VIVER PARIS

O curioso caso do Henri IV

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 01 Nov 2012 21:14:00 +0000

O rei da França Henri IV (ou Henrique IV para os lusófonos) foi um personagem histórico cuja vida - e a morte - fora marcada por passagens bem curiosas. A mais estranha delas é a de que talvez ele tenha sido o único rei da França que perdeu a cabeça sem ter passado pela guilhotina. Vamos ao caso...

Em 14 de maio de 1610 o Rei da França Henri IV foi assassinado a facadas pelo professor - e extremista religioso - François Ravaillac diante do número 10 da rue de la Ferronnerie. A propósito, é nessa rua curtinha do 1° arrondissement que se situa um dos imóveis mais longos de Paris, um edifício construído entre os anos de 1669 e 1678 que ocupa os números 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Essa rua é bem antiga e até 1229 chamava-se rue des Charrons. O local exato do assassinato de Henri IV foi marcado com uma placa com o emblema real instalada no piso e pode ser vista ainda hoje por quem passa por ali.

Se ficasse no Brasil o edifício da rue de la Ferronnerie talvez fosse apelidado de 'O Compridão'.

O brasão real em memória de Henri IV marca o local da morte do rei.

O corpo de Henri IV foi sepultado no mausoléu real da basílica de Saint-Denis - onde estão enterrados mais de 70 reis da França. Porém, em 1793 a basílica foi saqueada pelos revolucionários e o túmulo de Henri IV profanado. A cabeça do corpo embalsamado do rei foi retirada na confusão e ficou perdida durante anos. Tempos depois, uma cabeça embalsamada atribuída a Henri IV começou a passar pelas mãos de diversos colecionadores, sem que ninguém soubesse ao certo se, de fato, era ou não a cabeça perdida do rei.

A estátua eqüestre de Henri IV ornamenta a Pont Neuf.

Foi só em janeiro de 2010 que o jornalista francês Stephane Gabet, depois de muita pesquisa, localizou a tal cabeça no sótão do aposentado Jacques Ballanger. Segundo Gabet, a cabeça havia sido arrematada por um casal num leilão em meados de 1900, passando em 1955 para as mãos de Jacques Bellanger. Gabet encaminhou então a cabeça para o médico forense Philippe Charlier do hospital da Universidade Raymond Poincaré em Garches. Através uma série de testes, o médico acabou confirmando que a cabeça era mesmo de Henri IV. Em 2011, a cabeça real voltou então à basílica de Saint-Denis para, finalmente, repousar junto ao seu corpo.

Morada eterna dos reis: o túmulo do Vert Galant na basílica de Saint-Denis.

O Vert Galant, como era conhecido Henri IV, teve 6 filhos legítimos (dentre os quais o rei Louis XIII) e outros 12 (!) ilegítimos. Para que conste, Vert Galant é o termo em francês usado para designar os tiozões que, apesar da idade, têm ímpeto aventureiro ou demonstram notável ousadia com as mulheres.

Rue de la Ferronnerie
Metrô: Châtelet linhas 1, 7, 11 e 14 ou Les Halles linha 4

Basílica de Saint-Denis
Metrô: Saint-Denis linha 13

"Paris vale bem uma missa." - Henri IV, 1593

Preços lá e cá: Renault Clio

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Fri, 05 Oct 2012 18:26:00 +0000

Pois é Joãozinho...

Apesar das novidades no ramo automotivo brasileiro seguirem em plena efervescência, continuamos ainda um tanto defasados em relação aos modelos que rodam nos Estados Unidos e Europa.

Um exemplo claro disso é o Renault Clio. Um zero quilômetro do atual modelo francês custa, “no dinheiro de hoje” - como diria o vô Osório - o equivalente a 36.000,00R$, enquanto que o modelo vendido no Brasil tem preço de entrada fixado em pouco mais de 24.000,00R$.

O modernoso Clio francês custa 9,6 salários mínimos aos 'enfants de la Patrie'.

É verdade Joãozinho... Em valores absolutos, na França o Clio custa mais caro... Mas convenhamos: é outro carro, hein! Além da diferença entre os modelos vendidos lá e cá serem gritantes, vale lembrar que o salário mínimo na França equivale a pouco mais de 3.760,00R$ enquanto no Brasil o "faz-me rir" é de apenas 700,00R$.

Já o simplão Clio brasileiro custa a partir de 34 salários mínimos aos 'filhos deste solo'.

Está previsto para 2013 o lançamento de um novo modelo do Renault Clio no Brasil - mas ainda não será a belezura que já roda hoje em solo francês.

Sur le miel de Paris

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 27 Sep 2012 14:42:00 +0000

E eis que de tempos em tempos é chegada a tão esperada hora da colheita do mel sobre os tetos de Paris.

Há alguns anos essa bela iniciativa tomou forma quando as primeiras colmeias foram instaladas sobre os telhados da Opéra e do Grand Palais. O enorme sucesso conquistado pelo sabor e pureza do mel parisiense levou outras empresas a aderirem à ideia, como a Louis Vuitton, os charmosos hotéis Westin e Scribe, a rede de supermercados Monoprix e o estrelado restaurante La Tour d’Argent - só para citar alguns exemplos.

Por mais inusitada que possa parecer a imagem de apiários espalhados pela área urbana da cidade, o mel parisiense tem mostrado um grau de qualidade singular. Graças a fartura de flores que se fazem notar nas inúmeras floreiras que ornamentam as janelas e sacadas dos edifícios, na extensa área verde que cobre as diversas praças e parques públicos da cidade e da proximidade com bosques preservados, as abelhas contam com um verdadeiro banquete a sua disposição - e tudo sem o risco da temida contaminação por pesticidas. Soma-se a isso o fato da cidade ter baixo índice de poluição e das colmeias estarem situadas acima do nível das árvores, cujas copas se encarregam de filtrar o ar.

Janelas floridas: elemento marcante da vida cotidiana parisiense.

O Monorpix, por exemplo, instalou recentemente 18 colméias nos telhados das suas unidades localizadas na avenue des Ternes e em Porte de Châtillon. O mel é produzido de forma totalmente artesanal, sendo envasados manualmente e vendido em 7 supermercados da rede instalados na cidade (Ternes, Porte de Châtillon, Rue du Bac, Champs Elysées, Montparnasse, Saint-Michel e Opéra), garantindo a pureza do produto, o controle de procedência e a diminuição de gastos com transporte e demais despesas operacionais de distribuição.

Os hotéis Westin e Scribe além de venderem o mel e a geléia real produzidos sobre seus telhados, ainda têm parte de suas colheitas revertidas para o próprio serviço de hotelaria - como ingrediente usado nas cozinhas de seus restaurantes e na fabricação de cosméticos 100% naturais usados nas sessões de cuidados pessoais de seus spas.

O 'mel com griffe' produzido no Hotel Scribe de Paris

Já a Louis Vuitton, que cultiva mel em seu telhado desde 2009, não tem nenhum interesse em explorar comercialmente sua produção. O cobiçado mel La Belle Jardinière é oferecido como presente a amigos e clientes da marca como forma de sensibilizar colaboradores e parceiros sobre a importância da preservação da biodiversidade.

