Timisoara es considerada una de las ciudades más importantes en la parte occidental de Rumania. Es una ciudad muy agradable, llena de parques y jardines, y un buen lugar para detenerse durante algún tiempo. Su arquitectura se asemeja a la observada en Viena, la capital de Austria.

Con más de 12 instituciones de profesionales de la cultura y una tradición espectacular de teatro (3 teatros de propiedad estatal en varios idiomas), es el segundo centro cultural de Rumania, después de Bucarest.

Con los años, Timisoara, ha sido influenciada por diversas comunidades étnicas, especialmente alemanes, húngaros, serbios y otros como búlgaros, italianos, palestinos y griegos. Esta herencia cultural diversa es el elemento distintivo y más atractivo de la ciudad. Timisoara es el hogar de actuaciones musicales y teatrales durante todo el año, galerías de arte, museos y una animada vida nocturna.

Se puede decir que es una ciudad con mentalidad progresiva, Timisoara fue la primera ciudad en Europa y segunda del mundo después de Nueva York, en utilizar la electricidad para iluminar sus calles públicas (1884), y además fue la segunda en introducir un tranvía tirado por caballos (1867).

En las últimas décadas es famosa principalmente por la revolución de 1989, cuando los rumanos se deshicieron de su dictador Ceauşescu. Todo comenzó en la ciudad y se puede ver en la ella algunos de los monumentos a las víctimas. Hay edificios, especialmente en el centro, que aún conservan las huellas de la Revolución, como las balas en sus paredes.

Gracias a su clima suave, Timisoara tiene un montón de plazas públicas y retiros llenos de verde. La ciudad es fácil de explorar a pie, pero si te cansas un tranvía estará al lado de algún momento, el sistema es rápido, frecuente y eficaz. Timisoara abunda en iglesias de varias denominaciones, un barrio judío, la elegante plaza barroca y una zona peatonal en el centro.

Algunos de los monumentos en el centro de la ciudad tienen vistas panorámicas, mientras que los muchos parques en esta “ciudad de las flores” proporcionan un lugar idílico para tomar un descanso.

Numerosos festivales, especialmente de arte y juventud, han traído el antiguo título de Timisoara a la vida: “Timisoara, la pequeña Viena”.

Foto Vía: Coco_ro

Desde hace algunas semanas os proponemos un repaso de las capitales del este. Para ello utilizamos la técnica de la pincelada impresionista, sin fijarnos tanto en la enumeración repetitiva de monumentos y puntos de interés que alberga toda ciudad importante, cuanto en evocar y sugerir un ambiente, un ritmo, un estilo de vida.

Después de Sarajevo o Bucarest, hoy nos dirigimos a Ljubljana, la capital de Eslovenia. Chula, muy chula es Ljubljana, bien que en la primera impresión parezca un tanto irreal, sobre todo el centro, con un sabor naif a decorado. Impresión reforzada por las hordas blandas de ese ejército de turistas que no muerde (excepto cuando la birra corre en exceso) y que cada verano se apodera (ya sí) del núcleo de Ljbljana.

El resto del año, sin embargo, la ciudad está absolutamente normalizada. Es buena y recomendable decisión la de subir hasta el castillo. Hay que caminar un buen trecho, con momentos en los que la carretera se empina con gusto, pero merece la pena. Podéis respirar hondo en Ljubljana, se debe. Al llegar al castillo, subir a la torre y contemplar la ciudad (y alrededores) se entiende el porqué: con tanto verde, y con tanta armonía entre sus edificios, Ljubljana parece una ciudad-jardín.

De nuevo en la ciudad, es hora de disfrutar de los palacios, iglesias y puentes que la caracterizan. Caminar por el centro es un placer. Hay cafés por doquier, hay bicicletas que van y vienen, hay dragones en emblemas y en un hermoso puente (el dragón es el símbolo de Ljubljana).

Una espectacular columnata blanca sorprende de pronto al caminante: es el mercado. No muy lejos de alli fluyen, afluyen y refluyen jóvenes de audaz mirada, universitarios sonrientes, tan poco escandalosos como la ciudad misma.

