cosmética em foco

Entrevista - Argilas e Pigmentos Minerais

noreply@blogger.com (Gustavo) — Sun, 05 Sep 2010 14:00:00 +0000

Há tempos estou para publicar essa entrevista com a queridíssima Soraia Zonta, Diretora de Marketing da Terramater. Conversamos sobre os pigmentos utilizados em maquiagem, especialmente os pigmentos minerais e as argilas.

Se você não leu este post especial publicado no Maquiagem Mineral, vale a pena a leitura.

Já comumente utilizados em máscaras de hidratação facial e capilar, os ativos minerais são de amplo uso em cosmética, podendo ser adicionados em todos os tipos de cosméticos, tais como xampus e sabonetes líquidos, nos quais auxiliam na remoção de sujidades e promovem equilíbrio eletrolítico na pele e cabelos. Outro exemplo é a redução do sensorial oleoso e melhoria da estabilidade das emulsões fotoprotetoras. Além disso, oferecem cores estáveis à luz e à oxidação para produtos e maquiagem.

Os principais benefícios das argilas em cosméticos são a elasticidade e efeito tensor, redução da oleosidade, doação de micronutrientes, promoção da homeostasia cutânea e da troca iônica. Muitas empresas no Brasil e no mundo já usam e destacam os benefícios das argilas nos tratamentos cosméticos, principalmente de peles envelhecidas, com rosácea, dermatite seborreíca e acne. Alguns bons exemplos são MAC, Revlon, Avon, Elizabeth Arden, O Boticário (com a linha Mineral Beauty) e Contem 1g (com a linha 100% Mineral).

Cosmética em Foco – Qual a diferença entre os pigmentos minerais e os pigmentos orgânicos usados em maquiagem?
Soraia Zonta – De modo simplificado, os pigmentos minerais são produtos naturais, obtidos de argilas minerais. Em termos práticos, são oligoelementos inorgânicos coloridos que passam por um processo de micronização. Os pigmentos minerais Terramater foram aprovados em estudos clínicos de irritabilidade dérmica, acumulada e cutânea, e são certificados pela ECOCERT França.
Antes de prosseguir, é importante conceituar rapidamente alguns termos:
     Corantes: Solúveis em água e de origem sintética.
     Pigmentos: Insolúveis em água e podem ser de origem natural ou sintética.
     Lacas: Corantes que são modificados para se tornarem insolúveis em água.
Os pigmentos minerais são específicos para maquiagens e capazes de embelezar, iluminar e tratar a pele. Sejam os produtos com apelo mineral, natural ou orgânico, o importante diferencial dos pigmentos minerais da é a possibilidade de utilizar ingredientes coloridos com ingredientes 100% naturais com potencial de rejuvenescimento e tratamento da pele.

CeF – Quais os pigmentos mais utilizados?
SZ – Os pigmentos minerais são produtos oriundos de elementos minerais naturais. Em maquiagem, os mais utilizados são o dióxido de titânio (cobertura branca e filtro solar UVA e UVB) e óxido de zinco (branco, adstringente e filtro solar), os óxidos de ferro (tons vermelhos e terrosos), ultramarines, violeta de magnésio e micas.

CeF – Qual a gama de cores possíveis com pigmentos minerais?
SZ – A Terramater compreende em sua linha de pigmentos minerais as versões roxa, vermelha, vermelha escura, dourada, baunilha, preta, cinza, branca, rosa e laranja como cores puras sem adição de pigmentos. Para projetos específicos onde se requer cores especiais, criamos os misturas exclusivas de argilas puras com a finalidade de obter cores únicas como a cor terracota, vinho e marrom dentre as inúmeras outras possibilidades que podem variar de acordo com a criatividade aplicada ao produto final.

CeF – Qual a principal função das argilas em maquiagem?
SZ – O mercado nacional e mundial de maquiagens é inovador e por isto cresce aceleradamente. Os especialistas em beleza e dermatologistas buscam cada vez mais opções criativas, seguras e eficazes para a prescrição em seus tratamentos e criação de linhas de maquiagem. De tal modo, as maquiagens minerais derivadas de argilas minerais não são mais tendência e tem seu destaque no mercado como um produto capaz de embelezar, tratar a pele e esconder suas imperfeições.
As maquiagens Minerais são formulações desenvolvidas com argilas especiais naturalmente coloridas que ainda atuam em sinergia com outros ativos de alta tecnologia. As principais propriedades das argilas em maquiagem são:
- Absorver a oleosidade da pele e absorver o suor (efeito mate);
- Prolongar a permanência da maquiagem na pele ao passo que trata;
- Estimular a formação do colágeno (através dos altos teores de Zn e Cu);
- Promover o efeito tensor;
- Promover a elasticidade cutânea;
- Cores puras e naturais sem pigmentos sintéticos que possam causar irritação;
- Podem ser usados em peles sensíveis, com rosáceas ou outras afecções cutâneas (consulte seu dermatologista antes de usar);
- Revitalizar a pele cansada;
- Remover as células mortas;
- Realizar troca iônica com a pele;
- Promovem a homeostasia cutânea.

CeF –As argilas são consideradas pigmentos minerais?
SZ – Sim. Quimicamente as argilas coloridas são silicatos de alumínio com concentrações variadas de óxido de ferro, magnésio, manganês e dióxido de titânio em sua composição, resultando em diversas cores.
No entanto, para manter a estrutura e as propriedades originais das argilas, elas não devem ser tratadas com radiação gama (forma de descontaminação comumente utilizada por produtores de argila, mas que não é pela Ecocert e nenhuma outra certificadora). Estudos de Kinnari e Carvalho comprovam que a radiação gama pode alterar a formação e a estrutura de diversos compostos, o que torna este processo não recomendado para descontaminação de alimentos, cosméticos e matérias primas que possuem uma composição elaborada como os minerais e argilas. Os produtos tratados com radiação gama são ditos irradiados.
As argilas são minerais de composição rica e variada. Suas propriedades cosméticas são principalmente devido aos vários compostos que estão em pequenas quantidades, como os oligoelementos e íons.
A Terramater tem um processo de descontaminação patenteado que preserva as propriedades dos seus ativos minerais. É um processo aprovado pela Ecocert para a produção de cosméticos naturais e orgânicos.

Obrigado Soraia pela disponibilidade. E vocês, o que acham dos pigmentos minerais e das argilas em maquiagem?

Gustavo Boaventura

Publicada nova regulamentação de corantes

noreply@blogger.com (Gustavo) — Sat, 04 Sep 2010 13:40:00 +0000

Foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 1 de setembro de 2010, a Resolução RDC Nº 39, de 30 de agosto de 2010, da Agência Nacional de VIgilância Sanitária, que dispões sobre a "lista de substâncias permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes" e dá outras providências.

Essa publicação já era esperada há alguns anos, quando começaram a revogar a RDC 79/2000. O último anexo dela que ainda vigorava era o Anexo III, a lista de corantes permitidos

Atenção aos espertinhos: corantes que não estão na lista permitida, estão proibidos para uso. Aqui não vale a lógica do: "não estava na legislação". Para quem trabalha com corantes de oxidação para tinturas capilares, podem ficar tranquilos porque a novíssima RDC 29/2010 não contempla essa classe de corantes. Há conversas de que em breve a Anvisa se posicionará especificamente sobre esses corantes. Outro detalhe importante é que dessa vez a RDC abrange Brasil e Mercosul, ela revogou também a GMC 04/99.

Seguem alguns trechos importantes do texto:

"Os corantes deverão cumprir com as especificações de identidade e pureza estabelecidas pelos organismos internacionais de referência."

"As lacas e os sais das substâncias corantes incluídas nesta lista também são permitidas, sempre que não utilizem substâncias que constem da Lista de Substâncias Proibidas."

"As lacas insolúveis de Bário, Estrôncio e Zircônio, sais e pigmentos dessas substâncias corantes também devem ser permitidos, sempre que seja comprovada sua insolubilidade através de teste apropriado."

"Esta lista não inclui as substâncias corantes destinadas exclusivamente a tingir os cabelos."

Hoje o site de legistalção da Anvisa está fora do ar, mas assim que ele voltar atualizo aqui com o link para a íntegra do texto.

