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Seat León I / Toledo II • Re: Fallo Cierre centralizado y retrovisores Leon 1M

2012-05-26T02:27:19+01:00

el problema es que em han dicho que mas de 150 no pagan... ais k lo tengo k hacer ajustadito...
lo del procesador lo stoy mirando seguramente me kite de gastos este finde y lo invierta en ese procesador.. estoy mirando el AMD ATHLON II X2 250 y parece que merece la pena por todo... como sea tan bueno como pintan las caracteristicas.. buff

y la ram ahora mismo tengo 1.25 y tira bastante bastante bien es algo provisional en el foro elotrolado.com suelen sacan ddr3 bastante baratas

y al tienda eso de comprarme algop de esta calibre pro internet no em termino de fiar... prefiero una tienda pcbox o appinformatica que si tengo k motnar el pollo lo hago a al cara...

Estadísticas: Publicado por rayos — Sab, 26 May 2012 02:27

Informática en General • Re: mi odisea con mi gravadora, culpa de SPTD

2012-05-26T02:27:04+01:00

mi pc ya ha cumplido su ciclo... ya a disto basta ya n puede mas sta reventando por todos los sitios ultimamente... asi k decido cambiar cambiar plca procesador... porque fuente ya la he cambiaod hace una semanas y dsco duro malo no es es un seagate de 320 sata el resto esta mejor k nuevo ejejje y la caja la aprovecho hasta que haga que se desuelden..

Estadísticas: Publicado por rayos — Sab, 26 May 2012 02:27

Compra-Venta • Re: VAG COM 11.3 + 11.2 + 10.6.4 + 812 + 805 + 704 => 35 eur

2012-05-24T14:35:00+01:00

Todo bien.
Le doy las 5 estrellas como en ebay ...

Estadísticas: Publicado por alfg — Jue, 24 May 2012 14:35

Compra-Venta • Re: VAG COM 11.3 + 11.2 + 10.6.4 + 812 + 805 + 704 => 35 eur

2012-05-24T09:44:17+01:00

COMPRADORES:

1- blithedesert -- 18/07/2011 -- 21:00 horas -- Entrega en mano
2- pedroybr -- pago aceptado 28/07/2011 -- enviado 28/07/2011 -- 15:53 horas
3- aitorkore -- pago aceptado 01/08/2011 -- enviado 02-08-2011 -- 11:17 horas
4- frb2007 -- pago aceptado 03/08/2011 -- entrega en mano 03-08-2011 -- 11:00 horas
5- jalamas -- pago aceptado 09/08/2011 -- enviado 10-08-2011 -- 10:50 horas
6- rafaelkl -- pago aceptado 02/04/2012 -- enviado 02-04-2012 -- 17:59 horas
7- alfg -- pago aceptado 24/05/2012 -- entrega en mano 24-05-2012 -- 10:00 horas

Estadísticas: Publicado por Estepa — Jue, 24 May 2012 09:44

Compra-Venta • Re: VAG COM 11.3 + 11.2 + 10.6.4 + 812 + 805 + 704 => 35 eur

2012-05-22T08:19:42+01:00

Buenos días.
Tengo un Audi A4 de agosto 2008.Sirve la version que vendes.
Si sirve estoy interesado.Lo recogería en mano.
Vivo en el Prat de LLobregat.
Nombre :Alfonso
Correo Electronico:alfginzo@gmail.com
telefono:661104456

Estadísticas: Publicado por alfg — Mar, 22 May 2012 08:19

Mecánica y Tuning en General • Re: revisiones y cambios de filtros leon I 1.9 tdi

2012-05-17T19:42:14+01:00

yo a todos, se lo cambio todo cada 15000, o a veces he llegado a los 20000, filtros de aceite, aire y polen, pero eso si el aceite, siempre fue mobil 1 y hace 2 años cambie por capricho al castrol edge 5w40, y tiene cerca de 300000 uno de ellos y va como un reloj

Estadísticas: Publicado por marietaitana — Jue, 17 May 2012 19:42

Seat León I / Toledo II • Fallo cerradura y/o comfort?

