En mi caso (ya lo sabes), todo empezó con cuatro plantas “para probar”. Nada serio, o eso creía. Sin darme cuenta, acabé montando un pequeño huerto urbano que forma parte de mi rutina diaria. Regar, podar, mover macetas cuando hace viento, protegerlas del frío… Con el tiempo entiendes que ahí hay una inversión real: de dinero, de horas y, sobre todo, de apego. Porque cuando cuidas plantas, te implicas.

El valor real del jardín (aunque sea pequeño)

Un espacio verde en casa no es solo algo bonito que queda bien en las fotos. Aporta muchas cosas a la vez:

• Bienestar, porque cuidar plantas tiene un efecto calmante muy real.
• Aprendizaje, a base de observar, equivocarte y volver a probar.
• Valor económico, porque maceteros grandes, sistemas de riego, sustratos, herramientas o mobiliario de exterior no son precisamente baratos.

Y aun así, muchas veces no pensamos en proteger todo esto… hasta que pasa algo.

Cuando el tiempo se pone en tu contra

Desde que empecé mi huerto urbano, presto más atención al parte meteorológico. El viento fuerte, el granizo o una tormenta intensa ya no son solo “mal tiempo”, sino un riesgo real.

Y si tienes un huerto o un jardín, seguro que te suenan estas situaciones:

• Muebles de exterior que se mueven o acaban volcados.
• Macetas grandes que se vuelcan con una racha de viento.
• Sistemas de riego que dejan de funcionar tras una tormenta.

Todo puede pasar en cuestión de minutos, y el disgusto llega rápido. No solo por el daño material, sino por la sensación de impotencia cuando ves que algo que has cuidado con mimo se estropea de golpe.

Los daños por agua no siempre empiezan dentro

Otro aprendizaje importante: muchos problemas de agua no empiezan en el baño ni en la cocina, sino fuera de casa. Un grifo del jardín que se rompe con una helada, una manguera mal cerrada o un riego automático que falla pueden acabar provocando filtraciones y daños más serios de lo que podrías imaginar.

Y aquí viene el problema: esos daños pueden afectar no solo a tu vivienda, sino a la de los vecinos. Es entonces cuando te das cuenta de que el jardín no es un espacio aislado, sino parte del conjunto.

Cuando el problema viene del jardín del vecino

En viviendas con espacios exteriores es bastante habitual que árboles, rosales, buganvillas, hiedras u otras plantas acaben invadiendo la finca colindante. He visto enredaderas que han ido creciendo poco a poco, sin que nadie le prestara demasiada atención… hasta que empezaron a dañar un muro.

Qué dice la ley

El artículo 592 del Código Civil reconoce el derecho a cortar las ramas, tallos o lianas que se introduzcan en tu propiedad, así como a eliminar las raíces que penetren en el suelo, siempre de forma proporcionada y limitándose al propio terreno. Esto se aplica tanto a árboles como a plantas ornamentales y setos.

Aunque la ley permite actuar sin permiso previo, te aconsejo avisar antes al vecino, preferiblemente por escrito, para evitar conflictos innecesarios.

Si además se producen daños materiales, entra en juego el artículo 1902 del Código Civil, que establece responsabilidad cuando existe negligencia, como falta de mantenimiento o conocimiento previo del riesgo. En la práctica, lo habitual es que tu cobertura de responsabilidad civil responda primero para solucionar el problema, evitando que tengas que enfrentarte tú directamente a la situación.

Conviene recordar también que Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco e Illes Balears cuentan con derecho civil propio, con matices basados en la buena fe y la proporcionalidad. En lo no regulado, se aplica el Código Civil estatal.

El hogar como un todo

Con los años he llegado a una conclusión bastante clara: un hogar no es un compartimento estanco, porque interior y el exterior forman parte del mismo ecosistema. Lo que pasa en el jardín o el patio acaba afectando a la casa, y viceversa.

Los espacios verdes no son un lujo ni un añadido decorativo para muchos de nosotros. Son parte de cómo vivimos, de cómo descansamos y de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Porque cuidarlos y protegerlos es también una forma de cuidarnos a nosotros.

En resumen

Si para ti el hogar no acaba en la puerta, su protección tampoco debería hacerlo. Jardines, terrazas y huertos urbanos forman parte de nuestra vida cotidiana y merecen la misma atención que el interior de la vivienda y así lo entiende el RACC.

Pensar la casa como un conjunto permite disfrutar de los espacios verdes con más tranquilidad, sabiendo que forman parte de tu hogar.

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Elegir la variedad adecuada de vid

No todas las variedades se adaptan igual de bien al cultivo en contenedor. Yo, por ejemplo, tuve muy claro que quería una parra de la variedad Moscatel, que es un tipo de uva de mesa. Resiste la sequía y se adapta bien a mi clima mediterráneo. Para tu viñedo urbano, busca vides de crecimiento moderado, resistentes a enfermedades y que se adapten bien a tu clima.

Algunas variedades recomendadas son:

• Moscatel – dulce, aromática y muy decorativa.
• Tempranillo – una clásica variedad tinta, resistente y productiva.
• Chardonnay – perfecta para climas suaves y zonas soleadas.
• La que sea típica en tu zona – Cabernet Sauvignon, Garnacha, Monastrell, Macabeo, Godello…

Consejo: pregunta en el vivero qué variedades funcionan mejor en tu zona. Te ayudará a evitar problemas con el frío o la humedad.

Escoger la maceta perfecta

No te voy a engañar: la vid necesita espacio para desarrollar sus raíces. Elige una maceta de al menos 50 litros de capacidad y unos 40 cm de profundidad.

Materiales recomendados:

• Barro o cerámica: mantienen la humedad y regulan la temperatura. Si vives en una zona lluviosa, facilitará el drenaje.
• Plástico grueso: son más ligeras y fáciles de mover. En zonas más secas, optimizarás el agua de riego.
• Madera tratada: aportan un toque rústico y natural. Son las que utilicé yo.

Consejo:  Asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje. Coloca en el fondo una capa de grava o bolas de arcilla antes de añadir el sustrato. Será una maceta pesada, así que si crees que vas a tener que moverla, coloca unas ruedas en la base antes de llenarla de sustrato.

Preparar el sustrato ideal

La vid prefiere suelos sueltos, aireados y con buena cantidad de materia orgánica.
Puedes crear tu propia mezcla con:

• 50% sustrato universal o compost maduro.
• 30% fibra de coco o turba rubia.
• 20% perlita o arena gruesa.

Si tienes humus de lombriz, añade un buen puñado: mejora la estructura y la fertilidad del sustrato.

Cómo plantar una vid en maceta paso a paso

Aunque es posible encontrar vides ya enraizadas en maceta, lo más habitual es comprarlas a raíz desnuda como las de la foto. La parte injertada, es la que está cubierta de parafina, y es la que no tienes que enterrar. Parece tonto, pero te confieso que tendrás la sensación de estar plantando un palo y que es imposible que de ahí salga una planta. Confía en el proceso y ten fe: 

1. Llena la maceta con sustrato y clava la estaca en el centro, dejando la parte del injerto por encima de la tierra.
2. Acaba de rellenar la maceta con el sustrato o la mezcla preparada, presionando suavemente alrededor de la planta para que no queden bolsas de aire.
3. Riega bien el sustrato, empapándolo hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje.
4. Ubica la planta en un lugar soleado, con al menos 6 horas diarias de sol directo. La vid es una planta a la que le encanta el sol: cuanto más reciba, mejor será la floración y la maduración de los racimos.

Consejo: La mejor época para plantar estacas de vid es a finales de invierno, cuando ya no hay riesgo de heladas y la planta se encuentra en parada vegetativa. Por eso, los sarmientos parecen palos, sin brotes ni hojas.

Riego y cuidados básicos

Durante los primeros meses, mantén el sustrato húmedo pero sin encharcar. Puede que la climatología juegue a tu favor en ese sentido, con las lluvias aportando suficiente humedad justo cuando la planta empieza a rebrotar.
Cuando la planta esté establecida, tolerará mejor la sequía, aunque en verano conviene regar con regularidad.

