta provocar la caída de las hojas. Se debe colocar en un lugar alejado de los radiadores y chimeneas.

• Temperatura: La temperatura no debe exceder los 23 grados durante el día ni bajar de 16 grados por la noche.

Para que vuelva a colorear sus brácteas el año próximo se debe mantener en total oscuridad de septiembre a noviembre, es decir, los tres meses previos a la floración, pero no es fácil tener éxito.

El espíritu navideño es, precisamente, cuestión de espiritualidad, de estrechar lazos familiares, de compartir entre amigos, y procurar que los buenos deseos enlacen con la Navidad siguiente. Pero también es diversión, espíritu lúdico, fiesta hogareña, regalos, niños... Por eso es importante la decoración, el escenario que ayuda a dar sentido a estas fechas entrañables que en el fondo le gustan hasta a los más gruñones.

Muchos estilos

Para actualizar la decoración hay versiones renovadas de las bolas, de las guirnaldas y cintas para cubrir el árbol. Se llevan los rojos de siempre, pero también colores menos tradicionales, como los naranjas, plateados, imaculados blancos, azules, tonos pastel...

Pero hay imaginación para mucho más: no faltan las réplicas en tela de elementos naturales del bosque: hojas, flores, piñas... ni los colgantes de cristal. O adornos multiuso, pensados sobre todo para los niños, que decoran y a la vez son juguetes de aspecto tierno y bondadoso: muñecos de nieve, figuritas de Papá Noel, personajes de cuento...

Para las cenas más señaladas, con toda la familia reunida, existen lujosas versiones de centros, figuras de cristal, ramos, velas... 

Aroma de velas, perfumes evocadores

Y es que la Navidad se ve, huele y sabe. Los elementos naturales, como las flores secas, ramas de coníferas, piñas, castañas, nueces... son ideales cuando la intención es transmitir sensaciones sugerentes. Puedes recogerlos en tu jardín, en el campo, o adquirirlos en tu centro de jardinería. Colocados en bandejas o jarrones de cristal dan mucho juego.

Las cestas de mimbre y los cuencos de madera siguen siendo una opción especialmente de moda. Y no pueden faltar las velas aromáticas, cada vez de formas, estilos decorativos y tamaños más variados. Elige un aroma estimulante para crear composiciones olfativas armoniosas.

Y para despertar el gusto, nada como salpicar las mesas con bandejas repletas de higos, dátiles, ciruelas, frutos secos...

La Navidad se acerca: es momento de empezar a imaginar cómo le darás la bienvenida.

Fuentes [verdeesvida]

Los jacintos son un tipo de planta bulbosa que florece de forma natural cuando acaba el invierno, pero pueden anticipar la floración gracias a las condiciones de frío y luz que se les dispensan en los viveros. Azules, lilas, rosadas, blancas e incluso amarillas, sus flores resultan decorativas en cualquier lugar de la casa, tanto en solitario como en dúos y colecciones. Puedes cultivar los jacintos en tierra, gel e incluso agua, lo cual multiplica sus posibilidades. Bríndales estos cuidados:

• Coloca una capa de guijarros en la base del tiesto para asegurar el drenaje, y rellénalo con un sustrato muy poroso y ligero.

• Los bulbos no se deben enterrar del todo. Deja un tercio asomando por encima de la superficie del sustrato. La yema siempre debe quedar hacia arriba.

• Coloca el tiesto en un ambiente luminoso, donde disfrute de 18-19º. Las temperaturas frescas contribuyen a que las flores duren más tiempo. No soportan la sequedad ambiental ni el calor que produce la calefacción.

• Riégalos con agua templada preferiblemente, una vez a la semana; cuida que no se encharquen. Si los cultivas en gel vigila que tengan suficiente. Si es en agua, el bulbo no debe estar en contacto con ella, solo las raíces.

• No les des fertilizante.

• A partir de enero ya podrás sacar los tiestos al aire libre.

• Tras la floración, poda las flores secas y sigue regando hasta que las hojas empiecen a ponerse amarillas. Deja que el sustrato se seque y trasládalos en su mismo tiesto a un sitio fresco y oscuro durante un par de meses. Empieza a despertarlos a mediados de octubre y renuévales la capa superior del sustrato.

• Cámbialos de tiesto cada dos o tres años.

• Si los cultivas en agua, renuévala cada 15 días.

Perdidas las hojas en otoño, los cornejos sacan a relucir los colores de fuego de sus varas desnudas bajo la suave luz del sol de los meses más fríos del año. Pocas especies pueden aportar estos rojos, anaranjados, púrpuras y amarillos al jardín de invierno.

Estos cornejos son arbustos vigorosos y esbeltos, de aspecto ligero y porte redondeado y abierto. Los tallos son rojizos todo el año, aunque en invierno ganan vivacidad. Los tallos jóvenes lucen los colores más intensos, de modo que la poda es clave (te lo contamos más abajo). Pueden alcanzar entre 1,5 y cuatro metros de altura y extensión, y crecen con bastante rapidez. Los recortes permiten controlar fácilmente su tamaño. Son, además, de fácil mantenimiento.

En grupos o setos libres

Los cornejos funcionan de maravilla en grupos o masas formando pantallas o setos libres, incluso a orillas del agua. Tienen predilección por los suelos fértiles, profundos y frescos, incluso calizos, aunque se adaptan a otras condiciones. Los Cornus alba y Cornus sericea pueden vivir en terrenos muy húmedos, donde otros arbustos morirían. Los Cornus sanguinea, en cambio, necesitan un suelo bien drenado. El extendido sistema radicular de estas especies es de gran ayuda para controlar la erosión y afianzar taludes. También viven bien en macetones y contenedores.

La rusticidad es otra de sus características. El Cornus sanguinea tolera hasta -29º (zonas 5-9). Tiene preferencia por los suelos calizos, de moderadamente secos a húmedos. Desarrolla 1-4 metros, según el cultivar.

Dado su origen en Siberia y Manchuria, el Cornus alba es capaz de soportar fríos aún más intensos: -34 grados (zonas 4-9). Sus cultivares suelen crecer entre 1,50 y 2,50 metros. El ‘Sibirica’ (o ‘Westonbirt’), de tallos carmesí en invierno, es muy popular.

Siendo nativos de Canadá, los Cornus sericea son extremadamente rústicos: -45º (zonas 2-9). También son los más bajos: 0,90-1,80 metros de altura por 3-4,50 de extensión.

Atractivos todo el año

A partir de la primavera, el follaje nuevo empieza a cubrir los tallos de los cornejos. Sus abundantes hojas ovales y acabadas en punta, de 10-8 por cuatro centímetros, son generalmente verdes, pero en algunos cultivares pueden ser amarillo limón (Cornus alba ‘Aurea’), verde claro con márgenes blancos (‘White Gold’), variegadas con bordes blancos (‘Elegantissima’) o amarillos (‘Gouchaultii’), o con pinceladas doradas (‘Spaethii’). En una preciosa otoñada, el follaje adquiere tonalidades cobrizas, rojas, púrpuras o anaranjadas antes de caer.

La floración primaveral, en forma de densos ramilletes de pequeñas flores blancas —nectaríferas y por lo tanto muy atractivas para las abejas—, da paso en otoño a bayas blancas muy decorativas en el caso de los Cornus alba y Cornus sericea, o de un tono negro azulado en los Cornus sanguinea.

CONSEJOS DE PODA

La poda, una labor esencial en el cultivo y lucimiento de los cornejos, debería iniciarse una vez que se aprecie en las plantas un vigoroso crecimiento, es decir, a los dos o tres años de la plantación, según aconseja la Royal Horticultural Society. Los arbustos deben recortarse en febrero-marzo, cuando estén a punto de emitir los brotes, dejando los tallos viejos de 5-7 centímetros. Si viven en condiciones pobres o en sombra, sugiere podarlos solo cada dos o tres años. Se pueden utilizar los restos de poda para hacer esquejes.

• A la hora de la plantación hay que tener en cuenta que la mayoría de los rosales prefieren una exposición soleada, en un lugar bien aireado pero no sometido a los vientos fuertes. Solo para ciertas variedades y climas muy cálidos se recomienda la semisombra.

• Los rosales se desarrollan mejor en un suelo ligeramente ácido y rico en arcilla y limo. Si se procura que el sustrato tenga estas características se evitarán a la planta futuras carencias y problemas de salud.

• El suelo ha de contar con buen drenaje para evitar la asfixia de las raíces, a la que son bastante sensibles los rosales. Sin embargo, la tierra debe mantener siempre una cierta humedad. Esto es especialmente importante en el caso de los rosales cultivados en maceta.

• Las tijeras de podar deben desinfectarse (basta lavarlas con agua y detergente y secarlas bien) para no contagiar enfermedades de unas plantas a otras. Las herramientas deben mantenerse en buen estado y con las hojas afiladas para conseguir unos cortes limpios que cicatricen con mayor facilidad.

• Se deben retirar y eliminar las hojas secas o dañadas que exhiba el rosal, y los restos de poda, para evitar el desarrollo de enfermedades ya existentes en el ejemplar. Del mismo modo, se ha de limpiar el suelo de malas hierbas.

LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

Es fácil mantener sanos los rosales tratándolos periódicamente con un producto polivalente, capaz de actuar sobre insectos y hongos a la vez; conviene aplicarlo cada 15 o 20 días desde que los brotes tienen entre 10 y 20 centímetros de largo, hasta mediados de septiembre. Para controlar el ataque de plagas y hongos concretos, existen tratamientos específicos. Los expertos de los centros de jardinería te ayudarán a identificar el problema y te aconsejarán qué hacer.

• Oídio (Sphaerotheca pannosa)

Síntomas: Este hongo cubre con un fino polvo blanco hojas y flores. Ataca sobre todo en primavera y otoño a los rosales que crecen en terreno seco. Las altas temperaturas detienen su desarrollo.

Prevención: Mantener el suelo siempre con cierta humedad (acolcharlo ayuda). En invierno, tras la poda, tratar con un fungicida sistémico (formulado con benomilo, azufre, dinocap, equisetonina) que evite o limite su aparición; respetar la dosis y la frecuencia de aplicación indicadas por el fabricante.

Tratamiento: Los tejidos atacados mueren, así que lo mejor es podar las partes afectadas y/o aplicar un fungicida de contacto para que no se extienda.

• Roya (Phragmidium mucronatum)

Síntomas: Produce manchas amarillentas en el haz y abultamientos con esporas en el envés de las hojas de la zona más baja de la planta, especialmente. Este hongo provoca la caída de las hojas afectadas y un debilitamiento general del rosal. Favorecen su aparición las temperaturas suaves (en torno a los 20º) y la humedad constante.

Prevención: Eliminar las hojas caídas porque en ellas hibernan las esporas que atacarán en primavera. Tratar con un fungicida formulado con óxido de cobre o equisetonina (cola de caballo).

Tratamiento: Si ya se ha manifestado, tratar principalmente con formulados de oxicarboxina, maneb o triforina.

Míldiu (Peronospora sparsa)

Síntomas: Se presenta en las hojas, capullos y flores y provoca un fuerte debilitamiento de la planta e importantes pérdidas foliares. Se reconoce por la aparición de manchas entre púrpuras y blancuzcas que van oscureciéndose hasta la caída total de la hoja. Se desarrolla en condiciones de mucha humedad, poco viento y temperaturas medias.

Prevención: Con fungicidas basados en óxido de cobre o equisetonina.

Tratamiento: Podar las partes afectadas y aplicar fungicidas sistémicos con metalaxil-cobre o fularaxil, eficaces tanto para tratar las plantas afectadas como para prevenir la enfermedad.

• Mancha negra (Marssonina rosae)

Síntomas: Aparecen en las hojas manchas oscuras que se van haciendo más grandes. La hoja va amarilleando hasta que cae. Este hongo ataca sobre todo la parte baja de la planta (hojas adultas) y puede defoliar toda esta zona. Favorecen su crecimiento las temperaturas suaves y la humedad ambiental.

Prevención: Los tratamientos contra el oídio y el míldiu a base de benomilo, maneb o triforina, evitarán que se desarrolle la mancha negra.

Tratamiento: Eliminar las hojas dañadas y las que han caído al suelo. Tratar con óxido de cobre o equisetonina.

• Pulgón (Macrosiphum rosae)

Síntomas: Estos áfidos de color verde o marrón atacan principalmente los brotes tiernos y los botones florales. Succionan la savia, debilitan la planta y deforman hojas y flores. Ligada a ellos suele aparecer la negrilla, un hongo que, aunque no es dañino, afea mucho el aspecto del follaje. La presencia de hormigas puede indicar que hay pulgones, cuya melaza las atrae.

Prevención y tratamiento: Fumigar con agua jabonosa, piretrinas, purín de ortigas o insecticidas con metomilo o acefato, cada 10-15 días. Las mariquitas sirven para su control biológico.

• Araña roja (Tetranychus urticae)

Síntomas: Estos pequeñísimos ácaros de color rojizo que viven en el envés de las hojas provocan defoliación y debilitamiento de la planta. Se desarrollan en condiciones de calor y sequedad.

Prevención: Tratar con azufre antes de que aparezcan.

Tratamiento: Si la plaga se ha manifestado, aplicar un acaricida formulado son cihexaestan (arañas adultas) o dienocloro (huevos), procurando mojar el envés de las hojas. También se puede recurrir al control biológico mediante otros ácaros, como el Phytoseiulus persimilis o el Amblyseius californicus.

• Falsa oruga del rosal (Arge rosae)

Síntomas: La falsa oruga del rosal es en realidad la larva del Arge rosae, una especie de avispa a la que se llama mosca del rosal. Las larvas tienen el dorso amarillo cubierto de puntos negros y se alimentan de las hojas provocando serias defoliaciones.

Prevención: Vigilar las plantas y raspar las puestas de huevos en las ramas.

Tratamiento: Las orugas se pueden eliminar a mano. Como insecticidas de contacto son apropiados el aceite de neem, natural y de amplio espectro, o los formulados con fenitrotion.

No hay poder más evocador que el de un aroma. En las noches más cálidas del año, este don divino, como lo llamaron los persas, exhala su intenso perfume desde celosías y muros. Estas volátiles esencias capaces de traer a la imaginación princesas de cuentos de Las mil y una noches, transportar a exóticos países o colarse en el aroma de un té, son, desde tiempos inmemoriales un pilar de la industria perfumista, junto con la rosa y la violeta. Por cierto, el oloroso jazmín también mantiene a raya a los insectos.

Se deben abonar dos veces al año con un fertilizante rico en fósforo y potasio y pobre en nitrógeno. No necesitan mucho riego, de hecho el exceso puede provocar la caída de las hojas, pero sí administrarlo de forma regular en las épocas cálidas. Se podan tras la floración, recortando las ramas muy largas para favorecer un crecimiento más denso.

Los jazmines en los climas más fríos

En algunos casos, plantados al amparo de un muro orientado al sur (es decir, a resguardo del viento frío del norte) y cubriendo el pie con paja o algún otro material que acolche y aísle el suelo, los jazmines pueden resistir cierto grado de frío y algunas heladas no muy fuertes (hasta -10 grados). A lo mejor la parte aérea de la planta muere, pero las raíces, si están protegidas, pueden sobrevivir y rebrotar en primavera. Hay algunas especies, como el J. polyanthum y el J. mesnyi, de flores amarillas, que viven bastante bien en el centro de España.

Los falsos jazmines

Por su semejanza a los jazmines —forma de la flor, color, perfume— hay especies jasminoides en otros géneros: Trachelospermum jasminoides, Gardenia jasminoides (ver ficha en Verde es Vida nº49), Solanum jasminoides... Pero el nombre se extiende también al jazmín de Madagascar (Stephanotis floribunda, ver ficha en Verde es Vida nº60, página 40), del Paraguay (Brunfelsia australis), azul (Plumbago capensis) y magno (Plumeria rubra), por ejemplo, sin otra relación con el género Jasminum que un cierto parecido. Dentro de estas especies hay algunas bastante resistentes al frío y las heladas, y capaces de vivir bien en regiones de España donde los verdaderos jazmines no prosperan. 

En la información de jazmines y falsos jazmines que te aportamos a continuación se indica el clima más adecuado a sus necesidades, aunque, en muchos casos, los que se dan bien en climas fríos pueden vivir también en los templados o cálidos siempre que se rieguen adecuadamente o, en algunos casos, se protejan del sol o el calor excesivos.

El cultivo dentro de casa

Las especies de zona tropical, especialmente los J. sambac y J. nitidum, la Gardenia jasminoides y el Stephanotis, se adaptan bien al cultivo en interior, siempre que se mantengan alejados de la calefacción y se les procure humedad ambiental.

JAZMÍN COMÚN o BLANCO (Jasminum officinale)

El jazmín por antonomasia es un arbusto trepador de tallos leñosos y retorcidos que necesita ser sujetado a un soporte. Puede resistir cierto grado de frío, pero para desarrollarse adecuadamente requiere un clima en el que las heladas no sean muy fuertes ni continuas. Se comporta como perennifolio o semi perennifolio según la temperatura. Sus capullos dan paso a flores tubulares de cuatro a cinco lóbulos, blancas y muy fragantes. Alcanza entre 6 y 10 metros de altura.

• Zona: Costa mediterránea y Andalucía.

• Exposición: Sol o sombra ligera.

• Suelo: Bien drenado, rico, fresco.

• Riego: Regular en verano, sin excesos; soporta la sequía.

• Floración: Desde finales de la primavera al otoño, aunque en algunos lugares privilegiados puede prolongarse casi todo el año.

• Mantenimiento: Guiarlo, podarlo tras la floración, y realizar poda de limpieza en invierno.

• Usos: En pérgolas, rejas, columnas, muros.

• Maceta: Sí, al aire libre y vigilando el riego en verano.

• Variedades: ‘Argenteovariegatum’, de hojas con manchas plateadas, y ‘Aureovariegatum’, con márgenes dorados.

JAZMÍN REAL o JAZMÍN ESPAÑOL (Jasminum grandiflorum)

Arbusto trepador perennifolio de crecimiento muy vigoroso, muy sensible a las heladas. Puede alcanzar una altura de 10 metros. Durante el verano, especialmente, y el otoño produce ramilletes de flores más grandes que las del J. officinale, blancas y muy perfumadas. La floración es abundante y continua.

• Zona: Costa mediterránea y Andalucía.

• Exposición: Pleno sol. No resiste las heladas.

• Suelo: Preferentemente areno-arcilloso y de naturaleza ligeramente ácida.

• Riego: Regular, más intenso en verano sobre todo si se cultiva en contenedor.

• Floración: Verano y otoño.

• Mantenimiento: Guiarlo y podarlo después de la floración. Es bastante resistente a las plagas y enfermedades.

• Usos: Pérgolas, celosías, muros, a los que hay que sujetarlo.

• Maceta: Sí, al aire libre.