Gustavo Boaventura

Maquiagem para iniciantes: Linha MAC Mineralize Skinfinish Natural

noreply@blogger.com (Gustavo) — Thu, 02 Sep 2010 18:00:00 +0000

Se você leu o primeiro post sobre a linha Prep+Prime e se interessou pela “linha de montagem” da Mac, aconselho então que conheça a linha Mineralize. Os produtos dessa linha se propõem a ser do tipo “maquiagem mineral” - que vem a ser um tipo de cosmética com uso de produtos menos processados e mais “naturais”, sem a utilização de químicas excessivas, evitando, por exemplo, a possibilidade de alergias aos produtos. Esses dados técnicos deixo por conta do nosso amigo e expert no assunto, Gustavo.

O fato é que, dentro da linha Mineralize existem produtos, para os mais variados fins: base, pó, corretivo, etc. Podem tem um acabamento mais discreto (os da linha Natural) ou mais “vou para a festa e arrasarei”. Por discreto eu quero dizer: imperceptível e perfeito e é esse o assunto do dia.

O produto em questão, que faz parte da linha de montagem básica, é o Mineralize Skinfinish Natural, um pó que possui uma gama de cores que se adequa a sua tonalidade de pele e que simplesmente complementa o que a linha Prep+Prime já fez por sua beleza.

A aplicação é simples e se faz com pincel apropriado para pó – o melhor, na minha opinião, é um pincel conhecido como ‘”kabuki”, ou 182 da Mac, ou de qualquer outra marca que você encontre. Passe o pincel primeiro pelas beiradas da embalagem do produto, de forma a não espalhar o pó (os pós minerais são mais “esfarelentos” – existe esse termo super técnico? - que os pós comuns) e espalhe por todo o rosto: testa, nariz, maçãs do rosto.

Para saber a cor exata do produto para sua pele, a única solução é ir à loja Mac mais próxima a você e testar. Não adianta escolher pela cor que a amiga se deu bem, ou pelas cores que aparecem no seu monitor. Acredite, você pode se arrepender e gastar uma grana a toa. Vá ao shopping, dê um pulo na loja, e você vai ver o quão atenciosas são as atendentes. E o melhor, você vai sair de lá com todas as informações de cores apropriadas a você, seja de base, pó, corretivo, etc. (devo dizer que um “defeito” grave na Mac é o sistema de codificação dos produtos: é tanta letra e número para cada produto que a única solução e pedir ajuda na loja mesmo – ou fazer uma pós-graduação em Macnês e virar tradutor. Eu já desisti de entender e peço ajuda mesmo, a moça que me atende é uma simpatia em pessoa, além de linda de viver!).

Voltando ao que interessa: você passou o produto no rosto e está com cara de quem já acordou lindo (a) e maravilhoso (a), com uma corzinha de saudável, mas imperceptível que seja maquiagem. O resultado é natural, como diz o nome do produto. Caso você queira uma maçã do rosto mais rosada, ou uma corzinha bronzeada, existem outros produtos a serem utilizados; caso contrário, já estamos prontos.

Espinhas, olheiras,e outros “poréns” que possam existir devem ser corrigidos antes da passagem do pó: isso já é um assunto para outra postagem. Não esqueça que apesar do nome “corretivo”, ele não vai desaparecer com o que lhe incomoda, apenas dará uma (boa) disfarçada. A escolha do corretivo que mais se adapta a você e sua pele falamos depois.

E, o melhor de tudo, não precisa se preocupar com retoques durante o dia: o produto permanece no rosto e o efeito dura um dia inteiro de trabalho, sem deixar o rosto oleoso, com acabamento realmente mate. (Nada mais irritante do que ter que carregar centenas de produtos na bolsa para a rebocação, digo, retoque da maquiagem)

Esse tipo de produto, carregado em bolsas, pode gerar alguns desastres, pois esfarelam mesmo.

Esta é minha experiência pessoal com o produto – devo dizer que minha pele é extremamente oleosa, o que me deixava com o rosto brilhando ao longo do dia. Com o uso dos produtos indicados pela dermatologista para os cuidados essenciais do dia-a-dia com a pele e com a “ajudinha” da Mac, dei um upgrade na auto-estima – o que, cá entre nós, não há dinheiro que pague.

Mark Sbarra

Vernix caseosa: Inovação cosmética

noreply@blogger.com (Gustavo) — Sun, 29 Aug 2010 21:00:00 +0000

A Nathália traz dessa vez um texto intrigante e interessante sobre um ingrediente que vem sendo estudado para auxiliar na hidratação e recuperação da barreira cutânea. Leiam com a mente aberta e comentem...

Atenciosamente,

Gustavo Boaventura.

A vernix caseosa é um material gorduroso branco encontrado sobre a pele do recém nascido logo após o nascimento. Ela é formada pelo acúmulo de secreção das glândulas sebáceas e inclui células epiteliais e lanugem. Esse material pode estar presente sob a forma de uma camada de espessura variável. A vernix atua como um creme evanescente que penetra nos poros ou é eliminado pelo contato com as roupas em 12 a 24 horas.

Fonte: Wikimedia.

A investigação deste material na última década revelou as propriedades benéficas da vernix caseosa como um “creme” que não só corrige os níveis de hidratação na pele, mas também melhora a recuperação de barreira da pele, criando e mantendo um nível de atividade de água que permite que todas as enzimas funcionem corretamente. As várias propriedades benéficas para a pele fizeram com que fosse despertado o interesse para o uso deste material para fins cosméticos. Entretanto, sua disponibilidade é insuficiente para atender às necessidades do mundo de produtos que podem restaurar a função barreira da pele e hidratação. Por isso, análogos sintéticos vem sendo desenvolvidos e testados como substitutos da vernix caseosa.

Alguns estudos já foram realizados para avaliar pseudo formulações de vernix caseosa para avaliar sua capacidade de hidratação e proteção da pele. Foi descoberto que a higroscopicidade da pele e sua capacidade de retenção de água aumentou de forma acentuada após a aplicação destes cremes teste, mesmo após a lavagem com água.
Na página da Cosmetics & Toiletries (em inglês) estão disponíveis inúmeros estudos sobre esta substância e possíveis análogos sintéticos, os quais evidenciam as suas propriedades hidratantes.

Mas como imitar a vernix caseosa? Compreender a química física e biologia do vernix caseosa é um desafio significativo para os cientistas, principalmente devido às várias funções que deve satisfazer o análogo sintético de vernix caseosa como: "ser estruturalmente similar ao estrato córneo’’ e ser multifuncional: pois além de hidratar a pele, ela possui ação anti-infecciosa e antioxidante.

Este assunto está sendo muito comentado e estudado e foi abordado no 24º Congresso Científico de Cosmetologia, que teve como objetivo principal discutir Ciência Cosmética, Alternativas para Inovação e Harmonização e soluções para a indústria, profissionais e pesquisadores do setor, além de buscar inovação e motivar o desenvolvimento da cosmetologia.

Ainda ouviremos muito sobre este assunto!

Referências:

http://www.paulomargotto.com.br/documentos/vernix%20caseoso.pdf

http://www.cosmeticsandtoiletries.com/magazine/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118571605/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

http://www.jornalbrasil.com.br/interna.php?autonum=9245

http://en.wikipedia.org/wiki/Vernix_caseosa

Nathalia Duarte

Período de recesso

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 09 Aug 2010 01:07:00 +0000

Caríssimos leitores,

estamos um pouco ausentes nas últimas semanas por boas razões:
1- eu estive viajando a trabalho, por incrível que pareça, para um lugar onde não consegui acesso a internet;
2- emendei essa viagem com alguns merecidos dias de férias, propositalmente sem acesso a internet;
3- dei um tempo maior para que possamos escrever bons posts e voltarmos na última semana de agosto com várias atualizações (e eu espero que já com muitas novidades, afinal setembro é o mês de aniversário do Cosmética em Foco).

Nesse período de recesso vocês podem curtir um pouco do já foi publicado e enviar suas sugestões, dúvidas e críticas por email ou comentário.

Grande abraço a todos!

Atenciosamente,

Gustavo Boaventura

Maquiagem para iniciantes: dupla poderosa da MAC

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 12 Jul 2010 01:15:00 +0000

Tenho a honra de publicar hoje o primeiro post do querido Mark Sbarra. Um grande amigo que aceitou escrever aqui no Cosmética em Foco um pouco da sua experiência com os cosméticos. Deixa o linguajar técnico comigo e com a Nathalia que o Mark cuida da opinião de quem usa! Aproveitem a leitura e fiquem a vontade para comentar.

