Каменная кладка

Прежде всего, давайте разберемся, где применяется каменная кладка? Где она просто незаменима. Ее используют там, где простой кирпич не может быть использован, где стена находится под действием сырости.

При террасировании площадей отдельные горизонты разделяются подпорными стенами. Эти подпорные стены находятся в очень неблагоприятных условиях, они находятся в толще грунта. В грунтах подпорных стен практически постоянно циркулирует вода. Эта вода будет размывать стену, если в качестве материала используется подверженный износу от влаги материал.

Каменная кладка подпорных стен требует подготовки широкого и глубокого фундамента. Глубина заложения должна быть принята по известным нормативам – ниже уровня промерзания, иначе подпорная стена будет разорвана при первых же заморозках. Для фундамента прокапывается широкая траншея не менее 1 метра. На дно траншеи засыпается щебень или гравий, смешанный с речным песком, использование горного песка нежелательно из-за высокого содержания в нем частиц глины.

Для понижения уровня грунтовых вод, а также для отвода их из подпорных стенок делается специальный дренаж. Дренаж может быть выполнен канавками и трубами. Для дренажа канавками в верхней части будущей подпорной стены заранее планируется формирование водосливного канала. Это сравнительно несложный способ удаления влаги из сформированной террасы.

Для дренажа в толще стенки сваривается специальная сетка из арматуры диаметром не менее 10 мм. Назначение этой сетки – создать прочный каркас для фильтрующего слоя. Каркас удерживает камни и валуны от размывания, а сами камни и валуны пропускают в промежутках между собой воду. Промежутки в каркасной дрене засыпаются гравием подходящего размера, чтобы он сам не вымывался с потоками воды.

Для каменной кладки используются только цементно-песчаные растворы, цемент марки не меньше 300. В составе раствора наполнителя (песка) должно быть не более трех частей на одну часть цемента. При укладке первых камней в стену сначала заливается раствор, а потом укладывается камень, камень перед кладкой подбирается по внешнему виду и размеру так, чтобы камни следующих рядов ложились как можно более ровно.

Иногда для придания камням приемлемой формы их разбивают на несколько частей, чтобы образовать плоскости для укладки в стену.

При строительстве подпорной стены одну сторону делают вертикальной, а другую, обращенную к террасе с более высоким уровнем делают пологой. Такая стена в разрезе похожа на прямоугольный треугольник, вертикальная сторона которого представляет внешнюю подпорную стену.

Каменную кладку выполняют и при строительстве декоративных заборов. Там кладка чаще используется как декоративный элемент. Чаще делают не каменную кладку, а ее имитацию. Она смотрится весьма интересно в разных строениях.

Следует учесть,  что каменная кладка относится к дорогим работам. Она менее производительная чем кирпичная кладка, так как много времени мастер затрачивает на подбор камней и их разбиение (при необходимости). Камни в кладке обычно намного тяжелее обычных кирпичей.

В последние годы появились разные виды сайдинга, которые имитируют каменную кладку.

В этой статье мы не будем описывать, как рыть траншеи для фундамента, как ставить опалубку, как выбирать кирпич и как везти его на строительную площадку, как проверять параметры стен и переживать, что где-то стену выложили не так. По этому поводу написано уже много и напишут еще больше, да и мы осветили некоторые моменты в нашей прошлой статье кирпичная кладка – советы и рекомендации

Мы поговорим о тех проблемах, которые сопровождают строительство кирпичного дома, да и дома вообще и которые следует решать и решать именно вам, если вы решили строиться.

Дома для людей. Много лет мы говорим о жилищной проблеме, но разговоры остаются разговорами, а проблема становится все более актуальной. Кажется, что земли в России много, но это много в основном находится там, где и не хочется жить. Примерно четверть нашей территории приходится на зону вечной мерзлоты. Кто хочет туда? Раньше на эти земли заманивали очень «длинным рублем», но теперь там заработки хоть и высоки, но, например, в Москве они значительно выше. А условия для жизни во много раз лучше, хотя, как сказать – лучше.

Экология в больших городах очень плохая. Выбросы от транспорта, шум, выбросы от энергетических систем, куча всяких излучений от всех видов коммуникаций. Москвичи табунами на выходные бегут на природу, за город. Город съедает москвичей со страшной силой. Пока молод – не ощущаешь этого, став постарше, понимаешь, что много съедено именно мегаполисом.

Хочется на природу. А на природе? А на природе, хочется иметь свой дом, сейчас много говорят о фамильных усадьбах, рассуждают – как в них хорошо. Пусть будет усадьба, а может просто дом, куда можно приехать от городской суеты и жить в нем. Идеи великолепные, но как их реализовать? Надо строить дом.

Вот и подошли к самому главному – строить дом: но как из чего, с чего начать, чем закончить, – целая куча вопросов возникших от идеи, принятой за основу.

А давайте строить из самого распространенного материала для строительства домов – из красного глиняного кирпича.

Кратко: глиняный кирпич в нашей стране делается в размерах 250х120х65 мм. Есть еще полуторный кирпич: 250х120х88 мм. Обожженный кирпич – самый удобный строительный материал, из него можно сложить любую желаемую стену.

Но с чего начать? А начать надо с приобретения земли под индивидуальное жилищное строительство или сокращенно ИЖС. Способов покупки земли под ИЖС много. Главное – иметь территорию для строительства.

Предположим, земля уже есть. Тогда нужно определиться с желаниями.

Что мы конкретно хотим? Хотим дом. А какой? В Одессе говорят, что хотят хороший дом, а у нас? У нас плохой дом никому не нужен. Тоже желаем иметь хороший дом. Начинаем считать и рисовать свой дом. Как мы это делаем? А просто думаем: комната для нас с женой (мужем), комната сыну, комната дочери, комната маме с папой, комната для гостей и не одна, если планируем устраивать вечеринки и приглашать друзей на шашлыки. Потом отсеиваем ненужные комнаты. Получим нужный результат по количеству комнат. Но нужны и кухня – в нашей стране мы едим то, что готовим сами. Нужен санузел, это самый главный объект в доме, мимо какой-то комнаты пройдешь, а сюда «… не зарастет народная тропа».

Нарисовали, каждому придумали по здоровенной комнате. Стали думать, как построить, посоветовались со строителями.

Строители быстро объяснят, что так, как нарисовано заказчиком на первом этапе, построить можно (чаще сложно), но лучше пообщаться с архитектором. Грамотный архитектор подскажет, как лучше распределить пространство, как удовлетворить потребности каждого из нас.