JAZMÍN ROSADO o MORUNO (Jasminum polyanthum) 

Muy parecido al J. officinale, pero de follaje más oscuro y denso, da apretados ramilletes de pequeñas flores que surgen de capullos de color rosa intenso. Puede vivir en el centro de España siempre que se lo resguarde del frío. Florece en marzo y abril. Es de crecimiento muy rápido y alcanza hasta 6 metros de altura. Se comporta como perennifolio o semi perennifolio según el clima.

• Zona: Costa mediterránea, Andalucía y centro de España.

• Exposición: Muy soleada, aunque también vive bien en sombra ligera; tolera el calor y la humedad ambiental. Soporta bastante el frío (hasta -8 grados), aunque no las heladas continuas.

• Suelo: Cualquiera, pero con buen drenaje.

• Riego: Regular en verano, pero sin excesos.

• Floración: Mes y medio en primavera.

• Mantenimiento: Pinzarlo regularmente.

• Usos: Pérgolas, celosías, muros, vallas, a los que debe ser sujetado. Permite el arte topiario.

• Maceta: Sí, al aire libre.

JAZMÍN DE ARABIA o DIAMELA (Jasminum sambac)

Las perfumadísimas flores blancas de este arbusto trepador originario de la India, Birmania y Bangladesh se utilizan para aromatizar el té de jazmín. La especie cuenta con numerosas variedades, entre las que destacan las de flores dobles. El follaje, verde brillante, es semi perenne. Crece lentamente hasta los 2-3 metros de altura.

• Zona: Costas de Málaga y Granada y Canarias.

• Exposición: Sol, sobre todo por la mañana, o sombra leve; ambiente muy luminoso si se cultiva en interiores. No soporta temperaturas por debajo de 0 grados.

• Suelo: Bien drenado, de consistencia arcillo-arenosa, levemente ácido.

• Riego: Regular en verano, pero sin encharcar.

• Floración: Si cuenta con las condiciones adecuadas, sus flores de dulce perfume con notas cítricas se producen todo el año; viran al rosa o al beige al envejecer.

• Mantenimiento: Podar para mantener una forma compacta.

• Usos: Requiere soporte y sujeción. Se utiliza en celosías y pérgolas.

• Maceta: Sí, en interiores; en el exterior solo en zonas libres de heladas.

• Variedades: Las más interesantes son ‘Belle of India’, de flores blancas dobles y crecimiento moderado; ‘Grand Duke of Tuscany’, arbusto no trepador de lento crecimiento y flores triples blancas muy fragantes; ‘Maid of Orleans, de flores simples, entre los más bonitos y el que mejor se adapta a vivir en sombra.

JAZMÍN DE ALAS DE ÁNGEL (Jasminum nitidum)

Jazmín tepador perennifolio nativo de Papúa-Nueva Guinea, muy vigoroso y de rápido crecimiento. Sus tallos flexibles al principio y luego leñosos pueden alcanzar los 6 metros de altura. Sus flores blancas en forma de estrella son muy fragantes; las hojas son verdes y satinadas.

• Zona: Costas de Málaga y Granada y Canarias.

• Exposición: Sol o sombra ligera. Necesita protección contra el frío.

• Suelo: Soporta todo tipo de suelos, incluso los salinos.

• Riego: Regular.

• Floración: Nocturna, de abril a septiembre.

• Mantenimiento: Poda regular para mantener una forma compacta.

• Usos: En celosías e incluso en setos y como cubresuelos. Se enreda sin ayuda.

• Maceta: Sí, en interiores; en el exterior solo en zonas libres de heladas.

JAZMÍN CHINO o DE LECHE (Trachelospermum jasminoides)

Bella trepadora perennifolia de tallos leñosos y brillantes hojas coriáceas de color verde oscuro; brinda pequeñas flores blancas muy abundantes y olorosas. Necesita un soporte para trepar y puede alcanzar los 6 metros de altura; crece lentamente al principio. Es muy resistente a las enfermedades y plagas, siempre que se desarrolle en suelos ricos, profundos y bien drenados. Aguanta bien el frío (-12 grados).

• Zona: Costa mediterránea, Andalucía y centro de España.

• Exposición: Sol, o en semisombra en los lugares muy cálidos.

• Suelo: Bien drenado, humífero, fresco.

• Riego: Regular en verano en climas secos.

• Floración: Primavera, verano e incluso otoño.

• Mantenimiento: Guiarlo al principio, ya que luego se enreda al soporte sin necesidad de sujeciones. Es de crecimiento ordenado.

• Usos: En vallas, muros, balaustradas.

• Maceta: Sí, aunque se desarrollará poco; se debe vigilar el riego en verano.

• Variedades: ‘Variegata’, de follaje variegado que adquiere tintes rojizos en otoño e invierno, pero menos florífera y vigorosa que la especie tipo; y ‘Tricolor’, más compacta que la anterior y con hojas rojizas durante todo el año.

FALSO JAZMÍN (Solanum jasminoides)

De la familia de la patata (es una Solanácea), este falso jazmín es un arbusto desgarbado con tendencia a trepar si encuentra el soporte adecuado. Es semi caducifolio, aunque en climas fríos puede perder las hojas; si las heladas son muy fuertes y constantes puede incluso morir. Su floración es blanca y muy abundante, pero sin aroma; en climas fríos y templados se prolonga sin interrupción desde la primavera hasta comienzos del invierno.

• Zona: Norte atlántico y centro de España.

• Exposición: Sol.

• Suelo: Drenado, rico.

• Riego: Regular en verano en climas secos.

• Floración: En primavera, verano e incluso otoño.

• Mantenimiento: Guiarla al principio, ya que luego se enreda al soporte sin necesidad de sujeciones. Es de crecimiento ordenado.

MÁS JAZMINES DE CLIMA SUBTROPICAL

Canarias y la costa de Andalucía gozan de un clima subtropical ideal para muchas especies de jazmines y falsos jazmines. En Canarias, por cierto, crece de forma silvestre un endemismo, el Jasminum odoratissimum, de flor amarilla.

• Jazmín de las Azores (Jasminum azoricum). Es el jazmín que florece más prolongadamente: todo el año si el clima es cálido, o desde el comienzo de la primavera a finales del verano si es más frío (soporta hasta -5 grados). Sus flores blancas son muy fragantes. Exige una exposición soleada.

• Jazmín del Paraguay (Brunfelsia australis). Es totalmente ajeno al género Jasminum, pero este arbusto denso y ramificado que alcanza los 2 metros de altura ofrece flores suavemente perfumadas de color violeta que se van volviendo blancas con los días. Necesita un suelo rico, suelto y bien drenado y se da muy bien al sol o en semisombra. Puede florecer todo el año si el clima es apto y no hiela.

• Jazmín magno o frangipán (Plumeria rubra). Pequeño árbol originario de Centroamérica de aromáticas flores amarillas o rosadas de aspecto nacarado (se usan en los collares hawaianos). Las hojas, caducas, son grandes, alargadas y con marcada nervadura.

Fuentes [verdeesvida]

Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum)

Este árbol, también llamado ciprés de Luisiana o ciprés calvo, procede del sur de Estados Unidos. Pertenece a la corpulenta familia de las taxodiáceas, como el tejo, y es de lento crecimiento; puede alcanzar entre 40 y 45 metros de altura. La base de su tronco suele ensancharse notablemente, especialmente en terrenos pantanosos, donde sus raíces generan pneumatophoros, estructuras que le permiten respirar mejor. Su follaje verde claro se torna rojo antes de caer; en otoño maduran también las piñas. Es una especie dioica. 

Exposición: Sol y semisombra. Soporta el frío siempre que sea en un ambiente húmedo. No lleva bien la sequedad.

Suelo: Cualquiera. Las aguas estancadas son su hábitat predilecto (existen varios ejemplares en el estanque frente al Palacio de Cristal del Parque del Retiro, en Madrid), aunque también subsiste en terrenos más secos. No arraiga bien en terrenos superficiales o arcillosos.

Riego: Necesita mucha agua.

Mantenimiento: Ninguno.

Árbol de las pelucas (Cotinus coggygria)

Este arbusto, que puede alcanzar entre 2 y 5 metros de altura, destaca por sus plumosas inflorescencias en verano, de ahí su nombre popular, y por la bella transformación del color de su frondosa copa en otoño: antes de caer, su follaje verde o púrpura (en el cultivar ‘Royal Purple’) pasa al amarillo, luego al anaranjado y finalmente al rojo.

Exposición: Sol abundante, pero también semisombra. Se da bien en toda España, salvo en zonas de inviernos muy fríos. Debe protegerse de los vientos invernales.

Suelo: Sustrato de fertilidad media (si es muy rico no cambiará de color en otoño), fresco, pero bien drenado.

Riego: Regular en verano. Resiste las sequías.

Mantenimiento: Es poco delicado. Para un porte más compacto, podar en primavera después de que las yemas empiecen a brotar. Si se poda mucho dará menos flores.

Cultivares de interés: ‘Flame’, de hojas verde oscuro que pasan a rojo anaranjado en otoño, y flores plumosas rosadas en verano. ‘Golden Spirit’, de hojas verde limón que ganan un tono rojo coral antes de caer.

Usos: En jardines, solo o en grupo, junto a otros árboles y arbustos verdes para que destaque más. También en setos.

Callicarpa americana

Estos arbustos destacan por sus decorativas bayas de color morado o magenta que se mezclan en otoño con el follaje caduco amarillo dorado. En primavera dan flores rosadas y lilas. De rápido crecimiento, alcanzan entre uno y dos metros de altura.

Exposición: Mejor en semisombra, al abrigo del viento frío y de las heladas (especialmente el pie).

Suelo: Cualquiera, incluso calcáreo, pero bien drenado; mejor si son ricos, pero tolera los pobres.

Mantenimiento: Es rústica y no exige grandes cuidados. Precisa riego medio, pero soporta la sequía. Se puede practicar una poda eventual de formación después de la floración.

Especies de interés: Callicarpa bodinieri, de frutos muy decorativos y abundantes. Callicarpa bodinieri ‘Giraldii’, de frutos rosa magenta, y Callicarpa dichotoma o Callicarpa purpurea, ambas más compactas (1,20 a 1,50 metros).

Usos: En pequeños jardines, para dar una nota de color en invierno como ejemplar aislado, en setos floridos o en grupos bajo los árboles, incluso los pinos.

Aronia arbutifolia

En este arbusto con forma de mata de la familia de las Rosáceas, las bayas rojas coexisten con el follaje de otoño primero amarillo y luego carmesí con tonalidades oscuras. En primavera luce flores blancas de cinco pétalos que destacan entre el verde lustroso de las hojas. Alcanza entre uno y tres metros de altura y crece lentamente al comienzo.

Exposición: Sol, semisombra o sombra.

Suelo: Fresco o húmedo, fértil; no calcáreo.

Mantenimiento: Necesita frecuentes riegos en verano. No tolera la sequía, pero soporta el frío.

Cultivares de interés: El cultivar ‘Brilliant’ presenta un color otoñal todavía más encendido. Los otras dos especies del género, Aronia melanocarpa y Aronia prunifolia, también producen bayas y lucen en otoño un bonito follaje de color; la primera es muy tolerante con la contaminación atmosférica y el frío extremo.

Usos: En setos libres, en masa o como ejemplares aislados.

Zumaque de Virginia (Rhus typhina) 

Este decorativo arbusto de ramificación abierta y hojas compuestas pinnadas de color verde vivo adquiere una preciosa tonalidad anaranjada rojiza en otoño. Puede alcanzar entre 4 y 6 metros de altura y entre 5 y 6 de diámetro. Produce flores en forma de panículas amarillas en primavera; los ejemplares femeninos presentan bellos frutos rojos en forma de panojas (siempre que haya un ejemplar masculino cerca), que persisten en la planta en invierno.

Exposición: Soleada en zonas frescas del norte de España; semisombra en las zonas más cálidas. Soporta el frío.

Suelo: Rico, suelto, húmedo, pero bien drenado, incluso calcáreo.

Mantenimiento: Poda eventual a finales del invierno para favorecer la emisión de nuevos tallos y un porte más compacto.

Cultivares de interés: El cultivar ‘Laciniata’ se caracteriza por un follaje más dividido y flores menos compactas, lo que le confiere un porte más ligero.

Usos: En jardines, como ejemplar aislado o en pequeños grupos.

Cotoneaster horizontalis

En otoño, el follaje verde de este pequeño arbusto rastrero muy ramificado se vuelve rojo y luego anaranjado, y convive con sus abundantes bayas rojas, que persisten durante el invierno.

Exposición: Sol, incluso semisombra. Soporta fríos intensos.

Suelo: Normal, bien drenado; se adapta perfectamente a la sequía.

Mantenimiento: Es muy rústico y no precisa grandes cuidados. Si acaso, requiere poda de formación al final del invierno.

Cultivares de interés: ‘Variegatum’, de hojas con márgenes crema; ‘Atropurpureum’, de follaje púrpura.

Usos: Ideal para rocallas y taludes.

• Necesidades: Aman el sol (el de la mañana, el que más), que propicia flores abundantes, y son grandes consumidoras de agua y nutrientes. Necesitan un sustrato neutro, aunque soportan la acidez y la alcalinidad leves; una tierra fértil con buen drenaje es lo ideal. Exigen que el suelo esté húmedo, pero no toleran el exceso de agua ni su falta (excepto el C. frutescens, muy rústico, que puede vivir en sustratos bastante secos). Durante los períodos de crecimiento y floración agradecen el aporte de un fertilizante rico en nitrógeno y potasio. Su resistencia les permite soportar temperaturas muy frías.

• Sujeción: Algunos tipos de crisantemos que emiten largos tallos y grandes flores precisarán la ayuda de tutores, sobre todo si la zona es ventosa; otros son lo suficientemente fuertes y no los necesitan. La poda contribuye en gran medida a configurar las matas y a procurar tallos más leñosos. Si se pinzan los ejemplares al final de la primavera se desarrollarán más compactos y darán muchas más flores. Las plantas que reciben poco sol o viven en un suelo pobre en nutrientes emitirán tallos más débiles.

• Pestes y enfermedades: Los crisantemos que se cultivan al aire libre son menos propensos al ataque de plagas y enfermedades que los de interior. Son sensibles al oídio, de modo que no conviene mojar las hojas al regar. Los pulgones, la araña roja y la mosca blanca también pueden atacarlos, así como las babosas y caracoles, y los hongos del suelo que surgen por el exceso de agua.

• Multiplicación. Es fácil obtener nuevos ejemplares dividiendo las matas cada dos a cuatro años, o por esquejes apicales de 8 a 10 centímetros que se plantan directamente en el suelo. También se multiplican por semillas.

Chrys por krysous, dorado, en griego, y anthemum, forma superlativa de anthos, flor: el crisantemo, la gran flor dorada, fue bautizada así por el propio Linneo en el siglo XVIII. Pero ya llevaba milenios en los jardines. Su cultivo como planta ornamental comenzó en China hace unos 3.500 años. De allí pasó a Japón, donde se convirtió en el símbolo de la Corona imperial. En España se introdujo probablemente en el siglo XIX y, dada su época de floración y su belleza, es la flor más típica del 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos.

Una gran variedad de híbridos

Hoy existe una gran variedad de híbridos fáciles de cultivar en jardines y terrazas, que se traducen en ejemplares vigorosos que alcanzan entre 30 centímetros y más de un metro de altura. Pero lo más importante es su espectacular despliegue floral: todos los colores, excepto el azul, en un abanico de formas que van desde la sencilla margarita, con botón central y una sola fila de pétalos, hasta las dobles, semidobles y pompones, pasando por las de anémona, araña o cuchara. De tamaño imponente o mini.

Además, pueden florecer copiosamente de agosto a diciembre. Los más habituales para exterior son las variedades de C. x grandiflorum (o Dendranthema x grandiflorum), que a lo largo de los años han surgido de manos de los viveristas a partir del C. x indicum y C. japonicum. Entre ellas, los Korean, de gran resistencia; los C. x rubellum (o Dendranthema zawardskii), especialmente apropiados para cultivar en tiestos; los pompones japoneses, matas enanas muy tupidas con primorosas florecillas, y las variedades spray, más recientes, de aspecto informal y bonita ramificación con numerosas flores por tallo, pero menos resistentes.

Buenas combinaciones

Ya sea en el jardín o en un conjunto de macetas en la terraza, los crisantemos armonizan bien entre sí agrupados en pares o tríos de distintos colores.

Otra opción es elegir variedades de flores de un mismo tono pero distintas formas. Además, combinan bien con ásteres (ver ficha en Verde es Vida nº59, página 42), en especial los A. lateriflorus ‘Horizontalis’, nube de pequeñísimas margaritas; helenios y anémonas (en las zonas de clima atlántico); plantas de follaje plateado como la artemisia o ajenjo (en las de clima mediterráneo); pyracanthas de bayas anaranjadas o amarillas; gramíneas, y Sedum spectabile, o de otoño, y Sedum ‘Red Cauli’.

Los pompones japoneses van de maravilla con gramíneas como la Deschampsia flexuosa ‘Tatra Gold’ o las hojas palmeadas de la Heuchera ‘Caramel’, muy bellas en otoño.

Fuentes [verdeesvida]

Una colección de begonias, en la que se mezclen los acabados satinados y ricos patrones en tonos gris plata, púrpuras y rosados de las Begonia rex y los coloridos ramos de flores de las Begonia elatior. ¡Un minijardín lleno de glamour natural! Con un conjunto así puedes darle un aire nuevo y singular a cualquier ambiente de interior, incluso una cocina o un cuarto de baño, siempre que sea luminoso.

Las hojas y flores más suntuosas

El follaje de las Begonia rex, sobre todo (y las Begonia boweri), son verdaderas obras de arte, una exhibición de colores de gala que se despliegan en hojas con forma de gota o de caracola, con bordes ondulados, encrespados o mordidos. A la exhibición de listas, veteados, festones, topos y manchas se añaden superficies sedosas, granuladas, pilosas… y una textura carnosa surcada por marcadas nervaduras. Si sabes cuidarlas, estas begonias te durarán muchos años.

Las Begonia elatior, por su parte, son las begonias de flor más conocidas y, con diferencia, las más vendidas. En tu centro de jardinería las encontrarás en flor todo el año, luciendo sus densos ramos de flores simples, dobles o semidobles. Los colores van del blanco y los distintos amarillos a los asalmonados, rosados, magentas y rojos de los más brillantes a los más profundos; algunas incluso son bicolores. Además, siempre tienen algo nuevo que ofrecer, como la línea Bodinia, de flores extradobles y hojas rizadas. Ya cerca de la Navidad encontrarás las del grupo Lorraine, de flores más pequeñas y porte rastrero.

Por cierto, las Begonia elatior son capaces de absorber pequeñas cantidades de formaldehído del ambiente. Al contrario de las rex, estas begonias se desechan tras la floración.

UN AMBIENTE HÚMEDO, TEMPLADO Y LUMINOSO

Procúrales a tus begonias estas condiciones para que se vean radiantes:

• Mucha luz, sin sol directo. Necesitan un lugar luminoso para que luzcan los dibujos de las hojas (a menos luz y calor, menos color), pero a salvo de los rayos del sol, que pueden quemarlas. Las begonias de flor pueden perder los botones florales si no cuentan con luz suficiente.