2012-05-03T17:34:08+01:00

- Hola a tod@s y muchas gracias de antemano por cualquier respuesta que me pueda ayudar. Voy a intentar exponer mi problema brevemente aunque es difícil (lo tengo hace años), además creo que puede tener relación con el problema que plantea mrproper72. Me explico:
Hace ya cerca de tres años que perdí la llave-mando de mi Seat Leon M1 (2001) y desde entonces utilizo la llave manual. Al poco tiempo de usarla (unos 2 meses) comencé a notar que la cerradura ya no iba igual, unas veces se quedaba enganchada y otras giraba correctamente. Por ese mismo tiempo, además de la cerradura en sí, el coche empezaba a fallar a la hora de abrir y de cerrar de la siguiente manera:
- PARA ABRIR: + Unas veces abría de manera correcta, abriendo todas las puertas y desconectando alarma y sensores.
+ Otras veces solamente abría la puerta del conductor sin desconectar alarma ni sensores (subía el pestillo y
abría la puerta mientras el piloto permanecía encendido) por lo que al intentar entrar en el habitáculo,
abrir el capó o el maletero, comenzaba a pitar la alarma. El resto de puertas permanecía sin abrir. Sin
embargo, podía arrancar el coche y circular aunque continuara sonando la alarma. (Imaginaos el escándalo
durante 3 minutos mas o menos..) Cuando paraba el motor y sacaba la llave del contacto también sonaba
la alarma.
- PARA CERRAR: + Unas veces cerraba todas las puertas correctamente, activando alarma y sensores.
+ Otras veces solo cerraba la del conductor pero sin conectar alarma ni sensores. El piloto permanecía
apagado y el resto de puertas había que cerrarlas manualmente.
Y por supuesto, a la par de todo esto, las luces de cortesía y los botones de apertura y cierre del panel interior de la puerta, funcionaban cuando querían.
El bombín terminó por desgastarse por completo (la llave giraba libremente dentro de la cerradura) así que lo cambié y se solucionaron los problemas pero solo durante un mes. Desde entonces hasta ahora sigo teniendo exactamente las mismas incidencias y de la misma manera. Y un aporte curioso comprobado hasta la saciedad: cuando el coche está al sol o la temperatura del ambiente es suave o cálida (unos 25 grados o más), el coche no desconecta la alarma nunca; sólo abre la puerta del conductor (sube el pestillo) pero si entras o intentas arrancar... ALARMA.. Si por el contrario hace frío o el coche está a la sombra suele abrir de forma normal. Hace 2 semanas se presentó la policía local después de unos 10 minutos intentando abrirlo, por el escándalo que estaba montando, y hace 3 días, tuve que avisarles yo porque iba a intentar abrirlo...
Lamento tener que escribir tanto, quería aportar los máximos detalles, veo que hay más gente con problemas parecidos y en el servicio oficial me han dicho que puede ser la centralita, la cerradura, los códigos, las llaves, un cable, el sistema comfort,... En fin, que mi situación económica me obliga a buscarme las castañas por otro lado. Mil gracias a tod@s por leerme y por cualquier aportación y/o consejo, por pequeño que sea, y enhorabuena por la página. Es fantástica. Un saludo.

Estadísticas: Publicado por Placton — Jue, 03 May 2012 17:34

Seat León I / Toledo II • Fallo Cierre centralizado y retrovisores Leon 1M

2012-05-01T20:24:19+01:00

Hola,antes de nada decir que soy un nuevo por aquí y ante todo felicitar ésta impresionante labor que realizais de la cual tanto estoy aprendiendo,,,aun así me estoy volviendo loco con un problema que tengo en mi leon 1M fr....de golpe y sin avisar no puedo abrir el coche con el mando a distancia (solo se abre el maletero y se desactiva la alarma)...si abro con la llave solo se abre la del conductor...y lo mas curioso es que los retrovisores plegables tampoco me funcionan....le paso el VAG COM (311.2) y como no lo tengo registrado me encuentro "desnudo"....para mas información mi confort es 1C y acaba en "F"..no sé si habrán mas casos como éste(el resto de funciones va perfectamente y arranca sin problemas)....no obstante cualquier información me será muy útil con tal de evitar pasar por el taller y que me "sangren" jeje....ante todo muy agradecido por la atención y cualquier pregunta no dudeis en hacerla....gracias!!!!!!!

Estadísticas: Publicado por mrproper72 — Mar, 01 May 2012 20:24

Electrónica y Electricidad en General • Re: fuente de 30V - 10A

2012-05-01T19:47:15+01:00

Saludos!

Hay que intentar explicarse un poco mejor!!

Necesitas que de como mínimo 0,5V, y subir desde ahí hasta los 60?

Con lo de directo 0-30 (o 0-60... que creo que es lo que necesitas realmente), te refieres a que no tenga dos modos de funcionamiento de bajo o alto voltaje de salida?

(Detalles: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/circuits.htm )

Piensa que para dar cerca de 0 hasta 60V, y 10A, a bajos voltajes de salida se pierden hasta 600W en la regulacion, mas lo que pierdas en rectificador y transformador... menuda estufa!!

Es que lo que necesitas es mucho mas propio de fuentes conmutadas...

Estadísticas: Publicado por TonyE — Mar, 01 May 2012 19:47

Foro General FullCustom.es • Problemas con cierre centralizado Leon 1M

2012-05-01T19:44:47+01:00

Estadísticas: Publicado por mrproper72 — Mar, 01 May 2012 19:44

Electrónica y Electricidad en General • fuente de 30V - 10A

2012-04-27T17:06:37+01:00

Hola amigos de foro, tengo una inquietud respecto a este circuito es una fuente de poder para laboratorio, mi inquietud es la siguiente:
- en las grandes tiendas de prestigio las fuentes reguladas tienen directamente es decir 0-30-10A
-no necesito primero 0.5V para posteriormente subir el voltaje a mi necesidad
-este diagrama quisiera aumentar de voltaje 0-30V, por 0-60V que tendría que modificar, el A esta bien.
-para ponerlo directo 0-30V -10A cuales seria las modificaciones
este es el enlace
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/ps3010/3010diag.gif

