A pele humana é muito mais do que um simples revestimento; ela é a nossa primeira linha de defesa contra o mundo exterior. Para cumprir essa missão de proteção, a camada mais externa da epiderme, chamada de estrato córneo, funciona como um escudo altamente sofisticado. No coração dessa estrutura, encontramos as ceramidas, componentes fundamentais que garantem que o corpo não perca água e que substâncias nocivas não consigam entrar. Sem elas, nossa pele ficaria vulnerável, seca e sem vida.

Neste guia completo, vamos mergulhar no mundo das ceramidas, explicando sua função, os diferentes tipos e como elas podem transformar tanto a sua pele quanto o seu cabelo.

Por que as ceramidas são importantes na cosmética

Imagine a camada mais externa da sua pele, o estrato córneo, como uma parede de tijolos. As células da pele (corneócitos) são os tijolos, e os lipídios, como as ceramidas, são o cimento que mantém tudo unido. Essa estrutura é o que chamamos de barreira cutânea.

A função principal dessa barreira é dupla:

1. Reter a água: Ela impede que a hidratação essencial da pele evapore, mantendo-a macia e elástica.

2. Proteger contra agressores: Funciona como um escudo contra poluição, bactérias, alérgenos e outros irritantes externos.

Quando os níveis de ceramidas diminuem — seja por envelhecimento, exposição solar ou uso de produtos agressivos —, esse “cimento” enfraquece. A barreira cutânea fica comprometida, resultando em pele seca, sensível, irritada e mais suscetível a problemas como eczema e dermatite. Por isso, repor as ceramidas através de cosméticos é fundamental para reparar e fortalecer essa barreira protetora.

Na indústria da beleza, as ceramidas são celebradas como ingredientes essenciais devido à sua capacidade de manter a integridade da barreira cutânea. Elas são vitais para a hidratação, pois evitam a perda de água transepidérmica (TEWL), o processo pelo qual a umidade do corpo escapa para o ambiente. Além do valor estético de proporcionar uma pele macia e radiante, as ceramidas têm um papel funcional na prevenção de irritações e no combate aos sinais prematuros do envelhecimento. À medida que envelhecemos, a produção natural desses lipídios diminui, tornando o uso de cosméticos que as contenham uma estratégia eficaz de reposição.

O que são ceramidas?

Ceramidas são uma classe de lipídios chamados de esfingolipídios. Elas representam de 40% a 50% dos lipídios presentes no estrato córneo da pele. Estruturalmente, são formadas pela união de um ácido graxo com uma esfingosina, uma base amino-alcoólica. Essa estrutura única permite que elas se organizem em camadas lamelares no estrato córneo, criando uma barreira impermeável e coesa.

O papel das ceramidas na pele vai além de ser apenas um componente estrutural. Elas são essenciais para a sinalização celular, influenciando processos como a proliferação e diferenciação das células da pele, garantindo que a barreira se renove de forma saudável.

Juntamente com o colesterol e os ácidos graxos livres, as ceramidas formam as membranas lamelares que preenchem os espaços entre as células da pele. Essa mistura lipídica é essencial para criar uma barreira impermeável que regula a homeostase do corpo.

Ceramidas naturais vs. sintéticas: qual a diferença?

Nos cosméticos, encontramos dois tipos principais de ceramidas: as naturais e as sintéticas. As ceramidas naturais podem ser extraídas de fontes animais ou vegetais, mas sua obtenção é cara e limitada em escala industrial. Como alternativa, foram desenvolvidas as ceramidas sintéticas, também chamadas de pseudoceramidas. Embora as versões sintéticas busquem imitar a estrutura e a função das naturais, é tecnicamente desafiador criar um equivalente idêntico devido à complexidade molecular e à atividade óptica das ceramidas biológicas. No entanto, as pseudoceramidas são amplamente utilizadas em formulações comerciais por serem mais acessíveis e eficazes em formar estruturas que auxiliam na retenção de água e proteção da pele.

• Ceramidas naturais: Originalmente, eram extraídas de fontes animais (como o cérebro bovino) ou vegetais (como trigo e arroz). Hoje, por questões de custo, estabilidade e segurança, as fontes animais são raramente utilizadas. As de origem vegetal são mais comuns, mas sua extração pode ser cara e a composição pode variar.

• Ceramidas sintéticas (ou pseudoceramidas): São criadas em laboratório para mimetizar a estrutura e a função das ceramidas que nossa pele produz naturalmente. Elas oferecem vantagens significativas: são mais estáveis, puras, livres de contaminantes e têm um custo de produção menor. A maioria dos dermocosméticos de alta performance, como os da CeraVe, utiliza ceramidas sintéticas idênticas às da pele para garantir eficácia e segurança.

Em termos de eficácia, estudos mostram que as ceramidas sintéticas, quando formuladas corretamente, são tão eficazes quanto as naturais para restaurar a barreira cutânea.

Principais tipos de ceramidas utilizadas em cosméticos

Existem mais de 12 tipos de ceramidas identificadas na pele humana. Nos rótulos dos cosméticos, você geralmente encontrará algumas delas, identificadas por siglas.

Ceramida NP (N-estearoil fitoesfingosina): É uma das ceramidas mais comuns na pele e em formulações cosméticas. A Ceramida NP desempenha um papel crucial na manutenção da estrutura da barreira lipídica e na prevenção da perda de água transepidérmica.

Ceramida NS (N-estearoil esfingosina): Similar à NP, a Ceramida NS é vital para a coesão das camadas lipídicas. Ela ajuda a reforçar a estrutura da barreira cutânea, garantindo que ela permaneça forte e funcional.

Ceramida AP (α-hidroxi-N-estearoil fitoesfingosina): Esta ceramida possui um grupo hidroxila adicional que lhe confere propriedades únicas de ligação à água. A Ceramida AP é excelente para melhorar a hidratação e a maciez da pele.

Ceramida EOP (Éster de ω-hidroxiacil esfingosina): A Ceramida EOP é uma ceramida de cadeia muito longa, essencial para ligar as diferentes camadas lipídicas entre si. Sua presença é fundamental para a integridade e resiliência da barreira cutânea a longo prazo.

Como as ceramidas atuam na pele

A eficácia das ceramidas em cosméticos depende de como elas interagem com os lipídios epidérmicos existentes para restaurar a função da barreira.

A atuação das ceramidas é frequentemente explicada pelo modelo de “tijolos e argamassa”. Nesse modelo, as células mortas da pele (corneócitos) são os tijolos, e os lipídios intercelulares (onde as ceramidas predominam) são a argamassa que as mantém unidas e seladas. Ao formar bicamadas contínuas, as ceramidas criam um caminho tortuoso que impede a passagem de água para fora e de irritantes para dentro. Quando essa “argamassa” está em falta, a pele desenvolve fendas, tornando-se seca, escamosa e suscetível a inflamações.

Barreira cutânea

Quando aplicadas topicamente, as ceramidas preenchem as lacunas no “cimento” lipídico da pele. Elas se integram à matriz existente, fortalecendo a barreira cutânea e tornando-a menos permeável a irritantes externos e à perda de água. Produtos como os hidratantes da CeraVe, que combinam três ceramidas essenciais (NP, AP, EOP) com colesterol e ácidos graxos, mimetizam a composição natural da barreira da pele, promovendo uma reparação mais eficaz.

