THE WORLD IN A BLOG di Alessio De Angelis

Omaggio a Micheal Kenna

2011-10-23T14:40:00.005+02:00

Un doveroso omaggio ad uno dei migliori fotografi di paesaggi che conosca:

MICHEAL KENNA

Scozia..tra distillerie ed isole sperdute..parte II

2011-10-09T15:17:00.001+02:00

Di ritorno da Islay attendiamo a Kennacraig l'autobus che ci portera'ad Oban. Kennacraig e'costituito da un porticciolo, un parcheggio ed una biglietteria Calmac...niente di piu'.

Non ci sono servizi diretti per Oban, bisogna cambiare autobus a Iveraray "ridente"paesino sulle rive del Loch Fyne. Le sue piu'grosse attrattive sono la turisticissima vecchia prigione "Inveraray Jail" ed il castello immerso in un bel parco.

A Oban ci accoglie una bellissima giornata di sole che ci fa ben sperare per il proseguio...purtroppo speranze vane visto i seguenti giorni grigi e freddi! L'ostello e'carino, come per ogni ostello che si rispetti davanti alla porta sostano i soliti nuovi hippy o pseudo tali che bivaccano fumando sigarette fatte a mano.

Oban e'un'ottima base per le escursioni sulle isole limitrofe (Mull tra tutte) e sulle highlands (Glen Coe, rannoch moor, glen orchy e castle stalker). Con una gita organizzata dall'ostello visitiamo Castle Stalker e Glen Coe (entrambe in foto) che si trovano a pochi km da Oban.

Per la serie "come e' dura l'avventura" di nuovo in traghetto destinazione Barra, la piu' meridionale dell'arcipelago delle Ebridi esterne. Il nostro intento e' di fare un giro in kayak e magari vedere foche, lontre, delfini e squali balena. La cosa ci riesce in parte, foche e lontre ok, per i delfini e squali balena non era proprio aria...mi sa che le loro apparizioni sono rare come le mosche bianche da quelle parti!

All'andata il mare mosso e l'odore proveniente dalla cambusa (ormai non ne posso piu' della puzza di cucinato tipica di quassu') ci provoca un po' di malessere che si placa subito appena arrivati a terra, cioe' circa 5 ore dopo la partenza da Oban!

Le piu' grosse attrazioni dell'isola, oltre ovviamente alla natura incontaminata, sono il Kisimul castle e la pista di atterraggio dell'aereoporto di barra, ovvero una larga spianata di sabbia dove solo piccoli aereoplani possono atterrare!

Il ritorno verso Oban, due giorni dopo, invece risulta tranquillo con mare piatto. Il traghetto passa per Lochboisdale, South Uist.

Ecco la fotogallery generale di questo viaggio:

Scozia..tra distillerie ed isole sperdute...parte I

2011-10-03T23:50:00.001+02:00

Back to Scotland,si questo e'stato il mio quarto viaggio in Scozia, non mi stanco mai di tornare lassu', ogni volta scopro qualcosa di nuovo e rimango sempre senza fiato di fronte a questi bellissimi paesaggi spesso battuti da pioggia e vento! Edinburgo poi mi fa tornare in mente una marea di ricordi di uno dei periodi piu' belli della mia vita, 3 mesi nella capitale scozzese che difficilmente potro' dimenticare.

Stavolta e' la mia passione per il Whisky che mi ha portato a scegliere di nuovo queste fantastiche terre del nord. Non potevo infatti perdermi ISLAY isola delle ebridi meridionali famossisima per i suoi whisky torbati! Nell'isola ci sono piu' di 10 distillerie quasi tutte visitabili.

L'isola e' raggiungibile con traghetto Caledonian McBrain da Kennacraig,circa 1 ora e mezza di traversata).Una volta arrivati affittiamo una macchina, le strade sono strette e le distanze, nonostante l'isola sia relativamente piccola, sono abbastanza impegnative da fare in bici o addirittura a piedi.

Le distillerie scelte per la visita (non era possibile farle tutte) sono nell'ordine LAPHROAIG, ARDBEG e LAGAVULIN tutte ad una manciata di minuti l'una dall'altra.

Laphroaig e'una delle pochissime distillerie che ancora effettuano il processo di Maltaggio in loco cioe' non lo demandano a fornitori esterni,e'possibile quindi vedere tutti gli steps che portano alla produzione del whisky.

Ogni distilleria ha il suo visitor centre con annesso negozio di gadgets, Ardbeg ha anche un piccolo bar/ristorante.

Oltre alle distillerie Islay non offre un granche', ci sono pero' degli scorci molto carini ed i paesetti (port

charlotte, port nahaven e Bowmore) sono molto caratteristici. Suggerisco di vedere la croce di Kildarton (poco lontano dalla distilleria Ardbeg) e Machir bay. dimenticavo, vicino al faro di Portnahaven ci sono le foche!)

Ecco la fotogallery di Edinburgo:

Trekking - Corno Piccolo del Gran Sasso 2665mt

2011-09-21T21:29:00.000+02:00

Per la serie "scarpinate estive" ecco quella effettuata a luglio insieme con il mio amico/fotografo Claudio.

La partenza e' a Prati di Tivo 1450mt,la prima parte puo' essere fatta in seggiovia fino alla Madonnina 2050mt, noi ce la facciamo tutta a piedi!

Una volta arrivati alla madonnina si sale ininterrottamente tra tornanti ghiaiosi fino al rifugio franchetti. Da li il percorso continua a salire fino alla sella dei 2 corni. Da lassu' gia' il panorama e meraviglioso!