• Un ambiente templado y húmedo. Para que las hojas no se sequen o abarquillen deberás asegurarles humedad ambiental y una temperatura de 18-20º lo más estable posible; no debe bajar de 12º ni superar los 26º. Disfrutan de los ambientes bien ventilados, pero sin corrientes de aire. Evita colocar las begonias de flor en un espacio donde haya una fuente de etileno (frutas o vegetales) ya que podrían perder las flores.

• Riego por inmersión. Conviene regar las begonias sumergiendo el tiesto en un cubo con agua de lluvia o libre de cal. De paso evitarás mojar las hojas. El rizoma no debe sacarse nunca, pero ten en cuenta que el exceso de agua favorece la podredumbre de raíces y tallos.

• Abono líquido. La Oficina Holandesa de Flores recomienda abonarlas cada tres semanas con un fertilizante líquido diluido en el agua de riego.

• Un sustrato suelto y levemente ácido. El sustrato más adecuado es una mezcla de turba, cortezas y arena, con un pH por debajo de 7.

• Poda. Elimina las flores marchitas y las hojas viejas y estropeadas.

• Amenazas. Los mayores peligros a los que se enfrentan las begonias son el exceso de humedad en el sustrato y la sequedad ambiental. A pesar de que las nuevas variedades son cada vez más resistentes a las plagas debes vigilar la presencia de la araña roja, mosca blanca y thrips.

¿Por qué limitarse a usar las poinsettias solo en Navidad? Su cada vez más amplio registro cromático —del rojo al magenta, los rosas y salmones, el amarillo y el blanco, además de las variegaciones— y su precio invitan a sacarle partido en decoraciones no estrictamente navideñas. Por ejemplo, como parte de un biombo floral dentro de casa o en un estante en forma de columpio (en las fotos). Por algo la Oficina Holandesa de Flores la ha elegido este año Planta protagonista de noviembre. Además, la poinsettia (Euphorbia pulcherrima) es una planta purificadora.

Cómo cuidar las poinsettias

Para que te dure más tiempo asegúrale estas condiciones:

• Luz natural abundante, imprescindible para que mantenga el color, pero fuera sol del directo.

• Humedad y riego, los aspectos más críticos en el cuidado de esta planta. Conviene regarla dos veces por semana, sumergiendo la maceta entre 10 y 15 minutos en un recipiente con agua. El exceso de sequedad ambiental la perjudica provocando la caída de las hojas. Precisa humedad constante en el sustrato, pero no soporta el encharcamiento.

• La temperatura no debe exceder los 23º durante el día ni bajar de 16º por la noche.

• Dale abono para plantas de flor cada 15 días, o entierra en el sustrato un palito fertilizante específico para poinsettias.

Fuentes: verdeesvida

Más que crecer, la llareta parece derramarse creando formas globosas sobre la tierra rocosa o las piedras del Altiplano andino, a una altura entre 3.200 y 4.500 metros… Un ser vivo brillantemente verde, modelado a tenor de un paisaje abierto y sin sombras, expuesto a una intensa insolación potenciada por la altitud, y a unas temperaturas y sequedad extremas.

Su nombre científico, Azorella compacta, alude a una de sus características más evidentes: es extremadamente densa, tanto que puede resistir perfectamente el peso de una persona sin hundirse. Toda una estrategia para reducir la pérdida de humedad y calor en una zona de noches tan frías, que va íntimamente ligada a su forma de crecer a ras del suelo y sobre las rocas, donde se asegura esos poquitos grados de temperatura que son capaces de conservar la tierra y la piedra por pura inercia térmica.

La llareta consigue su densidad mediante miles de ramillas muy finas que acaban en minúsculas hojitas verdes perennes —obligado en una planta que vive en condiciones tan difíciles— que desprenden un suave olor a menta. En verano produce diminutas flores amarillas autofértiles. Como curiosidad, esta planta comparte familia (Apiáceas) con el apio, la zanahoria y el perejil.

Lamentablemente, dada su densidad, contenido en resina y sequedad, esta planta tan esforzada ha sucumbido a la acción humana. Muchos llaretales han desaparecido para arder como combustible en las minas, los ferrocarriles y las viviendas.

Llaretas en el jardín

En un jardín de Bustarviejo, en la sierra Norte de Madrid, la llareta parece haber encontrado un hábitat propicio a más de 1.300 metros de altitud, entre rocas de granito y matas de coreopsis y rudbeckias, al amparo de un cercado de acero cortén. “La descubrí en el norte de Chile y pensé que en una zona alta, fría y seca de España la podría usar en un jardín”, explica el paisajista Miguel Urquijo. “Por su origen, necesita mucho sol directo y un suelo arenoso y seco que le asegure un drenaje perfecto. La humedad y la sombra no les van bien y terminan muriendo”. 

Acostumbradas a los sustratos pobres de su tierra de origen, en el suelo del jardín “las pequeñas llaretas doblaron su tamaño en un año, y al cabo de poco tiempo se habían fundido unas con otras y empezaban a trepar sobre las rocas”, cuenta.

Fuentes [verdeesvida]

Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum)

Este árbol, también llamado ciprés de Luisiana o ciprés calvo, procede del sur de Estados Unidos. Pertenece a la corpulenta familia de las taxodiáceas, como el tejo, y es de lento crecimiento; puede alcanzar entre 40 y 45 metros de altura. La base de su tronco suele ensancharse notablemente, especialmente en terrenos pantanosos, donde sus raíces generan pneumatophoros, estructuras que le permiten respirar mejor. Su follaje verde claro se torna rojo antes de caer; en otoño maduran también las piñas. Es una especie dioica. 

Exposición: Sol y semisombra. Soporta el frío siempre que sea en un ambiente húmedo. No lleva bien la sequedad.

Suelo: Cualquiera. Las aguas estancadas son su hábitat predilecto (existen varios ejemplares en el estanque frente al Palacio de Cristal del Parque del Retiro, en Madrid), aunque también subsiste en terrenos más secos. No arraiga bien en terrenos superficiales o arcillosos.

Riego: Necesita mucha agua.

Mantenimiento: Ninguno.

Árbol de las pelucas (Cotinus coggygria)

Este arbusto, que puede alcanzar entre 2 y 5 metros de altura, destaca por sus plumosas inflorescencias en verano, de ahí su nombre popular, y por la bella transformación del color de su frondosa copa en otoño: antes de caer, su follaje verde o púrpura (en el cultivar ‘Royal Purple’) pasa al amarillo, luego al anaranjado y finalmente al rojo.

Exposición: Sol abundante, pero también semisombra. Se da bien en toda España, salvo en zonas de inviernos muy fríos. Debe protegerse de los vientos invernales.

Suelo: Sustrato de fertilidad media (si es muy rico no cambiará de color en otoño), fresco, pero bien drenado.

Riego: Regular en verano. Resiste las sequías.

Mantenimiento: Es poco delicado. Para un porte más compacto, podar en primavera después de que las yemas empiecen a brotar. Si se poda mucho dará menos flores.

Cultivares de interés: ‘Flame’, de hojas verde oscuro que pasan a rojo anaranjado en otoño, y flores plumosas rosadas en verano. ‘Golden Spirit’, de hojas verde limón que ganan un tono rojo coral antes de caer.

Usos: En jardines, solo o en grupo, junto a otros árboles y arbustos verdes para que destaque más. También en setos.

Callicarpa americana

Estos arbustos destacan por sus decorativas bayas de color morado o magenta que se mezclan en otoño con el follaje caduco amarillo dorado. En primavera dan flores rosadas y lilas. De rápido crecimiento, alcanzan entre uno y dos metros de altura.

Exposición: Mejor en semisombra, al abrigo del viento frío y de las heladas (especialmente el pie).

Suelo: Cualquiera, incluso calcáreo, pero bien drenado; mejor si son ricos, pero tolera los pobres.

Mantenimiento: Es rústica y no exige grandes cuidados. Precisa riego medio, pero soporta la sequía. Se puede practicar una poda eventual de formación después de la floración.

Especies de interés: Callicarpa bodinieri, de frutos muy decorativos y abundantes. Callicarpa bodinieri ‘Giraldii’, de frutos rosa magenta, y Callicarpa dichotoma o Callicarpa purpurea, ambas más compactas (1,20 a 1,50 metros).

Usos: En pequeños jardines, para dar una nota de color en invierno como ejemplar aislado, en setos floridos o en grupos bajo los árboles, incluso los pinos.

Aronia arbutifolia

En este arbusto con forma de mata de la familia de las Rosáceas, las bayas rojas coexisten con el follaje de otoño primero amarillo y luego carmesí con tonalidades oscuras. En primavera luce flores blancas de cinco pétalos que destacan entre el verde lustroso de las hojas. Alcanza entre uno y tres metros de altura y crece lentamente al comienzo.

Exposición: Sol, semisombra o sombra.

Suelo: Fresco o húmedo, fértil; no calcáreo.

Mantenimiento: Necesita frecuentes riegos en verano. No tolera la sequía, pero soporta el frío.

Cultivares de interés: El cultivar ‘Brilliant’ presenta un color otoñal todavía más encendido. Los otras dos especies del género, Aronia melanocarpa y Aronia prunifolia, también producen bayas y lucen en otoño un bonito follaje de color; la primera es muy tolerante con la contaminación atmosférica y el frío extremo.

Usos: En setos libres, en masa o como ejemplares aislados.

Zumaque de Virginia (Rhus typhina) 

Este decorativo arbusto de ramificación abierta y hojas compuestas pinnadas de color verde vivo adquiere una preciosa tonalidad anaranjada rojiza en otoño. Puede alcanzar entre 4 y 6 metros de altura y entre 5 y 6 de diámetro. Produce flores en forma de panículas amarillas en primavera; los ejemplares femeninos presentan bellos frutos rojos en forma de panojas (siempre que haya un ejemplar masculino cerca), que persisten en la planta en invierno.

Exposición: Soleada en zonas frescas del norte de España; semisombra en las zonas más cálidas. Soporta el frío.

Suelo: Rico, suelto, húmedo, pero bien drenado, incluso calcáreo.

Mantenimiento: Poda eventual a finales del invierno para favorecer la emisión de nuevos tallos y un porte más compacto.

Cultivares de interés: El cultivar ‘Laciniata’ se caracteriza por un follaje más dividido y flores menos compactas, lo que le confiere un porte más ligero.

Usos: En jardines, como ejemplar aislado o en pequeños grupos.

Cotoneaster horizontalis

En otoño, el follaje verde de este pequeño arbusto rastrero muy ramificado se vuelve rojo y luego anaranjado, y convive con sus abundantes bayas rojas, que persisten durante el invierno.

Exposición: Sol, incluso semisombra. Soporta fríos intensos.

Suelo: Normal, bien drenado; se adapta perfectamente a la sequía.

Mantenimiento: Es muy rústico y no precisa grandes cuidados. Si acaso, requiere poda de formación al final del invierno.

Cultivares de interés: ‘Variegatum’, de hojas con márgenes crema; ‘Atropurpureum’, de follaje púrpura.

Usos: Ideal para rocallas y taludes.

Fuentes [verdeesvida]

KALANCHOES DENTRO Y FUERA DE CASA

Kalanchoe blossfeldiana hay todo el año, pero los de la serie Quenn florecen de forma natural durante los días más cortos del año, de modo que los brotes nuevos que emiten las plantas seguirán dando flores, lo que garantiza un largo disfrute. ¿Sus colores? Rojo, blanco, amarillo, naranja, rosa. Por su excelente vigor y comportamiento, estos kalanchoes se pueden tener tanto dentro de casa como en el exterior. Se plantan entre octubre y diciembre. Como todas las crasas, necesitan ser protegidos de las heladas. No requieren casi ningún mantenimiento.

• Puedes situarlos al sol o en semisombra

• Exigen poco riego, ya que que sus hojas carnosas les sirven de reserva de agua. Espera que el sustrato se seque para volver a regarlos.

• Prefieren un sustrato bien drenado, rico y más bien fresco. 

SEMPITERNAS FLORES DE PAPEL

La llamada flor de papel, inmortal o siempreviva (Bracteantha bracteata) no solo produce curiosos capítulos con aspecto de flor seca, sino que además lo hace durante largo tiempo, toda una ventaja y una satisfacción para el jardinero. En la serie Mohave, los colores son especialmente intensos: naranja y rosa oscuro, amarillo, rojo y blanco. Forman pequeñas matas redondeadas de 35 por 40 centímetros de altura y extensión. Estas variedades toleran heladas moderadas y son muy rústicas (-17º, zona 7).

• Sitúalas a pleno sol o donde reciban al menos seis de sol horas al día.

• Proporciónales riego abundante.

• El suelo ha de ser rico, ligero y con buen drenaje.

• El pinzamiento favorece el desarrollo compacto de las matas.

TRÍOS DE CRISANTEMOS

Los crisantemos son un clásico de octubre y noviembre que cada temporada sorprenden con novedades. ¿Qué tal una combinación de tres colores distintos en una perfecta esfera? Puedes cultivarlos en los tiestos de la terraza o el suelo del jardín. Su resistencia les permite afrontar temperaturas muy frías. Anaba Mix combina flores rosadas, blancas y rojas de cinco centímetros de diámetro; Mefisto Mix, amarillas, anaranjadas bitono y púrpuras de cuatro a 5,5 centímetros de diámetro, y Amiko Mix, blancas, amarillas y púrpuras de seis centímetros de diámetro, muy precoces. Existe una combinación Jasoda Mix, de pequeñas flores de tres centímetros de diámetro.

• Precisan sol; disfrutan especialmente del de la mañana.

• No descuides el riego, pero tampoco los encharques. No mojes las hojas al regar.

• Lo ideal es una tierra fértil con buen drenaje. Es mejor un sustrato neutro, aunque soportan la acidez y la alcalinidad leves.

• Necesitarán abono para plantas de flor durante la floración.  

GRANDES PENSAMIENTOS

Desde el otoño y hasta que empiezan los primeros días de calor, bien entrada la primavera, la Viola x wittrockiana no deja de producir grandes flores (de alrededor de seis centímetros de diámetro, aunque pueden alcanzar los diez) en los tiestos al aire libre o el suelo del jardín. Este híbrido no necesita cuidados especiales. Es una vivaz muy resistente, perfecta para hacer centros combinados con otras plantas de temporada, como las violetas (Viola cornuta), las prímulas y las Bellis perennis; los encontrarás en tu centro de jardinería.

• Sitúa los pensamientos a pleno sol para conseguir una mayor floración.

• Necesitan riego regular entre moderado y abundante. Evita que las hojas se mojen.

• Plántalos en un suelo ligero, rico y bien drenado. Debe estar siempre húmedo, pero no encharcado.

UN TOQUE MAGENTA

Conocida como clavel del monte, la Silene pseudoatocion produce del invierno a la primavera abundantes florecillas de color magenta. Es una anual endémica del Mediterráneo occidental que forma pequeñas matas de 12 a 15 centímetros de altura, ideales para llenar de color los parterres, rocallas y jardineras. Luce tallos de color burdeos y hojas verdes, ovales y pubescentes. Resiste las plagas.

• Sitúala a pleno sol o en semisombra.

• Dale riego moderado en invierno y abundante en primavera y verano.

• Prefiere un sustrato de riqueza media, ligero y bien drenado.

Los colores que exhiben las caducifolias en otoño es mágico por asombroso, pero químico por naturaleza. Los primeros cambios cromáticos en las hojas se producen por alteraciones en la concentración de los pigmentos que intervienen en la fotosíntesis. Durante los días cálidos y de largas horas de luz de la primavera y el verano predomina la clorofila, el pigmento que determina el color verde habitual del follaje y principal responsable del proceso que transforma la energía lumínica del sol en energía química convirtiendo las sustancias inorgánicas en azúcares: la fotosíntesis.

En otoño, cuando las horas de luz empiezan a disminuir y los días se vuelven más fríos, muchos árboles, arbustos y herbáceas dejan de fabricar alimento y por lo tanto ya no necesitan clorofila. Al disminuir su producción, poco a poco se hacen visibles otros pigmentos presentes en las hojas pero hasta entonces enmascarados por el verde dominante: los carotenoides, pigmentos principalmente amarillos y anaranjados (los mismos que explican el color de las calabazas y zanahorias), que suelen jugar un papel secundario en la fotosíntesis.

Rojos y púrpuras

A medida que avanza el otoño, los carotenoides también desaparecen, dando pie a que las antocianinas, los pigmentos responsables de los intensos rojos y púrpuras, irrumpan en el paisaje otoñal. No desempeñan un papel en la fotosíntesis como los anteriores, sino que son un derivado de ella, producto de la descomposición del excedente de azúcares presentes en las hojas. A mayor concentración de antocianinas, mayor intensidad cromática.

Fuentes [verdeesvida]

CÓMO SE CUIDA UNA YUCA DENTRO DE CASA

• Luz: Colócala en un sitio donde reciba mucha luz. Los rayos directos del sol pueden quemar las hojas de los ejemplares que durante su cultivo no han estado expuestos. Las yucas con tronco, en mayor medida que otras plantas, suelen inclinarse de forma acusada hacia el ventanal desde donde les llega la luz; para evitarlo debes girar el tiesto periódicamente.

• Riego: Dale agua solo cuando el sustrato se haya secado del todo. El exceso de riego puede causar la pudrición de las raíces y los troncos no demasiado gruesos, y la aparición de manchas en las hojas. El riego por inmersión es muy adecuado, al igual que el cultivo en hidrojardineras, que permite a la planta absorber el agua que necesita y sin que los troncos se mojen.

• Abono: Apórtale fertilizante líquido disuelto en el agua de riego de forma regular durante todo el año. En los meses más fríos reduce la frecuencia a la mitad.

• Limpieza: Si las hojas inferiores amarillean o se secan pódalas con una tijera bien afilada para que, al ser tan fibrosas, no se desgarren. Así, las nuevas crecerán con más vigor.

• Trasplante: Las yucas generan fuertes raíces que acaban por saturar el tiesto. Por esto, cada cierto tiempo será necesario trasplantarlas a uno mayor; solo necesitas hacer unos cortes verticales en el cepellón para remediar la espiralización de las raíces. Si quieres dejarlas en el mismo tiesto, reduce el cepellón no más de un tercio. Haz el trasplante en marzo-abril.

• Sustrato: Necesita una tierra porosa y de riqueza media, bien drenada. En primavera retira unos cinco centímetros de la capa superior y reemplázala por sustrato nuevo. Aprovecha el trasplante para renovar toda la tierra que te sea posible.

• Multiplicación: Se reproducen fácilmente mediante secciones de tronco o separando los hijuelos que nacen en la base. Junto al corte de los troncos nacerán dos o tres rosetas.

En las yucas lo rudo no quita la belleza. Las hojas son duras (coriáceas) y puntiagudas, como espadas en alto. Configuran erizadas rosetas verdes, agrisadas, azuladas, pero también variegadas en blanco o amarillo, que nacen en el extremo de los troncos o directamente a ras del suelo.