Hidratação e elasticidade

Ao restaurar a barreira, as ceramidas selam a hidratação dentro da pele. Isso não só combate o ressecamento e a descamação, mas também melhora a elasticidade e a firmeza. Uma pele bem hidratada é mais preenchida, com aparência mais jovem e saudável.

Ceramidas no cuidado capilar: há benefícios?

Sim, e muitos! Assim como na pele, as ceramidas são componentes lipídicos naturais da cutícula do cabelo, a camada externa que protege o fio. Elas atuam como um cimento que mantém as escamas da cutícula unidas e alinhadas. Em produtos capilares, as ceramidas sintéticas ajudam a restaurar a integridade de cabelos danificados por processos químicos, como coloração e relaxamento, ou por agressões térmicas e radiação. O resultado é um fio mais resistente à quebra, com maior brilho e suavidade ao toque.

Benefícios para o cabelo

Quando o cabelo é danificado por processos químicos, calor ou fatores ambientais, ele perde ceramidas. Isso resulta em cutículas abertas, fios porosos, quebradiços e sem brilho. O uso de produtos capilares com ceramidas ajuda a:

• Repor os lipídios perdidos: Preenchem as fissuras na cutícula, selando-a.

• Aumentar a hidratação: Impedem a perda de água do interior do fio.

• Proteger a fibra capilar: Criam uma camada protetora que reduz os danos futuros.

• Reduzir a quebra e o frizz: Com as cutículas seladas, o cabelo fica mais forte, maleável e alinhado.

Como escolher cosméticos com ceramidas

Para garantir que você está escolhendo um produto eficaz, preste atenção a alguns detalhes:

• Leia o rótulo: Procure por nomes como “Ceramide NP”, “Ceramide AP”, “Ceramide EOP” ou simplesmente “Ceramides” na lista de ingredientes.

• Busque a sinergia: As ceramidas funcionam melhor quando combinadas com outros lipídios da pele, como colesterol e ácidos graxos. Fórmulas que contêm essa “tríade lipídica” são geralmente mais eficazes.

• Embalagem importa: As ceramidas podem ser sensíveis à luz e ao ar. Prefira embalagens opacas e com pump ou em tubo, que minimizam a exposição.

Como usar ceramidas na rotina de skincare

As ceramidas são ingredientes gentis e versáteis, fáceis de incorporar em qualquer rotina.

• Ordem de aplicação: Geralmente, são encontradas em hidratantes, séruns e cremes de limpeza. Um creme facial com ceramidas ou um hidratante com ceramidas deve ser um dos últimos passos da sua rotina, antes do protetor solar pela manhã.

• Combinações: Elas combinam bem com a maioria dos ativos, incluindo ácidos (como glicólico e salicílico), retinol e vitamina C. Na verdade, usar um hidratante com ceramidas após esses ativos pode ajudar a minimizar a irritação e a fortalecer a barreira.

• Frequência: Podem ser usadas diariamente, de manhã e à noite. São especialmente benéficas para quem tem pele seca, sensível ou madura.

Evidência científica e segurança

A eficácia das ceramidas na restauração da barreira cutânea é amplamente suportada por estudos científicos. Pesquisas clínicas demonstram que a aplicação tópica de formulações contendo ceramidas, colesterol e ácidos graxos melhora significativamente a hidratação, reduz a aspereza e alivia os sintomas de condições como dermatite atópica.

Dermatologistas consideram as ceramidas ingredientes seguros e bem tolerados por todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Estudos demonstram que condições como dermatite atópica e psoríase estão diretamente ligadas a uma deficiência de ceramidas na pele.

Pesquisas comprovam que a aplicação tópica de misturas balanceadas de ceramidas pode acelerar a recuperação da barreira cutânea após danos causados por solventes ou detergentes agressivos. Elas são biomiméticas, o que significa que a pele as reconhece como suas, minimizando o risco de reações alérgicas. Por isso as ceramidas são consideradas ingredientes extremamente seguros e bem tolerados, pois são lipídios fisiológicos que o corpo já reconhece e produz naturalmente.

Mitos e verdades sobre ceramidas

Mito: “Ceramidas pesam na pele oleosa.”

Verdade: Existem formulações leves, como loções e géis-creme, que contêm ceramidas e são perfeitas para peles oleosas e acneicas, ajudando a reparar a barreira sem obstruir os poros.

Mito: “Todos os produtos com ceramidas são iguais.”

Verdade: A formulação é crucial. A eficácia depende da concentração, do tipo de ceramida e da presença de outros lipídios sinérgicos, como o colesterol.

Mito: “Ceramidas são apenas para pele seca.”

Verdade: Todos os tipos de pele se beneficiam da manutenção de uma barreira cutânea saudável. Mesmo a pele oleosa pode ter uma barreira comprometida devido ao uso de produtos agressivos para acne.

Inovações e tendências em formulação com ceramidas

O futuro das formulações com ceramidas foca na eficácia de entrega através da nanotecnologia. Inovações como lipossomas e nanoemulsões permitem que esses lipídios, que são muito difíceis de dissolver, penetrem de forma mais profunda e uniforme nas camadas da pele ou na fibra capilar. Outra tendência forte é o uso de proporções otimizadas (como a proporção 3:1:1 de ceramidas, colesterol e ácidos graxos), que demonstrou em estudos ser superior no reparo da pele do que o uso de ceramidas isoladas.

A indústria cosmética continua a inovar para melhorar a entrega e a eficácia das ceramidas. Uma das tecnologias mais notáveis é a Tecnologia de Emulsão Multivesticular (MVE), patenteada pela CeraVe. Este sistema de entrega libera os ingredientes hidratantes, incluindo as ceramidas, camada por camada ao longo do tempo, garantindo uma hidratação de longa duração.

Outras tendências incluem o microencapsulamento para proteger as ceramidas e melhorar sua penetração, além do desenvolvimento de novas ceramidas sintéticas com benefícios aprimorados. A pesquisa contínua sobre a proporção ideal de ceramidas, colesterol e ácidos graxos também está levando a formulações cada vez mais sofisticadas e eficazes.

Perguntas frequentes (FAQ)

Posso usar ceramidas todos os dias? Sim, as ceramidas são seguras e benéficas para o uso diário, tanto de manhã quanto à noite, para manter a barreira da pele saudável.

Ceramidas causam acne? Não, as ceramidas em si não são comedogênicas. Escolha formulações não comedogênicas e adequadas ao seu tipo de pele, como loções leves ou géis.

Qual a diferença entre ceramidas e ácido hialurônico? O ácido hialurônico é um umectante que atrai e retém água, enquanto as ceramidas são lipídios que formam a barreira da pele para evitar que essa água evapore. Eles funcionam de forma complementar para uma hidratação completa.

Ceramidas são adequadas para pele sensível? Sim, elas são ideais para pele sensível. Ao reparar a barreira cutânea, as ceramidas ajudam a reduzir a sensibilidade e a irritação.

Posso usar ceramidas com retinol ou vitamina C? Com certeza. Usar um hidratante com ceramidas após aplicar ativos potentes como retinol ou vitamina C pode ajudar a acalmar a pele e minimizar a irritação.

O grande vencedor — ou vencedora — receberá como prêmio uma viagem à Europa, com convite para participar da maior feira de cosméticos do mundo, além de uma bolsa de estudos para pós-graduação no Instituto de Cosmetologia e Ciências da Pele (IC).