Si seguimos paseando, entrando tal vez en alguno de los importantes museos nacionales con los que cuenta la ciudad o admirando varias de las exquisitas iglesias, la catedral, las callejuelas, el río que es casi un canal que se bifurca, más y más nos veremos obligados a reconocer el término que define esta ciudad: elegancia, sin duda.

Ljubliana es una de las capitales de la elegancia, en efecto. La arquitectura es elegante, el propio plano urbano lo es. Pero también cuestiones tan esquivas de acotar como el carácter de los nativos o sus costumbres, por no hablar de los colores de la mañana, del aroma de las tardes, del brillo nocturno: todo está lleno de una elegancia natural, tan poco barroca y, por eso mismo, tan extraña, que apenas podemos recordar nuestras visitas a la ciudad sin conmovernos.

Foto vía: wikiguias

Ubicada en la parte norte de Polonia, se encuentra la meseta de lagos de Masuria, conocida como la “Tierra de los mil lagos”. Tiene la mayor concentración de lagos de Polonia, con un 15% de la superficie cubierta por agua.

Hay más de 4.000 lagos en toda la zona, unidos por ríos y canales para formar un amplio sistema de vías navegables. La zona de los lagos de Masuria es también el hogar de algunas de las mayores áreas boscosas de Polonia, y por lo tanto un paraíso de belleza escénica.

La región de los Grandes Lagos de Masuria es el lugar más conveniente de Polonia para la práctica de la vela. Sus 45 lagos conectados por 12 canales, 8 ríos y 3 esclusas, ofrecen todo lo que un entusiasta de la vela podría necesitar. Pero la región no es sólo interesante para ellos, también hay algo para cada tipo de turista: el pescador, el excursionista, el amante de los sitios históricos, el ciclista, el peregrino, el observador de aves y muchos otros.

Las grandes extensiones de tierra se divide en distritos de lago más pequeños. Sus lagos más grandes son el Lago Sniardwy (114 kilómetros cuadrados) con sus ocho islas y el Lago Mamry (104 kilómetros cuadrados) con sus 33 islas y 180 km de costa. El lago más profundo de la región es Tałty con 51 metros de profundidad. Sniardwy por su parte es también abundante en pequeñas bahías, dos de las cuales son consideradas como lagos separados llamados Warnołty y Seksty.

La diferencia en el nivel del agua entre los lagos es superada por tres esclusas: Guzianka en el camino a Ruciane-Nida, Karwik en el camino a Pisz, y Przerwanki en el camino hacia el lago Gołdopiwo. Lo que no puede pasarse por alto en la tierra de los lagos de Masuria son los milagros naturales que aparecen allí en grandes cantidades. Uno de estos tesoros es la isla de los cormoranes en el lago Dobskie. Cerca de Mikołajki, en la reserva del lago Luknajno se pueden admirar hermosos cisnes y escuchar los sonidos de muchas otras especies de aves.

Aparte de lo atractivo que puede representar la cantidad de lagos, en cada distrito hay algo diferente para visitar: bosques, pueblos con encanto, parques, lugares religiosos, museos y algo más.

Foto Vía: Zbigniew Bosek

Durante más de 35 años el Parque Nacional Aukštaitija ha sido famoso como el área principal del ecoturismo en Lituania con condiciones perfectas para el turismo acuático. Fue el primer parque nacional de Lituania y está situado en el noreste del país, a 100 kilómetros al norte de la ciudad de Vilna.

El parque es conocido por sus cerca de cien lagos, interconectados a través de arroyos y riachuelos, y por sus bosques de pinos, los cuales cubren cerca del setenta por ciento del Parque Nacional Aukštaitija, algunos de ellos tienen más de doscientos años.

Los bosques, pantanos y praderas del Parque Nacional Aukštaitija abundan en especies de plantas raras, incluyendo una serie de plantas que se enumeran en el Libro Rojo de Lituania y están protegidos como especies en peligro de extinción. Los bosques del parque están bajo el dominio de los alces, ciervos y jabalíes. Los lagos y ríos, también son ricos en vida silvestre, desde el visón canadiense hasta una gran variedad de aves que pueden traer unos momentos muy emocionantes a un observador de aves dedicado.