El medio centenar de especies del género Yucca que existen son oriundas de América, desde el sur de Canadá a Guatemala. Abarcan desde pequeñas especies arbustivas hasta árboles como el famoso Joshua tree, típico del paisaje del Oeste americano, una yuca muy ramificada y de hojas cortas (Yucca brevifolia).

No obstante su naturaleza salvaje, muchas yucas se comportan perfectamente como plantas de interior. La Oficina Holandesa de Flores afirma además que comparten con otras plantas la propiedad de ejercer un efecto calmante en las personas. Se basa en un estudio realizado en la Universidad de Surrey que revela que el estrés y la tensión sanguínea son menores en un espacio con vegetación que en uno vacío.

Estas plantas llenas de carácter son, además, tan fiables y fieles como un héroe de western. A su inconfundible estampa de criaturas del desierto suman su tolerancia a la calefacción y a los ambientes secos. Además, requieren poco riego y son inmunes a las plagas: la planta ideal para los que disponen de poco tiempo o no tienen mucha experiencia con lo verde. En los centros de jardinería encontrarás yucas de todos los tamaños, desde muy pequeñitas a ejemplares de más de dos metros. Una ventaja más: crecen lentamente.

Yucas al aire libre

Las yucas se pueden cultivar al aire libre siempre que se respete la tolerancia al frío de la especie. Algunas pueden resistir hasta -23º (zona 6), como la Yucca gloriosa o Yucca recurvifolia, también llamada daga española; -17º (zona 7), como las decorativas Yucca flaccida y Yucca filamentosa, que carece de tronco y luce filamentos blancos en los márgenes de las hojas; -12º (zona 8), como la Yucca rostrata, de follaje azulado y grueso tronco generalmente cubierto de follaje seco.

No obstante, la mayoría de las yucas no soportan temperaturas que bajen de -1º (zona 10), lo que limita su cultivo en el exterior a las regiones más cálidas de España. Es el caso, por ejemplo, de la arquitectónica Yucca elephantipes o Yucca guatemalensis, que alcanza 2-4 metros en tiesto y el doble en el suelo; es la especie que se usa más frecuentemente como ornamental ya que el ápice de sus hojas no acaba en aguja.

Las flores de las yucas son el premio a su cultivo en el suelo del jardín: emiten grandes panículas de flores de color marfil en forma de campanitas, en lo alto de un tallo que sobresale de las matas. Son el símbolo del estado norteamericano de Nuevo México desde 1927: toda una belleza tex-mex.

Mi intención es conseguir que mi jardín particular solo necesite ser regado siete u ocho veces al año. Y no estoy hablando de un jardín de cactus o xerófitas”, afirma el paisajista Miguel Urquijo. Ese jardín en ciernes no está en la cornisa Cantábrica bendecida por las lluvias y la humedad ambiental, sino en los alrededores de Madrid. Su experiencia avala este propósito: ya ha conseguido jardines de bajo consumo de agua en otros escenarios desafiantes por sus temperaturas extremas y sequedad, como Consuegra, en Toledo, o el propio Madrid. Poco riego y, sin embargo, plantaciones pictóricas, ricas en color y variedad estacional, al hilo de las corrientes más punteras del paisajismo actual (en Verde es Vida nº76, páginas 16-19, entrevistamos al paisajista holandés Piet Oudolf, gran impulsor de las plantaciones naturalistas).

El agua como punto de partida

Partir de la realidad de la escasez de agua es obligado en un país como España, condicionado en la mayor parte del territorio por un régimen de lluvias poco abundante y con una marcada estacionalidad. “Se pueden hacer jardines con menos o sin riego, pero serían más grises”, admite Martos. El verdor y el aspecto saludable de estos jardines requiere su cuota de agua: “Siempre algo se riega; el jardín seco no existe, salvo los xerojardines californianos, basados en el uso de crasas, aloes y plantas duras”, puntualiza Miguel Urquijo. “Por ello, antes de plantearme qué voy a plantar necesito saber de cuánta agua voy a poder disponer. Es de sentido común: un jardín ha de ser respetuoso con su entorno y debemos ser rigurosos con la selección de plantas”. Ahora bien, aunque la etiqueta de las plantas diga drought resistant eso no significa que puedan vivir desde el inicio con poca agua. “El primer año hay que regar mucho para que arraiguen”, dice Urquijo. Una vez establecidas, los riegos en verano pueden espaciarse siempre que sean profundos.

Expertos en plantas mediterráneas como el viverista Olivier Filippi, autor del libro El jardín sin riego, aseguran que una vez que han arraigado ya no necesitan ser regadas ni siquiera en verano. Bien es verdad que su experiencia se centra especialmente en la Provenza, un clima mediterráneo más benigno, atemperado por la cercanía del mar. “La humedad ambiental ayuda muchísimo. En el centro de España, aparte de que puede no llover durante muchos meses, el viento sumado al calor se convierte en una especie de secador que deshidrata mucho las plantas”, explica Martos. “Podrían soportar la falta de agua, pero el aspecto no sería el adecuado para un jardín. No se trata solo de que las plantas sobrevivan, sino que el jardín sea eso: un jardín, un oasis”.

POR QUÉ PLANTAR EN OTOÑO

Las plantas mediterráneas aprovechan el otoño y el invierno para desarrollarse, de modo que plantarlas en septiembre significa darles la posibilidad de arraigar con las lluvias de esa época del año y llegar al verano en mejores condiciones para afrontar la sequía. Un riego generoso en el momento de plantarlas contribuirá a que el cepellón tome buen contacto con el sustrato y desaparezcan las bolsas de aire. A continuación, los riegos deben efectuarse una vez al mes en los meses más fríos y cada dos o tres semanas en los cálidos. “Aunque no parezca que están creciendo durante el invierno, estarán desarrollando su sistema radicular”, explica el experto en plantas mediterráneas Olivier Filippi en su web. Si la plantación de realiza a finales del invierno o en primavera será necesario vigilar más estrechamente el riego durante los meses siguientes; “la frecuencia deberá aumentar aproximadamente a un riego profundo por semana durante el primer verano”, recomienda. Aconseja plantar al final del invierno las especies de rusticidad limitada para la zona, de forma que tengan tiempo de arraigar y endurecerse antes de los primeros fríos.

Fuentes [verdeesvida]

Descripción

Planta herbácea perenne, originaria de África occidental y Asia Menor, perteneciente a la familia de las acantáceas. Tiene la apariencia de una frondosa mata, con un rico follaje que puede superar el metro de altura. Etimológicamente, el nombre procede del término griego akantha, que significa espina.

Hojas

Son duras, rizadas y de gran tamaño: pueden alcanzar los 60 centímetros de longitud. Lucen un tono verde oscuro y ofrecen un aspecto lustroso. En las zonas frías suele perder la parte aérea durante el invierno para rebrotar el primavera.

Flores

Nacen en verano, una época en la que el acanto muestra reunidas en altas espigas sus flores, que pueden ir del blanco al púrpura, pasando por diferentes tonos de rosa.

Cultivo

Aunque se adapta a todo tipo de suelos, agradece ser abonada en mayo y a finales de septiembre. Se multiplica por división de la mata, entre septiembre y octubre. Tolera hasta -7º C y crece mejor en sombra o semisombra, protegida del viento.

Cuidados

Para conservar el frescor de sus hojas, debe regarse con abundante agua al menos dos veces a la semana si se cultiva en el jardín, y a diario, si está en maceta. Puede sufrir el ataque del hongo oídio. Tras la floración hay que cortar las hojas casi al ras del suelo.

De interés

Si se sitúa en el jardín o en el patio, junto a helechos de hoja grande y bambú, se obtendrá un vistoso conjunto. También se utiliza para formar cubiertas vegetales.

Una rareza así solo podía provenir del extravagante universo de las crasas: unas flores que se parecen a las estrellas de mar incluso en los detalles y que paradójicamente son fruto de la aridez de África del sur —en especial Natal y la región del Cabo, en Sudáfrica, y Namibia.

Los tallos de estas plantas de lento crecimiento son verdes, con cuatro ángulos redondeados, carnosos y sin espinas. Forman matas densas y bajas, de 20-40 centímetros.

Tentación de las moscas azules

Las flores de las Stapelia huelen, pero cada especie a su manera. El aroma puede ser agradable, como en la Stapelia flavopurpurea, que recuerda a la cera de abejas. Sin embargo, en la mayoría es desagradable, o decididamente nauseabundo, como en la Stapelia gigantea y Stapelia grandiflora. El color de las flores y el olor a carroña atraen poderosamente a las moscas azules (o verdes) Calliphoridae, que contribuyen así a la polinización.

EL CULTIVO EN CASA

Algunas Stapelia, como gigantea, se pueden cultivar en casa. Sí, a pesar del olor de las flores, que surgen en verano. La Royal Horticultural Society, que la ha distinguido con la marca de calidad Merit Award, recomienda cultivarla en tiesto o en el suelo, en una mezcla de tierra fértil y arena. Es muy sensible a la pudrición de la raíz, así que necesita un sustrato que drene perfectamente. El riego exige mucha mesura: ha de ser moderado en verano, dejando que se seque la tierra, y nulo en invierno. Vive bien dentro de casa, en un espacio luminoso donde no le dé directamente el sol. En las zonas libres de heladas, con mínimas que no bajen de 6º, se puede cultivar al aire libre a pleno sol, en un suelo arenoso o pedregoso. Estas condiciones de cultivo son comunes a todas las Stapelia. La Stapelia hirsuta se considera la más fácil.

[verdeesvida]

Grevillea es un género de plantas leñosas de follaje perenne, generalmente arbustos o pequeños árboles, sumamente decorativas. Con su aspecto ensortijado o de pequeños pompones de gruesos flecos que recuerdan una araña, las flores resultan de lo más curiosas. Carecen de pétalos y están formadas por cálices que se abren en cuatro lóbulos con largos estilos (el fino tubo que conecta el ovario de la flor con el estigma), agrupados en racimos o panículas. Son melíferas y lucen intensos rojos, anaranjados, amarillos, rosas... incluso blanco en una larga floración, que en algunos cultivares se prolonga todo el año.

Las matas son redondeadas y se pueden usar aisladas en un rincón del jardín, mezcladas con otras plantas de tipo mediterráneo, o en un contenedor. Algunas especies incluso sirven para crear densos setos. En general son plantas de rápido crecimiento.

Las grevilleas que encontrarás en España

Existen cientos de especies de grevilleas (370 aceptadas dice Wikipedia), la inmensa mayoría oriundas de Australia (Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland), además de numerosos cultivares. En España puedes encontrar una buena variedad:

• Grevillea juniperina: El follaje, formado por cortas agujas, se parece, más que al de un junípero, al del enebro. Las matas son erectas y redondeadas, de 1,50-3 metros, y se pueden usar para setos. Da pequeñas flores rojas (amarillas en la variedad Sulphurea) desde el invierno hasta junio.

• Grevillea robusta: Este árbol, que puede alcanzar los 10 metros de altura, ya se usaba en el Mediterráneo antes de que llegaran las grevilleas arbustivas. Emite flores amarillas.

• Grevillea ‘Robyn Gordon’: Es uno de los cultivares más conocidos por sus grandes y decorativas flores de un color rosa casi rojo, que emite casi todo el año entre un bello follaje de hojas bipinnadas. Resiste hasta -3º.

• Grevillea lanigera ‘Mount Tamboritha’: De hábito rastrero y follaje cubierto de suave vello, resulta ideal para una rocalla, un tiesto o una bordura de plantas mediterráneas. Las hojas son cortas, estrechas y planas; las flores son de color rosa con blanco. Florece desde mayo a agosto. Resiste el aire marino.

• Grevillea ‘Brazil’: Produce gruesas flores rojas con detalles amarillos a lo largo de todo el año, aunque con mayor abundancia en primavera y otoño. El follaje es especialmente bonito: agrisado y muy recortado.

• Grevillea gracilis ‘Alba’: Sus flores blancas surgen de febrero entre un follaje parecido al del romero. Es óptima para la costa.

• Grevillea ‘Bronze Gambler’: Da flores de color fucsia entre hojas de una tonalidad verde con reflejos cobrizos muy desflecadas. Florece desde el invierno al otoño.

• Grevillea ‘Coastal Sunset’: Sus grandes flores de bello color anaranjado contrastan con sus hojas verde oscuro muy divididas. Florece desde el final del invierno al verano.

DALES UNA BUENA VIDA A TUS GREVILLEAS

Por su baja demanda de riego y cuidados y su tolerancia a la sequía, las grevilleas son unas buenas aliadas de la jardinería sostenible.

• Luz: La mayoría prefieren el pleno sol, pero hay algunas que viven mejor en semisombra o sombra ligera. Fíjate en la etiqueta de la planta.

• Ambiente: Exigen una atmósfera seca. Muchas toleran el aire del mar.

• Sustrato: Plántalas en un suelo fértil pero pobre en fósforo, que drene perfectamente. Puede ser seco o fresco (ligeramente húmedo); no soportan el encharcamiento. Lo ideal es un sustrato para plantas mediterráneas ácido o neutro; el exceso de cal les provoca clorosis férrica.

• Riego: Precisan poca agua; sin embargo, en los meses más calientes conviene que no les falte. Riégalas solo si ves que el sustrato se ha secado. No las plantes cerca de las áreas de césped. Son en general muy tolerantes con la sequía una vez asentadas.

• Abono: Son muy sensibles al exceso de fósforo. Es mejor no abonarlas.

• Rusticidad: Aunque algunas son más sensibles al frío que otras, en general solo toleran heladas ligeras (-7º, zonas 9-11). Si vives en el centro de España deberás protegerlas en invierno y en la primavera si sabes que va a helar; para ello acolcha el sustrato y/o cúbrelas con un velo de hibernación. Si el suelo está húmedo, su resistencia al frío será menor.

• Poda: Puedes podarlas ligeramente tras la floración para conservar la forma y estimular la refloración, aunque no es obligatorio.

• Plagas: En general son relativamente inmunes a las plagas, excepto la cochinilla, que se combate con un fitosanitario específico.

[verdeesvida]

Recuperar las plantas que han sufrido durante las vacaciones y preparar el jardín y la terraza de cara al otoño son los dos cometidos principales de este mes bisagra, que abre paso a otra estación deslumbrante.

tareas generales del mes

✓ Abonar. Extenuados por el verano, el jardín en general, los setos, el césped, las plantas de la terraza y el huerto necesitan recibir abono orgánico que les aporte nuevos nutrientes para afrontar la próxima estación.

✓ Plantar. Pásate por tu centro de jardinería y escoge las flores de temporada que llenarán de color tus macetas y arriates. También es buen momento para plantar arbustos perennifolios —madroños, adelfas, laureles, olivos— y coníferas en contenedor, ya sea en solitario o en setos; excava los hoyos y deja que permanezcan abiertos unos 15 días antes de plantar.

✓ Preparar los parterres. Antes de llevar tus plantas de temporada a los arriates del jardín y los tiestos, o sembrar o plantar en el huerto, prepara la tierra limpiándola de malas hierbas y plantas ornamentales u hortalizas agotadas; desmenuza los terrones, remuévela y revuelve el sustrato con abono orgánico en un abonado de fondo.

Fuentes [verdeesvida]

Los efectos más comunes del calor en las plantas son:

• Marchitez por falta de agua en el sustrato. Es el problema más habitual que causan las altas temperaturas del verano, y que se agudiza en los cultivos en contenedor: macetas, jardineras, mesas y bolsas para el huerto urbano, bonsáis... Cuando ocurre debes reponer cuanto antes el agua perdida para evitar que el daño sea irreversible.

• Quemaduras en las hojas. Por el hábitat del que provienen (selvas, bosques, regiones muy lluviosas) o por haber sido cultivadas en invernaderos o a cubierto, algunas plantas que se emplean en jardinería no soportan el sol directo. Evita exponerlas al sol o habitúalas poco a poco para que puedan resistirlo al aire libre sin quemarse.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SOLUCIONES

• Riega con mayor frecuencia. Aumenta la periodicidad del riego cuanto más calor haga y más directa sea la exposición al sol. Sin embargo, aunque en ocasiones te toque regar abundantemente, evita siempre el encharcamiento, tan malo o aun peor que la falta de agua.

- Si el cultivo es en contenedor recuerda que el agua se agota con mayor rapidez. Además, el sustrato se calienta mucho más por efecto de los rayos del sol, sobre todo si el contenedor es metálico, plástico o de color negro. Deberás regar las plantas con una frecuencia bastante mayor (y en menor cantidad) que las que están en suelo.

- No riegues en las horas de más calor para que el agua no se pierda por evaporación, ni mojes las hojas para que no se para evitar que el daño sea irreversible.

- Instala un sistema de riego programado por goteo y les evitarás a tus plantas riesgos innecesarios, especialmente cuando te ausentes por vacaciones.

• No abones en los meses más calientes. En general no es recomendable abonar en las semanas de más calor. En cambio, un buen abonado (no excesivo) durante la primavera contribuirá a que las plantas estén sanas y fuertes y, por lo tanto, resistan mejor las altas temperaturas. Al final del verano o principios del otoño aplica un abonado bajo en nitrógeno que las ayude a resistir bien el invierno.

• Acolcha el jardín, los tiestos y el huerto. El acolchado o mulching consiste en cubrir la superficie del sustrato con algún elemento que favorezca la retención de humedad y proteja las raíces de las temperaturas extremas. En verano conseguirás además que el suelo se mantenga más fresco. Puedes usar corteza de pino o paja limpia en el huerto, o corteza o áridos decorativos en el jardín y los tiestos.

• Sitúa las plantas en el lugar adecuado. Las plantas deben situarse en un lugar apropiado para su desarrollo. Es clave elegir especies y variedades que puedan crecer bien en tu jardín o huerto, no solo para que no sufran en verano, sino en general para que crezcan sanas y fuertes. Consulta en tu centro de jardinería cuáles son las mejores opciones.

- Si las cultivas en maceta tienes la ventaja de que podrás moverlas en verano a una zona más sombreada y fresca (bajo un árbol, la cara norte de un muro, etcétera).

• Utiliza toldos y mallas de sombreo. Con estos recursos evitarás que se quemen las plantas y crearás un ambiente fresco, con menor pérdida de agua.

- En patios y terrazas, los toldos de toda la vida sirven para atajar el sol y proteger las plantas.

- En los jardines, los toldos de vela son una buena solución. Suelen ser triangulares o cuadrados y se anclan en las paredes, árboles o unas estacas.

- Para el huerto puedes recurrir a las mallas de sombreo en los meses más cálidos, un sistema asequible y sencillo de instalar y quitar.

• Agrupa las plantas. Si colocas muchas plantas muy juntas en un rincón podrás conseguir un ambiente húmedo por la suma de las evaporaciones de cada una. Es un efecto limitado que no sirve si el calor es excesivo o están a pleno sol, pero funciona muy bien si lo utilizas conjuntamente con otras técnicas: sombreo, acolchado, etcétera. También lo puedes usar con buenos resultados con las plantas de interior.

• Refréscalas con pulverizaciones o nebulización. Para crear un ambiente más húmedo y fresco, las pulverizaciones con agua son un buen recurso.