Idealizado pelo farmacêutico Lucas Portilho, diretor do IC e realizado em parceria com a BASF, o desafio foi um sucesso em sua primeira edição, alcançando mais de 100 mil visualizações. Em 2024, a farmacêutica e especialista em cosmetologia Juliana Ibelli conquistou o título de Super Formuladora. “O formato do programa e a forma como foi conduzido, respeitando muito os profissionais, deixou todos muito à vontade. Foi um desafio bem inovador e foi interessante ver a maneira diferente de trabalhar dos outros participantes”, comentou Juliana quando recebeu o prêmio.

Para Aline Oliveira, Gerente de Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento no Biocap Laboratório, que ficou em segundo lugar: “participar da primeira edição do Super Formulador, foi um misto de sentimentos: se dispor a ser desafiada em público, pensar fora da caixa e ao mesmo tempo a coroação de 20 anos de carreira. Nós tínhamos uma bancada com matérias-primas de ponta, porém de certa forma com algumas limitações, para o que desafio fosse completo. Eu amei ter participado e amei meus resultados, tanto sob a pressão do momento quanto sobre os desafios em si! Amo tudo isto!”.

Se surgiu uma curiosidade em acompanhar como foi a primeira edição do reality, pode começar por este vídeo aqui:

As provas serão orientadas e avaliadas por um time renomado de especialistas: Lucas Portilho, mestre em ciências médicas, professor e pesquisador em Cosmetologia; Vinicius Bim, professor mestre em Ciências Farmacêuticas, pós-graduado em Biotecnologia e gerente dos laboratórios de Cuidados Pessoais da BASF; e Daniella Francischetti, doutora em Engenharia Química e pós-doutora em Biotecnologia, especialista em inovação cosmética na BASF. A apresentação ficará por conta de Fábio Cahen, diretor do negócio de Cuidados Pessoais da BASF para a América do Sul.

As gravações acontecerão em novembro na cidade São Paulo, no onono®, Laboratório Colaborativo de Inovação da BASF — espaço onde especialistas promovem conexões que impulsionam a inovação no ecossistema da cosmetologia e cuidados pessoais. As inscrições devem ser feitas até o dia 31/10/2025 no site Super Formulador. Se interessou? Então clica neste link (https:/www.superformulador.com.br/).

O que são células-zumbi?

As células-zumbi são células que, após sofrerem estresse ou completarem seu ciclo de vida, não morrem como deveriam e passam a funcionar de maneira inadequada. Elas permanecem no tecido, se acumulando e podem causar inflamação crônica. As células zumbis podem ser formadas por diversos fatores e os principais estão relacionados ao envelhecimento celular e ao estresse ambiental como, por exemplo, exposição à radiação UV, poluição, etc.

Os principais fatores que levam à formação das células zumbis são:

Os efeitos das células-zumbi no corpo

As células zumbis, ou células envelhecidas, não realizam mais a sua função. Em termos práticos, elas ocupam espaços que poderiam ser ocupados por células jovens e ainda liberam substâncias que aceleram o envelhecimento das outras células. Então, o acúmulo de células zumbis faz com que haja uma redução de células ativas, deixando o tecido menos saudável, ou seja, deixa a pele “mais envelhecida”, com perda de elasticidade, menor produção de colágeno e com mais rugas.

O combate das células-zumbi leva a um ambiente celular mais saudável, com mais células saudáveis e jovens aptas a realizarem as suas funções, como por exemplo, produzir colágeno. Como consequência, a pele vai apresentar uma melhora na elasticidade, textura e rugas e se apresentará com visual mais jovem.

Estudos recentes sobre células-zumbi e estratégias para combatê-las

Pesquisas recentes têm mostrado avanços significativos na compreensão do comportamento das células-zumbi e na identificação de compostos que podem induzir sua morte. Esses estudos são cruciais para o desenvolvimento de terapias eficazes. Uma das estratégias mais comuns envolve a prática regular de exercícios físicos, que ajuda a eliminar essas células. Além disso, uma alimentação rica em antioxidantes pode ser uma aliada poderosa na luta contra inflamações.

Em um artigo de revisão que analisou 187 estudos sobre a senescência celular como fator de envelhecimento, pesquisadores da Espanha destacaram o envelhecimento celular contribui para o envelhecimento da pele ao promover inflamação, estresse oxidativo e o acúmulo de células senescentes (as células zumbi), o que enfraquece a função barreira da pele. Os principais sinais associados ao envelhecimento celular incluem o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ROS), o fenótipo secretor associado à senescência (SASP) e a resposta estável a danos no DNA (DDR). O estudo enfatiza a necessidade de mais investigações sobre os efeitos dos senoterapêuticos em células senescentes com antioxidantes como polifenóis vegetais (por exemplo, quercetina, naringenina, apigenina) para reduzir os níveis de SASP (fenótipo secretor associado à senescência) e ROS (espécies reativas de oxigênio) para prevenir ou reverter o fenótipo senescente nas células da pele.

Para Juliana Flor, Gerente Técnica na dsm-firmenich, “as células em nosso corpo seguem um ciclo natural de vida e morte. Milhões de células morrem diariamente por perderem sua funcionalidade, enquanto milhões de novas células saudáveis nascem. No entanto, com o envelhecimento, esse ciclo começa a falhar, e algumas células que deveriam ser eliminadas permanecem no organismo, sendo chamadas de células senescentes. Além de ocupar o espaço de novas células saudáveis, as células senescentes liberam toxinas que danificam as células ao seu redor, transformando-as também em células senescentes. Esse efeito dominó e o estado ‘morto-vivo’ das células senescentes fazem com que elas sejam conhecidas no meio científico como células-zumbi. O resultado é um aumento nos processos inflamatórios e uma perda de eficiência na pele, o que contribui, por exemplo, para a diminuição progressiva de colágeno”. A especialista aprofundou mais a conversa, falando sobre o ativo Eterwell Youth que age no tratamento de combate às células-zumbi.

Etherwell Youth: a novidade da dsm-firmenich no tratamento de combate às células-zumbi

Uma compreensão sobre a senescência foi fundamental para o desenvolvimento do Eterwell™ Youth, uma das inovações mais recentes da dsm-firmenich. Identificando a necessidade de eliminar as células senescentes os cientistas conseguiram criar um ingrediente que auxilia o organismo a superar a ineficiência desse processo natural, que se agrava com o envelhecimento. A falta de remoção adequada dessas células resulta em quadros inflamatórios que comprometem a aparência da pele, causando rugas, flacidez e a perda do brilho natural.

O ativo cosmético Eterwell Youth (INCI: Epilobium fleischeri leaf/stem extract), desenvolvido pela dsm-firmenich, é uma inovação voltada para o envelhecimento saudável da pele, com foco em ação celular e resultados visíveis. Este ativo derivado da erva-salgueira-alpina ganhou o prêmio Melhor Ingrediente Ativo em Skin Care na in-cosmetics Global 2024.