• Abonado: usa un fertilizante orgánico o líquido para frutales cada 3-4 semanas desde primavera y hasta el final del verano.
• Poda: en invierno, realiza una poda de formación dejando 2 o 3 yemas por brote. Aprovecha que no tiene hojas para guiarla hacia donde tú quieras.
• Entutorado: instala un tutor o una pequeña espaldera donde guiar los sarmientos. 

Plagas y enfermedades más comunes

Aunque la vid es una planta muy resistente, puede sufrir oídio, mildiu o cochinilla. Doy fe de que en verano también sufrió de araña roja.
Revisa las hojas con frecuencia y aplica tratamientos ecológicos si ves manchas o polvo blanquecino (mildiu).

Puedes usar:

• Jabón potásico para insectos.
• Azufre micronizado como preventivo o curativo contra hongos.

Mantén la planta aireada y evita el exceso de humedad.

Cuándo cosechar las uvas

Una vid joven suele tardar entre 2 y 3 años en ofrecer su primera cosecha. Mientras, irá desarrollándose y creciendo en tu patio o tu balcón.
Las uvas están listas cuando los racimos tienen un color uniforme y las bayas se desprenden fácilmente. Apura todo lo que puedas para disfrutarlas en su punto más sabroso.

Córtalas con tijeras limpias y… ¡a disfrutar!

Consejos finales

• Coloca la maceta junto a una pared orientada al sur.
• Sustituye parte del sustrato cada dos años.
• En invierno, protege las raíces con acolchado o traslada la maceta a un rincón resguardado.
• Si te ha animado pero no sabes dónde encontrar las estacas, te recomiendo comprar plantas de vid injertadas online en Viveros Barber. Es un vivero seleccionador, líder en el mercado nacional que ha puesto en marcha la primera tienda online de plantas de viña en España.

Cultivar una vid en maceta es una experiencia relajante y muy gratificante. Con algo de paciencia, podrás disfrutar del ciclo completo de esta planta, incluso en tu balcón o tu terraza.

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En este artículo quiero contarte mi experiencia personal, cómo recolectarla y qué herramientas facilitan el proceso si quieres dar el salto y empezar a aprovechar el agua que cae del cielo ¡gratis!

¿Por qué regar con agua de lluvia?

El agua de lluvia es, probablemente, el mejor riego que puedes ofrecer a tus plantas. No contiene cloro, ni cal, ni otros minerales que a veces se acumulan en el suelo con el tiempo. Es un agua blanda, ligeramente ácida y si eres observador, habrás notado el cambio que dan tus plantas de exterior después de unos días de lluvia, ¿verdad? 

Pero además de ser mejor para las plantas, también lo es para el bolsillo. Recolectar agua de lluvia supone un ahorro considerable, especialmente durante el verano, si riegas a menudo o si tienes un huerto urbano donde cada litro cuenta. 

¿Es legal recoger agua de lluvia?

Esta es una duda bastante habitual, y tiene sentido formularla. En España es legal recoger agua de lluvia para uso particular (como por ejemplo, regar el jardín), siempre que no alteres cauces públicos ni afectes al dominio hídrico general. Puedes consultar la normativa vigente (UNE-EN 16941-1:2024) aunque resumiéndolo (y siempre que recojas agua para autoconsumo dentro de tu propiedad), puedes instalar depósitos, canaletas y filtros sin problema. Si vives en un piso, cúrate en salud y consulta la normativa de tu comunidad de vecinos.

Cómo recolectar agua de lluvia de forma sencilla y segura

Recolectar agua no es complicado, pero sí hay algunos detalles que conviene tener en cuenta. Lo ideal es instalar un sistema conectado a la bajante de un tejado, con un filtro que impida la entrada de hojas o insectos. A partir de ahí, puedes derivarla a un depósito cerrado para que se conserve bien y evitar que se evapore o se contamine.

Los depósitos pueden ser tan simples como un bidón con tapa o tan sofisticados como un sistema subterráneo con bomba integrada. Dependerá del espacio que tengas y de cuánta agua quieras guardar.

Aprovechar el agua de lluvia: mi experiencia particular

Llevo muchos años recogiendo agua de lluvia para regar y lo primero que quiero contarte es que puedes ir mejorando el sistema poco a poco, como he hecho yo.
Todo empezó cuando mi padre (que había sido albañil), colocó en el huerto unos cuantos depósitos que había usado en la obra y que guardaba en el garaje. Era una primavera muy lluviosa y lo más lógico era aprovechar el agua que caía para regar. No los conectamos entre ellos, no recogían el agua de ningún canalón. Simplemente, almacenaban el agua que les caía encima. Cuando teníamos que regar, metíamos la regadera dentro y esperábamos a que se llenara.

Mi padre no conservaba las tapas de depósitos, así que con la llegada del verano, empezamos a taparlos para que no se convirtieran en un criadero de mosquitos. Lo más sencillo es usar una bolsa de plástico y amarrarla al perímetro de la apertura superior. ¿Cutre? Si, pero práctico.
En ese momento del año, las plantas son mucho más exigentes en riego y pensé que sería buena idea ponerles un grifo y adecentar el sistema. 

Cómo unir los bidones de recogida de agua pluvial

Aproveché un día de limpieza exhaustiva (ya sabes, los huertos y los garajes están siempre llenos de trastos) y me dí cuenta de que el hueco de la escalera era perfecto para colocar los bidones. Así que ese verano me decidí a unir los bidones entre ellos. Después de ver varios vídeos en YouTube y tomar medidas, acabé comprando unas piezas que se llaman racor o pasacascos y que sirven para unir los bidones entre sí. 

Utilicé una broca de pala para perforar los bidones en la parte baja. El motivo era simple: si colocaba un bidón al lado del otro, las paredes más cercanas a la base se tocaban entre sí y de este modo, podía colocar cuatro bidones juntos en el espacio del hueco de la escalera. Si por la ubicación necesitas unir los bidones usando una manguera, asegúrate de comprar un racor del diámetro apropiado. En mi caso, no fue necesario.

Me sobraba un bidón, que fue el que coloqué delante de los demás para (en un futuro), conectarlo directamente a la bajante del tejadillo. En ese momento, usamos un simple tubo de PVC que derivaba el agua del tejadillo al depósito cuando llovía. Ese depósito es el que puedes ver en mis fotos y vídeos porque es el único que tiene grifo.

Instalarlo fue de lo más fácil. Asegúrate de comprar las arandelas necesarias para sujetarlo al interior del bidón y si es posible, compra un grifo de jardín. Tienen una rosca que te permitirá conectar una manguera o incluso un programador de riego por goteo. Y si puedes elevar los bidones, podrás aprovechar la presión que generan para regar sin problemas. 

Conectar los depósitos a la bajante del tejado

Mi padre es de los que guarda mil cosas por si acaso, y yo no soy una excepción. Así que aprovechamos todo lo que teníamos para dirigir el agua del tejadillo hacia los depósitos. Eso sí, tuvimos que comprar un par de cosas: un canalón que instalamos a lo largo del tejadillo para recoger el agua y una pieza especial para el bajante. Esta pieza actúa como filtro y deriva el agua directamente hasta el bidón principal. Es fácil de instalar y se fabrica en distintos diámetros para que puedas elegir el que mejor se adapte al de tus bajantes.

Conectar una manguera de riego a los bidones de recogida de agua

La guinda del pastel ha llegado este año, y es una bomba a batería para depósitos a la que puedo conectar la manguera. Sí, puedo usar el grifo para llenar las regaderas, pero no te voy a engañar: es lento. Y ya sabemos la cantidad de agua que se necesita para regar.
El modelo elegido es el 2000/2 18V P4A de la marca Gardena. Ya tenía una bomba de aguas limpias de la misma marca que utilizo para vaciar la piscina portátil que funciona perfectamente, pero no me sirve para los bidones.