Estadísticas: Publicado por PERSEO2010 — Vie, 27 Abr 2012 17:06

Electrónica y Electricidad en General • Re: Leds Audiorítmicos

2012-04-20T02:21:20+01:00

aca les dejo un par de ayuditas si lo que quieren es hacer un buen proyecto!....

http://electronicavm.wordpress.com/2011 ... omment-549

https://plus.google.com/u/0/102669991864982926048/posts

Estadísticas: Publicado por mercurio2020 — Vie, 20 Abr 2012 02:21

Mecánica y Tuning en General • Re: Ruido Fr 150cv 2003

2012-04-15T13:20:29+01:00

eso exactamente es la junta del turbo k lleva entre el turbo y el tubo de escape, o tambien puede ser k simplemente este un poko flojo los tornillos de sujecion de la misma parte(los k une el tubo de escape con el turbo) no te preocupes k eso es una tonteria se hace en poco tiempo ami me lo hizo mi hermano k es mecanico y no se tarda nada

Estadísticas: Publicado por adrifr — Dom, 15 Abr 2012 13:20

Compra-Venta • Re: VAG COM 11.3 + 11.2 + 10.6.4 + 812 + 805 + 704 => 35 eur

2012-04-02T20:13:10+01:00

Estadísticas: Publicado por Estepa — Lun, 02 Abr 2012 20:13

VAG-COM / Diagnosis • Re: Controlador para cable VAG-COM por USB

2012-03-28T22:43:33+01:00

Buenas tardes. Mi nombre es Rafael y disculpar si escribo en el foro equivocado. En fin al grano, Tengo un VW Passat Edition Plus 2.0cc 110cv del 2010. He visto en una página un cable VAG COM 11.10 a buen precio http://www.xcar360.com/vag-com-11-10.html. Según me han informado, ese número es la versión máxima de software que soporta el cable sin bloquearse. Tengo entendido que la versión de software más fiable ahora mismo es la 11.3. Quisiera saber si me puedo descargar esa versión de algún sitio e instalarsela al cable VAG 1110 o por el contrario tengo que aguantarme con la versión 11.10. La cosa es que el VAG113 también está, pero claro, mejor uno superior para poder instalarle más versiones acualizadas si procediera. Si alguien pudiera ver el anuncio que he puesto y aconsejarme se lo agradecería. Muchísimas gracias.-

Estadísticas: Publicado por rafaelkl — Mié, 28 Mar 2012 22:43

Compra-Venta • Re: VAG COM 11.3 + 11.2 + 10.6.4 + 812 + 805 + 704 => 35 eur

2012-03-27T23:21:55+01:00

Buenas tardes. Estoy muy interesado en comprar este producto. Me gustaría saber que modelo de cable VAG vendes y que diferencia existe entre otros modelos tales como el 908, el 812, 118, etc. Hay un mercado impresionante con esto de los cables y me surgen muchas dudas. Mi coche es un volkswagen Passat Edition plus 2.0cc 110cv del 2010. Si sirve para windows 7 y si con el software que me facilitais no es necesario actualizarlo y si el mismo no se desprograma. Sé que el software está en inglés, pero quisiera saber si enviáis también un manual con trucos y código en español. Muchas gracias

Estadísticas: Publicado por rafaelkl — Mar, 27 Mar 2012 23:21

Compra-Venta • Vendo Mod Descargas v3.0

2012-03-27T17:21:51+01:00

Hola chic@s hace tiempo hice la conocida Mod Descargas v3.0 http://www.fullcustom.es/mods/mod-descargas-v30

Ya no la uso y si a alguien le interesa la caja, la placa VIA Epia CN10000EG, todo el conjunto o cualquier pieza que me diga y seguro que llegamos a un acuerdo

un saludo

Estadísticas: Publicado por k74 — Mar, 27 Mar 2012 17:21

Seat León I / Toledo II • Re: Faros delt. adapt. Seat Leon/Toledo 99-05 L/D Black Mod.

2012-02-27T19:33:50+01:00

Nadie sabe nada o tiene alguna foto.

Estadísticas: Publicado por jpg58es — Lun, 27 Feb 2012 19:33

Electrónica y Electricidad en General • Re: Duda sobre ventilador PS3 para regularlo.

2012-02-15T13:29:40+01:00

Continúo. Este tema se las trae, ya lo intenté discutir en otros foros, y en esa ocasión sobre la 360...pero no hay forma de convencerles. Y si alguien dice que poniendo un santo sobre la consola, se reducen los fallos, la gente lo hace por si es verdad...ya que alguien lo puso sobre su nueva consola, y no se le estropeó como la antigua.

El calor que disipa el radiador, viene del procesador y gráfica. Supongamos que en funcionamiento y en régimen estable, los núcleos están a 60ºC. El radiador, de media, a 40º. La parte mas alejada de las aletas, a 30. También vamos a meter en juego los contactos de ambos integrados con la placa..que son fuente de fallos en muchas ocasiones. 55ºC por ejemplo, poco menos que el núcleo.