Eterwell Youth atua no nível celular, removendo células senescentes, também chamadas de “células zumbi”, promovendo um envelhecimento saudável. Seus principais benefícios são:

• Envelhecimento saudável holístico: Atua no nível celular, eficiente em todos os tipos de pele, etnias, idades e gêneros.
• Reverte danos na pele: Induzidos por células zumbi, com ação ex vivo e in vitro.
• Restaura e aumenta colágeno: Evidenciado em estudos ex vivo, promovendo firmeza.
• Retarda envelhecimento prematuro da pele: Contribui para uma aparência mais jovem ao longo do tempo.
• Reverte aparência da pele: 6 anos mais nova em 2 semanas e 9 anos mais nova em 3 meses, in vivo.
• Reduz aparência de linhas finas e rugas: Resultados visíveis em estudos in vivo, melhorando a textura.
• Aumenta elasticidade e lisura da pele: Melhora a estrutura cutânea, observada em testes in vivo.
• Proporciona aparência rejuvenescida: Resulta em pele vibrante e saudável, com aspecto rejuvenescido.

Os benefícios foram testados pelo fabricante com 3% de Eterwell Youth e indicam uma redução significativa de pés de galinha após 3 meses de uso com redução de 17% no volume e redução de 11% na profundidade das rugas. Os estudos in vivo demonstram que após 2 semanas, a pele pode parecer 6 anos mais nova, e até 9 anos mais nova após 3 meses. Além disso, o ativo limpa células senescentes em excesso em 52% com apenas 0,03% de Eterwell Youth, e há redução de marcadores de senescência, como p16 e p21. Esses detalhes técnicos reforçam a ação senolítica, removendo seletivamente células danosas para preservar e aumentar a população de células saudáveis.

Indicado para todos os tipos de pele, etnias, idades e gêneros, o Eterwell Youth é 100% natural, obtido a partir salgueiro alpino, com certificações Cosmos, Natrue e Fair for Life. Trata-se de uma extração etanólica padronizada em flavonóides como a miricetina.

Embora os benefícios sejam amplamente positivos, é importante notar que os resultados podem variar dependendo de fatores individuais, como tipo de pele, rotina de cuidados e até a base onde o ativo será aplicado. No entanto, as evidências disponíveis, especialmente dos estudos in vivo e in vitro, sugerem uma eficácia significativa, com foco em rejuvenescimento e saúde cutânea. A inovação senolítica, que remove células danosas, pode ser um detalhe inesperado para quem busca apenas efeitos cosméticos superficiais, mas é central para sua proposta de envelhecimento saudável.

Referências

Bulbiankova, D.; Díaz-Puertas, R.; Álvarez-Martínez, F.J.; Herranz-López, M.; Barrajón-Catalán, E.; Micol, V. Hallmarks and Biomarkers of Skin Senescence: An Updated Review of Skin Senotherapeutics. Antioxidants, 2023, v12, n444. Disponível em: https://doi.org/10.3390/antiox12020444. Acesso em 10/04/2025.

Documentação dsm-firmenich sobre Eterwell Youth

Uma condição que afeta cerca de 3% da população adulta. Os homens são frequentemente mais afetados que as mulheres em todas as faixas etárias, o que pode estar associado à ação dos hormônios androgênios.

Afinal, o que é caspa?

A caspa é uma afecção do couro cabeludo que se caracteriza pela descamação excessiva do estrato córneo (a camada mais externa da pele) por meio da ação de leveduras lipofílicas do gênero Malassezia (antigamente chamada de Pityrosporum ovale).

As leveduras do gênero Malassezia estão naturalmente presentes em diferentes regiões da pele, como nas sobrancelhas, nos pés e no couro cabeludo. Apesar da alta prevalência, a patogênese da caspa ainda não é muito bem compreendida cientificamente. A maioria dos estudos aponta para três fatores principais para o surgimento da caspa: o crescimento da levedura Malassezia, a atividade das glândulas sebáceas e a susceptibilidade individual.

Na maioria dos indivíduos adultos, as leveduras Malassezia podem permanecer sem causar qualquer problema, mas em certas situações cujas circunstâncias sejam propícias ao seu desenvolvimento, essa levedura pode crescer descontroladamente, alimentando-se do sebo secretado pelas glândulas sebáceas associadas aos folículos pilosos e assim causar a irritação que promove o aumento na proliferação das células da epiderme e que resultam na descamação – o principal sintoma da caspa. Como já mencionado, as causas desse crescimento descontrolado ainda não são totalmente conhecidas, mas é importante destacar que a lavagem insuficiente dos cabelos ou com produtos inadequados podem contribuir para o desenvolvimento da caspa.

Os sintomas da caspa são descamação, formação de placas, eritema (vermelhidão no couro cabeludo), prurido (coceira) e em alguns casos até quebra e queda dos cabelos. As áreas mais afetadas são a região frontal (principalmente a zona T da face) e as regiões atrás das orelhas abaixo da linha dos cabelos, mas outras partes da cabeça também podem ser igualmente afetadas.

Tratamentos clássicos (e cosméticos) da caspa

Os casos mais simples são facilmente controlados com a lavagem diária com xampus suaves com ou sem agentes anticaspa. Os casos crônicos requerem tratamento contínuo e acompanhamento de médico dermatológico para prevenir o reaparecimento da caspa logo após o fim do tratamento. É importante que as pessoas com tendência à caspa nunca deixem de usar produtos para controlar o crescimento das leveduras do gênero Malassezia ou de controlar a oleosidade do couro cabeludo, o principal estímulo para sua proliferação excessiva.

Os tratamentos contra caspa mais comuns são shampoos com agentes anticaspa ou que controlem a oleosidade do couro cabeludo. Outra apresentação bastante eficaz são tônicos ou loções anticaspa para serem aplicados diretamente no couro cabeludo limpo. Para saber quais são os agentes responsáveis pela ação anticaspa do produto que você usa, veja a lista dos ativos mais comuns para o tratamento da caspa e seu mecanismo de ação.

Ativos mais comuns para o tratamento da caspa

Os agentes anticaspa mais utilizados são:

• Antifungicos: piroctone olamine (Piroctone Olamine), piritionato de zinco (Zinc Pirithione) e climbazol (Climbazole).
• Queratolíticos: ácido salicílico (Salicylic Acid) e enxofre (Sulfur).
• Controladores de oleosidade: óxido de zinco, PCA Zinco (Zinc PCA) e outros derivados de zinco.

Os agentes antifúngicos ajudam a conter o crescimento e proliferação das leveduras Malassezia. Os agentes queratolíticos têm a função nobre de eliminar as placas e reduzir a descamação excessiva. Os controladores de oleosidade, ajudam a equilibrar a oleosidade no couro cabeludo, reduzindo a disponibilidade de alimento para as leveduras e, consequentemente, controlando a população de Malassezia.

Além desses agentes, a maioria dos produtos cosméticos anticaspa contém mentol (Menthol) ou lactato de mentila (Menthyl Lactate) para dar sensação de refrescância, muito associada à ação dos produtos. No entanto, não há qualquer relação do sensorial de refrescância com a eficácia anticaspa. Além do fato de algumas pessoas apresentarem sensibilidade ao mentol e é comum os formuladores exagerarem na concentração desse ingrediente, então pode não ser a melhor alternativa.