После первой беседы с архитектором не следует ждать окончательных решений. В любой архитектурной мастерской предложат сотни разных проектов домов. Техническое описание готового проекта дает общее представление о назначении дома, климатической зоны, где его лучше построить, ориентировочную стоимость строительства. Выбрав несколько проектов, которые близки к нашим запросам, мы уже можем сориентироваться о тех затратах, которые предстоят.

Некоторые архитектурные фирмы готовы продать готовый проект, убеждая клиента, что так будет дешевле, чем заказать новый. Они продадут, но проект еще нужно привязать к реальному участку, его надо подогнать под заказчика. Вот здесь и окажется, что окончательная стоимость проекта будет на уровне нового. Тогда стоит подумать, что лучше заказать изначально новый или купить имеющийся.

С архитектором придется работать до завершения строительства, он будет осуществлять и авторский надзор. Пройдет время и проект дома или коттеджа будет выполнен, но это не значит, что в реальном строительстве все будет как на бумаге. Реальные материалы, строители и время обязательно внесут свои коррективы. Поэтому архитектор будет продолжать сотрудничество с заказчиком, чтобы найти правильные компромиссы в работе.

Когда проект на руках становится ясно, какие материалы следует закупить, и в каком количестве. Но не нужно бежать на строительный рынок и покупать сразу все. Все не поместится на строительной площадке. Да и материалы, приобретенные за долго до их использования обязательно будут мешать, их будут переносить с места на место, затрачивая «золотое» время. В конце концов, не вовремя приобретенный материал или изделие обязательно будет испорчено – проверено практикой!

Ну, вот подходим непосредственно к строительству, что нам нужно предусмотреть, что нужно иметь на площадке. Думаем и записываем:

Необходима площадь, где непосредственно будет построен дом.

1. Желательно небольшое помещение (вагончик, будка) для хранения инструментов, ведь никто не будет ежедневно возить с собой инструмент. Помещение должно закрываться, так как желающие воспользоваться чужим инструментом обязательно найдутся.
2. Необходимо помещение, где рабочие могут переодеться, пообедать, спрятаться от непогоды. Удобно использовать недорогую бытовку, после окончания строительства бытовка может быть продана или найдет использование на участке.
3. Необходимы площади для складирования строительных материалов, эти площади следует распределить так, чтобы к ним был удобный подъезд, чтобы материалы свободно были использованы в процессе строительства.
4. Для материалов, на которые окружающая среда действует крайне отрицательно (цемент, алебастр, клеящие составы и др.) нужно предусмотреть место хранения, защищенное от дождя.
5. Еще один важный аспект строительства: нужно предусмотреть, а может и сразу подготовить траншеи и системы для подвода коммуникаций к дому. Бывает, дом построили, а потом начинают разбивать фундамент, чтобы подвести воду, вывести канализационные трубы. Подробнее про канализацию вы можете прочитать в нашей статье о канализации загородного дома.

Вот как много надо. Причем все это нужно до тех пор, пока само строительство еще не началось.

Подготовка строительной площадки выполнена, тогда только и начинается самое интересное время. Время возведения вашего дома. Это время не забудется никогда, оно будет обязательно украшено веселыми и грустными историями, которые сопровождают любую стройку, большую и маленькую. Надо быть готовым ко всему, воспринимать все происходящее с определенной долей юмора.

Процесс пошел. Процесс строительства! Его невозможно забыть, он будет и прекрасен, и сложен. Он запомнится всем участникам, а что бы вы не забыли наших бесценных советов и смогли прочитать новые, советуем подписаться на обновления сайта по RSS или E-mail. Мы радуем наших читателей новыми интересными статьями каждый день! Спасибо, что вы с нами.

Любое строительство начинается с возведения фундамента. Для изготовления фундамента используются бетонные смеси. В состав бетонных смесей входят вяжущее – цемент и наполнители (инертные материалы) – песок и щебень (гравий). На практике состав бетонных смесей зависит от требуемой прочности бетона, которую он достигнет по истечении 28 суток с момента его приготовления и марки цемента. В литературе и в интернете представлено множество таблиц, в которых показано оптимальные соотношения компонентов.

Процесс приготовления бетонной смеси для фундамента происходит в бетономешалках. Традиционно насыпают песок, затем щебень, потом цемент. Происходит сухое перемешивание. По завершении сухого перемешивания добавляется вода. Получается текучий раствор, который можно залить и утрамбовать. В зависимости от количества добавленной воды, полученный раствор будет либо текучим, либо жестким. Выбор зависит от особенностей заливки. Легче залить текучий раствор, он заполнит все пространство лучше. Жесткие растворы используют при заливке цокольной части здания, чтобы он быстрее начал приобретать прочность и меньше бетонной смеси было безвозвратно потеряно через щели и неплотности опалубки.

После заливки бетонной смеси в опалубку ее нужно уплотнить и «выгнать» воздух, для этого используют вибраторы или выполняют штыкование раствора.

При индивидуальном строительстве готовый бетонный раствор можно приобрести, его доставят в бетоносмесителях-миксерах. Удобно? Да вполне удобно. Бывает дорого и часто не требуются в раз такие объемы. Тогда нужно использовать бетономешалку.

Бетономешалки стоят недорого, их выпускают в разных исполнениях, объем «груши» бетономешалки составляет от 60 л до 1,5 куб.м. Но в индивидуальном строительстве удобны с объемом 130…160 л. Они позволяют приготовить от 60 до 80 л готового раствора за раз.

Чтобы приготовить раствор в своей бетономешалке, немного отойдем от традиций приготовления раствора. Практика показала, что лучше вылить в «грушу» воду, затем добавить цемент, а потом насыпать щебенку. Завершить приготовление раствора следует засыпкой песка. После внесения всех компонентов смеси нужно проконтролировать процесс, обратить внимание, чтобы на дне «груши» не скапливался песок. Для удаления песка со дна и промешивания смеси нужно менять наклон «груши».

Готовый раствор выливается на место.

Вот здесь есть некоторые нюансы по организации заливки фундамента и работе с небольшими бетономешалками.

Для бетономешалки нужно из фанеры или металлического листа изготовить лоток, чтобы направить раствор в нужном направлении. Бетономешалку нужно ставить так, чтобы при сливе раствора он сразу попадал на место. Приходится делать специальные щиты, на которые ставится бетономешалка на объекте заливки фундамента.

Бетономешалки для индивидуального строительства легкие, два человека их переносят, не напрягаясь.

Заливка монолитных строений также выполняется растворами из бетономешалки, но их приходится носить к месту заливки ведрами, вот это резко снижает производительность строительства.

