En primer lugar decir que existen varios tipos de cartuchos dependiendo de la impresora de la que dispongamos. Las más típicas son las de marca Canon, HP y Lexmark, por lo que nos centraremos únicamente en éstas.

Para introducir la tinta normalmente es necesario retirar la pegatina que lleva el cartucho e introducir la jeringa hasta el fondo ya que debemos atravesar una esponja interna que contiene. A la hora de depositar la tinta debemos hacerlo de forma lenta y continua para no crear burbujas.

Cannon

Tinta Negra: Introducir mediante la jeringa 20cc de tinta.

Tinta de Color: Introducir con la jeringa 4cc en el orificio de cada color.

LexMark

Tinta Negra: No quitar la cubierta superior. Introducir como máximo 28 ml de tinta. La esponja interna irá absorbiendo la cantidad necesaria de tinta. Tras esta operación no se deben volver a sellar los agujeros de rellenado.

Tinta de Color: Retirar la cubierta superior ya que los orificios se encuentran debajo. Tras la introducción del líquido sellar los agujeros con cinta adhesiva fuertemente.

HP

En esta impresora es muy importante que la tinta utilizada sea original ya que si nos confundimos en la densidad el cartucho dejará de funcionar.

Tinta Negra: Recargar con 5 ml de tinta.

Tinta de Color: Recargar cada orificio con 3 ml de tinta.

Finalmente, añadir que antes de recargar vuestros cartuchos os documentéis bien de la forma ya que los vuestros podrían no corresponder con ninguno de los métodos expuestos anteriormente.

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Para realizar este proyecto necesitaremos los siguientes materiales:

- Bombilla.

- Tapón de botella.

- Cable de 2 hilos.

- Pegamento.

- Plástico transparente.

- Cable USB que no usemos.

- Tubo pequeño (diámetro menor o igual al del tapón).

Conseguidos estos materiales, empezamos con nuestra linterna. Lo primero es realizar un agujero en la parte inferior del tapón para poder introducir la bombilla.

Después, recortamos un fragmento de plástico transparente para tapar la parte superior de la linterna como si de un cristal se tratase y lo adherimos con el pegamento.

El paso siguiente es la conexión de los cables. Primero soldamos el cable de 2 hilos a la bombilla poniendo los cables en las flechas de la imagen.

Luego cogemos el USB, lo cortamos dejando el conector USB con un trozo de cable y recortamos un trozo redondo de plástico transparente del diámetro del tubo.

Tras obtener la pieza transparente, hacemos un agujero en su centro e introducimos por éste el cable USB. Para evitar perder la pieza, una vez introducida realizamos un nudo en el cable.

Ahora solo queda empalmar los cables del USB con los del cable de 2 hilos y cubrir la conexión con el tubo pegando todas las piezas. El resultado final será el siguiente:

Y tras decorarla un poco….

Finalmente, añadir que esta linterna con un poco de modificación se podría convertir en una linterna a pilas. Solo tendríamos que conseguir conectar el cable interno de 2 hilos a la pila. Cada hilo tendría que ir conectado a un polo de ésta.

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Conclusiones:

Subimos en visitas, pero bajamos en páginas vistas, claramente es un indicativo de que algo no va bien en el nuevo diseño, que si, por si no te has dado cuenta, este mes hemos hecho cambio de diseño y la verdad que queda muy bonito ;D, poco a poco vamos retomando la normalidad. La parte social sigue aumentando cada vez más, en la que destacan los 400 usuarios registrados este mes. Otro mes más, gracias!!!

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Para orientar bien una antena hay dos métodos fundamentales:

- El primero es utilizar dos personas. Una se situará en la televisión observando si aparece algo y el otro irá calibrando la antena. Este método parecerá muy rudimentario pero es muy útil si no queremos gastar dinero en otros aparatos.

- El segundo es un poco más profesional. Consiste en utilizar un aparato llamado SAT-FINDER. Este elemento se conectara por cada unos de sus lados a la antena y pitará de forma brusca cuando detecte la señal de un satélite. Este aparato es fácil de utilizar: Iremos girando la ruedecita que tiene hasta que el aparato se posicione en la 1º o 2º rayita. Luego según vallamos encontrando señal la iremos subiendo para dejar la flecha en las primeras rayas. Repetiremos este proceso hasta que tengamos la señal necesaria.