Supuesto tal escenario, hay que entender que esto es así porque se está produciendo un flujo de calor, procedente de una fuente de energía. Este flujo de calor es de valor constante, y circula desde el foco caliente hacia las zonas mas frías. Las diferentes temperaturas, son la consecuencia de la diferencia de temperatura entre focos frío y caliente, la resistencia térmica de los materiales, en los contactos entre diferentes partes del circuito térmico, etc..

De forma "activa", se está eliminando calor del radiador, que es el foco frío principal. Aunque realmente parte del calor se va por la placa, de ahí que los contactos tengan menos temperatura que los núcleos.

Cuando se apaga la consola,y de forma inmediata, tanto CPU como gráfica dejan de producir energía. El ventilador, se detiene. Lo siguiente que ocurre, es una transición hacia un nuevo régimen estable, que terminará con todo a temperatura ambiente. Lo mas inmediato, es que las piezas metálicas en contacto equilibren sus temperaturas. Y esto sólo depende de la masa de cada pieza, material (su capacidad calorífica), y la temperatura que tengan en el momento inicial, pues ya no se produce mas energía. Es decir, si el foco caliente se encontraba a 60º cuando producía energía y el frío a 45 cuando la evacuaba, estando todo en un régimen estable, en cuanto deje de producirse energía, lo único que puede hacer el foco caliente es bajar de temperatura. Incluso aunque el foco frío deje de evacuarla, pues en ese instante su temperatura es menor. La energía acumulada en los nucleos, se va perdiendo irremediablemente en forma de calor, al transferirse a las zonas de menor energía, bajando por tanto su temperatura. La zona de los contactos, ya disipaba energía de forma "pasiva", a través de la placa, carcasa etc.. esto no cambia. Por tanto, tampoco tiene otra opción que ir bajando de temperatura paulatinamente. Hasta aquí, vemos que lo que yo creo que mas interesa, se encuentra a salvo. Ahora bien, de donde viene tanta preocupación? Yo creo que es algo sugestionado por el hecho de que la consola, aparentemente (al tacto), puede parecer que caliente. Y por supuesto, es verdad. Como se ha dicho, el ventilador se ha parado, pero radiador sigue recibiendo la energía residual del procesador, hasta que ambos se han equilibrado. Por tanto, la temperatura del radiador, efectivamente aumenta...pongamos que por ejemplo de esos 40 de media a 45 (tanto integrados como radiador, se han equilibrado en 45ºC),y desde la base hasta el final de las aletas, que pasa de de 30 a 45..donde la diferencia ya es mas notable, y puede alarmarnos al tocar la carcasa o el radiador. A continuación, todo irá bajando de temperatura de forma más lenta, saliendo el calor a través de la carcasa hacia el ambiente. Esos 45 grados iniciales, o 50 o 55, los que sean, no pueden ser perjudiciales para ningún componente...aunque insisto que la mayor preocupación de la gente es que la cpu o gráfica aumenten de temperatura, ya se ha visto que no es posible.

De hecho, podría ser contraproducente. Como se ha dejado de producir energía, si continúa el ventilador en marcha, la temperatura de la CPU y contactos bajarán bruscamente, mientras que la placa base no se enfriará de forma homogénea. Esto puede generar tensiones (esfuerzos) en los contactos y placa, con las consecuentes deformaciones. Incluso perdida de propiedades del material de los contactos. Siempre es preferible un cambio de temperatura progresivo y lento para evitar averías.

Estadísticas: Publicado por TonyE — Mié, 15 Feb 2012 13:29

Electrónica y Electricidad en General • Re: Duda sobre ventilador PS3 para regularlo.

2012-02-15T13:39:05+01:00

A ver, por partes.

El cálculo de la potencia de la resistencia no está bien, estas calculando lo que consume el ventilador.. sin la resistencia. Si pones resistencia, por un lado, parte de los 12V caen en el ventilador, y otra parte en la resistencia.. esa sería la tensión que tienes que usar. Por otro lado, al poner la resistencia la corriente es menor, siendo esa la corriente que tienes que usar en el cálculo.

Por ejemplo.. vamos a suponer que efectivamente ese ventilador se puede aproximar a una resistencia de 7,5 (no tiene pq ser cierto para todas las tensiones). Si pones una resistencia de ese mismo valor, van a caer 6V en el ventilador, y 6 en la resistencia. Como la resistencia total es el doble, la corriente es la mitad. Por tanto, la potencia disipada en la resistencia son 6Vx0,8A=4,8W. Para saber con qué resistencia se obtiene la potencia máxima (en la resistencia), habría que hacer la derivada de la función que nos da su potencia, e igualarla a 0, que es el punto de pendiente nula (Para este caso simple, se sabe que es un máximo de antemano). El valor que sale, es precisamente el que puse de ejemplo, donde las dos resistencias son iguales. Ahora bien, como ya dije puede que ese equivalente a 7,5ohm no se cumpla para tensiones menores.

Te explico todo el cálculo porque veo que te interesan estos temas, pero sea como sea... 4,8W sigue siendo mucho para un potenciometro de carbón. Podrías poner un reostato (resistencia variable, pero bobinada), aunque sigue sin ser una solución demasiado elegante.