Gustavo Boaventura

Você que acha ser impossível ter uma pele sem brilho e sem aquele aspecto de “estou maquiada(o)”, prepare-se. A MAC possui uma linha chamada PREP+PRIME, cuja finalidade é preparar a pele para a maquiagem. O bom disso tudo é que você não precisa, necessariamente, fazer mais nada - é claro que se fizer, ficará linda(o). Não se assuste com o termo “maquiagem” – eu, particularmente, sempre tive uma certa implicância e achava que era coisa exclusiva de mulheres.

Dito isso, vamos aos dois produtos poderosos a que me referi. O primeiro é o Face Protect, que possui fator de proteção solar 50 e tem a característica fundamental de preparar a pele para a maquiagem, funcionando como um primer. Possui textura cremosa e sua cor branca desaparece na pele. A maravilha fica por conta da sua capacidade de dar um aspecto mais uniformizado a pele, disfarçando poros dilatados. É aplicado sem pincel, com a ponta dos dedos mesmo (como se faz com um protetor solar comum).

Feito isso, o produto que deve ser utilizado em seguida e que possui a função de dar um acabamento mate a pele é o pó transparente da mesma linha, o Transparent Finishing Powder, que pode e deve ser aplicado com pincel largo apropriado para pó.

Com isso, sua pele já estará com um aspecto bonito e uniformizada. Pode parar por aí (embora uma corzinha a mais não faça mal a ninguém) ou pode complementar com o uso de outros produtos.

Eu faço a seguinte “linha de montagem”:
1.    Lavar, tonificar, hidratar, com os produtos apropriados para o seu tipo de pele (isso é como “chã-patinho-lagarto”, “cama-mesa-banho”). Assunto para outro post.
2.    PREP+PRIME Face Protect.
3.    Corretivo, onde necessário.
4.    PREP+PRIME Transparent Finishing Powder.
5.    Pó da linha Mineralize, também da MAC – para dar uma corzinha.
6.    Se quiser, para dar um up naqueles dias de muito frio e pouco bronzeado, blush.
7.    Pronto, uma nova pessoa na frente do espelho. Como você pode perceber, não uso nem base. Fica uma maquiagem sem exageros, sem que percebam nada. Se você quer um visual mais “estou usando maquiagem” é só investir em outros tipos de produtos, em cores e tons, etc.

Existe uma infinidade de produtos que podem ser combinados. Tudo depende do seu objetivo, Como disse no início, o assunto do post é a linha PREP+PRIME. Os demais serão abordados em outro papo. O importante é ter em mente o que é fundamental e o que é acessório. Com o tempo, e a prática, qualquer pessoa que nunca tenha usado maquiagem pode se virar muito bem com pequenos truques/dicas. Tenho minha predileção pela MAC, porque já experimentei vários produtos de várias empresas. Comigo, é a que funciona melhor.

Um abraço,
Mark Sbarra

P.S.: Todos sabem, mas é sempre bom lembrar. Antes de sair por aí comprando qualquer produto pensando em se ter uma pele linda e maravilhosa, comece por ter uma alimentação saudável. Feito isso, vá a um(a) médico(a) dermatologista. Este profissional avaliará sua pele, a necessidade de tratamentos, os produtos adequados, etc.

Depois disso, ele/ela poderá lhe indicar quais cosméticos você pode/deve usar. Certamente uma das coisas que ele vai lhe indicar é um bom protetor solar – o que esta linha de produtos oferece. A partir daí, um mundo novo pode se abrir para você. A maquiagem possui uma série de finalidades, que podem ser desde uma maneira de se expressar/destacar, como para a correção de pequenas imperfeições. Acredite, neste caso, uma maquiagem bem feita pode ser imperceptível e promover verdadeiras mudanças não só na aparência como na auto-estima das pessoas.

Esclarecimento sobre a Loção com Beta Glucan da Adcos

noreply@blogger.com (Gustavo) — Tue, 22 Jun 2010 13:00:00 +0000

Recentemente recebemos o questionamento de uma leitora perguntando sobre a Máscara com Beta Glucan, da capixaba Adcos. A Nathalia fez uma ótima pesquisa sobre as propriedades do produto e seus ingredientes. Paralelamente, o atendimento ao consumidor (SAC) e profissionais do marketing da empresa nos forneceram uma justificativa muito plausível para a retirada do produto do mercado.

O produto vinha apresentando problemas de estabilidade após a mudança de fornecedor de uma matéria-prima fundamental para a efetividade da máscara pós-peeling. Assim, para não comprometer a marca Adcos e a qualidade de seus produtos, a opção foi retirar o produto do mercado. De seu mesmo portfólio de produtos, eles indicam a Máscara Ultra Suavizante como alternativa.

Esta é a atitude de uma empresa séria que se preocupa com seus consumidores. Para os que queiram entender sobre o produto e buscar outras alternativas, fica abaixo o ótimo texto da Nathalia. Aproveitem!

Os produtos e métodos empregados nos tratamentos estéticos pós lipoaspiração, buscam minimizar o edema e os hematomas, reações normais do organismo ao processo cirúrgico, e auxiliar na prevenção da formação da fibrose.

A técnica mais utilizada nestes tratamentos estéticos é a drenagem linfática, a qual é auxiliada pelo uso de uma loção emoliente o suficiente para suavizar as manobras uma vez que a região encontra-se altamente sensibilizada.

Um produto muito utilizado para este procedimento é a Loção de Beta Glucan da Adcos que contém princípios ativos que prometem promover uma pronta recuperação.

Este produto possui na sua composição Óleo de Rosa Mosqueta, Vitamina C, Cafeína Beta Glucan e Centella Asiática, que favorecem a cicatrização e a redução de edemas e hematomas, comuns após atos cirúrgicos, e melhoram a resposta imunológica da pele, além de hidratá-la.

A seguir estão descritas as funções de alguns componentes da formulação:
Cafeína – estimula a atividade celular e tonifica as paredes dos vasos melhorando a circulação sanguínea.
Vitamina C - hidratante, estimulante, clareador e possui uma ação anti-radicais livres.
Centella asiática – promete restabelecer a trama de colágeno e elastina da pele, tornando-a mais flexível.
Óleo de Rosa Mosqueta – intervém na melhora do processo de cicatrização.
Beta Glucan – melhora a resposta imunológica da pele.

A presença das ß-Glucanas, que são polisacáridos derivados das divisões celulares do fermento, das algas, dos fungos, e da aveia, confere a este produto ações especiais, pois elas são capazes de realçar funções imunes específicas e não específicas, desencadeando uma cascata das defesas imunes, que protegem o organismo. Mas ao meu ver o que torna este produto tão especial é, de fato, a combinação de todos este ativos, o que torna a tarefa de encontar um produto que proporcione os mesmo resultados um pouco difícil.

Nathalia Duarte

Referências:
http://www.adcos.com.br/tratamento/seq17.asp
http://www.tulipcosmeticos.com.br/produtos_adcos/produto_poscirurgico_pro.htm
http://rosasfarma.com.br/adcos/
http://www.adcos.com.br/tratamento/seq17.asp
http://www.travel-carhire.com/pt/online/exercise/57527.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-glucan

Desodorantes e Antitranspirantes – Parte 5: Alumínio e seus sais

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 21 Jun 2010 13:00:00 +0000

Continuando a série de posts sobre os desodorante e antitranspirantes, nesta quinta parte abordaremos o alumínio, o principal sal responsável pela ação antitranspirante. Boa leitura!

O alumínio
O alumínio é um dos elementos químicos mais presentes na natureza. Diz-se que é o terceiro elemento mais comum na Terra. Apesar disso, a toxicidade da exposição frequente às diversas fontes de alumínio ainda é desconhecida.

Derivados de alumínio
O cloreto de alumínio (aluminum chloride) foi o primeiro ativo antitranspirante utilizado com boa eficácia. No entanto, tem o inconveniente de causar irritação da pele, manchas e danos aos tecidos, devido ao pH das soluções aquosas desta substância.

Os cloridratos ou cloridróxidos de alumínio surgiram para minimizar os inconvenientes do cloreto de alumínio. Suas soluções apresentam pH mais próximo ao da pele e provocam menos danos aos tecidos. O sesquicloridróxido de alumínio (aluminum sesquichlorohydrate) também apresenta baixo grau de irritação, sendo portanto indicado para produtos hipoalergênicos, bem como o dicloridrato de alumínio (aluminum dichlorohydrate).