Tras explicar estos métodos viene lo más fácil: orientar la antena. Como comprenderéis, antes de empezar a ello necesitaremos un plano aproximado para no mover la antena a lo loco sin saber que buscamos. En la web dishpointer.com podremos extraer esa información.

En el primer cuadro del formulario introducimos nuestra calle y pulsamos Go!. Luego en el siguiente cuadro introducimos el satélite buscado…. Y voila! Ya tendremos los datos necesarios y un mapa con indicaciones.

Cada dato que aparece bajo el mapa significa una posición de la antena.

- Elevation: Elevación de la antena. Se calibra con una guía que suele aparecer en la parabólica, como vemos en la foto.

- Azimuth (true): Es la posición del plato. Se suele calibrar con una brújula.

- LNB Skew: Es la polarización de la LNB. Se suele calibrar con un transportador de ángulos.

Con estos 3 datos y los dos métodos expuestos en la parte superior seremos capaces de orientar perfectamente la antena al satélite que deseemos en cada momento.

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- Un soldador.

- Estaño.

- Entrada minijack macho de 3 polos (podemos encontrarlo en cualquier tienda de electrónica o sonido).

- Unos auriculares con micrófono incorporado que no usemos (por ejemplo el manos libres de algún móvil).

- Mando de control de volumen (viene con la PSP).

El primer paso es cortar el cable de los auriculares que teníamos por casa y extraer los hilos que hay en su interior. Aquí hay que tener cuidado a la hora de sacar los hilos para no pasarnos en el corte.

Ahora separaremos los hilos que hay dentro de cada cable. Los hilos de color cobrizo son los de masa por lo que los uniremos todos.

A continuación identificamos a que parte de nuestros articulares pertenece cada cable de color. Una forma sencilla es abrir ligeramente el micrófono para identificar por donde va cada conexión. Normalmente el cable rojo suele ser el del micrófono, perteneciendo los otros dos a los auriculares.

Una vez identificados todos los cables pasamos a soldarlos al minijack en el siguiente orden:

NOTA: Todos los cables van soldados a la parte cubierta por la funda de plástico.

Una vez hallamos realizado las soldaduras solo nos queda conectar nuestros auriculares al controlador de volumen que viene de fábrica con la PSP y disfrutar de los juegos que requieran interacción por voz.

Para terminar os aconsejo tapar las conexiones o cables que puedan dañarse con cinta aislante para evitar el contacto directo con estas partes.

Aquí podeís ver un ejemplo de resultado final en el que solamente se han utilizado unos auriculares con un único casco:

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Método 1

Este método es bastante eficaz. Se basa en una reacción química que aparece en la capa exterior de la plata entre el cloro que contiene la sal y el azufre depositado en nuestras joyas. La reacción que se produce se observa en la siguiente ecuación química:

3 Ag₂S + 2 Al + 6 H₂O –> 6 Ag + 2 Al(OH)₃ + 3 H₂S

Los pasos para llevar a cabo esta reacción son muy sencillos:

1. Calentamos agua hasta que comience a hervir.
2. Forramos el interior de un vaso o vasija con papel de aluminio.
3. Echamos el agua en  el vaso cubierto de papel y esparcimos dentro de el un poco de sal.
4. Introducimos nuestros objetos de plata y los dejamos reposar aproximadamente 5 minutos.
5. Extraemos los objetos y los frotamos con un paño para sacarles su brillo característico.

Método 2

Otro método muy útil es limpiar nuestros objetos de plata con pasta de dientes. Únicamente con esparcirla a través de ellos y frotar como si de nuestra dentadura se tratase podremos recuperar toda la belleza de nuestras joyas. Cuando terminemos de frotar para sacar la suciedad, solo tendremos que aclarar el objeto en agua tibia para eliminar los posibles restos que queden en la pieza.