- En el exterior o en espacios grandes puedes instalar un sistema de nebulización. El aire húmedo disminuye notablemente el peligro de un golpe de calor. Evita utilizarlos a pleno sol, ya que podrían producirse quemaduras en las hojas de algunas plantas. Debes recurrir a estas técnicas con especies que realmente lo necesiten.

Fuentes [verdeesvida]

Hay jardines donde lo fundamental no son ni el diseño ni la belleza de sus flores y plantas, sino la forma en que generan determinadas sensaciones olfativas gracias a su ubicación y combinación. Son los jardines aromáticos, que se crean con especies que emanan perfume desde sus flores u hojas. Crear un equilibrio y conseguir los resultados deseados conlleva tener en cuenta algunas recomendaciones:

• Las fragancias deben potenciarse, no competir entre ellas, ni saturar. Se pueden agrupar especies de aromas suaves y aislar las más penetrantes para que no agobien.

• En las zonas más próximas a la casa es mejor decantarse por variedades de olores suaves.

• Los perfumes se aprecian mejor si se agrupan las plantas según el tipo de aroma que desprenden, o bien para conseguir fragancias determinadas:

» Los aromas dulces suaves se consiguen con los bulbos, como el jacinto, el narciso o la fresia; trepadoras como el jazmín; herbáceas como dondiego de noche, o árboles como la mimosa.

» Los aromas dulces fuertes emanan de las flores del heliotropo, la lavanda, o el árbol del paraíso.

» Los aromas ácidos son típicos de los cítricos, como el azahar del naranjo, el mandarino o el limonero. También es ácido el perfume de las flores del eucalipto o el saúco.

» Los aromas agridulces: la madreselva y el pitosporo en flor, y las hojas de la menta y el romero, emanan un aroma entre dulce y ácido.

PERFUMADAS TREPADORAS

En celosías, pérgolas, emparrados o sobre muros, las trepadoras son capaces de crear verdaderas pantallas de aromas.

• Madreselva: Florece desde bien entrada la primavera hasta mediados del verano. Hay muchas variedades, desde la Lonicera periclymenum ‘Serotina’, cuyas flores púrpuras amarillean con el tiempo, hasta la típica Lonicera japonica, de flores ambarinas y blancas. Precisa suelos arcillosos y guías para trepar.

• Jazmín: Entre los más olorosos destaca el jazmín común o blanco, el Jasminum officinale, y el jazmín chino, Trachelospermun jasminoides, de flores con pétalos curvados hacia adentro. Ambos florecen abundantemente hacia finales de la primavera.

• Rosa. Existen numerosas variedades de rosales trepadores: muy fragantes o de suave perfume, de flores grandes solitarias, o en ramillete. Son perfectos para pérgolas, arcos e incluso setos.

• Glicinia. En primavera, la Wisteria sinensis se llena de densos racimos de aromáticas flores de color lila o blanco.

LAS AROMÁTICAS

Aunque se las llama aromáticas por el olor que despiden sus hojas, muchos de estos arbustos también dan flores perfumadas y coloridas, lo cual los convierte en ejemplares ideales para la terraza o el jardín de aromas. Ver más.

• Salvia: Sus hojas aterciopeladas, muy apreciadas en la gastronomía italiana, desprenden un salvífico olor. Entre las variedades de esta familia está la Salvia farinacea ‘Victoria’, de largas espigas de un azul profundo. Se utiliza en setos bajos de unos 40 centímetros.

• Romero. Las hojas estrechas y agudas del Rosmarinus officinalis son muy aromáticas y se usan en la cocina mediterránea. Conviven con pequeñísimas flores azuladas o blancas.

• Lavanda o espliego. La Lavandula officinalis es solo una de las especies del género Lavandula, al que pertenecen también el lavandín y el cantueso, cuyas hojas y flores son también muy aromáticas. Son arbustos de medio metro de altura que soportan la escasez de agua.

EL AROMA DULCE DE LOS BULBOS

Las bulbosas ofrecen la peculiaridad de que florecen y perfuman el jardín desde finales del invierno, de modo que anticipan la llegada de la primavera.

• Jacinto: El Hyacinthus sp. florece al comenzar la primavera y sus flores blancas, rosadas o azuladas emanan un perfume dulce e insistente.

• Narciso de olor: El Narcissus bulbocodium brinda bellas flores amarillas o doradas muy aromáticas. Necesita sol o media sombra.

• Fresia: La Freesia x hybrida destaca como una de las bulbosas más olorosas y coloridas. Florece durante el verano y precisa un lugar cálido y soleado. Se puede tener en maceta o en el jardín, donde hay que entutorarla.

COPAS LLENAS DE AROMA

Los árboles de flores olorosas son capaces de generar un punto de gran concentración de aromas en el jardín. Planifica su ubicación con cuidado.

• Eucalipto: Las flores de la variedad Eucalyptus niphophila y las hojas de la variedad Eucalyptus globulus exhalan una balsámica fragancia.

• Cítricos: La flor de azahar, cuyo aroma es característico de las calles andaluzas en Semana Santa, tiene en el limonero, Citrus limonum, y el naranjo amargo, Citrus aurantium, sus mejores exponentes.

• Mimosa: Ya sea aislada o en grupos, la Acacia dealbata se usa como árbol de flor. Florece de febrero a marzo y sus flores amarillas en forma de pequeñísimos pompones emiten un agradable perfume.

Osteospermum, rosas de la China o hibiscos, tagetes, geranios, gitanillas, petunias, gazanias y toda clase de margaritas… pueden ofrecer una floración más duradera gracias a algunos sencillos y fáciles trucos. Lo primero que hay que tener en cuenta son las necesidades básicas de las plantas.

• Luz. Cada especie tiene sus exigencias de luz. Si una que precisa mucho sol no recibe el suficiente, crecerá larguirucha y con abundantes hojas, pero dará una floración pobre. Mientras que las que prefieren poco sol podrían quemarse si están demasiado expuestas.

• Riego. Las especies en flor demandan grandes dosis de agua, sobre todo en verano. Pero al regarlas hay que tener cuidado de no mojar las flores, especialmente si son muy densas (geranios, dalias, rosas), ya que las gotas que se quedan en los pétalos, en contacto con el sol podrían provocarles quemaduras, o el agua al acumularse fermentar con el calor. Lo adecuado es regar al atardecer o por la mañana temprano, y dirigir el chorro de la manguera o la regadera al suelo y no a la planta. El riego por goteo es el mejor sistema para regar un macizo de flores. Además, colocar un acolchado de corteza de pino en la base de los ejemplares contribuirá a conservar húmeda la tierra.

OBTENER FLORES MÁS GRANDES

¡Fuera los brotes laterales! Algunas floraciones son más espectaculares si solo se produce una única flor en cada tallo. Es el caso de las variedades de dalias y crisantemos más grandes, por ejemplo. Para ello, basta con eliminar todos los vástagos laterales en cuanto aparezcan, dejando únicamente el central, de modo que la planta concentre toda su energía en ese brote (es el procedimiento opuesto al pinzado). Aunque el número de flores será reducido, serán mucho más grandes y hermosas. Esta técnica se conoce con el nombre de desyemado.

TUTORES PARA LAS FLORES MÁS ALTAS

Del mismo modo, estas plantas con grandes flores y tallos altos y delgados, así como las peonías, azucenas y girasoles, muchas veces necesitarán soportes para evitar que el viento o el propio peso de la flor puedan quebrarlas. Conviene colocar los tutores en cuanto la planta empiece a crecer, junto al tallo, y atarlo con cuerda de jardín, goma o rafia, sin apretar demasiado.

DIVIDIR LAS VIVACES 

En las especies vivaces —begonias, violetas, clivias, crisantemos, margaritas, etcétera— se pueden obtener nuevas plantas mediante la división. Cada dos a cuatro años, cuando el ejemplar deja de florecer se la extrae del terreno con cepellón y se divide la mata en varias partes usando un cuchillo bien afilado. Las partes más viejas, que suelen ser las centrales, se desechan; las demás se plantan enseguida en el jardín. De esta manera, al rejuvenecer la mata, volverá a florecer en la siguiente temporada como si se tratara de una planta nueva.

¡OJO CON LAS PLAGAS!

Aunque las hojas suelen ser las principales víctimas de las plagas, también las flores sufren las consecuencias: caída de pétalos, deformación de las corolas, escasez, manchas... Los pulgones, los escarabajos devoradores de flores, la polilla que ataca a geranios y gitanillas, los trips, los ácaros, y hongos como la roya, el míldiu o la botrytis, pueden acabar con la floración si no se tratan a tiempo. Lo mejor es prevenirlos manteniendo unos hábitos de cultivo sanos: eliminar las malas hierbas y las flores marchitas, regar sin mojar las corolas, y usar insecticidas y fungicidas de forma preventiva (sistémicos) o ante los primeros síntomas (de contacto).

Fuentes [verdeesvida]

DIPLADENIA SANDERI

La dipladenia o mandevilla es un arbusto trepador que se caracteriza por un follaje perenne verde oscuro y una espectacular floración magenta rosada, roja o blanca, que se produce de mayo a octubre. Puede cultivarse al aire libre en el suelo o en maceta siempre que disponga de un lugar abrigado (no tolera temperaturas que bajen de -1º). También puede ser tratada como planta anual.

• Necesita sol o sombra ligera para florecer abundantemente.

• Requiere un sustrato rico en nutrientes, ligeramente ácido y con buen drenaje para evitar el encharcamiento.

• Durante la floración debe recibir agua a menudo, dejando que el suelo se seque ligeramente entre riego y riego; en otoño e invierno, solo esporádicamente.

• Puede atacarla la araña roja.

Su origen en la India explica la resistencia al calor y la falta de agua de esta decorativa planta de flores anaranjadas y brillantes hojas verde oscuro. De porte medio (25-50 centímetros), la Crossandra infundibuliformis florece largamente.

• Colócala en un lugar donde reciba mucha luz.

• Dale agua de forma moderada, dejando que la tierra se seque entre riegos; el exceso le resulta muy pernicioso.

• Abónala de forma regular durante la época de floración.

• Puede afectarla la araña roja, que se beneficia de la sequedad ambiental. Mantén húmeda la atmósfera.

• Necesita un sustrato fértil, preferiblemente ácido, o neutro.

GAURA LINDHEIMERI

Con sus flores en forma de mariposas blancas o rosadas (en la foto de la columna de la derecha, el cultivar ‘Karalee Lillipop Pink’) a lo largo de finos tallos, la gaura se llena de color de mayo a octubre. Puede vivir en todo tipo de climas, ya que tolera el frío intenso (-23º, zona 6) y la sequía.

• Al sol florece generosamente. También vive bien en semisombra.

• Prefiere un sustrato rico, neutro, ligero, fresco y bien drenado.

• Precisa riego moderado.

PLATYCODON GRANDIFLORUS

Esta vivaz produce sin cesar de junio a octubre botones florales en forma de globo que se abren en cinco pétalos de un bello tono azul violáceo o blanco. Las matas alcanzan entre 40 y 60 centímetros de altura y se pueden usar en el jardín (como en la foto) o en tiestos. Se trata de una especie sumamente rústica, capaz de soportar -34º (zonas 4-8) pero también el intenso calor y la falta de agua. Se la considera de muy bajo mantenimiento. Existen numerosos cultivares, incluso compactos, de flores rosadas, o dobles.

• Vive bien a pleno sol o en sombra parcial.

• Necesita riego moderado.

• En un suelo medio, fresco y bien drenado vivirá a gusto, incluso si es calcáreo. Si además es rico, mucho mejor.

• No acusa problemas reseñables de plagas u hongos.

TULBAGHIA VIOLACEA

Muy resistente al calor y a la falta de agua, esta bulbosa sudafricana de porte medio (entre 50 y 70 centímetros) forma matas redondeadas de hojas largas y estrechas entre las que sobresalen las varas florales. Las flores, que surgen ininterrumpidamente desde mayo a las primeras heladas, recuerdan a los agapantos y son de color malva. El follaje puede ser verde o listado. La planta emana olor a ajo, lo que contribuye a ahuyentar a los topos, conejos y ratones de campo. Crece rápidamente y tolera hasta -17º (zona 7); en las regiones de clima suave conserva la hoja todo el año. Además, soporta el viento y el aire salino del mar.

• Búscale un lugar al sol.

• El suelo ha de ser rico y bien drenado. El pH le resulta indiferente. Durante la época de crecimiento debe mantenerse fresco.

• Dale agua de forma regular.

• Caracoles y babosas pueden causar serios daños al follaje.

• Resulta sumamente decorativa plantada en masa en largos arriates o grandes macetas.

Fuentes [verdeesvida]

Si durante tu ausencia por vacaciones las plantas han sufrido por falta de atención y te las has encontrado mustias o faltas de vida y las puntas de las hojas secas o llenas de manchas, deberás iniciar de inmediato un tratamiento de recuperación. ¿Cómo? Lo primero es establecer un diagnóstico y obrar en consecuencia. Lo siguiente, practicar los cuidados adecuados durante el otoño y el invierno. Así recuperarán su vigor.

Tierra seca, un hueco entre el sustrato y las paredes del tiesto, hojas marchitas y lacias, arrugadas o caídas... son síntomas inequívocos de que la planta ha sufrido sed. Si no se ha secado por completo, todavía puede haber solución. 

• Elimina las hojas marchitas y caídas y las flores secas.

• Sumerge el tiesto en un barreño con agua o en la bañera hasta que la tierra se empape y vuelva a hincharse; es decir, cuando dejen de salir burbujas.

• Retira el tiesto del agua, deja escurrir un rato, y remueve la superficie de la tierra para que las raíces se aireen, pero cuidando de no romperlas.

• Quita pacientemente con un trapo húmedo el polvo y la suciedad que se ha acumulado en las hojas. Si son muy finas, pulverízalas con agua.

• Recorta las puntas de las hojas secas. 

Diagnóstico: ahogamiento

¿La persona a la que le encomendaste tus plantas en tu ausencia ha utilizado la regadera con más frecuencia de la necesaria? Si es así, encontrarás la tierra empapada y con verdín en la superficie, las hojas lacias o con manchas marrones por el ataque de hongos, nuevos brotes caídos, tallos blandos y frágiles, señales de podredumbre en las raíces... Este problema tiene peor solución que el anterior, pero merece la pena intentar la cura.

• Extrae la planta de la maceta con cuidado de no dañar las raíces.

• Envuelve el cepellón con papel de cocina para que absorba el exceso de agua. Déjalo así hasta que se evapore el líquido.

• Una vez seco el cepellón devuélvelo al tiesto con tierra nueva.

• No lo riegues hasta pasados unos días.

La mejor medicina, la prevención

Para mantener las plantas de interior sanas, lo principal es el equilibrio entre el agua que reciben y la temperatura. El exceso de agua propicia la aparición de enfermedades criptogámicas que producen manchas en las hojas y podredumbre en las raíces y tallos. Al menor síntoma deberás tratar la planta con el producto fitosanitario adecuado (consulta en tu centro de jardinería).

También es bueno limpiar el polvo de las hojas una vez cada 15 días. Se usa un paño humedecido con agua para las de gran tamaño. Si tienen hojas vellosas —Begonia rex, Saintpaulia— basta con pasar un pincel o cepillito suave y limpio. 

Las flores no se deben mojar al regar ni pulverizar con agua.

Y el próximo verano...

Si ya has aprendido la lección y no quieres que tus plantas vuelvan a sufrir durante tus vacaciones, opta por un buen sistema de riego: maceteras con autorriego, conos porosos, dispensadores individualizados, geles, mantas de riego, etcétera.

Fuentes [verdeesvida]

Robustas raíces aéreas de textura tersa, color café y extravagantes formas, que sostienen ramilletes de pequeñas hojas de color verde fresco: te presentamos al ficus ‘Ginseng’. Estos pequeños árboles con aire de bonsái son dignos de ocupar un lugar que permita circular alrededor para poder admirarlos desde diferentes ángulos, como si fueran una pieza escultórica.

Un falso bonsái

Las raíces de estos singulares ejemplares destinados a plantas de interior se desarrollan actualmente en China (por cierto, ginseng significa raíz en chino) y Malaisia. ¡Tardan aproximadamente 15 años en desarrollar sus extraordinarias formas! Llegado el momento, en esas raíces se injertan pequeños ficus. Su follaje perenne está formado por hojas pequeñas (de 2 a 6 centímetros), redondeadas y con la punta más corta que las del Ficus benjamina; son siempre de color verde vivo, coriáceas y muy abundantes.

En cada ejemplar se pueden hacer uno o varios injertos. Las pequeñas copas son podadas con infinita paciencia para conseguir ese aire de bonsái. A continuación los ejemplares son llevados a Holanda, donde continúa el proceso de desarrollo en invernadero. Se puede decir que antes de llegar al salón de casa, estos ‘Ginseng’ han tenido ya una vida larga y llena de avatares.

En tu centro de jardinería encontrarás ejemplares de muchos tamaños. Los grandes pueden convertirse en el gran protagonista del salón. Los pequeños y mini son ideales para cualquier rincón o para hacer pequeñas colecciones. ¡No hay dos iguales! Resultan perfectos en los ambientes de estilo contemporáneo, pero también informal o clásico, todo dependerá de la elección del tiesto o portamacetas.

CÓMO CUIDAR UN FICUS ‘GINSENG’

Los ficus ‘Ginseng’ son fáciles de mantener. Se puede disfrutar de ellos durante muchos años a cambio de unos pocos cuidados:

• Luz: Sitúalos en un espacio muy luminoso, pero fuera del sol directo y de las corrientes de aire. Si les falta luz se les caerán las hojas, lo cual puede suceder con mayor facilidad en invierno. En las regiones cálidas y libres de heladas (5º, zonas 11-12) pueden vivir todo el año al aire libre. En zonas climáticas más frías es posible sacarlos al exterior en verano, aunque con la precaución de colocarlos a la sombra o cuidando de que el follaje no habituado a los rayos directos del sol se queme. En cuanto el termómetro se vaya acercando a los 15º deben volver al interior de casa o ser llevados a cubierto. En invierno necesitan descansar a una temperatura en torno a los 12-15º.

• Humedad ambiental: Procúrales humedad mediante pulverizaciones con agua para compensar la sequedad que provoca la calefacción. Recuerda que este ficus es una planta de origen tropical.

• Agua: Proporciónales una moderada cantidad de agua, más abundante en verano que en invierno, pero sin dejar que se acumule en la base del tiesto. El cepellón debe permanecer húmedo, aunque evitando siempre el encharcamiento.

• Abono: Agradecerán que les aportes un fertilizante para plantas verdes disuelto en el agua de riego todo el año (disminuye la frecuencia en invierno).

• Poda: Se pueden podar al final del invierno para darles forma o mantenerla. Las raíces no se deben podar (no es un bonsái).

• Plagas: Pueden verse afectados por la cochinilla cerosa. Es preferible quitarla a mano con un paño humedecido. También se combate con insecticida (consulta en tu centro de jardinería). La araña roja, que prolifera en los ambientes secos y calientes, también puede afectarlos.