Os complexos de cloridrato de alumínio e zircônio tamponados são também mais eficazes e menos irritantes que o cloreto de alumínio. Os cloridrato de alumínio e zircônio ativados, por sua vez, são ainda mais eficazes.
Aos formuladores, mais uma vez, cabe a consulta à RDC 211/05 para prever os limites e usos permitidos para cada ativo antitranspirante e, eventualmente, os desodorantes.

O mecanismo de ação dos antitranspirantes é a difusão do sal pelo ducto sudoríparo que após a lenta neutralização da solução ácida de sal metálico, produz um gel ou complexo mucopolissacarídeo. Esta obstrução impede a saída do suor e permanece até que a queratina afetada seja substituída pelos processos normais de renovação celular. Não existem evidências de danos permanentes às glândulas sudoríparas, principalmente porque a transpiração normal recomeça logo após a suspensão do uso do produto.

Efeitos adversos
Eventualmente, o uso diário de antitranspirantes pode irritar a pele, provocando sensações de queimadura e ardor. O início da irritação pode acontecer imediatamente ou após dias ou semanas de uso. No entanto, a cura começa a ser observada em até três dias após a remoção total do produto irritante.

Toxicologia
Nascimento e colaboradores, pontuaram que a absorção por inalação de cosméticos, como os antitranspirantes aerosol, pode elevar a taxa deste metal no soro, ossos e urina. Ainda não foi possível concluir se o alumínio é absorvido no pulmão ou no trato gastrintestinal, pois os estudos ainda não isolaram esse tipo de exposição. Vários são os efeitos associados à inalação do alumínio, por isso é importante proceder a aplicação de aerosóis conforme a recomendação dos fabricantes de antitranspirantes de “aplicar a uma distância mínima de 15cm da axila” e “proteger a boda e as narinas para evitar a inalação do produto”. Segundo eles, Exley, em um estudo publicado em 1998, critica a alegação de que o alumínio em antiperspirantes possa afetar a saúde humana.

Os pulmões, o trato gastrintestinal e a pele são as principais barreiras ante a entrada de alumínio no organismo. O que é absorvido pelo organismo, rapidamente é excretado pelos rins. Portanto, a exposição a níveis normais de alumínio não representa risco para os indivíduos saudáveis.

Referências
Alumínio. Acessado em 20/06/2010.
NASCIMENTO, Ludmila Pinheiro; RAFFIN, Renata Platcheck; GUTERRES, Sílvia Stanisçuaski. Aspectos atuais sobre a segurança no uso de produtos antitranspirantes contendo derivados de alumínio. Infarma, v.16, n.7-8, 2004.
RIBEIRO, Cláudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. 2ª Edição. São Paulo: Pharmabooks, 2010

Desodorantes e Antitranspirantes – Parte 4: Os produtos

noreply@blogger.com (Gustavo) — Thu, 10 Jun 2010 15:41:00 +0000

Os desodorantes

São classificados pela RDC Nº 211/05 como produtos de grau de risco 1. E segundo o Decreto Nº 79094/1977: “são destinados a combater os odores da transpiração, podendo ser coloridos e perfumados, apresentados em formas e veículos apropriados.”

Eles evitam a formação do odor ou mascaram/eliminam o odor formado. Por isso são compostos por antibacterianos que inibem o desenvolvimento de bactérias na região.

Principais ativos: Etanol (no máximo 60%) e Triclosan (no máximo 0,3%).

Outros componentes: EDTA Tetrassódico, BHT e Bicarbonato de sódio/potássio.

Os antitranspirantes

São considerados produtos de grau de risco 2, portanto é necessário registro e comprovação de suas atividades junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O mesmo Decreto Nº 79094/1977 descreve os antitranspirantes como “produtos destinados a inibir ou diminuir a transpiração, podendo ser coloridos e/ou perfumados, apresentados em formas de veículos apropriados, bem como associados a desodorantes.”

Eles reduzem a secreção das glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas ao bloquearem os ductos de passagem do líquido para o meio externo.

Principais ativos: complexos de alumínio e zircônio, cloridróxido de alumínio, dicloridrato de alumínio e sesquicloridrato de alumínio. Verificar na RDC 215/05 os percentuais máximos permitidos desses sais. Podem ser associados a ingredientes desodorantes e outros aditivos que melhorem ou corroborem com sua ação.

Atenção! Se não for sair de casa, dê preferência aos desodorantes, pois são mais baratos e menos passíveis de causar reações de hipersensibilidade e alergias. Exceto aos indivíduos sensíveis ao álcool no caso dos desosorantes alcoólicos.

As manchas

As manchas nas axilas são causadas por resíduos das formulações e predisposição do indivíduo. Basta suspender o uso que elas somem. Não há a menor necessidade de se utilizar produtos clareadores da pele, principalmente se for sem o consentimento de seu dermatologista.

As maiores reclamações são da ocorrência de manchas nas roupas brancas, bem como alteração na cor dos tecidos. A coloração amarelada observada no tecido branco aparece por conta da presença de ferro no ativo antitranspirante, na água utilizada ou mesmo no suor do indivíduo. Assim, resíduos do produto ficam impregnados no tecido e a decomposição dos ingredientes da formulação formados pelas altas temperatudas do ferro de passar deixam a característica mancha amarelada nas roupas brancas.

Não adianta reclamar ou ameaçar processar as empresas por isso, você deve lavar bem suas roupas antes de colocá-las na máquina e usar o ferro de passar mais brando ou aqueles aparelhos de vapor usados para passar roupas.

Referências
ABIHPEC. Dados de mercado 2009-2010. Acesso em 30/05/2010.
ABIHPEC. Panorama do setor 2009-2010. Acesso em 30/05/2010.
NASCIMENTO, Ludmila Pinheiro; RAFFIN, Renata Platcheck; GUTERRES, Sílvia Stanisçuaski. Aspectos atuais sobre a segurança no uso de produtos antitranspirantes contendo derivados de alumínio. Infarma, v.16, n.7-8, 2004.
RIBEIRO, Cláudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. 2ª Edição. São Paulo: Pharmabooks, 2010.

Desodorantes e Antitranspirantes – Parte 3: O Mau Cheiro

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 07 Jun 2010 13:00:00 +0000

Inicialmente o suor não apresenta odor, ou seja, é inodoro. Mas é a partir da ação de bactérias, naturalmente presentes na pele, sobre os componentes suor apócrino que são produzidas as substâncias fétidas.

O mau odor varia de pessoa para pessoa, mas os responsáveis pelo odor são iguais para todos: os ácidos isovalérico, acético, láctico, propiônico, butírico, caproico e caprílico.

Como prevenir (perfume, antimicrobiano, antitranspirante)

Então, a essa altura todos já formularam hipóteses de como combater o mau odor oriundo da transpiração. E existem três maneiras principais de se obter esse resultado: (1) controlar a transpiração; (2) controlar a proliferação de bactérias; e (3) mascarar ou reduzir o odor formado.

Sobre Maquiagem Mineral

noreply@blogger.com (Gustavo) — Thu, 03 Jun 2010 13:00:00 +0000

Fruto de mais uma looooonga conversa por email, foi postado ontem no Maquiagem Mineral, da queridíssima Ilália Cristina, um texto que aborda tecnicamente a maquiagem mineral, os pigmentos utilizados, talco e FPS.

Para quem se interessar sobre o assunto, #ficadica.

Desodorantes e Antitranspirantes – Parte 2: O Suor

noreply@blogger.com (Gustavo) — Wed, 02 Jun 2010 13:00:00 +0000

O suor tem uma importante função fisiológica de manter a temperatura corporal próxima a 37ºC, além de manter a elasticidade e hidratação da pele. Pois foi justamente a habilidade de transpirar até 1,8 litros por hora que permitiu ao ser humano adaptar-se a diferentes climas.

O suor é um líquido isotônico de pH entre 4 e 6,8 produzido pelas glândulas sudoríparas. Ele é secretado para a superfície cutânea para reduzir o pH da pele para prevenir o crescimento bacteriado. A perda mínima na transpiração é de 0,5 litros e no máximo de 10 litros, sendo que os homens suam mais que as mulheres.