Este modelo está pensado específicamente para utilizarlo en depósitos y así regar con manguera o aspersores. Y lo mejor es que:

• Funciona con batería recargable, así que no necesitarás enchufes ni cables por el jardín.
• Puedes ajustar el caudal en tres niveles y regular el paso del agua con una válvula integrada.
• Tiene un temporizador incorporado (de 5, 10 o 15 minutos), perfecto si quieres dejar que riegue sola mientras tú haces otra cosa.
• El tubo telescópico se adapta a cualquier depósito y hace que la bomba sea fácil de transportar.
• Es resistente al agua y al uso en exteriores, y cuenta con un sistema de seguridad que la detiene si se queda sin agua.

En resumen: te ahorra tiempo, esfuerzo y hace que regar con el agua de lluvia sea igual que usar la del grifo, pero sin desperdiciar agua potable.

Además (y lo más importante para mi), la batería me soluciona un problema: no tengo que instalar una toma eléctrica cerca de los bidones. Tengo otro depósito en el garaje que recoge agua de otro tejado, y así puedo trasvasar agua de uno a otro según me convenga. 

Qué más puedes necesitar

Además de la bomba y el depósito, es útil contar con:

• Filtros para canaletas: así evitarás que entren hojas, tierra o residuos orgánicos.
• Tapa hermética para el depósito: reduce la evaporación y evita que se críen mosquitos.
• Un sistema de riego por goteo si quieres automatizar aún más el sistema. Pero eso ya será el año que viene.

Regar con agua de lluvia es un gesto sencillo con un gran impacto. Tus plantas lo agradecerán, tu factura también, y estarás dando un paso más hacia una jardinería más consciente y sostenible.
Si tienes dudas, déjalas en comentarios e intentaré responderte lo antes posible. ¡Saludos!

La entrada Cómo recoger agua de lluvia para regar se publicó primero en PicaronaBlog.

Y cuando digo de todo, quiero decir que también había plantas. A mi marido no le extrañó que me detuviera en ese puesto: era marzo y mi madre y yo ya habíamos hecho el cambio “de primavera” en el patio, comprando plantas de flor, algunas aromáticas, trasplantando y renovando el sustrato con abono y vitaminas. 

Pero además de plantas de exterior, en ese puesto había plantel. Y fui incapaz de resistirme a esas lechugas en miniatura. Total, – pensé -, ¿una lechuga no debe crecer mucho, ¿no? Y así puedo aprovechar unas jardineras que están vacías en el patio de atrás. Me costaron 6 céntimos cada una, aún lo recuerdo.

Esta historia que te cuento, ocurrió hace 20 años. Y tardé muy poco en empezar a escribir este blog para compartir mi experiencia. En aquellos tiempos, se llevaban los ya difuntos Spaces de Microsoft, más tarde mé mudé a Blogger para acabar aquí, en WordPress. Pensé que era la mejor manera de ir escribiendo lo que hacía y tener un enlace para poder mandárselo a cualquiera que me preguntara en el foro de Infojardín.

Con la aparición de las redes sociales, los blogs pasaron a otro nivel. Pero a mi me gustan y sigo leyendo muchos de ellos cuando busco información porque me parecen mucho más reales, con menos postureo y ganas de likes.

¿Cómo celebrar los 20 años de PicaronaBlog?

Pues a mi me parece que está claro: con un gran sorteo. Si estás deseando empezar a cultivar o ya lo estás haciendo y necesitas renovar materiales creo que vas a flipar con los productos que he podido conseguir. Estoy feliz porque las empresas han sido tan generosas que he podido agruparlos en tres lotes bien completitos:

Primer premio

Este lote incluye los siguientes productos de Compo:

• Sustrato BIO semilleros y aromáticas
• Sustrato Tomates y vegetales
• Miscanthus
• Fertilizante líquido Huerto y Frutales
• Compo BIO Humus de lombriz

2 frutales enanos de Fitoralia

• Almendro Garden Prince
• Melocotonero Crimson Bonfire

1 mesa de cultivo M80 de Hortalia

1 lote de productos y semillas Rocalba

• Fibra de coco (3x650gr)
• Semillas de hortícolas, flores y aromáticas
• Bulbos de flores de primavera
• Cajas de semillas de leguminosas 250 gr.

1 suscripción anual a la revista Verde es Vida que publica la AECJ (3 números)

Segundo premio

Un lote de productos de riego de Aqua Control (Altadex)

• Kit de riego automático Aqua control Ref. C4062
• Manguera de riego Xpansy2Max Aqua Control Ref. C2610X

Una tarjeta regalo de Cocopot por valor de 50 euros para que elijas lo que quieras.

Un lote de productos Seezon

• Solabiol Algasan
• Solabiol Fertilizante para cítricos
• Solabiol Limocide J Triple Acción

1 suscripción anual a la revista Verde es Vida que publica la AECJ (3 números)

Dos jardineras de madera de Vida Huerto

• 1 jardinera de la Gama Luxe – Torre de madera de pino tratada para exterior de 100x90x30 cm 
• 1 jardinera de la Gama Luxe – Torre de madera de pino tratada para exterior de 80x40x40 cm

Tercer premio

1 lote de plantas de frutos rojos enanos de Arándanos del Cierrón

• Frambuesa
• Mora
• Grosella
• Fresa

1 lote de productos Elho

• Maceta Green Grow Basics
• Bandeja de semilleros
• Maceta para fresas

1 lote de 10 variedades de semillas aptas para macetohuerto de La Tanina y un ejemplar de su Cuaderno del huerto.

1 suscripción anual a la revista Verde es Vida que publica la AECJ (3 números)

¿Cómo participar en el sorteo?

Atención porque ahora viene lo más importante: las instrucciones para participar en el sorteo. Tienes que cumplir 2 requisitos obligatorios:

  Suscribirte a la newsletter (Obligatorio)  

Introduce tu correo electrónico y únete a la comunidad. Importante: vas a recibir un correo de confirmación que puede llegar a tu bandeja de entrada o a la de spam. Si no confirmas tu inscripción, no me va a constar tu correo y por tanto, no podré incluir tu participación en el sorteo.

Dejarme un comentario en este artículo (Obligatorio)

Cuéntame qué tal va tu huerto urbano, qué dudas tienes, qué querrías mejorar…. Me ayudará a seguir creando contenido útil para todos.

Participación extra: Sorteo exclusivo en Instagram (Opcional)  

Aparte de los 3 lotes que sortearé entre todos los inscritos a la lista de correo, tengo algo chulo para sortear en Instagram. Para participar:

• Comparte una de mis publicaciones o la del sorteo en tus stories.
• Sígueme y etiquétame: @PicaronaBlog. 
• Usa la etiqueta #20AniversarioPicarona 

El sorteo se realizará el 31 de Marzo a las 20:00 h. Anunciaré el nombre de los ganadores por redes sociales y los contactaré por mail o por privado de IG.

Términos y condiciones:

Al inscribirte en la lista de correo, estás autorizándome a contabilizar tu participación en el sorteo y a compartir tu correo con los patrocinadores para gestionar el envío de tu premio (si resultas ganador).
El envío de los premios se hará únicamente a una dirección situada en territorio peninsular (quedan excluidas las Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).
El premio no es canjeable por dinero.
Si los ganadores no contestan a mi correo en 48 horas, volveré a sortear su lote.

¡Participa ahora y haz crecer tu huerto urbano!

No pierdas la oportunidad de ganar uno de estos lotes increíbles para tu huerto.

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 ¡Mucha suerte y gracias por estar aquí!

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Con esta guía quiero ayudarte a convertir en realidad tu sueño de cultivar alimentos frescos, saludables y sostenibles en el balcón de casa.

¿Por qué tener un huerto urbano en el balcón o en la terraza?

Vivimos en una época en la que el contacto con la naturaleza y los hábitos de vida saludables son más necesarios que nunca. Por eso, poner en marcha un huerto urbano y ensuciarse las manos es la solución perfecta (y revolucionaria) para reconectar con la naturaleza, mejorar tu alimentación y aprovechar espacios tan pequeños como un balcón, una terraza o incluso un rincón de tu cocina.