O mel sendo coletado na Opéra de Paris.

E se a grande quantidade de flores presentes na cidade tem ajudado as abelhas parisienses a produzirem o mel num volume muito acima da média, a variedade de flores por sua vez tem se encarregado de conferir sabores inusitados ao mel de Paris - as colmeias cultivadas no Tour d’Argent, por exemplo, costumam produzir mel com notas de lavanda e menta. Já as colmeias localizadas nas imediações da avenues des Champs-Elysées produzem mel cítrico.

Um anúncio do mel produzido e comercializado pelos supermercados Monoprix

Mas não podemos nos esquecer de que parte do sucesso dessa experiência se deve ao engajamento da prefeitura de Paris ao projeto. Através do acompanhamento efetivo, a prefeitura evita o risco de eventuais desequilíbrios ambientais. A prefeitura limitou em 700 o número máximo de colmeias na cidade, além de regulamentar a distância mínima a ser respeitada entre elas. Hoje existem aproximadamente 350 colmeias produzindo mel sobre os poéticos tetos de Paris.

La tour Eiffel vue de Montmartre

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 24 Sep 2012 21:13:00 +0000

Tous au restaurant

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 06 Sep 2012 11:53:00 +0000

Organizada por profissionais da restauração e hotelaria e apadrinhada pelo mega-chef Alain Ducasse, a terceira edição da festa nacional dos restaurantes Tous au Restaurant acontecerá de 17 a 23 de setembro em toda a França.

Sob o slogan " seu convidado é nosso convidado " o evento oferece a cada menu completo pedido (com entrada, prato principal e sobremesa), um segundo totalmente de graça. Vale mencionar que o menu gratuito é uma sugestão surpresa escolhida pelo chef.

Em Paris, um um restaurante móvel circulará pelas ruas de diferentes quartiers da cidade ao longo de toda a semana, onde grandes chefs se revesarão no comando das panelas nos horários do almoço e do jantar.

O evento acontecerá em mais de mil restaurantes em todo o país, alguns deles contando com chefs estrelados.

Mas é bom ser rápido se quiser conseguir um lugar no evento, Joãozinho. Para garantir o padrão de qualidade dos pratos servidos nos restaurantes participantes (inclusive no restaurante móvel, que servirá apenas 40 refeições por horário), as reservas são limitadas e só podem ser feitas pela internet através do site Tous au restaurant.

Alain Ducasse: a lenda-viva em seu habitat natural.

O Figaroscope recomendou esta semana alguns chefs parisienses que estarão no restaurente móvel: Jacques Maximin e Adrien Trouilloud da Rech, uma brasserie do grupo Alain Ducasse especializada em frutos do mar - dia 17/set no almoço; Frédéric Vardon do 39V - dia 20/set no almoço e jantar; e David Toutain do Agapé Substance - dia 24/set no jantar.

A programação completa, preços e informações práticas estão disponíveis no site www.tousaurestaurant.com/fr.

Colette Carnaval: a boa dica do fim de semana

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Fri, 09 Mar 2012 13:43:00 +0000

Para celebrar seus 15 anos de existência a loja-conceito Colette preparou uma surpresa supimpa - é a Colette Carnaval que acontece neste final de semana (10 e 11 de março) em Paris.

A loja resolveu sair para um passeio ao ar-livre e instalou-se confortavelmente em uma tenda de 4.000m2 (sério!) no Jardin des Tuileries. Durante o final de semana essa 'sucursal efêmera' da Colette colocará a venda uma infinidade de top produtos de top marcas de vestuário, beleza e alimentação.

Mas calma que a surpresa não pára por aí. A Colette também preparou diversas atividades gratuitas para agradar aos visitantes de todos os gostos e estilos que prestigiarem a ocasião. Quer alguns exemplos?

Serão ministradas aulas de dança clássica promovidas pela Repetto - a famosa marca de calçados, roupas e acessórios para dança; sessões de relaxamento com massagem facial e manicure; partidas de basquete patrocinadas pela Nike - para se sentir um astro da NBA pelo menos uma vez na vida; degustação de pedacinhos do Céu elaborados pela Ladurée: macarons à la barbe à papa (macarons de algodão doce) feitos com exclusividade para Colette. A programação completa do evento está no site da Colette Carnaval.

Os macarons à la barbe à papa da Ladurée: se essas belezinhas viciarem você, compre mais na Colette da rue Saint-Honoré por 9,00 euros a caixinha. Além de serem deliciosos ainda servem como um souvenir très chic de Paris.

Mas imagine que durante o passeio seus dois filhotes, Cláudio Renato e Clóvis Roberto, de 13 e 16 anos começam a se queixar de fome. Daquela fome matadora que nem macarons às dúzias darão conta de saciar. Nesse caso dá para os rapazes se acabarem de comer no Le Camion qui fume, que faz os sandubas mais parrudos da cidade. Le Camion qui fume é uma lanchonete móvel que vai se instalar por ali no final de semana. Recomendações para o Manhattan's Hot Dog elaborado bem ao estilo de New York.

Não vai deixar escorrer pelos cotovelos e sujar o chão da Colette, Joãozinho! O sanduba do 'Le Camion qui fume': grande, engordativo e imprestavelmente delicioso.

Ah, e falando em New York... Quem quiser levar um souvenir permanente desse dia vai gostar de saber que o famoso tatuador nova-iorquino Scott Campbell estará no evento prestando seus serviços. No currículo do artista consta uma clientela estrelada, como o saudoso Heath Ledger, Robert Downey Jr., Courtney Love, Orlando Bloom, Sting, Josh Hartnett e Marc Jacobs, diretor de criação da Louis Vuitton.

O tatuador Scott Campbell: ao seu dispor na Colette Carnaval que acontece em Paris neste final de semana.

Le Colette Carnaval
No Jardin des Tuileries - em frente ao número 206 da rue de Rivoli
Metrô: Tuileries linha 1
Dias 10 e 11 de março das 12h00 as 18h00
Entrada gratuita

Placa de carro: uma invenção francesa

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 08 Mar 2012 21:07:00 +0000

Você sabia a idéia de emplacar os veículos surgiu na França? Quer saber como foi? Eu conto procê...

Tudo começou em 1749, quando um certo monsieur Guillaume, oficial da guarda parisiense, levou ao conhecimento do rei Louis XV sua idéia de cadastrar os veículos movidos a tração animal que circulavam na cidade. Mas foi só em 1783 que a idéia de monsieur Guilleume foi oficialmente colocada em prática, quando o Conselho do Rei determinou que todas as carruagens e carroças da cidade portassem uma placa de metal contendo o nome e o endereço de seus proprietários.

Nos anos 50 os 2 últimos dígitos da placa passaram a indicar o département de origem do carro.

