Блог Гастарбайтера - Всё о Строительстве и Ремонте

Как сделать шип-паз? Подкаст

2012-05-02T20:29:00.004+03:00

Привет друзья! Сегодня я хочу довести до Вас небольшой видео подкаст к ранее написанному посту о том как сделать оконную раму. В этом видео я немного расскажу о приспособлении к сверлильному станку для того чтобы быстро и просто делать пазы в деревянных заготовках, для соединения оконной рамы.

Сразу хочу отметить для тех кто захочет написать в комментах, что то типа "Да это всё херня, древний век, есть фрезер, и подобное". Я пробовал делать это и фрезером, и долбёжным дополнением к "циркулярке", но самым быстрым, практичным и эффективным способом, мне удобнее изготавливать паз, или гнездо именно на сверлильном станке.

Так что прежде чем оспорить это, попробуйте сами. Конечно же если Вы не хотите использовать подобное, то всегда можно поискать на просторах интернетах статьи о том как сделать паз фрезером.Ну а Если Вас интересует какой инструмент должен иметь столяр, можете почитать про это здесь.

Стеклянные перегородки для дома и офиса

2012-04-18T22:59:00.001+03:00

Привет люди. Сегодняшний пост будет посвящён стеклянным перегородкам. Этот вид перегородок в основном распространён в каких то офисных помещениях, магазинах, и тому подобных зданиях, но при хорошем вкусе и дизайнерских способностях можно применить такой вид перегородок и в жилом доме.

Возможно Вы спросите: для чего вообще перегородка в доме, которая всё равно абсолютно прозрачна?

Перегородка из стекла прежде всего разделяет помещение на необходимое Вам пространство, и при этом во всех частях комнаты остаётся ощущение пространства. В отличии от непрозрачных перегородок, разделённые комнаты не нуждаются в дополнительном освещении.

Такие перегородки можно дополнить дверьми из стекла. Они могут быть любого типа, раздвижные, распашные или маятниковые. Если у Вас офисное помещение то стёкла можно дополнить нанесением на них вашего бренда.

Очень хорошо подходят стеклянные перегородки для магазинов, и прочих подобных помещений с большой площадью. Так что если Вы владеете подобной недвижимостью остекление торговых центров перегородками лучшее решение для Вас.

Преимущества стеклянных перегородок

Стекло – экологически чистый продукт
Отличная тепло и звуко изоляция
Возможность быстрого демонтажа и сборки при переезде
Экономия пространства за счёт небольшой толщины стены
Экономия электроэнергии
Скорость монтажа стеклянных перегородок

Делимся с друзьями, по мыслишкам и вопросам пишем комменты, и не забываем подписаться на этот блог, если вы ещё этого не сделали.

Дайджест самых популярных статей на gastabloger.ru

2012-04-12T19:45:00.001+03:00

Привет читателям моего блога. Недавно узнал из одного семинара по маркетингу про такую фишку как дайджест популярных статей.

Я решил что это будет очень полезно для Вас, и в будущем буду публиковать подобные посты раз в два-три месяца, чтобы никто не пропустил ничего интересного для себя.

Если у Вас есть какие то предложения по этому поводу, то Вы всегда можете оставить их в комментариях, или во вкладке Отзывы и предложения, в левой части экрана.

Лучшие статьи за период с Мая 2011 по Апрель 2012 года

Статьи о выборе и работе с электроинструментом

Серия статей о тротуарной плитке

Подготовка и укладка ламината

Для столяра

Статьи о том как сделать крышу

Гипсокартон

Ремонт и электрика

Для хозяина

Как заточить нож бруском.

Ну вот, я думаю каждый найдёт что то полезное для себя. А если не найдёт, то оставляем предложения на той же вкладке слева или в комментариях. Подписка и кнопки Вы найдёте ниже. Делитесь с друзьями и я Вам буду очень признателен за это. Всем пока!

Мой инструмент. Обзор ручного фрезера Makita

2012-04-09T21:46:00.001+03:00

Привет друзья, домашние мастера и строители! Давненько я хотел запустить серию обзора моего электроинструмента. И вот мой первый видео каст, в котором я расскажу на базовой основе про ручной фрезер Makita.

Это не реклама, этим фрезером я пользуюсь, и считаю что обзор ручных фрезеров должны проводить именно те люди которые не пытаются его продать, а пользовались или пользуются ими.

Этот пост открывает серию видео обзоров которые я назвал Мой инструмент. За ними последует другая серия по использованию и работе с ними. Не говорю что это будет выходить в порядке очереди и в какой то срок.

Публикации будут не одна за одной, так что настоятельно рекомендую подписаться на этот блог, дабы ничего не пропустить. И так смотрим первое видео обзор фрезера Makita 3612C.

Как всегда можно поделится этой статьёй с друзьями, и прокомментировать ниже. Так же можете подписаться на мой канал на YouTube, Facebook, В контакте или Google+ и Twitter. Встретимся и увидимся в следующих постах. Пока

Как сделать деревянный дом

2012-04-01T00:30:00.001+03:00

Привет уважаемые читатели! Сразу прошу прощения за столь долгий перерыв в публикации новых статей. Было много работы, мало времени, и много проблем. Ещё я завёл пару блогов, над которыми тоже много работы. Поэтому не обессудьте. Очень скоро порадую новыми видео.

Ну а сегодня я хочу поговорить о деревянных домах. Кто постоянно читает мой блог, тот знает что я люблю всё, что сделано из дерева, и мне нравится об этом всем рассказывать.

Деревянные дома - это уникальный, природный и натуральный продукт. Проживание в таком доме каждый новый день наполнит Вас эмоциями, которые сопоставимы с отдыхом в сосновом бору.

Для изготовления деревянных домов из бруса, используется нижняя часть ствола дерева. Из леса, все бревна попадают на производство, где они распускаются в необходимый размер на так называемой ленточной пилораме. Почему я акцентирую внимание именно «на ленточной» пилораме? Потому, что в основном производители используют чаще рамную пилораму, ещё именуемый «гатор».

При распиловке именно ленточной пилой можно контролировать скорость распиловки и точность положения бревна, что не возможно при пилении на рамной пилораме. После распиловки получается идеально ровный, и геометрический правильный брус. Дальше он попадает на специальный четырехсторонний рейсмус, где за один присест получается на выходе гладкий строганый брус.

Так называемые, «гаражные» производители бруса, за неимением необходимого оборудования, строгают его на самодельных строгальных станках за 4 захода.

В этом случае не выдерживается точность углов бруса и качество его строгания, что в дальнейшем приводит к лишним затратам во время сборки дома, и к большой потере тепла, из за того, что брус будет прилегать неплотно друг к другу.

Далее брус режется на торцовочной пиле в нужные размеры, согласно необходимому проекту дома, и попадает на станок для фрезерования чашек.

Следующим этапом готовые элементы попадают на обработку био защитными составами, и после сразу на склад, и оттуда уже Ваш дом погружается на транспорт для перевозки.

Высота бруса в таких домах меньше толщины. Это нужно для того чтобы исключить появление трещин на видимой стороне. Трещины в брусе образуются из-за того, что вся влага, с наружной поверхности бруса, испаряется быстрее чем на внутренней.

А принимая тот факт, что древесина лопается в основном на широкой стороне бруса, трещины образуются внутри стены. И мы с Вами их не видим, и что важно, то что в эти трещины не может попадать вода.

При монтаже дома не используются шурупы и шпильки, а собирается он на нагелях из берёзы. При сборке дома, укладывается джутовое или льняное полотно между венцами. Сборка такого дома средних размеров занимает от 2-5 дней, это зависит от сложности проекта.

И так, вывод. Заказывая деревянные дома на сайте www.derevo-doma.ru, Вы получите жилье, изготовленное по всем параметрам деревянного домостроения, которое основанное на огромном опыте и современном оборудовании.

Некоторые разновидности деревянных домов

Деревянный дом из профилированного бруса

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна

Деревянный дом из клееного бруса

Всем больших размышлений, и качественных приобретений! Не забываем про форму комментариев, и форму подписки на обновления блога, коих здесь превеликое множество.Всем удачи. Пока!

P.S. Если Вы надумали построить такой дом, то вам не обойтись без бани на своём участке. Она будет прекрасным дополнением к дизайну Вашего загородного дома. Для этого Вам отлично подойдёт баня из бруса пестово

P.P.S. В дополнение ко всем перечисленным прелестям загородного жилья Вам не обойтись без забора на вашей даче. Он защитит Ваш кров от злоумышленников и посторонних глаз.

Как увеличить дверной проем

2012-03-11T23:21:00.001+03:00

Укрепление и расширение дверного проема - кропотливая работа, которая требует профессионализма и точности. Сложностью процедур является высокий риск разрушения имеющей вес несущей стены.

Поэтому, прежде, чем Вы решите изменить ширину дверного проёма, необходима гарантия того, что вес стены с дверным проемом не превышает норму.

Важный момент - документальная резолюция по преобразованию. Нужно получить разрешение в домоуправлении, или управе, ЖЭУ и прочих, зависит от страны где Вы живёте.

На какое расстояние можно увеличить дверной проём? Это зависит от типа стен и дома. В железобетонных и кирпичных стенах можно увеличить дверной проём от 700 мм до 2000 мм по ширине, и 2100 мм в высоте.

Если квартира или другие помещения расположены на цокольных этажах, необходимо усилить дверной проем. Для того, чтобы проводить все работы необходимо убрать все предметы мебели, покрыть плёнкой стены и пол, чтобы грязь и вода не попадала на поверхность.