As glândulas sudoríparas

As glândulas sudoríparas, localizadas abaixo da epiderme, são classificadas como apócrinas e écrinas.

As glândulas écrinas (círculo vermelho) distribuem-se por toda a pele, especialmente nas palmas das mãos, solas dos pés, axilas e testa, mas não estão presentes nas membranas mucosas. Estão sob controle térmico e são inervadas por fibras nervosas do sistema simpático colinérgico. São elas as responsáveis pela formação do suor aquoso que mantém a temperatura corporal e impede a hipertermia. O fluido que secretam é desencadeado por estímulos térmicos ou psíquicos e contém cloreto, ácido láctico, ácidos graxos, uréia, glicoproteínas e mucopolissacarídeos.

As glândulas apócrinas (círculo azul) são grandes e seus ductos se abrem para os folículos pilosos. Elas estão presentes nas axilas, aréolas mamilares e região anogenital. Tornam-se ativas na puberdade e produzem uma secreção leitosa, inodora e rica em proteínas e material orgânico. Estão sob o controle de fibras nervosas simpáticas adrenérgicas e seu estímulo principal é hormonal.

Desodorantes e Antitranspirantes – Parte 1: Mercado

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 31 May 2010 13:00:00 +0000

Recentemente foi publicado uma entrevista minha ao Cosméticos Masculinos sobre os desodorantes. Na ocasião organizei esta série de 4 postagens detalhando um pouco mais o assunto para complementar as informações passadas ao amigo Fábio Fernandes.

Em 2009 foram vendidos R$ 21,6 bilhões em produtos cosméticos, sendo que 9,3% desse mercado é representado pelos desodorantes, uma importante classe da higiene pessoal que hoje é parte das preocupações diárias das pessoas em todo o mundo. No entanto, mesmo que existam relatos do uso de fragrâncias desde o Egito Antigo e o Império Romano, esses produtos só foram introduzidos no mercado no início do século XX, quando a transpiração e o odor corporal passaram a ser considerados inconvenientes.

Nanotecnologia em cosméticos oferece risco à saúde?

noreply@blogger.com (Gustavo) — Sat, 15 May 2010 14:46:00 +0000

A resposta a este paradigma foi dada pelo Dr. Johann W. Wiechers na página 25 da edição de março de 2010 da revista COsmetics & Toiletries norteamericana. Segue abaixo a minha leitura e interpretação do assunto.

Gustavo Boaventura

As nanopartículas são ativas devido a sua grande superfície de contato. Esta área as diferencia do todo porque há mais ligações incompletas no exterior das moléculas, tornando-as mais ativas.
Atualmente, as nanopartículas em cosméticos estão presentes principalmente em fotoprotetores. Por exemplo, partículas de óxido de zinco e dióxido de titânio de nanoparticuladas são usadas para evitar a aparência branca e brilhosa na pele após o uso.

Estes filtros físicos são incorporados como nanopartículas da ordem de 40 a 60 nanômetros (nm) e, nesse tamanho, elas apresentam transparência sem perder sua capacidade de atenuação da energia UVA e UVB.

Devido a reatividade das nanopartículas, seu uso pode, sim, levar a efeitos tóxicos inesperados. Em tempo, estudos da inalação dessas partículas tão pequenas provou que podem ser perigosas. No entanto, como a maioria da população é leiga no assunto, acabam concluindo que todas as nanopartículas são perigosas, mesmo estudos refutem a penetração de todas as nanopartículas atualmente utilizadas em cosméticos.

As partículas de óxido de zinco não penetram o estrato córneo da epiderme (em outras palavras: não ultrapassam a barreira da pele). Elas não alcançam as camadas irrigadas da pele humana e, portanto, não são tóxicas.

Opinião do autor: empresas sérias fazem e exigem todos os estudos de segurança e eficácia de seus fornecedores e de seus produtos. Já começam a aparecer também maquiagens com nanopartículas que permitem maior espalhabilidade e um visual mais uniforme. E por enquanto o avanço nanotecnológico brasileiro em cosmetologia fica por aí. Nas outras classes de produtos ainda não temos muitas novidades, pois são ingredientes de custo elevado. Um custo que a maioria dos consumidores brasileiros ainda não aceita pagar.

Sobre desodorantes

noreply@blogger.com (Gustavo) — Fri, 09 Apr 2010 13:00:00 +0000

Caros leitores,

segue a sugestão de leitura do site Cosméticos Masculinos, do publicitário Fábio Fernandes. Ele me perguntou, eu respondi e virou post!

Para quem quer entender um pouco mais sobre desodorantes e antitranspirantes, vale a leitura. É só clicar aqui.

Ação da toxina botulínica

noreply@blogger.com (Nathalia) — Wed, 07 Apr 2010 17:20:00 +0000

A toxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulinum produtor de toxinas A, B e E e foi inicialmente estudada como contaminante de alimentos. Nesta condição, induz efeitos graves, especialmente a nível muscular, produzindo fraqueza e paralisia, podendo mesmo ser fatal.

Os C.botulinum são bacilos Gram-positivos produtores de esporos e toxinas, tem como habitat normal a água, possuem flagelos, são móveis e produzem uma neurotoxina que funciona como uma enzima metaloprotease, destruindo as proteínas envolvidas na exocitose do neurotransmissor acetilcolina na placa nervosa motora. A sua ação resulta da paralisia dos músculos e se for extensa a paralisia do diafragma pode impedir a respiração normal e levar à morte por asfixia. As toxinas não proteolíticas são: B, E e F e estas merecem atenção especial por não alterarem cheiro nem sabor, sendo organolepticamente indetectáveis, o que oferece um maior risco potencial à saúde dos consumidores.

Para exercer sua ação a toxina botulínica é absorvida através do trato gastrintestinal atinge a corrente sanguínea e é transportada até os terminais neuromusculares. Se a via de infecção se dá através da pele lesionada, a toxina é transportada ao sistema linfático e daí levada aos terminais neuromusculares, onde é internalizada por um mecanismo envolvendo as vesículas endocíticas/lisossomais, mediado por receptores. Ela bloqueia a transmissão sináptica excitatória e provoca paralisia flácida através de um mecanismo que se desenvolve em 3 etapas: internalização, redução da ligação dissulfito e translocação, e inibição da libertação de neurotransmissor.

Cosméticos Orgânicos

noreply@blogger.com (Nathalia) — Wed, 24 Mar 2010 13:00:00 +0000

Produtos naturais e obtidos por um processo limpo e sustentável... nunca se ouviu falar tanto neste assunto como agora. Produtos eco-friendly são as novidades do mercado atual e empresários e profissionais investem alto no marketing verde.

Produtos com ingredientes orgânicos, embalagens recicladas, recicláveis ou biodegradáveis e que não são testados em animais ganham espaço nas prateleiras e crescem em vendas mesmo a um valor mais elevado. Eles já englobam hidratantes, sabonetes, máscaras para o rosto e cabelo, maquiagens, óleos, gel, tinturas de cabelo, esmaltes, condicionadores e shampoo.

Esta tendência da busca pelo verde, pelo natural, pelo orgânico abrange a área da beleza e da saúde de forma inovadora, com produtos que mostram os resultados rapidamente como os outros.

De modo geral, "natural" sinaliza que os ingredientes não foram significativamente modificados em sua forma original na natureza. Enquanto o termo "orgânico" é regulamentado, e somente pode ser utilizado por empresas que receberam aval de uma organização certificadora reconhecida e independente, ou seja, existe a garantia de que o produto realmente é orgânico. Para ser “orgânico”, além de ser natural, o produto e a sua produção não podem prejudicar a vida animal e o meio ambiente.

Os produtos orgânicos também dão importância aos ingredientes que vêm de origem animal. A preocupação é que eles não devem ser obtidos a partir da morte ou maus tratos do animal e sim da produção natural do ser, como o mel das abelhas, flores, folhas e frutas e ainda se preocupam em fazer reposições para evitar extinção.

Embora, esta tendência já tenha seu público fiel na Europa e Estados Unidos, o Brasil vem crescendo neste setor e algumas marcas fortes que apelam para o marketing verde como a linha Ekos da Natura, que possui produtos sem óleo mineral, derivado do petróleo, mas sim, óleos de origem vegetal. A empresa também criou a Tabela Ambiental, com informações sobre a origem e o descarte da matéria-prima das embalagens e seus produtos, com a intenção de reduzir à zero sua emissão de gás carbono.

