Dicas de Viajante

Road Trip pelo Oeste Americano: Rota 66, California, Nevada, Arizona, Utah e Colorado

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 06 May 2017 14:11:00 +0000

On the road (Colorado)

1 A preparação

Nunca uma viagem me deu tanto trabalho quanto esta do oeste americano (velho oeste). Isso ocorreu por várias razões. Uma delas, sem dúvida, foi a vontade de realizar um grande sonho, que era o de fazer uma road trip pela Rota 66. Mapear a Mother Road, ainda que nos trechos que corta apenas dois Estados (Califórnia e Arizona), não foi uma tarefa fácil. A outra dificuldade, talvez a maior de todas, foi preparar o roteiro para caber nos dias que tínhamos disponíveis para a viagem: 11 dias. Escolher as paradas, os caminhos a seguir, as atrações na estrada, entre outras coisas, foi algo muito difícil. Só não foi mais difícil do que excluir alguns lugares igualmente belos, mas que não poderíamos, pela absoluta falta de tempo, conhecer.

O Roteiro foi sendo construído tomando-se por base a duração da rota e as atrações pelo caminho, de modo a se evitar, sempre que possível, longos trechos de estrada antes da parada seguinte. As cidades também foram escolhidas seguindo-se essa premissa. Procuramos também introduzir, após os maiores trechos, uma parada de 2 noites para recuperarmos as energias. E, no final da viagem, já prevendo o cansaço, resolvemos deixar, por último, duas cidades próximas (Colorado Springs e Denver), pois assim não teríamos mais o desgaste físico de um longo trecho de estrada.

Decidido que iríamos desbravar o oeste, focando nas suas belezas naturais, bem como seguindo, quando possível, pela Rota 66, a escolha dos destinos, paradas e rotas não foi tão difícil assim. Decidimos, então, por Las Vegas, Grand Canyon (Tusayan), Sedona, Durango, Grand Junction, Colorado Springs e Denver, bem como todas as atrações que encontraríamos pelo caminho e na região ao redor dessas cidades.

Vamos, então, ao que interessa: a viagem propriamente dita!

2 A chegada a Los Angeles

Venice Beach

Santa MônicaO voo direto entre São Paulo e Los Angeles, pela American Airlines, foi sensacional. Apesar das pouco mais de 12h de voo, o avião é novíssimo, muito confortável e, para uma experiência um pouco melhor, optamos por comprar assentos na main cabin (R$ 250,00 por pessoa, por cada trecho). Não chega nem perto de uma classe executiva, mas o maior espaço para as pernas, maior reclinação das poltronas e embarque preferencial, pelo preço cobrado, vale muito a pena e, por isso, recomendo. Compramos corredor e janela na esperança de que nenhum passageiro optasse por pagar a mais para ir no meio. E foi exatamente o que aconteceu! Fomos e voltamos sem ninguém no assento do meio, o que possibilitou que tivéssemos ainda mais conforto no voo.

Após desembarcarmos e passarmos pela imigração e alfândega, algo que durou por volta de 1h30min, chegamos até o balcão da Alamo, onde alugamos o nosso carro (sobre ele falaremos adiante). Sempre alugo pela Rentalcars , que seleciona os melhores preços entre diversas locadoras, muito seguro e sem nenhum problema nas vezes que o utilizei.

Ao pegarmos o carro, como estávamos em Los Angeles, fomos direto à praia. Venice Beach e Santa Mônica foram nossas primeiras paradas em solo americano. Tomamos um café da manhã reforçado e logo em seguida pegamos a estrada. Aqui é preciso relatar que tivemos muito problema com o intenso tráfego da grande Los Angeles e das cidades próximas. O trecho de pouco mais de 70 milhas fizemos em algumas horas, o que atrasou em muito a viagem e fez com que tivéssemos que cancelar duas paradas interessantíssimas na Rota 66 (Calicó Ghost Town e Amboy Crater). Sobre o trecho Los Angeles - Las Vegas falaremos mais adiante.

Café da Manhã reforçado para encarar a estrada (Sidewalk Cafe, em Venice Beach)

3 O carro

Nossa máquina nas montanhas geladas do Colorado

Fazer a Rota 66 e desbravar o oeste americano não poderia fornecer uma experiência completa se não estivéssemos à bordo de um icônico bólido americano. Por isso escolhemos o Mustang. Mas além disso, tinha de ser conversível, pois nada melhor do que sentir o vento nos cabelos enquanto viajamos pelas belas paisagens do oeste americano. Posso dizer para vocês que a escolha foi perfeita! A experiência e sensações que sentimos foram indescritíveis. Claro, eu sou um apaixonado por carros, mas mesmo para quem não seja, é fácil imaginar a diferença entre colocar o pé na estrada à bordo de um Mustang conversível e fazer a mesma viagem num SUV qualquer ou numa familiar Minivan. Alugamos o carro por 11 dias, ao preço total de 586 dólares e mais 300 dólares extras por devolvermos em Denver, local diverso daquele em que retiramos o carro (Los Angeles).

O carro, embora seja esportivo, é bastante confortável, e o consumo, como estávamos nos Estados Unidos, onde a gasolina é quase de graça, foi bastante aceitável. Rodamos 3.300 km (2.100 milhas) e gastamos apenas 180 dólares de gasolina, o equivalente a 583,00 reais (cotação do dólar turismo a 3,24, já incluídas as taxas). Inacreditável, não é mesmo?!?

Mais nem tudo são flores. O porta-malas é muito pequeno, cabendo apenas uma mala grande e uma sacola ou duas malas pequenas. No final da viagem, precisamos comprar outra mala e daí levamos uma mala no banco de trás do carro. Assim, caso viajassem mais de duas pessoas, o porta-malas seria insuficiente para carregar todas as malas, a não ser que sejam viajantes que levem poucas roupas e comprem pouco, o que não foi o nosso caso nesta viagem.

Despedida da máquina...Queria poder levá-lo na bagagem ;)

4 Trecho 1: Los Angeles a Las Vegas

Finalmente, a Rota 66 (Mother Road)

Rancho Cucamonga

Como havia antecipado anteriormente, o trecho entre Los Angeles e Las Vegas, embora não seja tão longo (287 milhas ou 459 km), demora bastante em razão do trânsito complicado até San Bernadino. Infelizmente, isso fez com que tivéssemos de abandonar a Rota 66 antes do esperado, mas não antes de sentir a emoção de percorrê-la, ainda que por alguns poucos quilômetros. A sugestão que dou é dividir o trecho entre Los Angeles e Las Vegas, parando em algum lugar que seja próximo a um ponto de interesse e, depois, seguir no outro dia até Las Vegas. Ir de avião de Los Angeles até Vegas é também uma outra opção. Ganha-se tempo, mas perde-se a possibilidade de conhecer lugares interessantes da Rota 66 no trecho da califórnia.

Amboy Crater

5 Trecho 2: Las Vegas ao Grand Canyon (South Rim)

Saímos de Vegas às 9h em direção à pequena cidade de Tusayan, bem à entrada do Parque Nacional do Grand Canyon, na borda sul. O trecho de 269 milhas entre as duas cidades foi feito em aproximadamente 6 horas. Utilizamos a US-93 S, na saída de Vegas, e depois pegamos a I-40 E, para, a seguir, pegarmos a Rota 66 em Kingman até a cidade de Williams, quando entramos à esquerda na AZ-64 N em direção ao Grand Canyon.

Williams

Hoover Dam

Este trecho foi muito bem aproveitado, com paradas incríveis e uma verdadeira experiência mágica pela Rota 66. Começamos parando na Represa Hoover (Hoover Dam). Lá tiramos belas fotos e pudemos conhecer esse que é um ponto de parada obrigatória para quem está em Vegas ou se deslocando para o Arizona. Não há custos para acessar a área da represa, há estacionamento coberto pago e estacionamento aberto gratuito.

Havíamos programado de almoçar em algum lugar típico na Rota 66, e a escolha não poderia ter sido melhor: Road Kill Cafe. Esse restaurante fica em Seligman e tem uma decoração absolutamente focada na Rota 66. Lá serve-se hamburgers de todos os tipos e os frequentadores, além de turistas, são pessoas locais e motociclistas. O atendimento é bastante acolhedor e simpático.

Decoração do Road Kill Cafe

Mesa inspirada nos velhos saloons do velho oeste (Road Kill Cafe)

Arizona (Rota 66)

Williams

Ao chegarmos em Tusayan, por volta das 15h, deixamos as malas no hotel (Best Western) e fomos direto para o Grand Canyon, para não perdermos as fotos do pôr do sol. Decidimos comprar o passe anual (85 dólares) ao invés de comprar o passe de um dia para o parque, que é de 30 dólares por carro (não importa quantas pessoas estejam nele). Não foi uma escolha acertada, pois fomos a muitos parques após esse, mas só um deles era nacional e aceitava o nosso passe anual. Enfim, perdemos dinheiro! Mas esses erros fazem parte de aventuras como essas. A sugestão é comprar o passe anual apenas se for passar mais de um dia em cada parque e conferir, antecipadamente, se os parques que serão visitados aceitam o passe nacional (America the Beautiful).

Grandview Point

Passamos apenas uma noite no Grand Canyon, mas foi possível aproveitarmos a tarde do dia em que chegamos e a manhã do dia seguinte, com muitas fotos e até momentos zen à borda do canyon. Achei o roteiro de um dia mais do que suficiente para aproveitar o Grand Canyon, o que nos permitiu não perder nenhuma das principais atrações e viewpoints da borda sul.

Desert View

6 Trecho 3: Grand Canyon a Sedona

Paisagem da estrada

Se no primeiro trecho ficamos um pouco desapontados por não conseguirmos cumprir com o roteiro, neste trecho resolvemos sair do roteiro e fomos surpreendidos com uma estrada com belas paisagens, que não sabíamos que era assim quando planejamos a viagem. Para seguir até Sedona, resolvemos entrar no parque novamente e de lá pegamos a AZ-64 E, depois a US-89 S, para, em Flagstaff, entrarmos na AZ-89A, que nos levaria direto até Sedona.

Flagstaff

Neste trecho, além de passarmos mais uma vez pela Rota 66, paramos em Flagstaff para tirar algumas fotos. A cidade possui um centrinho bem charmoso com muitos restaurantes. Acho que vale a pena passar pelo menos uma noite na cidade, ou até mais, se o foco for vinho, gastronomia e esqui.

Chegando em Sedona fomos surpreendidos com uma visão maravilhosa do nosso quarto. Não tivemos muito tempo de explorar os parques da região, mas conseguimos tirar ainda algumas fotos. À noite, no centrinho histórico, jantamos no Silver Saddle, local bastante típico, com um serviço simpático, embora demorado, e uma comida maravilhosa. Lá sentimos, pela primeira vez, a sensação de estarmos no velho oeste americano.

Cedars Resort (Sedona): vista do nosso quarto. Localização e vista excelentes. U$159,00 a diária.

Um pouco mais das Red Rocks em Sedona

Prato típico: Búfalo! No Silver Saddle.

7 Trecho 4: Sedona a Durango

Floresta entre Sedona e Flagstaff

Este foi o mais longo trecho da viagem e, também, o mais fascinante. Primeiro, encontramos na saída de Sedona (AZ-89 A) uma floresta exuberante com alguns bons lugares para fotos. Depois, ainda na US-89 e, em seguida, na 160 e 163, vimos da janela uma paisagem árida belíssima do Arizona. Parecia que havíamos voltado ao passado, para o tempo das diligências.

Utah (próximo ao Monument Valley)

Ao entrarmos no Estado de Utah, alguns poucos quilômetros de estrada e já nos deparamos com o Monument Valley. A sensação foi indescritível! Para quem é apaixonado por filmes de faroeste como eu. Foi o ponto alto da viagem! Realmente, é um dos lugares mais espetaculares do planeta. Lá, fizemos uma pausa para lanche no The View Restaurant e demos uma volta de carro pelos monumentos naturais. Deixar Monument Valley foi muito difícil. A todo o tempo olhava pelo retrovisor sem acreditar que estivemos naquele lugar mágico. Se tivéssemos tempo passaríamos a noite por lá, para aproveitar algumas horas a mais naquele lugar místico e fascinante.

Monument Valley

Estrada em Utah

Pequena cidade em Utah, onde cavalos passeiam livres pelas ruas e estradas. Cenas de uma américa selvagem e que parece ter parado no tempo.

Mais de Utah

De Monument Valley continuamos pela US-163 até Bluff, quando dobramos a direita e fomos pela UT-162 até pegarmos a US-160 E até Four Corners, já no Estado do Novo México. O trecho após Monument Valley até a US 160 é praticamente deserto, lembrou-me aqueles antigos Road Movies, como Easy Rider e alguns filmes de perseguição nas estradas. Passamos por Bluff, mas infelizmente o tempo não nos deixou parar, mas vale a pena uma parada rápida por lá.

Four Corners

A viagem entre Sedona e Monument Valley durou aproximadamente 4h. O trecho inteiro entre Sedona e Durango foi de 379 milhas (606 km) e o percorremos em 9h, já incluindo nesse tempo as paradas nos parques e para tirar fotos. Após sairmos de Four Corners entramos, finalmente, no Colorado, e seguimos direto para Durango, onde mais emoções nos aguardavam.

Durango possui um centrinho histórico que se manteve conservado desde os tempos do velho oeste. Aqui tudo lembra os filmes de faroeste, desde o sotaque das pessoas, passando pela arquitetura das casas do centro histórico, até o jantar num velho sallon. Há alguns passeios interessantes a se fazer em Durango, como, por exemplo, pegar o velho trem em direção a Silverton, passando pelas montanhas geladas que dividem as duas cidades. Infelizmente, não tínhamos esse tempo e fizemos o trecho de carro, que veremos a seguir.

Pessoal da região no Diamond Belle Saloon

Mais búfalo no Diamond Belle Saloon

Centro histórico de Durango

8 Trecho 5: Durango a Grand Junction

Enfim, as montanhas do Colorado

Silverton

Um hotel estilo velho oeste em Silverton

Silverton

De Durango a Grand Junction levamos pouco mais de 4h para rodar as 168 milhas que separam as duas cidades. Deu tempo, inclusive, de chegarmos para o almoço. O colorido Colorado mostrou-nos a sua exuberante beleza natural. Florestas, montanhas, neve, enfim, tudo que um bom viajante no melhor estilo Easy Rider gostaria de ver pela janela numa road trip. Começamos subindo as montanhas até quase 3 mil metros de altitude e um frio de -5º Celsius. A estrada é bela, mas cheia de curvas, o que tornou o trecho, embora curto, bastante lento.

Nossa primeira parada foi em Silverton. Era uma manhã de domingo e, infelizmente, havia poucos lugares abertos. A cidade resume-se a apenas uma rua principal, onde ficam a delegacia, os hotéis, os bares e os restaurantes. A atmosfera bucólica e o clima gelado deram o tom desta nossa rápida passagem pela cidade.

Ouray

Deixando Silverton para trás, o caminho nos levou à charmosa Ouray, também conhecida como Little Switzerland, por lembrar pequenas cidades suíças encravadas nos Alpes. Lá, tiramos apenas algumas fotos e seguimos nosso caminho até Grand Junction.

Ouray

Grand Junction

Chegamos à Grand Junction por volta das 13h e lá almoçamos, muito bem, no charmoso restaurante Bin 707 Foodbar, localizado bem no centrinho da cidade. Depois, demos uma volta à pé pelo centro, um passeio agradável, embora com poucos lugares abertos, já que se tratava de um domingo.

Bin 707 Foodbar

Colorado National Monument

Antes de irmos para o hotel, fomos passear pelo Colorado National Monument Park. Há uma estrada que percorre todo o parque, com extensão de 20 milhas aproximadamente. Demoramos por volta de 1h30min para percorrer toda a extensão do parque e depois mais 30 min para chegarmos até o nosso hotel.

Ficamos hospedados numa vinícola localizada na pequena cidade próxima à Grand Junction chamada Palisade. O hotel que escolhemos foi o Wine Country Inn (U$144,00 a diária). Como estávamos muito cansados, resolvemos jantar no restaurante do próprio hotel e aproveitamos para degustar alguns de seus próprios vinhos, cujas uvas foram colhidas das vinhas que circundam a propriedade.

9 Trecho 6: Grand Junction a Colorado Springs

Aspen

On the road

estrada próximo a Vail

Em algum lugar do Colorado

algum lugar entre Johnson Village e Antero Junction

Em alguma cidade pelo caminho ;)

Este foi o último longo trecho de estrada, que por causa de uma estrada fechada, ficou ainda maior, totalizando 383 milhas que fizemos em 10h aproximadamente. Pegamos a I-70 em direção a Denver e, em Glenwood Springs, dobramos à esquerda na CO-82 E até Aspen. A ideia seria seguirmos de Aspen até Twin Lakes pela mesma CO-82, mas esse trecho estava fechado e tivemos que voltar até a I-70, seguir em direção à Denver e, em Vail, pegamos a US-24 até Colorado Springs (em Johnson Village a US-24 também é a 285).

No caminho, paramos em Aspen para conhecer os "Alpes" do Colorado. A cidade é muito charmosa, como já imaginávamos, com lojas de grife e muitos amantes de esportes de neve passeando pelo centro. Como não tínhamos muito tempo, somente tomamos um café e demos um breve passeio pela cidade.

Esse trecho, que não esperávamos muito, confesso, rendeu lindas fotos, e, com o dia ensolarado e a temperatura mais amena pudemos até curtir um pouco o passeio com o vento nos cabelos. Realmente, o Colorado é um Estado belíssimo, com paisagens de tirar o fôlego. Próxima parada, por dois dias, foi Colorado Springs, uma cidade com inúmeras atrações nos seus arredores.