Dispersos entre los bosques y las colinas están los cerca de 100 lagos grandes y pequeños. El mayor de ellos es el Lago Dringis, mientras que el Lago Tauragnas es el más profundo en Lituania con 60,5 metros de profundidad. El Baluosas cuenta con siete islas, una de las cuales tiene su propio lago pequeño, alimentado de las aguas de Baluosas a través de un pequeño arroyo.

El territorio del parque abarca alrededor de 80 asentamientos y aldeas, algunas de las cuales han conservado no sólo su disposición original, sino también granjas de madera arcaicas y otras estructuras. El pueblo de Paluse, que es el centro turístico del Parque Nacional Aukštaitija, fue mencionado por primera vez en fuentes escritas en 1651.

Todavía goza de una iglesia de madera octogonal, que data de 1757. Paluse es el punto de partida de la mayor parte de las rutas turísticas, tanto paseos cortos como paseos más largos, y una ruta de barco a remo a lo largo de un sistema de lagos y corrientes que los unen. Aparte de esto, hay una colina de hielo, o llamada Ledakalnis desde donde se puede disfrutar de las vistas más espléndidas y espectaculares de todo el parque.

El alojamiento es proporcionado en viejos molinos de viento que se convirtieron en centros turísticos.

Foto Vía: Wojsyl

Al este de Zagreb, a unos 30-40 minutos, está el pueblo de Samobor, un destino preferido por los visitantes y locales que quieren descansar del agitado ritmo de la capital croata. Hay un servicio regular de autobús cada media hora desde y hacia Zagreb todo el día,  y bien vale la pena el viaje por sus caminatas y la buena comida.

El pueblo está situado en la ladera sur de la región montañosa Samoborsko Gorje. Debido a esto, Samobor ofrece a los visitantes numerosas oportunidades para hacer caminatas en exuberantes bosques y un hermoso panorama en la parte superior.

El pueblo de Samobor recuerda la época barroca, y tiene una larga tradición de turismo. Con varios puentes cubiertos, un arroyo que corre lleno de truchas y casas de techo color rojo, este pueblo es un gran destino de aventura. Samobor es también el lugar donde se celebra un famoso festival en Croacia durante febrero, así que por esa fecha es un lugar aún más popular y concurrido.

El carnaval es una manifestación generalizada del pueblo de Samobor para ahuyentar los malos espíritus del año que acaba de terminar, decir adiós al invierno, y abrir sus corazones y sus esperanzas para la próxima primavera.

Una de las mejores cosas para hacer en Samobor es probar algunos de los platos auténticos de la región. De hecho, Samobor es considerado como uno de los mejores centros de gastronomía croata. Simplemente podemos ordenar un Rudorska greblica, un pastel de queso especial preparado de acuerdo con una antigua receta.

Otra buena opción para comer o dar como regalo también es Samoborske kremsnite, un pastel de crema y hojaldre. Las comidas tradicionales son también una buena apuesta en Samobor. Podemos probar con Pri Staroj Vuri cerca de la plaza principal, que acoge también algunas veces lecturas de poesía, o el famoso aperitivo de Samobor, Bermet, antes de la comida. Si te preocupan las calorías, puedes quemarlas con algunas excursiones.

También hay algunas visitas interesantes en el pueblo, incluyendo la Iglesia gótica de San Miguel, la iglesia barroca de la Asunción de la Virgen María, con bellos altares barrocos, un monasterio franciscano, y el pequeño Museo del pueblo.

Foto Vía: Perun

Budapest es una de las capitales más impactantes de Europa, con su mezcla de robustez y finura neoclásica, una especie de París más ecléctica y acogedora. Y una de las excursiones habituales que salen fuera de la capital húngara para volver el mismo día es la que tiene a Szentendre en su punto de mira.

Szentendre, a veces llamada en castellano San Andrés, está a 25 minutos de Budapest. Es una pequeña ciudad, deliciosa, de casas bajas y coloridas, calles pavimentadas a la antigua usanza, hermosas iglesias y olor a mazapán. También de atmósfera bohemia, no en vano ha sido destino para comunidades de artistas, cuando el turismo lo permite (que cada vez es menos).