Всё начинаются с демонтажа старой двери. Когда дверь удалена, нужно точно измерить расстояние, на которое необходимо расширить проём. На начерченной линии сделать сквозные отверстия, затем с помощью перфоратора или пневматического молотка постепенно откалывать части бетона или кирпича.

Таким способом пользуются многие, но в этом случае есть вероятность формирования микротрещин в стенах. Кроме того, после расширения дверного проёма, край стены остается неровным, что добавляет Вам выравнивание откосов.

Благодаря применению так называемой “болгарки” или бензореза, можно увеличить дверной проем более быстро и качественно. Это оборудование способно к резанию бетона и кирпича, используя алмазный диск, при этом исключает раскалывания, и предотвращает растрескивание. В дополнение к этому использую бензорез Вы значительно уменьшите количество пыли, так как диск охлаждается с помощью воды во время работы с ним.

После того, как дверной проём увеличен, нужно еще раз тщательно исследовать стену на предмет трещин, или другого повреждения. После обнаружения дефектов необходимо немедленно устранить их. Можно приступать к установке двери.

Устали читать? Расслабьтесь, просмотрев видео анекдот

Монтаж гипсокартона без профилей

2012-03-04T23:27:00.001+03:00

Всем привет. Сегодня я расскажу Вам про то, как сделать стену из гипсокартона. Но не как обычно это делается, а без каких либо профилей вообще.

Монтаж гипсокартона без профилей, очень актуален в небольших помещениях, для экономии места. Допустим у вас есть комната, размером 2,5х2 метра, и Вы не хотите всей этой грязи, и геморроя от использования штукатурных смесей или Родбанта.

В этом случае самый удобный вариант, это смонтировать гипсокартон. Но как быть. Если вы установите профиля, то Ваша комната вместо размера 2,5х2 станет меньше как минимум на 10 см с обеих сторон, а то и больше. И я Вам скажу выход есть. Но что то, из материалов Вам конечно же понадобиться.

Для монтажа гипсокартона без профилей, Вам будет нужна гипсовая штукатурка или шпатлёвка, например Rotband, Fugen Fuller, или Теплон. Вам это нужно в любом случае, для заделки швов.

Ещё нам понадобятся дюбель гвозди, можно 6 на 40, или если у Вас слишком кривые стены по вертикали, то 6х60 или 6 на 80. Так же нам нужна проникающая или кварцевая грунтовка, в том случае если стены у Вас “голые”, либо грунтовка “Бетоноконтакт” (Бетоногрунт), если стены покрыты масляной краской. При последнем желательно ещё сделать насечки на стене, каким-нибудь старым, не нужным топором.

Монтаж гипсокартона без использования профилей

Если необходимо, делаем насечки на стенах. Покрываем грунтовкой. После её высыхания нам нужно выставить своеобразные маяки из дюбель гвоздей, то есть: начиная например от левого края стены, сверлим отверстия от пола до потолка через 50 см, и вставляем в него дюбеля. Далее Вкручиваем в них гвозди, но не до конца. При помощи уровня нам нужно выставить все гвозди в одной плоскости максимально близко к стене.

Следующие два ряда дюбель гвоздей ставим с интервалом в 60 см. Четвёртый ряд через 5-6 см, и далее по схеме. В итоге все шляпки дюбель гвоздей должны быть в одной плоскости по вертикали и горизонтали.

Разводим гипсовую штукатурку. Я рекомендую Rotband. Наносим его на лист гипсокартона толстыми точками, в примерных местах нахождения дюбель гвоздей. Прикладываем его к стене, и прижимаем до тех пор пока лист гипсокартона не упрётся полностью во все гвозди. Таким же способом приклеиваем все листы.

После высыхания проклеиваем швы серпянкой и зашпаклёвываем. Такой способ в народе называется “На липухи”. Если Вы сомневаетесь в его надёжности то попробуйте приклеить кусок гипсокартона где нибудь в гараже. Оторвёте его Вы только от картона наклеенного на гипс.

Пользуйте, внедряйте, и экономьте пространство и деньги. С Вами был Павел Кузьменко. До встречи в новых постах. Комментарии как всегда открыты, и подписка работает. Удачи!

Как сделать новую крышу по верх старой

2012-02-19T23:09:00.000+03:00

Привет Люди. Долго я думал о чём написать сегодняшний пост, и в этом мне от части помогла моя интеллект карта которую я составил в программе Xmind. В одном из пунктов там была тема крыши, и я вспомнил как в позапрошлом году мы работали в Подольске, и монтировали новую стропильную систему и кровлю, на старую.

И решил написать статью именно о том, Как сделать новую крышу по верх старой. Для начала Вы должны определиться с выбором кровли. На работу в принципе это особо не влияет, но всё таки. Например если Вы хотите металлочерепицу, то Вам нужно смонтировать сначала стропильную систему, обмерять всю конструкцию, а потом по этим размерам заказывать кровлю.

Если это будет Ондулин, Шифер, Профнастил, Катепал, либо другой листовой материал, то Вы сможете сами подсчитать сколько квадратных метров кровли Вам потребуется. Мы будем рассматривать такой материал, как металлочерепица.

Дальше нам нужно определиться с лесом. Это уже зависит от типа Вашей старой крыши, и её устойчивости. В принципе, подойдёт доска 50х150, потому что все стропила устанавливаются довольно часто между собой Стропила устанавливаются с расстоянием между собой в 60 см. Почему? Вы узнаете ниже. Но для уверенности можете выбрать доску 50х180.

Ещё Вам потребуется утеплитель, толщиной 50 мм, минеральный или со стекловолокном, выбирать Вам. Так же нужно будет приобрести пароизоляцию типа Изоспан А и Изоспан Б, про пароизоляцию Вы можете почитать в посте Применение пароизоляции.

Собираем необходимый инструмент

Ножовка (бензо или электро пила приветствуется)
Стамеска 16 мм или больше
Молоток
Шуруповёрт
Рулетка
Шнур (много)
Степлер
Малярный нож
Карандаш
Угольник
Уровень
Болгарка (если кровля металлочерепица)

Покупаем расходный материал

Биты (головка 8 мм, и PH2)
Кровельные саморезы ¹
Гвозди 80 мм ²
Скобы для степлера 8 мм
Лезвия для ножа
Саморезы по дереву (51 мм)
Пластины и уголки для стропильных систем
Антисептик СЕНЕЖ + кисти ³

¹ При использовании кровли металочерепицы или профнастила.

² Если кровля Ондулин, то ещё и гвозди для него, если шифер – шиферные, и. т. д

³ Антисептик можете выбрать на своё усмотрение, или не использовать его вовсе.

Стропильная система

Первым делом обрабатываем весь пиломатериал антисептиком (если таковой есть, и есть желание)

Стропила нужно расположить параллельно вашей старой крыше на расстоянии друг от друга в 60 см. Почему в 60 см? Потому что стандартная ширина утеплителя 60 см.

Есть конечно и 50 см, но нам достаточно будет и такого. Стропила соединяются с помощью пластин и саморезов. А к старой кровле крепятся уголками.

Сначала устанавливаются крайние, или угловые (зависит от конструкции старой крыши), потом между ними натягиваются шнуры, и по ним устанавливаются остальные стропила. Угловые стропила можно установить с двух, или трёх досок сбитых между собой гвоздями, для большей надёжности конструкции.

В нижней части стропил (со стороны свесов) прикручиваем или прибиваем доски поперёк стропил (между стропилами) дабы будущий утеплитель не съезжал с крыши.

При желании можно дополнить конструкцию мансардами или “кукушками”, предварительно вырезав старую крышу в местах их будущего расположения.

Утепление

Сначала расстилаем пароизоляцию Изоспан Б, шероховатой стороной к небу. Расстилаем его так чтобы он плотно обходил все наши стропила, и у чтобы нас получилось что-то вроде желобов. Пристреливаем её с помощью степлера.

Далее укладываем утеплитель так, чтобы каждый слой, перекрывал стык предыдущего. При ширине доски 150 мм, у нас будет три слоя, при 180 – четыре. После укладки утеплителя застилаем его Изоспаном А, любой стороной, хорошо его натягивая пристреливаем степлером.

Обрешётка

Обрешётку прибиваем начиная с нижней части крыши, чтобы по ней можно было постепенно подниматься вверх. Для металлочерепицы достаточно будет доски размером 20х100, которую устанавливаем с шагом в 25 сантиметров. После первой доски расстояние должно быть 35 сантиметров, чтобы учесть размер выступа кровли.

Для волновых материалов в качестве обрешётки нужно использовать бруски 40х40 или 50х50. С расстоянием по три бруска на лист.

Кровля

Начинаем монтаж кровли. Опять таки, если металочерепица, то настилать её начинаем с правого, нижнего края крыши, двигаясь вверх. И так ряд, за рядом уходим влево. Прикручиваем кровельными саморезами через вертикальный и горизонтальный ряд черепицы.

Если шифер, бьём гвозди, по четыре на лист, при чём в местах на хлёста шифера прибиваем сразу оба листа. Укладываем его справа налево, если улица находиться слева, если справа, то наоборот. Это нужно для того чтобы с улицы не было видно швов в местах на хлёста волны на волну. Как монтируется ондулин, смотрим здесь.

Про виды кровли можно говорить бесконечно, но основной принцип я думаю понятен. Так что не буду Вас задерживать, пора приступать к монтажу новой крыши по верх старой. Конечно же для тех кто впервые попал сюда, рекомендую подписаться на этот блог, чтобы ничего не пропустить. Комментарии как всегда приветствуются.