Preguntas que resuelve este libro

• ¿Qué tipo de plantas puedo cultivar en casa?
• ¿Qué herramientas y materiales necesito para empezar?
• ¿Cómo puedo evitar las plagas sin utilizar productos tóxicos?
• ¿Cuándo debo regar o cómo sé si mis plantas están sanas?
• ¿Es posible cultivar durante todo el año en una terraza pequeña?

Voy a guiarte paso a paso y con un lenguaje sencillo desde los conceptos más básicos hasta técnicas más avanzadas para optimizar el espacio de tu huerto urbano.

¿Qué encontrarás en esta guía?

Además de la introducción y una dedicatoria que me salió del corazón, el libro está desglosado en estos apartados:

1. Lo que las plantas necesitan: sol, espacio, tierra, agua, nutrientes y paciencia
¡Partimos de cero! Te enseño qué necesita cualquier planta para crecer (y en especial las hortícolas, que son bastante exigentes). Así podrás conocer a las necesidades específicas de cada cultivo aunque vayas a cultivar tu huerto en el balcón.

2. Materiales necesarios: sustratos, abonos y fertilizantes, contenedores y herramientas
Quiero guiarte durante la elección de los materiales básicos que necesitas para empezar. Cometí muchos errores por falta de información y quiero que tú la tengas desde el primer momento. Gran parte del éxito de un huerto productivo en la terraza está en la elección de un sustrato y unas jardineras apropiadas para cada hortaliza.

3. ¿Qué plantas puedo cultivar?
Desde plantas aromáticas como la albahaca y el romero hasta tomates, pimientos, lechugas e incluso fresas. Te enseñaré paso a paso a sembrar tus semillas o a elegir plantel de calidad.

4. Cómo regar el huerto (añadiendo experiencias para seguir cultivando en situación de sequía)
El riego es clave, pero suele generar muchas dudas. Aprenderás cómo regar de forma eficiente y sostenible, con trucos para optimizar el uso del agua en épocas de sequía.

5. La salud del huerto: cómo evitar plagas
Las plagas pueden ser un quebradero de cabeza, pero no te preocupes: en este capítulo te explico cómo prevenirlas, identificarlas y combatirlas con soluciones naturales y ecológicas.

6. Cómo hacer tu propio abono reciclando residuos orgánicos
Te enseñaré a transformar los restos orgánicos de tu casa en abono casero, ya sea compostando, vermicompostando o preparando bokashi. Reducirás residuos y serás mucho más sostenible.

7. Fichas de cultivo de hortalizas y plantas aromáticas
Estas fichas son un recurso súper práctico, con información clave sobre cada planta: desde la luz que necesita hasta la mejor época para sembrar y cosechar. La información está bien estructurada para resolver todas tus dudas y acompañarte a lo largo de todo el proceso.

8. Errores de principiante que debes evitar
Dar el primer paso puede ser todo un reto, pero no quiero que te agobies. Te cuento cuáles son los errores más comunes que debes evitar para conseguir que tu huerto en el balcón crezca bien desde el primer momento.

9. Calendario de siembra
Un calendario completo que te guiará durante todo el año. Sabrás qué plantas puedes sembrar en cada temporada para tener cosechas constantes.

Un libro pensado para ti

Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia con plantas, quiero acompañarte a lo largo de todo el proceso de creación de tu primer huerto urbano. Mi estilo es cercano y motivador porque quiero que sientas que te llevo de la mano en todo momento.

Las fotografías e ilustraciones te inspirarán y seguro que te darán ideas para crear tu oasis verde en casa.

Disponible en castellano y en catalán

El libro sale al mercado en dos idiomas, para que elijas el que prefieras. La primera semana de febrero en catalán (Hort urbà: la revolució al teu balcó) y la primera de marzo en castellano. ¡Te avisaré en redes!

¿Dónde puedes conseguir esta guía para tu huerto urbano?

Huerto Urbano: la revolución en tu balcón está disponible en preventa en las principales librerías físicas y online y en plataformas como Amazon y la Casa del Libro. Pero si puedes, ¡cómpralo en tu librería de barrio y empecemos a llenar de verde todos los balcones y azoteas urbanas!

Presentación del libro en la Fira de la Candelera 2025

La Fira de la Candelera se celebra desde hace 174 años en Molins de Rei y es una fecha importante para todos aquellos que nos gusta el verde. Y claro, para mi es todo un honor poder presentar el libro allí.

Será el domingo 2 de Febrero a las 12:00 del mediodía en la Plaça del Mercat. Me encantaría que pudieras acompañarme, ¡te espero!

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¿Cómo elegir una solución de almacenaje exterior?

Cuando buscas “almacenamiento para exterior» en Google, suelen aparecer las casetas de jardín como primera opción. No siempre disponemos de tanto espacio y si lo tenemos, no siempre compensa renunciar al espacio útil para cultivar. Pero siempre puedes colocar tu armario, caseta o cobertizo en ese rincón del jardín o de la terraza sombreado, en el que ninguna planta se da bien. 

Si jardineas en la terraza, te recomiendo optar por la resina: es ligera, fácil de montar e incluso de mover. Resiste a la intemperie y no requiere mantenimiento, a diferencia de la madera, que necesita barniz de vez en cuando y que puede pudrirse o astillarse con el tiempo. El día que quieras limpiarlos, bastará con pasar una bayeta húmeda y jabón neutro. 

Además del peso, piensa en los materiales que vas a almacenar: ¿son más bien cosas pequeñas (como botes de fitosanitarios, abonos, etc.) o sueles acumular sacos grandes de sustrato, estiércol y demás? ¿Quizá la piscina o los juguetes de tu peque? Fíjate bien en el diseño interior de las distintas opciones y si finalmente te decides por un armario, elige uno con baldas que no estén fijas y que puedas colocar según tus necesidades (que pueden variar según la estación del año, ya lo sabes).
Asegúrate también de conocer el peso máximo que soporta cada balda para no sobrecargarla.

Veamos ya qué alternativas tenemos para mantener tu espacio exterior en orden. 

Casetas de jardín

Las casetas de jardín son una solución versátil para el almacenamiento al aire libre que ofrece una serie de ventajas. En primer lugar, proporcionan un espacio adicional para guardar herramientas, carretillas, bicicletas, muebles de exterior y otros objetos, lo que ayuda a mantener el jardín ordenado y despejado. Además, están diseñadas para resistir las inclemencias del tiempo, protegiendo los objetos almacenados de la lluvia, la nieve, el viento y el sol. Esto garantiza la durabilidad y la longevidad de los objetos almacenados. Otra ventaja es su versatilidad, ya que existen muchos modelos de estilos y tamaños diferentes para adaptarse a tus necesidades. 

Sin embargo, tienen algunas desventajas a considerar. En primer lugar, su instalación puede requerir cierto nivel de habilidad y tiempo, así como permisos de construcción dependiendo de las ordenanzas municipales. Consúltalas, te evitarás una sorpresa. Suelen ocupar bastante espacio en el jardín, lo que puede ser un inconveniente si el espacio es limitado. Y luego está su precio, mucho más elevado en comparación con otras opciones de almacenamiento al aire libre, aunque es un gasto que se compensa a largo plazo por su durabilidad y funcionalidad.

Cobertizos para exterior

Los cobertizos son estructuras similares a las casetas, pero están diseñadas para quedar adosadas a una pared o estructura existente. Son ideales si tienes poco espacio en el suelo, ya que aprovechan el espacio vertical disponible. Toma bien las medidas del lugar donde lo quieres colocar, ya que los cobertizos para exterior tienen puertas que deben poder abrirse completamente para poder acceder a su interior. En espacios estrechos o de difícil acceso quizá te sea más útil optar por uno o varios armarios.

Armarios de exterior

Si dispones de poco espacio, los armarios de exterior pueden ser la solución perfecta. Estos armarios, se fabrican en varias alturas y son ideales para almacenar herramientas, productos de jardinería, los tutores de tus tomates o la escoba que usas para barrer el exterior. Puedes encontrar una variedad de estilos, acabados y tamaños para adaptarse a tus necesidades específicas y a la decoración de la terraza. Son los más fáciles de montar y mantener, lo que los convierte en una excelente opción para aquellos con poco tiempo o experiencia en bricolaje.