A vista de nosso quarto para o Garden of the Gods

Em Colorado Springs fomos surpreendidos pelo excelente hotel (Garden of the Gods Club & Resort. U$ 250,00 por duas noites). O hotel é simplesmente fantástico. A vista do nosso quarto é de tirar o fôlego. Não é um hotel barato, mas recomendo a estada nele, principalmente para recuperar as energias e relaxar um pouco após tantos quilômetros na estrada.

Lareira do quarto

Um dos pratos do jantar no restaurante do hotel

Um dos pratos do menu do café da manhã (uma espécie de omelete, misturado com carne de bisão, muitas verduras e bastante pimenta)

No dia seguinte, fomos desbravar as redondezas, parando no Ghost Town Museum, subindo o Pikes Peak e parando, ainda, em Cripple Creek. Foi uma verdadeira volta pelo velho oeste, a começar pela Old Colorado City, que é a parte histórica de Colorado Springs. Nesse dia tivemos, pela primeira vez, a sensação de que estava terminando a viagem e que toda aquela maravilhosa aventura estava chegando ao fim.

Ghost Town Museum

No topo do Pikes Peak

A conhecida estrada até o topo do Pikes Peak

Cripple Creek

Mina abandonada em Cripple Creek

10 Trecho 8: Colorado Springs a Denver

16th Street - Denver

Capitólio ao fundo - Denver

O último trecho, que propositadamente era o mais curto, cerca de 79 milhas, não tinha nenhuma paisagem deslumbrante, mas tinha um outlet no caminho, localizado na cidade de Castle Rock (Outlets at Castle Rock). Trata-se de um outlet pequeno, com bons preços e com algumas grifes bacanas. Vale a pena a parada, principalmente por ser no caminho e por não ter quase ninguém comprando nas lojas.

Chegando em Denver, o nosso hotel foi o Crowne Plaza, localizado a alguns passos da badalada 16th Street. Foi uma escolha perfeita! Primeiro, por ter um estacionamento próprio nos primeiros andares do hotel, que embora fosse pago, nos evitou muita dor de cabeça, caso tivéssemos que procurar um estacionamento público nas redondezas (embora haja um próximo). Segundo, pela localização. Não precisamos tomar táxi ou pegar o carro para explorar a zona turística de Denver.

Lockout Mountain

No dia seguinte, fizemos um passeio interessante até a Lockout Mountain, onde lá fomos visitar o museu e túmulo de Bufalo Bill. No retorno, demos uma parada no Red Rocks Amphitheatre, local bem legal para passeios, caminhadas e, claro, para aproveitar as apresentações musicais que sempre acontecem no local.

Na volta à Denver, fomos a uma rua bem interessante, a Larimer Street, que cruza a 16th Street, no quarteirão entre a 14th e 15th, com muitos bares e restaurantes descolados. Lá jantamos no CRÚ Food & Wine Bar. A refeição foi excelente e os vinhos também. Foi uma excelente despedida da viagem, num lugar bacana, comida saborosa e regada a ótimos vinhos.

A charmosa Larimer Street

No total, rodamos 3.300km em 11 dias. Foram momentos mágicos, paisagens deslumbrantes e um contato com a história americana como jamais haviamos tido. Foi, sem dúvida, uma das melhores viagens que já fizemos.

Na volta para casa o que ficou, além da saudade, foram as ótimas lembranças e a vontade de colocar logo o pé na estrada novamente. Mas essa será uma outra história...

Túmulo de Bufalo Bill

Red Rocks Amphitheatre

MUNIQUE E DACHAU

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 23 Jun 2013 19:15:00 +0000

Portal de entrada da cidade antiga

Vista da praça onde fica a belíssima nova Rathaus

mais uma rua no centro

Nova Rathaus

Velha Rathaus

Kaiserhof Residenz

Hofgarten

Parlamento

Chegada na entrada da cidade antiga

Portão de entrada do campo de concentração de Dachau, com a bizarra mensagem "trabalho liberta".

Visão do campo de concentração, com seus barracões destruídos, mas onde ainda se pode ver a demarcação de sua localização.

O prédio mais sinistro, onde ficava a câmara de gás e o crematório

Monumento que retrata o sofrimento e a morte de todos os milhares de prisioneiros de Dachau

Munique é considerada a segunda cidade mais legal pra se conhecer na Alemanha. Há quem diga, inclusive, que é a mais bela cidade alemã. Bem, independentemente de ser a primeira ou segunda, de fato é uma belíssima, grande e interessante cidade para se conhecer.

Primeiramente, é importante o viajante saber que se trata de uma metrópole, ou seja, além de possuir um centro de interesse turístico bastante amplo, com atrações diversas, também possui uma grande variedade de opções fora da cidade, facilmente acessíveis pela perfeita rede ferroviária da Alemanha. Desse modo, creio que 3 dias é o mínimo necessário para conhecer a cidade e suas principais atrações. Nós, infelizmente, tivemos apenas 2 dias, que apesar de muito bem aproveitados, acabamos por deixar para trás algumas belíssimas atracões de Munique, como o English Garden..

Escolhemos um hotel próximo da estacão central, o Hotel Metropol, que fica ao lado da Hauptbanhof (estacão central) e 5 min a pé da Karlsplatz. O hotel é excelente e com um bom custo beneficio (87€/dia com café da manhã). A zona ao redor do hotel é uma área étnica, com muitos imigrantes árabes e africanos, o que no inicio causou-nos algum desconforto, pois éramos diferentes dos que ali estavam, porem foi só uma primeira impressão preconceituosa que logo desapareceu.

Como tínhamos o dia inteiro para aproveitar a cidade, fomos para a Karlsplatz e, de lá, através da Neuhauser Strasse fomos percorrendo a área da cidade antiga. Nesse passeio, fomos até a Neues Rathaus e Frauenkirsche, percorrendo todas as ruas e vielas da área. Nessa região, há muitas opções de restaurantes, feiras e tendas, com uma apresentação musical em cada praça. Havia uma multidão de pessoas na rua, muita vida e alegria, pessoas bebendo muito, um grupo de jovens, inclusive, fazendo o que chamamos de "bundalelê". Isso mesmo, na Alemanha, pelo menos em Munique, parece que estamos em pleno carnaval de Salvador.

Após esse primeiro passeio, tomamos destino à área da Kaiserhof Residenz e Hofgarten, num passeio de aproximadamente 1h. Após esse trecho, descemos em direcção ao rio, seguindo até o Parlamento pela Maximilian Strasse, já do outro lado do rio Isar. Depois foi voltarmos tudo, agora indo pelo lado direito, até chegarmos à antiga Rathaus.

No segundo dia, tínhamos duas opções: conhecer um pouco mais a cidade, inclusive indo à algum museu, ou visitar o campo de concentração em Dachau. Como a visita ao campo de concentração era, para mim, o passeio imperdível, não pensei duas vezes e fui à Dachau.

Para ir até o campo de concentração, basta o viajante dirigir-se até a Hauptbanhof em Munique, lá comprar o ticket de dia inteiro (se estiver acompanhado, compra-se o partner-ticket que abranja toda as regiões, que custa aproximadamente 20 euros. Lembre-se que terá que comprar o gesamtnetz, que engloba as regiões). O ticket dá direito ao trem, metro e onibus, e vale para 2 a 5 pessoas, um só ticket. Após comprar o partner-ticket, deve pegar o trem S2, com destino final Petershausen, devendo saltar na estacão de Dachau. Saindo da estacão, deve pegar o ónibus n. 724 (há uma placa no ponto dizendo "concentration camp", ou seja, não há como errar. No caminho de volta, é so fazer todo o itinerário em sentido contrario.

Em Dachau, a visão do campo de concentração, da desgraça humana ali representada, é um sinal de que há coisas que JAMAIS devem ser esquecidas. O tour pelo campo de concentração, visitando o museu, assistindo a um filme apresentado no pequeno cinema dentro do museu, e a visão do inferno que é a ultima construção do campo, onde ficava a câmara de gás e o crematório falam por si. É preciso umas 3h e 30min, pelo menos, para fazer todo o percurso, ida e volta, além da visitação ao campo de concentração e museu, por isso o viajante deve ficar atento para não perder nenhum outro compromisso agendado para o resto do dia.

No final do domingo, após conhecer um pouco Munique e visitar o campo de concentração, voltamos para casa com mais uma grande cidade visitada e a emoção de ter conhecido um dos mais interessantes e chocantes sítios históricos do mundo. Uma viagem para guardar na lembrança para sempre.

ALSÁCIA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 16 Jun 2013 20:18:00 +0000

RIQUEWIHR

VINHEDOS NA REGIÃO DE KAYSERSBERG

KAYSERSBERG

Num domingo ensolarado, resolvemos descobrir as pequenas cidades da Alsácia e fazer parte da rota dos vinhos da região. Logo ao entrarmos na Alsácia, vindo da Alemanha, já percebemos as belezas das estradas, com árvores pelo caminho, para, depois, abrirem-se os infindáveis vinhedos dos deliciosos brancos da Alsácia. O viajante, mesmo que não seja um grande apreciador de vinhos, não deve deixar de provar os das uvas Riesling e Gewustraminer.

Nossa primeira parada foi na cidade de Kaysersberg, um lugar lindíssimo, repleto de construções bem ao estilo alsaciano. Logo nos perdemos pelas pequenas ruas com suas casas coloridas. Lá tomamos duas taças de vinho e ficamos, calmamente, aproveitando o sol daquela manhã. Em seguida, passeamos pelos vinhedos enquanto subíamos até um pequeno chateau que há numa colina ao lado do centro de Kaysersberg.

Encerrada esta primeira etapa, fomos até Riquewihr, onde iríamos almoçar. Achávamos que seria difícil alguma outra cidade na Alsácia bater a beleza de Kaysersberg, mas Riquewihr, surpreendentemente, conseguiu ser ainda mais linda e mais cheia de vida, repleta de turistas, na sua maioria franceses e alemães, e só nós de brasileiros. A cidade parece de contos de fadas, com casinhas coloridas e bem cuidadas, jardins e fontes belíssimos, enfim, um exemplo de cidade limpa e bonita.

Lá almoçamos na L'Ecurie, que tem a 8ª posição no Tripadvisor, com ótimas recomendações. Bem, não sei se foi o dia, mas não atendeu às nossas expectativas. Primeiro, só tinha 3 carnes no cardápio e, quando pedimos, às 13:20h, já não tinham dois dos pratos de carne. Então, disse-nos o garçon que teria uma carne mais cara, que, porém, acabaram fazendo pelo mesmo preço. Tudo bem até aí. Ocorre que a minha esposa pediu muito bem passada e veio ao ponto, com o meio mal passado. A minha carne, em que pese ter vindo no ponto que pedi, tinha muita pelanca. Isso mesmo!!! Imagina só, num restaurante francês, onde normalmente se usa ótimos cortes de ótimos animais, vir uma carne com pelanca? Bem, na minha opinião, acredito que a carne que sobrou o chef resolveu servir para nós. Bem, não argumentei, pois confusões deste tipo somente desagradariam nosso passeio, que estava excelente; porém, não poderia deixar de postar este comentário para vocês. Portanto, não recomendamos o L'Ecurie.

Como ainda estava cedo, numa loja de vinhos perguntei ao vendedor se havia alguma outra cidade que ele recomendaria, então ele nos sugeriu Eguisheim, que ficava a aproximadamente uns 10 minutos de Riquewihr. Então pegamos a estrada e fomos até Eguisheim. A cidade é menor que as outras, com um centrinho pequeno, porém igualmente elegante e bela. Lá demos mais um passeio e paramos para tomar uma ultima taça de vinho antes de retornar para Freiburg, onde estávamos morando.

Bem, a França não decepciona nunca! O dia estava lindo e a Alsácia sempre muito interessante, com suas cidades deslumbrantes, sua gastronomia maravilhosa e com um povo cuja educação e cortesia é realmente difícil de se encontrar noutro lugar do planeta.

KAYSERSBERG

RIQUEWIHR

EGUISHEIM

FLORESTA NEGRA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 01 Jun 2013 16:29:00 +0000

Titisee

A Alemanha é um desses países em que osencantos para os turistas são infindáveis. Desde natureza, paisagens, história, cidades, diversão, cultura, gastronomia, vinhos, enfim, tudo aquilo que o viajante, independente dos gostos pessoais, adoraria descobrir.

Dessa vez, saindo de Freiburg, resolvemos descobrir um pouco mais da Schwarzwald, e nos perdermos pelos bosques e pequenas vilas da Floresta Negra. No GPS colocamos como destino o Titisee (Lago Titi), bem próximo a Freiburg e deixamos o GPS nos guiar, na certeza de que encontrariamos uma rota lindissima até nosso destino final. O dia estava horrível, com muita chuva e neblina, mas nada para impedir que guerreiros como nós saíssemos para aproveitar o lugar.

A primeira coisa que vimos foram os vinhedos da região de Freiburg, de onde saem as uvas riesling e pinot noir para os bons vinhos da região. Em seguida, entramos por pequenas estradas pela floresta, subindo até uma altitude de 1100m, com bosques lindíssimos onde a neblina, somada à absoluta ausência de pessoas (exceto nós, os guerreiros viajantes), davam um tom bucólico e, até certo ponto, bem ao estilo dos mais arrepiantes filmes de terror.

Alguns minutos mais tarde, chegamos à Feldberg, uma pequena cidade de onde se tem acesso até as estações de esqui e os lagos da região. Em seguida, já com fome, seguimos até Titisee, onde fomos surprendidos pelo belíssimo cenário do lago, rodeado por montanhas e florestas. No centrinho da cidade com o mesmo nome tudo lindo, limpo e organizado, com muitas pessoas na rua munidas dos seus guarda-chuvas, tudo bem convidativo para um bom almoço regado à maravilhosa cerveja alemã.

No retorno pra Freiburg, naquele dia chuvoso, nenhum arrependimento de termos enfrentado chuva, frio e neblina para "turistar", e, ao contrário disso, regressamos com uma imensa satisfação de termos vivido aqueles momentos especiais na Schwarzwald.

Titisee

Pequena vila pelo caminho

Vila bem no meio da Floresta Negra

Cidade de Titisee

Os vinhedos

Mais Titisee

Paisagem bucólica na Floresta Negra

ROTEIRO NOROESTE DE PORTUGAL

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 01 Jun 2013 14:45:00 +0000

Amarante

vista do Douro na Quinta Santa Cruz

Guimarães

Amarante

Fortaleza em Guimarães

Mais Amarante

Porto - no bairro da Ribeira

Penafiel

Guimarães

Palácio de Buçaco

Amarante

Saímos de Lisboa e pegamos a autoestrada direto para o Porto, onde lá paramos para almoçar no Chez Lapin, um restaurante localizado na Ribeira e que tem o melhor bacalhau de Portugal, na minha modesta opinião. Após a pausa para o almoço e um breve passeio pelo Porto, seguimos até o Douro, onde lá nos hospedamos na bucólica Quinta Santa Cruz, onde seus proprietários, Miguel e Cristina, nos receberam com uma simpatia e atenção somente encontrada no norte de Portugal. A quinta possui quartos com mobília de época, ricamente decorados, uma vista magnifica para o rio Douro, além de jardins e exuberante floresta, onde os hospedes podem relaxar numa caminhada nocturna pela propriedade.

No segundo dia, fizemos um roteiro pela região, onde passamos pela cidade de Penafiel, para, em seguida, seguirmos até Guimarães, onde almoçamos e aproveitamos a exuberância daquele património histórico da humanidade. Para quem aprecia o bom vinho, não deixem de degustar os vinhos verdes, muito característicos da região noroeste de Portugal. Claro, há o vinho do Porto, os tintos e os brancos do Douro, mas os verdes, sobretudo no verão, tem o seu lugar ao sol. No retorno ao Douro, paramos na pequena vinícola Casa de Algar, onde estava havendo uma prova dos vinhos verdes "Pata da Burra". Lá tomamos vinhos verdes brancos, tintos e rosés. Isso mesmo, o vinho verde não é apenas branco, ha o tinto e o rosé. Para a noite, trouxemos os vinhos da Casa de Algar até a Quinta Santa Cruz, e, apreciando o entardecer com a bela vista do Douro, bebemos o vinho e comemos uns pães e biscoitos típicos da região.

Na manhã do terceiro dia, já retornando à Lisboa, fomos até Amarante, uma cidade histórica próximo do Douro. Lá paramos para tirar algumas fotos, mas, pelo tempo curto, decidimos descer em direcção à Lisboa, onde fizemos mais uma parada no Palácio de Buçaco, próximo à Coimbra, na zona de Mealhada. No palacio funciona um hotel e um restaurante, com uma decoração de época lindíssima. O restaurante, todavia, foi uma grande decepção, pois além de caríssimo (€50,00 por pessoa com uma garrafa de vinho simples), a comida deixou muito a desejar. O bacalhau estava ruim e o leitão veio servido desfiado numa espécie de empada. Imaginem uma empada por € 25,00?!? Em seguida, chegamos, enfim, à Lisboa, na certeza de que conhecemos mais um pouco desse belíssimo país que é Portugal.

ATACAMA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Tue, 01 Jan 2013 21:34:00 +0000

Visual do Vale de la Muerte

Escolher um destino dentre tantos é algo difícil. Porém, em relação ao Atacama, após duas tentativas frustradas, uma vez que o tempo disponível não se ajustava à longa jornada entre os voos, enfim tive à disposição muitos dias de folga, tornando possível, finalmente, visitar o Atacama. Com as malas prontas e já no aeroporto em Natal, somente após 24h de viagem consegui chegar ao Atacama. Isso mesmo! Não fica do outro lado do mundo, mas a viagem é bem complicada. Primeiro, voo de Natal à São Paulo; depois, de São Paulo à Santiago; em seguida, pernoitamos no Holiday Inn Airport para seguirmos até Calama no voo do início da manhã seguinte; por fim, 1:30h de ônibus até San Pedro do Atacama, nosso destino final.