P.S. Если случилось так что Вы не можете попасть в свою квартиру, и Вам пришлось выломать замок, то чтобы заменить его, обратитесь в ремонт замков

Установка деревянной двери своими руками, или одна несчастная дверь…

2012-02-10T22:21:00.000+03:00

Привет. Не так давно мы с братом устанавливали входную деревянную дверь. Это было что-то. Коробка была сделана на местной базе, а сама дверь, бывшая в употреблении, куплена у кого-то. Промучились мы там очень долго. Первой проблемой было то, что дверь оказалась больше, чем дверной проём.

Пока заказчик нашёл авто, на котором мы завезли дверь ко мне в мастерскую для обрезки, пока завезли назад. В общем потеряли кучу времени. Потом столкнулись с очередной проблемой. Оказалось что петли он приобрёл не левые, как нужно, а правые.

Опять заказчик пошёл в магазин, опять время. И что Вы думаете, он купил снова правые петли. Это было Всё!!!

После третьего похода в магазин, он таки купил нужные петли, но проходившая мимо его жена, сказала что нужно поставить три петли, а он купил только две. И, да вы правильно догадались, он снова пошёл в магазин за третьей петлёй.

Далее оказалось что купленные ими анкера, оказались слишком длинные, и как мы не старались, всё равно пробили стену насквозь. Закрепили мы дверь с одной стороны, в торец стены, поставили замок. Но не тут то было, стали запениваться монтажной пеной, а она не фурычит, потому что ей уже пользовались пару месяцев назад.

И на тот момент уже был поздний вечер, и мы ушли домой, так и не завершив дело до конца. На следующий день, они купили пену, и короткие анкера. Мы запенили, прибили наличники, и вздохнули.

И скажу Вам одно, это была последняя такая дверь, которую я устанавливал. Народ, не жалейте денег, покупайте только новую дверь. Поверьте мне на слово, а моё слово подтверждаю этой не придуманной историей одной несчастной двери…

Ну да ладно, в общем то запустим тему, ради которой вообще и писалась статья. Начнём установку “нормальной” двери

Прежде чем начать сборку и установку двери подготовьте весь необходимый Вам инструмент. Для того чтобы установить дверь, Вам понадобятся некоторые инструменты – это:

карандаш
рулетка
молоток
гвоздодер
ножовка по дереву
с набором свёрл по дереву и бетону
рубанок.

Деревянные арки и двери

Прежде чем Вы будете устанавливать новую дверь, то проверьте её комплектацию, если она была изготовлена на заводе, а именно:

дверную коробку с петлями, прикрепленными к одной из сторон
дверь с выемками под петли
наличники

Такой комплект позволяет установить дверь, которая будет открываться в одну, или в другую сторону, либо внутрь или из помещения.

Перед тем как установить новую дверь, необходимо решить, в какую сторону она будет открываться, а потом установить дверную коробку в соответствующем положении. Если у Вас строительство идет в комплексе, то дверь устанавливайте только после высыхания штукатурки, либо после установки гипсокартона, но до того, как смонтируете покрытие пола.

Для того, чтобы установить дверную коробку проем, нужно собрать боковые и верхнюю её части. Если понадобиться установите уплотнители и установите коробку на место.

Плоские двери изготавливаются либо облицованные шпоном, купленным по Вашему вкусу, либо обработанные слоем грунтовки. Толщина дверной коробки может иметь разную ширину:

108 мм - для перегородки в пол кирпича
для стены из деревянных брусьев, гипсокартона, применяйте коробку толщиной не меньше120 мм.

Для того, чтобы повесить дверь, нужно разъединить скрепленные части петель, которые обычно уже прикреплены к дверной коробке, и установить их на уже приготовленных на двери местах. А уже потом установить дверь в коробку на петли. Останется только установить наличники вокруг коробки - сначала верхний, а потом боковые части наличника. В двери изготовленной на заводе уже заранее предусмотрены отверстия под дверные ручки.

Сборка и установка дверной коробки

Положите все детали дверной коробки на пол. Соедините правую и верхнюю части коробки. Затем установите нижнюю и левую части. В нижней детали коробки прибейте планку между правой и левой деталями коробки, так чтобы при установке двери они были параллельными. Дверную коробку в сборе установите в проем, по его центру. Проверьте уровнем все стороны дверной коробки.

Крепление дверной коробки к стене

Если дверная коробка прикасается к стенам, подложите между ними кусочки фанеры или реек. Закрепите коробку к брусьям (для деревянной стены) с помощью гвоздей или шурупов, или анкерами для каменной. Затем удалите прибитую ранее планку.

Навеска двери

Рассоедините петли и закрепите нужные части петель в гнёздах, выбранных в двери. Положив подкладки под дверь, установите ее в коробке, а затем установите вторые части петель.

Пригонка двери

Самое оптимальное решение, это выбор уже готовой двери нужного размера, но если Вы не найдёте такую дверь, то тогда подойдет любая другая, даже большего размера, только если ее можно обрезать, придав ей нужный размер. Не плотно установленные наружные двери, следствие сквозняков, и охлаждения помещения. Если есть проблемы можете почитать статью как отремонтировать дверь.

Надеюсь Вы усвоите урок, который усвоил я, и будете покупать только заводские двери.

Чтобы ничего не пропустить, не забываем подписаться на мой блог. Ещё вспоминаем про кнопки социальных сетей, которые хочется нажать, и про форму комментариев…

Какую розетку выбрать

2012-02-03T21:30:00.001+03:00

Всем доброго времени суток! Блог я веду уже достаточно давно, и за это время написал много статей по ремонту и строительству в целом. Но по теме электрики как то не пришлось мне написать статью, хотя это немаловажная часть при выполнении отделочных и ремонтных работ.

И я решил написать статью на эту тему, пока что первую, но в дальнейшем, я думаю что буду развивать её, если, конечно она будет актуальна, что я выясню по опросу в конце поста.

И так, тема сегодняшнего поста это розетки. Какие бывают розетки, и как их выбрать.

Главное предназначение розеток, это безопасное соединение контактов для обеспечения работы электроприборов. Они бывают двух видов – это внешние розетки, и внутренние.

Внешние розетки подходят в основном для каких то бытовых помещений, сараев, бытовок, дачных домиков и прочего. Либо устанавливают их в случае невозможности установить внутреннюю розетку.

Внутренние розетки монтируются в пластмассовую коробку, закреплённую в стене, и поэтому они более компактны и смотрятся наиболее стильно и красиво.

Вспомним теперь былые времена. Кроме привычной нам розетки, с обычным входом для ещё тогда советской вилки, не было никаких её разновидностей. То ли дело сейчас. Конечно, я уверен почти на сто процентов, что у большинства обывателей сейчас стоят обычные розетки, и провода на телефон, и от антенны как обычно торчат из рамы окна, или с электрощита.

Но на сегодняшний день, это всё должно оставаться в прошлом, так как современные розетки расширяют возможности всевозможных соединений всяческих бытовых, и прочих электро, и теле радио приборов.

И так, рассмотрим основные, современные, на первый взгляд простые, виды розеток.

Розетки с УЗО (устройство защитного отключения)
Розетки с защитной заслонкой
Розетки с функцией таймера
Для открытой проводки
Розетки с индикатором сети
Розетки с заземлением и без него
Уличные розетки
Для телефонной линии и сети интернет
Для телевизионной антенны
Универсальные розетки
Розетка с функцией выталкивания

Они могут быть любого производителя, но лично я предпочитаю розетки legrand. Однажды, когда мы строили одному моему знакомому дом, мы по его прихоти ездили за ними в другой город, так как у нас этого просто нельзя было найти. Потом я понял, почему, когда их увидел.

Очень качественные вещи. Лично мне понравилось то, что розетку можно купить отдельно, а рамку отдельно. То есть если у меня нужно установить шесть розеток в ряд, мне не нужно шесть отдельных розеток. Просто я куплю шесть начинок, а рамку куплю одну сразу под шесть розеток. Очень удобно.

Ну да ладно, рассмотрим всё по подробнее…

Розетки с УЗО (устройство защитного отключения)

Этот вид розеток нужен для того, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током в условиях повышенной опасности их эксплуатации, например, в ванной комнате, бассейне и так далее.

Розетки с защитной заслонкой

Это обычная розетка снабжена защитной заслонкой, которая предотвратит открытый доступ к ней маленьких детей.

Розетки с функцией таймера

Эта розетка очень удобна для использования электроприборов не имеющих настройки самопроизвольного отключения по указанному Вами времени. Например, вы гладите бельё утюгом, при этом, как часто бывает, многие люди просто забывают отключить его от сети. С такой розеткой, Вы можете задать предположительное время, за которое Вы можете управиться, и после истечения этого времени, даже если вы забудете выключить утюг, он отключится.

Для открытой проводки

В некоторых случаях проводка проходит не внутри стены, а по стене, для этого Вам потребуется розетка для открытой проводки.

Розетки с индикатором сети

В этой розетке есть диод, который всегда сообщит Вам, есть ли напряжение в данной розетке, очень удобно при неисправностях сети напряжения для быстрого определения отрезка неисправной проводки.

Розетки с заземлением и без него

Розетки без заземления были в нашей жизни, как я уже говорил в начале поста, всю нашу жизнь. Но на данный момент существуют розетки с заземлением, в которых есть третий контакт, который при опасной ситуации отводит ток в землю, через смонтированный в неё контур. Это несколько металлических прутьев, соединённых между собой проволокой, закопанных в землю, как правило возле входной двери в дом.