En la guía que pusiste de la web, tienes muchas soluciones que te sirven.

Puedes hacer algo muy simple y barato con el 317. Date cuenta que caen 1,25V en el integrado, por lo que en el ventilador tendrías como mucho 10,75V, así que posiblemente no alcance los 1,5A (Yo lo comprobaría con el tester, antes de dejarlo montando definitivamente...). Pero ten en cuenta que sigue siendo un método "disipativo", tendrás que colocarle un buen radiador..si bien puedes aprovechar el propio flujo de aire del ventilador para mejorar el asunto.

Algo tipo PWM tampoco estaría mal, reduces al mínimo las perdidas (disipador mas pequeño, si es que hace falta), pero... alimentando directamente con el PWM, la señal RPM del ventilador creo que no funciona correctamente. Y Ojo, ese cable podría ser necesario que estuviese conectado a la placa, tanto con PWM como con los otros métodos. De no estarlo, puede que la consola dé algún tipo de fallo...a no ser que no lo tenga, o que leas por ahí que no pasa nada jeje. En caso de que no sea necesaria la señal de RPM.. cualquier solución PWM serviría, bien sea con 555, algún integrado especifico, o incluso algún micro. Si es necesaria la señal RPM, habría que hacer un filtrado al PWM para que la tensión que llegue al ventilador sea mas o menos estable, y funcione correctamente su circuiteria...aunque ya se complica un poco.

Sobre el retardo en el apagado...yo no lo veo necesario. Mañana explico por qué, que ya se me hace tarde jeje.

Saludos!

Estadísticas: Publicado por TonyE — Mar, 14 Feb 2012 23:26

Electrónica y Electricidad en General • Duda sobre ventilador PS3 para regularlo.

2012-02-11T18:26:18+01:00

Hola:

En la PS3 de 60 gB lo acabamos de reparar hace unas semanas, para prevenir pusimos el ventilador a tope, 12Vdc. Hace mucho ruido y decidimos poner un potenciómetro de 100K como hemos visto en algunos sitios y, que spean, 100K no es el adecuado, tampoco uno de 4K7 Ohm.

Haciendo cálculos y miediendo con un teste en intencidad, el ventilador a 12V nos dio 1.60 A. con su espectacular escandarela.

He puesto como dije un potenciómetro de plástico que es lo que tiene el local en este momento y se quemó.

Luego puse una resistencia ajustable de 4K7 Ohm.

Internamente los extremos en valor óhmioco si funciona menos el regulador centrar que varía su resistencia como indica el dibujjo de abajo.

La potencia de la resistencia tiene que ser según estos cálculos:
P=12V * 1.60A = 19.2W o lo qu ees lo mismo, una resistencia de 20W hay que ponerle, más bien un resistón, ya que tiene su tamaño. Para no dejarlo ajustado, que sea superior a 20W reales. Por ejemplo de 22W para arriba. También se calienta.

Ya me dirán ustedes, eso me pasa por ir con prinsas a comprar componentes sin mirar lo que consume el ventilator.

Haciendo cálculos, RVentilador = 12Vdc / 1.6A = 7.5 Ohmios. Hay que ponerle un potenciómetro de 20W y como que no interesa, es caro y enorme, la resitencia fija también es grandita. Hay que usar otra forma regularlo y funciona bien con un NE555 y fuente de alimentación externa que puede ser una conmujtada de un PC. Claro que de esta forma tengo en mente de hacer una cosa. Cuando apagamos la PS3, se para el ventilador de repente y en ese momento la temperatura aumenta, ese calor no se disipa en poco timepo, así muchas veces el micro sufre las consecuencia con el tiempo. Por eso quiero hacer que al apagar la PS3, el ventilador se quede encendido durante 2 minutos a refrescar la PS3. Este método lo hice manual y FURULA, así que lo haré automático con posibilidad de dejarlo a estado normal gusto al usuario.

Si lo hago simple com siempre, entonce pensé en usar un TIP31 que aguanta 3A con disipador.

Aquí hay ideas sobre ventiladores.

La imagen justo arriba le falta un diodo en paralelo e invertido para proteger el transistor frente la fuerza electromotríz, es decir, que el transistor TIP31C no se dañe con el tiempo.

http://www.fullcustom.es/guias/control- ... s-pwm-220v

Por si acaso y tengas mejores ideas que yo, acepto sugerencias.

Un cordial saludo.