Em primeiro lugar, é importante o viajante saber que se trata de um destino para os aventureiros e bem dispostos, pois os tours são extremamente cansativos e alguns deles com grande risco de mal-estar, em razão das péssimas estradas e da grande altitude. Alem disso, pela distância e grande variedade de passeios, pelo menos 4 dias livres são necessários para aproveitar bem o Atacama. O que posso dizer sobre tudo isso? Que vale a pena todo o esforço, pois o viajante vai conhecer um dos lugares mais belos do planeta terra. Então, vamos ao que interessa: as dicas e as imagens!

Ojos del Salar

Dia 1: Chegada à San Pedro e passios pela Laguna Cejár e Ojos del Salar

Ao chegarmos à Calama, já havíamos reservado pela internet o transfer in/out pela Lincancabur, ao custo de 20.000 pesos por pessoa. O trajeto entre Calama e San Pedro de Atacama durou 1:15h e não é necessário reservar pela internet, apenas conveniente pois o ônibus já está á espera do viajante. Logo no caminho já nos deparamos com a belíssima paisagem da cordilheira do sal, o que nos deixou ansiosos pelo que estaria por vir.

Cordilheira do Sal

Chegando à San Pedro, já instalados no Hotel Tulor, confortável e muito bem localizado, fomos até o centro da vila para fechar os passeios. Escolhemos a agência Vive Atacama, onde fomos muito bem recebidos por Olga, que nos deu varias dicas e nos sugeriu os tours mais especiais, os dias certos para fazê-los e os preparativos adequados para cada um deles (alimentação, roupas, etc). Posso recomendar, sem medo de errar, a agência Vive Atacama, tanto pelo preço, como pelos cuidados e atenção com o cliente.

Nesse primeiro dia fomos à Laguna Cejár e Ojos del Salar, além do próprio Salar de Atacama. A laguna Cejár é uma lagoa em que há uma grande quantidade de sal, o que torna o banho uma experiência interessante, uma vez que a alta concentração de sal na água não deixa o banhista afundar, proporcionando um momento de grande relaxamento. A beleza não é o ponto forte dessa atração, mas a diversão sim! Os Ojos del Salar são dois poços de água escura bem no meio do deserto, onde também é possível banhar-se. No fim do tour, chegamos ao Salar de Atacama, onde apreciamos um belíssimo pôr do sol.

visão do Salar de Atacama

pôr do sol no Salar de Atacama

Dia 2: reserva de flamingos no Salar de Atacama e Lagunas Altiplânicas

Começamos o dia bem cedo, quando às 7h iniciamos nosso passeio. Paramos no Salar do Atacama onde avistamos alguns flamingos e tomamos o café da manhã. Após algum tempo, seguimos até as lagunas altiplânicas, parando no bucólico pueblo de Socaire. Após uma subida até mais de 4000m de altitude e passando por visuais incríveis, chegamos nas lagunas. Trata-se de duas lagunas belíssimas, onde é possível avistar aves e algumas vicunhas. Pausa para muitas fotos e uma curta caminhada margeando a laguna e depois retorno à San Pedro. Antes, entretanto, paramos no pueblo de Tuconao, onde há um interessante campanário. Final do dia, cansados do tour, fomos descansar no hotel, para nos prepararmos para o dia intenso que teríamos a partir da manhã seguinte.

Lagunas

Visual do caminho até as lagunas

Lagunas

Pueblo que encontramos pelo caminho

Campanário em Tuconao

Dia 3 (Manhã): Géisers del Tatio

O passeio começou às 4h da manhã, onde passamos por uma péssima estrada de terra, cheia de buracos e com muitas curvas. O passeio até Tatio é o mais rigoroso de todos. A altitude chega a 4.300m e não se deve comer carne vermelha, nem beber álcool no dia anterior. É importante fazê-lo no 3º ou 4º dia no Atacama, para não sofrer com o "mal das alturas" (dor de cabeça, enjoo, cansaço, etc). Cumprimos à risca as recomendações e não sentimos nada. Após visitarmos os géisers, tomamos um banho num piscinão termal, com a temperatura da água em 35° e a temperatura exterior em -1º. De Tatio seguimos até o pueblo Machuca, onde é vendido aos visitantes empanadas e churrasco de alpaca. O caminho de volta entre Tatio e San Pedro é lindíssimo, com uma pausa para fotos no Rio Puritana, donde se tem uma boa visão do vulcão Puritana. Em relação a este passeio, apesar de ter atrativos surpreendentes, é importante que o viajante esteja ciente de que deve ter muita precaução e que sofrerá bastante na viagem. Ainda assim, recomendo aos viajantes aventureiros e que tenham ótima disposição, além de boa saúde.

Geisers del Tatio

Mais dos géisers

o grande "piscinão"

Rio Puritana com o Vulcão Puritana ao fundo

Pueblo Machuca

Dia 3 (Tarde): Vale de la Luna e Vale de la Muerte

Chegamos do tour do Tatio às 12:20h, de modo que pudemos descansar até às 15:30h no hotel, quando fomos à agência para fazer o tour dos vales de la Luna e Muerte, que começaria às 16h. Posso dizer que foi um dia super cansativo, mas que conseguimos fazer sem grandes sacrifícios, mesmo para meus pais que já têm 60 anos de idade e forma física normal. Se tivéssemos mais tempo, certamente deixariamos apenas um tour por dia, porém não era o nosso caso, pois ou fazíamos assim, ou perderíamos o passeio pelos vales. Para este tour é imprescindível chapéu, muito protetor solar, bastante água e, por mais estranho que pareça, um casaco de frio, pois no final do passeio os ventos são fortes e a temperatura começa a cair. Primeiro fomos ao Vale de la Luna, onde lá entramos numa caverna e subimos uma imensa duna, o que nos permitiu ter uma visão incrível do vale e da cordilheira do sal. Após tomarmos fôlego, fomos de ônibus até o Vale de la Muerte, onde lá nos deslocamos até um dos lugares mais deslumbrantes da viagem, onde presenciamos um magnifico pôr do sol. O passeio inteiro dura cerca de 3:30h e o final é a parte melhor do tour. Recomendadíssimo!!

Vale de la Luna

Vale de la Muerte

Dia 4: Salar de Tara

Deixamos para o último dia o melhor passeio do Atacama: Salar de Tara. E fizemos isso por duas grandes razões. A primeira delas foi pela altitude, uma vez que se chega a 4.850m acima do nível do mar, de longe o passeio de maior altitude no Atacama. A segunda foi para não nos decepcionarmos com as demais excursões, pois o Salar de Tara é de longe o lugar mais bonito e surpreendente do Atacama. Não que cada atração não tenha seu valor, muito pelo contrario, pois tudo no Atacama é lindo; mas o que estamos querendo dizer é que o Salar de Tara é tão intenso, belo e mágico que seria covardia visitá-lo antes de se conhecer as demais atrações.

Bem, mas o que há de tão especial no Salar de Tara? Primeiramente, o próprio caminho já é uma atração à parte, com vulcões, lagos e visuais incríveis. Além disso, a própria estrada até Tara é excelente, diferentemente do caminho para se chegar até Tatio. Por último, a natureza selvagem é muito mais rica, com diversas vicunhas e milhares de flamingos, além, claro, da própria exuberância peculiar de Tara. Ao ingressarmos na área de Tara, nos deparamos logo com o guardião, uma rocha colossal que dá a impressão de um grande moai de pedra guardando a entrada de Tara. Daí em diante é muita areia e pedras pelo caminho. Não há estradas, nem trilhas, o "guia-motorista" se orienta pelo gps para percorrer o local. Mais adiante, paramos na Catedral de Tara, uma formação rochosa enorme que parece com uma catedral semi-destruída. Adiante, chegamos no Salar propriamente dito, onde estávamos somente nós e os milhares de flamingos. Lá fizemos um pic nic deitados à beira do salar, contemplando a natureza e a beleza cênica do local. Após aproximadamente uma hora, regressamos à San Pedro de Atacama, parando uma ultima vez para visitar a laguna verde, uma linda laguna que se forma à margem da estrada, próximo ao trecho mais alto do passeio, com águas verde-esmeralda.

Foi um final maravilhoso de uma viagem surpreendente que nos deixou com uma sensação mágica de termos podido viver toda aquela beleza exuberante do Atacama. Ficou também uma saudade e uma vontade de voltar lá um outro dia. Normalmente, quando gosto muito de um destino, sempre deixo algo por conhecer, a fim de tornar possível uma nova visita. Entretanto, no Atacama foi diferente, pois tentei conhecer ao máximo tudo quanto possível, porém a imensa variedade de atrações, cada uma mais interessante que a outra, tornou uma missão impossível exaurir a exploração do Atacama num só viagem. Assim, voltei ao Brasil com a certeza de que um outro dia retornarei ao Atacama, pois ainda ficou por lá muito a se descobrir e explorar.

paisagem pelo caminho

O guardião de Tara

Mais de Tara

A Catedral de Tara

Mais visual incrível

O Salar de Tara propriamente dito

No retorno encontramos a Laguna Verde

O Salar com os milhares de flamingos

Da estrada avistamos o maginífico Vulcão Lincancabur

ATENAS

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 28 Oct 2012 10:27:00 +0000

Partenón

Era uma noite de sexta-feira em Lisboa quando decidimos que iríamos à Grécia no próximo final de semana. O mês era fevereiro e como passaríamos somente 2 dias, ficamos apenas em Atenas. Compramos as passagens pela TAP (200 euros ida/volta) e preparamos o roteiro.

No dia anterior à nossa viagem, vimos na tv que a crise estava grande e que muito tumulto ocorria em Atenas, como multidão nas ruas, greve geral e confronto entre manifestantes e policia. Diante desse quadro, ainda tentamos trocar as passagens, contudo a TAP, estranhamente, não aceita reembolso, mesmo em trocas, em relação às passagens promocionais. De fato, se trocássemos dia ou mesmo destino, praticamente com a multa pagaríamos uma nova passagem. Mesmo com receio, decidimos que nada poderia ser mais arriscado do que morarmos no nosso querido, porém violento Brasil, e, então, partimos para Atenas no dia seguinte.

Acrópole

O voo entre Lisboa e Atenas dura cerca de 3:30h, e chegamos em Atenas às 5h da manhã. No aeroporto tomamos um táxi para o hotel e nossa aventura já começou por aí, uma vez que o taxista pouco falava inglês, ainda era noite e as ruas sujas e pichadas de Atenas nos pareceu que estávamos indo a um lugar perigoso e todos tivemos um pouco de receio. A corrida custou cerca de 60 euros. Ao chegarmos no hotel (A for Athens Hotel), excelente por sinal, tudo mudou quando já no café da manhã pudemos contemplar a Acrópole bem no alto à nossa frente. O hotel não poderia ser mais perfeito!

Demos um pouco de azar com o tempo, pois choveu quase todo o dia e poucas vezes o tempo abria. De qualquer forma, deu para conhecermos bem a cidade, fomos a museus, passeamos por todos os bairros mais importantes, visitamos todas as ruínas que dão o brilho à cidade, as quais, inclusive, ficam uma ao lado das outras, e tudo no centro e próximo do hotel. Contudo, o ponto alto mesmo e a maior emoção foi contemplar a Acrópole com todo o seu esplendor.

A comida grega achamos excelente, apesar de não ser possível entendermos os ingredientes de todos os pratos. O atendimento é muito bom, sendo o povo grego bastante caloroso, atencioso, alegre e simpático.

Bem, após conhecermos todo o centro e suas ruínas, tomamos um metro e fomos para os bairros mais afastados. Então fomos até o Museu Arqueológico Nacional, passeamos um pouco pela região, que é bem diferente do centro, vimos um pouco do povo e onde vivem, enfim foi uma ótima experiência termos saído da região mais turística e ter passeado por lugares mais fora do centro.

Ocorre que, naquele domingo, bem perto dali, estava o Parlamento, onde seria votada a "Tróika", que consistia num pacote de medidas impopulares contra a crise e milhares de manifestantes estavam na região. Foi uma experiência perigosa, mas emocionante, que tivemos. Pois os manifestantes enfrentaram a policia, houve reação dos policiais, e as ruas foram tomadas por manifestantes revoltados, muito gás lacrimogêneo e nós no meio disso tudo tentando encontrar nosso hotel para ficarmos mais seguros. Não havia táxi, nem metro para o centro, e tivemos que ir à pé mesmo, encontrando muitos prédios queimando pelo caminho, manifestantes com os rostos cobertos, muita gente armada com ferros e pau e nós no meio disso tirando fotografias e correndo também da policia e dos próprios manifestantes...rsrsrs.

Ao chegarmos, com muito custo, ao nosso hotel, ainda nos arriscamos a ir jantar, próximo ao hotel, logicamente. E o interessante foi que os restaurantes estavam lotados, fomos atendidos normalmente, tudo como se nada estivesse acontecendo. Foi quando o pior estava por vir. O garçom que nos atendia disse que precisávamos partir, pois o restaurante fecharia em razão dos manifestantes e policia estarem vindo na direção do restaurante. Pagamos a conta e corremos para o hotel, mas ao vermos as pessoas correndo em nossa direção, ficamos em pânico e demoramos uns 20min para encontrarmos o hotel, pois milhares de pessoas nas ruas, muita fumaça e muito gás lacrimogêneo tornou muito difícil acharmos o caminho para o hotel. Ao chegarmos no hotel, o mesmo estava com a entrada bloqueada por tapumes de Madeira, mas nos deixaram entrar. Foi aí que vimos o tamanho do estrago. Todos os prédios ao redor do nosso hotel estavam em chamas, os manifestantes incendiaram cerca de 70 edifícios naquela noite e nossa volta para casa foi bem tumultuada, mas chegamos bem ao aeroporto na manha seguinte e nosso voo partiu normalmente para Lisboa.

De qualquer forma, não tirou o brilho da viagem, e tivemos uma experiência maravilhosa em Atenas, uma cidade interessantíssima, com sua história e monumentos incríveis. 3 dias é mais que suficiente para conhecer Atenas, contudo acho mais interessante fazer logo o pacote com as ilhas gregas, o que não foi possível para nós naquela viagem. Mas talvez tenha sido bom, pois voltaremos um dia à Grécia para conhecermos as outras belezas do país.

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Mesaia Stoa

Atenas vista do alto

Manifestantes e barreiras fumegantes contra o avanço da polícia - em frente ao nosso hotel

PROVENCE

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 26 Aug 2012 20:20:00 +0000

Escolher um destino de viagem é sempre algo difícil, mesmo quando se tem tempo e disposição. Contudo, ao escolhermos nosso destino de lua-de-mel não tivemos dúvida de que iriamos à Provence, lugar que sempre esteve nos nossos planos, muito embora sempre a deixamos para depois. Assim, quando decidimos pela Provence já sabiamos que seria uma excelente viagem.

Antes de fazer as malas, os preparativos exigiram uma certa "engenharia", pois por se tratar de uma viagem no mês de agosto os preços de hoteis e passagens aéreas estavam nas alturas. No entanto, descobri uma forma mais barata para chegarmos até a Provence. Partimos de Lisboa para Barcelona, voando de Easyjet, por módicos 100 Euros p/pessoa. Em Barcelona, alugamos um carro e seguimos até a Provence (500km), num percurso que durou cerca de 4h20min. Nosso tempo era curto (de terça à sexta), por isso tinhamos que aproveitar bastante. Vamos ao roteiro!

Dia 1: De Barcelona à Aix-en-Provence, sem paradas pela estrada. As autoestradas da França são perfeitas, com limite de 130km/h, de modo que perdemos pouco tempo no percurso. A paisagem pelo caminho é muito legal, pois passamos pelos Pirineus e Languedoc até chegarmos à Provence. Em Aix-en-Provence ficamos no Hotel Cézanne, bem central, com garagem, conforto ímpar e preço razoável pala qualidade e época da viagem. Chegamos já no final da tarde e do hotel fomos direto até o centro de Aix-en-Provence, onde ha muitos excelentes restaurantes, bares e cafés. Nessa noite tomamos boas garrafas de rosé e provamos da excelente gastronomia provençal.

Dia 2. Fazer o roteiro na Provence não é difícil, complicado mesmo é excluir lugares do roteiro. Então, saimos meio que sem destino nesse dia, apenas sabendo que iriamos passar em alguns lugares imprescindíveis e que nos perderiamos pelas pequenas estradas da região. Nesse dia visitamos Avignon, Chateauneuf-du-Pape e Gordes, além dos vários vilarejos e pequenas cidades pelo caminho. Avignon é um lugar fantástico, com um centro todo murado, uma arquitetura medieval e cheio de turistas. Chateauneuf-du-Pape é uma cidadezinha isolada, bem charmosa, cheia de pequenos restaurantes. Gordes foi a estrela do dia, uma pequena cidade no alto da montanha com um visual impressionante.

Dia 3. Nesse dia decidimos ir ao Canyon du Verdon e Moustiers-Sainte-Marie, lugares incríveis, com paisagens indescritíveis. Paravamos a cada curva para tirar novas fotos. Lagos, rios, florestas e pequenas cidades pelo caminho. O ponto alto foi Moustiers-Sainte-Marie, uma vilazinha construida numa rocha com muitos bares e restaurantes, enfim, um lugar bem charmoso e imperdível. Ainda nos sobrou tempo para irmos até Nimes, uma cidade com forte presença romana, que, para nossa tristeza, só foi possível passarmos algumas horas. Nessa noite, provamos mais da excelente comida e ótimos rosés para finalizarmos essa viagem rápida, mais muito intensa, em que testamos e aprovamos a Provence. Pena que foram poucos dias!

Dia 4. Acordamos bem cedo e fomos para Barcelona, onde de lá seguimos de avião até Lisboa, onde passamos o final de semana, para, finalmente, voltarmos ao Brasil. Foi uma viagem inesquecível, os lugares, as pessoas, o visual, a gastronomia e os vinhos... Enfim, um brinde ao amor e ao romance, isso é a Provence!