Nem toda descamação é caspa

Muitas pessoas acham que só porque estão com descamação, então estão com caspa. Mas não é assim tão simples. Algumas outras condições podem causar descamação, mas a caspa propriamente dita é apenas a descamação ocasionada pelas leveduras Malassezia. Veja abaixo outros fatores para descamação e que não podem ser caracterizados como caspa:

• Dermatite seborreica: é uma condição frequentemente associada à caspa e muito semelhante. É caracterizada por vermelhidão e oleosidade na pele e flocos brancos ou amarelados. Ela afeta todas as áreas ricas em glândulas sebáceas como as sobrancelhas, as laterais do nariz, as regiões atrás das orelhas, o tórax, as virilhas e as axilas.
• Pele seca: é a causa mais comum de prurido e descamação, mas os flocos formados pela descamação da pele seca são geralmente menores e menos oleosos que os causados pela caspa.
• Psoríase: é uma afecção cutânea psicodermatológica que causa acúmulo de células mortas, principalmente nos joelhos, cotovelos e tronco, mas também pode afetar o couro cabeludo, deixando flocos espessos e irritação local.
• Dermatite de contato: algumas vezes a sensibilidade a certos produtos cosméticos capilares ou corantes pode causar eritema (vermelhidão), prurido e descamação no couro cabeludo.
• Build-up: é o acúmulo de produtos nos cabelos que pode se desprender os cabelos, sendo confundido com caspa ou até ocasionar indiretamente a uma dermatite no couro cabeludo com consequente descamação. Veja esse texto específico sobre build-up e também um texto sobre co-wash, uma técnica que se for mal utilizada é um grande fator causador de build-up e dermatites.

Referências:

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Texto publicado originalmente em 30/05/2016. Revisado periodicamente.

Quer saber o segredo para alcançar uma pele mais saudável e radiante com a niacinamida? Vamos lá!

O que é Niacinamida?

Também conhecida como vitamina B3, a niacinamida, foi descoberta na década de 1930, quando ela foi inicialmente estudada por seus benefícios à saúde, mas, com o tempo, seus efeitos positivos na pele começaram a ser reconhecidos. Esse ingrediente é encontrado naturalmente em alimentos como carnes magras, peixes e grãos integrais, o que destaca sua importância não apenas para a saúde interna, mas também para a estética.

A niacinamida, ou vitamina B3, é um composto que pode ser obtido em escala industrial por diferentes método, como:

1. Fermentação Bacteriana: Um dos métodos mais comuns para a produção industrial de niacinamida é a fermentação utilizando bactérias do gênero Brevibacterium. Essas bactérias são capazes de metabolizar carboidratos e produzir niacinamida como um subproduto.

2. Síntese Química: A niacinamida também pode ser sintetizada quimicamente a partir do seu precursos direto ácido nicotínico.

3. Extratos Naturais: Embora menos comum em escala industrial, a niacinamida pode ser isolada de fontes naturais, como leveduras e certos tipos de vegetais.

Essas fontes e métodos garantem que a niacinamida esteja disponível para uso em produtos cosméticos e farmacêuticos, atendendo à demanda crescente por esse ingrediente benéfico.

Principais benefícios da niacinamida

A niacinamida é considerada um verdadeiro elixir para a pele. Seus principais benefícios incluem a redução da inflamação, o controle da oleosidade e a capacidade de melhorar a função de barreira da pele. Além disso, ela ajuda a suavizar linhas finas e rugas, promovendo uma aparência mais jovem e vibrante. Sua versatilidade a torna uma escolha ideal para diferentes tipos de pele, desde as mais secas até as oleosas.

10 motivos para usar a niacinamida

1. Hidratação profunda: Melhora a umidade da pele.

2. Controle da oleosidade: Regula a produção de sebo.

3. Uniformização do tom: Reduz manchas e hiperpigmentação.

4. Minimização de poros: Torna a pele mais lisa.

5. Ação anti-inflamatória: Alivia a irritação e vermelhidão.

6. Estímulo à produção de colágeno: Promove firmeza.

7. Proteção contra danos ambientais: Age como um escudo.

8. Redução de rugas: Suaviza linhas de expressão.

9. Aceleração do processo de cicatrização: Melhora a recuperação da pele.

10. Compatível com outros ativos: Pode ser misturada com outros ingredientes.

Como incorporar a niacinamida em suas fórmulas de cosméticos?

A niacinamida pode ser adicionada a cremes, séruns e loções. Ao escolher produtos, busque aqueles que indicam a presença desse ingrediente em uma concentração entre 2% e 10%, garantindo eficácia sem irritação. Você também pode optar por fórmulas que combinam niacinamida com outros ativos benéficos, como ácido hialurônico ou peptídeos.

Criar suas próprias misturas pode ser uma forma divertida e personalizada de cuidar da sua pele. Experimente adicionar algumas gotas de niacinamida a seu hidratante ou sérum preferido. Essa prática não só potencializa os benefícios, mas também oferece uma experiência única, criando uma rotina de cuidados que atenda exatamente às suas necessidades. Não deixe de conferir as embalagens de niacinamida disponíveis na loja virtual Cosmetica.Casa e conseguir preparar os seus próprios produtos.

Como incorporar niacinamida em sua rotina de cuidados com a pele

Aplique a niacinamida após a limpeza e tonificação da pele, mas antes do hidratante. Com uma aplicação regular, você começará a notar mudanças significativas na textura e no brilho da sua pele. Lembre-se de sempre realizar um teste de sensibilidade antes de introduzir um novo produto na sua rotina.

Principais dúvidas sobre a niacinamida em cosméticos

Tipos de pele compatíveis com a niacinamida

A niacinamida é um ingrediente versátil que pode ser benéfico para todos os tipos de pele, mas existem algumas condições específicas em que ela pode proporcionar resultados ainda mais significativos. A pele oleosa, por exemplo, se beneficia enormemente da niacinamida devido à sua capacidade de regular a produção de sebo e minimizar a aparência de poros dilatados. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a acalmar a pele irritada, em especial uma pele com acne. Então, a niacinamida pode ajudar peles acneicas a reduzir a acne e melhorar a textura da pele.

Por outro lado, a pele seca e sensível também se beneficia da niacinamida, pois ela atua como um agente hidratante eficaz. Este ingrediente ajuda a fortalecer a barreira cutânea, retendo a umidade e prevenindo a desidratação. Assim, pessoas com pele seca podem notar uma melhora significativa na maciez e na elasticidade da pele. Além disso, a niacinamida pode ajudar a reduzir a vermelhidão e a irritação, tornando-se uma opção ideal para aqueles que têm pele sensível ou reativa. Portanto, independentemente do tipo de pele, a niacinamida pode ser um grande aliado na busca por uma pele saudável e equilibrada.

Pode usar niacinamida todos os dias?

Sim! A niacinamida é segura para uso diário e pode ser usada em fórmulas para o dia ou a noite. Com o uso contínuo, ela pode ajudar melhorar a textura da pele, minimizando a aparência de poros dilatados, uniformizando o tom da pele e reduzindo manchas. Além disso, ela pode ajudar a acalmar a pele irritada e reduzir a vermelhidão, tornando-se uma excelente opção para com acne ou rosácea.

Outra razão para usar produtos com niacinamida diariamente, é a sua capacidade de fortalecer a barreira cutânea. Ao melhorar a função de barreira da pele, a vitamina B3 ajuda a proteger contra agressões externas e, consequentemente, prevenir o aparecimento de sinais de envelhecimento. O uso diário desse ingrediente não apenas traz resultados visíveis, mas também contribui para uma pele mais saudável e equilibrada.