Grande também é a participação das marcas brasileiras no exterior. Cléia Cecília Angelon, presidente da Surya Brasil, disse em entrevista à Veja no ano passado já exportar para 23 países e ter ainda a possibilidade de ampliar essa participação no mercado externo. A empresa produz 346.000 unidades por mês para três linhas, sendo exportado 80% dos produtos de uma delas. A Arte dos Aromas já conta com 12 linhas de produtos de beleza consumidos na Espanha, França e Portugal, e negociação já estavam em andamento em 2009 com lojas na Alemanha, Lituânia e países do Oriente Médio. A empresa Beraca, que desde 2006 fornece óleos vegetais orgânicos certificados provenientes da Amazônia e de outros biomas brasileiros para grandes produtores de cosméticos, como L'Oréal, L'Occitane, Yves Rocher, Natura e Aveda exporta para mais de 40 países e registrou um crescimento de 50% nos últimos dois anos.

Para serem considerados orgânicos, os produtos devem passar pelo processo de certificação, a qual consiste no procedimento pelo qual é verificado se os insumos utilizados, os processos produtivos, armazenamento das matérias-primas, embalagens, rotulagem, instalações, tratamento de resíduos seguem normas estabelecidas por agências certificadoras, garantido ao consumidor final a qualidade natural/orgânica dos produtos adquiridos. O Instituto Biodinâmico e o Ecocert certificam e regulamentam os produtos orgânicos no Brasil, garantindo que estes estão dentro das normas de qualidade e sustentabilidade.

Nathalia

Referências:
Cláudio Ribeiro, Cosméticos Orgânicos – Uma abordagem para a área magistral

Décio Escobar Oliveira, Cosméticos Orgânicos – 11 de agosto de 2009.

Laís Lana Campos, O mercado dos cosméticos orgânicos.
Luiz de França, Os cosméticos orgânicos brasileiros – 27 de março de 2009.

Consumo consciente

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 22 Mar 2010 13:00:00 +0000

Hoje apresento o primeiro post sobre a área que venho estudando nos últimos 12 meses: o consumo de cosméticos. Neste apanhado geral falamos sobre o consumo consciente e em breve abordarei mais detalhes dessa área.

Segundo este artigo de Gabriella Coutinho no site Mundo do marketing, o comportamento do consumidor brasileiro tem se modificado no que diz respeito à sustentabilidade. Dois de casa dez brasileiros levam em consideração o comprometimento socioambiental da empresa antes de comprar algum produto.

No Brasil, os consumidores estão mais críticos quanto às atitudes das empresas e mais desconfiados das informações divulgadas no varejo. Nós colocamos muita expectativa nas ações das empresas e se elas são verdade ou são apenas discurso para vender mais, nos decepcionamos. Não basta investir em projetos sociais se a empresa não valoriza os próprios colaboradores.

Também no artigo citado conheci o aplicativo para celulares GoodGuide que, por meio do código de barras, informa em segundos todos os dados socioambientais do produto e dá ao consumidor embasamento ideológico para decidir se compra ou não aquele produto. O aplicativo também indica se aquele produto é dito conter alguma substância controversa ou proibida ou que possa causar danos à saúde ou ao meioambiente.

Segundo Paco Underhill em seu livro Vamos às Compras, as decisões mais importantes de consumo são tomadas no ponto de venda (PDV). Portanto cabe à mídia influenciar positivamente a lembrança do consumidor e proporcionar-lhe uma sensação agradável no PDV que o leve a adquirir o produto. Vale também esclarecer que vale muito mais para a empresa uma ação bem organizada e estruturada no PDV que centenas de comerciais de Rádio e TV ou anúncios em revistas e jornais.

Nas redes sociais (Twitter, Facebook, Orkut e Blogs) há ações diversas incentivando o consumismo, bem como grupos organizados que visam despertar o comportamento mais consciente nos consumidores.

Infelizmente, poucas empresas investem na transparência das informações em rótulos de produtos, material promocional e na comunicação de sua responsabilidade social (termo que já adquiriu significado pejorativo em nosso país). Mais uma vez cabe o importante papel da mídia na validação das informações prestadas pelas empresas.

Na prática?

Pouco adianta dizer que seus produtos não são testados em animais ou que os resíduos gerados pela produção de sua empresa são tratados quando isso já deixou de ser diferencial há muito tempo. Já é condição sine qua non para se poder comercializar um produto seguro à população.

Ainda hoje muitas empresas têm orgulho de dizer que “o diferencial do nosso produto é a qualidade”, esquecendo-se que qualidade é o mínimo que se pode oferecer aos clientes e consumidores. Porque se o seu produto não tem qualidade, é melhor nem vender e repensar seu planejamento estratégico porque seus concorrentes já estão na frente com o produto que tem qualidade e satisfação garantida (isso sim é assumir o risco de um benefício que se torna diferencial de seu produto).

O mercado de pele masculino

noreply@blogger.com (Gustavo) — Sat, 06 Mar 2010 14:00:00 +0000

E o post debut da nossa nova colaboradora Nathalia Duarte será sobre o mercado de pele masculino: uma tendência que voltou com tudo no mundo moderno. E voltou para ficar.
Boa leitura!
Gustavo Boaventura

No Brasil, a cada ano as vendas de produtos de embelezamento masculino crescem em média 10% ao ano. Hoje, 1 em cada 10 brasileiros usa algum tipo de cosmético para retardar o envelhecimento. Há cerca de quinze anos falávamos em menos de 1 em cada 100.

Dentre as indústrias nacionais de cosméticos, a Natura e O Boticário despontaram no mercado com linhas de tratamento facial específicas para homens. Mas muitas outras empresas enxergaram o potencial deste público há bastante tempo e, a cada ano, a quantidade de produtos vendidos tem aumentado significativamente, como demonstrado pelo gráfico a seguir.

Trata-se de uma mudança cultural, um novo olhar sobre a forma de cuidar do corpo e da aparência do homem, uma alteração de hábitos que incluem limpeza e hidratação tanto da pele quanto dos cabelos. E as novas gerações vêem isso de forma cada vez mais natural, abandonam velhos hábitos e adquirem novos conceitos, que impactam diretamente sobre a receptividade e as compras. Os adolescentes, por exemplo, já não se sentem constrangidos em admitir que usam desde produtos pós-barba até hidratantes para o corpo ou cabelo. As prateleiras apresentam, a cada dia, um número maior de frascos e potes com fragrâncias masculinas.

Os homens precisam de cuidados especiais e produtos desenvolvidos especialmente para seu tipo de pele e cabelos, pois possuem características diferentes das mulheres. A pele do homem é normalmente mais oleosa, tem um pH menor, tem ainda um maior fluxo de oxigênio do que a feminina e conta com uma quantidade maior de pelos. Por este motivo, algumas matérias-primas são diferentes das utilizadas em produtos femininos. Assim, as formulações desenvolvidas são mais leves, de fácil espalhamento e rápida absorção, sendo géis, géis-creme ou fluídos, de baixa pegajosidade, as preferidas. Muitos têm ação refrescante como o mentol, seus derivados e cânfora, alguns adstringentes como melissa e outros com ação calmante como hamamélis, camomila e sálvia. Também são escolhidos os ativos tensores, que esticam a pele, como os polifenóis presentes em extratos vegetais, ácido tânico e polivinilpirrolidona. Além disso, as fragrâncias devem ser facilmente reconhecidas como masculinas.

E para levar tantos cosméticos, o que também comprova o crescimento das vendas de cosméticos para homens, nota-se um aumento nas vendas de linhas inteiras de nécessaires masculinas. Não há como negar. É um filão do mercado a ser considerado e merece grandes investimentos na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para agradar consumidores tão diferentes e exigentes como os que constituem o mercado consumidor brasileiro.

Leia mais:
http://homemchic.blogspot.com/2009/06/homens-e-cosmeticos.html
http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/noticias/noticia.asp?id=2127

Referências:
Abihpec – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética
Homens decolam em Cosméticos . Revista Household & Cosméticos - Ano V - nº 27 - Set/Out - 2004
O mundo da beleza também é deles, Revista Household & Cosmétics – Vol. VIII – Fev – 2010

As grandes epidemias

noreply@blogger.com (Gustavo) — Fri, 19 Feb 2010 22:00:00 +0000

Aproveitando a chegada do fim de semana, segue uma ótima sugestão de passeio para os moradores da cidade de São Paulo:

O Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, em São Paulo, inaugurou em 12 de janeiro a exposição itinerante "As grandes epidemias", com o objetivo de informar e alertar o público para o perigo que as epidemias representam. Especialmente após a pandemia de Gripe A H1N1 que assustou boa parte da população mundial no ano de 2009.