Tempos depois, em meados de 1891 no parque de la Tête d'Or na cidade de Lyon, foi implantado aquilo que seria o primeiro sistema de matrícula de veículos automotores do mundo. Àquela época o parque de la Tête d'Or era aberto aos carros, o que resultava com certa frequência em pequenos acidentes. Afim de identificar quem eram os responsáveis por provocar acidentes, a administração municipal exigiu que todos os motoristas numerassem seus carros em local visível. Em 1893 os números controlados pela administração foram acrescidos do nome e do endereço dos proprietários dos veículos - mais ou menos como faziam com as as carruagens um século antes. Essas informações de nome e endereço acabaram desaparecendo já em 1901, após um acidente causado por um menor de idade ter gerado uma tremenda confusão na cidade de Louvriers. Nessa época várias cidades já adotavam o mesmo sistema de Lyon e as autoridades acabaram confundindo o número do carro pilotado pelo garoto com o de outra pessoa - uma vez que se alguém estivesse dirigindo fora de sua cidade de origem, poderia resultar em dois carros diferentes portando números iguais num mesmo lugar.

O modelo de placa que vigorava na França quando o Peugeot 205 era o 'ó do borogodó'.

Mesmo assim (e só depois de muita discussão) foi em 1928 que decidiram combinar letras e números nas placas dos veículos para evitar confusão. Depois disso o sistema francês de registro de veículos seria totalmente revisto em 1950, quando as placas passaram a trazer em sequência, números, letras e o código do département. Nos anos 70 o sistema de numeração de placas foi totalmente informatizado na França e passou a se chamar FNI (Fichier National de Immatriculations).

Ah, vamos combinar... A atual placa francesa é bem bonitona, hein...

Em 2009 foi implantado o novo sistema de matrícula de veículos, conhecido na França por SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules) que unificou todo o sistema de registro nacional e remodelou as placas dos carros que passaram a apresentar o formato 'letras-números-letras'. O código do département passou a constar em tamanho menor, logo abaixo do respectivo símbolo da region.

Cada coisa no seu lugar: acima, o significado de cada item que compõe uma placa.

A placas de carro têm uma certa importância afetiva para os franceses que estão hoje na casa dos 30 anos. Isso porque durante a infância eles se divertiam enquanto tentavam decorar os códigos dos départements franceses através das placas dos carros. Era uma brincadeira comum de criança tentar adivinhar primeiro que todo mundo de onde era determinado carro que passava pela estrada através do código do département impresso na placa. Houve até manifestações populares em 2009 contra a implantação do novo modelo de placas, que inicialmente previa a supressão total do código do département.

Départements e símbolos das régions conforme constam nas placas dos carros franceses. Paris tem um código só dela - o 75.

Existe em todo o país um número considerável de colecionadores de placas francesas de carros - são os placófilos (placophiles) que desde 1999 se organizaram fundando a Association Francoplaque. Mais do que cultivar um hobbie, essa associação tem como objetivo a preservação e difusão do conhecimento histórico sobre o tema. E engana-se que pensa que os placófilos não são levados a sério no país - em 2008 eles prestaram importantes contribuições ao Comité d'Histoire du MEEDDAT (o Ministério da Ecologia, da Energia e do Desenvolvimento Sustentável) e às publicações inter-ministeriais que discutiam as melhores práticas para a implantação do sistema SIV de registro de veículos.

Os franceses e o Prêmio Nobel de Literatura

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Fri, 02 Mar 2012 13:25:00 +0000

É inegável que a literatura é uma das manifestações artísticas mais valorizadas e apreciadas pelos franceses. Basta circular a esmo por Paris, por exemplo, para que possamos observar a grande quantidade de leitores que estão por toda a parte na cidade. As pessoas lêem no metrô, no ponto de ônibus, às margens do Sena, nas calçadas, nas praças e parques municipais, nos cafés...

Cena cotidiana: No 5ème arrondissement, um morador de rua se entrega a leitura. (foto: Frank Rondot, 2009)

Mas, mais do que ler, os franceses também dominam desde sempre a arte de escrever bem. Portanto, não é a toa que, desde sua criação em 1901, foram os franceses os que mais vezes conquistaram o Prêmio Nobel de Literatura - foram 12 os premiados até agora:

1901: Sully Prudhomme (1839-1907)
1904: Frédéric Mistral (1830-1914)
1915: Romain Rolland (1866-1944)
1921: Anatole France (1844-1924)
1927: Henri Bergson (1859-1941)
1937: Roger Martin du Gard (1881-1958)
1947: André Gide (1869-1951)
1952: François Mauriac (1885-1970)
1960: Saint-John Perse (1887-1975)
1964: Jean-Paul Sartre (1905-1980)
1985: Claude Simon (1913-2005)
2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940-)

Em 1964 Sartre recusou-se a receber o prêmio alegando que ao aceitá-lo estaria indo contra seus princípios de filósofo.

Le Cézio é atualmente o último francês a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura.

A medalha concedida pela Academia Sueca foi desenhada por Erik Lindberg e representa em uma face o perfil de Alfred Nobel e na outra um jovem sentado sob uma árvore de louro e que, encantado, redige o que sai da boca da musa em forma de canção.

Burger King volta à França após 15 anos

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 01 Mar 2012 13:54:00 +0000

Está prevista para o dia 21 de março a inauguração de um restaurantes da rede americana Burger King em Paris - mais precisamente no novo centro comercial da gare Saint-Lazare. Outra unidade deve ser inaugurada na França este ano em local ainda indefinido - cogita-se às margens de alguma auto-estrada fora da capital.

Fundado em Miami em 1954 e hoje com aproximadamente 12.000 pontos de venda em mais de 70 países, o Burger King tem praticamente um terço do tamanho da rede McDonald's. A marca operou na França de 1980 - quando abriu sua primeira loja na Champs-Elysées - a 1997, ano em que saiu do país devido a acirrada concorrência com o Mc Donald's e a belga Quick.

E é bom o Burger King ir se preparando desde já, pois a dupla de concorrentes já está de garras bem afiadas. Mal foi lançado o primeiro cartaz de divulgação da reentrada do Burger King em Paris e as provocações publicitárias já começaram, como mostram os cartazes abaixo que já estão circulando por toda a cidade.

O convidativo cartaz de inauguração do Burger King em Paris: "O que você vai fazer em 21 de março?"

Truco! A nada calorosa mensagem de boas-vindas do McDonald´s: "Porque esperar o 21 de março?"

Seis! Já o Quick aposta no lançamento do curioso sanduba Dark Vador: "O que você vai fazer de 2 a 5 de março?"

Além da forte concorrência há um pequeno detalhe cultural que tampouco deve ser deixado de lado: a França é o único país do mundo onde o hambúrguer perde de lavada em vendas para os sanduíches de baguette. Estima-se que para cada hambúrguer vendido na França sejam consumidos 8 sanduíches na baguette.

Mas em contrapartida ao cenário desafiador que a rede americana deve enfrentar em seu retorno a França, a juventude parisiense parece estar contando os dias pelo retorno do Burger King ao país. Vida longa ao rei.

Allée da rue Oudinot

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 28 Feb 2012 17:41:00 +0000

Não Joãozinho, eu não exagero quando digo que Paris nos reserva surpresas verdadeiramente impressionantes - basta que estejamos dispostos a conhecer a cidade com espírito leve e olhos atentos.