Método 3

El 3er método consiste en utilizar un producto que casi todos tenemos en casa: el bicarbonato. Para llevarlo a cabo solo tenemos que espolvorear un poco en un recipiente hasta que veamos que es suficiente para enterrar en él nuestra pieza de plata. Luego introducimos el objeto en el bicarbonato y lo dejamos unos minutos en él para que se aplique en toda la pieza. Ahora solamente tenemos que extraer el objeto y frotarlo con un trapo o un cepillo de dientes (recomendado). Poco a poco iremos observando que la plata vuelve a relucir.

Método 4

El último método consiste en utilizar productos especiales para la limpieza de la plata. En muchas tiendas venden productos pensados para este fin. En Internet podremos encontrar un sinfín de ellos que, aunque son caros, pueden ser útiles en algunos casos.

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Lo primero de todo es permitir la conexión a través del cortafuegos (firewall) de nuestro router. Esta es una tarea que varía mucho dependiendo del router en el que nos encontremos, sin embargo, esto no es un problema ya que en adslzone encontramos manuales de cómo hacerlo para cada modelo. Una vez sepamos como funciona nuestro router, abriremos el puerto 27015 UDP/TCP.

El siguiente paso es abrir el mismo puerto en el firewall de nuestro PC en el caso de que tengamos. Así ya estará realizada por completo la apertura del puerto.

Ahora toca configurar el servidor. Para ello vamos a la ruta C:\Archivos de programa\Valve\Counter-Strike 1.6 o cualquiera que sea en la que instalamos el juego y buscamos allí un archivo llamado hlds.exe. A continuación creamos un acceso directo de este archivo en nuestro escritorio que será lo que habrá que configurar en el paso siguiente.

Tras esto, nos dirigimos al escritorio y accedemos a las propiedades del acceso directo que creamos en el paso anterior. Dentro de la ventana que nos aparece deberemos configurar el destino con los siguientes parámetros:

-nomaster -heapsize xxxxxx +ip xxx.xxx.xxx.xxx +sv_lan 1 +exec server.cfg

-nomaster: Desactivara la protección de Valve.

-heapsize xxxxxx: Sirve para asignar la RAM que deseamos que el servidor utilice. Se mide en kilobytes. Ejemplo: -heapsize 128000

+ip xxx.xxx.xxx.xxx: Aquí introduciremos la IP local de nuestro PC en la red. Para conseguirla solo tenemos que escribir en Ejecutar como… del menú inicio de nuestro PC la palabra cmd para acceder a consola. Una vez dentro introducimos el comando ipconfig y nos mostrará nuestra IP local.

+sv_lan 1: Evita los errores de clase C

+exec server.cfg: Ejecuta los comandos de configuración guardados en el archivo server.cfg.

Tras esta explicación de cada comando solo nos queda añadirlos detrás de la ruta de destino y guardar el acceso directo para tener todo listo.

Ahora abrimos el servidor y nos aparecerá una ventana para introducir algunos parámetros:

- Game: Counter Strike
- Server Name: Nombre que quieras poner al servidor
- Map: Mapa al que deseamos jugar.
- Network: Internet
- Max. Players: Numero máximo de jugadores simultáneos.
- UDP Port: 27015
- RCON Password: Contraseña para acceso de admin.

Hecho esto solo nos queda Iniciar el Servidor y probarlo. La IP que tendremos que dar a nuestros amigos para que entren será tu IP pública seguida de :27015. La Ip pública podremos conseguirla a través de cualesmiip.com. El resultado será: (IP):27015

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La PSP FAT es la primera versión que apareció de esta pequeña y útil consola. La forma de desmontarla es bastante sencilla si se sigue un orden correcto. Para esta operación en principio únicamente necesitaremos un destornillador pequeño de estrella.

Para comenzar su desarme, en primer lugar debemos retirar el frontal de nuestra consola. Esto se lleva a cabo a través de 7 tornillos que se encuentran en los lugares indicados en la imagen. Para acceder a los dos de la esquina inferior izquierda deberemos retirar la pegatina de garantía puesta por SONY para asegurarse de que no trasteamos con su producto en este periodo.

El paso posterior es retirar la pantalla TFT y los botones inferiores (select, start, etc.). Primero nos centraremos en la botonera inferior. Para retirarla debemos introducir un destornillador en la esquina inferior derecha (como se ve en la imagen) y ejercer presión hacia arriba para levantar la placa de hierro que sostiene los botones. Posteriormente desconectaremos el contacto de plástico que va a la placa base con extremo cuidado para no dañar ningún componente.