AIDS: Mais de 5 milhões de pessoas são contaminadas a cada ano pelo HIV.

Peste negra: A infecção era atribuída aos miasmas e castigo divino. Em 1894, Alexandre Yersin e Shibasaburo Kitasatu identificaram o agente responsável pela doença, a bactéria Yersinia pestis.

Influenza: A gripe espanhola matou cerca de 40 milhões na primeira metade do século XX. Hoje, Isaias Raw defende a vacinação para prevenir a gripe suína.

Meningite: A epidemia de meningite foi censurada pelos militares por dois anos. Segundo Barradas, a vacina foi aplicada na população paulista em 15 dias.

Varíola: A varíola matou e deformou milhões, mas foi extinta em 1984. Foi a primeira vez que uma doença infecciosa foi abolida da Terra graças à vacinação.

Não há data definida para o término da exposição. A entrada é gratuita, aberta ao público de terça a domingo, das 10h às 16 horas, no Centro de Difusão Científica do Butantan, localizado na Av. Vital Brasil, 1.500, na capital paulista.

Inicialmente a exposição será levada a outras regiões da capital paulista, mas os pobres mortais de outros estados aguardam ansiosamente o incentivo financeiro que possibilitará levar a exposição para outros estados e municípios.

Fonte: Neldson Marcolin. As pestes. Revista Fapesp Edição Impressa 168 - Fevereiro 2010

Curso Química e Formulação de Cosméticos Capilares

noreply@blogger.com (Gustavo) — Fri, 19 Feb 2010 10:30:00 +0000

A Fórmula Farmacêutica promove o meu curso Química e Formulação de Cosméticos Capilares com carga-horária de 16 horas.

NOVA DATA: 20 e 21 de Março!!!

Este curso vem sendo aprimorado ao longo dos últimos três anos e traz algumas soluções e experiências vividas na minha prática profissional. Vamos falar de tensoativos e outras matérias-primas importantes nessa classe de cosméticos, algumas incompatibilidades, dicas de manipulação em bancada e transposição para a escala industrial e, para quem ainda não conhece, a minha maneira descontraída de apresentar qualquer assunto, por mais sério que seja.

Objetivo:

Fornecer conhecimento teórico sobre formulações capilares fornecendo e soluções práticas para as dificuldades do dia-a-dia.

Após o curso o aluno estará preparado para analisar, compreender e desenvolver formulações de xampus, condicionadores, produtos Leave-in e Leave-on, géis capilares, alisantes e permanentes.

Inscrições e informações:

Site: http://www.formulafarmaceutica.com/agenda_cursos.htm

E-mail: inscricoes@formulafarmaceutica.com ou marcia@formulafarmaceutica.com

Telefone: (11) 4114-0906

MSN: formulafarmaceutica@hotmail.com

Especial Verão 2010 - Parte 6

noreply@blogger.com (Gustavo) — Wed, 10 Feb 2010 19:48:00 +0000

Hoje é dia de estréia no Cosmética em Foco! Continuando com o Especial Verão 2010, hoje teremos ao vivo (se a tecnologia colaborar) uma conversa com outras blogueiras muitos conhecidas sobre os uso de cosméticos no verão. Vamos falar sobre o que as mulheres usam, o que não usam, e vamos tentar esclarecer as dúvidas que surgirem.

Pessoalmente quero agradecer às meninas pela honra em aceitarem participar desse projeto. Mais ainda, agradecer a elas por sempre responderem meus emails com idéias e mais idéias...

O primeiro GT do site Cosmética em Foco (GT CeF) acontecerá hoje, dia 10 de janeiro de 2010, das 21h00 às 21h30 aqui no site.

GT Especial VerÃ£o

Resultado da Promoção

noreply@blogger.com (Gustavo) — Tue, 09 Feb 2010 22:31:00 +0000

A promoção Cosmética em Foco, Ion Tecnologia & Serviços e Pharmabooks encerrou e já temos os nosos três ganhadores!

Obrigado a todos pelas participações e em breve teremos novas promoções interessantes... Nada mais justo que eu premiar vocês, queridos leitores deste site, que tornaram o Cosmética em Foco o sucesso que é hoje!

Os ganhadores Lais Santos, Marta Terra e Flávio Folly, por favor, se manifestem, pois ainda temos alguns rituais a cumprir.

Promoção Cosmética em Foco, Ion Tecnologia & Serviços e Pharmabooks

noreply@blogger.com (Gustavo) — Mon, 01 Feb 2010 14:30:00 +0000

No fim de 2009 ganhei um caderno da Ion Química (vide foto) e não hesitei em pedir dois para sortear entre os leitores do Cosmética em Foco. E a resposta foi: POSITIVA!

Além do carderno, há ainda um exemplar do livro Cosmetologia Aplicada a Dermoestética, do farmacêutico Cláudio Ribeiro, publicado pela Pharmabooks. Como os ganhadores não se manifestam após os emails enviados solicitando os dados necessários, desta vez é necessário inserir endereço e telefone para poder participar da promoção.

Para concorrer basta CLICAR AQUI ou preencher o formulário abaixo com todos os dados e torcer! A promoção acaba no dia 08 de fevereiro de 2010!

Especial Verao 2010 - Parte 5

noreply@blogger.com (Gustavo) — Thu, 21 Jan 2010 12:00:00 +0000

Dando continuidade ao nosso Especial Verão 2010, este post é dedicado ao astro-rei e seus efeitos sobre a nossa pele. Os quatro posts anteriores abordaram de maneira geral todo o conteúdo do projeto, a partir de agora vamos nos aprofundar mais em alguns pontos mais importantes para usuários e profissionais de marketing e desenvolvimento de cosméticos, e finalizaremos com posts dedicados integralmente aos profissionais de nível superior sobre produtos e matérias-primas.

O astro-rei

O sol é a fonte de luz e calor para o nosso planeta, e tem garantido a vida na Terra há, pelo menos, 3,5 bilhões de anos. Sua energia, proveniente de reações de fusão nuclear, é emitida na forma de ondas eletromagnéticas de comprimentos que variam de 200 a 3000nm. Da radiação total que chega à atmosfera terrestre, apenas uma fração atinge a superfície. Boa parte dessa radiação é dispersa pelas moléculas de nitrogênio e oxigênio presentes no ar em comprimento de onda na região do visível, mas especificamente na cor azul. (para quem ainda não sabia: é essa a razão pelo céu ser azul, não é "porque Deus é homem". rsrs)

A radiação emitida pelo sol é dividida em diferentes radiações como veremos a seguir.

Infravermelho (IV) (780 a 3000nm) - representa cerca de 48% da radiação solar que chega à Terra e é a responsável pelo aquecimento do nosso planeta. Os raios infravermelho atravessam vidros e superfícies plásticas transparentes, penetram profundamente a pele humana, podendo atingir a hipoderme, onde provocam a dilatação dos vasos sanguíneos (ou seja, é a responsável pelo edema ou inchaço local quando ocorre a exposição excessiva ao sol), estimulando a circulação e o metabolismo geral do corpo humano.

Radiação visível (VIS) (380 a 780nm) - responsável por 44% da radiação solar, é composta por sete coras fragmentadas (popularmente conhecidas como arco-íris): vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por meio dos olhos e da pele, esta radiação é responsável pela secreção de um hormônio que regula o ritmo do sono noturno, a melatonina.

Radiação Ultravioleta (UV) (200 a 400nm) - representa 7% do espectro solar, com os menores comprimentos de onda e o maior nível de energia. Quando atinge os seres vivos, a UV pode causar queimaduras, alergias, envelhecimento cutâneo e alterações celulares que predispõem ao câncer de pele. No entanto, ela é necessária para a síntese de Vitamina D3 (responsável pela fixação do cálcio nos ossos), melanina e tem ação bactericida e fungicida. Como já vimos, a radiação UV é subdividida em três faixas a saber:

UVA (320 a 400nm) - é a menos eritematosa, mas penetra mais profundamente, podendo causar danos na derme, por isso é a maior responsável pelo fotoenvelhecimento. Esta radiação possui a mesma intensidade durante todo o ano, independente se inverno ou verão, sendo um pouco mais elevada entre 10h00 e 16h00. É a radiação mais presente nas câmaras de bronzeamento artificial.