Для оштукатуривания стен используют цементно-песчаные и известково-цементно-песчаные растворы. Цементно-песчаные растворы применяют при оштукатуривании наружных стен, а известково-цементно-песчаные растворы – при внутренней отделке стен. Наличие в растворе извести придает ему пластичность. При нанесении на стену такой раствор дает глянцевую поверхность.
Приготовление штукатурных растворов удобнее выполнять в пластиковых ведрах или кюветах. После приготовления раствора его сразу и наносят на стены.

Особые растворы – алебастровые (гипсовые). Они застывают очень быстро, всего 5-7 минут. Поэтому их готовят маленькими партиями. Для приготовления ничего лучше резинового мяча, разрезанного пополам, так и не придумали.

Но стену дома лучше защищать от внешних воздействий. Вопрос: «Как это сделать?»

Вариантов облицовки дома много…

Штукатурка фасадов

Самый простой – оштукатурить дом. Выполняется этот процесс несложно. Нужно приготовить штукатурный раствор и нанести его на поверхность дома. Вроде все, но не торопитесь. Если штукатурный раствор имеет хорошую липкость, то он может пристать к стене здания и находится на ее поверхности долгие годы, а если нет? Тогда штукатурный раствор быстро отвалится, и дом будет иметь крайне неприглядный вид.

Что же делать, чтобы раствор держался и служил защитой дому?

Начнем с самого простого. Поверхность стены насекается – на поверхности наносятся глубокие канавки, куда в дальнейшем будет проникать раствор и держатся за эти канавки.

Надежный способ? Не очень. Он надежен только в том случае, если между строительство стены и последующей штукатуркой прошло немного времени – не более двух-трех лет. Если больше, то вероятность, что штукатурка отвалится, весьма велика. Почему? На поверхности оседают частицы пыли, эта пыль не смывается дождями и если ее покрыть раствором, то она будет препятствовать сцеплению раствора со стеной. В мельчайшие поры проникнет влага, она насыщает эти частицы пыли. Они набухают и отрывают раствор от стены. А если мороз, то процесс отрыва штукатурного раствора ускоряется.

Чтобы раствор держался на стенах, прибивают штукатурные сетки. На сетках он сидит прочно. Чтобы влага не проникала внутрь штукатурки ее «железнят» – оштукатуренную стену затирают тонким слоем чистого цемента. Этот слой затертого с усилием цемента предотвращает проникновение влаги внутрь.

При оштукатуривании стен есть очень важный прием, о котором знают не все самодеятельные строители. Раствор надо набрасывать на стену. Если просто примазывать, то он держатся, не будет. При набрызге частицы с усилием ударяются в стену и проникают между неровностями вглубь.

Защитой для дома могут быть и шубы. Они представляют свежеоштукатуренную стену, на которую с усилием набрасывается мелкий щебень или мраморная крошка. При такой отделке на стене образуется «шуба» из щебня, защищающая стену. Капли дождя легко стекают по такой поверхности.

«Шуба» на стене ещё дополнительно «греет» дом, точнее она не греет, а снижает тепловые потери через стену. Как это происходит?

При ветре холодный воздух движется вдоль стены и выстужает ее. Если на стене имеется «шуба» с ее шероховатостями, то в эти заглублениях холодный воздух проникает меньше, остаются зоны, в которые холодный воздух не проникает или проникает не столь интенсивно, следовательно, и меньше выстужает стену. Это несколько утрировано, на самом деле меняется процесс взаимодействия подвижного слоя потока воздуха, но здесь уже работают довольно сложные законы теплопередачи (теплообмен на границе жидкости и твердого тела), и описывать их в данной статье не имеет смысла.

Внешние стены здания или фасады можно защитить, если использовать дополнительные защитные устройства.

Вагонка

В России традиционно деревянные фасады защищали вагонкой – тонкими дощечками, прибитыми к стене. Вагонку набивали горизонтально, вертикально и наклонно. Она защищает дом от прямого контакта с воздухом и отводит влагу.

Чтобы вагонка служила дольше, ее пропитывают олифой и красят, защищают от гниения антисептиками. Это традиционная фасадная защита, ею пользуются с незапамятных времен.

Сайдинг

В последние годы широко используется сайдинг. Сайдинг – это материал, придуманный в Канаде. Он внешне напоминает Вагонку, во всяком случае, первые образцы, поступившие к нам, имели вид, имитирующие вагонку. Сейчас сайдинг имитирует не только вагонку, но и другие виды отделки: каменную или кирпичную кладку, неотесанный камень и др.

Для монтажа сайдинга на стены устанавливается опорный брус или специальные профили. При необходимости стена утепляется минераловатным утеплителем, затем утеплитель гидроизолируется слоем пленки. Только потом к брускам или профилям закрепляется сайдинг.

Между сайдингом и стеной остается небольшой зазор, который вентилируется в течение всего года. Влага, попавшая на стену, с потоком вентилируемого воздуха удаляется со стены. Отсутствие влаги способствует более длительной «жизни» стен. Влага, удаленная из утеплителя, не снижает его характеристик, а вот если попала и присутствует в нем, то может наоборот повысить тепловые потери через стены.

Сейчас стало модно устанавливать вентилируемые фасады. Они по своему действию аналогичны сайдингу, только выполняются из пластика или металла (чаще алюминия). Обеспечивают защиту фасаду и улучшают его внешний вид.

Крыши бывают односкатные, двускатные и многоскатные. Название определениется от количества направлений, по которым побежит дождевая вода с крыши. На жилых зданиях односкатная крыша выполняется крайне редко, так как большинство зданий строятся шириной больше 4 м., а при ширине 4 м. и более обычно строится крыша с двумя и более скатами.

Перечислять все виды крыши мы не будем, их и без нас перечислили неоднократно, лучше заострим наше с вами внимание на технологииях и рабочих моментах.

Крыши выполняются со стропильной системой формирования, с использованием металлических или железобетонных ферм и в виде монолита.

Стропильная система выполняется из деревянных стропил или клееного бруса. Стропильные системы бывают висячие и наслонные. И те и другие широко используются в строительстве. Висячие стропила позволяют лучше использовать чердачное пространство, чем наслонные. Мансардные крыши представляют собой вариант висячей крыши, но скаты в них выполнены из нескольких плоскостей, установленных под разными углами. Организация мансардной крыши позволяет использовать чердачное пространство как жилое помещение.

А теперь остановимся на возведении крыши из новых материалов, которые сравнительно недавно появились на рынке и уже порадовали профессиональных строителей и самых обычных желающим построить дом своими руками.