La ciudad fue fundada, a finales del XVII, por las gentes que venían de los Balcanes, en especial serbios. De hecho, el predominio de la religión ortodoxa se rastrea todavía en las iglesias de ese credo que, a día de hoy, siguen siendo las más numerosas.

En centro de Szentendre permanece intacto, con un rostro muy semejante al que debía tener hace más de 250 años. La plaza mayor, a la que afluyen las calles como riachuelos succionados por su propio hontanar, es una maravilla. Por allí se encuentra, en un hermoso palacio, que cobija el Museo Ferency, donde se podrán contemplar los trabajos de una familia de artistas húngaros de hace un siglo.

Cerca se halla también el Museo Margit Kóvacs. Margit Kóvacs fue uno (en realidad era una) de los artistas húngaros, del ámbito de la cerámica, más importantes del siglo XX. Hoy el Museo a ella dedicado se ha convertido en una visita ineludible cuando pasamos por Szentendre.

A cinco minutos de la ciudad se encuentra el Museo Etnográfico al aire libre, quizá la joya de la corona. Albergando representaciones de arquitectura popular, el Museo recoge y protege con mimo las muestras históricas de folclore húngaro. Allí se encuentran casas, molinos, iglesias o cruces, en un amplio espacio que se disfruta paseando.

En suma, buen lugar para visitar, Szentendre. Además, pronto estarán aquí la primavera y el verano, que si por un lado nos impiden admirar la belleza nevada de San Andrés, por el otro abrirán la posibilidad de llegar en ferry desde Budapest, en minicrucero por el Danubio. ¿Quién se resiste?

Foto vía: dental-ungarn

Podgorica es el centro comercial y cultural oficial de Montenegro. El nombre se origina en 1326 y está construida entre cinco ríos, el Zeta, Moraca, Ribnica, Cijevna y Sitnica. La mayor parte de la ciudad fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que Podgorica es relativamente nueva, con edificios modernos en cada paso del camino y espacios verdes, así como parques.

No es considerada en sí misma un destino turístico, pero es un centro de turismo de Montenegro, porque tanto sus ciudades costeras y centros turísticos de montaña están a una hora de la ciudad.

A pesar de la modernidad aparente de Podgorica, el sello de la tradición persiste de manera imperceptible. Caminar a través de la calle Hercegovacka es admirar la armoniosa mezcla de lo viejo y lo nuevo. Para ver a Podgorica en toda su antigua gloria hay que visitar el asentamiento de Varos.

La torre del reloj de Sat-Kula, se asemeja a un faro, es un hito importante en la ciudad y sólo uno de los puntos que podemos visitar en Podgorica.

Podgorica fue construida a orillas del río Moraca y como muchas ciudades que son atravesadas por un río serpenteante, las puestas del sol a lo largo de sus bancos a menudo son completamente espectaculares y fácilmente se pueden contemplar mientras se disfruta del excelente café de Montenegro en una cafetería local al aire libre.

La colina Gorica domina Podgorica y proporciona el punto de vista ideal para admirar la ciudad y los numerosos ríos en el valle del río Zeta, cuando van juntos durante su largo curso al Adriático.

En Podgorica hay lugares de interés populares que se pueden acceder fácilmente a pie, como el Puente del Milenio, el Palacio del Rey Nikola, y el Teatro Nacional de Montenegro, visita obligada por su contribución a la vida cultural de Podgorica. Otro espectáculo es el Boulevard Lenin, transformada en una zona deportiva para niños y adolescentes.

Por último, no nos podemos perder las galerías de arte de Podgorica, incluyendo una galería notable en Dvorac Petrovića (el Castillo de Petrovic) en el parque público más grande de la ciudad, y la galería de arte en el Palacio del Rey Nikola, que se convirtió en una gran galería de arte en 1984 y alberga más de 1500 obras de arte.

Foto Vía: Nije bitno…

Situado en el centro de Bulgaria, la ciudad de Kazanlak está situada en el Valle de las Rosas, a los pies de los Balcanes. Kazanlak está situada a 200 km al este de Sofía y 108 km al noreste de Plovdiv.

El centro geográfico natural de Bulgaria está precisamente aquí, donde los caminos domésticos y las rutas turísticas internacionales se cruzan entre sí. En esta área la naturaleza ha combinado la belleza y majestuosidad de las montañas de los Balcanes con la fertilidad del valle del río Tundzha.