UVB (290 a 320nm) - cerca de 5% de toda a radiação UV que atinge a superfície terrestre é UVB. É responsável por 80% dos danos provocados pelo sol. Ela produz o eritema (vermelhidão), as queimaduras, a pigmentação da pele e a diminuição resposta imune local (aumentando o risco de infecções). Em longo prazo, os efeitos desta radiação são cumulativos, assim, dependendo do fototipo de pele e do tempo total de exposição da pele ao sol, os raios UVB podem causar danos graves e irreversíveis.

UVC (200 a 290nm) - não atinge a superfície terrestre, pois é absorvida pela camada de ozônio e pode ser gerada artificialmente para esterilização de água e equipamentos cirúrgicos.

Raios X e raios gama (abaixo de 200nm)

O índice UV

A intensidade com a qual a radiação solar atinge a superfície terrestre e a pele humana depende de vários fatores, tais como o comprimento da onda (veja acima), a latitude, a altitude, a atmosfera, a poluição, as nuvens, a estação do ano, o horário e o tempo de exposição.

O índice ultravioleta (IUV) mede a intensidade da radiação UV que incide sobre a superfície da Terra, levando-se em consideração a concentração de ozônio no ar, a posição geográfica, a altitude, o tipo de superfície, a hora do dia, a estação do ano e as condições atmosféricas. Este índice pode ser acompanhado diariamente no site do INEP. As principais praias do Rio de Janeiro têm letreiros exclusivos para o IUV funcionando em tempo integral para que os banhistas estejam cientes dos cuidados que devem tomar.

Efeitos dos raios UV na pele

As principais funções do maior tecido do corpo humano é nos proteger da perda excessiva de água, do atrito com o ar, suas impurezas e objetos, e da luz do sol. A pele, no entanto, com o passar dos anos sofre alterações morfológicas e funcionais como veremos a seguir.

Após a exposição à radiação UV pode haver maior perda transepidermal de água, devido a um rearranjo das células na camada córnea (parte mais externa da epiderme). A pele sofre agressões da radiação UV, apresentando um processo inflamatório local, cujo principal sintoma é o eritema (vermelhidão), a mais famosa manifestação da exposição exagerada à radiação UV. Cerca de 99% do eritema é causado pela radiação UVB de 2 a 8 horas após a exposição e alcança o máximo em até 36 horas. As ondas UVA parecem ser menos efetivas nesses casos.

Além da tradicional “cor de camarão” (o eritema), as áreas expostas ao sol também podem apresentar prurido (coceira), dor, edema (inchaço), vesiculação (formação de bolhas), necrose da pele (as queimaduras propriamente ditas) e diminuição da resposta imune. Cerca de 90% dos raios UVB são absorvidos pela epiderme e 10% atingem a derme. Portanto, é na camada mais externa da pele que podem surgir as queratoses solares e o câncer de pele. Já os raios UVA agem mais na derme e estão diretamente relacionados ao envelhecimento cutâneo. O calor dos raios infravermelhos estimula a circulação sanguínea e o metabolismo.

Vitamina D3

A vitamina D3 (colecalciferol) é sintetizada na pele com estímulo da radiação UV a partir da pró-vitamina D3 (7-deidrocolesterol). Sim, nós fazemos fotossíntese! A transformação da vitamina D3 é transformada no fígado em calcitriol, substância (chamada farmacologicamente de metabólito ativo) essencial para a incorporação do cálcio nos ossos. Dessa forma ela previne o raquitismo infantil e a osteoporose. Além disso, esta vitamina apresenta efeitos positivos na regulação do humor.

Bronzeamento

A radiação UV também estimula a síntese de melanina, que promove o bronzeamento da pele. Inicialmente tem-se o bronzeamento imediato, seguido pelo bronzeado verdadeiro 48 horas após a exposição ao sol, atinge o grau máximo em três semanas e depois diminui se a exposição não for contínua. A formação da melanina é um mecanismo de defesa do corpo contra a radiação solar, podendo aumentar a resistência a queimaduras de 10 a 50 vezes, dependendo do fototipo de pele, além de bloquear parte das radiações UV e VIS que atravessam a epiderme.

Envelhecimento cutâneo

O envelhecimento da pele pode ser classificado como intrínseco (devido a fatores genéticos) ou extrínseco (devido a fatores ambientais). Os principais causadores do envelhecimento extrínseco são a exposição ao sol e o tabagismo.

A pele jovem é igualmente pigmentada, sem manchas, macia, rósea e elástica. A pele intrinsecamente envelhecida é fina, sem elasticidade e enrugada com aprofundamento de linhas faciais de expressão. Já a pele extrinsecamente envelhecida é manchada, espessa, amarelada, frouxa, áspera e dura.

A exposição ao sol acelera e exacerba as alterações clínicas associadas ao envelhecimento da pele, consequência de uma série de alterações metabólicas como o estresse oxidativo que pode causar alterações no DNA, a formação de radicais livres, oxidação de proteínas e desequilíbrio na produção de enzimas antioxidantes, por exemplo. Essas alterações causam a perda da elasticidade e, consequentemente, o surgimento de rugas e flacidez.

Ocorre a diminuição das camadas da epiderme (afinamento) e a pele começa a apresentar ressecamento. Diminui também a capacidade de retenção hídrica do fluido presente na derme e a produção de fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele. Os melanócitos diminui a cada década de vida e os remanescentes apresentam hiperprodução de melanina, causando as famosas manchas senis.

Câncer de pele

Outro efeito da exposição excessiva ao sol é a ocorrência do câncer de pele. Em virtude da heterogenicidade da pele, o câncer de pele pode se apresentar como diferentes tipos de neoplasias, dentre as quais as mais freqüentes são: carcinoma basocelular, responsável por 70% dos diagnósticos de câncer de pele; o carcinoma epidermóide com 25% dos casos e o melanoma, detectado em 4% dos pacientes. O carcinoma basocelular, o mais freqüente, é também o menos agressivo. Este juntamente com o carcinoma epidermóide são também chamados de câncer de pele não melanoma, enquanto o melanoma e outros tipos, com origem nos melanócitos, são denominados de câncer de pele melanoma.

Na Austrália, país com as maiores taxas de incidência de câncer de pele do mundo, a doença se tornou um importante problema de saúde pública.

O câncer de pele corresponde a cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Na Austrália e na Nova Zelândia, o melanome é a quarta forma de câncer mais comum e a sétima mais comum nos Estados Unidos e Canadá. No entanto, quando detectado precocemente, apresenta altos percentuais de cura. Estima-se que a incidência anual seja de 5 mil novos casos de melanoma e 110 novos casos de câncer de pele não melanoma.

Os habitantes de países do hemisfério sul, como Austrália — onde o câncer de pele mata mais de mil indivíduos por ano — e Nova Zelândia, estão mais expostos a radiação solar UV que os habitantes de países do norte da Europa. O impacto dessa diferença na radiação na saúde da população é nítido, uma vez que a incidência e a mortalidade por melanoma na Austrália e na Nova Zelândia são , respectivamente, quatro e duas vezes mais alta que o norte da Europa.

Além disso, a exposição crônica tem causado rápido crescimento na incidência de câncer de pele não melanoma. Mais de 80% dos casos deste tipo de câncer ocorre em áreas do corpo que são freqüentemente expostas à luz solar, tais como cabeça, pescoço, costas e mãos. Há, no entanto, uma relação paradoxal na qual indivíduos que trabalham expondo-se freqüentemente ao sol aparentam ter um risco menor de contrair melanoma quando comparados aos outros tipos de trabalhadores. A justificativa proposta é que a exposição intermitente à luz UV seja mais danosa que a exposição contínua.

No entanto, todos devem se proteger dos efeitos nocivos da luz solar através de medidas simples como:

Utilizar roupas que protejam a maior superfície corporal possível;
Procurar ao máximo a sombra;
Evitar o sol entre as 10:00 e as 14:00h, quando ele a radiação é mais intensa;
Utilizar fotoprotetores com fator de proteção alto ou altíssimo (FPS acima de 12).

Referências
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