Arcones

Los arcones son otra buena alternativa, especialmente si necesitas un amplio espacio de almacenamiento para tus herramientas y equipos de jardinería, la piscina desmontable, los juguetes de los peques, o los cojines y muebles de exterior. Su mayor inconveniente quizá sea su sistema de apertura, que normalmente es una tapa abatible y dificulta un cierto orden y organización en su interior. 

Bancos arcón

Los bancos arcón son una opción no tan conocida pero muy práctica para maximizar el almacenaje exterior en el jardín, la terraza o el patio. Estos bancos disponen de espacio debajo del asiento, ideal para guardar cojines, mantas y otros accesorios de jardín. La pega es la misma que en los arcones, con el añadido de que además de la tapa, tienes que retirar los cojines para acceder al interior.

En resumen, mantener tu jardín o terraza organizada y ordenada es fácil cuando tienes las herramientas adecuadas. Ya sea que elijas una caseta de jardín, un cobertizo, un armario, un arcón o un banco arcón, asegúrate de elegir un producto de calidad para garantizar la durabilidad y resistencia necesarias para enfrentarse a las condiciones exteriores. Con un poco de planificación y creatividad, puedes transformar tu espacio exterior en un oasis de orden y tranquilidad.

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¿Qué es desbrozar?

Desbrozar un terreno, una finca o una parcela consiste en eliminar las plantas que están creciendo en ella: arbustos, zarzas y todo tipo de hierbas. Es imprescindible para poder edificar, por lo que puede incluir algunos árboles. Es una tarea ágil o pesada en función del espacio que sea necesario dejar libre de plantas, y en el caso de mis amigos, es grande.

Lo mejor en estos casos es contratar un servicio de desbroce y limpieza de terreno. Los profesionales que se dedican a ello cuentan con las herramientas necesarias, vehículos para retirar la maleza y una experiencia de la que nosotros solemos carecer. El precio de desbroce de parcelas y fincas puede variar según el tamaño, la densidad de la vegetación y la complejidad del trabajo. Habla con los vecinos o busca una empresa que tenga buenas referencias.

¿Cuál es la mejor época para desbrozar?

Depende del propósito: si quieres desbrozar para prevenir incendios, lo mejor es realizar la tarea durante la primavera (de marzo a mayo) para que esté todo limpio cuando empiece la temporada de mayor riesgo. Si buscas resultados duraderos (porque quieres empezar un huerto, por ejemplo), lo mejor es ponerse a ello durante el otoño y el invierno para que las bajas temperaturas te ayuden a eliminar la maleza. A continuación, cubre con cartones todo el espacio en el que quieres plantar. La falta de luz evitará  para evitar que lo las plantas puedan realizar la fotosíntesis.
Este método es lento pero te evitará usar herbicidas (orgánicos o químicos) que no vas a querer en la tierra en la que vas a cultivar.

Cómo desbrozar una parcela paso a paso

Mantenimiento del desbroce de parcelas

Para mantener limpia tu finca, es importante contar con las herramientas necesarias. Puedes alquilarlas, pero al final hay algunas que vale la pena incorporar porque vas a utilizarlas con cierta regularidad:

• Desbrozadora o cortacésped de hierba alta: Una desbrozadora es una herramienta eléctrica o a gasolina para cortar y eliminar la vegetación densa y alta en áreas grandes. También se puede utilizar un cortacésped con una configuración de altura alta para áreas menos densas.
• Motosierra: Para eliminar árboles pequeños y arbustos gruesos, una motosierra es imprescindible. Asegúrate de tener experiencia en su uso y de seguir todas las precauciones de seguridad necesarias.
• Tijeras de podar o machete: Estas herramientas son útiles para cortar ramas más pequeñas y arbustos más densos que pueden ser difíciles de alcanzar con una desbrozadora o motosierra.
• Escoba fija o rastrillo de jardinería: Para retirar restos vegetales. Forma montoncitos que te facilitarán su retirada.
• Guantes resistentes y ropa de protección: Dado que estarás trabajando en un entorno con vegetación densa y posibles obstáculos, es importante proteger tus manos y cuerpo con guantes resistentes y ropa de protección adecuada.
• Gafas de seguridad y casco: Para proteger tus ojos y cabeza de escombros voladores y ramas caídas, es recomendable usar gafas de seguridad y un casco durante el desbroce.

El desbroce de fincas es una tarea importante para mantener limpio y ordenado tu jardín. Si lo necesitas pide ayuda a un profesional y hazte con las herramientas adecuadas para poder realizar un mantenimiento regular, efectivo y eficiente. Sigue los pasos y consejos proporcionados en esta guía y disfruta de tu espacio al aire libre limpio y bien cuidado.

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¿Cuándo se plantan los bulbos de Caladium?

Mi primer Caladio fue un regalo que me hicieron en un garden al finalizar uno de mis talleres. Los acababan de recibir y la verdad es que ver tanta variedad, con esa explosión de colores fué espectacular. Puedes conseguirlos así, como plantas ya establecidas o sembrarlos a partir de bulbos.

Los bulbos se siembran en primavera y germinan a partir de los 20ºC. No los busques antes: en primavera podrás encontrarlos en la mayoría de viveros junto a los de otras bulbosas de temporada como los agapantos, azucenas, amarilis, calas, cannas, dalias, gladiolos, nardos, begonias tuberosas y el precioso muguet.
Las plantas ya establecidas tardan un poco más: suelo verlos en los gardens a partir de mediados de abril.

La ventaja de los Caladium es que se adaptan muy bien al cultivo como planta de interior. Son plantas que nos llegan desde países tropicales y que se encuentran cómodas con temperaturas elevadas y ubicaciones luminosas sin sol directo. Si puedes proporcionarles esas condiciones, plántalas tanto en interior como exterior. 

Cómo sembrar los bulbos de caladium

Si finalmente te has decidido por los bulbos, elígelos con cariño. En los viveros grandes suelen venderlos por unidades: busca los más grandes y firmes, que son los que a priori te darán más hojas. Si van en blister, no se ven tan bien porque vienen con tierra en la bolsa, pero igualmente puedes tocarlos: si están blandurrios, no los compres 

Prepara macetas y sustrato para sembrarlos. Suelo reutilizar las mismas macetas de plástico año tras año: son más altas que anchas, de 20 cm de diámetro. Uso un sustrato universal que lleva bastante perlita, y si el que tengo en ese momento no lleva, le añado un puñado. Como ocurre con todos los bulbos, los excesos de humedad son su peor enemigo, así que prepara un sustrato que sea drenante.

Para acabar, siéntate con calma y observa los bulbos. Cuando están empezando a brotar verás perfectamente por dónde van a hacerlo, igual que cuando germina un ajo o el jengibre en la cocina. Si no ves nada, busca restos de raíces secas y síguelas hasta el bulbo: esa parte es la que tiene que quedar hacia abajo, contra el sustrato. La parte del “culete” es supuestamente más lisa porque los “ojos” por donde brotan son más picudos. Pero no te voy a engañar: los que han pasado por mis manos eran un poco amorfos y he tenido que darle un par de vueltas para tenerlo más o menos claro.

Llena la maceta a ⅔ de su capacidad, sitúa el bulbo en el centro y cúbrelo con el resto del sustrato. Riega generosamente y coloca la maceta en un lugar cálido y luminoso. ¡Y a esperar!

Cuidados del Caladium en maceta

Los caladium suelen tardar entre un mes y mes y medio en germinar, ¡no desesperes! Riega el sustrato cuando veas que se seca y no olvides mantenerlos en un lugar caliente de la casa. Cuando empiecen a brotar, puedes trasplantarlos al jardín si tienes un espacio bien iluminado pero sin sol directo. (Evita suelos arcillosos o mal drenados, les será difícil prosperar ahí). 

Si los mantienes en macetas, son ideales para ese rincón de la terraza donde no da el sol y nunca sabemos qué planta poner. También crecerán bien encima de una mesa de exterior que quede bajo un toldo o una pérgola.