Уличные розетки

Эти розетки предназначены для установки их с внешней стороны дома, на крыльце или сарае. У них очень высокая степень защиты, и они могут работать в снег и дождь. Так же они снабжены защитной крышкой.

Для телефонной линии и сети интернет

Эти розетки служат для подключения к ним телефонного аппарата, модема, или компьютера для работы с интернетом.

Для телевизионной антенны

Простая розетка с антенным разъёмом, исключающая торчащий из оконной рамы провод

Универсальные розетки

Если Вы встречали вилку которую не знаете куда воткнуть, то определённо Вы поймёте для чего эта розетка. В неё можно вставить практически любой вид вилок, как пример, это одна из партий игровой приставки PlayStation.

Розетка с функцией выталкивания

Удобное дополнение которое при лёгком нажатии, выталкивает вилку из розетки. Полезность этого Вы поймёте если будете использовать такую розетку у себя дома.

Ну и напоследок опрос, по которому я пойму, продолжать мне тему электрики или нет. Всем удачи с выбором. Не забываем тихонько надавливать на кнопочки социальных сетей (чтобы не ударило током) Не забываем подписаться на этот блог, для тех кто ещё этого не сделал. По вопросам и мыслям, пишем комментарии…

Способы оклейки обоев

2012-01-25T14:14:00.001+03:00

Приветствую Вас, уважаемые подписчики, и просто пробегающие мимо. Сегодня мы с Вами поймём один из способов оклейки обоев. Так как многие клеят их по своему, мы же узнаем наиболее удобный способ. В конце Вы сможете бесплатно скачать, и почитать полезную книгу “Всё о обоях”. Внедряйте… Ведь обои в нашей жизни играют не мало важную роль.

Нанесение клея

Когда Вы наносите клей, то старайтесь чтобы он не попадал на лицевую часть обоев. Клей наносите валиком или маклавицей, распределяя его равномерно по всей поверхности.

Лучше сразу нанесите клей полосой посередине, а затем уже намазывайте на удаленную сторону полотна и, далее, тот край, который ближе всего к работающему. Конечно же Вы должны проследить за тем, чтобы поверхность была пропитана клеем основательно.

Достаточная часть клея должна быть на всех краях обоев, поэтому лучше смазывайте её движениями кисти или валика вдоль полотнища, заходя при этом за край обоев. Полотно сверните намазанным основанием внутрь и оставьте на несколько минут для основательной пропитки клеем.

Обои можно наклеивать двумя способами:

С перекрытием кромки находящегося рядом полотнища, встык либо внахлёст, сдвигая вплотную края соседних полотен.
Встык обычно наклеивают только толстые обои.

При этом следите за тем, чтобы стык между полотнами не было видно, для этого следует тщательно подготовить будущие обои и предварительно начертить мелом линии по вертикали с помощью такого инструмента как отвес, либо уровень.

Оклейку обоев выполняют два человека.

Один рабочий берет сложенное, слегка увлажненное полотно двумя руками, придерживая при этом его между указательным и большим пальцами, для того чтобы его не повредить. Стоя на чём то вроде лестницы или стола, он разворачивает лист обои, и приклеивает его верхнюю часть к стене.

Далее его помощник, поддерживает нижнюю часть полотнища, и помогает сопоставить боковую кромку с линией, отчерченной на вашей стене. После этого полотно прижимают к стене руками, и щеткой либо валиком вытесняют пузыри воздуха движениями от центра к краям и сверху вниз. Клей, который выступил у краев полотнища необходимо сразу же убрать при помощи чистой тряпки, что бы не вымазать обои.

При монтаже обоев в углах вашего помещения полотно не должно попадать с одной стороны стены угла на соседнюю более чем на 50 мм. Первое полотнище на соседней стене наклеивают от угла, перекрывая это расстояние.

Стыки и места перекрывания некоторых полотнищ необходимо очень сильно придавливать к основанию, для того чтобы они приклеились надёжно и плотно. Для этого рекомендую использовать пластиковый или резиновый шпатель. Если Вы наклеиваете обои внахлест, то необходимо начать от окна, для того чтобы исключить появление видимости тени от швов.

Оклейку обои начинают от потолка, прижав к стене сначала верхнюю часть, а затем осторожно разворачивая наклеить среднюю часть полотнища. Вертикальность полос можно проверить опять таки отвесом или уровнем. Только когда верхний край обои хорошо прижат, и вся часть расположена вертикально, всё полотнище разглаживают.

В этом состоянии полотно еще можно регулировать и поправлять ее расположение по стене. Далее отворачивают и приклеивают нижнюю часть полотнища. Если на полу установлен плинтус, то осторожно, шпателем вставляют обои в щель между стеной и плинтусом, а остальную её часть обрезают и наклеивают поверху, при этом перекрывая получившийся шов и верх плинтуса.

Если же плинтус можно легко снять, то его лучше демонтировать и клеить обои до пола, а затем уже прибивать плинтус на место. Чтобы полотно, которое заканчиваться возле дверного проема, не отошло от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а если нужно, то и край наличника, если его оклеивают обоями.

Розетки и выключатели перед наклеиванием обоев требуется снять, но не забыв отключить электричество в сети. После поклейки вырезается в еще не присохших к стене обоях, отверстия под них. После всего, электрика устанавливается на своё место.

Если обои клеят встык к потолку, то край полотна, прилегающий к нему, нужно подвернуть где-то на 50 мм, для того, чтобы клеем не испачкать потолок. Полотно обои плотно прижимаем к стене в верхней части стены, и после проверки его вертикали разглаживаем щёткой сверху вниз. Отмечаем, длину отрезаемой полосы сверху, если её подвернули у потолка. Таким же способом приклеивают и все остальные полотнища.

Оклейка флизелиновых обоев

1. Клей наносите на стену.
2. Прикладываете обои.
3. Прижимаете их валиком.
4. Обрезаете оставшийся кант ножом и шпателем.
5. Следующие листы приклеиваете встык.
6. Места их наложения режем ножом.
7. Наносите краску валиком.
8. Если необходимо, удалите лишние обои поле высыхания.

Как я и обещал Вам небольшой презент можете скачать нажав на изображение книги. Как всегда жмём на кнопки социальный сетей, чтобы поделиться статьёй с друзьями, и не забываем подписываться на мой блог. Так же Вы можете прокомментировать своё мнение об этом посте.

5 приспособлений ручной циркулярной пилы для точного распила

2012-01-19T16:30:00.001+03:00

1. Нулевой зазор

Если диск циркулярной пилы оставляет на краях распила рваные волокна и сколы, попробуйте сделать следующее дополнение. Вырежьте кусок твердого оргалита
толщиной 6 мм по ширине основания циркулярной пилы.

Отведите диск, поднимите защитный кожух и двухсторонним скотчем приклейте вырезанный кусок к основанию. Включите пилу и медленно погрузите диск в твердый оргалит для получения пропила с нулевым зазором. Затем пилите с небольшой подачей на полученном основании.

Примечание: будьте особенно внимательны, так как диск пилы открыт!

2. Установите пилу на линию для точного распила

Потратьте несколько минут на изготовление этого шаблона в мастерской, и необходимая точность распилов станет доступной в любом месте. Приспособление, показанное на рисунке, было разработано для досок шириной 150 мм, но несложно подогнать конструкцию под любой требуемый размер или угол.

Изготовьте приспособление с небольшим припуском, затем прижмите циркулярную пилу к упору и отпилите край основания до окончательной длины.

Отпиленный край приспособления определяет линию, по которой циркулярная пила должна делать пропил.

Поставьте на доске метку в том месте, где требуется ее отпилить, прижмите нижний упор приспособления к кромке доски и выровняйте край основания с меткой пропила. Проводя пилу через приспособление, удается нарезать доски с потрясающей точностью.

3. Поиск простой направляющей

Как сделать прямолинейный распил с помощью портативной циркулярной пилы? Конечно, можно купить дорогую направляющую в магазине или сделать ее самому в мастерской, если требуется распилить много листов. Но существует более простое решение: сделать ее из обрезков, которые валяются в углу мастерской.

Выберите для изготовления направляющей фабричный край полосы из фанеры или твердого ДВП шириной 250-300 мм. Закрепите полосу вдоль линии распила так, чтобы основание пилы перемещалось вдоль ровного края. Если для защиты пильного диска используется подложка из пенопласта, сделайте в ней вырезы под губки струбцин.

4. Самодельное отрезное приспособление для циркулярной пилы

Чистые и ровные поперечные распилы бывает трудно сделать портативной циркулярной пилой. Почти невозможно вести инструмент идеально прямо, а отрезки материала обычно отлетают, оставляя после себя неприглядные сколы и расщепленные края.

Я предлагаю сделать самостоятельно недорогое приспособление для поперечных распилов из нескольких кусков дерева и алюминиевого уголка. Соберите основание, для чего к верхней стороне куска древесностружечной плиты или фанеры размером 18×300×1220 мм приклейте и притяните шурупами пару параллельных планок размерами 25×50 мм.

Шурупами с потайной головкой прикрепите к планкам параллельно на расстоянии, равном ширине основания циркулярной пилы, алюминиевые уголки под углом 90°. Отрегулируйте пилу так, чтобы она пропилила планки и сделала неглубокий пропил в основании.

Приспособление закрепите струбцинами на верстаке, вставьте заготовку под алюминиевые направляющие и сделайте пропил. Если пила плохо скользит по направляющим, то тонкий слой парафина или силиконового спрея поможет перемещать ее более плавно.