Fuentes [verdeesvida]

• Petunia (Petunia hybrida)

Verdadera adoradora del sol, la petunia es una de las anuales más típicas de la primavera. Sus colores abarcan desde un violeta casi negro al blanco, pasando por toda la gama del rojo. Bien cuidada florece abundantemente en macizos y jardineras desde la primavera hasta la llegada de los primeros fríos. Colócala a pleno sol, en un espacio protegido del viento; dale riego moderado y abónala con un fertilizante para plantas de flor.

• Coreopsis grandiflora

Las coreopsis son plantas resistentes al frío y de larga floración: desde finales de la primavera hasta finales del otoño. Aman el sol directo y se contentan con un suelo normal con buen drenaje, aunque florecen más si es algo más rico. No requieren prácticamente mantenimiento, solo algo de riego en los meses más secos y una poda baja después de la floración. Es especialmente llamativa la variedad ‘Jethro Tull’, un híbrido de Coreopsis ‘Zamphir’ y ‘Early Sunrise’ de impactantes flores de tono amarillo dorado y pétalos curvados en forma de trompeta. Otras coreopsis espectaculares son las del grupo ‘Limerock Series’, cuya paleta incluye rojo, amarillo, rosa y anaranjado.

• Begonia de flor (B. semperflorens)

Según el clima, esta planta se comporta como anual o vivaz. De bellas hojas carnosas y flores de azúcar rosadas, rojas o blancas, es perfecta para sol o semisombra. Soporta muy bien el calor (es de origen brasileño) y florece continuamente desde finales de la primavera hasta la llegada del frío, que no tolera. El riego debe ser frecuente pero moderado; el encharcamiento le resulta muy perjudicial.

• Petunias colgantes (Calibrachoa)

Esta vivaz que se cultiva como anual es de rápido crecimiento y floración prolongada a partir de abril hasta que llegan los primeros fríos del otoño. Generalmente se usa como planta colgante, pero también como tapizante. Necesita un sitio soleado en primavera; en verano, para evitar que el sustrato se seque muy rápidamente, es preferible la semisombra, aunque requiere un mínimo de seis horas diarias de sol para florecer. Si se le eliminan periódicamente las flores pasadas, reflorecerá más tiempo. Una poda a finales de la primavera ayuda a mantener el porte compacto y favorece la ramificación. El riego ha de ser regular, dejando secar un poco el sustrato entremedias (no debe acumularse agua). Necesita abono líquido especial para plantas de flor junto con el agua de riego cada semana y quelatos de hierro cada 15 días.

• Vinca (Vinca rosea)

Originaria de Madagascar, esta vivaz que se cultiva como anual resulta muy adecuada para climas secos y calurosos. Florece desde mayo a octubre sin interrupción, siempre que tenga una buena insolación y riegos escasos; en los climas más cálidos florece todo el año. Su follaje brillante de color verde intenso resalta el color de las flores. Necesita un sustrato con buen drenaje para que no se acumule agua. No tolera el frío.

• Alegría del hogar (Impatiens walleriana)

Florece espectacularmente en sombra o semisombra en las zonas de sol fuerte; en las de veranos templados, como la Cornisa Cantábrica, puede plantarse al sol. Da flores desde finales de la primavera hasta la llegada de los primeros fríos, formando macizos de colores coral, rosado, salmón, blanco. Requiere riego abundante y algo de abono. En terrenos pobres conviene aportar compost antes de la plantación.

• Dalia (Dahlia x hortensis)

Las dalias, con sus flores en forma de pompón de gran variedad de colores y tamaños, prefieren los terrenos permeables y ricos y una exposición a pleno sol (necesitan un mínimo de seis horas diarias de sol para florecer en abundancia). Si el terreno es pobre se recomienda enmendarlo con algo de compost o turba. Las dalias estarán mucho más bonitas si se abonan regularmente.

• Banderita española (Lantana camara)  

Muy resistente al sol, la sequía y el ambiente marino, esta especie arbustiva perennifolia está perfectamente adaptada al clima español, especialmente en el área mediterránea. Ofrece una larga floración, que dura hasta el otoño. Se usa como arbusto ornamental e incluso en setos en los jardines; para tiestos hay variedades compactas y enanas. Necesita un suelo con buen drenaje y riegos espaciados pero profundos. La especie Lantana montevidensis, más rústica, se usa como colgante o rastrera.

• Pendientes de la reina (Fuchsia hybrida) Este arbusto pequeño, muy ramificado y de follaje perenne, de origen suramericano, ha dado lugar a una multitud de híbridos de vistosas flores colgantes de tonos rosas, fucsias, blancos y púrpuras. Necesitan mucha luz y que el sustrato se mantenga siempre húmedo.

• Agapanto (Agapanthus africanus)

Vivaz rústica de espectacular flores azules o blancas, puede utilizarse en terrenos bien drenados y ricos y en macetas en balcones y terrazas. Necesita sol en los climas suaves y semisombra en los más cálidos; tolera muy bien los periodos secos. En climas fríos hay que protegerla de las heladas fuertes. Necesita riego medio y conviene abonarla en primavera con un fertilizante orgánico. Ver ficha en Verde es Vida nº51, página 35.

• Salvia nemorosa

Muy resistente al frío, esta herbácea perenne de porte compacto es tan florífera y fragante como fácil de cultivar. Da flores azuladas desde finales de la primavera y a lo largo del verano; una novedad es la variedad ‘Snow Hill’, de flores blancas. Las flores atraen a las abejas y mariposas. Los cultivares de esta especie necesitan sol, un sustrato normal, drenante y rico en materia orgánica, y riego moderado.

• Mandevilla (Dipladenia hybrida)

También llamada mandevilla, esta trepadora ofrece preciosas flores en forma de trompeta de color rosa, rojo o blanco. Se adapta perfectamente a la vida al aire libre en la región mediterránea, donde florece desde la primavera al otoño; en zonas más frías es mejor cultivarla en maceta para llevarla al interior cuando empiezan a bajar las temperaturas. Para dar flor abundantemente necesita sol o sombra ligera, un sustrato rico, ácido y con buen drenaje, y riego regular, dejando que la tierra se seque un poco entremedias.

Fuentes [verdeesvida]

RUDBECKIA HIRTA

Las grandes margaritas de estas floríficas rudbeckias llenan los jardines de vibrantes colores solares desde junio hasta los primeros fríos del otoño. En invierno, sus oscuros botones centrales en forma de cono se convierten en decorativas cabezas de semillas que permanecen en las plantas secas hasta ser podadas o desechadas al final de la temporada. Esta herbácea oriunda de las praderas del centro y el este de Estados Unidos conforma matas espesas y erguidas de unos 50-80 centímetros de alto. Las flores miden unos 10 centímetros de diámetro y pueden ser incluso dobles; gracias a las hibridaciones pueden lucir también degradados anaranjados, rojos e incluso borravino. Resultan muy atractivas para las mariposas y pájaros.

• Sitúala a pleno sol. Si disfruta de sombra por la tarde, mucho mejor.

• Necesita riego medio y es muy tolerante a la sequía.

• Puedes plantarla en cualquier tipo de sustrato.

• Planta los ejemplares dejando una separación de unos 40 centímetros entre ellos.

• Resulta muy adecuada para crear masas de color en jardines y contenedores.

MECARDONIA

Esta vivaz rastrera se ha incorporado hace relativamente poco tiempo a la jardinería con sus pequeñas y copiosas flores de color amarillo limón. Surgen de mayo a octubre y son autolimpiantes. Conforma matas bajas y redondeadas de unos 10 centímetros de altura y unos 30 centímetros de diámetro. Se la suele tratar como planta anual.

• Tolera hasta -7º (zonas 9-11).

• Si está a pleno sol florecerá en abundancia.

• Necesita riego medio.

• Vive bien en un suelo pobre, ya que sus demandas nutricionales son bajas. Debe contar con buen drenaje.

• Planta los ejemplares dejando una separación de 30 a 40 centímetros entre ellos.

• Es ideal para crear focos de impactante color amarillo en jardineras, rocallas y arriates.

GYPSOPHILA MURALIS

Sus pequeñas flores blancas, rosado claro o magenta parecen suspendidas en las matas, formadas por tiernas ramillas con pequeñas hojas lineares de color verde vivo. Las plantas tienen entre 15 y 30 centímetros de altura y unos 50 de extensión. El diámetro de las flores no supera el centímetro y pueden ser simples, semidobles o dobles. A diferencia de otras gypsophilas, esta se comporta como anual, y florece desde mayo hasta que empieza el frío.

• Sitúala a pleno sol o sol con sombra parcial.

• Necesita uno o dos riegos por semana si el suelo se nota seco. No soporta el encharcamiento ni el exceso de humedad ambiental.

• Requiere un sustrato neutro o levemente alcalino que drene perfectamente. • Separa las matas entre 20 y 30 centímetros.

• Es perfecta para tiestos, cestas colgantes y borduras, donde combina de forma muy atractiva con plantas de similares requerimientos.

CALIBRACHOA ‘DOUBLE’

Las calibrachoas crecen formando cascadas de flores gracias a su hábito rastrero; por ello resultan tan vistosas en tiestos colgantes, macetas y rocallas. Las ‘MiniFamous Double’ suman a sus flores dobles una carta de 13 colores, desde el rosa pálido al magenta, rojo, amarillo, blanco, salmón, violeta... Estas minipetunias florecen generosamente y sin cesar desde abril hasta el otoño. Son autolimpiantes, es decir, las flores viejas no necesitan ser pinzadas. Las matas son redondeadas, de 15-25 centímetros de altura y 30-40 de extensión. Es una planta anual muy resistente a la sequía y las plagas.

• Sitúalas a pleno sol. Si el clima es extremo, mejor que sea en semisombra.

• Viven bien en cualquier sustrato bien drenado. Si el pH es alto deben recibir quelatos de hierro.

• Debes regarlas justo antes de que el sustrato se seque.

• Dales abono para plantas de flor una vez al mes durante la floración.

ERODIUM X VARIABILE ‘BISHOP’S FORM’

El follaje perenne, formado por abundantes hojas de color verde oscuro y bordes crenados, ofrece un bonito contraste a las flores de delicado color magenta claro de esta preciosa vivaz. Florece desde comienzos del verano hasta que llegan los primeros fríos. Las matas son bajas (10-20 centímetros) y con forma de compacto cojín (15-30 centímetros de diámetro). Es una planta de lento crecimiento.

• Tolera hasta -17º (zonas 7-9).

• A pleno sol dará flores en abundancia.

• Necesita poco riego o en todo caso moderado. El suelo debe secarse entremedias.

• Prefiere un sustrato arenoso y seco, con perfecto drenaje.

• Separa los ejemplares 20-30 centímetros.

• Luce de maravilla en rocallas, jardineras y como cubresuelos en el jardín. Mezcla muy bien con plantas de sus mismas exigencias.

Fuentes: [verdeesvida]

El color tiene una gran afinidad con las emociones, influye sobre nuestro estado de ánimo y nuestra energía. También ejerce su influencia en el jardín, porque la utilización de determinados colores, además de producir un efecto estético, puede cambiar la percepción del espacio y la temperatura. Desde el punto de vista práctico, el azul es un lujo de la naturaleza: aporta luminosidad y sensación de amplitud.

Especies de flor azul

¿Cuáles son las especies de flor azul? Muchas. Las hay para todos los gustos y necesidades: amantes del sol o la sombra, trepadoras, tapizantes, arbustivas… Muchas de ellas resultan apropiadas para cultivar en jardines a partir de semillas, siempre en diseños informales y espacios amplios debido a su porte silvestre. Es el caso de la aguileña, Aquilegia caerulea; la achicoria, Cichorium intybus; la centáurea, Centaurea cyanus; el Geranium pratense; la Nemophila menziesii; la arañuela, Nigella damascena; el Polemonium eximium… Todas ellas aportan un toque campestre al jardín y comparten muchas de sus preferencias: temperaturas suaves, en ese caso a pleno sol, suelos frescos y ambientes en los que no falte la humedad. Muchas de estas especies proceden de zonas de montaña, como la aguileña, o suelen crecer a cobijo de ejemplares más frondosos, como la centáurea y la arañuela.

Las grandes protagonistas

Pero entre las especies de flor azul hay estrellas sin par, como la hortensia (Hydrangea macrophylla), por sus espectaculares inflorescencias. Necesita tierra ácida y es exigente con la temperatura, la luz, el agua (no tolera el agua dura) y la humedad. La luz es clave para que florezca generosamente, pero solo crecerá bien a pleno sol en zonas de ambiente húmedo y calor suave.

Las inflorescencias del agapunto (Agapanthus africanus) son umbelas de entre veinte y treinta flores de un intenso azul, que lo convierten en otra estrella de los jardines. A ello se suma su gran resistencia y capacidad de adaptación: vive bien en situaciones de sol y semisombra sin que se resienta su floración, que puede durar todo el verano. Es poco exigente con el suelo e incluso con el agua, aunque es clave para conseguir una floración abundante.

También es muy llamativa la espuela de caballero (Delphinium elatum e híbridos), una herbácea muy rústica que se comporta como anual o perenne según la zona climática. Por sus flores en forma de espiga y su altura (de 0,70 a dos metros) resulta perfecta para cultivar en arriates, junto a una valla o una pared. Su gama tonal es muy amplia, pero destacan especialmente los azules y lilas. Es idónea para cultivar a pleno sol o en posiciones de semisombra.

Tres trepadoras azules

Entre las plantas de flor azul más bellas figuran tres trepadoras. El jazmín del cielo (Plumbago capensis o P. auriculata), que puede florecer prácticamente todo el año en climas moderados, excepto en invierno, sin demandar muchos cuidados. La ipomea (Ipomoea indica), de flores de color índigo. Y la pasionaria de flores azules (Passiflora caerulea). 

Secundarias de lujo

El despliegue de azules, con todo tipo de matices, también es compartido por ageratos, lobelias, vincas, escévolas y nomeolvides. Destacan por su rendimiento extraordinario durante los meses de verano; su porte, generalmente pequeño o rastrero, las hace imprescindibles en macizos, rocallas, arriates y borduras, y también en jardineras y macetas. El agerato (Ageratum houstonianum) es una planta de temporada de vistosas y abundantes flores en tonos azules y malvas. Exige pleno sol, o semisombra en zonas muy calurosas, mucha agua y abono. La escévola (Scaevola aemula), en cambio, precisa riegos moderados. Es una rastrera de rápido crecimiento, resistente a la sequía y muy útil para cubrir zonas bajas del jardín. Sus curiosas flores presentan cinco pétalos en abanico.

En rocallas y taludes

Pequeña y muy ramificada, la lobelia (Lobelia erinus) no puede faltar en rocallas y jardineras; resulta perfecta como relleno en grandes macetones por su prolongada y continuada floración, muy abundante siempre que no le falte agua. Suele utilizarse como anual y desecharse tras la floración a finales del verano o bien entrado el otoño, pero en zonas de clima suave puede comportarse como perenne de vida corta.

Otra especie adecuada para rocallas, bancales y taludes es el miosotis o nomeolvides (Myosotis sylvatica). Vive bien tanto al sol como a la sombra; una posición en semisombra resulta ideal sobre todo en zonas muy calurosas. Para disfrutar de sus flores durante los meses de verano necesitará riegos frecuentes. Exige un sustrato siempre fresco y rico.

Otra apuesta segura es la Vinca major (no confundir con la V. minor, que florece desde el invierno hasta la primavera), una cubresuelos de semisombra, crecimiento rápido y abundante floración azulada. Es una herbácea perenne, pero en zonas frías conviene cultivarla como anual y desecharla a principios de otoño, antes de las primeras heladas.

Y hay muchas más: Hebe speciosa y H. andersonii o verónica; tibuchina o Tibouchina semidecandra; las nepetas Campanula muralis; Lupinus pilosus y L. texensis, lupino o altramuz; Anagallis monellii, de pequeñas flores de color añil... Y por supuesto, el azul pastel de la aromática lavanda (Lavandula officinalis) y el romero (Rosmarinus officinalis en sus distintas variedades, especialmente la postratus).

Un toque de exotismo

Por su exotismo destacan especies como el taginaste (Echium candicans o E. fastuosum), arbusto originario de la isla de Madeira, que crece en las laderas rocosas cercanas al mar y en los acantilados. Sus flores azules, dispuestas en densas inflorescencias que llegan a superar los 25 centímetros de altura, son su mayor atractivo. Son ejemplares muy ramificados, que lucen de maravilla en los jardines, especialmente en grupo. También se pueden cultivar en la terraza en macetones y contenedores.

Otra rareza, llegada de Brasil, es la Neomarica caerulea, también conocida como falso lirio por su semejanza con los iris, tanto por sus flores como por sus hojas alargadas. Es una perenne herbácea rizomatosa, perfecta para zonas calurosas de suelo fértil. Otra brasileña de flores azules es la Tweedia caerulea, que de julio a septiembre produce pequeñas flores sobre tallos pilosos de un metro de altura.

Entre las flores azules para estanques destaca la Nymphaea caerulea, el nenúfar azul.

Fuentes: [verdeesvida]

El verano es una época muy dura en buena parte de España, con temperaturas extremadamente calurosas y falta de humedad en el aire; por eso, al tratar de plantas que adoran el sol, obligatoriamente hay que referirse a aquellas que, además, tienen una gran capacidad para soportar el calor, la sequedad ambiental y diferentes grados de sequía.

Entre los arbustos necesitados de mucho sol y que florecen en verano cabe destacar:

Es un arbusto grande, de crecimiento muy lento, que puede llegar a hacerse un arbolillo. Su floración, que se produce entre julio y septiembre en blanco, rosa o morado, es verdaderamente espectacular. Su follaje se tiñe de un rojo intenso en otoño y su tronco sin corteza, con formas habitualmente caprichosas, resulta muy bello. Se trata además de una especie con pocas necesidades hídricas. Resiste muy bien el frío y el calor y se puede cultivar en maceta.

• Rosa de Siria (Hibiscus syriacus)

Este arbusto grande caducifolio, de flores muy parecidas a las de las malvas (son de la misma familia), florece ininterrumpidamente durante el verano. Es muy resistente a las temperaturas extremas y a la sequedad, y sus necesidades de agua son muy moderadas. Existen muchas variedades, con colores de la gama de los azules, rosados, malvas y blanco.

• Rosa de China (Hibiscus rosa-sinensis)

También florece en verano. Sus flores se dan en gran variedad de colores, especialmente el rojo. Pero es muy sensible al frío (no soporta las heladas leves), por ello wa habitual en Andalucía y Canarias.

• Adelfa (Nerium oleander)

Se trata de un gran arbusto perennifolio que produce flores blancas o de distintos tonos rosados durante todo el verano. Lo único que necesita es mucho espacio para crecer adecuadamente y mucho sol para florecer abundantemente. Las heladas fuertes la hacen sufrir.

• Espírea rosada (Spiraea japonica)

La espirea de flores color rosa, Spiraea japonica ‘Little Princess’ o ‘Goldflame’ conforma arbustos pequeños, muy lucidos como ejemplares aislados o formando macizos.