Você simplesmente está lá, flanando despreocupado por um canto qualquer da cidade. Você se detém por um momento e olha em volta. E então você percebe que aquela estreita e bucólica ruazinha está distante dos monumentos suntuosos. Nela não há nada que lembre bulevares de perspectivas infartantes ou pontos turísticos disputados. Nada de edifícios imprestavelmente lindos ou algo que pudesse motivar alguém a dar um olho ou a querer trocar cinco minutos de vida só para estar ali. E é então que, de repente, uma lance qualquer que num primeiro momento parecia tão carente de importância se revela - e aquela cena, lugar ou momento, se transforma diante de seus olhos maravilhados, tornando-se a sua dica secreta; aquele pedacinho mágico de Paris que será para sempre só seu.
A porta do edifício de número 23 é na verdade a entrada para a bela Allée Oudinot.

Ainda não faz muito tempo que minha amiga Bárbara Marques - a Babi - mudou-se para Paris. E não tardou muito para que ela começasse a ter suas próprias revelações parisienses. Uma dessas descobertas é a bela Allée da rue Oudinot - uma grande alameda arborizada que se esconde por trás da porta maciça que protege a entrada do edifício de número 23. Quem passa apressado pela rua Oudinot sequer imagina que possa existir uma vila campestre bem atrás da austeridade da fachada daquele edifício parisiense.
Surpresas parisienses: o refúgio escondido atrás da porta.

Pelas palavras da Babi, "a Allée Oudinot é uma vila que fica escondida dentro de um prédio. Estranho, né? Também achei quando a vi pela primeira vez, mas depois me apaixonei pelo lugar. O acesso é pela entrada do edifício de número 23 da rue Oudinot - próximo ao metrô Duroc. Quando você entra pela porta se depara com várias casinhas que abrigam ateliers de arte e uma escola infantil que oferece aulas de francês aos sábados. Essa área deve abrigar aproximadamente umas 16 casas, todas lindas! E nos dá vontade de ficar um pouco mais por ali."
Vista dos ateliers da Allée Oudinot.

Ainda dá tempo de encaixar uma curiosidade nesse post? Pois então anote esta para fazer bonito quando estiver passeando por ali com sua namorada, Joãozinho: a estação de metrô Duroc, próxima a rue Oudinot, tem esse nome em homenagem a Gérard Christophe Michel Duroc, o duque de Frioul (1772-1813). Duroc foi um importante general do império de Napoleão Bonaparte, tendo se destacado nas campanhas na Itália e Egito. Sua morada atual é o Hôtel des Invalides, onde repousa próximo ao Imperador.

Allée Oudinot
23 rue Oudinot
Metrô: Duroc linhas 10 e 13

Com a colaboração de Bárbara Marques

Bravo Jean ! Bravo !

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 27 Feb 2012 15:21:00 +0000

O sempre divertido Jean Dujardin e seu merecido Oscar.

Em 2008 publiquei aqui no blog um post sobre a série 'Un gars, une fille' protagonizada por Jean Dujardin e sua esposa Alexandra Lamy. Para quem quiser ler o post e conferir um episódio da série, basta clicar aqui.

Sonia Rubinsky se apresenta em Paris

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 14 Feb 2012 17:13:00 +0000

A pianista brasileira Sonia Rubinsky se apresentará em Paris no domingo 25 de março de 2012 às 11h00 no Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.

Sonia Rubinsky, que hoje vive em Paris, interpretará no recital obras de Domenico Scarlatti, Claude Debussy, Heitor Villa-Lobos, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Enrique Granados e Brasilio Itibere para ilustrar o orientalismo através da ótica singular de compositores de diferentes épocas e origens.

Aclamada pela crítica do jornal The New York Times durante sua temporada de apresentações na lendária Carnegie Hall de Nova Iorque em 2011 e tida como uma das melhores pianistas de sua geração, Sonia Rubinsky conquistou importantes prêmios internacionais ao longo da carreira. Entre eles, o Grammy Latino de 2009 de Melhor Gravação do Ano pelo último CD da série de 8 volumes dedicados a registrar a obra completa de Villa-Lobos, o prêmio William Petschek da Juilliard School e o Primeiro Prêmio na International Artists em Nova York.

Cour do Hôtel de Saint-Aignan: palco do próximo recital de Sonia Rubisnky em Paris.

Capaz de harmonizar estilos contrastantes, Sonia Rubinsky conjuga força e poesia com a mesma naturalidade com a que passa dos ritmos e melodias populares do Brasil ao repertório clássico e romântico europeu.

Para garantir sua presença neste recital é imprescindível que você faça sua reserva pelo telefone 01 5301 8648 - de segunda a sexta das 14h00 as 18h00.

Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple - 3ème arrondissement
Tel.: 01 5301 8648
Metrô: Rambuteau linha 11

Para saber mais, acesse: http://www.soniarubinsky.com/

Début de soirée au jardin de tuileries

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 31 Jan 2012 19:04:00 +0000

Foto: Fabrício Barbosa

A Paris do Marcão

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 31 Jan 2012 18:28:00 +0000

Edmilson Siqueira

Marcus Vinicius, um amigo jornalista com quem trabalhei no século passado (Mon Dieu ! Faz 30 anos!) e que não via há um bom tempo, está em Paris no momento em que escrevo essas mal traçadas. Tudo bem, estar em Paris é estar em Paris e eu fico aqui morrendo de inveja e desejando a ele e à Vilma, sua mulher, que encham os olhos e a boca de todos os prazeres possíveis - visuais, táteis, gustativos e olfativos - que encararem na capital francesa. E sabemos que não são poucos. Tenho umas mil fotos que tirei lá e vivo copiando outras da rede, enchendo o HD do micro de paisagens e pessoas deslumbrantes que ajudam um pouco a matar as saudades.

Só que Marcão não é mole não. Logo que chegou a Paris me mandou um e-mail avisando que estava por lá e, sabendo dos meus amores pela cidade, perguntou se eu queria alguma coisa. Disse para ele me enviar as passagens que eu faria todos os pedidos pessoalmente... Só que, junto com o e-mail, encasquetou de enviar uma porção de fotos. Depois enviou mais. Recebi mais de duzentas já. E não são fotos comuns, daquelas que a gente encontra fácil por aí, que qualquer turista faz. São fotos de lugares que não fazem parte do roteiro das agências de viagem, fotos do cotidiano francês, foto do turista tirando foto, foto do bailinho no meio da rua (que eles chamam lá de guiguettes), - todos dançando num domingo com uma temperatura beirando zero grau - foto da loja abrindo ou fechando, foto do mercadinho de frutos do mar, do antigo bar de jazz, das bikes todas esperando para serem alugadas etc. e tal. E, detalhe, resolveu botar legendas em todas elas, assumindo o costume que o trabalho de editor nas redações dos jornais lhe impregnou.