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Moustier Saint Marie

Chateauneuf du Pape

Nimes

Carré de cordeiro

Notre Dame nas alturas

Ponte sobre o Canyon du Verdon

Canyon du Verdon

Pont d'Avignon

Gordes

Aix-en-Provence

Chateauneuf du Pape

Suiça em 8 dias: Genebra

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 25 Feb 2012 09:54:00 +0000

     Nossa jornada começou após a noite de Reveillon, quando fomos dormir tarde e acordamos bem cedo para tomar o voo Lisboa/Genebra na manhã seguinte. Já no embarque, a Easy Jet não deixou que fosse embarcada uma maleta e mais uma bolsa feminina de minha noiva. De qualquer forma, não nos foi cobrado nenhuma taxa, somente o inconveniente de retirarmos a bagagem depois em Genebra. O voo até Genebra demorou 2h10min e o embarque se deu rigorosamente no horário. Quem ainda não viajou pela Easy Jet é bom saber que somente é permitido ao passageiro apenas uma bagagem de mão, sendo que as mulheres que levam bolsa tem que saber que a bolsa deve estar dentro da bagagem de mão, senão terá que despachar a mala para ficar com a bolsa.

    Nossa programação incluiu 8 dias de viagem, sendo 3 as cidades que visitaríamos - Genebra, Interlaken e Zurique - além, logicamente, de passeios e visitação de outras cidades e vilas em passeios durante o dia. Como o inverno na Suíça é bem rigoroso, onde a temperatura pode facilmente chegar aos -10º, é aconselhável um casaco apropriado para neve e frio intenso, uma bota para caminhadas, jeans, calça térmica (caso deseje esquiar), blusas de frio e um sobretudo. Não deve esquecer do protetor solar, protetor labial, além de medicamentos para cefaleia e náuseas. Lembre-se, também, que a Suíça não aderiu ao Euro, de modo que deve ir trocando seus euros por franco suíço ao longo da viagem, pois agilizará nas compras e refeições, já que em alguns lugares não aceitam o euro.

     Nossa viagem dividimos da seguinte forma: 2 noites em Genebra, 3 noites em Interlaken e 2 noites em Zurique. Como a Suíça possui diversos lugares para se conhecer, o nosso tempo era curto e no inverno anoitece bem cedo (às 17h), então resolvemos que o melhor era restringir o número de cidades, a fim de evitar atrasos em check in e check out em hotéis. Todas as reservas foram feitas pelo booking.com, e a passagem aérea comprada no site da empresa. O nosso deslocamento interno foi feito através de trem, com compra de passes e bilhetes nas próprias estações, sem pré-reserva.

Ao chagarmos em Genebra, fomos direto para o Hotel que ficava a apenas duas quadras da estação de trem, o que nos trouxe grande comodidade. Em Genebra, ao chegar nos hotéis o turista ganha um cartão que dá direito ao transporte coletivo na cidade, o que ajuda muito nos custos. No aeroporto de Genebra, o bilhete de trem para o centro é gratuito, basta retirá-lo num caixa automático que fica na área de retirada das bagagens.

Neste dia aproveitamos para curtir bastante a cidade, que é muito bonita e elegante, com suas luzes e lojas de marcas famosas de relógios. Genebra é uma cidade para se gastar a sola do sapato, com suas lojas elegantes e sua arquitetura deslumbrante. No segundo dia, fomos à Lousanne e Montreux, mas isto é para a próxima postagem.

Suiça em 8 dias: Lausanne e Montreux

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 25 Feb 2012 09:50:00 +0000

Lausanne

No 2º Dia (Lausanne e Montreux), acordamos às 9h e seguimos direto para estação, a fim de tomarmos o trem para Lausanne. Compramos a passagem por CHF 21,00 por pessoa. Há trens a cada 20min para Lausanne, não sendo preciso fazer nenhuma reserva. Chegando em Lausanne, infelizmente, a chuva estragou um pouco o passeio, porém não comprometeu a descoberta desta pequena e bela cidade. O centro histórico com sua belíssima catedral é o ponto alto da cidade, que pode ser conhecida inteiramente a pé. Passamos cerca de 3h em Lausanne, tempo suficiente para percorre todo o circuito turístico e visitar os principais lugares. Após esta breve parada em Lausanne, tomamos o trem para Montreux, ao custo de 11,00 Francos por pessoa.

O caminho de trem até Montreux é muito bonito, com vista para o lago e com os Alpes ao fundo. Foi uma pena a chuva ter atrapalhado a visão belíssima da região. Na chegada em Montreux, não localizamos o centro de informação turística, então seguimos nosso faro de viajante para circular pela cidade. Montreux não é tão bela quanto Lausanne e o mau tempo impediu que tivéssemos uma visão mais bonita do lago. Seguimos a pé até a parte velha, onde tudo estava fechado e somente nós estávamos "turistando" pela cidade. Fomos até a Igreja de Montreux, de onde se tem uma bela vista da cidade, já que a igreja encontra-se localizada bem no alto da cidade. Após cerca de 2h de caminhada, sem encontrarmos um bom lugar (aberto) para almoçar ou simplesmente relaxar e tomar um bom vinho, resolvemos retornar à Estação e seguir de volta à Genebra. O custo do bilhete de Montreux para Genebra foi de 28,00 Francos por pessoa, o que totalizou um custo diário de 60,00 Francos por pessoa. Este custo, um pouco alto, nos fez pensar em adquirir o swisspass para alguns dias, a fim de reduzirmos o custo de deslocamento.

Lausanne

Montreux

Suiça em 8 dias: Interlaken

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 25 Feb 2012 09:46:00 +0000

No caminho o Lago Leman

Neste dia acordamos e fomos direto para a Estação, onde compramos o bilhete do próximo trem para Interlaken, ao custo de CHF 65,00 por pessoa. No caminho, entre Genebra e Berna (local da nossa conexão), a paisagem é lindíssima e o dia ensolarado deixou a viagem ainda mais interessante. Passamos pelo Lago Leman e pelos vinhedos que se encontram ao longo do caminho. Após deixar Lausanne, nos deparamos, pela primeira vez, com a neve, ainda fina, mas que cobria algumas montanhas. Em Friboug, entramos na Suíça alemã, já começando a ouvir alemão no trem. A partir dai, todas as informações, letreiros comerciais, tudo já é em alemão. De Friburg até Berna o caminho não tem nada de interessante, além de algumas cidadezinhas bucólicas. Em Berna, trocamos de trem e seguimos até Interlaken, passando antes pela cidade de Thurn.

Pela primeira vez, neve pelo caminho

Ao chegarmos à Interlaken, o tempo estava ótimo, dai seguimos até Beatenberg, onde, na estação final da linha 101 do ônibus que sai de Interlaken, tomamos o teleférico até a estação de esqui Niederhorn. A visão que tivemos dos Alpes foi surpreendente. Ficamos um bom tempo em cima, tiramos muitas fotos e, ainda, aproveitamos para relaxar e tomarmos um bom chocolate quente com a visão esplendorosa dos Alpes. No final do dia, após um por-do-sol simplesmente perfeito, rumamos para o hotel para descansarmos e revermos as fotos tiradas naquele dia.

antes de chegar em Berna

Na manhã deste dia, compramos o ticket de trem/teleférico para Mürren, uma vila bucólica quase no topo dos Alpes. O caminho para chegar até Mürren é um pouco longo, devendo o viajante seguir os seguintes passos, sabendo que se compra o bilhete até o último destino, no caso Mürren. Primeiro, tomamos um trem em Interlaken Ost para Lauterbrunnen. Em seguida, pegamos o teleférico para mais uma vila e, de lá, um outro teleférico até Mürren. No caminho de volta, o ideal é descer (andando ou por teleférico) até Grindenwald, uma vila ainda menor que Mürren, onde lá há a interessante "Honesty Shop", onde o viajante pode escolher o produto que desejar e depois deixar o valor indicado num envelope e deposita-lo num caixinha que se encontra na loja. Achamos bem interessante a proposta e, claro, fizemos questão de comprar alguma coisa e contribuir com a honestidade. De Grindenwald tomamos o teleférico e depois um ônibus para Lauterbrunnen, onde tomamos o trem para Interlaken Ost. O passeio até Mürren foi impressionante e nos divertimos bastante naquele dia. À noite, jantamos no restaurante Des Alpes, especializado em comida suíça, onde, mais uma vez, comi o delicioso Rosti.

mais paisagens

Neste dia, o clima frio e a chuva nos atrapalhou bastante, mas como viajantes "profissionais" que somos, enfrentamos chuva, vento, neve e muito frio, mas exploramos a região, indo até Iseltwald, onde tiramos boas fotos e, no retorno à Interlaken, passeamos ainda mais pela cidade, até paramos para comermos os saborosos chocolates suíços e, finalmente, fomos para o hotel, chegando na hora certa, pois uma forte tempestade havia começado. A viagem até Interlaken foi maravilhosa, deixando-nos com muita vontade de retornarmos algum outro dia, e, desta vez, irmos até Yungfrau, já que o mau tempo nos impossibilitou de fazer este passeio.

Com neve caindo forte, deixamos Interlaken com destino a Zurique, na esperança de que lá o tempo estivesse um pouco melhor. Entre Berna e Zurique, passamos pela bela cidade de Olten, com lindas casas coloridas e banhada por um rio de águas cristalinas. O tempo em Zurique estava um pouco melhor, sem chuva ou neve, apesar de bastante nublado.

Mürren

Grindenwald

Suiça em 8 dias: Zurique

noreply@blogger.com (André Mauro) — Fri, 17 Feb 2012 23:40:00 +0000

Com neve caindo, deixamos Interlaken com destino a Zurique, na esperança que lá o tempo estivesse um pouco melhor. Entre Berna e Zurique, passamos pela bela cidade de Olten, com lindas casas coloridas e banhada por um rio de águas claras. O tempo estava um pouco melhor, sem chuva ou neve, apesar de bastante nublado. Chegando em Zurique, deixamos as malas e fomos circular pela cidade, aproveitando que não estava chovendo e nem nevando. A Old Town de Zurique é lindíssima, com casinhas coloridas, igrejas majestosas e lindas ruas para caminhar ou apenas sentar e ver o tempo passar contemplando a cidade. Passamos horas passeando, totalmente admirados pela beleza e charme da cidade. O centro moderno com suas lojas de grife é de uma elegância que deixa a Champs Elysée a ver navios, sendo mais um destaque da belíssima Zurique. Durante o passeio, paramos duas vezes para degustarmos as guloseimas suíças. Numa primeira para comemos muito chocolate e, numa segunda, paramos para tomar um bom café e comer uma torta simplesmente deliciosa. Após muito andarmos e comermos, voltamos para o hotel, pois, no outro dia, acordariamos bem cedo para irmos até Lucerna.

No início da tarde, depois de um maravilhoso passeio por Lucerna, o que, aliás, valeu muito a pena, porém trataremos de Lucerna noutra postagem, voltamos para Zurique e fomos direto para o hotel, a fim de descansarmos um pouco para podermos sair à noite e nos despedirmos de Zurique e deste país lindíssimo e fascinante que é a Suíça. Naquela nossa última noite, saímos para dar um último passeio, aproveitando que a chuva estava bem fraca. Foi uma maravilha passearmos pelas ruas vazias de Zurique, com suas vitrines coloridas e iluminadas, clima bem romântico para finalizar nossa viagem.

Posso dizer que Zurique foi uma das cidades mais bonitas que descobrimos na Suiça, tendo sido uma grata surpresa, pois imaginávamos uma cidade bem moderna e com um aspecto pouco atrativo dos grandes centros. Mas não! É realmente uma cidade moderna, que porém harmoniza bem com a história e arquitetura de suas construções antigas. Dizemos, assim, adeus à suíça e um certíssimo até breve, já que há ainda muito o que se explorar.

SERRA DA ESTRELA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 05 Feb 2012 23:38:00 +0000

Belmonte

Ovelhas que encontramos pelo caminho

A Serra da Estrela sempre foi um dos lugares que queria conhecer aqui em Portugal. Com a chegada do inverno, decidi ainda em fevereiro desbravar este local tão encantador de Portugal, principalmente por ter neve, estação de esqui, lagos e muita mata para trilhas. No início de fevereiro reservei então a Casa Lagar da Alagoa, número 1 no Booking.com, com 92 pontos atribuídos pelos internautas e, o melhor, o preço, apenas 60,00 Euros/dia, em quarto duplo e com café da manhã incluso. Mas, sobre a pousada, deixarei para falar mais à frente.

Monsanto

Castelo em Belmonte

Vista do alto de Sortelha

Cidades pelo caminho

Saimos de Lisboa no sábado, às 10h, depois de alugarmos o horrível FIAT/PANDA, porém com um preço bem convidativo, ou seja, 43,00 Euros, por 3 dias e já com o seguro incluso, pela Interrent (locadora mais barata de Lisboa, localizada na Estação de Metro Santa Apolônia). Pegando a estrada, foram 308km até chegarmos à região de Manteigas, lugar onde se localizava nossa pousada. Como já passava das 13h, resolvemos almoçar primeiro e só irmos para a pousada no final do dia. Almoçamos, então, na Pousada São Lourenço, localizada na zona urbana de Manteigas. Bem, pedimos um cabrito ao forno e um coelho e, confesso, que apesar de estarem saborosos os pratos, não nos impressionou. O alto preço do lugar (85,00 Euros - entrada, prato principal, 2 taças de vinho e sobremesa para duas pessoas) também não nos convenceu de ser ali uma boa opção. Bem, a vista da pousada é simplesmente perfeita e este foi o ponto alto do lugar. Recomendaria uma outra opção de almoço, como em Valheilhas ou no famosíssimo O Albertino, que, infelizmente, ficou para outra ocasião.

Igreja perdida numa aldeia

Após estarmos com a barriga quase estourando, resolvemos aproveitar o resto do dia e irmos logo à famosa Torre, onde há a estação de esqui Vodafone. O caminho por Manteigas é bem mais longe do que por Corvilhã, porém esta dica ficará para os visitantes deste blog, pois, como não sabíamos, fizemos este percurso mais longo. No entanto, o trajeto é bem bonito e, aos 1400m de altitude, vimos pela primeira vez a neve portuguesa. Sim, aqui há neve! Muitos lugares bonitos e uma meia hora mais tarde chegamos à aldeia mais alta de Portugal, cujo nome é Sabugueiro. Inclusive, seria um ótimo lugar para hospedagem, pois fica a uns 5 minutos de carro da estação de esqui, além de ter um centrinho bem movimentado com bares e pousadas. Mais outra dica que deixo para os amigos viajantes e que não a encontrei na minha singela pesquisa pré-viagem. Ao passarmos por Sabugueiro iniciamos a subida de uns 600m até a altitude de aproximadamente 2000m, onde se situa a Torre e a estação de esqui Vodafone. O lugar é pequeno, porém tem o que o viajante precisa: neve, gelo, lanche, centro de artesanato e equipamentos de esqui. Como não somos de esquiar, o fizemos uma única vez, compramos por 15,00 Euros um trenó para duas pessoas, com o qual nos divertimos bastante descendo uma das pistas que estava aberta. Para quem não sabe ou não quer esquiar de verdade, a brincadeira com o trenó é bem divertida e muito menos perigosa, já que dificilmente sofrerá algum acidente com maior gravidade (torção de joelho, por exemplo).

Sortelha

Após uma hora de brincadeira na neve, descemos a montanha até o povoado de Vale da Amoreira, onde se localiza a Casa Lagar da Alagoa, nossa hospedagem para aquela noite. Logo ao chegar, fomos recebidos pelos proprietários, Senhor Bento e Dona Maria do Céu, que com um calor humano e atenção inigualável fez a nossa permanência na Casa Lagar simplesmente perfeita. O quarto, o lanchinho da noite que nos serviu Dona Maria do Céu, o café da manhã com um bom café tirado na hora, pães e um queijo de cabra curado delicioso, além, claro, da boa conversa ao "pé" da lareira que tivemos com os proprietários antes de nos recolhermos para dormir. Posso dizer que aqueles que gostam de turismo rural, de se hospedarem em locais simples, mas confortável e lindamente decorado, além do bom e velho calor humano, a Casa Lagar de Alagoa é a escolha perfeita. Não é à toa que está no topo do booking.com. Eu retornarei sem dúvida e espero levar minha mãe nesta próxima viagem.

Estrada entre Sortelha e Monsanto

Bem, após um sono revigorante escutando apenas o som do silêncio, pegamos uma dica de roteiro para o domingo com o Senhor Bento e colocamos o pé na estrada. A primeira parada foi em Belmonte, onde lá fomos conhecer as ruínas de um pequeno castelo e a igrejinha onde estão enterrados os restos mortais do nosso descobridor: Pedro Álvares Cabral. Belmonte é uma pequena cidade e, além do castelo e da igreja com os restos mortais de Cabral, há o museu do descobrimento e uma pequena vila antiga, que vale muito a pena a visita. De Belmonte seguimos até Sortelha, uma cidade medieval murada, com ruinas romanas bem interessantes e um rico artesanato local, além de bons doces, azeites e licores. A vista das ruínas para o vale é impressionante e adoramos conhecer Sortelha.

Belmonte

Após deixarmos Sortelha, rumamos até Monsanto, que fica a pouco mais de 50km. A estrada é linda, com paisagens deslumbrantes e cidadezinhas bem pitorescas. Era um domingo e os velhinhos portugueses conversando pelas ruas deu ainda um brilho maior a nossa viagem. Não tenho medo de errar ao dizer que esta área de Portugal (Serra da Estrela/Beira) é simplesmente lindíssima e não perde para nenhum roteiro de interior da Europa (Provence, Loire, Toscana, etc.). O viajante que for para Serra da Estrela, pode passar lá uma semana e visitar diversos lugares na redondezas, podendo, inclusive, dar um pulinho à Espanha, que fica a menos de 100km.