Стеклогидроизол

Стеклогидроизол – довольно новый материал, на рынке около десяти лет, активно стал использоваться не более пяти лет. Стеклогидроизол правильно уложенный прослужит более 50 лет, хотя изготовители дают не более 30 лет гарантии. Стеклогидроизол приваривается к крыше и требует специальной подготовки поверхности.

Для использования стеклогидроизола нужно построить крышу с висячими или наслонными стропилами. Потом по стропилам пропустить обрешетку. Ее лучше выполнить из обрезной доски одинаковой толщины. Доски пришиваются к стропилам через 40…50 см. Чем чаще – тем лучше, в идеале лучше всего – сплошной настил. Но такой можно увидеть только на картинках.

Обрешетка придает стропильной системе жесткость, она также позволяет распределить нагрузку равномернее по все поверхности крыши. Чтобы вся конструкция служила дольше желательно стропила и доски обрешетки покрыть антисептиками, а также противопожарными пропитками. Крыша, при правильной укладке остается сухой, относительная влажность древесины в летнее время не превышает 4-6%, зимой за счет конденсации влаги, инфильтрующей из помещения в подчердачное пространство, относительная влажность древесины растет до 12-14 %. В течение года эта величина меняется.

Пропитка растворами на основе гудронов перекрывает поры древесины, и влажность в течение года меняется меньше, что способствует более длительным срокам службы деревянных конструкций. Обязательна для крыш пропитка противопожарными растворами. Их желательно периодически (раз в два-три года) обновлять. Наносятся растворы краскопультами, примерно 100…200 мл на 1 кв.м.

На обрешетку необходимо пришить фанеру толщиной не менее 10 мм, а еще лучше – ориентированно-стружечные листы ОСП (OSB). Эти листы практически не подвержены гниению, так как при изготовлении пропитаны клеящими составами. По всей поверхности крыши листы укладываются встык, нужно тщательно подгонять, чтобы не было нахлеста или зазоров между листами. Допускается зазор не более 2 мм. После укладки фанеры или ОСП швы между ними заполняются силиконовым герметиком и разравниваются шпателем. Практика показала, что для работы на крыше лучше использовать резиновые шпатели.

Полученная поверхность покрывается мастикой слоем не более 0,2 мм. Такое покрытие способствует лучшему привариванию стеклогидроизола. Затем начинается процесс приваривания.

Расстилаются полотна стеклогидроизола по поверхности крыши. Они должны вылежаться не менее суток. Затем полотно скатывается в рулон и начинается его приваривание. Для приваривания стеклогидроизола используют специальные газовые горелки с регулируемым факелом и газовые баллоны с редукторами. Равномерно прогревается прилегающая к крыше поверхность стеклогидроизола, накладывается на крышу и прикатывается валиком. Процесс достаточно длительный, так как прогревается небольшой участок не более 30-40 см полотна. Желательно прогревать и крышу. Тогда полотно прочно приварится к основе и его не оторвет от поверхности никакой ветер.
Полотна можно укладывать как вдоль, так и поперек ската крыши. Перехлест полотен составляет около 10 см.

Мягкая черепица

Штучная мягкая черепица приваривается по аналогии со стеклогидроизолом. Только процесс выполняется значительно легче и быстрее, так как сама мягкая черепица имеет меньший вес и с ней легче работать. Сам же процесс аналогичен описанному выше.

Ондулин

Про укладку волнистых асбоцементных листов в литературе по строительству написано много книг и статей. На рынке появился новый твердый волнистый материал – ондулин. Он гораздо легче, чем асбоцементные листы, и служит также более 30 лет. В продажу ондулин поступает разных расцветок. Этот материал технологичен. Особенностью его укладки является необходимость прибивать лист большим количеством гвоздей чем асбоцементный лист. В остальном отличий в технологии выполнения работ нет.

Металлочерепица

Несколько слов о металлочерепице, материал отличный, имеет великолепный внешний вид, служит долго и качественно. Его также желательно укладывать на листы ОСП, тогда процесс фиксации листов металлочерепицы будет совсем несложным.

Закончив с укладкой кровли нужно внимательно оценить качество устройства коньков, эта часть крыши повреждается быстрее всего.

Ветровая доска – обязательный атрибут любой крыши. Она препятствует возникновению подъемной силы на поверхности и предотвращает разрушение кровли.
Завершающий этап возведения крыши подшивка карниза. Эта операция позволяет придать декоративность любой крыше, а также снижает продуваемость чердачного пространства.
Но крышей не заканчиваются работы по отводу влаги с ее поверхности. Нужны водостоки, но об этом поговорим отдельно.

• разогреть нагревательные приборы и держать их нагретыми в течение длительного времени;
• создать помещение с высокими теплоизоляционными характеристиками.

Тепловая изоляция. Что это такое? Материалы с низким коэффициентов теплопроводности являются теплоизолирующими. К таким материалам относят:

• Пенопласты, пенопропилен и другие пенные материалы.
• Каменная, минеральная и стекловата.
• Естественные утеплители: мох, пробка, легкие породы древесины, войлок, асбест.

Утеплители используются внутрии ограждающих конструкций. Известно, что повышение толщины слоя утеплителя способствует снижению тепловых потерь.

На деле процесс перемещения теплоты через ограждения происходит немного сложнее. Вникаем. Представим себе стену. У стены есть наружная и внутренняя части. Наружная часть стены соприкасается с окружающим воздухом, внутренняя часть соприкасается с воздухом внутри помещения. Теплота передается от теплого к холодному (второе начало термодинамики). Процесс теплопередачи от  воздуха к стене происходит конвективным путем – конвекция теплопередачи с одновременным движением жидкости или газа. Без движения жидкости или газа конвективной передачи теплоты нет.

Сам по себе воздух имеет крайне малые значения теплопроводности, но с увеличением скорости движения потока возрастает интенсивность конвективного теплообмена. Нуссельт в свое время вывел зависимости конвективного теплообмена от скоростей обтекания объектов жидкостями и газами. На границе раздела твердого и жидкого тел и происходит конвективный теплообмен.

Интенсивность конвективного теплообмена зависит от площади тепловоспринимающей поверхности, разности температур воздуха и стены, коэффициента тепловосприятия. Соответственно, при повышении любого из показателей, растет величина конвективного теплообмена.

Мы заметили, что присутствует разность температур, а если разность температур стремится к нулю, то к нулю стремится и величина тепловых потерь посредством конвекции.