Estadísticas: Publicado por Meta — Sab, 11 Feb 2012 18:26

Seat León I / Toledo II • Faros delt. adapt. Seat Leon/Toledo 99-05 L/D Black Mod.II(3

2012-02-11T16:14:34+01:00

Hace unos veinte días que lleve el coche a reparar la chapa y pintarlo y comente sobre el tema de las luces diurnas y me dijeron que ellos mismos me lo pedían e instalaban en el coche, pues dije que si la tal sorpresa es que no van como creo que deberían de ir ( Explico el tema).
Han cortado algunos cables del faro para conectar un relee que enciende los leds de día y cuando enciendo las luces de carretera se me apagan los leds
He consultado algunos catálogos y pone que durante el día los leds se encienden y al encender las luces de carretea los leds disminuyen de intensidad pero siguen encendidos y no dicen nada de relee.
Mi pregunta es la instalación que me han hecho es correcta o incorrecta.
Los del taller me dicen que van así
Si es incorrecta alguna alma caritativa me puede pasar el esquema eléctrico de los faros para reparar los mismos.
Mi coreo es jpg58es@yahoo.es
Agradeciendo por vuestra ayuda un abrazo al foro.
jpg58es

Estadísticas: Publicado por jpg58es — Sab, 11 Feb 2012 16:14

Compra-Venta • Re: marcador leon1/toledo2 iluminacion blanca-azul -REBAJAS-

2012-02-08T22:00:45+01:00

ok.
saludos

Estadísticas: Publicado por zener_73 — Mié, 08 Feb 2012 22:00

Compra-Venta • Re: marcador leon1/toledo2 iluminacion blanca-azul -REBAJAS-

2012-02-07T18:48:00+01:00

toy pelao este mes, si consigo la pasta te lo pillo
Gracias

Estadísticas: Publicado por sokom2000 — Mar, 07 Feb 2012 18:48

Compra-Venta • Re: marcador leon1/toledo2 iluminacion blanca-azul -REBAJAS-

2012-02-07T13:52:11+01:00

ultimo precio------------- 90€

Estadísticas: Publicado por zener_73 — Mar, 07 Feb 2012 13:52

Seat León I / Toledo II • Re: Fallo luces cortas, limpia, intermitentes y aire

2012-02-06T14:30:12+01:00

Buenas a todos compañeros,
el mecanico ya me lo ha arreglado.
el fallo estaba en el bombin de la llava, bueno no en el bombin sino en el cuadro de conexiones (conmutador) que gira junto al bombin de la llave, algo en forma de circulo con unas pestañas que hacen conexion al girar la llave.
asi que no tenia mucho que ver con el frio, lo hacia cuando le salia de las narices.

espero que ha alguien le sirva la solucion, porque yo por poco me vuelvo loco.

un saludo.

Estadísticas: Publicado por ertito — Lun, 06 Feb 2012 14:30

Compra-Venta • Vendo kit de distribucion 100€ 1.9 TDI /seat /audi/volkswage

2012-02-06T12:17:06+01:00

Hola muy buenas a todos , me dejo caer por el foro despues de un tiempo para vender este kit que llego a mis manos por equivocación .

Hola vendo kit de distribucion sin bomba de agua , modelo DAYCO , valido para los siguientes modelos de motor:

Volkswagen : Passat 5 fl /Bora/Sharan 2/new bettle 1 fl1 ,1.9tdi
Audi : a4 serie 2 /a3 serie 1 fl (au34) /a4 serie 1 FL /A6 SERIE 2 ,1.9tdi
Seat : leon 1 /alhambra 2/toledo serie 2 ,1.9 tdi

para mas info ver las fotos.

El kit esta totalmente nuevo en su caja , con todos los accesorios (sin bomba de agua).

Se puede recoger en mano en LOGROÑO, o envío gratis a cualquier punto de España al día siguiente del pago.

Tel: 649121581
mail:tanisgrc@gmail.com

Un saludo a todos

http://img593.imageshack.us/img593/3738/img02661.jpg

http://img204.imageshack.us/img204/858/img02631o.jpg

http://img545.imageshack.us/img545/4115/img02641.jpg

http://img140.imageshack.us/img140/5813/img02671q.jpg

Estadísticas: Publicado por Malacarne — Lun, 06 Feb 2012 12:17

Compra-Venta • Re: marcador leon1/toledo2 iluminacion blanca-azul -REBAJAS-

2012-02-02T12:30:12+01:00

sigue en venta
tendrias que casarlo con el vagcom, hay infinidad de manuales para hacerlo.

saludos

Estadísticas: Publicado por zener_73 — Jue, 02 Feb 2012 12:30

Mecánica y Tuning en General • Re: referencias muelles eibach pro-kit toda las marcas

2012-01-31T21:18:15+01:00

Hola, necesito que subas de nuevo la lista para volkswagen o que me lo envíes por mail.

Ya sabes que Megaupload esta confiscado.... y no puedo acceder al archivo.

Puedes??? gracias!!

Estadísticas: Publicado por a3white — Mar, 31 Ene 2012 21:18

Seat León I / Toledo II • mando a distancia

2012-01-30T15:30:18+01:00

hola a todos.tengo un seat leon del 2000 que no abre ni cierra las puertas con el mando e cambiado las pilas del mando y sigue igual alguien me puede ayudar con este problema gracias

Estadísticas: Publicado por celu — Lun, 30 Ene 2012 15:30

Electrónica y Electricidad en General • Fuente de alimentación para laboratorio sencilla y rápida

2012-01-28T00:32:06+01:00

En todo laboratorio electrónico, es indispensable disponer de una fuente de alimentación regulada, con varias tensiones de salida, con la que podamos alimentar y probar nuestros prototipos, experimentos o cualquier dispositivo electrónico.