5. Шаблон для установки направляющей

Когда нужно сделать длинные распилы портативной циркулярной пилой, приходится тратить много времени и производить множество измерений, чтобы установить прямую направляющую относительно линии разметки в точном соответствии с шириной основания пилы.

Для упрощения этой процедуры выпилите шаблон из ДВП (оргалита), равный по ширине расстоянию от края основания пилы до внутреннего края пильного диска. Затем обрежьте шаблон по длине основания пилы. Для использования шаблона совместите его край с меткой пропила на заготовке, а к другой стороне приставьте прямую направляющую и закрепите ее струбциной.

Повторите эту процедуру на второй метке пропила с другого края распиливаемой заготовки. Подобные шаблоны можно сделать для электролобзика или фрезера.

Комментируем! Обязательно делимся с друзьями, использую кнопки социальных сетей. А так же не забываем подписаться на мой блог, если Вы ещё этого не сделали.

P.S. В любое время года, и в любую погоду, Вы можете заказать отделочные работы у нас

Профессиональный уход за пластиковыми окнами. Часть вторая

2012-01-10T23:54:00.001+03:00

Всем приветик! Ну вот, как я и обещал продолжаем тему предыдущего поста про уход за пластиковыми окнами.

Створка должна легко ходить

Легкость хода фурнитуры можно проверить открытием створки. Легкий ход может быть улучшен регулировкой или смазкой фурнитуры. Фурнитура которая позволяет створке открываться в два положения, может регулироваться в трёх осях.

Все детали фурнитуры закреплены

От того как закреплены все детали фурнитуры зависит правильная эксплуатация окна и безопасность при его использовании. Необходимо время от времени проверять посадку и надежность фиксации отдельных шурупов в пластиковых деталях окна. Если Вы обнаружите, что крепление шурупа ослабло, то его нужно сразу же затянуть.

Детали фурнитуры не изношены

Чтобы детали фурнитуры не изнашивались, такие как петли, ножницы, их периодически нужно смазывать.

Детали фурнитуры без повреждений

Если детали повреждены, то их конечно же нужно заменить, особенно если речь идет об о деталях отвечающих за основной функционал окна.

Все работы по регулировке и замене деталей фурнитуры, а также съём и монтаж створки, должны выполняться только специалистами. Неправильная регулировка приведёт к полному выходу из строя Вашего окна.

Так же нужно беречь все элементы фурнитуры от попадания на них грязи, краски, штукатурки и прочих материалов при проведении ремонтных работ.

Запрещено использовать чистящие и моющие средства, которые содержат в составе кислотные и прочие химические соединения, которые могут повредить покрытие деталей фурнитуры.

Все движущиеся детали и места фиксации поворотно-откидной фурнитуры нужно смазывать; смазочные средства наносятся кисточкой, так же можно применять машинное масло.

Применяйте чистящие средства по уходу, только те, которые не повредят антикоррозийное покрытие деталей.

Меры предосторожности!

Не нагружайте створку лишней нагрузкой
Не допускайте сильного ударения створки и откоса окна

Не подпирайте створку посторонними предметами
Не оставляйте открытым окно при сильном ветре на улице

Некоторые рекомендации по эксплуатации пластиковых окон

Для того, чтобы окна радовали Вас не один год, нужно соблюдать некоторые условия эксплуатации окон из алюминиевого профиля:

Рекомендуется два раза в год смазывать резиновые уплотнители специальной силиконовой смазкой, в статье “что делать если рейсмус не тянет заготовку”, Вы можете посмотреть какой.

Мыть окна только теплой водой или мягким мыльным раствором. Нельзя использовать растворители, так как это приведёт к изменению цвета покрытия окна.

Во избежание образования конденсата на оконных створках, рекомендуется следить за температурно - влажностным режимом в помещении (рекомендуемая влажность внутри помещения не должна превышать 60%)

Нельзя допускать механические и ударные нагрузки к установленным конструкциям.

Не выполняйте ремонт оконных конструкций самостоятельно, без знания соответствующих навыков.

Что делать чтобы окна не запотевали

Если стеклопакет запотевает между стеклами — он бракованный! Обращайтесь к изготовителю. Он обязан бесплатно заменить его, если конечно, не истёк гарантийный срок эксплуатации.

Если запотевает стекло изнутри помещения — это говорит о том что в помещении повышенная влажность или пониженная температура поверхности внутреннего стекла стеклопакета. По сути дела, это следствие плохого вентилирования комнаты.

Самый простой но не всегда эффективный способ борьбы с повышенной влажностью это регулярное проветривание помещения. Если есть возможность. то лучше конечно установить кондиционер, или наладить принудительную вентиляцию.

Если считать, что окна изготовлены и установлены без брака, то для того чтобы повысить температуру поверхности стекла изнутри помещения, неплохо было бы обеспечить приток теплого воздуха от батарей отопления к окну, то есть убрать с подоконника все лишнее, раздвинуть шторы, или даже снять декоративные экраны.

Теплый воздух в комнате, зимой попадает на холодные стекла окон, при этом выделяя пар, который потом оседает на стекле. При этом окна запотевают.

Чтобы этого избежать, необходимо протереть стекло тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обычного спирта. Такой способ один из наиболее эффективных. Примерно через каждые две недели стекла нужно тщательно протирать сухой мягкой тряпкой и смазывать таким же раствором.

На этом всё. Как всегда все претензии и вопросы в комментариях. И как всегда не забываем подписываться на мой блог, если Вы этого ещё не сделали.

А если вам нужен качественный ремонт квартир, то вы можете оформить его тут http://exclusiveremont.ru

Как накрыть крышу Ондулином

2012-01-04T23:07:00.001+03:00

Здравствуйте народ! Новый год прошёл, и пора снова вливаться в тяжёлые рабочие будни. По крайней мере до седьмого числа.

Я решил пока пропустить продолжение поста как ухаживать за пластиковым окном, кстати я готовлю книгу про пластиковые окна, там будет вся информация о них. И вот пока я пишу дополнение, предлагаю Вашему вниманию очень классный видос, о том как накрыть Ондулином крышу.

Описания оно не требует, так как в подкасте всё очень доходчиво и понятно объясняется и показывается. Так что, наслаждайтесь просмотром…

P.S. Если Вы задумали изменить свою квартиру, то Вы можете красиво оформить Ваш ремонт на сайте

P.P.S. Если Вам нужен дачный домик, пост охраны, торговый павильон, то пройдите по ссылке, и найдёте необходимые Вам бытовки

Для тех кто ещё не подписался на мой блог, делаем это здесь. А так же не забываем делиться с друзьями в соц. сетях, а по вопросам и мыслям пишем комменты!!!

Все, все, все… Скорее сюда…

2011-12-31T21:20:00.001+03:00

Привет всем! Сегодня конечно же я не буду писать о том, как и что вы сможете построить или сотворить. Как и все люди я пишу, чтобы поздравить Вас всех с уже почти наступившим Новым Годом!

Прошедший год, наверное многих порадовал, а многих и нет. Например меня предыдущий год не очень порадовал, в стране кризис, подписчиков тоже не набрал, они то приходит, то сбегают.

Ну да ладно, в общем то у меня есть на данный момент шесть подписчиков, которых я и поздравляю с Новым 2012 годом, желаю всем счастью, любви, побольше радостных моментов в жизни, и поменьше грустных.

На последок вам небольшой стишок, и видео про нашего президента, и анекдот от правительства.

Пусть Дракона год несет удачу,

И доходов рост большой в придачу,
И проектов всех осуществление,
И полезных связей укрепление!

Пусть жизнь становится красивой
И вдохновляют перспективы,
Все исполняются желания!
Успехов, счастья, процветания!

Поздравляем меня и всех посетителей в комментариях, и не забываем подписываться на мой блог чтобы читать его в Новом году!

Профессиональный уход за пластиковыми окнами. Часть первая

2011-12-27T21:41:00.001+03:00

Добрый день, вечер или ночь! Зависит от того, когда Вы заглянули ко мне на Блог.

В наше время в большинстве квартир и домов, уже в основном стоят пластиковые окна. Не смотря на опасения некоторых людей, что мол они вредны для здоровья и т.д., никому не мешает установить их у себя дома. Но мало кто из Вас знает средства ухода за пластиковыми окнами. Сегодня мы и рассмотрим этот вопрос.

И так, Первый показатель который Вам нужно учесть, это влажность. Влажность у Вас дома не должна превысить 40-50%. Такой процент влажности соответствует нормам. Для её обеспечения нужно, чтобы у Вас в квартире нормально фунциклировала вентиляция.

Обычно она находиться в ванной комнате и туалете. Для её проверки можно поднести лист лёгкой бумаги к вентиляционному отверстию, если она прилипнет, то всё путём.

Ещё одним фактором является проветривание. Пластиковое окно очень плотно закрывается, и при этом не даёт поступать свежему воздуху внутрь. В связи с этим, конечно необходима постоянное проветривание помещения.

Как следующий момент идёт подоконник. Он не должен слишком закрывать радиатор отопления, потому что с него тёплый воздух поступает вверх, что способствует нормальной циркуляции воздуха.

Грязное окно, это плохо. Необходимо регулярно его мыть, иначе очень скоро ваши окна почернеют и пожелтеют. Уплотнители между створками нужно смазывать силиконовым спреем, каким, Вы можете посмотреть в посте про рейсмус. Так же следует смазывать и детали фурнитуры 2-3 раза в году.

Если Вы будете соблюдать эти условия, то у Вас никогда не будет появляться конденсат в нижней кромке стеклопакета.