TREPADORAS DE FLORACIÓN ESTIVAL

Entre las plantas trepadoras hay numerosas especies que, contra un muro soleado, se convierten en un espectáculo de color y, en ocasiones, de olor, durante todo el verano. Tal es el caso de las buganvillas (Bougainvillea glabra), ipomeas (Ipomoea violacea) y jazzmines (Jasminum officinalis), plantas características de los veranos en climas suaves, y que no soportan las heladas fuertes. En cambio el Trachelospermum jasminoides o jazmín chino vive perfectamente en la zona Centro de España.

Los solanum —Solanum jasminoides, de flor blanca, y Solanum crispum, de flor azul— sí resisten los fríos duros, aunque pueden necesitar una poda al final del invierno. Otro tanto ocurre con las bignonias o trompetas (Campsis radicans), de vistoso color naranja.

Algunos arbustos, cuando se cultivan adosados a un muro, se comportan como trepadoras. Es el caso de la azulina (Plumbago capensis), de una abundante y prolongada floración azul; resulta preciosa durante todo el verano y, aunque no resiste los inviernos fríos, merece la pena cultivarla incluso como si fuera una anual. Algo parecido ocurre con el galán de noche (Cestrum nocturnum), valioso sobre todo por el intenso perfume que desprende.

ANUALES Y VIVACES

Pero la manera más rápida y sencilla de conseguir una explosión de color en el jardín, o en ventanas, balcones o entradas, es plantando especies anuales y vivaces, entre las cuales hay multitud de especies amantes del sol y que producen vistosas floraciones durante el verano; el surtido de tamaños y colores es inmenso y su cultivo, bastante sencillo si se siguen unas normas elementales.

Además, permiten experimentar con los cambios de color o incluso de decoración en cada temporada. Entre las más conocidas están los geranios (Pelargonium) en todas sus variedades y colores, las petunias (Petunia hybrida) magentas, moradas y blancas, las floríficas calibrachoas y los tagetes (Tagetes erecta), en tonos naranjas y amarillos.

Hay muchas otras especies menos frecuentes, pero muy interesantes. He aquí las más resistentes al calor y la sequía, clasificadas por colores:

_Azules

• Agerato (Ageratum houstonianum): generalmente se cultiva como anual. Forma matas de no más de 15 centímetros de altura. Las flores surgen agrupadas en el centro de la planta.

• Falso plumbago (Ceratostigma plumbaginoides): vivaz de unos 20 centímetros de altura y tendencia a extenderse o caer en cascada. Muy rústica. Su follaje adopta tonos púrpura en el otoño.

• Lobelia: la variedad Lobelia erinus es una anual que da copiosas flores generalmente moradas, pero también de un azul intenso. Necesita suelo rico y húmedo.

_Violetas, malvas y moradas

• Cleome (Cleome spinosa): es una anual que alcanza el metro de altura. De follaje verde oscuro, da una flor de aspecto exótico en rosa, morado y blanco. Necesita riego regular.

• Verbena (Verbena repens): vivaz rastrera —no levanta más de 10 centímetros del suelo— forma un tapiz de pequeñas flores moradas durante todo el verano a cambio de muy pocos cuidados.

• Salvia (Salvia officinalis): vivaz —perenne en climas suaves— de unos 20 centímetros de altura, que forma matas compactas de hojas suaves y un poco grisáceas. Las flores son moradas y en forma de espiga. Toda la planta es aromática.

• Salvia farinacea: vivaz de floración muy prolongada. Las flores, de un morado intenso, se dan en forma de espiga.

_Amarillas y anaranjadas

• Gallardía (Gaillardia grandiflora): vivaz sumamente rústica que puede llegar al medio metro de altura. Da flores grandes, parecidas a las margaritas, multicolores.

• Coreopsis (Coreopsis verticillata): vivaz de unos 50 centímetros de altura que forma matas verde oscuro con flores amarillas en forma de estrella.

• Gazania (Gazania splendens): es una vivaz, pero frecuentemente se utiliza como anual. Es muy resistente y su floración llega hasta casi el invierno. Las variedades más frecuentes son amarillas y anaranjadas, pero también hay colores salmón y rosados.

• Girasol (Helianthus annuus): planta anual muy parecida a los girasoles no ornamentales. Puede crecer hasta los dos metros de altura y es de rusticidad media. Son ideales para flor cortada.

• Rudbeckia (Rudbeckia sp.): vivaz rústica con flores similares a las dalias, con un botón central oscuro. Supera los 1,5 metros de altura.

• Ojo del poeta (Coreopsis tinctoria): anual de medio metro de alto, con flores compuestas con el centro rojo o naranja y el resto amarillo.

• Flor de paja (Helichrysum bracteatum): vivaz muy rústica que da curiosas flores muticolores de tacto de paja, lo que las hace parecer secas.

_Multicolores

• Cosmos (Cosmos bipinnatus): anuales de follaje plumoso, con flores en forma de margarita en todos los colores, excepto amarillo, salvo por el botón central, que siempre es de ese color. Alcanzan más del metro, por lo que son muy adecuadas para la parte trasera de los arriates. Se dan muy bien a partir de semilla en primavera.

• Surfinia (Petunia hybrida ‘Surfinia’): produce una mata más compacta y flores más pequeñas que la petunia habitual, pero muy numerosas y duraderas; tienden a formar cascada. Prácticamente en todos los colores, incluido el naranja.

• Zinnia (Zinnia elegans): anual con variedades que van de los 0,30 al metro de altura. Las flores, parecidas a las de las dalias, pueden ser rosas, moradas, naranjas o amarillas.

• Dalia (Dahlia hybrida): especie de raíces tuberosas que se plantan en primavera para obtener flores todo el verano. Desde las variedades enanas muy compactas de unos 25 centímetros hasta las que alcanzan 1,5 metros, existe una gama enorme de flores compuestas de diferentes formas y tamaños, que se dan prácticamente en todos los colores.

• Verbena (Verbena hybrida): cultivada como anual, allcanza los 30 centímetros de altura; sus flores son rosas, rojas, moradas o blancas, en forma de cabezuela.

• Portulaca (Portulaca grandiflora): anual muy sensible al frío, gusta de suelos pobres y riegos muy moderados. Brinda flores de aspecto delicado en todos los colores excepto el azul, a menudo varios en la misma planta. Tiende a colgar, lo que la hace perfecta para plantar en macetas para ventanas o barandillas.

CÓMO COMBINARLAS

Todas las plantas mencionadas son de necesidades muy parecidas, de modo que las combinaciones serán solo una cuestión de gusto. Para jardines formales se puede escoger una única especie en un solo color y conseguir un efecto realmente impactante. En cuanto a las mezclas de especies, utilizando colores de la misma gama es difícil equivocarse, pero los contrastes fuertes entre dos tonos o entre un color y una gama pueden resultar muy interesantes. En cuanto a las mezclas multicolores, solo son adecuadas para jardines o terrazas de aire rústico.

Los efectos más comunes del calor en las plantas son:

• Marchitez por falta de agua en el sustrato. Es el problema más habitual que causan las altas temperaturas del verano, y que se agudiza en los cultivos en contenedor: macetas, jardineras, mesas y bolsas para el huerto urbano, bonsáis... Cuando ocurre debes reponer cuanto antes el agua perdida para evitar que el daño sea irreversible.

• Quemaduras en las hojas. Por el hábitat del que provienen (selvas, bosques, regiones muy lluviosas) o por haber sido cultivadas en invernaderos o a cubierto, algunas plantas que se emplean en jardinería no soportan el sol directo. Evita exponerlas al sol o habitúalas poco a poco para que puedan resistirlo al aire libre sin quemarse.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SOLUCIONES

• Riega con mayor frecuencia. Aumenta la periodicidad del riego cuanto más calor haga y más directa sea la exposición al sol. Sin embargo, aunque en ocasiones te toque regar abundantemente, evita siempre el encharcamiento, tan malo o aun peor que la falta de agua.

- Si el cultivo es en contenedor recuerda que el agua se agota con mayor rapidez. Además, el sustrato se calienta mucho más por efecto de los rayos del sol, sobre todo si el contenedor es metálico, plástico o de color negro. Deberás regar las plantas con una frecuencia bastante mayor (y en menor cantidad) que las que están en suelo.

- No riegues en las horas de más calor para que el agua no se pierda por evaporación, ni mojes las hojas para que no se para evitar que el daño sea irreversible.

- Instala un sistema de riego programado por goteo y les evitarás a tus plantas riesgos innecesarios, especialmente cuando te ausentes por vacaciones.

• No abones en los meses más calientes. En general no es recomendable abonar en las semanas de más calor. En cambio, un buen abonado (no excesivo) durante la primavera contribuirá a que las plantas estén sanas y fuertes y, por lo tanto, resistan mejor las altas temperaturas. Al final del verano o principios del otoño aplica un abonado bajo en nitrógeno que las ayude a resistir bien el invierno.

• Acolcha el jardín, los tiestos y el huerto. El acolchado o mulching consiste en cubrir la superficie del sustrato con algún elemento que favorezca la retención de humedad y proteja las raíces de las temperaturas extremas. En verano conseguirás además que el suelo se mantenga más fresco. Puedes usar corteza de pino o paja limpia en el huerto, o corteza o áridos decorativos en el jardín y los tiestos.

• Sitúa las plantas en el lugar adecuado. Las plantas deben situarse en un lugar apropiado para su desarrollo. Es clave elegir especies y variedades que puedan crecer bien en tu jardín o huerto, no solo para que no sufran en verano, sino en general para que crezcan sanas y fuertes. Consulta en tu centro de jardinería cuáles son las mejores opciones.

- Si las cultivas en maceta tienes la ventaja de que podrás moverlas en verano a una zona más sombreada y fresca (bajo un árbol, la cara norte de un muro, etcétera).

• Utiliza toldos y mallas de sombreo. Con estos recursos evitarás que se quemen las plantas y crearás un ambiente fresco, con menor pérdida de agua.

- En patios y terrazas, los toldos de toda la vida sirven para atajar el sol y proteger las plantas.

- En los jardines, los toldos de vela son una buena solución. Suelen ser triangulares o cuadrados y se anclan en las paredes, árboles o unas estacas.

- Para el huerto puedes recurrir a las mallas de sombreo en los meses más cálidos, un sistema asequible y sencillo de instalar y quitar.

• Agrupa las plantas. Si colocas muchas plantas muy juntas en un rincón podrás conseguir un ambiente húmedo por la suma de las evaporaciones de cada una. Es un efecto limitado que no sirve si el calor es excesivo o están a pleno sol, pero funciona muy bien si lo utilizas conjuntamente con otras técnicas: sombreo, acolchado, etcétera. También lo puedes usar con buenos resultados con las plantas de interior.

• Refréscalas con pulverizaciones o nebulización. Para crear un ambiente más húmedo y fresco, las pulverizaciones con agua son un buen recurso.

- En el exterior o en espacios grandes puedes instalar un sistema de nebulización. El aire húmedo disminuye notablemente el peligro de un golpe de calor. Evita utilizarlos a pleno sol, ya que podrían producirse quemaduras en las hojas de algunas plantas. Debes recurrir a estas técnicas con especies que realmente lo necesiten.

RUDBECKIA HIRTA

Las grandes margaritas de estas floríficas rudbeckias llenan los jardines de vibrantes colores solares desde junio hasta los primeros fríos del otoño. En invierno, sus oscuros botones centrales en forma de cono se convierten en decorativas cabezas de semillas que permanecen en las plantas secas hasta ser podadas o desechadas al final de la temporada. Esta herbácea oriunda de las praderas del centro y el este de Estados Unidos conforma matas espesas y erguidas de unos 50-80 centímetros de alto. Las flores miden unos 10 centímetros de diámetro y pueden ser incluso dobles; gracias a las hibridaciones pueden lucir también degradados anaranjados, rojos e incluso borravino. Resultan muy atractivas para las mariposas y pájaros.

• Sitúala a pleno sol. Si disfruta de sombra por la tarde, mucho mejor.

• Necesita riego medio y es muy tolerante a la sequía.

• Puedes plantarla en cualquier tipo de sustrato.

• Planta los ejemplares dejando una separación de unos 40 centímetros entre ellos.

• Resulta muy adecuada para crear masas de color en jardines y contenedores.

MECARDONIA

Esta vivaz rastrera se ha incorporado hace relativamente poco tiempo a la jardinería con sus pequeñas y copiosas flores de color amarillo limón. Surgen de mayo a octubre y son autolimpiantes. Conforma matas bajas y redondeadas de unos 10 centímetros de altura y unos 30 centímetros de diámetro. Se la suele tratar como planta anual.

• Tolera hasta -7º (zonas 9-11).

• Si está a pleno sol florecerá en abundancia.

• Necesita riego medio.

• Vive bien en un suelo pobre, ya que sus demandas nutricionales son bajas. Debe contar con buen drenaje.

• Planta los ejemplares dejando una separación de 30 a 40 centímetros entre ellos.

• Es ideal para crear focos de impactante color amarillo en jardineras, rocallas y arriates.

GYPSOPHILA MURALIS

Sus pequeñas flores blancas, rosado claro o magenta parecen suspendidas en las matas, formadas por tiernas ramillas con pequeñas hojas lineares de color verde vivo. Las plantas tienen entre 15 y 30 centímetros de altura y unos 50 de extensión. El diámetro de las flores no supera el centímetro y pueden ser simples, semidobles o dobles. A diferencia de otras gypsophilas, esta se comporta como anual, y florece desde mayo hasta que empieza el frío.

• Sitúala a pleno sol o sol con sombra parcial.

• Necesita uno o dos riegos por semana si el suelo se nota seco. No soporta el encharcamiento ni el exceso de humedad ambiental.

• Requiere un sustrato neutro o levemente alcalino que drene perfectamente. • Separa las matas entre 20 y 30 centímetros.

• Es perfecta para tiestos, cestas colgantes y borduras, donde combina de forma muy atractiva con plantas de similares requerimientos.

CALIBRACHOA ‘DOUBLE’

Las calibrachoas crecen formando cascadas de flores gracias a su hábito rastrero; por ello resultan tan vistosas en tiestos colgantes, macetas y rocallas. Las ‘MiniFamous Double’ suman a sus flores dobles una carta de 13 colores, desde el rosa pálido al magenta, rojo, amarillo, blanco, salmón, violeta... Estas minipetunias florecen generosamente y sin cesar desde abril hasta el otoño. Son autolimpiantes, es decir, las flores viejas no necesitan ser pinzadas. Las matas son redondeadas, de 15-25 centímetros de altura y 30-40 de extensión. Es una planta anual muy resistente a la sequía y las plagas.

• Sitúalas a pleno sol. Si el clima es extremo, mejor que sea en semisombra.

• Viven bien en cualquier sustrato bien drenado. Si el pH es alto deben recibir quelatos de hierro.

• Debes regarlas justo antes de que el sustrato se seque.

• Dales abono para plantas de flor una vez al mes durante la floración.

ERODIUM X VARIABILE ‘BISHOP’S FORM’

El follaje perenne, formado por abundantes hojas de color verde oscuro y bordes crenados, ofrece un bonito contraste a las flores de delicado color magenta claro de esta preciosa vivaz. Florece desde comienzos del verano hasta que llegan los primeros fríos. Las matas son bajas (10-20 centímetros) y con forma de compacto cojín (15-30 centímetros de diámetro). Es una planta de lento crecimiento.

• Tolera hasta -17º (zonas 7-9).

• A pleno sol dará flores en abundancia.

• Necesita poco riego o en todo caso moderado. El suelo debe secarse entremedias.

• Prefiere un sustrato arenoso y seco, con perfecto drenaje.

• Separa los ejemplares 20-30 centímetros.

• Luce de maravilla en rocallas, jardineras y como cubresuelos en el jardín. Mezcla muy bien con plantas de sus mismas exigencias.

EXÓTICA, ENERGÉTICA Y ATRAYENTE… JUNTOS POR MUCHO TIEMPO

La Bromelia es una planta muy varonil a la vez que vistosa, que se encuentra muy repartida por todo el mundo. Una planta atractiva, fuerte, llena de energía, y sobretodo muy llamativa… por eso es la protagonista a destacar durante el mes de noviembre.

A pesar de que su apariencia sugiere que requiere mucha atención y cuidados, nada podría estar más lejos de la realidad. La Bromelia es una belleza natural muy fuerte y masculina. Es una planta resistente por naturaleza. Basta con ubicarla en un lugar a la vista, aunque no a pleno sol. El riego debe ser regular, poniendo algo de agua en el plato la planta será feliz. De vez en cuando puede rociarla con un spray vegetal, sobretodo en periodos estivales o días muy calurosos.

Mentalidad sin esfuerzo

La Bromelia vive bajo la filosofía del mínimo esfuerzo, es una mentalidad fácil que probablemente le viene dada por las circunstancias en las que sobrevivieron sus antepasados. Es una planta originaria en los ásperos terrenos de los Andes y las selvas de Uruguay. Allí, la Bromelia crece literalmente en los árboles, absorbiendo la humedad y los alimentos, a través de sus pequeñas raíces y de sus hojas. Pero la Bromelia también se conoce como una planta muy viajera, ya que se puede encontrar por todo el centro y el sur de América. Y cada una de las atractivas y diversas variedades han sabido adaptarse con facilidad a las circunstancias de cada zona.

Disfrutar al máximo

Pero lo más llamativo es, sin duda, sus colores brillantes, y sus grandes flores que crecen como una llama en el corazón de la planta. Estas flores pueden tener los colores más vibrantes: rojo, amarillo, naranja, morado, e incluso bicolor. Pero la Bromelia es muy especial, y solo florece cada dos o tres años generalmente, y después de la floración tiene lugar la muerte de la roseta central, pero la ventaja es que nacen brotes nuevos a su alrededor, que producirán nuevas plantas. Estos brotes pueden trasplantarse a otras macetas cuando alcanzan los 15 centímetros de altura o lleven creciendo varios meses.

Althea, Hibiscus.

El hibiscus es uno de los arbustos los más apreciados en verano, por la riqueza de sus colores y su larga floración, pertenece a la familia de las Malvaceas.

Puede alcanzar 2 a 3 metros de alto y 1 a 2 metros de ancho, pero puede ser mantenido en unas dimensiones inferiores porque soporta muy bien la poda. También es muy interesante para los jardines pequeños.





Tiene un crecimiento medio. Puede ser injertado sobre tallos bajos, y también podemos injertarlo para hacer de este un árbol de pequeño tamaño, su ramas son erigidas, rígidas, con una vegetación que forma un matorral redondeado con los años.

Follaje caduco verde claro, hojas con 3 lóbulos, más o menos dentadas. Grandes flores simples o dobles a la axila de las hojas, sobre los brotes del año, de junio a septiembre. Muy florífero, la floración se renueva continuamente.

El Hibiscus llegó a Europa via Siria, en siglo XVI.