Рассмотрим процесс дальше… Внутри ограждающей конструкции присутствует теплоизоляция. Процесс передачи теплоты теплопроводностью описывается законом Фурье. Он гласит, что количество теплоты переданной теплопроводностью пропорционально разности температур и обратно пропорционально толщине слоя. Коэффициент теплопроводности тоже присутствует в расчетной формуле. Чем он выше, тем выше и тепловые потери.

Хороших теплоизоляционных показателей можно добиться либо большой толщиной стены, либо низкими коэффициентами теплопроводности.

На границе раздела стена – наружный воздух теплообмен происходит за счет конвекции. Закон конвективного теплообмена мы рассмотрели. Выводы нам тоже известны. Но есть свои особенности.

Снизить коэффициент теплоотдачи стены конвекцией мы можем, защитив ее от ветра. Поэтому дома защищенные сайдингом значительно теплее домов, незащищенных таким тонким материалом. При расчете теплопотерь здания обязательны дополнения, которые учитывают особенности взаимодействия с окружающей средой, в частности наличие дополнительной защиты.

Рассмотрим теперь более подробно стену. Иногда задают вопрос, – А с какой стороны нужно дополнительно теплоизолировать стену: изнутри или снаружи?

Если мы будет ставить теплоизоляцию внутри помещения, то самая большая разность температур в многослойной конструкции окажется внутри ограждения. Это плохо, так как именно там создаются благоприятные условия для появления конденсата. При его появлении возникают благоприятные условия для коррозии металлов, для гниения деревянных конструкций.

Если тепловая изоляция находится в наружном слое, то внутри нет условий для появления конденсата. Следовательно, ограждение служит дольше и надежнее.

А про какие ограждения мы здесь говорим? В доме это: стены, полы, перекрытия, окна и двери. Каждый из видов ограждений утепляется по-своему.

Стены утепляются использованием рулонных утеплителей, используются плиты из вспененных материалов или плиты из каменной ваты. Чтобы утеплитель не намокал его снаружи гидроизолируют, а изнутри устраивают пароизоляцию.

Окна и двери из современных материалов также имеют хорошие теплоизоляционные свойства. Так пластиковые окна при одинаковой площади имеют тепловые потери в два-три раза ниже, чем обычные деревянные окна (современные конструкции деревянных окон близки по характеристикам к пластиковым). При установке окон и дверей используется жидкий пенный утеплитель, который предотвращает инфильтрацию воздуха через щели в стыках рамы и стены.

Немного о полах и потолках. Вот, что о них пишет один из известных конструкторов:

« … Убедился, что самые лучшие полы получаются не из половой доски, а из фанеры. В своих последних проектах домов и коттеджей планирую создание пола из фанеры по следующей технологии.

Для пола укладываются лаги, при их установке обязательно выверяется горизонтальность как вдоль, так и поперек лаг. Для их изготовления используются доски размером 40х150 или 50х150 мм. При установке четко рассчитывается расстояние. Оно принимается от наиболее распространенного формата листов фанеры 1525х1525 мм. То есть на середине лаги у меня должны сойтись листы. Но такой прогиб слишком большой, поэтому на половине формата – 1525:2 = 762,5 приблизительно 763 мм, – устанавливается промежуточная лага. Лаги закрепляются прочно, чтобы исключить их шевеление.

К нижней части лаги подшивается брусок 20х20 или 30х30. На эти бруски между лагами укладывается необрезная доска, формируется «черный» пол. Потом на черный пол укладывается пергамин. На пергамин укладывается рулонный или засыпной утеплитель толщиной не менее 50 мм.

Укладывается еще один слой пергамина и подшивается скобками к лаге. Затем раскладываются листы фанеры, использую фанеру первого сорта толщиной 15 мм. Подшиваю фанеру к лагам саморезами. В результате получаю теплый и ровный пол. На фанеру можно уложить линолеум или ламинат. Получается прочный и ровный пол. Первый такой пол построил более 30 лет назад. Недавно проверил его качество. Линолеум истерся, его заменили, а пол остался таким же прочным и теплым как в момент его создания.

Еще использую фанеру для формирования потолков. Также как при формировании пола укладываются ригеля, расстояния соответствуют размерам фанеры. Потом с чердака укладывается пергамин, на него утеплитель рулонный или насыпной, потом еще один слой пергамина. Получается теплый сэндвич, который хорошо держит тепло. Чтобы можно было по чердаку ходить, прибиваю отходы досок. Потолок получается идеальным.

Снизу на потолок к фанере приклеиваю потолочную плитку. Вот и готов потолок…».

Вот так сравнительно просто создается теплый пол, не путать с полом с нагревателями, устанавливаемыми внутри. Также несложно утепляется потолок в индивидуальном доме.

Мы рассмотрели основные закономерности, характеризующие тепловые потери и пути их снижения.

История кирпича

Кирпич, как строительный материал, появился за 300 лет до нашей эры. Первые кирпичи с определенным форматом (стандартом) и необходимым обжигом найдены в домах Венеции. Там впервые стали делать обожженные кирпичи, там же и был представлен первый формат (некоторый аналог стандарта). Венецианские кирпичи были в длину около 30 см, ширину примерно 14 см и в толщину – около 8 см. Вес этих кирпичей составлял 4,6 кг – немного больше и тяжелее наших стандартных с размерами: 250х12х6,5 см.

Те первые венецианские кладки выполнены на растворах, которые более двух тысяч лет держат те дома. Там в качестве связующего использована известь и яичный белок. Они в сочетании дали замену цемента.

Кирпичи промышленным способом в России стали производить во времена Ивана Калиты, примерно конец тринадцатого и начало четырнадцатого веков. Тогда появились первые обжиговые печи. В них складывали кирпич сырец, после полной просушки внутри печи разжигались дрова, и печь разогревала сырцовый кирпич. После розжига и разгорания дров печь закрывалась. В течение нескольких дней процесс горения шел в закрытом пространстве, затем шло остывание печи (очень важно, чтобы процесс остывания кирпича после обжига шел медленно). После остывания готовые кирпичи вынимали и сортировали по качеству.

Появлению обжига кирпичей способствовало монголо-татарское иго (парадокс истории). Среди воинов Батыя были несколько китайских умельцев, которые и научили наших предков производить обожженные кирпичи.

В Китае производство обожженного кирпича контролировалось государством. Великая китайская стена выложена именно из такого кирпича. Но там процесс обжига выполнялся несколько иначе. Кирпич сырец укладывался в штабеля, затем все свободное пространство между штабелями заполнялось дровами и углем. После просушки кирпича все засыпалось слоем глины и дрова поджигались. Для доступа воздуха в зону горения из кирпичей выкладывались воздушные ходы. За один раз обжигалось до ста тысяч кирпичей. После обжига кирпич разбирался и использовался в строительстве.