Después de retirar la pieza anterior proseguiremos con la pantalla TFT. Quitar este elemento de la PSP es bastante fácil, únicamente debemos ejercer presión en las dos pestañas laterales derechas que sujetan la pantalla y, tras levantarla, desconectar todas las conexiones a la placa base. Este proceso se debe hacer con cuidado de no estropear nada.

Ahora retiramos el chasis de la pantalla retirando los tornillos que lo sujetan. Antes de sacar la pieza debemos abrir la tapa de los UMD ya que si no hacemos esto el chasis se quedara enganchado.

El siguiente paso es empezar a retirar pequeñas piezas de fácil acceso y que no nos darán mucho trabajo. Primero retiramos la botonera que sirve para marcar direcciones en nuestra PSP. Para ello solo tendremos que retirar el tornillo y la conexión marcados por un 1 en la siguiente imagen. Para retirar la otra botonera habrá que retirar las pestañas y la conexión marcadas por un 2. Para retirar las pestañas únicamente necesitaremos ejercer presión con un destornillador en ellas. En este paso también podemos retirar los gatillos. Estos elementos saldrán casi sin ningún esfuerzo.

Con esto ya tendremos casi la placa base libre para proceder a desmontarla. Para poder trabajar con ella primero debemos retirar una serie de elementos.

1. Retiramos los altavoces quitando su conexión de la placa base y extrayéndolos con cuidado.

2. Retiramos el conector de corriente quitando su conexión, la cinta adhesiva que sujeta el cable y el tornillo que sujeta el conector.

3. Retiramos el Wifi quitando el adhesivo que sujeta a la antena y con cuidado desplazando el circuito hacia arriba.

4. Retiramos la conexión de la lente del UMD.

5. Retiramos la conexión del motor del UMD.

Con esto la placa base estará totalmente libre y únicamente con retirar un tornillo ésta saldrá tirando de ella.

Ahora únicamente nos faltara terminar de extraer el Wifi y la Memory Stick. Para ello retiramos el chasis que soportaba la placa base (una pieza de plástico y otra metálica) a través de los siguientes tornillos:

Así llegaremos al circuito de la Memory Stick (al que esta unido el Wifi) y lo retiraremos mediante otros dos tornillos.

Y esto es todo. Como veis, siguiendo un orden correcto es fácil desarmar nuestra PSP y cambiar por nosotros mismos cualquier pieza que se nos rompa.

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1.- Lo más importante y evidente es apagar el dispositivo cuando no lo estemos usando, por ejemplo por la noche, la alarma del mismo seguirá activa, no te preocupes.

2.- Desactiva todas las conexiones cuando no te hagan falta, el Wireless, el Bluetooth y el GPS pueden acabar con tu batería muy rápidamente.

3.- Intenta usar fondos de pantalla oscuros, las pantallas necesitan menos energía para generar dichos colores.

El resto de los consejos los puedes ver en Geek GT.

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Primero, tengamos un poco más claro el circuito que hará el agua para poder utilizarla en nuestro hogar, aquí un esquema de todo:

Podemos distinguir dos grandes partes en este proyecto, la parte del tanque, que es dónde se guardará el agua caliente y la parte del panel, que es lo que propiamente calentará el agua. El tanque de suministro pertenece al circuito normal de cada casa, no tienes por qué tenerlo tú.

El panel:

La idea del funcionamiento es utilizar el efecto invernadero para concentrar los rayos solares y su calor entre el tubo o tubería que llevará el agua y la carcasa-invernadero. He visto tres maneras básicas de hacerlo, con latas de refresco pintadas de negro, con el cristal de unos fluorescentes y con botellas de plástico PET, para mí personalmente, este último me parece el más acertado.

Los pasos a seguir para crear este panel solar térmico son los siguientes:

1.- Hacernos con un montón de botellas de plástico de la misma medida, quitarles bien la pegatina, restos de pegamento y los tapones. La cantidad de botellas a recolectar es variable según el tamaño que queráis construir. El tamaño normal es de 5 botellas por fila y unas 25 filas, es decir 125 botellas, ánimo con la búsqueda ;D

2.- Recortar el fondo de las botellas a la misma altura, debe quedar con una longitud de unos 30cm.