Хочу так же обратить внимание на то, что при наступлении холодной поры года ответные планки прижимных замков нужно установит в положение "зима", дабы избежать продувания в местах соприкосновения рамы и створки.

Запомните! Все беды, всплывающие в процессе жизни Вашего окна, такие как загрязнение или деформация, говорят о том, что ему не был отдан правильный уход.

Правила ухода за пластиковыми окнами

Проветривание помещения

В окнах ПВХ используются профиля и стеклопакет, для того чтобы они максимально не пропускали холод в квартиру. Одновременно с этим, у Вас просто некуда деться накопившейся в комнате влаге (особенно на кухне). От этого и все зимние беды. Вода постоянно скапливается снаружи окна, и от того и образуется запотевание или замерзание стёкол.

Что бы этого избежать, необходимо почаще проветривать помещение, либо приобрести кондиционер, которым можно отрегулировать влажность воздуха в комнате (55%).

Как ухаживать за рамой

По своему составу ПВХ нестабилен к воздействию кислотных растворов. Поэтому раму с внешней стороны нужно чистить от грязи обычным мыльным раствором, или с помощью моющих спецсредств, которые не содержат растворитель, абразивные вещества либо ацетон. Чистящее средство нужно наносить мягкой льняной тряпкой на раму и ждать пока она полностью не высохнет. Далее раму натирают сухой или влажной тканью. Нельзя допускать ударов, или нанесения царапин по внешним поверхностям профиля.

Как ухаживать за уплотнителями

Уплотнительные резинки изготовлены из эластичного материала, который подвергается естественному гниению. Для того чтобы продлить его срок сохранения эластичности и способность сдерживать сквозняк и ливень, нужно пару раз в году чистить их от грязи и протирать чистящими средствами.

Используйте для их обработки ткань, которая хорошо впитывает влагу. После проведения таких процедур, Ваши уплотнители на окнах останутся мягкими, эластичными, и не потеряют свою способность отталкивать воду.

Как ухаживать за оконными ручками

Если ваша оконная ручка вдруг разболталась, то Вам нужно отсоединить находящуюся под ней планку, и повернуть ее в горизонтальное положение и зажать раскрутившиеся под ней винты. Ваша ручка опять надёжно зафиксирована.

Водяной отвод

В любом пластиковом окне присутствуют специальные каналы для отвода наружу скопившейся внутри влаги. Эти каналы находятся в нижней части рамы; их Вы легко найдёте, когда откроете створку. Обязательно следите за их состоянием, и периодически очищайте их от грязи.

На этом мы с вами сегодня остановимся. Но это ещё не всё! В следующих постах мы продолжим ~~дрочить~~ уход за пластиковыми окнами, и рассмотрим как ухаживать за фурнитурой, и прочие меры предосторожности. Так же не забываем комментировать, а для тех кто ещё меня не читает, то не забываем подписываться на мой блог

Всем удачи, жмём на кнопки и обязательно ждём продолжения!

P.S. Если у Вас до сих пор не стоят пластиковые окна, то Вам необходимо идти в ногу со временем, и обязательно выполнить монтаж пластиковых окон ПВХ.

25 необходимых инструментов, или что нужно для полного счастья при монтаже гипсокартона

2011-12-22T20:54:00.006+03:00

И так, продолжим тему гипсокартона. Ранее мы поняли что он из себя представляет, и взяли понятие, как из него сделать потолок. Теперь мы рассмотрим какой нам необходим инструмент для монтажа гипсокартона, в полном объёме и с максимальным удобством. Некоторые вещи, конечно можно и не использовать, либо изготовить самому.

Для начала, вот традиционный список нужных нам инструментов

Шуруповёрт
Перфоратор
Плоскогубцы
Ножницы по металлу
Просекатель
Клещи
Игольчатый валик
Захват
Шнур
Уровень
Резак
Рашпиль
Кромочный рубанок
Подъёмник или распорка
Рычаг
Тёрка
Рулетка
Угольник
Ножовка
Нож
Молоток
Коронки
Биты
Шпателя
Ручка

Ну что, попёрли по порядку!!!

1. Шуруповёрт. Здесь всё понятно, крутим – заряжаем крутим снова, даже можем и сверлить. Короче говоря без него нам не обойтись, потому что отвёрткой вряд ли у нас что-то получиться. Хотя… Некоторые умудряются работать дрелью, что жутко не удобно, и не практично. Едем дальше…

2. Перфоратор. Для меня конечно нечего писать, но есть уникумы которые даже правильно назвать его не могут. И пефератор, и пифаратор, как только я не слышал. Для тех кто до сих пор не знает, поясняю: этим устройством можно сверлить и долбить отверстия, а моделями с тремя положениями переключателя, даже можно использовать как мини отбойный молоток. Короче,проехали…

3. Плоскогубцы. Ну, эта вещь, ну точно нам пригодится.

4. Ножницы по металлу. Очень нужная вещь, особенно если у вас их двое. Одни с длинными губками, одни с искривлёнными короткими. Длинными ножницами очень удобно резать профиль в любых доступных местах, а короткие нам пригодятся там, где плохо подлезть длинными ножницами. Вперёд!!

5. Просекатель. Что за непонятное слово! Да нет, на самом деле всё просто. Он нужен для быстрого проделывания отверстий в профилях. Принцип у него как у дырокола. Очень быстро и удобно. Можно конечно отверстия и сверлить, но поверьте, тонкий метал сверлиться ой, как не хорошо. Так что выбор за вами…

6. Клещи. Это ну очень нужная штукенция, с помощью неё вы можете соединять профиля, без использования метизного крепежа. Это сэкономит вам кучу денег, которые вы потратили бы на саморезы. Принцип соединения клещами почти как у заклёпки.

7. Игольчатый валик. Нужен для изгибания ГКЛ, при изготовлении арок, и любых других криволинейных границ. Принцип прост: проходите им с одной стороны гипсолиста, с помощью кисти промазываете эту сторону водой, она попадает через отверстия в картоне в “сердце” листа, и, вуаля, ЕГО МОЖНО ГНУТЬ!!!

8. Захват. Очень удобная штука! Позволяет переносить лист гипсокартона в одиночку. Конечно, если немножко пораскинуть мозгами, можно сделать такой самостоятельно. А если есть сварка, кусок трубы и металла, то вообще говорить не о чем. Ну конечно если есть желание.

9. Шнур. Тут всё просто. Шнур нам нужен для того чтобы отбить ряд профилей в одну плоскость, или если он отбойный, то можно отбить им уровень по периметру потолка или пола.

10. Уровень. Да, да, да, он определённо Вам нужен. Единственное что я хочу сказать, что вам нужны будут два уровня. Один двух метровый, и один длинной метр, конечно если ещё есть и пол метровый, то он вам тоже пригодиться при монтаже откосов. Очень удобно, если на нём есть магнитная полоса, что не требует необходимости держать его руками.

11. Резак. Этот инструмент несомненно понадобиться вам, если вы работаете с большими объёмами. Он служит для раскроя гипсокартона на ровные параллельные полосы. Вы скажете: “А я так режу”, ну и режьте, а для тех кто ценит своё время, нервы и труд, всё решено.

12. Рашпиль. Один из необходимых инструментов. Служит для снятия лишнего ГК на кромках листа. Существует большой и малый, лично я покупал себе малый. Если Вам жалко 400 рублей, то его можно сделать из куска П профиля, просто набив в нём дырок гвоздём.

13. Кромочный рубанок. Понадобиться Вам для снятия фаски на поперечных краях гипсокартона. Это необходимо для увеличения площади шва и дальнейшего заделывания этих штроб гипсовой шпатлёвкой. Можно обойтись и малярным ножом, но опять таки, нервы, скорость и удобство…

14. Подъёмник или распорка. Ели Вы работаете в одиночку, то без этого приспособления вам не обойтись. С помощью него Вы сможете без труда поднять лист ГК к потолку или к стене, для дальнейшего его фиксирования.

15. Рычаг. Это вспомогательное приспособление для подъёма листа ГК от уровни пола. Так же его можно использовать при навеске дверных полотен.

16. Тёрка. Понадобиться Вам для зачистки шпатлёвки под дальнейшую отделку стен, либо потолка.

17. Рулетка. Всё, и всем понятно. Единственное что, это то что, её следует выбирать по длиннее и по надёжнее, и желательно с магнитами.

18. Угольник. По любому нужен, если конечно вы хотите чтобы углы в комнате и на окнах и дверях были 90⁰.

19. Ножовка. Не та ножовка, которой пилят дерево конечно. Есть маленькая ножовочка, которая эффективна при криволинейных резах гипсокартона. Её можно использовать практически в любом труднодоступном месте. Ну а если у вас есть старая не нужная ножовка по дереву, то вы легко можете сделать такую сами. Просто нужно немного фантазии, ну и конечно “болгарка” или зубило, а ручку можно сделать из двух реек, склёпанных, или смотанных изолентой между собой. Получается вполне приличный инструментик.

20. Нож. Он может быть обычным малярным ножом, либо специально направленным на работу с гипсокартоном. Для отреза надрезаем картон с одной стороны, переламываем лист, и отрезаем с другой стороны. Вот и все дела…

21. Молоток. Умываю руки объяснять, всё понятно, для чего он. Да, правильно, конечно же забивать дюбель-гвозди.

22. Нобор коронок. Коронки нам нужны для для проделывания отверстий разных диаметров, под розетки, выключатели, светильники, и прочего круглого фуфла. Можно заменить одной “балеринкой”, – это та же хрень, только одна, с регулировкой под любой диаметр.