Luz

Suelo mantenerlos en interior, quedan perfectos encima de la mesa de mi comedor. Está justo enfrente de una ventana enorme y muy luminosa durante todo el día pero que recibe sol de tarde. En pleno verano bajo la persiana porque el sol es muy fuerte y ahí nos achicharramos todos, los caladiums y nosotros. Pero si en tu casa tienes sol mañanero, puedes mantenerlos ahí, ya que su intensidad no les hará daño.

Lo que sí he comprobado es que necesitan mucha, mucha luz. Tienden a crecer mucho si les falta, y sus tallos se vuelven muy finos. A la larga, acaban tumbándose y lo que es peor, quebrándose bajo el peso de las hojas que son incapaces de sostener. Si te pasa, puedes entutorarlos pero la verdad es que no lucen igual.
Si tiene buena luz, crece más compacta. Como tengo que retirarla dos veces al día para las comidas, intento irla girando poco a poco. Parece que no le molesta esos cambios puntuales de ubicación, ni tampoco las corrientes de aire como ocurre con otras plantas.

Riego

Los excesos de humedad son el peor enemigo de las bulbosas en general, que acaban pudriéndose. Pero por experiencia, te diría que los Caladiums son los que necesitan riegos más constantes. Verás que hay que ir incrementando la frecuencia conforme la planta siga creciendo y sus hojas se hagan de mayor tamaño. Es una planta noble: cuando tiene sed, se le nota. Evita mojar las hojas, especialmente las que se van formando a ras de suelo. Crecen enrolladas y se despliegan con calma. Son de la misma familia que las calas o lirios de agua: si ya los conoces, verás que se comportan igual.

Abono

Me resulta muy cómodo utilizar un abono para plantas de interior en formato líquido, pero el año pasado les añadí humus de lombriz y les sentó estupendamente bien. No me parece una planta exigente en general: crece bien en sustrato universal, te avisa cuando tiene sed, y no es tiquismiquis con los nutrientes. Además es preciosa, ¿qué más se le puede pedir? Empiezo a abonar a finales de primavera, y sigo la pauta que indica el producto hasta otoño.

Floración

Aunque no es una planta que se cultiva por sus flores, no es extraño que florezca, incluso en interior. Las flores del Caladium son típicas de la familia de las aráceas aunque menos llamativas que las de las calas o el anturio. Suelo cortarlas cuando se empiezan a secar.

Plagas

En cinco años cultivándolos en interior no he tenido ni un solo problema, así que cruzo los dedos. Pero sospecho que en el exterior (y en mi zona, de clima mediterráneo) podría tener problemas de araña roja durante los meses más cálidos del verano. Si la tienes y han sufrido thrips, pulgón o mosca blanca, déjame un comentario, por favor. Seguro que será de utilidad para futuros lectores del blog.

Toxicidad

Todas las partes de esta planta pueden ser tóxicas tanto para los humanos como para las mascotas. Su toxicidad es por ingestión, así que no te preocupes: puedes manipularlas sin problemas tanto al sembrarlas como durante sus cuidados. 

Cómo guardar los bulbos de caladium

Con la llegada del otoño, el Caladio entra en reposo. Lo notarás al ver que las hojas empiezan a secarse. Deja de regar las plantas y espera a que se marchiten totalmente. Te lo cuento porque mi primer año corté las hojas a ras de tierra para extraer el bulbo y al año siguiente no brotó con la misma fuerza. ¿Casualidad? Pues no sé, pero cuando las he dejado marchitar por si solas no he observado cambios.

En nuestro clima, lo mejor es que los bulbos no pasen frío, así que toca desenterrarlos y guardarlos hasta primavera. Sácalos de la tierra y déjalos secar bien, por lo menos durante una semana. Los guardo envueltos en papel de periódico (no olvides apuntar el nombre de la variedad), dentro de una caja de zapatos. Y a esperar a que haga bueno para volver a plantarlos.

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Qué plantar en Febrero en un huerto en macetas

• Hortalizas de hoja: acelga, apio, borraja, col, endivia, escarola, espinaca, lechuga, rúcula.
• Hortalizas de raíz: cebolla, cebolla de calçots, cebolleta, chalota, chirivía, nabo, patata, puerro, rábano, remolacha (betarraga) y zanahoria.
• Hortalizas de flor y fruto: berenjena, bisalto o tirabeque, calabacín, calabaza, guisante enano o de enrame (arvejas), haba, judía, luffa, melón, okra, pepino, pimiento, sandía, tomate.
• Plantas aromáticas y medicinales: albahaca, azafrán romano o cártamo, cilantro, eneldo, equinácea, hisopo, menta de gato, perejil de hoja lisa y rizada, perifollo.
• Flora auxiliar: amaranto, borraja, caléndula, capuchina, celosía, cosmos, cresta de gallo, lobelia, petunia, verbena, zinnia.
• Abonos verdes: avena negra, veza, yero.
• Frutos rojos: arándano azul y rojo, frambuesa roja y amarilla, fresa, goji, grosella roja y negra, mora.

Hortalizas

• Puedes sembrar hortalizas de todo el año, como las acelgas, cebollas, kale, espinacas, lechugas, rabanitos, remolachas y zanahorias.
• Estás casi al límite de tiempo de sembrar algunas hortalizas de invierno como ajos (para consumo en tierno), apio, borrajas, calçots (para iniciar el cultivo de las cebollas desde la semilla), habas, guisantes y puerros.
• Patatas: no te olvides de ellas. En zonas con primaveras y otoño templados, puedes hacer dos siembras de patatas anuales. Si hace frío, una sola vez al año, precisamente de cara a la primavera. Según marca la tradición, las patatas se siembran por San José (19 de marzo), pero la última quincena de febrero es igual de buena que la primera de marzo. 
• Empieza a preparar semilleros protegidos de hortalizas de verano: berenjena, pimiento y tomate además de todas las cucurbitáceas (calabacín, calabaza, luffa, melón, pepino, sandía…). Te cuento más sobre cómo organizar las siembras un poco más abajo.

Plantas aromáticas, flores y bulbos

• Empezaremos los semilleros de plantas y flores que se trasplantan en primavera: alegría de la casa, celosía, clavel y cóleos. 
• Siembra directa de bulbos: agapantos, amarilis, anémonas, begonias, calas, cannas, dalia, gladiolo, jacinto, lilium, lupinus, nardos, ranúnculos y tulipanes.
• Puede que te interese sembrar mezclas de plantas melíferas o atrayentes/repelentes de insectos alrededor del huerto. Puedes elegirlas por separado en función de lo que más te convenga o adquirir una mezcla ya preparada. 

Qué puedes cosechar en Febrero

Las hortalizas que se cosechan durante este mes son: acelgas, apio, borrajas, brócolis, calçots, canónigos, col, coliflor, endivia, escarola, espinacas, nabos, puerros, rabanitos y zanahorias.
Recuerda que puedes cosechar acelgas, borrajas, escarolas, espinacas y lechugas por hojas. 

Tareas del huerto en Febrero

• Si estás pasando por un invierno suave, con temperaturas parecidas a las de primavera, no te fíes ni un pelo. Por experiencia te diré que puede sorprenderte una helada tardía que evita el cuajado de las flores de algunos frutales y quema hortalizas en plena floración. Lo mejor es mantener el acolchado del huerto y tener a mano un velo o manta térmica por si tienes que proteger tus plantas del frío. Ni que sea de manera puntual.
• Empieza a podar frutales o realizar tratamientos preventivos de invierno en aquellos árboles que suelen padecer cochinilla, pulgón, etc en primavera.
• Si el estado del suelo lo permite, es bueno remover superficialmente la tierra de las macetas en las que no estás cultivando: el frío eliminará huevos y larvas de algunos insectos perjudiciales. 

¿Tienes dudas sobre cuándo empezar los semilleros?