Una fuente de alimentación para laboratorio comercial, suele ser bastante cara, pero a veces imprescindible para ciertas aplicaciones, en función de nuestras necesidades (potencia, tensiones fijas o ajustables, tensiones simetricas, ajuste de corriente máxima, estabilidad y precisión del ajuste de las tensiones,rizado máximo, respuesta dinámica de la regulación, etc...). Para la mayor parte de nuestros experimentos caseros, puede ser suficiente algo mucho más modesto.

Cuando las especificaciones buscadas no son muy exigentes, una alternativa más barata es fabricar nuestra propia fuente de alimentación, según las necesidades concretas. En tal caso, lo mas recomendable sería empezar buscando por internet, libros o revistas,un diseño ya probado, lo mas sencillo posible, y que se ajuste razonablemente a lo que buscamos, si bien pequeñas modificaciones pueden hacer que se ajuste totalmente. De todas formas, el proceso completo puede requerir bastante tiempo, entre la búsqueda de diseños, selección y aprovisionamiento de materiales y la fabricación en sí misma.

Un paso más allá, es basarse en algo no sólo diseñado, si no también fabricado, barato y fácil de encontrar. Una fuente de alimentación ATX de PC puede ser lo que buscamos. Dispone de diversas salidas de tensión reguladas, todas ellas con protección de corriente máxima/cortocircuito. Varias, son negativas, para poder realizar alimentaciones simétricas. Además, las tensiones positivas pueden proporcionar niveles de corriente bastante elevados, según la potencia de la fuente. Concretamente, resultan útiles:

+3.3v, +5v y +12v ( Hasta decenas de amperios )
-5v y -12v ( En torno a 1 amperio )

hoy día, se encuentran en las tiendas fuentes ATX de bastante potencia por unos 13€ !! Aunque cualquiera de un viejo PC puede servir.

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En uno de los laterales, podremos ver las características de la fuente: Potencia máxima total, potencia máxima de cada salida o combinada de un grupo de salidas, y corriente máxima para cada tensión. En este caso, la potencia máxima son 150W. Puede parecer algo escasa (dada la procedencia de la fuente), pero para un laboratorio es mas que suficiente.

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Como materiales adicionales, se necesitan unos cuantos bornes de conexión (Al menos uno para cada tensión y otro para masa), un interruptor y un LED.

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Las fuentes de alimentación ATX disponen de un interruptor en la parte trasera para conectar o cortar la alimentación. Una vez conectada a la tensión de red, únicamente se encontrará activa la salida +5vSB (Stand-By), que en este caso no usaremos (Podría servir para alimentar un testigo de alimentación, por ejemplo). Para que se ponga en marcha, y todas las salidas alcancen la tensión de servicio y puedan suministrar la corriente requerida, es necesario realizar una señal de encendido, como se verá posteriormente. Por ello hace falta un interruptor, además del led para indicar que efectivamente se encuentra en servicio. Ojo, esto no es necesario en las fuentes AT, mas antiguas, en las que el interruptor de alimentación, cableado hasta la parte frontal de la torre, apaga o enciende totalmente la fuente.

En la siguiente imagen, puede verse el esquema de conexionado del conector ATX de la placa base,al cual llegan las tensiones principales y señales de control:

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La relación entre color del cable y tensión, se respeta para cualquier otro cable procedente de la fuente. Es decir, todos los cables negros serán masa, rojos +5V, etc.

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En este punto cabe destacar que en las fuentes mas sencillas o de menor potencia, hay una sola fuente de tensión para cada nivel de tensión (más o menos...). Mas exactamente, para cada tensión, y sea cual sea el conector, toda la corriente procede del mismo punto, y el total no ha de superar el máximo indicado en las características. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. Las fuentes ATX mas modernas, pueden disponer de varias fuentes internas independientes para una misma tensión, habitualmente la linea de 12V. La demanda de corriente en dicha linea se ha visto incrementada en los últimos años, en parte a causa de CPUs de mayor potencia, cuya alimentación se realiza a través de un conector dedicado de 12V, y sobre todo por la necesidad de alimentar tarjetas gráficas potentes, lo que además se acentúa al emplear configuraciones SLI/Crossfire. La principal ventaja de usar fuentes internas "independientes", es que se mejora la regulación de cada una de ellas, y se reducen notablemente las interferencias entre los distintos dispositivos a causa de picos puntuales de consumo. Sin embargo, cada una de las lineas tendrá su propio límite de corriente, y no deberían ponerse directamente en paralelo con la intención de conseguir la suma de ambas. En este caso, lo correcto para una mayor versatilidad sería poner una salida de 12V por cada fuente interna independiente, teniendo claro que cada una tiene su propio limite de corriente, y que posiblemente exista un limite de potencia combinado. Si posteriormente queremos realizar algún montaje que permita aprovechar todas las lineas simultáneamente, adelante, pero mejor como un añadido o como circuito especifico para algún experimento.