23. Биты. Лучше всего, при прикручивании гипсокартона, использовать биты с ограничителем. Ускоряет работу в разы.

24. Шпателя. Для отделки уже смонтированных стен, или потолка, вам понадобиться два шпателя, один длинной 450мм, или 350мм (кому как удобнее), и конечно “десятка” (100мм). Для отделки откосов, могут понадобиться ещё и 50 и 200 мм.

25. Ручка. Их нужно две. Служат они для переноса ГКЛ двумя людьми, по два листа сразу.

На этом всё! Наслаждайтесь удобной и приятной работой с гипсокартоном, используя все эти инструменты. А на последок Вам покажу фото моей последней работы. Не забываем подписываться на мой блог, нажимать кнопку “нравиться”, и делиться с друзьями в социальных сетях.

Если вы живёте в Москве,и задумали обновить своё жилище, то вы всегда сможете выполнить элитный ремонт квартир в новостройках. Это поможет Вам, без Вашего участия преобразить свой домашний интерьер.

Набор необходимых инструментов для столяра

2011-12-12T17:57:00.001+03:00

Каждый начинающий столяр-плотник, должен знать что для нормальной работы ему потребуется много финансовых вложений в необходимый ему набор инструментов столяра.

Сегодня мы рассмотрим весь необходимый инструмент, который пригодится любому “Папе Карло”. Вот список вашей необходимости из ручного инструмента:

Молоток
Плоскогубцы
Киянка
Набор стамесок
Отвёртки + и -
Ножовка
Топор
Карандаш
Линейка
Рулетка
Нож
Струбцины
Рубанок

Думаю не стоит описывать отдельно каждый из этих инструментов, поскольку всем понятно и известно для чего они предназначены. Если кто и не понял, то думаю ему не стоит этим заниматься.

Ну конечно же в современном мире не обойтись без уже давно служившего людям электроинструмента. За счёт большой конкуренции, он давно стал доступным для каждого, и в большом разнообразии.

И так, посмотрим что же нам нужно?

Электролобзик
“Циркулярка”
Торцовочная пила
Ленточная шлифмашинка или “болгарка”
Виброшлифмашинка
Ручная циркулярная пила - “паркетка”
Электро рубанок
Рейсмус
Дрель
Шуруповёрт
Ручной фрезер и фрезерный столик
Сверлильный станок (если нет на “циркулярке” долбёжного приспособления)

Естественно ещё вам периодически нужно пополнять запасы расходного материала. Это пилки, ленты, наждачки, фрезы, и все необходимые материалы.

Ну конечно если вы не хотите тратить деньги на заточку инструмента вам нужно приобрести “наждак”, по научному заточной станок, какой, выбирайте сами, их огромное количество, на любой вкус и под любую руку.

Теперь рассмотрим все вышеперечисленные варианты электроинструмента

Электролобзик нам нужен, без всяких сомнений. Это очень полезная вещь при выпиливании криволинейных деталей. Если вы хотите изготавливать детали разнообразного типа, то вам не обойтись без него.

“Циркулярка”, или универсальный деревообрабатывающий станок, необходим любому столяру. Не обязательно его приобретать на рынке, можно изготовить его самостоятельно, а как, смотрите здесь. На нём можно выполнять различные операции, такие как:

Распиловка вдоль и поперёк волокон, а так же под углом
Фугование, рейсмусование (при наличии рейсмуса)
Токарные работы
Заточные работы
Позование и сверление
Фасонное фрезерование

Некоторые даже приспосабливают мельницу, или приспособление для отжима сока из яблок.

Если у вас будут все эти функции, то вам не придётся покупать”наждак”, рейсмус, токарный станок, сверлильный станок, торцовочная пила и даже лобзик (в книге описано его приспособление к станку).

Торцовочная пила нужна для торцевания детали под любым углом, с очень большой точностью. С её помощью можно очень быстро зарезать углы, например для рамки. Но опять таки её можно заменить вышеперечисленной функцией деревообрабатывающего станка. Но работать сторцовочной пилой намного быстрее и удобнее. Решайте сами.
Ленточная шлифмашинка или “болгарка” вам понадобится для грубой обработки древесин. ”Болгарку” можно использовать с насадкой, на которую на липучку крепиться наждачный круг, или лепестковые диски. Для более чистой шлифовки вам пригодится виброшлифмашинка.
Ручная циркулярная пила - “паркетка” не заменима при распиловке длинных заготовок, фанеры, и другого листового и крупногабаритного материала.
Электро рубанок вам может и не понадобится, если вы не ленитесь обрабатывать ручным рубанком. Лично я его использую очень эффективно для выборки фальца или четверти, в изготовлении дверных или оконных коробок.
Рейсмус – необходим для быстрой и точной калибровки детали, ну если вы помните то им может быть и оснащена “циркулярка”. В любом случае, с моей точки зрения, он незаменим.
Ну про дрель всё понятно, сверлить, сверлить, сверлить. Про шуруповёрт тоже. Хотя можно обойтись и друг без друга. То есть крутить можно дрелью, либо сверлить можно шуруповёртом. Но лучше и удобнее иметь два инструмента. Лично у меня две дрели, два шуруповёрта, и электрическая отвёртка.
Фрезер – это много функциональный инструмент, который точно необходим столяру. С помощью него можно делать кучу всяких красивых вещей, а как, я буду рассказывать в дальнейших постах.
Ну что там у нас осталось, а, сверлильный станок. Если у вас нет долбёжно-пазовального станка, или такого же дополнения к “циркулярке”, то обязательно его купите. А как выполнять на нём такие операции смотрите тут.
Для тех кто только сегодня заскочил на мой блог, может подписаться на обновления здесь, так же не забываем комментировать и жать на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться с друзьями.
Всем удачи, и пока!

Как заточить нож бруском.

2011-12-04T20:57:00.000+03:00

Всем привет. Вот сегодня шарился в интернет, и наткнулся на очень интересное видео о том, как автор Виктор Чулкин показывает, причём очень доходчиво, как заточить нож бруском.

Поэтому я решил поделиться с вами этим видео, оно очень полезное, и я решил опубликовать этот небольшой пост задним числом. Так что кто не заметит, я не виноват. Подписывайтесь на мой блог, и вы ничего не пропустите.

Честно говоря не думал, что чтобы заточить нож, нужно потратить столько времени, и что заточка ножа, это столь скрупулёзное занятие.

Как отремонтировать дверь. Часть вторая

2011-11-24T15:41:00.000+03:00

Дверь защемляется в дверном фальце, плохо

открывается и закрывается

Возможно несколько причин:

дверное полотно не соответствует размерам коробки
при повышенной влажности дверь разбухает
очень много краски на фальцах коробки и кромке двери
неплотно закреплены петли в гнездах.

Сначала проверяют надежность крепления петель, затем проверяют зазор по периметру двери. Если зазора нет, то необходимо прострогать
обвязку двери или фальцы коробки (чтобы образовался зазор в 2—3 мм).

Дверь скребет по полу и осела

Первое, что проверяют — это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются, их меняют на более длинные или уплотняют отверстия от старых шурупов, переставляют выше или ниже сами петли.

Когда шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно — надевают на стержни петель по 1—2 шайбы или кольцо из стальной проволоки.

Дверь плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры

Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают следующим образом: к кромкам двери прибивают тонкие планки.

Зазоры внизу и вверху двери устраняются следующим образом: дверные петли переставляются так, чтобы остался один зазор, желательно внизу, а верхний зазор заделывается планкой.

Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью, щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.

Дверь болтается на петлях, шурупы не держатся в дереве

Если неправильно выбран размер шурупов, то они не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь также будет болтаться, если дверная обвязка изготовлена из влажного материала, после высыхания древесины отверстие под шурупы стали широкими, или отверстия сверлились толстым сверлом.

Правильнее всего заменить шурупы на новые, более длинные с крупной резьбой. Размеры шляпок должны быть прежними, чтобы не расширять отверстия в петлях. Можно также уплотнить старые отверстия нагелями, но шурупы, завернутые в нагели вдоль волокон древесины, держат хуже, чем завернутые поперек волокон.

В другом случае переставляют петли на новое место, если древесина коробки прочная. Если древесина ветхая, используют вставки из твердых пород. В толстых брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами, и затем на вставках устанавливают дверные петли.

Иногда дверная коробка собирается из не очень толстых брусков, тогда вставку толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы как можно больше вошли в подложенную вставку.

Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.

Инструкция монтажа потолка из гипсокартона

2011-11-23T23:29:00.001+03:00

Всем доброго дня. Многих людей, которые хотят обновить потолок в своём доме интересует вопрос: как же выполняется монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона. Вот вам небольшая инструкция по монтажу навесного потолка из гипсокартона

С самого начала нам нужно разметить место нашего будущего расположения потолка по всему периметру помещения, на стенах при помощи обычного уровня, длиной который должен быть не меньше полутора метра, или гидроуровня, либо при помощи отбойного шнура.

Вместо обычного уровня или гидроуровня на объёмных стройках, для быстрого выполнения разметки можно использовать лазерный уровень.

При его помощи можно наиболее точно спроектировать конструкцию, что поможет сэкономить от 10 до 15 процентов листов гипсокартона или профиля.

В зависимости от размера комнаты делается разметка точек крепления подвесов. В этих местах перфоратором нужно просверлить отверстия, диаметром шесть миллиметров и глубиной сорок либо шестьдесят миллиметров.

Если основание деревянное, то для крепежа элементов нужно использовать саморезы по дереву.