Qual é melhor, niacinamida ou vitamina C?

A escolha entre niacinamida e vitamina C depende da necessidade de cada pele. Ambas trazem benefícios para a pele, mas podem ser associadas para potencializar os resultados. A niacinamida é ideal para quem busca uniformidade e hidratação, enquanto a vitamina C brilha na proteção e luminosidade. Ao entender suas propriedades, você pode personalizar sua rotina para atender às suas expectativas.

A comparação entre niacinamida e vitamina C é uma discussão comum no mundo dos cuidados com a pele, pois ambos os ingredientes oferecem benefícios distintos, mas complementares. A niacinamida (vitamina B3) é conhecida por suas propriedades hidratantes e pela capacidade de uniformizar o tom da pele, reduzindo manchas e melhorando a textura. Por outro lado, a vitamina C, além de também promover a redução de manchas, acaba sendo mais reconhecida por suas propriedades antioxidantes e promover uma aparência mais radiante.

Embora ambos os ingredientes possam ser usados isolados ou associados, é importante considerar a ordem de aplicação para maximizar os benefícios. A niacinamida pode ser aplicada após a limpeza e tonificação, enquanto a vitamina C, por ser um antioxidante, é frequentemente recomendada para uso pela manhã. Dessa forma, os resultados de uniformização e luminosidade da pele são potencializados.

Então, vale a pena incluir a niacinamida nas suas fórmulas cosméticas?

A niacinamida, ou vitamina B3, é um ativo aliado na rotina de cuidados com a pele, oferecendo benefícios que vão desde a redução da acne até o brilho e aprimoramento da aparência geral da pele. Ao incorporar esse poderoso ingrediente em seus cosméticos, você pode alcançar resultados visíveis e duradouros. Não perca a oportunidade de transformar sua rotina de beleza!

Referências

1. Draelos, Z.D. (2017). “The Role of Niacinamide in the Treatment of Skin Conditions.” Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 10(3), 38-43.

2. Ge, K., & Wang, T. (2019). “Niacinamide: An Effective Skin Care Agent.” Dermatology Research and Practice, 2019, Article ID 9564127.

3. Hakozaki, T., & Kato, K. (2020). “Anti-Aging Effects of Niacinamide on Human Skin.” Journal of Cosmetic Dermatology, 19(1), 80-85.

Se você é apaixonado por cosméticos ou simplesmente curioso sobre as tendências que moldarão o mercado nos próximos anos, este post é para você. Vamos explorar como a Mocha Mousse pode ser incorporada em diferentes produtos de beleza, desde batons a sombras, e como essa tonalidade quente e envolvente ressoa com as emoções e a estética contemporâneas.

Ao final desta leitura, você terá uma visão clara de como a cor do ano 2025 pode inspirar escolhas de maquiagem, cabelo e até embalagens. Prepare-se para mergulhar no universo encantador da Mocha Mousse!

Porque o Pantone Color Institute escolhe a cor do ano?

O Pantone Color Institute, reconhecido mundialmente por sua expertise em cores, escolhe anualmente uma tonalidade que reflete tendências culturais, sociais e até econômicas. A cor do ano não é apenas uma escolha estética; ela encapsula o espírito do tempo, capturando sentimentos e emoções predominantes na sociedade.

Fundado em 1985, o Pantone Color Institute é uma divisão de consultoria dentro da Pantone que se dedica a prever tendências globais de cores e a oferecer orientações a empresas sobre como utilizar as cores na criação de identidades de marca e no desenvolvimento de produtos. A cor é tratada como um ativo estratégico, essencial para o sucesso de uma marca. Reconhecido mundialmente como a principal fonte de informações sobre cores, o instituto realiza previsões de tendências sazonais, desenvolve cores personalizadas e recomenda paletas de cores para produtos e identidades corporativas. Além disso, o Pantone Color Institute colabora com marcas globais para potencializar o poder, a psicologia e a emoção das cores em suas estratégias de design.

A Cor do Ano Pantone transcende regiões e setores de design, refletindo o humor e as necessidades dos consumidores globalmente. Ela representa uma tendência de estilo de vida, conectando-se ao zeitgeist em um nível macro, e não a uma moda passageira. É crucial que a cor escolhida represente a cultura global no momento. A Cor do Ano não se preocupa com o que significará no futuro, mas sim com o que observamos para o ano que se aproxima. O aspecto emocional da cor é vital em nossa decisão. As cores selecionadas devem refletir o contexto cultural específico. A popularidade de uma cor simboliza a era em que vivemos, e, embora analisemos cada ano individualmente, também consideramos nossa trajetória desde 1999.

Qual o processo para a escolha da cor do ano pelo Instituto Pantone?

A seleção da Cor do Ano da Pantone vai além de escolher uma cor, ela representa tendências globais e reflete o momento atual do mundo. Anualmente, especialistas do Pantone Color Institute analisam influências de cores em diversas áreas, como entretenimento, arte, moda, design, tecnologia e eventos culturais e sociais. O processo de seleção é cuidadoso e baseado em análises de tendências. A equipe, com integrantes de diversas origens e culturas, aborda a escolha de forma imparcial, sem agendas comerciais, e todos os membros compartilham um profundo envolvimento com cores e design. Unidos pela expertise em cor, eles conectam eventos globais com a linguagem das cores. O consenso é alcançado mesmo com perspectivas diferentes, focando na psicologia das cores e tendências, buscando a cor exata para refletir a cultura. O nome da cor escolhida também é crucial, devendo ressoar e transmitir a mensagem desejada.

O processo de seleção da cor do ano pelo Instituto Pantone é meticuloso e envolve várias etapas. A seguir, explicamos um pouco como esse processo ocorre:

1. Observação de Tendências
   A equipe do Pantone Color Institute monitora as tendências globais em diversos setores, incluindo moda, design, arte, entretenimento e comportamento social. Essa análise permite entender como as cores se relacionam com as emoções e as necessidades da sociedade.

2. Pesquisa e Análise
   O instituto realiza pesquisas profundas que incluem a coleta de dados sobre as cores que estão em ascensão em várias indústrias. Isso envolve o estudo de feiras de moda, exposições de design e outros eventos culturais que possam influenciar a paleta de cores do ano.

3. Discussão e Colaboração
   Os especialistas do Pantone se reúnem para discutir as descobertas e colaborar na escolha da cor. Essa fase é crucial, pois envolve a troca de ideias e a consideração de como diferentes cores podem ressoar com o público.

4. Seleção Final
   Após discussões e análises, uma cor é escolhida que representa o espírito do tempo. Essa cor precisa encapsular sentimentos, tendências e a essência do que as pessoas estão buscando em suas vidas.

5. Lançamento e Promoção
   Uma vez escolhida, a cor do ano é anunciada ao mundo com grande expectativa e promoção. O Pantone Color Institute fornece exemplos de como essa cor pode ser aplicada em diferentes áreas como moda, design de interiores e cosméticos.

6. Impacto e Acompanhamento
   Após o lançamento, o Pantone continua a observar o impacto da cor do ano nas tendências e no comportamento do consumidor, o que pode influenciar futuras escolhas.