Monsanto

Antes de chegarmos à Monsanto, avistamos o lugar bem no alto de uma montanha, já nos dando o indicativo de que a viagem até ali não seria em vão. Chegamos à Monsanto lá pelas 14:30h e fomos logo almoçar no primeiro restaurante que vimos, que, por sinal, tem uma vista lindíssima, além de ser bem barato (30,00 Euros para 2 pessoas - prato principal, meia garrafa de vinho e sobremesa). Após comermos bastante, fomos circular pela vila antiga, que é conhecida como a aldeia mais portuguesa de Portugal. Após uma boa caminhada, arriscamos a subida até as ruínas de um castelo que fica no topo da montanha (20min de caminhada). A vista lá de cima vale a pena. É impressionante! Agora, tem que estar preparado para o frio e o vento forte. Monsanto é lindíssima e podemos dizer que, apesar de muita duvida, foi o ponto alto da viagem naquele domingo. Se tivéssemos mais tempo, teríamos ido até a Espanha, que ficava a menos de 20km de distância. Porém, estávamos cansados e ainda faltava 280km até Lisboa, daí resolvemos ir embora, deixando ainda muita coisa para conhecer na região da Serra da Estrela e arredores, para mim, até este momento, o mais completo e belo destino turístico de Portugal.

Casa Lagar da Alagoa

Mais paisagens

Castelo de Monsanto

Mais belas paisagens

Monsanto

Serra da Estrela: Estação de esqui Vodafone

Sortelha

SEVILLA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Wed, 28 Dec 2011 00:56:00 +0000

Plaza de Toros

A Espanha, como já demonstrei em outras postagens, é um país que muito me fascina, seja pela beleza e cultura, seja pelos excelentes vinhos e pela gastronomia invejável. Daí a nossa escolha em visitar mais uma vez esse país tão interessante, agora seguindo até Sevilla, a capital da Andaluzia. A viagem começou em Lisboa, onde alugamos um carro para seguirmos até Sevilla, que fica a uma distância de aproximadamente 400km. Aqui vai nossa primeira dica, pois ao traçar o percurso de Lisboa até Sevilla, não aceitem a rota normalmente proposta pelo GPS, uma vez que aumenta a distância em 100km. Assim, o ideal é escolher a rota até a cidade alentejana de Beja e, de lá, colocar Sevilla no GPS, economizando tempo e combustível. Inclusive, este caminho, além de ser mais curto e possuir lindas paisagens rurais do Alentejo, tem a vantagem de não ter pedágios, a não ser na chegada e saída de Lisboa, sendo um caminho bem tranquilo até Sevilla, com boas estradas e pouco tráfego.

Catedral de Sevilla

Ao chegarmos em Sevilla, fomos direto ao seu centro histórico, nas proximidades da catedral, onde próximo há um estacionamento publico, ao custo de €15,00/dia e foi lá onde deixamos o carro estacionado nos três dias que passamos na cidade, já que não é preciso carro para explorar Sevilla. Sem reservar hotel, foi bem fácil encontrar um bem próximo à Catedral. Após deixarmos as malas, fomos passear pela cidade. Logo paramos num bar/restaurante para comermos algumas tapas, devidamente acompanhadas por um bom vinho da Andaluzia. À noite, fomos assistir a um jogo entre Barcelona e Real Madri num bar, além de um ótimo papo e a boa comida, os quais tornaram aquela noite ainda mais agradável.

No dia seguinte, acordamos bem cedo e já às 9h estávamos passeando pela cidade. Nossa primeira parada foi no Real Alcazar, antigo palácio com seus belos jardins e um marcante estilo arquitetônico árabe que domina todo o local. Em seguida, fomos na plaza de toros, onde conhecemos a história da tourada e desfrutamos da beleza e grandeza da arena utilizada para as toradas. Em seguida, caminhamos pela margem do rio Guadalquivir, onde escolhemos um dos restaurantes que existem na região para almoçarmos e descansarmos um pouco. E esta escolha foi o ponto baixo do dia, já que fomos mal servidos e a comida era de pouca qualidade. Superando este ponto negativo, continuamos nossa caminhada, seguindo, agora, até a Plaza de España, que foi o ponto alto da viagem, podendo dizer que é uma das mais belas e majestosas construções que já conheci na Europa. Passamos bons minutos contemplando o lugar, para depois tomarmos um bom sorvete, já na volta para o hotel. Este foi o dia que mais nos divertimos pois, antes de chegarmos ao nosso hotel, paramos para visitar um outro hotel que possui um espaço super descolado na cobertura, ideal para tomar um bom vinho e apreciar a excepcional vista para a Catedral. Depois de uma taça, fomos para o hotel apenas para tomarmos banho e descansarmos um pouco mais, saindo logo em seguida para jantar. A cidade ainda continuava lotada, com muita vida nas ruas, que estavam lindamente decoradas com temas natalinos, o que deixou nossa viagem ainda mais agradável.

No dia seguinte, paramos apenas para comprar alguns livros antes de seguirmos de volta à Lisboa. No caminho, ao chegarmos em Beja, paramos no restaurante A Pipa, uma casa portuguesa bastante tradicional e que estava entre as melhores opções da cidade para comer. O almoço estava simplesmente delicioso, tornando nossa refeição extremamente agradável, apesar da simplicidade do local. Pedimos 5 pratos, 5 sobremesas, uma garrafa de vinho, água, pães e refrigerante ao custo de menos de 20 euros por pessoa, já que éramos apenas quatro.

Na volta para casa, fazendo o balanço da viagem, destacamos enquanto ponto positivo a grata surpresa que tivemos em conhecer uma cidade tão bela como Sevilla, que, confesso, não imaginava que fosse tão bonita assim. A beleza arquitetônica e a tradição da tourada, cuja temporada começa apenas nos meses de abril e que já estão esgotados os ingressos para abril de 2012, foram realmente fascinantes. Já como ponto negativo estão a própria comida local, que fica aquém de outras regiões da Espanha, e o serviço, que é péssimo (rude, demorado e ineficiente). Apesar da alegria do povo, na cidade não há um serviço de qualidade, nem a comida foi surpreendente. Contudo, o viajante não precisa se preocupar ou criar expectativas negativas de Sevilla. Muito pelo contrario! É um lugar que adorei conhecer e que, além de recomendar, espero voltar lá algum dia. Inclusive, uma boa dica é passar mais um dia na cidade e aproveitar para visitar Granada, que fica próxima, podendo o viajante chegar até lá de carro ou utilizando as excursões que há para Granada nas varias agencias de viagem localizadas em Sevilla. Como a ida à Granada iria aumentar consideravelmente nosso percurso até Lisboa, resolvemos deixar a visita para uma outra ocasião. Chegando à Lisboa, agora realmente cansados da viagem e das poucas horas de sono que tivemos, o sorriso estampado no nosso rosto era o sinal de que Sevilla realmente nos surpreendeu a todos e que para lá certamente retornaremos.

Torre del Oro

LYON

noreply@blogger.com (André Mauro) — Mon, 12 Dec 2011 20:00:00 +0000

Place Antonin-Poncet

Place Bellecour

Lyon é a capital gastronômica da França, terra dos excelentes vinhos do Rhone e localizada perto dos Alpes. A viagem à Lyon decorreu sem grande planejamento, tendo em vista que aproveitei a baixa temporada e o bom preço da passagem aérea para conhecer a cidade.

Ao chegar à Lyon, cujo aeroporto internacional fica bem distante da cidade (30 km), peguei um trem (Rhone Express) que liga o aeroporto à Gare de la Part-Dieu, que também é uma estação de metro, que fica bem no centro da cidade. Não é preciso reservar o trem que liga aeroporto/gare de la Part-Dieu, apesar de ser possível fazê-lo pela internet, o ticket custa cerca de 15 euros e o trem parte a cada 15 min. Da Gare de la Part-Dieu é só tomar o metro para chegar ao centro histórico de Lyon (estação Vieux Lyon).

Em relação à hospedagem, há duas possibilidades igualmente interessantes. A primeira, que foi a que eu escolhi, é reservar um hotel na Vieux Lyon, que é o centro histórico da cidade, onde os pontos de interesse e os melhores restaurantes podem ser acessados a pé. O ruim é que fica muito distante do aeroporto (de táxi 60/70 euros) ou duas conexões de metro e mais o trem expresso até o aeroporto (1h de transporte público), caso decida não ir de táxi. Na minha viagem, acabei tendo que voltar para o aeroporto de táxi, pois o meu voo saía às 7:00h da manhã, de modo que chegaria atrasado para o embarque, devido ao tempo de deslocamento entre metro e trem. A outra opção é ficar hospedado nos vários hotéis de rede que há nos arredores da Gare de la Part-Dieu e de lá, utilizando o metro, acessar os pontos históricos e restaurantes. O inconveniente é que o metro fecha durante à noite por volta de 1h da madrugada, o que atrapalharia a noitada daqueles que gostam de ficar até bem tarde.

Lyon vista do alto (Notre-Dame)

Assim que cheguei ao hotel (hotel St. Paul, 72,00/noite), deixei a mochila, tomei um banho e parti para desfrutar da excelente gastronomia da cidade. O restaurante escolhido estava lotado ( Le Gourmand de Saint Jean), com muitos franceses, o que era um bom indicativo de que a comida deveria ser boa, e, realmente, estava excelente, à exceção da entrada que foi muito normal. De barriga cheia, ainda me aventurei por uma boa caminhada pelas ruelas da velha Lyon, só que o frio beirando a 0º e com sensação térmica ainda mais baixa, impediram-me de continuar.

Chapelle de la Trinité

No dia seguinte, que era um domingo, resolvi sair para explorar a cidade, visitei os principais pontos turísticos, que basicamente se resumem à própria Vieux Lyon, alguns parques e à bela arquitetura da cidade. Depois de muitas horas de caminhada, eis que chego para almoçar, já no meio da tarde, no restaurante Chabert & Fils, onde, mais uma vez, a gastronomia Lyonnais me surpreendeu. Foram 5 pratos maravilhosos, em quantidades generosas, o que me fizeram retornar para o hotel totalmente satisfeito e desejando uma boa noite de sono.

Já no terceiro dia, fiz uma grande besteira, pois não atentei para o fato de ser uma segunda-feira, quando normalmente os museus estariam fechados e perdi a oportunidade de visita-los. Para não perder aquele que seria meu último dia em Lyon, fui à Gare de la Part-Dieu e de lá tomei um ônibus até St. Etienne, a fim de conhecer mais uma outra cidade. St. Etienne não tem muitas coisas para fazer, e, com o dia muito frio, foi difícil passear a pé pela cidade, porém deu para curtir um pouco o clima do local e "bater perna" pelo lugar. No entanto, não recomendo a visita, a não ser para passar, almoçar e seguir viagem, pois não é uma cidade muito bonita, nem que tenha muitas atrações para os turistas. No final da tarde retornei à Lyon, satisfeitíssimo com a viagem que, apesar de curta, foi bem interessante, esperando retornar um outro dia, com mais calma e devidamente acompanhado, para desfrutar com intensidade todos os prazeres que Lyon é capaz de oferecer ao visitante.

Vieux Lyon

Vieux Lyon com Notre-Dame de Fourvière ao alto

Filé Mignon com redução de vinho

Foie gras

cordeiro com batata gratinada

Santiago de Compostela

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 19 Nov 2011 01:36:00 +0000

Catedral de Santiago de Compostela

Seguindo nossa sequência de destinos europeus, resolvemos ultrapassar as fronteiras lusitanas e desvendarmos as belezas da belíssima e mística Santiago de Compostela. Saímos do Porto e rodamos cerca de pouco mais de 200km até chegarmos à Santiago. O caminho é tranquilo com alguma beleza natural e vale a parada para almoçar em Braga, que fica no caminho.

Logo na chegada ficamos todos deslumbrados com o lugar, sobretudo com o centro histórico, que se distribui entre vielas estreitas, fazendo o turista viajar no tempo e se imaginar na época medieval. Tudo inteiramente preservado. Toda a parte histórica é lindíssima, porém, indubitavelmente, o ponto alto de Santiago de Compostela é a sua catedral. A emoção de chegar próximo a esta construção simplesmente esplendorosa e magnífica é de tirar o fôlego. É talvez a estrutura arquitetônica mais bela que já pude admirar. A sua grandeza e beleza nos faz refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, e isso até mesmo aos mais céticos.

A histórica catedral na realidade é o templo maior de um enorme conjunto arquitetônico composto por vários edifícios, inclusive outras igrejas. A catedral deve ser admirada durante o dia e também à noite, já que com a iluminação traz um colorido diferente à bela catedral. Porém, Santiago não se resume "apenas" à catedral, pois os demais edifícios que compõem o seu centro histórico, além do agito noturno e da excelente comida da Galícia torna o passeio ainda mais interessante. Infelizmente nosso tempo foi curto e só passamos uma noite em Santiago. Entretanto, recomendo que o viajante passe pelo menos duas noites para aproveitar bem a cidade e, quem sabe, ainda explorar os seus arredores.

O viajante que quiser conhecer Santiago de Compostela e tiver um pouco mais de tempo, sugiro que vá até Porto, que também é uma bela cidade, depois alugue um carro e siga até Santiago, parando algumas horas em Braga que fica no caminho. Se ainda tiver mais um ou dois dias de sobra, após conhecer Santiago, pode-se seguir até A Coruña, que fica próximo. Acredito que uns sete dias seria o suficiente para uma viagem extremamente agradável por estes locais, além de uma verdadeira experiência gastronômica.

Santiago de Compostela - parte nova

É bom advertir ao viajante que na Galicia quase tudo fecha após as 4h da tarde, só reabrindo à noite. Durante o período da manhã, o comércio abre às 10h. Quanto à hospedagem, fora dos períodos festivos e de grande peregrinação, não se faz necessário reservar com antecedência hotéis ou pousadas, bastando que dê algumas caminhadas pela cidade e escolha um hotel para ficar. Caso queira gastar bem menos (15,00 euros p/pessoa), basta procurar a Senhora Maria, da barraca de frutas, que a mesma irá conseguir um bom quarto no centro histórico a este preço. Não tenham receio, é só se informar sobre tal senhora que todos os comerciantes sabem dizer quem é e onde se localiza o seu comércio de frutas.

No mais, é aproveitar as belezas, magia e história de Santiago de Compostela, além da deliciosa comida e dos excelentes vinhos. Ao voltar para casa, trará na bagagem um pouco do elemento místico que envolve a terra sagrada de Santiago de Compostela, na certeza de que um dia retornará, e, quem sabe, caso tenha uma forte motivação interior, realizará os 500 km do caminho de Santiago de Compostela.

PENICHE E ÓBIDOS

noreply@blogger.com (André Mauro) — Thu, 10 Nov 2011 09:36:00 +0000

Fortaleza em Peniche

Neste final de semana, resolvemos alugar um carro na Estação do Oriente (locadora Avis) e explorar o centro oriental de Portugal, fazendo uma visita pelos lugares mais interessantes da região. A nossa primeira parada foi no balneário de Peniche, uma pequena cidade litorânea, com predominância de paisagens costeiras, algumas estruturas antigas (como a fortaleza acima), além de bons pontos de surf e contemplação da beleza cênica local. A cidade em si não tem muito o que se ver, merecendo uma parada para visitar os pontos turísticos (o que se faz em 1 ou 2 horas), além de aproveitar a culinária local, cuja especialidade são as caldeiradas, além dos peixes, logicamente.

Peniche (Cabo Carvoeiro)

Após darmos um bom passeio a pé, circulamos de carro toda a península, com boas fotos tiradas no Cabo Carvoeiro. Após isto, decidimos almoçar num restaurante/cave que vale muito a pena conhecer, chamado Tasca do Joel, muito bonito, baratíssimo e tem uma comida simplesmente divina, apesar de simples e sem frescura. Neste restaurante comi uns búzios, uma espécie de escargot marinho, acho que algo assim, podendo os amigos viajantes conferirem o animal na foto abaixo. Além disso, pedi um pato estufado que estava muito bem feito, além do vinho da casa (normalmente são muito bons em Portugal), sobremesa e cafezinho, saindo tudo por apenas 20,00 Euros.

Peniche (Cabo Carvoeiro)

Depois de comer bastante, seguimos até Óbidos, que fica vizinha à Peniche. Logo na chegada à Óbidos percebemos que seria o ponto alto daquele dia, pois a cidade é, na verdade, uma pequena vila medieval, cercada por muralhas, com lojinhas, restaurantes e pequenas pousadas nas suas ruas e vielas. Apesar da beleza, não aconselho ao viajante dormir por lá, pois praticamente não há o que se fazer, apesar de ter alguns restaurantes interessantes. A única hipótese plausível de se pernoitar em Óbidos é chegar já no final do dia, apenas para conhecer o local, sair mais tarde para comer alguma coisa e depois dormir.

Búzios

No final do dia, já escurecendo, decidimos então dormir num outro local e, de imediato, um dos viajantes sugeriu que fôssemos até Coimbra, que ficava a 150km de Óbidos e que, além da beleza, tem os agitos da cidade grande. Então, pegamos a estrada e seguimos até Coimbra, o que comentaremos no próximo post.

rua principal de Óbidos

Óbidos

Fortaleza de Óbidos

Óbidos vista do alto da muralha

Portão de entrada de Óbidos

Porto

noreply@blogger.com (André Mauro) — Mon, 31 Oct 2011 13:45:00 +0000

Igreja dos Congregados

Iniciando a temporada que passarei em Lisboa, aproveitei o final de semana ensolarado e resolvi desbravar as belezas do Porto, segunda maior cidade de Portugal e de uma beleza indescritível, que somente com meus próprios olhos poderia constar tamanha beleza. Comprei por 55 Euros a passagem ida/volta de Lisboa à Porto, num confortável trem (aqui chamado de comboio) de alta velocidade (mais de 200km/h), que fez o percurso em menos de 3h, apesar do atraso de 15 minutos durante a viagem. logo na chegada à estação Porto-Campanha, a primeira pegadinha. Esta estação fica distante do downtown, contudo o viajante não deve se preocupar. Pode desembarcar do trem e aguardar o metro que passa nesta mesma estação e segue em direção à estação São Bento, esta sim bem no meio do centro histórico do Porto e de todas as principais zonas de interesse do viajante. Lembre-se que o bilhete que adquiriu para a viagem de trem tem validade para que possa seguir de Porto-Champanha até a estação São Bento, caso seja requisitado a apresentar o bilhete, pode mostrar o bilhete Lisboa-Porto.