Una ciudad pequeña y pintoresca con muchos jardines de colores, rodeados de campos salpicados de fragantes rosas y lavanda, Kazanlak es también famosa como centro cultural, que combina el ambiente de siglos de viejas tradiciones y la arquitectura moderna.

Hay muchas galerías y museos para explorar, así como numerosos restaurantes y pubs que ofrecen cocina tradicional búlgara y distintas cenas temáticas, cuyo programa incluye la danza sobre fuego, bailes nacionales búlgaros, y la música inolvidable de esta parte de Bulgaria.

Originalmente fundada en el 2000 AC, la zona de Kazanlak fue desarrollada por los tracios, cuya ciudad, Sevtopolis, existía cerca. En el siglo 4 AC, una magnífica tumba fue construida, presumiblemente por uno de los reyes de Tracia, la cual todavía existe en el lado noreste de la ciudad y es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En 1944, la tumba tracia de Kazanlak, mundialmente famosa por sus murales fue descubierta por casualidad durante la construcción de un puesto de observación de la defensa aérea. Los artefactos encontrados en las tumbas ofrecen una información única sobre la vida y las creencias de los antepasados.

Las aguas termales de la región (que se encuentra en la ciudad de Pavel Banya y en los pueblos de Ovoshtnik y Yagoda) hacen que sea más atractiva para muchos turistas nacionales y extranjeros. Además Kazanlak es el punto de partida para viajes a través del Valle de las Rosas (Rozovata Dolina), una amplia llanura de rosas, responsable de más del 60% de la producción mundial de aceite de rosas.

Los visitantes pueden adquirir rosa, menta y aceites esenciales de lavanda; diversos productos rosas, rosa de licor, rosa brandy, y recuerdos de la vida cotidiana de los productores de rosa.

Foto Vía: stealman

El Monasterio cartujo de Pleterje, que ahora está dentro de los límites del pueblo de Drča, se encuentra en un tranquilo valle al pie de las colinas Gorjanci, en Eslovenia. El actual complejo del monasterio está rodeado por un muro alto, que sirve para separar el mundo exterior del misterioso mundo de silencio y paz.

La arquitectura del complejo del monasterio consta de dos partes distintas. La primera es el antiguo Monasterio cartujo, que comprende la antigua iglesia gótica, la legendaria sacristía, así como los restos de los claustros con la parte de la sala capitular y el refectorio. La segunda es el Nuevo Monasterio cartujo, compuesto de edificaciones que están fuera de los límites para los visitantes.

El monasterio fue fundado por Herman II, Conde de Celje en 1407. Más tarde fue saqueado por los turcos, y luego reconstruido con sólidas fortificaciones por los monjes. Está rodeado por una pared de tres metros de altura y 2800 metros de longitud. El monasterio perteneció a la orden de los jesuitas desde 1595 hasta 1773. Más tarde pasó a ser propiedad del Estado, pero fue recuperado por la orden de los cartujos en 1899.

El aspecto exterior del antiguo monasterio cartujo en Pleterje es parcialmente conocido de antiguos dibujos y planos, restos arquitectónicos y fotografías, que fueron tomadas inmediatamente a su demolición. La primera pintura es la de J. V. Valvasor de 1679, cuando el monasterio era propiedad de los jesuitas. Ignaz Prager, el entonces arquitecto provincial, produjo dos planos más informativos a principios del siglo XIX. Estos representan la pared divisoria entera, marcada por numerosas torres defensivas.

La parte oriental del recinto amurallado abarca el claustro principal con sus células, pero estos no fueron registrados porque los jesuitas demolieron esta parte del monasterio. La parte occidental del monasterio se conserva mejor. Esto incluye la iglesia del convento y de la sacristía, el claustro menor, rodeado por la Sala Capitular y el refectorio, bajo el cual la bodega de vino todavía sobrevive hasta nuestros días, así como otros edificios.

Hay un Museo al aire libre en los accesos al complejo del monasterio. Inicialmente surgió de las exigencias de protección del patrimonio, pero desde entonces ha asumido una función de promoción del monasterio cartujo y sus productos.