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Otro aspecto a tener en cuenta, es que el punto de masa es la referencia de todas las tensiones, en este tipo de fuentes no existen tensiones referidas a puntos de masa aislados entre sí, lo que puede ser una restricción para ciertos montajes. Ahora bien, esto no es impedimento para que podamos referir una tensión positiva a otra ( Entre 12V y 5V conseguiremos 7V, o 1,7V entre 3,3V y 5V ), o una positiva a una negativa ( 24V entre 12V y -12V)... sólo hay que tener en cuenta que el punto de referencia será único para todo el montaje. (no unáis las masas de dos circuitos que tengan referencias diferentes!! uno puede estar referido a la masa de la fuente, y otro tomar como masa cualquier otra tensión.. al unirlas, lógicamente, haréis cortocircuito.)

Entendido todo lo anterior, podremos decidir qué tensiones estarán accesibles a través de los bornes. En mi caso, pondré un borne por cada una de las tensiones principales, y otro para masa. Siguiendo los cables hasta la placa, y conocida la equivalencia de colores, sabremos en que puntos se puede conseguir cada tensión. Será necesario desoldar casi todos los cables de cada grupo, dejando al menos uno para llevar al borne. Puede ser recomendable emplear varios cables en paralelo si preveemos que van a transportar mucha corriente.

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Para poder realizar el encendido de la fuente, llevaremos el cable de color verde, y otro cualquiera de masa, a un interruptor con posición mantenida. Al accionar el interruptor, y poner en contacto PS_ON con GND, la fuente de alimentación se encenderá.

Mediante un diodo LED, podremos saber si la fuente de alimentación está encendida. Tan sólo habrá que alimentarlo desde cualquiera de las tensiones principales. Según el tipo de LED y la tensión a la que se conecte, se deberá emplear una resistencia de valor adecuado. Podéis seguir la guía "Calcular la resistencia para conectar un Led " de este mismo subforo, realizada por el compañero SeRjFoRiUs.

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Tal vez os preguntareis: ¿Para qué necesito un LED que indique el encendido de la fuente, si conozco cual es la posición de encendido del interruptor?. Pues bien, como ya he mencionado, las fuentes de alimentación ATX suelen incluir protección contra sobrecorriente o cortocircuito. En caso de que algo así ocurra, la fuente se apagará como protección, y no se volverá a encender aunque desaparezca la causa de la sobrecorriente. Al apagarse el LED, sabremos que ha saltado la protección. Para que se pueda volver a utilizar, será necesario apagar la fuente durante unos segundos desde el interruptor que colocamos, y encenderla de nuevo.

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Sobre el montaje, simplemente será necesario realizar algunas perforaciones donde queramos colocar los bornes e interruptor, asegurando que hay espacio de sobra y que no van a hacer contacto con ninguna parte metálica. El espacio disponible dependerá de la fuente y su diseño, aunque algunos elementos pueden desplazarse o moverse respecto a su posición inicial (placas de circuito impreso auxiliares, que pueden estar cableadas, o bobinas fijadas en uno de los laterales).

En una sola mañana, podéis tener lista vuestra nueva fuente de alimentación para laboratorio, sin apenas complicaciones. Si tenéis cualquier duda o consulta, no dudéis en preguntar. Y por supuesto, poned aquí los resultados de vuestro trabajo si decidís poner en práctica este brico!

Estadísticas: Publicado por TonyE — Sab, 28 Ene 2012 00:32

Compra-Venta • Re: marcador leon1/toledo2 iluminacion blanca-azul -REBAJAS-

2012-01-26T21:39:38+01:00

sigue en venta? como haría para que funcionase en mi coche? que ponga los KM que tengo y esas cosas. Tengo Leon FR 2003

Estadísticas: Publicado por sokom2000 — Jue, 26 Ene 2012 21:39

Seat León I / Toledo II • Re: Ayuda: no me arranca

2012-01-16T12:08:57+01:00

Hola Erik,
Gracias por tu idea, ya sta solucionado.
Saludos,

Estadísticas: Publicado por Ixa — Lun, 16 Ene 2012 12:08

Seat León II / Toledo III / Altea • PROBLEMA RADIO Y BLUETOOTH LEON II

2012-01-13T11:05:20+01:00

Hola buenas,

A ver si alguien me puede ayudar.. Tengo un problema con la radio del Leon y es que cuando la enchufó en la pantalla me aparece PHONE y no se oye la radio.. tengo que pisar en la alfombrilla del acompañante para que en la pantalla de la radio desaparezca PHONE y se contecte la radio y se escuché... Muchas veces ni pisando acaba sonando.
Parece como si hubiese mala conexion por debajo de la alfombrilla y tenga que tener algo de peso presionando la zona para que no se conecte el PHONE que imagino será algo del bluetooth.
Alguien sabe que le pasa y como se podria arreglar??

Gracias

Estadísticas: Publicado por rojillo — Vie, 13 Ene 2012 11:05

Seat León I / Toledo II • Re: Fallo luces cortas, limpia, intermitentes y aire

2012-01-13T09:54:49+01:00

Es lo que me dices mas arriba, que la diferencia del tuyo y el mio es qye el mio vuelve a funcionar todo, por eso dudo que la misma averia. Aun asi en cuanto el mecanico me diga algo yo os lo cuento.

Saludos

Estadísticas: Publicado por ertito — Vie, 13 Ene 2012 09:54