Praça da Liberdade

Ao chegar na estação São Bento, a própria estação já é um espetáculo à parte. Muito interessante e bonita. Na saída o primeiro prédio que me chamou a atenção foi a Igreja dos Congregados, pela sua beleza marcante. Olhando ao redor, o viajante irá deleitar-se com uma cidade encravada nas encostas que sobrem do Rio Douro, com casarões antigos e coloridos, uma arquitetura realmente deslumbrante. Difícil é escolher qual caminho deve-se tomar, já que todas as ruas têm o seu charme e beleza, assim como os prédios históricos que nela se encontram.

Edifícios da Praça da Liberdade

Decidi subir em direção à Avenida dos Aliados, onde ao final encontra-se a belíssima Capela das Almas. Antes disso, ao cruzar a Praça da Liberdade deparamos com a estátua equestre de Vilmara Peres, além de vários prédios históricos com a arquitetura peculiar que encontraremos em toda a cidade do Porto. Após ir até o final da Avenida dos Aliados e retornar, resolvi seguir em direção à Catedral da Sé, que fica na direção oposta. Apenas para que o viajante não tenha dúvida, ao sair da estação São bento, dobrando à esquerda segue-se em direção ao Terreiro e Catedral da Sé (Sé Catedral) e virando à direita, chegará na Igreja dos Congregados.

Paços do Concelho

A esta altura já estava bem cansado com a mochila nas costas, mas como a cada esquina me empolgava ainda mais com a beleza da cidade, resolvi fingir que não estava cansado e segui em frente, subindo a ladeira da Sé Catedral, chegando, finalmente, ao Terreiro da Sé, de onde pode-se ter uma das melhores vistas da cidade do Porto. Após deixar o Terreiro da Sé, descendo as escadarias chega-se à Igreja dos Grilos (Igreja e Colégio de São Lourenço), uma belíssima igreja, que vale a pena inclusive dar uma conferida no seu interior. Após deixar a igreja, desci por uma das vielas próximas em direção ao bairro da Ribeira, que recentemente foi revitalizado e hoje é um dos maiores atrativos turísticos da cidade. Ao chegar na Ribeira percebi que além da linda vista do Rio Douro e dos prédios e casarões que se erguem montanha acima, é um local excelente para comer e tomar um bom vinho ou uma cerveja gelada. O lugar é agitadíssimo, repleto de turistas e locais.

Depois de conferir cada um dos cafés e restaurantes que se estendem ao longo da Ribeira, entrei no tripadvisor pelo aparelho celular para verificar quais os restaurantes próximos à mim mais bem avaliados. Dentre eles resolvi escolher o restaurante ODE Porto Wine House, localizado no Largo do Terreiro, bem ao lado da Capela de Nossa Senhora do Ó. Ao chegar no restaurante qual foi minha surpresa quando vi que as portas estavam fechadas. Não sei se o restaurante realmente fechou ou se somente abriria para jantar. Bem, como a fome e o cansaço estavam grandes, vi que havia logo ali, a poucos passos de distância, o restaurante A Grade, também muito bem avaliado pelos viajantes contribuidores do Tripadvisor. Resolvi entrar e conferir. Amigos, o restaurante é pequeno, rústico e simples, mas o atendimento do seu proprietário e funcionários é bastante acolhedor. Todos chamam os clientes de "primos" e de logo mostram simpatia e alegria, fazendo com que o cliente se sinta como um freguês antigo do lugar. Pedi uma vitela ao forno que estava simplesmente deliciosa, depois, uma dupla de portugueses e mais uma brasileira que compartilharam da mesma mesa que eu ofereceram-me um pouco das Tripas à moda do Porto, um prato bem típico da cidade, que é uma mistura de nossa buchada com dobradinha. Como sobremesa, o proprietário me sugeriu o leite-creme, dizendo que se eu não gostasse não iria pagar. A escolha do restaurante foi excelente. Exatamente o que eu queria: um lugar bem tradicional e com comida de primeira qualidade. Melhor ainda, após ótimo papo com os novos amigos portugueses, além de boas dicas que recebi de Portugal, dei-me conta de que eles haviam feito a gentileza de pagar minha conta, demonstrando a simpatia do povo português, em especial os moradores do Porto.

O excelente "banquete" de comida portuguesa não foi suficiente para me impedir de continuar com o passeio naquele dia. Desci até o cais e lá tomei um barco para um percurso de 50min pelo Rio Douro, a fim de ver a cidade a partir do rio. O passeio não é tão interessante, porém pelo custo de 10 Euros acredito que vale a pena, pois permite ao viajante perceber outros ângulos da cidade e bater ótimas fotos. Terminado o passeio pelo Rio Douro, já absolutamente extenuado, resolvi subir de volta até a área da estação São Bento, a fim de tomar o metro até o Bessa Hotel.

Antes de seguir para o hotel, passei em frente ao prédio do Palácio da Bolsa e do Mercado Ferreira Borges, ambos com uma arquitetura lindíssima. Seguindo ladeira acima, tomando a Rua das Flores, cheguei novamente à Estação São Bento, onde aproveitei para respirar um pouco e curtir mais o clima agradável e o vai e vem de turistas e moradores.

Ao seguir para o hotel, mais uma pegadinha, esta um pouco mais estressante, pois o hotel, como já havia visto no google map, fica fora do centro histórico, o que me fez tomar um metro e descer na estação Casa da Música. Ocorre que tal estação fica a quase 2km de distância do hotel e eu, após caminhar um dia inteiro com a mochila nas costas, ainda tive que andar isso tudo para chegar ao hotel. Deveria ter tomado um táxi ou um ônibus, porém com raiva de mim mesmo resolvi encarar o percurso a pé mesmo até o hotel. Ao chegar no hotel, fui informado que o ônibus nº 502 liga a área do hotel até o downtown, devendo o viajante descer na Estação Bolhão.

Ribeira

No dia seguinte, após acordar renovadíssimo, decidi visitar mais uma vez o entro histórico, indo aos lugares que não tive a oportunidade de conhecer no dia anterior. Após horas de caminhada, desci até o cais da Ribeira e lá escolhi o restaurante Chez Lapin para almoçar, pois dentre todos aqueles que se estendem pelo cais, era o mais bem avaliado pelos usuários do TripAdvisor. Dentre os pratos do almoço, o polvo ao forno estava simplesmente divino! os mexilhões e a sobremesa (bolacha) estavam apenas razoáveis. No conjunto foi interessante a escolha, pois a vista, a mesinha ao ar livre e o aglomerado de pessoas circulando pela região deram um tom ainda mais interessante ao almoço daquela tarde. Após boas taças de vinho branco do Douro e uma tacinha de vinho do Porto para acompanhar a sobremesa, fui até a estação São Bento, de onde tomei o primeiro trem para a estação Porto-Campanha, a partir da qual pegaria o trem para Lisboa. E assim encerrei meu final de semana, satisfeito com a escolha da cidade e estando certo de que valeria ainda um retorno para explorar melhor a região e, sobretudo, as vinícolas.

Mercado Ferreira Borges

COLMAR: uma pequena cidade da Alsácia

noreply@blogger.com (André Mauro) — Mon, 03 Oct 2011 00:24:00 +0000

Colmar é uma pitoresca cidadezinha francesa, situada na Alsácia, bem pertinho da divisa com a Alemanha. A cidade é a própria atração, com casarões coloridos, um canal que atravessa o pequeno centro e restaurantes e bares por toda a parte. Chegamos em Colmar num domingo, com o intuito de passarmos apenas o dia na cidade e retornarmos à Paris. Da própria estação de trem, que fica na parte menos turística da cidade, pode-se acessar o centrinho pitoresco a pé, sem a necessidade de tomar táxi ou ônibus. Todo o centro pode ser percorrido em alguns minutos. Esse é o tempo suficiente para conhecer o lugar, tirar boas fotos e imaginar estar numa pequena vila de séculos passados, ainda com a história e o estilo de vida inalterado, mesmo com a velocidade da vida moderna. Muitos anos sob o domínio alemão, Colmar recebe muitos visitantes do país vizinho, que aproveitam o domingo ensolarado para tomar bons copos de cerveja na pequena "vila".

Após visitarmos todo o centro, escolhemos um restaurante bem simpático, localizado ao lado do canal de águas azuis. A gastronomia da cidade sofre a influência da culinária alemã, com muito chucrute, salsicha e outras guloseimas alemãs. O vinho da região é excelente, com destaque para as uvas riesling e gewustraminer, muito bom para acompanhar uma truta mais que especial que comemos neste dia. Durante o almoço parecia que havíamos parado no tempo, apenas curtindo a belíssima cidade francesa e tomando boas taças de vinho;

A viagem à Colmar certamente valeu cada minuto que passamos no lugar. Acreditamos que para visita-la basta apenas um único dia. O ideal é o viajante hospedar-se em Strasbourg, que fica a apenas 75 km de Colmar, e de lá acessar a linda cidadezinha para passeio de um dia inteiro. Ao chegar na cidade, deve-se circular por suas ruas e, se tiver tempo, fazer um passeio de barquinho pelos canais da cidade, admirando a beleza das construções coloridas, que mais parecem casinhas de bonecas. Em seguida, uma parada para o almoço é fundamental, logicamente acompanhado por uma boa taça de vinho da região. Ao final da jornada, basta voltar para Strasbourg ou outro destino, com a satiasfação de ter descoberto uma das cidades mais lindas e curiosas da França. Bon voyage!!

Buenos Aires Gastronômica

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 07 Aug 2011 22:10:00 +0000

Linguini de frutos do mar (Restaurante Crizia)

Buenos Aires é certamente o destino mais procurado por turistas brasileiros, principalmente após o fortalecimento de nossa moeda e a sua valorização frente ao peso argentino, o que amplia consideravelmente o poder de compra dos brasileiros e torna a viagem à capital portenha bem atrativa economicamente. Fatores econômicos à parte, vamos ao que realmente interessa: gastronomia!

Uma certeza na Argentina, em geral, e em Buenos Aires, em especial, é a excelente comida e o serviço impecável. Como viajante e um verdadeiro "gourmandise", entendo que um país dispõe de uma gastronomia de alta qualidade e sabor, quando escolhemos aleatoriamente os restaurantes e a comida é normalmente maravilhosa. Ora, se escolhermos os restaurantes pelo festejado "Michelin guide", independentemente do país ou cidade, é certeza de boa comida. Mas escolher um restaurante numa esquina qualquer e, mesmo assim, a comida ser de ótima qualidade, isso, na minha modesta opinião, é certeza de que naquela cidade ou país, a gastronomia é levada a um outro plano, para deleite dos turistas e apreciadores.

No último final de semana, resolvemos, juntamente com mais dois casais de amigos, ambos, diga-se de passagem, extremamente exigentes quando o assunto é comida, testar de forma mais apurada a gastronomia portenha. Selecionamos, então, seis restaurantes para o final de semana, começando na quinta à noite, quando chegaríamos na cidade, até o almoço do domingo, último "food tasting" de nossa aventura gastronômica, os quais foram todos previamente reservados pela internet.

entradinha de lagostim -Hernan Gipponi

Chegamos em Buenos Aires já no início da noite de quinta, após voo tranquilo e sem atrasos. Nesta noite do dia 28/07/11, havíamos reservado o restaurante Hernan Gipponi, o 1º lugar do Tripadvisor, a fim de constatar se este realmente era o number one em Buenos Aires. O restaurante localiza-se na Soler, 5862, Hotel Fierro, C425BYK (tel +5411 3220 6820, www.hgrestaurant.com.ar). O restaurante somente abre para jantar e o cliente pode escolher entre os pratos do menu ou decidir pelo "menu degustação". Como era a primeira noite e gostaríamos de aproveitar ao máximo a experiência do restaurante, ficamos com a segunda opção. O menu degustação é composto por 9 pratos, em porções bem pequeninas, porém entre eles serve-se um pão quentinho e delicioso, acompanhado de um excelente azeite que nos agradou bastante. O cliente pode escolher e fazer pequenas mudanças nos pratos, o que é uma ótima postura do restaurante, pois possibilita ao consumidor excluir as opções que não lhe agrada.

Filé ao molho de vinho - Hernan Gipponi

A experiência gastronômica foi bem expressiva. Os preços atrativos, com uma carta de vinhos muito interessante. O serviço honesto, com destaque para a simpatia do metre e garçons. O chef desfilou por opções variadas, misturando sabores, dando um toque moderno à cozinha do restaurante. O ambiente é confortável e bem frequentado, mas sem a elegância ou sofisticação de restaurantes mais finos. Tivemos uma das melhores noites da viagem, porém não colocaria o Hernan Gipponi como o nº 1 de Buenos Aires, apesar da excelente experiência que tivemos, o que não nos impede de recomendá-lo aos amigos viajantes, pois é sem dúvida um excelente restaurante.

Após nos recuperarmos das seis garrafas de vinho da noite anterior e dos nove pratos devorados, já estávamos prontos para o almoço, desta vez no restaurante Puerto Cristal, localizado em Puerto Madeiro. Este restaurante foi escolhido a partir da recomendação de um dos amigos que viajaram conosco, que já o havia testado numa oportunidade anterior. O restaurante é bem simpático, com uma localização e vista muito interessante, boa carta de vinhos e um menu bem variado. A opção imperdível é um prato à base de cogumelos, servido como entrada. Foi sem dúvida o ponto alto do almoço. O restaurante tem boas opções de carnes e pescados, contudo os preços são bem altos, certamente para explorar os turistas desavisados. Os vinhos, apesar da boa carta, são vendidos a preços exorbitantes, chegando a custar quase o dobro do valor das lojas. Apenas para citar como exemplo, por um mesmo vinho, o Angélica Zapata Chardonnay, pagamos 30% a mais no Puerto Cristal do que o valor pago no Crizia, o que demonstra a exploração do lugar. De qualquer modo, a comida estava boa e a entrada surpreendeu. No mais, recomendo-o apenas aos viajantes que conhecem pouco Buenos Aires, pois a localização, a variedade do menu e a boa comida compensariam o alto preço. Agora, aos viajantes mais experientes, sugiro que escolha outras opções de restaurantes, e, de preferência, bem longe de Puerto Madeiro.

Salmão - Crizia

Na noite de sexta, após maratona em shopping, compras de vinhos e livros, fomos ao restaurante Crizia, 3º lugar no Tripadvisor, localizado na Gorriti 5143, Palermo Soho, a fim de aproveitarmos mais uma noite na capital argentina. Logo de imediato o restaurante nos chamou a atenção pela elegância e requinte. O serviço impecável e a comida simplesmente extraordinária. O Crizia foi, sem dúvida, o melhor restaurante que fomos em Buenos Aires. A sofisticação, a comida e o serviço, o trio de requisitos para uma noite inesquecível, todos estavam presentes nesse restaurante. O destaque para o Linguini com frutos do mar e o assado de porco especial, sem falar no salmão e na degustação de "postres", um dos muitos pontos altos da noite. A carta de vinhos é muito boa e os preços são bem atrativos. O menu possui uma boa variedade de opções e a técnica do chef surpreendeu a todos. Sem dúvida, recomendo o Crizia a todos os viajantes, desde os menos experientes aos mais exigentes, como opção gastronômica imperdível em Buenos Aires.

Porco - Crizia

No sábado seguinte, havíamos reservado para almoço o Astrid&Gastón de Buenos Aires, localizado na Lafinur, 3222. Por termos demorado muito nas compras, acabamos chegando mais tarde e não pudemos mais pedir o "menu degustação". Apesar disso, a degustação de ceviche à moda peruana e o arroz com mariscos foi o ponto alto do almoço. O restaurante segue a linha da gastronomia peruana, com muitos pescados, ceviche e ají. A decepção foi a degustação de sobremesas, já que nenhuma delas me agradou, além de serem simples demais. Os outros amigos pediram uma sobremesa estilo "bomba de chocolate" com calda de chocolate quente que estava muito saborosa, porém sem surpreender. Diria que o Astrid&Gaston de Buenos Aires ficou na disputa entre o terceiro e quarto lugar dos restaurantes visitados nesta viagem.

Arroz com mariscos - Astrid&Gaston

Isso não significa dizer, de maneira alguma, que o restaurante é ruim ou pouco atraente, muito pelo contrário. Para quem gosta de pescados e ceviche o Astrid&Gaston não irá decepcionar, principalmente se deseja desfrutar de um belo almoço, regado a boas taças de vinho branco. O ambiente é confortável e elegante com uma adega gigantesca, que, segundo uma das funcionárias, é uma das mais altas do mundo. Assim, essa também foi uma ótima escolha de restaurante, e, por isso, recomendo-o a todos.