Com o processo detalhado, fica claro que a escolha da cor do ano não é apenas uma questão de estética, mas uma reflexão profunda das emoções e tendências que permeiam a sociedade contemporânea. Para 2025, a Mocha Mousse simboliza uma busca por conforto e autenticidade em um mundo em constante mudança. Essa cor quente e terrosa nos convida a reconsiderar nossas conexões com o ambiente ao nosso redor e com nós mesmos. Nas palavras de Laurie Pressman, Vice-Presidente do Pantone Color Institute:

Para definir a Pantone Cor do Ano 2025, buscamos um tom marrom suave com uma riqueza inerente e um calor sensorial e reconfortante que captura ainda mais o nosso desejo por conforto e a indulgência por prazeres simples que podemos presentear e compartilhar com os outros.

Mocha Mousse: saiba por que essa foi a cor escolhida como a Cor do Ano 2025

A escolha da Mocha Mousse como cor do ano reflete uma necessidade crescente de acolhimento e segurança. Essa tonalidade, rica e envolvente, evoca a sensação de um abraço caloroso, perfeito para aqueles momentos em que buscamos conforto. Além disso, ela se destaca por sua versatilidade, sendo capaz de ser aplicada em diversos produtos e estilos, desde o minimalista até o mais ousado.

Em suas palavras, o Instituto Pantone descreve a Mocha Mousse como “uma cor que evoca a sensação de calor e acolhimento, proporcionando uma conexão emocional que ressoa com a busca por autenticidade em tempos desafiadores”.

Como usar a Cor do Ano 2025 na maquiagem

Integrar a Mocha Mousse na maquiagem é uma forma poderosa de expressar sua personalidade. Para um look diário, considere um batom nessa tonalidade, que pode variar do mais suave ao mais intenso, permitindo uma transição elegante do dia para a noite. Uma sombra nessa cor pode criar um efeito sofisticado e moderno, ideal para realçar a beleza dos olhos sem ser excessivo. Experimente combiná-la com tons neutros para um visual harmônico ou com cores mais vibrantes para um toque ousado.

Mocha mousse nos cabelos

Os cabelos também podem se beneficiar da Mocha Mousse. Tons de castanho profundo com reflexos acobreados ou mesmo mechas sutis podem trazer essa cor para a sua rotina. Essa tonalidade quente proporciona um ar de naturalidade e aconchego, sendo perfeita para quem deseja uma mudança sutil, mas impactante. Além disso, ela combina com diferentes texturas e estilos de cabelo, do liso ao cacheado.

A cor do ano 2025 em embalagens e rótulos

Embalagens e rótulos que incorporam a Mocha Mousse não só atraem os olhos, mas também transmitem uma sensação de acolhimento e sofisticação. Marcas que adotam essa cor em seus produtos demonstram uma conexão com tendências de sustentabilidade e autenticidade. A Mocha Mousse pode ser vista em frascos elegantes e rótulos minimalistas, refletindo a busca por uma estética que valoriza tanto o conteúdo quanto a apresentação.

Em conclusão, a cor do ano 2025, o Mocha Mousse, promete não apenas transformar as paletas de maquiagem, mas também redefinir a forma como nos expressamos através da beleza. Com suas nuances sofisticadas e versatilidade, essa cor se destaca como uma escolha perfeita para cosméticos que visam realçar a individualidade e a autenticidade. Ao incorporar o Mocha Mousse em sua rotina de beleza, você não apenas está seguindo uma tendência, mas também fazendo uma declaração sobre quem você é.

Agora que você está por dentro das incríveis possibilidades que o Mocha Mousse oferece, que tal compartilhar este post nas suas redes sociais e inspirar outras pessoas a explorar essa nova cor? Além disso, nós adoraríamos ouvir de você: como você planeja incorporar o Mocha Mousse em seus produtos de beleza favoritos? Deixe sua resposta nos comentários abaixo!

E não perca nosso próximo post, onde vamos mergulhar nas melhores combinações de cores para o Mocha Mousse e como elas podem elevar seu look a um novo patamar. Fique ligado!

Lembre-se: ao escolher a cor do ano 2025 em cosméticos, você não está apenas se atualizando, mas também abraçando uma nova era de beleza.

Estrutura Química do Sodium Hyaluronate

Detalhes

O hialuronato de sódio é o sal do ácido hialurônicos mais utilizado em diversos tipos de cosméticos. Este ingrediente vem ganhando popularidade devido a sua ação de umectação da pele e efeito de preenchimento de rugas e sulcos na pele, especialmente na região dos olhos, nariz e lábios.

Propriedades: O ácido hialurônicos é um importante biopolímero presente naturalmente no organismo humano, cuja função principal é atuar como lubrificante nas articulações. Cerca de 56% de todo o ácido hialurônico presente no corpo humano está na pele.
Aplicações: Indicado para produtos para geis, loções e tônicos para a pele; shampoos, condicionadores, geis e máscaras para os cabelos. Também para produtos multifuncionais como fotoprotetores e tratamentos para peles sensíveis.
Usos: Concentração recomendada de 1 a 5%.
Compatibilidade: Não há relatos de incompatibilidades.
Restrições: 0
Origem: Natural

Qual diferença entre o baixo peso molecular e alto peso molecular do ácido hialurônico?

O ácido hialurônico desempenha um importante papel na renovação celular, recuperação de tecidos, hidratação, troca de nutrientes e proteção contra danos causados por radicais livres. Devido a alta carga iônica do seu sal hialuronato, essa molécula é capaz de segurar uma grande quantidade de água, podendo chegar de mil a 10 mil vezes.

Um indivíduo de 70Kg possui aproximadamente 15g de ácido hialurônico, sendo 50% deles ligado às células da pele. A água ligada ao ácido hialurônico na derme e epiderme é fundamental para a hidratação da pele.

Muitos cosméticos para a pele utilizam combinações de ácido hialurônico de alto peso molecular e baixo peso molecular para promover a hidratação da pele. O ácido hialurônico de baixo pelo molecular (abaixo de 1M Da) tem mais ação pró-inflamatória. Já o ácido hialurônico de alto peso molecular (acima de 1M Da) é mais eficaz na melhoria da superfície da pele, pois não pode penetrar na derme.

Fonte: WIDGEROW, A. D. et al. Designing topical hyaluronic acid technology – size does matter. J Cosmet Dermatol. (2022):21,p.2865–2870.

Estrutura Química do Hydroxyethyl Urea

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Detalhes

A Hidroxietil Ureia (Hydroxyethyl Urea) é um agente hidratante que proporciona hidratação eficaz comparável a glicerina e pantenol, com a vantagem de não ser pegajosa. Ela proporciona excelente hidratação, aumenta a elasticidade da pele e melhora as propriedades sensoriais dos produtos. Além disso, a hidroxietil ureia (hydroxyethyl urea) apresenta compatibilidade com a maioria das matérias-primas cosméticas e estabilidade em uma ampla faixa de pH.