Pues normal, yo misma sigo teniéndolas después de tantos años cultivando. Si eres principiante en esto del huerto urbano, seguramente tu duda será si es muy pronto o muy tarde para empezar. Yo, en cambio, pienso más en la luz que van a tener en los próximos meses. Me explico:

La mayoría de las hortalizas que trasplantamos en primavera, son las que darán fruto durante el verano. Pero también es cierto que la mayoría necesitan un mes y medio o dos meses de crecimiento antes de poder ser trasplantadas al exterior (o sea, que nos vamos a finales de marzo o en abril).
Febrero es un buen mes para empezar a sembrar a no ser que vivas en la sierra o en la montaña. En este caso, seguramente no podrás trasplantar hasta mayo o junio: para ti, aún es pronto.

Como te decía, en mi caso lo que me preocupa es la luz. Y es que una vez germinadas las plántulas, siguen necesitando calorcito pero sobre todo, mucha luz, incluso sol directo. Si no lo reciben, es cuando se espigan, se tumban y en ese caso lo mejor es volver a empezar.
Eso es justo lo que me ha pasado algunos años, con inviernos mucho más cálidos de lo que deberían y unos meses de febrero y marzo lluviosos o con el cielo encapotado. Los días son grises y a las plantas les falta luz.

Luces de crecimiento para hortalizas

Tengo un kit de luces de crecimiento muy sencillo que apenas cubre una de mis bandejas de semilleros. Pero me hace el apaño si la primavera es oscura y a los semilleros les falta luz. ¿Son imprescindibles? Rotundamente no: no los tuve durante muchos años, y me apañé perfectamente. Empezar semilleros en febrero te da tiempo a preparar una nueva siembra si las cosas van mal. 

Lo que suelo hacer, es priorizar las siembras. Las cucurbitáceas (calabacines, calabaza, sandía y melón, luffa, cucamelon y otras), son plantas que germinan muy rápido y que incluso pueden sembrarse directamente en la tierra de las macetas. Por lo tanto, las dejo para el final. Lo primero que siembro son los pimientos y las berenjenas, que son mucho más lentos. Después, los tomates. Siempre intercalo alguna hortaliza nueva y finalmente, preparo los semilleros de las cucurbitáceas.

En definitiva: mi consejo es que empieces ahora, porque a malas siempre puedes repicar las plantas. El repicado no es otra cosa que un trasplante provisional a una maceta mayor que las del semillero pero más pequeña que la del macetohuerto. Esto permite que la planta siga desarrollándose mientras esperas a que llegue el trasplante definitivo. 

¿Ya estás preparando tus semilleros? ¿Alguna novedad que quieras compartir conmigo? Ya sabes que soy muy fan de hortalizas raras y curiosas

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¿Qué es la cochinilla y cómo afecta a las plantas?

Las cochinillas son insectos que se alimentan de la savia de las plantas. Existen distintas especies que tienen preferencia por un tipo de planta u otro. Nunca he tenido cochinilla en las hortalizas del huerto pero parece que es bastante habitual en los invernaderos de producción comercial. Sí que la he sufrido en las crasas y en alguna aromática o frutal.
Aunque existen diferentes especies, las más comunes que puedes encontrar son las que disponen de un caparazón más o menos duro que les da apariencia de escama o lapa y las de cuerpo blando,  consistencia pegajosa, algodonosa, o con pequeños canales (como rayitas) que las recorren de arriba a abajo.

Las plantas que sufren esta plaga se debilitan y crecen más lentamente por la falta de savia de la que se alimentan las cochinillas. Las hojas se deforman y pueden cambiar de color. Además, las cochinillas excretan una melaza que hace que las hojas se vuelvan pegajosas y pueden atraer a hormigas y hongos. 

Tipos de cochinilla más habituales

(Prometo añadir imágenes en cuanto pueda hacerlas para ayudarte en la identificación).

1. Cochinilla algodonosa, chanchito blanco o Cotonet (Planococcus citri):

•    Aspecto: Pequeñas bolitas blancas y algodonosas, agrupadas en las hojas y tallos.
•    Tamaño: Alrededor de 2-4 mm.
•    Ubicación en la planta: Suelen alojarse en la parte inferior de las hojas y a lo largo de los tallos.
•    Plantas afectadas: Pueden atacar una amplia variedad de plantas, incluyendo hortalizas como tomates y ornamentales como rosas y azaleas.

2. Cochinilla harinosa (Pseudococcus viburni):

•    Aspecto: Manchas blancas y peludas,cubiertas con un polvillo similar a la harina.
•    Tamaño: Alrededor de 3-5 mm.
•    Ubicación en la planta: Pueden encontrarse en varias partes de la planta, incluyendo hojas, tallos e incluso en las axilas de las hojas.
•    Plantas afectadas: Afectan a plantas ornamentales como hibiscos, helechos y también a frutales como cítricos.

3. Cochinilla acanalada (Icerya purchasi):

•    Aspecto: Pequeñas y planas, con un cuerpo blanco, blando y pegajoso cubierto por un pequeño caparazón protector que se asemeja a una concha.
•    Tamaño: Alrededor de 3-6 mm.
•    Ubicación en la planta: Se adhieren a los tallos, ramas y en algunas especies incluso en las hojas.
•    Plantas afectadas: Suelen atacar arbustos ornamentales, como camelias y rododendros, así como frutales como manzanos y perales.

4. Cochinilla de la raíz (Pseudococcidae):

•    Aspecto: En mi opinión, son la peores al ser menos visibles ya que se encuentran bajo el suelo. Suelen ser de color blanco, y aspecto pegajoso.
•    Tamaño: Alrededor de 2-5 mm.
•    Ubicación en la planta: Se encuentran en el sustrato alrededor de las raíces.
•    Plantas afectadas: Principalmente afectan a plantas en macetas, como las plantas de interior, crasas o suculentas.

5. Cochinilla lapa (Saissetia spp.):

•    Aspecto: Plana y adherida a las hojas, similar a una pequeña lapa de forma redonda, ovalada o semiesférica y color de crema a marrón.
•    Tamaño: Alrededor de 2-4 mm.
•    Ubicación en la planta: Suelen encontrarse en el haz y el envés de las hojas y sobre los tallos.
•    Plantas afectadas: Afecta a una variedad de plantas ornamentales, incluyendo rosales, begonias y ficus.

¿El bicho bola también es una cochinilla?

El bicho bola, (también llamado cochinilla de la humedad o chanchito), no es un insecto sino un crustáceo. Seguro que has encontrado algunos debajo de las macetas al moverlas o quizá en la pila del compost. Se los llama cochinillas de la humedad porque al parecer son incapaces de retener agua en el cuerpo, por lo que buscan espacios sombríos y húmedos donde vivir y alimentarse. 

No te preocupes si los encuentras entre tus plantas porque se alimentan de materia en descomposición. Personalmente, nunca me han molestado. 

Cómo identificar la cochinilla algodonosa, acanalada o lapa

La cochinilla suele ser bastante sencilla de identificar básicamente por su forma o color. A diferencia del pulgón o los thrips, tanto la algodonosa como la acanalada o la harinosa son de color blanco. Se mueven lentamente y se quedan inmóviles cuando están en pleno proceso de reproducción. Su cuerpo crece creando una protección para los huevos, que pone debajo de su cuerpo. La cochinilla algodonosa y la acanalada forman una especie de nube de filamentos blancos y pegajosos que se pueden apreciar a simple vista aunque ya lleves progresivas como yo. 

La cochinilla lapa también es fácil de identificar por su aspecto. Tienen un aspecto parecido a un pequeño molusco, y se observan como protuberancias sobre hojas y ramas. Para despegarlas tienes que hacer un poco de fuerza. Esa concha protectora protege sus puestas y las hace más difíciles de eliminar.
El Piojo de San José, por ejemplo, es un tipo de cochinilla que afecta a frutales de pepita como el manzano o el peral. Su caparazón es de color pardo, más o menos oscuro que puede pasar desapercibido sobre las ramas en sus primeros estadios.

Porque esa es otra: la cochinilla va cambiando de aspecto según el estadio de vida en el que se encuentra. No son iguales las larvas, que las adultas o las adultas fecundadas. Imagino que estarás buscando información sobre cómo acabar con la cochinilla y pasarás de largo este video, pero conocer el modus operandi y el aspecto de las distintas etapas de la vida de los insectos te ayudará a realizar una identificación temprana no solo de esta, sino de todo tipo de plagas. Te lo dejo aquí.