Los visitantes sólo se les permiten el acceso a la antigua iglesia gótica y la sacristía dentro del Monasterio cartujo de Pleterje. Es posible ver una presentación multi-visión en el monasterio y la vida dentro de él en la sacristía después de dar el debido aviso a la portería del monasterio.

Foto Vía: Andrejj

Bosnia-Herzegovina fue una de las grandes “damnificadas” de la última guerra. Entregado a la vileza (ay, ay, ¿qué nación no ha añadido al menos su propio estilo a la historia de la infamia? Ésta representa, quizá, el verdadero libro universal del hombre) el ejército serbio escribió su capítulo más triste en Sarajevo y alrededores…(por mucho que les duela a los buenos amigos que tenemos en aquella extraordinaria tierra: pero los traumas no se superan sino afrontándolos, también los colectivos).

Ha pasado ya más de una década. ¿Qué es hoy de Bosnia-Herzegovina y en especial de su capital, Sarajevo? ¿Cómo ha digerido el tiempo de la posguerra, de qué manera ha recuperado sus rutinas, sus placeres cotidianos, su élan vital? Sobre todo, ¿qué puede ofrecernos a nosotros, viajeros de las tierras del oeste, en los comienzos de la segunda década del tercer milenio…?

Se debe empezar por destacar ese rasgo idiosincrático que caracteriza a todas las grandes urbes de la ex-Yugoslavia y que tanto nos fascina: las grandes y bulliciosas terrazas que ocupan plazas y calles por completo, mientras nativos y extraños, en el fragor de la conversación, no dejan de perder de vista ni un solo momento las bellas mujeres y los recios varones que pasan a uno y otro lado.

Zagreb, al menos el Zagreb de hace unos años, era la campeón de tal costumbre, que pudiera parecer más propia de naciones mediterráneas. Pero también Sarajevo se prodiga a tal efecto. Sarajevo, la conocida como Jerusalén de los Balcanes porque, a pesar de lo turbulento de su historia reciente, desde antiguo conviven en ella todos los credos, todas las religiones.

Los minaretes que sobresalen, los campanarios que descollan, o las cúpulas abombadas que refulgen al atardecer dan buena fe de ello. Además de las grandes construcciones religiosas. La mezquita de Gazi Husrev Beg es la gran mezquita de Bosnia. Levantada en el XVI, su visita es obligatoria: no es tan usual, de hecho, toparse con tales maravillas en Europa. La mezquita de Ali-Pasha, aunque no pueda rivalizar con la primera, es también digna de mención.

La catedral del Sagrado Corazón es llamada a veces la Notre Dame de Sarajevo. Su construcción se fecha a finales del XIX. Es un hermoso edificio neogótico que con todo merecimiento se ha convertido en uno de los símbolos visuales de la ciudad.

Sobre el río Miljacka se alza la sinagoga Askenazí, que hoy representa a toda la comunidad hebrea (no solamente a los judíos askenazís). Es un edificio de planta cuadrada, color claro y rosáceo, casi carne. Por supuesto tampoco faltan, en este salpicón de templos, iglesias ortodoxas, entre las que destaca la de la Santa Madre, la más grande.

Pero bueno, más allá de los nombres propios de catedrales, mezquitas o puentes (como el Puente Latino, donde un nacionalista serbio asesinó al archiduque y heredero Francisco Fernando de Austria, espoleta de la Primera Guerra Mundial), Sarajevo se ofrece seductora a través de su viejo barrio otomano, sus calles llenas de encanto, sus buenos museos o sus fantásticos alrededores, con una larga tradición de balnearios y aguas terapéuticas.

Así, en la zona de Ilidza, donde abundan las fuentes termales. Allí es posible trasladarse en carruaje. Las estrechas carreteras están franquedas por hermosos plátanos. Con suerte, los caballos nos llevarán hasta los hontanares del río Bosna, o sea, hasta las cuevas de Vrelo Bosne, lugar de gran fuerza lírica, por no decir espiritual. Entonces al turista ya sólo le cabrá preguntarse: ¿cómo, oh Sarajevo, tardaste tanto en encontrarme?

Foto vía: ohpoeticoparco