Fiquei horas curtindo as fotos enviadas através do Picasa com o qual, ele confessou, aprendeu a mexer agora, pela pura necessidade de enviar os instantâneos para os amigos. Elas me fizeram sentir que estava passeando em Paris em pleno inverno, coisa que nunca fiz. Senti o ar gelado batendo naquele espaço entre o pescoço e o queixo que insiste em ficar descoberto, senti os pés meio gelados (eu sofro com meus pés no frio - estive a dois graus abaixo de zero em Catamarca, na Argentina, perto dos Andes e toda hora me refugiava no ar quente da van para “recuperar” os pés, mesmo com dois pares de meias e um sapato forrado), as mãos resguardadas em luvas e o inevitável gorro protegendo a cabeça já com poucos cabelos e as orelhas. Zezé viu as fotos comigo e se encolheu na cadeira, sentindo também o ar gelado europeu que ela conhece tão bem, pois viveu um ano em Londres, mais fria que Paris, e não sente saudade do inverno de lá, só de Londres.... Mas iria para Paris no inverno, o que deixou claro na emoção que emanava a cada foto, a cada detalhe que descobríamos, a cada cena invadida por um tímido raio de sol que, conforme disse a Zezé, “é lindo, clareia, mas não esquenta nada”.

As últimas fotos que mandou - devem vir mais, pois faltam uns 20 dias para eles voltarem - devem ter sido feitas sob o efeito da nostalgia. Marcão tem a minha idade, um ano a mais ou a menos, é jornalista e, como eu, deve ter visto muitas revistas na juventude, cheias de fotos do mundo. A maioria dessas fotos era em branco e preto - eu me lembro das revistas Cruzeiro, Fatos e Fotos e Manchete que meu pai trazia. Sempre as devorava com suas grandes fotos que nos davam a idéia de como era o tal do mundo por aí - retratavam desde as guerras que, sem o colorido ficavam mais violentas ainda, até o mundo glamoroso dos ricos e chiques, dos artistas e esportistas, dos aventureiros e dos poderosos. Marcão deve ter sentido saudade da juventude e decidiu fotografar tudo em branco e preto e sépia, se aproveitando dos recursos que a tecnologia atual oferece. Curioso: a tecnologia de hoje nos ajuda a retratar como no passado. O resultado foi uma coleção de Paris “dos anos 40, 50, do século passado”, como se folheássemos as páginas de um exemplar da coleção de O Cruzeiro ou da americana Life, pródiga em fotógrafos que viviam ganhando prêmios por aí.

Ou seja, além de matar a saudade de Paris - pelo menos visual - através da lente do Marcão, ainda pude sentir um pouco do gostinho da adolescência, quando via fotos parecidas nos grandes magazines da época.

A consequência maior de tudo isso é que me deu - e na Zezé também - muito mais vontade de voltar a Paris. Vamos começar a economizar rapidinho. Acho que em dois ou três anos a gente consegue os euros (ou seja lá a moeda que for, do jeito que o mundo está nunca se sabe) para passar mais uma temporadinha em Paris.

Fotos: Marcão

Fabrice Mauss: C'est la vie

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Sat, 21 Jan 2012 02:10:00 +0000

Eu sei, eu sei... O rapaz é mesmo a cara do Ross da série 'Friends'. Mas também é um dos bons cantores que estão surgindo na nova safra da música francesa que - felizmente - não pára de se renovar.

Dr. Summer: soldes de verão em pleno inverno

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 17 Jan 2012 13:10:00 +0000

Pode até parecer um contra-senso promover uma venda de soldes de verão em pleno inverno parisiense, mas o público alvo da boutique efêmera Dr. Summer são os parisienses que aproveitam essa época do ano para arrumar as malas e viajar rumo a destinos mais ensolarados.

A proposta da loja temporária é vender artigos de verão a preços tão pequeninhos quanto o biquíni de bolinha amarelinha da Ana Maria. São roupas e assessórios criados por jovens estilistas ou itens de série da temporada primavera/verão passada com descontos que vão de 30 a 50%.

A loja vende de tudo: sandálias, biquínis, brincos, sacolas, túnicas, cangas, cremes, bronzeadores... E até livros e CDs com a cara do verão. Grifes conhecidas dos franceses como, por exemplo, Vanina Escoubet, Erotokritos, So Sweat, Balibaris e Virginie Mahé estão bem representadas na Dr. Summer.

Enfim, na Dr. Summer você vai encontrar tudo o que é preciso para uma escapade de férias ou mesmo para fazer bonito nas praias brasileiras sem arruinar suas economias - mas só até o dia 4 de fevereiro.

Boutique éphémère Dr Summer
8, rue Jean Pierre Timbaud - 11ème arr.
Metrô: Oberkampf linhas 5 e 9
Abre de terça a sábado das 12h00 às 19h30, domingos das 14h00 às 18h00
Até 4 de fevereiro

Coquelicot Montmartre

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 16 Jan 2012 17:32:00 +0000

Os amigos paulistanos Fabrício e Nádia acabaram de voltar de Paris e trouxeram na bagagem uma boa dica aqui para o blog.

Durante um café da manhã fora do hotel eles ficaram positivamente impressionados com a boulangerie, pâtisserie, café e bistrô Coquelicot, que fica pertinho do metrô Abbesses em Montmartre - com tantas especialidades, acaba sendo um tanto difícil saber se o estilo do lugar está mais para padaria ou para restaurante.

O ambiente é tranqüilo e a decoração lembra a das casas do interior da França. Os pães, os doces de pâtisserie e os pratos quentes do cardápio são pra lá de convidativos. Apesar da baguete tradicional (baguette tradition) da Coquelicot ter ficado em 7° lugar no Grand Prix de la Baguette de la Ville de Paris em 2009 - o concurso anual que elege a melhor baguete da cidade - é a Picolla, uma baguete trançada de casca mais fina, a grande estrela da boulangerie.

Alguns pães especiais são servidos alternadamente em dias específicos da semana. Experimente a Paume (pão criado em colaboração com o chef estrelado Alain Passard) e o Pain Complet, servido às terças, quintas e sábados. Imperdível é o exclusivíssimo Pain au Coquelicot - um pão de grãos de linhaça e girassol finamente aromatizado com essência de papoula (coquelicot). Feito em pétalas, como se fosse uma papoula, é encontrado apenas nos finais de semana.

Para a hora do almoço a casa dispõe de uma boa variedade de pratos salgados. O brunch servido aos finais de semana no terraço da Coquelicot é concorrido, fazendo igualmente a alegria dos turistas e dos moradores do quartier.

A boulangerie pertence a Thierry Racouillet, que deixou de lado a notoriedade conquistada durante algumas boas participações no Tour de France para se dedicar aos pães. Além do Coquelicot das Abbesses, Racouillet comanda também a boulangerie clássica Prairie de Coquelicot, intalada no 50bis da rue de Douai.

Pois é, Joãozinho... Escrever esse post me deu uma vontade danada de estar bem ali, no agradável terraço diante do Coquelicot. Num preguiçoso final de tarde, degustando uma imensa xícara de chocolate quente com madeleines, apreciando distraído o movimento da rue des Abbesses. Mas infelizmente não vai ser hoje. C'est la vie...

Coquelicot
24 rue des Abbesses - 18ème arrondissement
Tel.: 01 4606 1877
Metrô: Abbesses linha 12
Abre de terça a domingo. Para viagem das 7h30 às 20h00.
Serviço no local das 8h00 às 19h00 (até às 18h00 durante o inverno).