Propriedades: A hidroxietil ureia (Hydroxyethyl Urea) é um umectante derivado da ureia que entrega resultados comparáveis à glicerina como hidratação e melhora na elasticidade cutânea, sem deixar o produto pegajoso. Apresenta hidratação prolongada, sendo indicada para prevenir o ressecamento da pele em ambientes de baixa umidade. Ela promove brilho e não deixa residual pegajoso na pele. Para evitar aumento no pH durante o tempo de vida do produto, recomenda-se utilizar sistemas estabilizantes como ésteres de baixo peso molecular como citrato de trietila (triethyl citrate) ou sistemas tamponantes com lactatos ou fosfatos.
Aplicações: Indicado para cremes e loções hidratantes para rosto, corpo, mãos e pés; produtos para melhorar a elasticidade da pele, produtos para o banho, limpadores faciais, maquiagens, depilatórios, antitranspirantes e desodorantes, fixadores capilares, shampoos, condicionadores e máscaras capilares.
Usos: Concentração recomendada de 1 a 20%
Compatibilidade: A Hidroxietil Ureia é mais estável se for aplicada em fórmulas com pH de 5 a 8.
Restrições: Ao contrário da ureia (Urea), não há restrições para a hidroxietil ureia (Hydroxyethyl Urea).
Origem: Natural

Estrutura Química do Triethyl Citrate

Detalhes

O Citrato de Trietila (Triethyl Citrate) é o triester formado a partir da esterificação do ácido cítrico e etanol. Em produtos para a pele, ele proporciona a sensação de efeito almofada e sedosidade única similar a silicones. É um éster 100% vegetal usado em perfumes, cremes, loções, maquiagens, fixadores de cabelo e desodorantes. Ele promove hidratação devido a ação semi-oclusiva na pele, além de fazer liberação prolongada de um alfa-hidroxiácido (ácido cítrico).

Propriedades: O Citrato de Trietila (Triethyl Citrate) é o éster obtido a partir do alfa-hidróxiácido ácido cítrico. Como ele tem a propriedade de inibir a decomposição enzimática do suor, é um excelente ativo natural para desodorantes, pois inibe a formação do mau odor. Por sua característica oleosa, ele é considerado um bom solvente para fragrâncias, ajudando a aumentar a durabilidade de perfumes e deocolônicas. É um bom dispersante para filtros UV orgânicos e micas. Também pode ser usado como plastificante em esmaltes e produtos aerossol.
Aplicações: Indicado para desodorantes, perfumes, deocolônicas, produtos para o rosto, cabelos e corpo, maquiagem.
Usos: Concentração recomendada de 1 a 5%.
Compatibilidade: Não há relatos de incompatibilidades.
Origem: Vegetal

Ação desodorante do Citrato de Trietila (Triethyl Citrate)

Para evitar a formação do mau odor corporal (popularmente chamado de cc ou cheiro de corpo), uma das estratégias é impedir que as bactérias do microbioma cutâneo decomponham o suor.

A regulação do pH da pele, inibe a atividade da enzima esterase que é a grande responsável pela decomposição do suor pelas bactérias Gram-positivas em subprodutos com odor desagradável. É exatamente esse o mecanismo de ação desodorante do citrato de trietila, que ao ser hidrolisado pela enzima esterase, forma etanol e ácido cítrico que mantêm o pH da pele baixo, reduzindo a degradaçao do suor. A função tampão natural da pele, lentamente neutraliza o grupo ácido e eleva novamente o pH, reativando as enzimas, sem danos à pele ou desequilíbrio do microbioma cutâneo.

Uma vantagem do Citrato de Trietila é que ele não é bacteriostático ou bactericida, então não vai afetar negativamente o microbioma cutâneo, ajudando a manter o equilíbrio na região e reduzindo riscos de reações alérgicas.

Dessa forma, o citrato de trietila (Triethyl Citrate) pode ser considerado um ativo desodorante eficaz e seguro, pois

• não interfere nos processos biológicos naturais da pele;
• não bloqueia o suor (não é um agente antitranspirante);
• não acumula na pele mesmo com uso diário;
• é seguro mesmo em casos de suor excessivo;
• apresenta boa interação com outros ingredientes cosméticos.

Estrutura Química do Decyl Glucoside

Detalhes

O Lauril Glicosídeo é um tensoativo natural, suave, derivado do milho. Ele apresenta formação de espuma excepcional para um tensoativo não-iônicos, comparável aos aniônicos. Pode ser usado como tensoativo primário ou como co-tensoativo, pois possui efeito sinérgico com outros tensoativos, melhorando a formação de espuma e a emulsificação de cremes.

Propriedades: O Decil Glicosídeo é um tensoativo não iônico obtido da reação da glicose de amido de milho com um álcool graxo natural de cadeia C8-10. Ele contribui para a suavidade da fórmula e produz espuma cremosa e com bolhas pequenas. Esse tensoativo não-iônico apresenta bom poder de limpeza com suavidade, sem irritar a pele. O Decil Glicosídeo é totalmente biodegradável e 100% de origem vegetal.
Aplicações: Indicado para shampoo, sabonete, banho de espuma, limpeza das mãos e limpeza facial, sabonete líquido e em barra, condicionador e lenços umedecidos.
Usos: Concentração recomendada de 5 a 20%.
Compatibilidade: Compatível com tensoativos aniônicos, anfotéricos, catiônicos e não-iônicos.
Origem: Vegetal

Estrutura Química do Lauryl Glucoside

Detalhes

O Lauril Glicosídeo é um tensoativo natural, suave, derivado do milho. Ele apresenta formação de espuma excepcional para um tensoativo não-iônicos, comparável aos aniônicos. Pode ser usado como tensoativo primário ou como co-tensoativo para ajudar a melhorar a viscosidade ou reduzir a quantidade total de tensoativos sem perder detergência ou formação de espuma.

Propriedades: O Lauril Glicosídeo é um tensoativo não iônico obtido da reação da glicose de amido de milho com um álcool graxo natural de cadeia C12-16. É suave, produz espuma estável moderada a alta, e é compatível com outros tensoativos aniônicos, não iônicos, anfóteros e até catiônicos. O Lauril Glicosídeo é totalmente biodegradável e 100% de origem vegetal.
Aplicações: Indicado para shampoo, sabonete, banho de espuma, limpeza das mãos e limpeza facial, sabonete líquido e em barra, condicionador e lenços umedecidos.
Usos: Concentração recomendada de 2 a 20%.
Compatibilidade: Compatível com tensoativos aniônicos, anfotéricos, catiônicos e não-iônicos.
Origem: Vegetal

Clique aqui para comprar Cocoil Isetionato de Sódio (Sodium Cocoyl Isethionate, SCI) na loja virtual do Cosmética em Foco.

Estrutura Química do Sodium Cocoyl Isethionate

Detalhes

O Cocoil Isetionato de Sódio (Sodium Cocoyl Isethionate) é um tensoativo aniônico usado para preparar produtos líquidos e sólidos para higiene e cuidados pessoais. Forma muita espuma mesmo em água dura. É compatível com sabões e oferece excelente dispersibilidade para inibir a formação de resíduos brancos do sabão. É estável em formulações aquosas a um pH de 6 a 8.

Propriedades: O Cocoil Isetionato de Sódio é um tensoativo aniônico leve que apresenta alta capacidade de espuma, além de produzir uma espuma estável, rica e aveludada. É ótimo para uso em diversos tipos de produtos como shampoos, sabonetes líquidos, géis de banho e outros produtos de limpeza suaves.
Aplicações: Indicado para produtos de higiene como shampoo líquido, shampoo em barra, sabonete líquido, sabonete em barra, loção de limpeza, produtos para barbear, etc.
Usos: Concentração recomendada de 2 a 60%
Compatibilidade: É estável em formulações aquosas em pH de 6 a 8. Incompatível com tensoativos catiônicos.
Origem: Vegetal