Distinguimos dos tipos de hibiscus:

Las especies botánicas



Muchas veces naturales de China, pocas especies están cultivadas en Europa. Ciertas se revelan no obstante interesantes, como por ejemplo el'Hibiscus sinosyriacus 'AUTUMN SURPRISE', que tiene una vigor y una floración abundante extraordinarias.
 

Los híbridos
El recurso botánico anteriormente citado abre vías interesantes para la creación varietal. Los trabajos de hibridación que se hacen nos sorprenden cada año con nuevas variedades.

Plantación – Poda – mantenimiento
El Hibiscus crece en suelo normal y es tolerante a los suelos calcareos. Prefieren una exposición soleada, aunque ciertas variedades, como Rosalbane®, Meehanii y Pastel Rose®, se portan bien a media-sombra.

 

Florece sobre la madera del año, es necesario podar para asegurar una floración abundante veraniega, practicando una poda severa a fines del invierno, conservando solamente 3 a 4 botones por rama.
Durante los periodos cálidos y secos, es aconsejable regar los hibiscus, por lo menos una vez por semana. Poco sensibles a los parásitos, los pulgones pueden atacarlos de manera ocasional.

Utilización – Asociaciones
Se puede utilizar el hibiscus de muchas maneras : aislado, en grupo de varias variedades y colores, en setos floridos, o más bien con otros arbustos en macizos o setos libres. Injertado sobre tronco, su forma graciosa se da muy bien con arbustos a follaje y con otras coníferas enanos.



 

Plantas acidófilas

En otro orden de cosas conocer las características de este tipo de espacies puede ayudar al buen observador a definir las condiciones del suelo previo el cultivo de cualquier especie, notando el desarrollo de especies como anteriormente destacadas y el bajo o nulo crecimiento de aquellas que por condición propia prefiere la alcalinidad.







 

Hojas perennes o caducas.

El que una hoja sea perenne o caduca surge como consecuencia de la adaptación de la planta al medio donde está ubicada. El factor clima es una característica fundamental determinante, ya que las condiciones climáticas y el tipo de suelo en el que la planta se desarrolle van a determinar el tipo y resistencia de la hoja y vida de la misma.

 La mayoría de los árboles que se encuentran en los bosques que cuentan con clima atlántico, tienen hojas caducas ya que debido a las condiciones del árbol no pueden absorber los nutrientes del suelo porque éste siempre está helado. Ante esto, estos árboles transcurren por fases de reposo invernal en la cual se caen sus hojas.

Sin embargo en los bosques con climas mediterráneos pasa totalmente lo contrario. Las hojas de estos árboles tienen características de tamaño, de forma y composición debido a su doble función.

Éstas protegen los árboles de la deshidratación del verano ya que en los bosques mediterráneos las temperaturas son muy altas y extremas, por lo que en verano hace mucho calor  y en invierno hace mucho frío, y el agua es bastante escasa.

Las plantas que se ubican en climas mediterráneos generalmente tienen las hojas perennes, mientras que aquellas que se ubican en climas más húmedos y fríos son hojas más grandes y caducas.

Las hojas que suelen ser pequeñas dan la señal de que se adaptan a climas con fuertes radiaciones solares. Las hojas mas grandes absorben una mayor radiación en climas donde las temperaturas que rondan son más bajas pero el agua fluye naturalmente.

Dentro de las hojas perennes y caducas hay una gran variedad de modelos: las plantas con hojas semi-caducas las cuales llegan a mantenerse semi- secas encima de la planta, y habitan en condiciones secas por lo que se cae parte de ellas.

Las plantas suculentas, las cuales almacenan gran cantidad de agua que es utilizada cuando las condiciones del agua sean escasas o casi nulas, un ejemplo de estas son los cactus.

Plantas con hojas lineares perennes, se ubican en las zonas mas frías del norte o en las montañas estando protegidas por sustancias céreas.









Por Pablo Morales
para Garden Center Ejea

Muchas veces el jardín que tenéis en vuestra casa no es el que vosotros deseáis.   Los árboles desprenden grandes cantidades de polen que a la larga pueden provocar problemas, sobre todo para las personas alérgicas. En la mayoría de los casos a la hora de elegir las plantas, árboles, arbustos y flores, para decorar el  jardín, generalmente se repara en la belleza o  el color que tiene cada una, y no se presta mucha atención  en que  las plantas que se eligen para el jardín, sean del tipo hipoalergénicas.

La alergia aparece porque nuestros cuerpos han estado expuestos a determinados agentes que trastornan su reacción natural ante partículas externas, evidentemente habría menos alergias si se rebajara la contaminación atmosférica y dejáramos de exponernos tan abundantemente a cientos de productos químicos que diariamente utilizamos, pero claro eso es renegar de la civilización en la que nos ha tocado vivir y no es fácil,

Para solucionar o disminuir este problema, lo primero que se puede hacer es estudiar el signo de las plantas que va a adquirir. A la hora de decorar vuestros jardines, lo mejor es evitar cultivar los árboles machos debido a que son fuentes directas de polen para su jardín, en la mayoría de los casos se venden como especies sin semillas o sin frutos, pero en realidad son las especies que liberan el polen.

El proceso alérgico se produce cuando los árboles se ponen en flor y el polen hace brotar las alergias. Estos granos de polen de algunas variedades suelen ser muy persistentes provocando conjuntivitis, estornudos frecuentes, secreciones por la nariz, lagrimeo, irritación en los ojos e incluso ataques de asma.

Para evitar tanta liberación de polen lo ideal es cultivar plantas hembras,  si bien son mas difíciles de conseguir, y son mas sucias, tienen la virtud que atrapan y eliminan el polen que esta en el aire.

También es importante  elegir plantas o arbustos que sean muy resistentes a enfermedades. Existen algunas especies que son más propensas a enfermarse debido a  productos de ataques de mohos, oidios, mildiums etc.

Este tipo de plagas son producidas por esporas, siendo estas también causantes de enfermedades hipoalergénicas. Por ello,  es necesario adquirir especies que se destaquen por su fortaleza, y que sean capaces de generar un ambiente sano en su jardín.

Otra cuestión muy importante a tener en cuenta, es la región geográfica de la cual son originarias vuestras plantas, muchas de las especies que hoy en día están a la venta no son originarias de España y ni siquiera de Europa,  por lo tanto se debe prestar mucha atención en  que la planta que se adquiere se adapte a las condiciones climáticas y al suelo. Si no se logra ésta adaptación y la planta no se desarrolla en ambientes adecuados y saludables, lo más probable es que tienda a atraer insectos y produzca plagas en el futuro.

Árboles más comunes que son fuente de alergias,

-         Olivo común y el Fresno

-         Abedul, Aliso y Avellanos

-         Cipreses y juníperos, el ciprés común, las sabinas, etc. El ligustrum tan usado en nuestras calles también es un problema.

-         Robles, Encinas, Castaños, Nogales y Hayas

-         El Plátano de sombra puede llegar a ser un verdadero drama en algunos sitios. En algunos lugares esta siendo prohibido por ello.

-         También pueden se muy alérgicos los látex que desprenden los ficus e higueras y la Flor de Pascua entre otras.

-         Dentro de las compuestas tenemos dos especies muy abundantes en nuestros campos que son el diente de león y la artemisa.

-         Alguna herbácea como la Parietaria y las típicas ortigas de campo también están consideradas como plantas alérgenas.

-         Y por ultimo la familia de las Gramíneas que pueden llegar a ser un pesadilla para los alérgicos, lolium, poas, ray grass, etc. lo que comúnmente conocemos como hierbas de césped y las típicas de grano como maíz, trigo, cebada, arroz, etc.

Solo con el conocimiento ya podemos hacer la lucha más fácil

Listado de plantas anti alergia:

Cuales son las plantas que producen alergia y cuales no, es muy sencillo de diferenciar, por regla general suelen producir alergia todas las arboles, arbustos, hierbas, etc que se polinizan por el aire, sin embargo las plantas que se polinizan a través de insectos esto es plantas entomófilas no suelen tener problemas de alergias. Entre ellas tenemos:

• Magnolio (Magnolia grandiflora)
• Prunus y Malus
• Almez (Celtis australis)
• Crataegus
• Falso pimentero (Schinus molle)
• Naranjos
• Limoneros
• Aromáticas (lavandas, romeros, salvias…)
• Rosales, claveles, geranios
• Frutales, legumbres, verduras

Resumiendo todo que tenga grandes flores, vistosas y llamativas son plantas entomófilas, pese a lo que podamos pensar las plantas no generan la belleza para nuestro deleite, sino para su propia reproducción y el mantenimiento de su especie. Siento desilusionarte si no lo sabias.

Consejos para mantener a raya nuestros problemas alérgicos.

Si eres alérgico tienes un problema de difícil solución, no obstante aquí tienes una pequeña guía que he encontrado en la red de como debes actuar.

• Evitar en la medida que se pueda el uso de especies alérgenas como las citadas anteriormente.
• Mantener las ventanas cerradas en las horas de máxima polinización (última de la mañana y primera de la tarde).
• Disminuir las actividades al aire libre durante esas horas.
• Mantener cerradas las ventanillas al viajar en auto.
• Utilizar aire acondicionado con filtros.
• Tomar las vacaciones durante el período álgido de polinización y elegir una zona con menor cantidad de granos de polen en el aire (por ejemplo, la playa).
• Evitar cortar el césped o acostarse sobre él.
• No secar la ropa al exterior durante la época de polinización (el polen puede adherirse).
• Lo más importante: hacer el diagnóstico correcto para realizar el tratamiento adecuado, con la intervención del especialista de alergia, para lograr el control de los síntomas. Tomar la medicación prescripta por el alergólogo.
  
  
  
  
  

Allamanda cathartica var. schottii

Arbusto leñoso trepador, también conocido como Jazmín de Cuba, no muy usado en jardinería, probablemente por su escasa resistencia a las bajas temperaturas. De hojas lanceoladas brillantes. Arbusto de hojas perennes.

De floración muy prolongada, mejor poner a semisombra, en sitios frios plantar en maceta para poder resguardarla en invierno. Su flores son de 10-15 cm de largo amarillo brillante muy expectaculares. Cultivar mejor en tierra ácida y regar abundantemente.

 Fácil de multiplicar por esquejes cortando puntas de 7 a 10 cm de longitud y en un medio esteril como la turba o la fibra de coco. No dejes que se deshidrate, por lo que es mejor utilizar un propagador o cubrirlo con un plástico.

 Es una planta tóxica.

Si estas interesado en su compra mandanos un email, podemos hacertela llegar.



Carlos Morales Sebastián
para Garden Center Ejea

Por Pablo Morales
para Garden Center Ejea

No hay dudas que la camelia (Camelia japónica) es una planta hermosa, con sus follaje brillante y sus flores bellas y delicadas.

Pero no siempre ella está así. No es raro encontrar camelias que pasan años enteros sin dar flores, pues los brotes florales caen antes de florecer.

Esto generalmente sucede por deficiencia nutricional de la planta. El consejo es cuidar bien de la nutrición de la camelia para garantizar una floración bonita y saludable.

Aquí van las orientaciones:

* Una vez al año, aplique calcáreo dolomítico de la siguiente forma: calcule el área del suelo equivalente a la proyección de la copa de la planta y use una proporción de 200 mg por metro cuadrado.

* Haga una mezcla con 50 gr. de harina de huesos y aplique de dos a cuatro veces al año (dependiendo del grado de deficiencia nutricional de la planta.

* Al final del verano, aplique un fertilizante del tipo NPK 4-14-18 siguiendo las instrucciones del fabricante. Observe que esta fórmula es más rica en fósforo, justamente para prevenir la caída prematura de los brotes florales.

Tibouchina urvilleana

También conocida como Planta de la Gloria, pertenece a la familia Melastomataceae y es originaria de Brasil. Es una planta muy interesante sobre todo si tenemos una zona cubierta y llena de luz como un porche abierto o similar. Sus flores aparecen cuando queda poca flor por lo que siempre es muy agradecida.

Su hojas son de un color verde claro un poco más oscuro en el haz y velluda como observarais en las fotos. Sus flores aparecen de verano a otoño y son realmente expectaculares, son de un azul violeta que no pasan desapercibidas.

Es una planta de exterior, pero no soporta las bajas temperaturas, se hiela por debajo de 2ºC, es de tallos carnosos y no muy fuertes, por lo que la exposición a vientos fuertes le puede hacer bastante daño. Si no puedes protegerla, se helará pero tiende a rebrotar por lo que no la deseches.

Es una planta que no deberiamos de ponerla al sol directo, es mejor una semisombra para que no se abrase. Sus tallos son debiles por lo que se recomienda entutorar. Soporta bien todos los sustratos pero le van mejor las tierras ácidas. En sitios donde las temperaturas no bajan mucho podemos encontrarla como si de un arbolito se tratara.

 Sus flores son de color azulado violeta y estambres violeta oscuro. Cinco pétalos conforman la flor

 Detalle de los capullos de flor que aparecen a finales de verano durante todo el otoño.

 Detalle de las hojas verde oscuro en el haz y verde más claro en el enves. Son algo vellosas, también los tallos.

Carlos Morales Sebastián
Ingenerio Técnico Agricola

Hace unos días un proveedor nuestro nos hizo llegar una veintena de ejemplares de Dicksonia antartica, también conocida como helecho arboreo.

Son plantas originarias de Australia y de Tasmania que es una isla al sur de Australia famosa por los demonios de Tasmania y por el ya desaparecido Tigre de Tasmania, bueno a estos hay que añadir las Dicksonias como una planta endemica y natural de esa isla.

Durante años se ha sobreexplotado, puesto que es una planta muy particular, su tronco en realidad no es un tronco, es un rizoma, por lo que en su estado natural, el tronco se cortaba y se mandaba a Europa, una vez aqui, se planta y a esperar a su brotación. Es una planta antiquisima, se cree que proviene del Jurásico por los fosiles encontrados de ella.

Un tronco de dicksonia de un tamaño de 1 metro tiene un coste de aproximadamente de 1000 euros, por varios motivos, el primero es que hasta hace poco tiempo no se ha cultivado nunca esta planta en España, y segundo que el tiempo que una Dicksonia necesita para desarrollar un metro en su estado natural puede llegar a los 50 años.

Son los gallegos los que tienen un clima más parecido a la isla de Tasmania, su alta humedad ambiental y sus temperaturas no muy bajas hace posible su cultivo y son ellos los que estan creando un mercado de esta especie, por lo que cada vez será más fácil tener acceso a esta planta, ni que decir tiene que la exportación de esta planta está muy restringida y cada planta que sale de Australia tiene un numero de CITES, por lo que no es fácil conseguir especies de tamaño considerable. Harán falta al menos 10-12 años más para que el mercado nacional las produzca.

Su lugar ideal para su plantación es un sitio a la sombra, o a semisombra, con una humedad ambiente alta, con suelos bien drenados y sueltos, y cuyas temperaturas invernales no bajen de 7-8º bajo cero. El ejemplar más grande que he visto yo es en Pamplona, año tras año las hojas desaparecen y vuelven aparecer en primavera, si bien es cierto que se recomienda tapar el tronco para facilitar pasar el invierno.

Estas son las hojas (frondes) del helecho, de forma pinnanda. Se abren en forma de abanico, regenerandose desde el centro y siempre orientados a la luz.

Detalle del enves de las hojas (frondes).

La reproducción tiene lugar a través de esporas microscopicas producidas en el envés de los frondes.

Se llama Frondes a las hojas de los helechos.

Detalle del nacimiento de los nuevos frondes. La corteza esta hecha a base de frondes lignificados peludos, y fibroso. De un color pardo rojizo

El follaje siempre está en la parte superior, los frondes exteriores se van secando.

Nacimiento de un nuevo frondes. Son bellos a rabiar. Que increible planta.

Carlos Morales Sebastián
Técnico de Garden Center Ejea

Un bosque completo de solo bambú es un espectaculo increible, llevo años persiguiendo algún ayuntamiento que se preste a realizar un parque de solo bambús, por que los hay de todos tipos, muy altos, muy gordos, pequeños, rastreros, la variedad es inmensa y las posibilidades que el bambu tiene son de igual manera enormes. No cejo en el intento, estoy en ello.

Estas fotos pertenecen a un parque de un viaje de este año 2009 a Japón. En oriente esto es muy común, aquí en Europa es dificil de ver.

Las fotos pertenecen a un bambú muy común en Japón, comunmente denominado moso. Su nombre cientifico Phyllstachys pubescens.

Este bambú esta considerado como el bambu más grande que podemos encontrar en zonas frias. Solo algunos bambus de zonas tropicales le superan en tamaño y grosor. Esta probado que en condiciones aptas ha llegado a crecer más de 100 cm al día. Este bambu es conocido sobre todo con su nombre japones Moso. Sus hojas son sorprendentemente pequeñas considerando sus enormes brotes y tallos, sus internodos son cortos sobre todo cerca de la base. Es un poco peludo de ahi su nombre pubescens.

Ahi van las fotos para abrir boca. Espero disfruteis de ellas.

Carlos Morales Sebastián
Técnico Garden Center Ejea

Fotos: Azucena Catalan

Carpobrotus edulis.

¿Peligrosa?. Depende de donde se utilice, también la patata, el maíz, y cientos de plantas han sido importadas de fuera y nada ocurre, solo nos han hecho la vida más fácil, seamos algo menos ecotalibanes y más racionales en la vida.

También conocida como Bálsamo, Uña de león, Diente de león, Hierba del cuchillo, Higo marino, Higo del Cabo, etc, un sinfín de nombres para denominar una planta muy invasora sobre todos en nuestro litoral o en zonas cálidas.

La verdad es que solo lees y escuchas pestes sobre esta planta originaria de Sudafrica. No voy a discutir su pernicioso estar en las zonas de costa o bien en sitios del sur de la península, no obstante como todo en la vida, es el conocimiento y su utilización lo que pone cada cosa en su lugar.

Como planta invasora es excepcional, para crecer en zonas áridas es única, es capaz de sobrevivir en cualquier lugar. También es legendaria su capacidad de regeneración y su fantástica capacidad de reproducirse vegetativamente.

Yo no voy hablar mal de ella, a mi me parece bellísima, si bien es cierto que en Aragón no constituye de ninguna manera una plaga ni un problema, esto es debido a que en Aragón se produce cada dos o tres años heladas por debajo de 8-10ºC bajo cero que la merman considerablemente por lo que su desarrollo se ve limitadísimo.

Encontré en una zona industrial de Zaragoza un trozo de tierra completisimo de esta especie completamente en flor y el espectáculo es impresionante. Seguramente en otros sitios esta provocando problemas de desplazamiento de especies autóctonas y no dudo que pueda preocupar, pero en Aragón donde resido no la veo problemática de ninguna manera.

Tiene hojas muy carnosas y con una sección triangular por lo que es muy fácil de reconocer, estas imágenes dan fe de su belleza.

Si, es invasora y todo lo que me quieras contar pero si todos los poligonos industriales de Zaragoza estuvieran llenos de esta planta, en vez de sentir nausea y repugnancia de pasar por ellos, debido a su dejadez de jardines, su suciedad y su mala conservación, sería un placer su visita.

Carlos Morales Sebastián