Seize

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 16 Jan 2012 11:33:00 +0000

Edmilson Siqueira

Na crônica anterior que escrevi neste espaço gentilmente cedido, falei sobre meu gosto por jazz e a relação que faço dele com Paris. Mas só comecei a gostar de jazz já perto dos 30, quando, por coincidência ou não, tomei gosto pelo santo uísque de cada dia, hábito também deixado de lado quando me aproximei dos 60, mais por motivos de saúde que de gosto: às vezes mato a saudade com uma ou duas doses, no máximo, on the rocks, de um Black Label, meu preferido.

Antes de gostar do jazz e de uísque, a MPB havia feito uma revolução musical no Brasil, começando com a bossa-nova que me pegou no fim da infância, os festivais da Record e da Globo da minha juventude e o amadurecimento de grandes artistas entre meus os 20 e 30 anos. Tudo isso junto e misturado deu num gosto musical que privilegia a harmonia criativa, a melodia sensível, a letra (quando há) sincera e sem apelações e o improviso próprio de quem já andou na estrada das pautas ou dos instintos e descobriu seus próprios talentos e prazeres.

Hoje, se o gosto musical continua restritivo, a cerveja e o uísque foram, sem que tenham desaparecido totalmente, substituídos pelo vinho. E vinho francês, de preferência, sem recusar um bom português, um caprichado italiano, um forte chileno ou argentino. Há vinhos bons em muitos lugares e, tal como em relação ao jazz, não sou um expert. Conheço alguns vinhos que, sem desfalcar o bolso, cumprem bem a missão. Mas não me peçam para falar se tem aroma de menta, gosto de chocolate amargo, de frutas silvestres maduras misturadas com café torrado que caio fora. Vinho pra mim tem gosto de vinho. Uns podem ser – e são – diferentes de outros, mas são vinhos. Constato, pelo rótulo, o teor alcoólico (prefiro entre 11 e 12,5 por cento, sem recusar os mais fortes) e, não muitas vezes, o tipo de uva – conheço uns três ou quatro somente e acho que já tá bom. Sei da uva que é melhor na Argentina e no Chile e, por acaso mesmo, conheço alguns vinhos de Catamarca, na região noroeste da Argentina, que são ótimos, mas que só encontrei lá mesmo, jamais por aqui.

Mas tenho tomado mais franceses e, para surpresa de muitos, baratos e muito bons. Se alguém quiser levar em conta minha modesta opinião são o Cave de Ladac e Baron d'Arignac. Custam menos de R$ 25,00 (pelo menos no Pão de Açúcar onde compro a maioria), e não fazem feio.

Na França, nas duas vezes em que lá estive, provei pouco vinho. Um crime para um viajante esporádico como eu, mas fazer o quê? Fomos no verão e vinho gelado por lá só o rosé e, assim mesmo, meio resfriado apenas. Como tomei cerveja no primeiro dia, descobri que era ótima – muito melhor que a daqui – e tomei gosto. Quando tomei vinho – tinto ou rosé – o calor atrapalhou e voltei pra cerveja. Entre várias que tomei em Paris, uma ficou na lembrança e até citei na crônica passada: a 1664, mais conhecida como "Seize" (16 em francês), apelido que ela ganhou talvez por ser muito complicado falar 1664 em francês. Sim, o número no rótulo remete à data do início da fabricação da dita cuja. Quase com certeza por monges, que gostavam de uma loura caprichada sem medo do pecado.

Tomei várias delas num bar e restaurante perto do hotel, na Avenue du Maine, chamado L’Americain, por sugestão de um garçom que falava francês, inglês, espanhol e arranhava o alemão. E fiquei fã. Da cerveja, não do garçom. Quando voltei ao Brasil procurei a dita cuja, mas as exportações ainda não estavam tão fáceis como hoje. Tempos depois descobri uma prateleira cheia delas no Carrefour do Iguatemi em Campinas, e comprei três latas de meio litro cada. Quando acabaram – uma semana depois – voltei lá e não encontrei mais. Isso foi em 2006 ou 2007 e, depois, nunca mais, nem nos sites especializados ou nos bares cervejeiros que ostentam dezenas e até centenas de rótulos em seus cardápios.

Mas um dia ainda vou reencontrar a Seize. Aqui ou, preferencialmente, em Paris. E então degustarei com um prazer muito maior aquela que já foi considerada a melhor cerveja do mundo num desses concursos que se fazem lá pelas bandas europeias.

Les Pipelettes: brunch parisiense

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Fri, 13 Jan 2012 12:18:00 +0000

O charmoso salão de chá e épicerie fine Les Pipelettes abriu as portas em maio de 2011 defronte a tranqüila square Aspirant-Dunand e desde então vem servindo o que é considerado por muitos como o melhor brunch da cidade.

As simpáticas proprietárias Agnès Motte e Aline Fellmann comandam de perto o lugar e cuidam pessoalmente de cada detalhe - da decoração primorosa ao atendimento sorridente e acolhedor. As paredes decoradas com papel de parede florido e as louças em estilo vintage são marcas registradas do Les Pipelettes, servindo de moldura para o principal: o brunch.

O interior do salão de chá Les Pipelettes é bonito e bem iluminado.

As bebidas quentes são mesmo deliciosas. Recomendo fortemente que você prove o chocolat "à la cuillère" (um chocolate quente que de tão espesso dá para comer às colheradas) e os chás da marca Betjeman & Barton. Os sucos são caprichados e feitos com ingredientes frescos - experimente a energética combinação maçã-cenoura-gengibre.

Para matar a fome, a combinação da saborosa manteiga Bordier (nas versões suave, salgada, com grãos de sal, com algas, com yuzu...) com as geléias Le Jardin de Lydie pode elevar meras fatias de pão de um simples prazer ao mais alto dos sonhos. Não deixe de provar os deliciosos iogurtes do lendário Jean-Yves Bordier. A inspiração campestre das iguarias e pratos salgados representa bem os sabores do velho continente: œuf fermier à la coque, salmão defumado da Escócia, embutidos ibéricos, velouté de cenoura e laranja, salada de lentilhas com legumes assados, tortas salgadas (destaque para a de ricota e abobrinha), batatas rattes sautées...

Cordialidade e simpatia: é assim que Agnès e Aline recebem a clientela.

Ah, as crianças são sempre bem vindas no Les Pipelettes. A casa dispõe de cadeiras para bebês e de um menu exclusivo para a petizada a preço reduzido.

Les Pipelettes
31, rue Brézin - 14ème
Tel.: 09 8129 2732
Metrô: Mouton-Duvernet linha 4
Brunch 21,00€, brunch infantil 14,00€.
O brunch é servido aos sábados das 10h30 às 16h00.

Aux 3 Mailletz: bar supimpa para curtir o jazz

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 12 Jan 2012 16:59:00 +0000

Localizada no coração do quartier Saint-Germain-des-Prés, Aux Trois Mailletz é a mais antiga casa de jazz de Paris. É um misto de restaurante, piano-bar, cabaré e casa de jazz que existe com esse mesmo nome desde (pasme Joãozinho) o ano 1230.