¿Por qué es peligrosa la cochinilla?

Aparte de debilitar a la planta, se reproduce rápidamente cuando llega el buen tiempo, por lo que un problema que podría ser leve puede convertirse en plaga. Pero es que además, al igual que el pulgón, segrega melaza. Puedes verlo en el video que te he dejado antes. Esta melaza es un líquido azucarado que atrae a las hormigas, que a cambio, las ayudan a desplazarse por la planta huésped.

Sobre la melaza puede empezar a formarse un hongo: la negrilla o fumagina. Este hongo se parece a un polvillo negro e impide que las hojas puedan realizar la fotosíntesis con normalidad. Si lo sumas a los daños que de por sí ya está provocando la cochinilla, puede acabar matando a la planta, o dificultando su crecimiento y/o floración.

Insecticidas ecológicos para eliminar la cochinilla 

Antes de utilizar ningún producto (y siempre que te sea posible),  te recomiendo separar las plantas afectadas de las sanas. Los machos de cochinilla son alados y nacen sin boca, por lo que apenas eclosionan, vuelan en busca de una hembra para aparearse. Siempre te será más fácil controlar esa posible cópula si aíslas las plantas afectadas.
Evidentemente, eso va a ser complicado en algunos casos, pero es una ventaja para los que cultivamos en macetas

Jabón potásico 

Es efectivo para eliminar cochinillas de cuerpo blando como la algodonosa, la harinosa o la acanalada. Pulveriza la solución de jabón potásico sobre las plantas, intentando llegar a todos los recovecos.
Repite la aplicación a los 7 días.
También puedes utilizar jabón potásico para mejorar la adherencia de otros productos o como limpiador de melaza. Así evitarás la presencia de hormigas y la aparición del hongo negrilla.

Aceite de neem o nim

El aceite de neem es un insecticida al que hay que darle tiempo porque no es de efecto inmediato: no esperes ver las cochinillas KO después de aplicarlo. Cuando lo ingieren o las mojamos al pulverizar el producto, provoca una serie de cambios: dejan de alimentarse, crea confusión sexual y evita que las hembras realicen sus puestas.
Puedes mezclarlo con jabón potásico para mejorar la adherencia del producto sobre la planta pero evita usarlo si has aplicado azufre previamente.

Tierra de diatomeas

Aplica tierra de diatomeas micronizada sobre la cochinilla. El sílice que contiene deshidrata a los insectos, que acaban muriendo. Personalmente me gusta usarla en las crasas cuando la plaga no está muy avanzada, ya que no mancha las hojas como otros productos.

Aceite de parafina o aceite de invierno

El más utilizado en frutales por su efectividad y facilidad de aplicación. Se aplica durante los meses de invierno para controlar las cochinillas que están hibernando. El aceite forma una película sobre ellas, matándolas por asfixia. Necesitarás un pulverizador de mochila con lanza para poder repartir el producto en todo el árbol. Usa una escalera si es necesario, no vale eso de “arriba no llego” y luego quejarte de que el producto “no sirve para nada».
Aplica la dosis correcta y evita contraindicaciones (aunque en principio puede mezclarse con cobre).

Consejo:
Es importante revisar las instrucciones del insecticida que vas a utilizar para aplicarlo correctamente. Debe indicar la dosis, método de preparación (por si hay que mezclarlo con agua), tipo de aplicación (normalmente se hace con un pulverizador) y consejos sobre protección individual.
Que un producto sea ecológico no implica que sea inocuo. Puede provocar irritaciones en ojos y mucosas y no está de más ser precavido, por tu salud y por la de los tuyos, mascotas incluidas.

Métodos caseros para acabar con la cochinilla que me han funcionado

Los métodos caseros funcionan si tienes pocas cochinillas en las plantas. Lo que mejor me ha funcionado ha sido utilizar un pincel de manualidades fino que mojo en jabón potásico y con el que atrapo cada una de las cochinillas. Normalmente, se adhieren al pincel, con lo que luego lo enjuago en un vaso con agua limpia, igual que harías con las acuarelas.
También he usado el mismo sistema, pero con alcohol. Nunca lo he pulverizado sobre las hojas porque puede quemarlas. Si lo usas, pon las plantas a la sombra un par de días y enjuaga con agua antes de volver a ponerlas al sol.

Ser previsor también te va a ayudar: los excesos de riego y los fertilizantes o abonos ricos en nitrógeno provocan que tus plantas sean mucho más apetecibles para la cochinilla. Limpia bien las herramientas del huerto para evitar desplazar ejemplares de una planta a otra, y lava con agua y jabón aquellas macetas en las que hayas tenido problemas con esta plaga.
En frutales, también es útil podar para favorecer la aireación de la copa.

Haz fotos de tus plantas pochas y amplíalas: a falta de una lupa o de buena vista, puede ayudarte a  descubrir las primeras cochinillas de la temporada. 

¿Por qué cuesta eliminar la cochinilla?

La cochinilla es fastidiosamente asquerosa de eliminar. En mi opinión, se debe a dos motivos: por un lado, el caparazón de algunas variedades, que es duro y les sirve de escudo protector. Es importante estar encima en cuanto ves los primeros individuos, para evitar que se reproduzcan y la cosa se desmadre.

Pero por otro lado, es porque a la puñetera le gusta esconderse y a veces no somos metódicos al aplicar los productos. Me pasó cuando empecé mi pequeña colección de suculentas y la sufrí por primera vez. Cuando me di cuenta, aquello se había descontrolado porque se esconden en ese punto en que se forma la roseta, donde las hojas están super apretadas entre sí y es difícil llegar con métodos manuales o caseros.

Confieso haber recurrido a un insecticida no ecológico para mis sucus: el piriproxifen. Sigo varias cuentas en Instagram que lo recomendaban, especialmente @mercedesgarciabravo , fundadora de Desert city. Y fue mano de santo: una aplicación y otra de recuerdo a los siete días.
El año siguiente estuve más atenta y fui capaz de mantenerla a raya con los mismos productos ecológicos que uso en el huerto.

Eliminar la cochinilla de los cítricos

Todos los cítricos (limoneros, naranjos, pomelos, kumquats, Mano de Buda, mandarinos, etc.) suelen tener problemas de cochinilla o de pulgón a partir de primavera. Son plagas que se reproducen con bastante rapidez, y pueden llegar a debilitar tanto al árbol que puede quedarse sin hojas. Sin hojas, no hay fotosíntesis, y si el árbol no se puede alimentar, difícilmente florece y por tanto, da fruto.

Revisa tus frutales con regularidad, prestando atención tanto al haz y al envés de las hojas como al tronco. Las cochinillas que aparecen sobre los cítricos son muy fáciles de identificar, pues tienen un pequeño caparazón pero la mayor parte visible de su cuerpo es de color blanco, con rayas a lo largo y son pegajosas. Es la cochinilla acanalada.

Aplica aceite insecticida de invierno como preventivo, que actuará sobre las cochinillas que están hibernando. Evitarás que el insecto sea capaz de parir una nueva generación de individuos. Si es un problema recurrente, puedes mezclar el aceite con un insecticida específico. Es posible que tengas que repetir la aplicación al cabo de un mes o antes de que acabe el invierno: ponte un aviso en la agenda para que no se te pase.

En primavera suelen aparecer hormigas, que trepan por los árboles en busca de la melaza que producen tanto las cochinillas como el pulgón. Utiliza una cinta encolada anti-insectos para que se queden pegadas. Si has hecho el tratamiento de invierno, no tiene porqué aparecer la negrilla y por tanto, no es imprescindible utilizar un fungicida preventivo. Valóralo en función de lo controlada que esté la plaga.

Espero que mi experiencia te sea útil para mantener la cochinilla controlada. Si te ha sido útil, ¡déjame un comentario! Es gratis y me anima a seguir creando contenido útil para todos. ¡Saludos!

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