В этой подвесной системе для того чтобы прикрепить профиля к основной конструкции в основном используется обычный прямой подвес. Если имеются большие перепады уровня потолка, что больше чем вся длинна простого прямого подвеса, то нужно использовать специальный подвес для ПП профилей.

Для того чтобы прикрепить подвес для ПП профилей сначала крепиться тяга. В несущей конструкции, следуя разметке, сверлим всё то же отверстие что и для прямого подвеса и вставляем в проушину тяги анкерный дюбель.

Далее забиваем его в уже просверленное отверстие молотком до полной фиксации.

Потом крепим прямой подвес, который фиксируется при помощи ранее упомянутого анкерного дюбеля.

Анкер вставляем в основание прямого подвеса и забиваем в заранее просверленное отверстие в несущей конструкции потолка (размер его 6 мм диаметром и в глубину 40 мм).

Специальный паз в прямом подвесе при забито не до конца анкере позволяет точно разместить подвес перед тем как полностью его зафиксировать.

Далее необходимо отогнуть боковые части прямого подвеса приблизительно под углом девяноста градусов.

Потом надеваем на тягу подвес, удерживая в сжатом состоянии зажим, размещён который на прямом подвесе. Регулируем высоту. Для крепления нужно отпустить пружинный зажим.

Но это если тяга сильно длинная и при этом мешает вашей работе, нужно просто отогнуть её в любую сторону.

После крепежа к основанию подвесов выполняется крепление на них ПП 60x27 профилей или можно использовать деревянные бруски 50x30 мм с последующим выравниванием горизонтального уровня согласно отметинам на стене.

Длина профиля или бруска должна быть короче длины помещения примерно на 10 мм.

Если нужно, то разрежьте профиль ножницами по металлу, согласно вашему проекту монтажа.

Соединение профиля ПП 60x27 и подвеса делается при помощи саморезов.

Анкерный подвес (он же подвес для ПП профилей) вставляется в профиль так, чтобы в прорези подвеса попали верхние края профиля. Нужно следить за тем, чтобы профиль располагался параллельно вашим отметкам на стене.

Вокруг помещения, в местах прилегания гипсокартона к стене нужно наклеить уплотнительную ленту. Далее требуется приготовить гипсокартон к монтажу.

С торца листов гипсокартона, которые не оклеены картоном, при помощи специального кромочного рубанка нужно срезать фаску под нужным углом ( примерно 22,5 градуса, это на две трети толщины листа).

Перед тем, как крепить гипсокартон, разместите за каркасом всю электрическую проводку, соблюдая технику безопасности. Все провода должны быть в специальных гофрах под проводку. Они не должны соприкасаться с краями металл каркаса, и не должны проходить внутри профилей для того чтобы избежать повреждения проводов и их замыкания.

Рядом с будущим местом расположения светильников нужно вытянуть часть кабеля, дабы потом его можно было найти. А если посадочные отверстия под светильники в листе гипсокартона вы будете вырезать после его монтажа на каркас, то нужно убедиться в том, что вы не повредите проводку.

Далее установите с помощью подпорок, специального подъемника или руками листы гипсокартона в их будущее положение и прикрутите их к профилям. Гипсокартонные листы размещаются горизонтально, подгоняются друг к другу и прикручиваются к каркасу саморезами, при этом не допускается их деформирование.

Укладка звукоизоляционного материала (если необходимо) производится вслед за монтажом каждого листа гипсокартона. Толщина и плотность звукоизоляции должна быть выбрана и учтена в нагрузке при выборе каждого типа или конструкции потолка.

Монтажные работы нужно начинать от угла листа гипсокартона в двух перпендикулярных направлениях. Гипсокартон закрепляется к каркасу шурупами, которые прикручиваются с шагом 15 см в разбежку с теми, которые находятся на рядом находящихся листах на расстоянии не меньше полутора сантиметра от края листа.

Саморезы должны вкручиваться в лист гипсокартона строго под прямым углом и проходить в профиль на глубину не меньше 10 мм, а в брусок – не меньше 20 мм. Шляпки шурупов нужно утопить в гипсокартон на глубину 1 мм для их последующей шпатлевки, при этом головка шурупа, не должна повредить картон.

Теперь просверлите отверстия для светильников, если вы ещё их не проделали.

Стыковать лист гипсокартона нужно только на несущих профилях. Картон в местах закручивания шурупов не должен быть разорван.

Плохие или неправильно вкрученные шурупы нужно удалить, или заменить на новые, которые нужно разместить на расстоянии не меньше 5 см от раннего места крепления.

Ну вот и всё. Готово.

P.S. Конечно для проведения всей этой работы, вам конечно же понадобиться весь необходимый инструмент, например вам нужен инструмент для сверления отверстий в бетоне под дюбеля, вам не обязательно использовать перфоратор, вы можете найти и ударные дрели по хорошим ценам

Как отремонтировать дверь. Часть первая

2011-11-19T15:51:00.000+03:00

Ремонт дверей, переплетов

При неправильной эксплуатации, а иногда со временем двери деформируются, оседают, расклеиваются.В деревянных конструкциях появляются трещины и
выколы, отслаивается облицовка.

Плохо укрепленная дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери. В местах, где коробка примыкает к стенам, часто образуется трещина, трудно доступная замазке, раствор часто отваливается.

Укрепление дверной коробки

Сверлом просверливают 3—4 отверстия в длинных брусках коробки и стенах со стороны петель и ручки, глубиной не менее 50 мм. В отверстия вбивают стальные
штыри, которые на 5—10 мм короче самого отверстия, просверленного в коробке.

Часто в просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева. Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями. Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от края коробки на 10—15 мм.

Дверь перекосилась, защемляется

Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, царапает нижним углом пол. Чтобы отремонтировать данную поломку, необходимо проверить
прочность крепления верхней петли, при необходимости крепче завернуть шурупы.

Если шурупы завернуты туго, заглубляют паз под пластину петли в бруске
обвязки. Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись, что причина устранена, заворачивают остальные шурупы.

Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна. Для устранения данного дефекта необходимо сострогать
слой древесины толщиной 1,5—3 мм с брусков обвязки, со стороны петель или замка.

Как резать ламинированную ДСП

2011-11-18T14:06:00.002+03:00

Всем привет. Сегодня я покажу вам как собственно я выполняю раскрой ЛДСП практически без сколов. Чего вполне достаточно для изготовления корпусной мебели.

Многие пишут что ламинированную ДСП без форматно-раскроечного станка раскроить без сколов не возможно. Но это не так. Из видео расположенного далее вы узнаете как и чем резать ЛДСП.

Я использовал паркетку фирмы HITACHI, с 5500 оборотов, и пильный диск за 9 долларов – диолд по ламинату. Если использовать пилу по дороже и по качественней то результат будет намного выше.

Есть вопросы? Комментируем…

P.S. Компания NEOCLIMA представляет на российском рынке настенные сплит-системы серии «Comfort». кондиционеры neoclima позволяют эффективно организовать процесс обогрева и охлаждения помещения, имеют компактные размеры и низкий уровень шума, оснащены микропроцессором, регулирующим процесс разморозки, а также, благодаря возможности расширения площади теплопередачи, позволяют сэкономить электроэнергию. Встроенная функция автоматического рестарта позволяет сохранять настройки сплит-системы после внезапного отключения электроэнергии.

Как сделать полку для клея

2011-11-15T15:56:00.000+03:00

Чтобы клей и кисточки были всегда под рукой, сделайте простую полку.

Отверстия для подвешивания диаметром 25 мм, высверленные в
спинке, позволят быстро перемещать полки с клеем со стены к месту сборки и обратно.

Из заготовки толщиной 18 мм вырежьте переднюю стенку, спинку, боковины, перегородку и распорку в соответствии с размерами на рисунке.

Вырежьте дно полки из ДВП или фанеры толщиной 6 мм по указанным размерам. Отметьте центры отверстий для подвешивания, просверлите их и снимите фаски на их кромках.

Циркулярной пилой или фрезером выберите пазы 6×10 мм с отступом
6 мм от нижних кромок спинки, передней стенки и боковин для вставки дна.

На концах передней стенки выберите фальцы. Соберите детали вместе и добавьте распорку.

P.S. Компания Рубкофф уже много лет занимается строительством деревянных срубов из оцилиндрованного и профилированного бревна, рубленого и обрезного бруса, а также по каркасной технологии.

Секреты точного отпила

2011-11-11T22:20:00.000+03:00

Большинство из Вас не выполнит ровный и точный распил по линии разметки, и при этом сделает это правильно. Вся суть этого процесса заключается в правильности выполнения этой задачи.

Делается это следующим образом

Шаг 1. С помощью разметочного ножа с косым лезвием наметьте линию отпила не на лицевой части заготовки.

Шаг 2. Перенесите линию отпила на боковую поверхность ( не лицевую) и сделаете надрез разметочным ножом, чтобы при этом образовался небольшой паз для полотна ножовки.

Шаг 3. В соответствии с тем, какой зуб у вашей пилы, используется (западный, которой нужно пилить от себя, или японский, который требуется пилить на себя), начинайте работу, предварительно установив полотно ножовки в паз, и аккуратно делайте несколько пропилов на себя. После каждого пропила вынимайте пилу из паза.

Шаг 4. Пилите, держа режущие зубья пилы вдоль обоих намеченных пазов одновременно. Чтобы разрез получился ровным и чистым, используйте всю длину полотна пилы, при этом она должна легко проходить сквозь заготовку, не применяя особого усилия.