Сегодня кирпич производят на кирпичных заводах. Для обжига используются стационарные и проходные печи. Процесс обжига происходит при температуре 850…1000 ºС. Кирпич при такой температуре выдерживается не менее 4 часов, много зависит от глины, используемой для производства кирпича.

Кладка кирпича

Перед кладкой кирпича желательно его осмотреть. Сейчас конкуренция заставляет производителей выдерживать стандарт на кирпичах, но иногда встречается и брак в виде недожога или пережога.

Кирпичная кладка – это, наверное, самый главный этап при строительстве дома. От того насколько качественно выполнен этот процесс, зависит, и как будет стоять дом и насколько в нем будет безопасно.

Стены строят в один, два, три и четыре кирпича. Могут быть стены и в дробные доли длины кирпича. Кладку ведут на прочном фундаменте. При кладке кирпича используется цементно-песчаный раствор. Способов кладки достаточно много.

Сначaла из рaстворa выстилается пoстель, она разравнивается, и в нее кладутся кирпичи. Способы укладки: лoжковый и тычкoвый. Из ряда в ряд комбинируются способы укладки кирпича. Соблюдaется услoвие пeревязки, чтобы швы в кладке были пeрeкрыты не мeнее чем на треть длины кирпичa.

Наиболее сложным является кладка углов стен и перемычек, их выкладывают в первую очередь. При кладке мастер периодически проверяет вертикальность стены отвесом. Чтобы выдержать высоту кладки по рядку используют шнуры, которые натягивают от углов кладки.

За один день хороший каменщик с помощником могут уложить до двух тысяч кирпичей в стену. От цены рабочего времени в том или ином регионе будет определена и цена кладки одной тысячи кирпичей. Умножив на объем работ при строительстве можно подсчитать, сколько будут стоить работы по возведении стен из кирпича без учета стоимости материалов.

Можно ли научиться производить кирпичную кладку? Вполне. Конечно, лучше учиться непосредственно на стройке при возведении конкретного объекта с хорошим мастером. Но можно освоить эту работу и самостоятельно.

Сначала нужно научиться производить кладку без раствора. Берете и выкладываете стену без связующего. Сложно? Вероятно да. Потом задача усложняется, в качестве связующего используется глина.

Практикой доказано, что человек, освоивший кладку на глине, кладку на строительном растворе освоит быстрее. Навык работы с глиной может пригодиться и при кладке печей и каминов.

При кладке кирпичей следует правильно распределить силы, организовать процесс. Нужно иметь место для складирования кирпича. Оно должно быть удобно для переноски кирпича к выкладываемой стене.

Для приготовления строительного раствора можно использовать бетономешалку, но носить раствор на стену неудобно. Лучше раствор готовить недалеко от кладки, для этого используется миксер с электродрелью и кюветы на 60…90 л.

Для работы каменщика следует подготовить строительные леса, проверить удобство сборки и разборки, а также надежность и прочность. Для подъема на тот или иной уровень должны быть подготовлены лестницы.

Для кладки оконных и дверных проемов необходимо продумать: какие будут перемычки, как их установить. Продумать следует и установку закладных деталей для установки дверных коробок и оконных рам.

Работа должна быть удобной, в случае неудобства в работе пострадает качество.

Монолитное домостроение создает единую конструкцию из единого блока (монолита), отливаемого на месте. Прочность такого дома в несколько раз выше всех иных способов строительства. При заливке бетонной смеси в пространстве обязательно присутствует арматура, увеличивающая прочность здания.

Традиционно монолитное домостроение решается так.

1. Выстраивается ленточный фундамент.
2. Вдоль фундамента устраивается опалубка на всю высоту стены.
3. Закладывается арматура.
4. Подготавливается бетонный раствор и заливается в опалубку.
5. Вибраторами из раствора удаляется воздух.

После застывания раствора опалубка снимается. Выполняется осмотр стен, определяются дефекты заливки, которые после исправляются. Если строится дом в несколько этажей, то опалубка устанавливается для заливки следующего этажа. Все операции повторяются.

Такой способ долгое время был единственным в монолитном домостроении. Примерно в начале восьмидесятых годов прошлого века стали широко использовать не стационарную, а скользящую опалубку. Это сразу позволило увеличить производительность заливки монолита. Скользящая опалубка формировалась на высоту на более 60 см, а реально заливался слой до 40 см, чаще около 20. При небольшой высоте слоя бетонного раствора удавалось легче провибрировать слой. Таким способом возводят здания до 19 этажей.

Монолитное домостроение и сейчас не стоит на месте. Разработаны и иные способы возведения монолитных домов. Сравнительно недавно появился способ строительства с использованием несъемной опалубки. Прежде всего элементы несъемной опалубки изготовлены из пенополистирола, материала с очень маленьким коэффициентом теплопроводности, что позволит резко сократить теплопотери из внутренних помещений в окружающую среду.

Несъемная опалубка представляет собой короба, которые могут между собой соединяться в замок. Из отдельных коробов можно собрать весь дом. Они сделаны так, что при состыковке заливается монолит по всей стене, на углах используются комбинированные короба, обеспечивающие перпендикулярность стен между собой. При возведении стен со стыками используется свой набор коробов. Также применяется и отдельный набор для пересечений стен.

Имеются и специальные элементы, для формирования дверных и оконных проемов. Их сразу ставят в конструкцию дома. Весь набор коробов, которым комплектуется дом, подобен конструктору «ЛЕГО». Приобретя определенное количество этих коробов или элементов несъемной опалубки можно собрать несколько вариантов дома, а потом оставить тот, который нравится больше других и залить бетоном.

Процесс возведения дома из коробов или блоков несъемной опалубки происходит очень быстро:

1. Установили короба по месту.
2. Выполнили ревизию.
3. Проложили внутри заливаемой полости арматуру.
4. Приготовили бетонный раствор и залили его.
5. Выждали пару дней, чтобы произошло первичное схватывание раствора.

Все. Этаж дома готов. Можно заниматься полом, потолком, окнами, дверями. Прокладывать проводку внутри стены – мы помним что наружные и внутренние стены толщиной 5 см выполнены из пенополистирола. Пазы для электропровода просто прорезаются ножом. Никакие кабельные каналы и не нужны.
Индивидуальные дома по такой технологии строятся очень быстро, стены дома площадью около 100 кв.м возводятся в течение нескольких дней, не более 3-4.

Подобную технологию не так давно привезли из Германии. Здесь несъемная опалубка выполнена из прессованной и склеенной щепы. Разработчики утверждают, что древесина в таком состоянии ведет себя значительно лучше. Они также говорят о высокой экологичности такого дома.