3.- Recolectar también tantos TetraBricks de leche o zumo como botellas vayamos a usar y darle esta forma, a parte, pintar la parte que dará al Sol de negro (la parte lisa hacia el Sol y pintada de negro, la de los dobleces hacia abajo).

4.- Hacerse con tubos de cobre o de plástico negro con el mismo diámetro que el de las bocas de las botellas de plástico (normalmente 20mm) y la longitud de las 5 botellas unidas (unos 105cm). Ir introduciendo las botellas hasta formar la malla completa (recuerda, 5 botellas por fila en 25 filas), también debes introducir los TetraBricks por debajo del tubo, tal y como se muestra en la segunda imagen:

5.- Las uniones por arriba y por abajo, irán conectadas con este tipo de pieza en T y conectadas entre ellas con el mismo tubo (de 8,5cm de longitud) que usaste en el interior de las botellas, los codos son para las terminaciones (sólo usaremos dos por panel), recuerda que una de las esquinas superiores debe de ir con un tubo en T (la salida del agua caliente) y la otra con codo, y en la parte inferior, la esquina contraria en T (entrada de agua fría) y la enfrentada en codo.

6.- Recordad, que el conjunto entero del panel debe tener una inclinación hacia el lado de la salida del agua caliente, esto se consigue dejando unos 4 cm de distancia hacia el suelo en ese lado. Además, la orientación buena es de unos 45º con respecto al suelo. Cuando tengamos todo el panel armado nos quedará algo como esto:

El Tanque:

El tanque es algo más complicado de construir (y su tamaño dependerá del uso de agua que hagáis en vuestro hogar) ya que debemos diferenciar muy bien las entradas y salidas de agua (seis en total, tres de entrada y tres de salida) y hacia dónde irán, aquí su esquema:

Nota: Los porcentajes que veis a los lados del tanque son las alturas de los diferentes agujeros.

1.- Es la entrada de agua desde la red normal de agua corriente, tiene un dispositivo, como el de las cisternas de los váteres, que impide que el agua siga entrando en el tanque después de que esté este lleno. Y dispone también de un dosificador de agua para no mezclar ésta con el agua ya calentada que es así:

El dosificador irá justo después del caño que hará que entre el agua, y rodeándolo irá un tubo que llegará desde el borde superior del nivel del agua hasta la parte inferior del tanque, dejándole unas aperturas para que esta pueda ser incluida en el mismo.

2.- Simplemente es un agujero para que si el sistema de 1 falla, no rebose por encima, sino por ahí.

3.- Este sería el agujero para abastecer a la casa de agua fría.

4.- Por ahí, es por donde irá la entrada de agua fría para los paneles. A este agujero se le colocará un sistema para regular la temperatura del tanque de una manera manual:

Si ponemos dicho sistema en horizontal, cogerá agua fría y la calentará (modo verano) y si lo ponemos en vertical, cogerá el agua caliente y la calentará aún más (modo invierno).

5.- Por aquí se abastecerá a la casa con agua caliente. Este también dispone de otro sistema parecido:

Cuando este sistema se encuentra en posición horizontal, cogerá toda el agua de la parte de agua caliente (modo invierno) y cuando se encuentra en posición vertical cogerá tanto agua caliente como fría (modo verano).

6.- Este otro agujero es por donde vendrá el agua de los paneles ya calentada.

El tanque puede tener otro tanque exterior para que rellenando el hueco que quede entre ellos de un material aislante, se guarde mejor el calor en nuestro tanque principal, puedes ver un ejemplo aquí:

Con el tanque y el panel terminado, lo único que nos queda es unirlos entre sí siguiendo las indicaciones del circuito completado de arriba y empezar a disfrutar de nuestro calefón.

Cualquier pregunta con respecto al panel solar térmico o calefón; Link.

Tutorial completo en PDF en español creado por Como Hacer; Link.

La documentación para la realización de este artículo se ha obtenido de Ikkaro, Gratis Energía, ISon21, Make y del PDF creado por el gobierno de brasil en colaboración con José A. Alano.

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