Sobremesa Astrid&Gaston

degustação de vieiras - Tô

No sábado à noite havíamos reservado o restaurante Tô, com uma cozinha estilo fusion, uma mistura entre os estilos francês e japonês. Logo na chegada nos surpreendemos com o estilo moderno do lugar, bem como com o público descolado de frequentadores. O restaurante é sem dúvida uma opção para ver e ser visto, daí ser frequentado pela elite portenha. Ao chegarmos, o restaurante estava vazio, e, como estávamos com fome, fomos logo às entradas. Eu escolhi a degustação de vieiras, que estava maravilhosa. Infelizmente, os pontos positivos pararam por aí, pois a partir deste momento em diante a noite foi um verdadeiro desastre. O serviço estava péssimo, a qualidade dos pratos caiu bastante, levando-nos a sequer pedirmos a sobremesa, pois tínhamos a certeza de que sairíamos ainda mais desapontados. Em relação ao serviço, sem dúvida ainda estava pior do que a comida. Apenas para o viajante ter uma ideia, o espumante foi servido quente e, ao questionarmos e exigirmos a temperatura correta de serviço, um dos garçons teve a audácia de perguntar se não queríamos que ele colocasse gelo nas taças para resfriar o espumante. E o desastre não parou por aí. Os pratos demoraram a chegar, a conta demorou ainda mais e tivemos que paga-la no caixa do restaurante, gerando o inconveniente de sairmos de nossa mesa para efetuar o pagamento. Após reclamarmos com o gerente, o mesmo ofereceu-nos um jantar especial numa outra noite para que tirássemos a má impressão que tivemos, contudo não nos convenceu a voltar pois, em razão da péssima qualidade do serviço e dos pratos, não acredito que possa ser menos pior do que foi. Como diz minha noiva, "nada é tão ruim que não possa piorar". Apesar do estilo moderno e do ambiente descolado, não recomendo o restaurante Tô, pois pela metade do preço se come infinitamente melhor em boa parte dos restaurantes de Buenos Aires, além de ter um serviço realmente decepcionante.

Brunch Four Seasons

Após a decepção da noite anterior, estávamos esperando tirar o atraso no brunch do Four Seasons e foi o que aconteceu. Amigos viajantes, o serviço do brunch é impecável, o melhor de Buenos Aires, ou, no mínimo, o melhor daquele final de semana. O atendimento, a limpeza, a apresentação dos pratos, a atenção e cuidado com o cliente tornaram a experiência gastronômica ainda mais agradável. A variedade da comida é de se surpreender: carnes, massas, queijos, sushis e sobremesas. O preço é um pouco salgado (R$ 150,00 por pessoa), mas, por incluir bebidas e uma extensa variedade de pratos, além do luxo do lugar e perfeição do serviço, recomendo-o sem medo de errar. Infelizmente, por ser o dia de eleições em Buenos Aires, a "lei seca" de lá impediu que servissem bebidas alcoólicas, o que gerou um desconto em R$20,00 por pessoa, o que, para nós, foi muito pouco, pois a falta de opções de bebidas alcoólicas tirou um pouco do brilho do brunch. De qualquer forma, foi um fato inusitado e que somente se deu devido à proibição legal.

Após o brunch seguimos direto para o aeroporto, com um enorme sorriso no rosto e alguns quilos a mais, os quais foram justamente adquiridos, diante da orgia gastronômica do final de semana. Foi uma experiência enriquecedora, pois escolhemos restaurantes pouco conhecidos do público brasileiro e fora do roteiro gastronômico turístico, preferindo os locais frequentados pelos próprios argentinos. No retorno para o Brasil, além de trazer na bagagem as lembranças da boa comida, dos excelentes vinhos e do papo descontraído entre amigos, trouxemos também a certeza de que a gastronomia argentina sempre é capaz de surpreender.

ROMA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 02 Jul 2011 22:05:00 +0000

Espaguete com frutos do mar: simplesmente perfeito!

Coliseo

A Itália, de um modo geral, e Roma, em especial, são sinônimos de história e gastronomia. A capital italiana respira história e cultura e a qualquer lugar que se vá ou até mesmo da janela do hotel é só dar uma breve olhada em volta que tudo aquilo que estudamos sobre história antiga está a apenas alguns passos. A cidade antiga consegue conviver pacífica e harmoniosamente com o desenvolvimento e o agito dos tempos modernos - uma marca registrada da cidade romana.

Antes de chegarmos aos paraísos históricos de Roma, não podemos deixar de falar sobre a excelente gastronomia da cidade. Comer bem em Roma é uma realidade. Comer-se mal, por sua vez, é algo extremamente difícil, apesar de, logicamente, ser possível. Além dos restaurantes estrelados, a dica é conversar com os próprios moradores e pedir sugestões de lugares para se comer. O italiano aprecia uma boa mesa e costuma frequentar "religiosamente" seus restaurantes preferidos, os quais, sem dúvida, são sempre extraordinários, apesar de normalmente serem estabelecimentos simples, familiares, mas com uma comida deliciosa e que representa a verdadeira expressão da gastronomia italiana.

Vaticano

Além da excelente comida, a beleza da cidade é de tirar o fôlego. Esqueçam tudo aquilo de ruim que já ouviu falar sobre Roma: barulhenta, suja etc. Roma é lindíssima e surpreendente e apesar de ser uma metrópole, estando o viajante hospedado no centro, ou seja, já nas proximidades dos principais sítios turísticos, pode preparar um bom sapato, pois a cidade é para se conhecer a pé. No máximo, pode-se tomar um táxi para algum lugar estratégico e, depois, de lá seguir a pé mesmo.

Um bom roteiro de primeiro dia é iniciar o passeio pela Fontana de Trevi, onde poderá jogar uma moedinha e fazer um pedido. De lá, após "defender-se" da multidão de vendedores ambulantes das mais variadas bujingangas, pode-se caminhar até a Piazza Navona, uma praça onde pode-se visitar a Igreja de Sant'Agnese e a Fontana del Quatro Fiumi. Após a Piazza Navona, o viajante deve seguir até a Piazza Collona e visitar o Pantheon. Depois, segue visitando o Palazzo Doria Pamphilli, Mercados de Trajano (Fórum de Trajano), Gesú e Museos Capitolinos. Neste momento, sei que o amigo viajante já estará cansado, porém deve usar a pausa para comer um pouco, de preferência algo leve ou até mesmo uma boa pizza de rua mesmo, apenas para recarregar as energias para o que está por vir. O próximo destino são as principais atrações de Roma: Fórum Romano, Coliseu e Palatino.

O Fórum Romano é também um lugar de grande destaque neste roteiro de primeiro dia, não apenas pela sua riqueza histórica, como também pela beleza arquitetônica. Já o Coliseu é, sem dúvida, a principal atração da cidade. Muito bem preservado, com visitação guiada pelo seu interior e vários lugares para se tirar lindas fotos é certamente o ponto alto da visita à cidade, fazendo o turista sentir-se um verdadeiro gladiador ou simples espectador dos grandes espetáculos da Roma Antiga. Por fim, na área do Palatino, vários são os lugares a se visitar, dos quais destacamos: Domus Augustana, Domus Flavia, Casa de Augusto, Casa de Livia, Criptopórtico, Cabanas Rômulo e Jardins Farnese, onde poderá o viajante além de apreciar os inúmeros monumentos e sítios históricos, aproveitar para simplesmente descansar e apreciar um lindo entardecer na belíssima capital romana.

Após uma boa e revigorante noite de sono, no segundo dia deve o viajante visitar o Vaticano, para onde faz-se necessário tomar o transporte público, pois fica um pouco afastado do centro de Roma. A visita ao Vaticano deve ser feita num dia inteiro, pois vários são os lugares para conhecer, sem falar no próprio tempo gasto desde o centro de Roma. No Vaticando, destacam-se a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, além dos museus e do Castelo San Angelo.

Para o terceiro dia, preparamos um roteiro fora das atrações mais badaladas, porém não menos interessante. Assim, sugerimos ao viajante visitar a Scalinata de Spagna, que é a mais famosa raça de Roma, onde se localiza o Museo Keats-Shelley Memorial House. Em seguida, sugerimos a visita à Vila Borguese, Santa Maria del Popolo e Vila Guilia. No quarto e último dia, o roteiro inclui a igreja de Santa Maria Maggiore, a basílica Santa Maria em Trastevere e, finalmente, a Vila Farnesina.

Após mais um dia cansativo, porém muito interessante e com diversos lugares lindíssimos visitados, nada melhor que um bom jantar e um bom vinho italiano para brindar com chave de ouro a visita a esta cidade que é uma das mais belas do mundo e, sem dúvida, a mais rica em história, que remete o viajante há séculos atrás, ao mesmo tempo em que permite desfrutar de todas as maravilhas dos tempos modernos.

Interior da Capela Sistina

FERNANDO DE NORONHA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sat, 04 Jun 2011 14:01:00 +0000

Baía do Sancho

Finalmente, após vários anos viajando para os quatro cantos do mundo, chegou o momento de conhecer o arquipélago de Fernando de Noronha, que para muitos viajantes é considerado um pedaço do paraíso. Permito-me discordar um pouco deste bordão popular, pois Noronha não é um pedaço do paraíso - é o próprio PARAÍSO!

Conhecer Fernando de Noronha não precisa de preparação pré-viagem, longas e cansativas arrumação de malas ou muita grana na carteira (apesar de ser realmente um lugar caro). Basta uma sunga, duas bermudas e umas 3 camisetas e pronto. Pode embarcar e conhecer a lha paradisíaca.

Linda visão da Ilha

A nossa viagem começou na sexta-feira, quando próximo ao meio-dia embarcamos de Natal com destino à Fernando de Noronha, num voo de 50min pela Trip. Logo na chegada, num voo panorâmico, já pudemos perceber as belas paiságens da ilha e imaginar o quanto iríamos curtir Noronha. Já no desembarque, fomos recebidos pelo receptivo da Atalaia, uma agência de turismo que iria gratuitamente fazer nosso transfer in e out. Após meia hora de vídeos e informações sobre a ilha, decidimos os passeios que iriamos fazer e fomos direto para o hotel, para relaxar um pouco. Neste dia, apenas ficamos na piscina do Sola de Loronha, nossa hospedagem na ilha, curtindo o sol e a beleza exuberante do Morro do Pico. à noite, jantamos no próprio hotel e fomos dormir cedo, pois na manhã seguinte teríamos o passeio chamado "ilha tour", com 10h de duração.

pôr do sol

Já no sábado, após tomarmos um belo e revigorante café da manhã, iniciamos o nosso tour pela ilha num carro off road, onde iríamos conhecer, por terra, todas as principais praias de Noronha, com três paradas para mergulho e banho de mar. Apesar de não existir restrições ao passeio, é importante que o viajante esteja bem de saúde e possa se submeter a um certo nível de esforço. Apesar disso, qualquer pessoa pode fazer o ilha tour, sendo que em algumas paradas, poderá não enfrentar as longas e cansativas descidas até as praias, mas curtir, sem esforço algum, as belas paisagens.

buraco do mapa do Brasil

Neste dia, posso dizer que conheci as mais belas paisagens de praias e a mais cristalinas águas da minha vida. Amigos viajantes, podem apostar que talvez não exista neste mundo praias tão lindas como as de Fernando de Noronha, mesmo em comparação com lugares paradisíacos como Fiji, Ilhas Maurício e Caribe. Mas não só de paisagem vivi o turista em Noronha. Foi neste dia que conheci, pela primeira vez, o mergulho e posso dizer que foi paixão à primeira vista. Adorei mergulhar, ainda que apenas com máscara e snorkel. Nestes mergulhos vi um pouco de tudo: peixes de todos os tamanhos e cores, arraias, tartarugas e, acreditem, um filhote de tubarão esgueirando-se no fundo do mar.

mergulho com a pranchinha

No final do passeio, que envolveu a Baía do Sancho, Praia do Leão, Baía dos Porcos, Morro Dois Irmãos, Cacimba do Padre, dentre tantas outras, fomos brindados com um belíssimo pôr do sol com a belíssima visão do Morro Dois Irmãos. À noite, fomos ao badalado festival gastronômico do restaurante da Pousada do Zé Maria, um verdadeiro banquete de peixes e frutos do mar simplesmente maravilhoso (precisa reservar com antecedência).

Baía do Sancho

Morro Dois Irmãos

Praia do Leão

No domingo, após um sábado muito exaustivo de passeios, programamos conhecer a ilha pelo mar. Assim, pela manhã fizemos um passeio de barco com duração de 3h, com direito a ver todas as praias que no dia anterior havíamos visto por terra. Ao final do passeio, tivemos 50min de mergulho na Baía do Sancho, que foi o ponto alto do tour. à tarde, havíamos programado o passeio de 1h sendo arrastado por uma lancha e munido apenas de máscara, snorkel e uma pranchinha hidrodinâmica que leva o aventureiro a até 10m debaixo d'água, numa velocidade de pouco mais de 5km/h. Posso garantir que foi o ponto alto da viagem, pois nos divertimos bastante, vimos todo tipo de peixe, passamos por um navio naufragado e ainda me deparei com uma arraia gigante bem próxima de mim. Recomendo a todos este passeio, que também não há restrições, apenas advirto que precisa ter um pouco de força nos braços e costas, já que o turista é literalmente arrastado por 1h sem parar.

Após um domingo exaustivo também, fomos jantar na Pousada Beijupirá, com um restaurante bem aconchegante e com um menu bastante refinado, fechando um final de semana inesquecível no paraíso chamado Fernando de Noronha.

Na vida posso dizer que não tenho muitos arrependimentos, mas confesso aos leitores e viajantes que me arrependo muito por ter somente agora visitado Fernando de Noronha, principalmente por morar em Natal, a apenas 50min de voo. Posso assegurar a todos que a viagem à Noronha é inesquecível, podendo, inclusive, ser bem acessível, caso o viajante se hospede em pousadas familiares (em torno de US 100,00 a diária) e faça refeições leves e em restaurantes simples. Caso dinheiro não seja problema, pousadas com diária acima de US 2.000,00 e sorvete por R$ 25,00 são apenas alguns dos itens de alto custo da ilha. Assim, antes ou depois de fazer viagens internacionais, aproveitem para visitar Fernando de Noronha, sonho de consumo de muitos estrangeiros e um destino bem pertinho de nós.

Baía dos Porcos

Morro do Pico visto da pousada Solar de Loronha

BARCELONA

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 03 Apr 2011 23:24:00 +0000

Sagrada Família

A Europa é um continente fascinante, tendo a Espanha como um dos países de maior riqueza e diversidade cultural. Na Espanha, além da sua capital e de diversas outras regiões e cidades encantadoras, Barcelona é, sem dúvida, a máxima expressão daquele país. E várias são as razões para isso, dentre as quais: sua arquitetura, arte, música, língua, beleza natural, a alta gastronomia e os excelentes vinhos.

Conhecer Barcelona é aprender um pouco mais sobre a história catalã e, por que não, a própria história espanhola. Barcelona, sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes centros culturais da Europa. De Miró à Gaudí, a Catalunha sempre esteve no epicentro artístico e cultural europeu, tendo Barcelona como a cidade aglutinadora de toda esta ebulição artística. Em razão disso, basta visitar a cidade num simples city tour para depararmos com a notável beleza da sua arquitetura, desde os prédios e edifícios aos jardins e palácios, características que fazem de Barcelona uma das cidades mais deslumbrantes e encantadoras da Europa.

Casa e Museu Gaudí

A visita à Barcelona passa, logicamente, por uma boa preparação de roteiro e a escolha de um bom lugar para se hospedar. Em relação à hospedagem, as Ramblas são a melhor opção. Las Ramblas são um conjunto de ruas que ligam a Praça Catalunha ao porto, possuindo uma extensão de 1.200m, com uma grande variedade de hotéis, cafés, lojas e diversões de todos os gêneros. A localização é excelente para explorar a cidade, pois durante o dia pode-se acessar os demais pontos de interesse a pé ou de ônibus, e, à noite, pode-se percorrer as Ramblas e seus arredores com muita segurança e tranquilidade, apreciando a sua intensa vida noturna, sem ser necessário tomar táxi ou percorrer longas caminhadas no retorno ao hotel.

Montjuic

Barcelona é uma metrópole e, por esta razão, em vários momentos é necessário tomar o transporte público para chegar aos locais mais afastados do centro. Uma boa dica é comprar o ticket dos ônibus turísticos, que por um preço razoável, fazem todo o percurso por entre as principais atrações da cidade. Daí, basta ir descendo nas que achar mais interessante, tomando novamente o ônibus para dirigir-se aos outros pontos de interesse, tudo isto já incluso no preço do ticket, bastando estar atento aos mapas com rotas e paradas já previamente estabelecidas. Ao todo, são três rotas, duas saindo da Praça Catalunha e uma outra do Port Olimpic, ao preço de E$ 30,00 (2 dias por pessoa), com serviço prestado pela WorldWide Citysightseeing.

As atrações de Barcelona são várias, destacando-se: Parque da Ciutadella, Montserrat, Praça Nova, Estádio Camp Nou, a Barcelona de Gaudí (Igreja da Sagrada Família, Parque Guel, Casa-Museu Gaudí, etc.), o Parque Olímpico, Zona Portuária, Las Ramblas, Bairro Gótico e Montjuic. É importante que o viajante saiba que cada uma destas atrações fica em bairros e localidades distintas, de modo que deve-se preparar bem o roteiro para evitar desnecessária perda de tempo.

Camp Nou

Sugiro aos viajantes que começem explorando a região central, onde estão as Ramblas, o Bairro Gótico e a Praça Catalunha. Depois, o porto e a Eixample (Sagrada Família e Parque Guell). No outro dia, visitaria Montjuic, onde se encontram atrações importantes como o palácio, a vila olímpica, museu Miró e o pueblo. Caso seja um aficcionado por futebol, a visita ao estádio do Barcelona é imperdível.

Barcelona é também conhecida pela sua excelente gastronomia. Eu, particularmente, sou fascinado pela comida espanhola, que para mim é a mais rica e deliciosa do mundo. Preferências à parte, a paella catalã, os pratos com pescados e mariscos, além das tapas são opções imperdíveis no cardápio de todo o viajante que vai à Barcelona. A dificuldade maior em barcelona é escolher os restaurantes ante uma diversidade de excelentes opções com os mais variados cardápios. Um bom começo é iniciar por uma experiência no Mercado Central, onde lá selecionamos o La Boqueria como ótima opção de almoço. Após uma visita obrigatório ao mercado, ótimas opções de restaurantes são: Amaya e Agut, com comida catalã, e o Tragaluz (culinária mediterrânea).