При заливке дома наружная и внутренняя часть стен получаются из древесины, а внутренняя представляет монолит. Для несъемных блоков, используемых для возведения наружных стен, имеется еще дополнение. Наружная часть короба толще, в нее заливается пенополистирол который служит дополнительным утеплителем стены.

В прошлом году началось строительство целого коттеджного поселка в Саратовской области по этой технологии монолитного домостроения.

Наши отечественные разработчики также изобрели технологию монолитного домостроения. Они назвали ТИСЭ, что означает по замыслу авторов – технология индивидуального строительства экономичная.

В чем особенности технологии ТИСЭ? При заливке стены заливается наружная и внутренняя стены, а между ними засыпается утеплитель. Авторы утверждают, что так достигается большая экономия цемента. Жесткость стены достигается созданием перемычек между наружной и внутренней стеной.

Технология ТИСЕ рассчитана на индивидуальное домостроение. В комплекте оборудования идут формы, которые обслуживает только один человек.

Появление технологии получения вспененных бетонных смесей подвигло конструкторов попытаться заливать пенобетонные стены. Положительный опыт такого домостроения уже имеется. Несколько домов построены по технологии монолитной заливки пены.
Что в этой технологии особенного? Здесь используется обычная бетономешалка, с помощью которой готовится цементно-песчаный раствор, затем в этот раствор подается пенообразователь. Получается вспененный цементно-песчаный раствор с очень маленькой плотностью. Низкая плотность раствора указывает и на малые значения коэффициента теплопроводности.

Стены получаются теплыми. Важно подобрать оптимальное соотношение пены и строительного раствора, чтобы обеспечить и прочность стен.

И совсем недавно появилась технология объемного монолитного домостроения. Сначала создается объемный каркас из арматуры. К нему присоединяется стенка из плоского утеплителя, все тот же пенополистирол. В полученную полость между тонкой наружной и тонкой внутренней стенками пенополистирола заливается бетонный раствор. Он создает нужную прочность, а пенополистирол сразу утепляет всю стену.

У монолитного домостроения есть весьма интересные перспективы…

Продолжая рубрику инженерные коммуникации сегодня мы с вами рассмотрим системы отопления загородных домов.

Климатические условия на территории России значительно суровей, чем в Европе или США, а поэтому в наших загородных домах не обойтись без надежной системы отопления.  Отопительная система загородного дома должна создавать комфортные условия для проживания в нем людей.  Эти условия зависят от двух главных факторов: температуры воздуха и характер распределения этой температуры внутри загородного дома.

Создает и поддерживает температуру на одном уровне локальная система отопления. Локальная система отопления может быть как централизованной, так и автономной. В централизованной системе тепло производится вне жилого помещения и попадает в здание по специальным трубопроводам. В автономной системе генератор тепла находится непосредственно в отапливаемом здании. Чаще всего этот генератор является многофункциональным устройством и помимо обогрева воздуха внутри помещения, снабжает весь дом горячей водой.

Водяное отопление

В России наиболее широко распространенно водяное централизованное и автономное отопление. В этих отопительных системах нагретый до определенной температуры жидкий теплоноситель (вода), проходя по системе трубопровода и через отопительные приборы, постепенно отдает свое тепло воздуху в помещении. Как известно традиционная водяная система состоит из следующего оборудования: котлы отопления, горелки, системы разводки трубопроводов, расширительные баки и отопительные приборы. На систему разводку труб влияние оказывает не только место прокладки магистрали и способ соединения приборов, но и схема прокладки магистрали. К тому же система может снабжаться автоматикой и циркуляционными насосами (системы с принудительной циркуляцией).

Причина популярности этого вида отопления кроится в невысокой стоимости системы и малом расходе используемых для обогрева материалов. Помимо этого жидкий теплоноситель имеет очень высокую емкость и с его помощью комфортный для людей режим создается значительно быстрее, чем при использовании других видов теплоносителей.  К недостаткам, которые имеет  водяное отопление, относится сложная схема монтажа, невозможность создания такой системы своими руками, если вы не специально обученый человек, и постоянный контроль хода процесса отопления. Монтаж такой системы возможен только на этапе строительства или капремонта дома.

Воздушное отопление

На втором месте по популярности в загородных домах, расположенных на территории России, находится воздушное отопление (печи, камины и т.п.). В этих системах теплоноситель – нагретый воздух, образующийся в теплогенераторе и передающийся по специально вмонтированным калориферам.

Существует следующая разновидность печей: отопительные, отопительно-варочные, варочные, русские и каменки, использующиеся в бане. Для того чтобы осуществить отопление загородного дома, лучше использовать отопительную или отопительно-варочную печь, обладающую высоким коэффициентом полезного действия. Отопительно-варочные печи используются не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи. Эти печи можно использовать в двойном режиме: в летнем – массив печи не прогревается, теплый воздух выходит в трубу; в зимнем – горячий воздух поступает в дымоход и отдает тепло его стенкам.

К достоинствам воздушной системы отопления можно отнести хорошую проникающую способность и высокую быстроту нагрева воздуха в помещении. А к недостаткам – высокую стоимость, большие размеры и негативное влияние на окружающую среду.

Электрическая система отопления

Еще один вид отопительной системы – электрическая. В этой системе электричество преобразуется в тепловую энергию, с помощью которой и происходит отопление дома. Электрическая система отопления включает в себя  электрические кабели и обогреватели (электроконвектор, электрокалорифер, тепловентилятор, теплоизлучающее зеркало, ИК-панель, конвективно-радиационные и маслонапольные радиаторы).

Отопление коттеджа с помощью электрообогревателей распространено в Европе и не зря, ведь данное оборудование удобно в эксплуатации, позволяет устанавливать необходимый температурный режим, работает совершенно бесшумно и не занимает много места в помещении. Электрообогреватели удобны для отопления небольшого одноэтажного дачного дома. Кроме того их можно использовать в качестве дополнительного источника тепла, если в загородном доме в качестве основной используется традиционная водяная или воздушная системы отопления.

К достоинствам этого способа отопления загородного дома можно отнести то, что монтаж электрооборудования прост, не требует специальных знаний и может быть выполнен своими руками. Не нужно прокладывать трубопровод, присоединять отопительные приборы. Достаточно просто подключить электрооборудование к сети электропитания и все. К недостаткам электрической отопительной системы можно отнести высокую стоимость электроэнергии и возможные перебои в ее подаче.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что идеальной отопительной системы не существует. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, а поэтому выбор той или иной системы это дело вкуса и целесообразности. Так, для маленького дачного дома отличным вариантом станет возведение небольшой печи или приобретение электрической системы отопления, а для больших домов, в которых люди проживают круглый год, лучшим выбором станет традиционная водная система или прямая электрическая система отопления. Если в загородном доме или на даче будет жить человек, страдающий от астмы или аллергии, то оптимальным вариантом станет радиационная система отопления, при которой отсутствует циркуляция воздуха.