E não são poucas as lendas-vivas do jazz que já passaram pela escadinha estreita que leva à antiga cave onde são realizadas as apresentações musicais. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone e Lil Amstrong já se apresentaram ali. O bluesman Memphis Slim gravou um álbum no Aux Trois Mailletz em 1964.

Da casa emana uma atmosfera típica de cabaré parisiense, sem aquele ar fake de endereços mais famosos voltados a atrair turistas. Embalados por bom vinho, boa comida e bom humor, os freqüentadores se divertem com os cantores, dançarinas e instrumentistas talentosos que se revezam madrugada adentro, convertendo um simples jantar entre amigos em uma verdadeira festa.

Abre diariamente das 18h00 as 5h00. A cozinha fica aberta das 20h00 as 4h00 e as reservas devem ser feitas das 11h00 as 19h00. Se quiser aliar diversão à boa música, esse é o endereço. Anota aí Joãozinho...

Aux Trois Mailletz
56, rue Galande - 5ème arr.
Tel.: 01 4325 9686 (inf.) / 01 4354 4294 (res.)
Metrô: Saint-Michel linha 4

Carla Bruni

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 12 Jan 2012 16:26:00 +0000

Carla Bruni-Sarkozy dedicou às crianças doentes sua primeira aparição pública oficial solo desde o nascimento de sua filha Giulia, no último 19 de outubro na clínica de La Muette.

Na tarde de hoje a primeira dama da França esteve no hospital de Garches para prestigiar o concerto da violoncelista Ophélie Gaillard, organizado em favor das crianças doentes e/ou com limitações severas de mobilidade - muitas das quais são assistidas pela fundação mantida por Carla Bruni-Sarkozy.

Vestida de forma casual, Carla Bruni assistiu ao concerto acomodada bem à vontade em meio às crianças.

Fonte: jornal Le Parisien

Café Panis

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 17 Nov 2011 15:07:00 +0000

A dois passos da Notre Dame fica o café Panis, principal reduto dos escritores que habitam a livraria Shakespeare & Co. Além dos frequentadores que escrevem ávidos em seus surrados cadernos escoltados por uma chícara de café, a alma literária do Panis também se reflete no ambiente, sobretudo na pequena biblioteca que decora o café.

O Panis é um dos cafés simples e despretensiosos que eu costumava frequentar durante meus passeios pelas imediações da île de la Cité. Um dos meus endereços preferidos quando eu buscava nada além de um expresso bem tirado ou uma refeição rápida.

Café Panis
21, Quai Montebello
Tel.: 01 4354 1971
Metrô: Saint-Michel linha 4

Paris é jazz

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 17 Nov 2011 14:17:00 +0000

Edmilson Siqueira

Eu gosto de jazz, não sou um expert no assunto, mas sei reconhecer a diferença entre um bom jazzista e um Kenny G, por exemplo. Paris deve ser considerada por muitos como a segunda terra do jazz. A primeira, claro, são os EUA, onde o dito cujo nasceu, rebento dos blues sulistas que vieram na garganta e na cabeça dos escravos africanos. Aqui no Brasil deu samba e chorinho, lá deu blues e jazz. Claro que não é tão simples assim, mas a raiz é a mesma mama África, terra do todos os ritmos e de todos os lamentos.

Uma das épocas de ouro de Paris, entre as duas grandes guerras mundiais do século passado, teve no jazz sua maior expressão musical. A música parisiense ou francesa, por um desses mistérios do universo, era tímida e regionalizada. Eram canções de amor, lentas e datadas, que abasteciam apenas o mercado interno e as cabeças mais presas ao próprio país. Claro que havia bons artistas, mas o francês universal, que nascia no ufanismo do progresso e na euforia da agitação cultural, tinha no jazz sua mais perfeita tradução musical. É curioso: o país, a capital principalmente, tinha grandes artistas da literatura, do teatro, das artes plásticas – pintura e escultura – mas não tinha um grande artista da terra fazendo o que poderia ser a música para a trilha sonora daquela efervescência. Era o jazz que vinha dos EUA que permeava as festas, que animava os bares, que era ouvido em todos os cantos onde qualquer tipo de vanguarda se manifestasse.

Piano, bateria e contrabaixo animando o Le Petit Journal Montparnasse... C'est ça, le jazz !

Essa fissura do francês moderno, ente 1914 e 1939, pelo jazz acabou atraindo os grandes nomes dos EUA para lá. E, depois de derrotado o nazismo, o jazz explodiu como um grito de liberdade pela noite parisiense, cravando uma influência que nem os amores franceses pela bossa nova, nas décadas de 1960/70 conseguiram superar.

Hoje é fácil descobrir o quanto foi gravado por lá com nomes que vão dos pioneiros Django Reinhardt a Louis Armstrong e Stan Getz. A grande Diane Krall gravou seu primeiro DVD em Paris, só para ficarmos num exemplo mais recente. E é fácil perceber também que Paris tem muitas casas noturnas dedicadas quase que exclusivamente ao jazz. Um passeio rápido pelo Google desvenda atrações para todos os gostos jazzísticos. Há jazz moderno, tradicional, quartetos, quintetos, trios, solistas, bandas que misturam jazz com outros ritmos – a chamada fusion inaugurada por Milles Davis, também um frequentador da noite parisiense, mas já na década de 1950 – e muito mais.

A capa de uma das diversas coletâneas que Chet Baker gravou em Paris.

Para se ter uma ideia mais precisa, num dos primeiros sites que apareceram na tela do micro – Jazz à Paris - havia essa programação em setembro, chamada, aliás, de petite sélecion: Festival Metis (Drillscan de Montreuil, 8 au 18 septembre); Julien Soro Big Four (Sunset, 8); Morgen Naughties (Tam de Villiers, Sylvaine Hélary, Karsten Hochapfel)(Kibele, 8 septembre)- Chris Corsano, Denis Tyfus … (Kobé, 9 septembre) ; - Une Fleur Dans le Chaos (59 Rivoli, 11 septembre); Arat Kilo & Mulatu Astatké (MAHJ, 11 septembre); Orchestre National de Dgiz, avec Fabien Rimbaud (Alimentation Générale, 14 septembre); Experience Sonique #9 (Combustibles, 15 septembre); Paris Jazz Club «Armstrong» (20 septembre, rue des Lombards); Médéric Collignon, Claude Parle, Fred Marty (Bab Ilo, 20 septembre); Anne Pacéo 5tet (Ermitage, 21 septembre); Spoumj (22 septembre, Olympic Café); Mesa of the lost women w. Cathy Heyden … (Instants Chavirés, 23 septembre); Leandre, Caron, Perraud (Triton, 23 septembre); Arat Kilo (Sunset, 24 septembre); Alain Pinsolle Chtarbmusic 4tet (La Java, 26 septembre); Leila Olivesi 5tet (Ermitage, 28 septembre); Matthieu Calleja, Sébastien Bouhana (Kobé , 28 septembre); Hasse Poulsen (Triton, 30 septembre). E nela não estava incluído o Festival de Jazz de La Villette, de 31 de agosto a 11 de setembro, uma tradicional atração do fim do verão parisiense.