Os consumistas de plantão não podem deixar de passar no El Corte Inglês, uma loja de departamentos com variedade de roupas, acessórios, comidas e vinhos. Os enófilos podem também escolher a Lavínia, que também tem filial em Paris, e é uma das mais famosas lojas de vinhos da Europa.

visão do porto

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar as baladas de Barcelona, onde os boêmios e baladeiros de todas as partes do mundo se encontram na capital catalã para aproveitar a grande variedade de bares, boates, clubs, raves e toda espécie de eventos noturnos imagináveis e inimagináveis. Dentre as melhores baladas da época em que visitamos a cidade, em 2008, destacavam-se: Pacha, Shoko, CatWalk e Sutton.

Barcelona é uma cidade para ver, sentir e ouvir. Sua arquitetura deslumbrante, a musicalidade marcante e a alta gastronomia fazem desta cidade cosmopolita um dos mais importantes centros culturais da Europa, deixando no visitante uma marca indelével da beleza e da mística da capital da Catalunha.

Nova Zelândia: Ilha Sul

noreply@blogger.com (André Mauro) — Sun, 13 Mar 2011 20:32:00 +0000

Pacífico entre Wellington e Picton

A viagem à Ilha Sul começou por volta de 10h da manhã, quando deixamos a cidade de Wellington. A nossa expectativa só aumentava, pois os comentários que ouvimos nos hotéis era o de que nós iríamos gostar muito mais da Ilha Sul, pois esta era ainda mais bela do que a Ilha Norte, o que realmente confirmamos logo no início do percurso marítimo que liga as duas ilhas. A viagem de ferry entre as ilhas norte e sul é um espetáculo à parte. O oceano lindíssimo, com água azul-turquesa e circundado por belas montanhas dando um toque especial à paisagem, além da presença de algumas lanchas, veleiros e caiaques que nos faziam ter uma pitada de inveja dos locais por viverem num lugar mágico como aquele.

Após 3h de travessia e 100km percorridos chegamos, enfim, à Ilha Sul, na cidade de Picton. Picton é uma pequenina cidade com uma beleza ímpar. As montanhas e o oceano fazem do lugar um maravilhoso cartão postal da Nova Zelândia e uma excelente boas-vindas aos viajantes que se aventuram nesta ultima fronteira da Oceania.

Pacific Road: entre Picton e Kaikoura

Pacific Road: próximo à Kaikoura

Após almoçarmos, pegamos a rodovia oceânica até Christchurch, num percurso de aproximadamente 400km. A estrada é simplesmente fantástica, com paisagens espetaculares durante quase todo o percurso. Parávamos a todo instante para tirarmos fotos e curtirmos a beleza quase intocável do lugar. O caminho passa pelos vinhedos de Marlborough e segue margeando o pacifico até Kaikoura, para, em seguida, ingressar pelo interior da costa leste passando pelos vinhedos de Canterbury, e, finalmente, chegarmos em Christchurch, totalmente em êxtase pela magnifica paisagem que curtimos naquele lindo dia ensolarado.

Em Christchurch, o ponto baixo e alto da nossa viagem. Chegamos já tarde na cidade e, por terem nos trocado de hotel, do Ibis para o All seasons, este último fora do centro, não tivemos condições físicas de sairmos à noite para curtir a cidade. Após uma longa noite de sono, tomamos uma decisão que pode ter salvado nossas vidas ou, no mínimo, possibilitado que a viagem seguisse seu curso normal, pois na manhã do dia 22 de fevereiro, quando iríamos passear pelo centro de Christchurch, decidimos, de ultima hora, não visitarmos o centro da cidade e seguirmos logo para Franz Josef, já que teríamos cerca de 400km pela frente e acordamos um pouco tarde. Ao pegarmos a estrada, pouco tempo depois, ouvimos pelo radio que um terremoto havia ocorrido em Christchurch e destruído a cidade inteira, inclusive a catedral que visitaríamos e a rua onde havíamos passado no dia anterior. Um misto de alívio e certo temor nos deixou calados e pensativos por boa parte das 4h de percurso até Franz Josef.

Escolhemos seguir até Franz Josef pela Arthur's Pass, uma estrada alpina que cruza os alpes neozelandeses até a costa oeste, quando então tomamos a Highway 6 até Franz Josef. No caminho, paramos em Greymouth, uma bonita cidade litorânea, para depois seguirmos até a terra dos glaciares. Infelizmente, os dias de sol ficaram para trás e tivemos 3 dias nublados e chuvosos, porém nada que atrapalhasse a viagem ou diminuísse a beleza do lugar.

Fazenda de ovelhas em Arthur's Pass Road

Pacífico na West Coast

Fox Glacier

Paisagem na chegada em Fox Glacier

Franz Josef, a cidade que escolhemos para passar a noite, é uma pequena vila repleta de hotéis, motéis e lodges, com muitas opções de passeios pelos glaciares, alem de variados restaurantes e bares. Apesar de ser verão, o dia nublado e a temperatura abaixo de 10° fez-nos sentir em pleno inverno. Na manhã seguinte, após uma ótima e revigorante noite de sono, iríamos fazer um voo panorâmico de helicóptero pelos Fox e Franz Josef glaciares, o que não pode ser feito em razão do mal tempo.

Com as malas prontas, seguimos então para nosso destino final: Queenstown. No caminho, ainda conseguimos avistar de longe o Franz Josef Glacier, mas nos encantamos mesmo foi com o Fox Glacier, onde paramos para tirar boas fotos e nos encantarmos com a beleza do lugar. Apesar do frio, caminhamos do estacionamento até a borda do glaciar, num percurso de aproximadamente 30min (ida e volta). Não tivemos coragem de subir até o local em que seria possível caminhar pelo glaciar, já que ainda tínhamos muitos quilômetros de estrada pela frente e a subida e descida levariam cerca de 1h. Retornando à estrada, passamos por montanhas, penhascos, florestas até que alcançarmos novamente a costa oeste, onde tiramos lindas fotos do pacifico. Seguindo caminho, entramos novamente para o interior da Ilha Sul, onde a paisagem mudou mais uma vez, agora para montanhas, pastos e belíssimos lagos, dentre eles destacando-se o Lake Hayes e o Lake Wanaka, onde paramos para mais uma sessão de fotos. Já nos aproximando de Queenstown, descemos a scenic road até Arrowtown, com uma vista maravilhosa do lago que rodeia Queenstown, até finalmente chegarmos no nosso último destino.

Lake Wanaka

Fiords

Em Queenstown, fomos recebidos pelo simpaticíssimo Keith Stevens, proprietário do hotel Villa del Lago, que nos levou à nossa excepcional suíte com uma vista fantástica para o Lake Wakatipu. Naquele momento tivemos a certeza que seria um final de viagem majestoso. E foi exatamente o que aconteceu!

Naquela primeira noite, fizemos um pequeno passeio pelo centro de Queenstown, onde jantamos no excelente restaurante Britannia, que além da comida maravilhosa, reproduz o convés de um navio inglês antigo.

Na manhã seguinte, com o tempo nublado e com um pouco de chuva, fizemos um tour guiado até Milford Sounds, a região dos fiordes da Nova Zelândia. O passeio dura cerca de 12h, com um cruzeiro pelos fiordes de uma hora e meia, deixando o viajante boquiaberto após cada curva, onde surge mais uma nova montanha, um lago ou a própria cadeia escarpada que forma os fiordes neozelandeses. O tempo ruim somente diminuiu a beleza das fotos tiradas, mas não nos impediu de admirar a beleza natural dos fiodes, até o momento, o mais bonito e exuberante lugar que já visitamos. Acredito que, dificilmente, sentiremos a emoção que tivemos ao ver se agigantar no horizonte os fiordes com seus picos de até 1682m de altura (Mitre Peak), repleto de cachoeiras e que termina no Mar da Tasmânia. Em razão da ocorrência frequente de dias chuvosos e nublados, sugiro que o viajante deixe para reservar o passeio dos fiordes ao chegar no hotel e checar a previsão do tempo para os dias seguintes, a fim de escolher o melhor dia para a visita. Na Nova Zelândia os hotéis fazem todo tipo de reservas, não sendo necessário ir até agências de viagem para fazê-lo. No retorno da visita aos fiordes ainda tivemos pique de sair para jantar, onde saboreamos os pescados e frutos do mar do restaurante Fishbone.

Lake Wakatipu em Queenstown

Lake Hayes

Queenstown: porto e concentração de bares e restaurantes

No terceiro dia em Queenstown, resolvemos tirar o dia para curtirmos a cidade e suas atracões. Passeamos numa lancha rápida pelo lago, com uma carga de adrenalina considerável, comemos fish and chips à beira do lago, para finalmente jantarmos no Skyline, um restaurante com show maori que fica no topo de uma montanha, cujo acesso é feito por teleférico, oferecendo uma excelente vista da cidade e da paisagem montanhosa que a circunda. A comida é estilo buffet, porém com grande variedade de carnes, frutos do mar e sobremesas. Já o show maori é excelente, muito melhor do que aquele que assistimos em Rotorua. No final da noite, lá pelas 22:30, aproveitamos a varanda do nosso quarto para saborearmos um excelente Pinot Gris, enquanto curtíamos a lua maravilhosa e o seu reflexo no Lake Wakatipu, em Queenstown.

Ultimo dia em Queenstown antes de retornarmos ao Brasil, quando acreditávamos que não haveria mais nada com que nos surpreender, decidimos fazer um tour pelas vinícolas da região de Central Otago, precisamente na área de Cromwell. Após visitar algumas delas, fizemos uma excelente degustação na Chard Farm, onde o proprietário nos atendeu pessoalmente e, como éramos os únicos clientes, pode nos contar a história da vinícola e de seus vinhos. O tasting envolveu 7 tipos de uvas diferentes: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Riesling, Gewustraminer, finalizando com 4 rótulos de Pinot Noir. Após quase no limite de álcool permitido para dirigir na Nova Zelandia (0.08%), fomos em direção ao final do vale, parando na vinícola e cheesery Gibbston Valley, onde fizemos uma degustação de queijos simplesmente maravilhosa. No caminho passamos por rios, lagos e até pela famosa historic bridge onde fica o famoso Bungee Jumping da Nova Zelândia, porém não ficamos atraídos a experimentar esta fortíssima dose de adrenalina. Jantamos numa vinícola, onde se servia uma comida simples, mas saborosa, com destaque para o salmão que estava simplesmente divino.

Bar Minus 5°: bar inteiramente feito de gelo

No retorno à Queenstown, fomos até o centro da cidade, a fim de aproveitar aquela que seria a nossa última noite na Nova Zelândia. Nesta noite fomos ao imperdível Minus 5º, um bar todo de gelo, desde os copos, paredes, decoração, mesas e até as cadeiras e mesas. Paga-se 32,00 NZ dólares para entrar, com direito a um drink e permanência de 30min. O frio é entre -5º e -10º C, mas a experiência vale muito a pena e recomendo a todos que forem à Queenstown. Após a experiência gelada, jantamos à beira do lago curtindo o lindo pôr do sol daquela nossa última noite.

Feitas as malas, é com um enorme sorriso no rosto que nos despedimos deste país fantástico, de belezas naturais de tirar o fôlego e com um povo caloroso, acolhedor, simples e sempre disposto a ajudar. Viajar pela Nova Zelândia é descobrir um mundo novo e uma oportunidade única de aproveitar a vida e curtir a natureza na sua maxima expressão.

Nova Zelândia: Ilha do Norte

noreply@blogger.com (André Mauro) — Fri, 04 Mar 2011 13:39:00 +0000

Auckland

A nossa aventura começou no dia 15 de fevereiro, numa longa espera no aeroporto de Guarulho pelo voo que somente partiria às 21:30h. Para maior conforto, descansamos tranquilamente numa das cabines do Fast Sleep, que fica no andar, térreo, asa C, terminal 2, do aeroporto de Cumbica, uma acomodação conveniente para voos de longa duração ou em caso de atrasos, cancelamentos ou perda de conexões, sendo interessante ligar e reservar com antecedência. Após longa espera em Guarulhos, conexão em Buenos Aires e as 12h40min de voo, finalmente estamos na Nova Zelêndia! O voo foi otimo, nem um pouco cansativo, e o conforto da classe executiva da Aerolíneas Argentinas nos surpreendeu.

Maori Village em Rotorua

Em Auckland, desde a chegada ao aeroporto já deu para percebermos a beleza do lugar. Porém, mal sabíamos que seria apenas o começo de uma aventura simplesmente extraordinária. Auckland não tem grandes atrativos, a não ser o turismo puramente urbano de shopping, restaurantes e baladas. Como iríamos passar apenas uma noite na cidade, não nos deixamos abater pelo jet lag e saimos assim que chegamos ao hotel. Naquele mesmo dia, fizemos um excelente passaio pela baía e conhecemos de ônibus os dois vulcões adormecidos que estão nos arredores de Auckland e que dão uma linda vista para o mar e a cidade. À noite, tinhamos reserva no restaurante Orbit, que fica no Skycity, porém o jet lag não permitiu e dormimos até a manhã seguinte, acordando com fome e muito chateados por termos perdido o jantar daquela noite. Infelizmente, o cansaço e o pouco tempo disponível não permitiram que conhecêssemos mais a fundo a esta linda cidade, que é ponto de partida para o turismo na Nova Zelândia. Entretanto, como nosso maior interesse era curtir as belezas naturais daquele país, não perdemos tanto assim, já que teríamos muitos dias pela frente e energia de sobra para desvendarmos todas as maravilhas desse país extraordinário.
Ao sairmos de Auckland, percebemos que estávamos num pais eminentemente agrícola. Muitos pastos, vacas e ovelhas. Ao longo da estrada havia muitos cafés para uma boa refeição matinal. E isso por lá é muito importante, já que nos hotéis geralmente não há café da manhã. Decidimos fazer o percurso mais longo, passando pela Península de Coromandel, que vai desde a pequena cidade de Thames até Waihi, onde lá tivemos o primeiro contato com a exuberante beleza natural da Nova Zelândia. O passeio pela península é muito interessante, contudo o viajante deve ter muito cuidado com as pistas estreitas e as infindáveis curvas. No mais, é aproveitar e curtir a bela paisagem. O trecho mais bonito da estrada é aquele que liga a cidade de Thames à Coromandel, com muitos lugares para parar e tirar excelentes fotos. Finalmente, após pouco mais de 400 km, chegamos, enfim, à Rotorua.

White Island

Rotorua é uma cidade pequena, que é o centro da área vulcânica e geotermal da Nova Zelândia, sendo também reconhecida como o principal destino turísticos da Ilha Norte, atraindo os milhares de turistas também pela sua rica tradição na cultura Maori, que faz o mais disperso viajante imergir na tradição dos antigos aborígenes que povoavam a região. Muitas são as atracões em Rotorua e arredores, todas elas bem interessantes, e que levarão o viajante a um mundo totalmente diferente, com vulcões ativos, gêiseres, cavernas, lagos termais, fumaça saindo em jatos por toda a parte, fazendo o turista sentir-se como um verdadeiro explorador destas terras distantes. De todas as inúmeras atividades disponíveis, decidimos fazer o passeio à White Island, visitamos a Maori Village, o Lake Rotorua, Hells Gate, alem de boas caminhadas pela cidade e passeios de carro pelos arredores. Infelizmente, não deu tempo para visitarmos o Waimangu Volcanic Valley, que seria uma experiência imperdível, mas que acabou ficando pelo caminho, já que o tempo era curto e ainda tínhamos muito a conhecer. Por isso, recomendo que o viajante passe, pelo menos, 3 noites em Rotorua, para que possa visitar todas as principais atracões do lugar.

Cidade de Taupo e seu lago

A White Island é uma ilha vulcânica que fica próxima à cidade de Whakatane, distante cerca de 70km de Rotorua. Para se chegar à ilha, deve-se tomar um barco em Whakatane numa das empresas que fazem o passeio com guia até a White Island (120 NZ dólares). O passeio dura 6h e o turista curte bastante a linda vista do pacifico, aparições de golfinhos e diversos peixes, tendo como grand finale a descida na ilha para passear até a cratera do vulcão que se encontra em plena atividade. Os guias dão muita explicação sobre vulcões e o visitante tem uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais sobre vulcões e tirar boas e inesquecíveis fotos para levar de recordação.

Wellington

Após curtirmos bastante a cidade dos vulcões e região, descemos de carro até Wellington. No caminho, paisagens maravilhosas foram surgindo, destacando-se o Lake Taupo e a cidade de mesmo nome. Arrependemos bastante de não termos colocado Taupo no nosso roteiro, pelo menos para passarmos uma noite, pois a cidade é lindíssima, bem elegante e o lago é de tirar o fôlego. Após Taupo o percurso segue sem grandes atracões até Wellington, nossa última parada na Ilha Norte.

Península de Coromandel

Wellington é uma cidade belíssima, que consegue unir o clássico e o moderno num só lugar. É a capital da Nova Zelândia, uma cidade grande e muito mais bonita do que Auckland. As atracões em Wellington, além de sua orla lindíssima, são a arquitetura dos seus prédios e a excelente comida. Passamos o final de semana por lá e sentimos um pouco da energia da cidade e da vida alegre dos jovens e idosos, que aproveitavam o dia livre para curtirem aquele lindo domingo ensolarado. A região de Lambton Harbour concentra um enorme centro de eventos, museus, galerias, prédios públicos, bares e restaurantes, sendo um lugar imperdível para passear e curtir a cidade. Já anoitecendo, escolhemos um dos restaurantes localizados na Waterloo Quay, onde jantamos à beira mar, curtindo a excelente comida e o maravilhoso pôr do sol na belíssima capital deste pais chamado Nova Zelândia.

Logo pela manhã, ainda extasiados com aqueles primeiros dias de viagem, seguimos até o Interisland Ferry Terminal, onde lá, após um revigorante café da manhã, tomamos o ferry para a Ilha Sul, mas essa já é uma outra história...