Наверное, наиболее важным фактором, оказывающим влияние на выбор той или иной системы отопления коттеджа, становится ее стоимость. Эта стоимость складывается из следующих составляющих: стоимость источников тепловой энергии (природный газ, жидкое и твердое топливо, электричество), стоимость самого отопительного оборудования и проведение работ по его монтажу и обслуживанию.

Газовое отопление

Самым доступным по стоимости будет газовое отопление, так как природный газ на сегодняшний день является самым дешевым видом топлива. К тому же, сгорая, природный газ выделяет больше тепла, чем любое другое топливо.  Однако не везде есть доступ к газопроводам, поэтому кое-где еще используют котлы отопления, в которых в качестве топлива применяется солярка. Конечно, соляркой отапливать дом намного дороже, но зато более мобильный вариант. Применять такие котлы можно и для отопления дачи, которая расположена вдали от централизованного газопровода. Подойдут для этого и котлы твердого топлива (уголь, кокс, дрова, торф и т.п.). Но они требуют значительных физических затрат, так как загрузка топлива и обслуживание котельной системы становятся весьма трудоемкими процессами.

Выбирая вид отопительной системы нужно помнить о том, что самое главное это создание максимально комфортных условий для жизни людей в загородном доме. Если система отопления не способна создать приемлемый уровень комфорта, то все остальное уже не важно: ни ее низкая стоимость, ни легкость в ее установке и обслуживании, ни простота эксплуатации и с этим не поспоришь.

Статья подготовлена специально для проекта «ЧЁ, НЕ МУЖИК?!«

Водоснабжение из колодца

Самый простой способ – наладить водоснабжение загородного дома из колодца. Для этого достаточно выкопать во дворе собственной дачи колодец, имеющий глубину 10-15 метров. Стоит отметить, что данный подход будет не очень затратным, но тут кроется проблема в чистоте добываемой воды. А вода из колодца, как известно, может очень сильно загрязняться в период сильных дождей и таяния снегов. Если вы хотите обезопасить себя от плохих «добавок» в питьевом рационе, можно установить в доме фильтры, очищающие воду. Такие фильтры способны сделать любую колодезную воду пригодной для питья.

Песчаная и фильтровая скважина

Кроме того, «свою» воду можно добыть с помощью бурения песчаной или фильтровой скважины. Данный способ и дороже, и сложнее. Но одна скважина способна обеспечить водой несколько домов одновременно. Количество воды из источника может составлять до кубометра в час. Как правило, песочные скважины углублены не менее, чем на 35 метров. Бурение скважины занимает немного времени – от 1 до 2 рабочих дней.

Песчаная скважина не требует значительных затрат на бурение. К тому же, технология эта достаточно проста. И песчаную скважину не нужно лицензировать или регистрировать. Что касается качества воды, то она будет гораздо чище, чем из колодца, но всё равно обязательно стоит применять для очистки воды дачный фильтр, так как поверхностные воды очень часто загрязняют скважину. Если же в вашем регионе высокий уровень содержания железа в воде (она имеет коричневатый цвет), необходимо проводить обезжелезивание.

Такая система водоснабжения как бурение скважин на песок имеет следующие недостатки:

• зависимость уровня грунтовых вод от колебаний;
• неопределенность расположения водоносного песка.

Стоит отметить, что песчаная скважина не настолько долговечна, как артезианская, к примеру. Срок жизни такой скважины может зависеть от интенсивности эксплуатации и от мощности водоносного горизонта. В среднем он составляет от 5 до 15 лет.

Сегодня специалисты уже не скрывают, что бурение скважины – это не только трудоемкий, но и дорогой процесс. Ведь порой глубина скважины может достигать 200 метров. Скважина может давать не менее 100 кубометров в час (это зависит от глубины). Что касается артезианской скважины, то с помощью нее качественной водой можно обеспечить целый дачный поселок.

Артезианская скважина

Водоснабжение загородного дома с помощью артезианской скважины имеет множество преимуществ. Этот способ по водоснабжению позволяет получить значительный объем воды. К тому же, артезианская скважина является объектом долговечным и имеющим постоянный уровень воды, что позволяет установить хорошее насосное оборудование. Но схема водоснабжения с помощью артезианской скважины будет самой дорогой из всех вышеперечисленных. Тем не менее, вода, полученная из артезианской скважины, будет иметь достаточно высокий уровень жесткости, минерализации, а также содержание железа.

Воду, полученную из артезианской скважины, также необходимо очищать. Для этого потребуется фильтр – обезжелезиватель. В качестве природного фильтра может выступать водоносная порода или известняк. Срок службы одной артезианской скважины не менее 50 лет.

Обратите внимание на важную деталь: в нашем государстве вода известнякового водоносного горизонта – это стратегический запас государства. Именно поэтому артезианские скважины нужно лицензировать.

Присоединение дома к водопроводной сети

Чтобы присоединить дом к уличной водопроводной сети, застройщик обязательно должен получить разрешение эксплуатирующей водопровод организации (как правило, это управление местного водопроводно-канализационного хозяйства). Здесь же застройщик получает условия подключения, где указывается схема и место возможного присоединения (ближайший колодец), напор на вводе, глубина заложения и т.д. Кроме того, в УВКХ при желании можно заказать прокладку водопровода к собственному коттеджу или же ознакомиться со сметой на интересующий вас вид работ.

Система водоснабжения при подключении к водозабору состоит из трубопроводов, вентилей и наружного ввода. Для прокладки водопровода используют оцинкованные, пластмассовые, стальные или чугунные трубы. Диаметр ввода стальных и пластмассовых труб должен быть свыше 20 мм, чугунных – 50 мм. При этом глубина заложения труб должна быть на 0,5 м ниже глубины промерзания.

В системе загородного водоснабжения должна быть предусмотрена возможность отключения водопровода и полного его опорожнения. При прокладке водопровода необходимо делать небольшой уклон к вводному колодцу.

На этом о водоснабжении пока всё. Мы искренне надеемся что наша систематизированная информация оказалась вам полезной, а что бы не пропустить ничего интересного – подписывайтесь на rss нашего онлайн-журнала о строительстве и ремонте.