Antigo cartaz com a programação do clube de jazz Le Petit Journal Montparnasse.

Enfim, pra mim Paris tem tudo a ver com o jazz e é essa música que sentia quando andava pelas suas praças e boulevards depois de um dia inteiro de passeios a lugares históricos e museus. Ou quando parava, fim de tarde, para uma cervejinha gelada, de preferência a Seize, apelido dado à ótima francesa 1664, que não encontro mais por aqui.

Mas, confesso, não fomos muito felizes quando procuramos jazz em Paris, em 2002. Na viagem do ano anterior, quase nem saímos à noite, pois chegávamos ao hotel no início da noite cansados de tanto andar pela cidade. Era banho, um jantar rápido, às vezes um passeio curto ali perto do hotel e cama. Balada nem pensar. Mas, na viagem seguinte, decidimos que íamos sair pelo menos uma ou duas noites para ver e ouvir jazz. Aliás, no primeiro dia, ao entrar na estação do Metrô, vi um cartaz de um festival de jazz (não me lembro se era o La Villette, que começava em 6 de setembro). Nossa viagem de volta era para 5 de setembro...

Um jazzman dita a trilha sonora do passeio sobre a ponte Saint-Louis (Foto: Thomas Errera, 2008).

Sem saber por onde começar, descobri num guia uma casa noturna perto do hotel em que estávamos. Era – é ainda – Le Petit Journal de Montparnasse, um nome que me atraiu talvez por ser jornalista. Li que era uma casa tradicional de jazz, por onde passaram grandes nomes desde a segunda guerra etc. e tal. Vimos no jornal do dia a atração da noite – um nome estranhíssimo por sinal, sem referências explícitas. Zezé ligou lá para fazer uma reserva. Perguntou, em inglês, se era jazz aquilo que estava programado. A resposta foi meio reticente do tipo “podemos dizer que sim”. Como quem atendeu falava pouco inglês, resolvemos arriscar. A casa é bonita (vi recentemente na internet e ela está ainda mais bonita), espaçosa, um palco meio íntimo como se deve quando o assunto é jazz. 30 euros por cabeça com direito a um couvertizinho de amendoim e uma jarrinha de vinho. Zezé pediu tinto e eu, como estava calor, fui de rosé. O meu acabou logo, antes de começar a música. Pedi outra jarrinha (18 euros) e quando estava enchendo a taça, a atração musical entrou no palco. Zezé e eu nos entreolhamos desconfiados. Duas mulheres vestidas com trajes típicos de algum país do norte ou do sul da Europa ou da Austrália, sei lá, e uns instrumentos estranhos que pareciam violão, violino, cavaquinho... Disseram alguma coisa numa língua tão estranha quanto as roupas e começaram a desfilar o repertório de... canções folclóricas de alguma região perdida nas estepes russas! Ouvimos umas três músicas, o tempo que durou a outra jarrinha de rosé, pedimos a conta (85 euros) e fomos embora dando risada do mico.

Dia seguinte, conferimos a atração da noite no jornal: piano, bateria e contrabaixo e um “jazz ensemble” no nome que não deixava dúvidas. Mas assim mesmo ligamos para confirmar. Por volta das dez horas começou a tocar um trio jazzístico da melhor qualidade, que nos preencheu a noite e nos fez esquecer a “balada” furada da noite anterior. A volta pra o hotel, na noite fresca de fim de agosto, ali pelas duas da manhã, foi a pé mesmo, por ruas semidesertas, tranquilas e, principalmente, seguras.

A muralha de Philippe Auguste

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 01 Nov 2011 19:07:00 +0000

Uma das coisas que mais me fascinam na França é o cuidado com o qual o país preserva sua história.

Ainda hoje quem visita Paris pode ver sem muito esforço construções históricas tão antigas quanto impressionantes. E um desses vestígios históricos que considero mais marcantes na cidade é muralha de Philippe Auguste - a mais antiga muralha de traçado completo de Paris.

A construção dessa grande muralha foi empenhada pelo rei Philippe Auguste entre os anos 1190 e 1215 para proteger a cidade durante sua ausência enquanto ele lutava na terceira cruzada. A construção foi na verdade a integração de outras muralhas menores já existentes, sendo que a margem direita do Sena foi fortificada entre 1190 e 1209 e a margem esquerda do rio de 1200 a 1215. A fortificação foi erguida antes na margem direita devido a maior probabilidade de um ataque acontecer por esse flanco. Além disso, à época a margem esquerda era a região menos urbanizada da cidade e, portanto, considerada como menos prioritária.

Fantástico é isso aqui, ó: o edifício estreitinho que fica no 7 bis do boulevard Saint-Germain foi construído na própria estrutura da grande muralha parisiense.

Nos subterrâneos do museu do Louvre pode ser vista a fundação da fortaleza do Louvre, a obra que, em conjunto com a muralha, completava a fortificação da cidade.

Nem só de comércio vive a rue de Rivoli, tia Eulália! Nessa importante rua de Paris, vestígios da torre de Philippe Auguste que integrava a fortificação.

Museu a céu aberto: este trecho da muralha fica na rue Clovis.

E é por essas e outras boas surpresas que Paris nos reserva durante uma simples caminhada que digo que não é preciso de muita coisa para aproveitar bem um passeio pela cidade. Basta estar bem guarnecido de um bom par de tênis e de olhos atentos. O restante a cidade se encarrega de fazer por nós.

Foto menor: na reprodução de um mapa a cidade de Paris datado de 1223 é possível ver todo o traçado da muralha de Philippe Auguste.

18ème arrondissement - La rue Berthe

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 20 Oct 2011 17:04:00 +0000

Belíssima a imagem que o fotógrafo Gérard Laurent publicou hoje da rue Berthe em seu site ParisCool. Hoje, o Viver Paris dedica o espaço da foto do dia ao ParisCool e seus idealizadores Gérard Laurent e Gérard Lavalette. Pelo texto que acompanha a foto - o qual compartilho com vocês aqui no blog em minha tradução livre - dá para perceber o quanto do carinho desses caras pela cidade de Paris se reflete em suas fotos e palavras.

"Tornou-se uma inocente mania. Quando passo pela parte alta da rue Berthe, costumo parar por alguns instantes para desfrutar de sua perspectiva. E é a noite que se deve flanar por lá. A farmácia, do alto de seu pára-peito, parece olhar para a praça Emile Goudeau e o que resta do Bateau Lavoir que ficam logo adiante; alguns passantes apertam o passo e os últimos turistas viram seus mapas em todas as direções esperando encontrar a orientação exata até a rue d'Orchampt para ver, enfim, o famoso Moulin de la Galette. Mas de nada vale, enfim, essa pequena maravilha de calçada circular, seu pavimento luminoso e côncavo que parecem nos convidar a caminhar e a tomar um fôlego para uma última escalada da escada que leva da rue du Calvaire até a place du Tertre."

Para conferir as imagens da vida cotidiana parisiense clicadas através do olhar atento de Gérard Laurent e Gérard Lavalette, acesse: http://www.pariscool.com/