Non ci fermiamo pero', ora si scende su un insidioso terreno sassoso fino a prendere la via "normale" che porta alla vetta.Nonostante il nome la via non e' molto agile, non e' attrezzata ma presenta dei passaggi di secondo grado abbastanza impervi. Dopo un tratto di arrampicata e oramai dopo 3 ore di cammino scorgiamo la vetta, dista ormai non piu' di dieci minuti...tutti da fare in salita su un lastrone di roccia ripido ma con molto "grip" .

In vetta a 2655mt si ha un panorama a 360°delle vallate intorno.Grande soddisfazione per un semplice "amatore"come me!scendiamo per la stessa via percorsa all'andata e, dopo circa 7ore di cammino ritorno stremato alla macchina..sara' il caso che mi alleni un po'di piu' prima di fare queste uscite!

Amsterdam 2011 - Il diavolo e l'acqua santa!

2011-06-02T11:25:00.000+02:00

Le ferie per questi 5gg di maggio erano state prese ormai da tempo...destinazione Lefkada per un viaggio fotografico nella splendida isola greca....la vita pero' riserva sempre nuove sorprese ed imprevisti, l'importante e' non perdersi d'animo! Certo tra Lefkada ed Amsterdam c'e' una bella differenza eh!

In ogni caso visto che il viaggio in grecia era saltato dovevo decidere una nuova destinazione...perche' no Amsterdam? in fondo non c'ero mai stato e da Falconara c'e' un volo Ryanair molto economico su Brussel che poi dista solo un paio d'ore via treno dalla capitale olandese!

Amsterdam molto semplicemente si potrebbe suddividere in due zone...una tranquilla lungo i canali, molto carina e rilassante, e l'altra piu' godereccia con il quartiere a luci rosse e la parte centrale meta di orde di turisti europei che festeggiano addii al celibato o nubilato, oppure che si fanno una canna in santa pace.

Per dormire scelgo lo Shelter city. Tranquillo e carino ma per un certo senso buffo....e' un ostello cristiano ed ogni sera chi vuole puo' unirsi alla discussione della bibbia ed alla preghiera prima di dormire.... fino a qui direte "niente di buffo"esattamente...ma la particolarita' e' che si trova nel cuore de Dewallen ovvero il quartiere a luci rosse!! Infatti proprio accanto all'entrata dell'ostello c'e' un centro massaggi Thai (non credo siano stati veri e propri massaggi..) e due vetrine con trans in "bella" vista. Praticamente il diavolo e l'acqua santa!

Passo 3 giorni molto divertenti in Olanda e ne approfitto anche per rincontrare una amica inglese conosciuta in Peru' che vive e lavora ad Amsterdam.

Di ritorno mi fermo mezza giornata a Brussel che conferma le ottime impressioni avute 8 anni fa' quando passai là un ultimo dell'anno. Vale sicuramente la pena passarci un paio di giorni!

Ecco la fotogallery...non ero molto ispirato stavolta cmq spero siano di vostro gusto ;-)

Amsterdam+Bruxelles

Nepal - Travel Karma - People

2011-04-12T21:46:00.000+02:00

Ecco il link con la galleria Flickr "Nepal people" appena pubblicata

NEPAL PEOPLE

Una domenica a Campo Imperatore

2011-02-20T11:52:00.000+01:00

Dopo lunghe settimane grigie e umide, finalmente si rivede il sole! Non si puo' non approfittare di questa splendida giornata invernale....ed infatti...ecco qua' un'uscita prettamente fotografica in Abruzzo e precisamente a campo imperatore.

Lassù e' tutto bianco, aveva nevicato la settimana precedente, ma la strada e' praticabile, almeno fino al rifugio del lago racollo (interamente coperto dalla neve...si vedono solo le palizzate intorno che lo delimitano).

Dopo una passeggiata esplorativa alla ricerca della posizione ideale per fotografare, ritorniamo verso il rifugio per una "grassa" mangiata a base di prodotti tipici (salumi, olio, gnocchi ai funghi e tartufo). Per la verita' ci alziamo da tavola, almeno io, abbastanza appesantiti....ma abbiamo tempo, dobbiamo aspettare il tramonto sperando che la luce sia ottimale per fare qualche bel scatto. Non ci sono nuvole all'orizzonte, inoltre il panorama non dà grossi punti di riferimento, tutto questo ci penalizza un po' rendendo difficile la composizione.

Il sole sta calando, cosi come la temperatura. Montiamo i cavalletti e cominciamo a scattare. Ecco alcune foto:

Nepal, Travel Karma - Kathmandu

2010-12-29T17:28:00.001+01:00

Una città sempre in movimento.....e che movimento!! Purtroppo il traffico la fa da padrone, l'orda di auto,moto, riscio', minibus, biciclette invade tutte le strade, senza rispetto dei pedoni e della parte piu' antica della città (patrimonio dell'unesco).

Perdere l'orientamento nelle viuzze di Kathmandu e' molto facile, impossibile invece vagare tranquillamente con la testa tra le nuvole e guardandosi intorno...sarete infatti risvegliati dopo pochi secondi da qualche colpo di clacson o da qualche venditore di balsamo tigre, spille o altri gadget vari. Immancabile il santone che vorra' "benededirvi" con la tikka cioe' il punto sulla fronte di colore rosso (dicono che porti fortuna...mah...vogliono comunque un offerta obbligatoria).

Da ogni angolo arrivano zaffate di incenso alternate a fritture varie ed alla puzza di marcio misto cacca di piccione. Ogni via pero' ha la sua sorpresa, il suo piccolo tesoro nascosto, che non ti aspetti, proprio lì in un cantone semi abbandonata, oppure in un piccolo cortile interno di un palazzo. sono piccoli templi o semplici statue che altrove sarebbero sicuramente chiuse in delle teche all'interno di musei. Questo fà di Kathmandu una sorta di museo all'aperto, entusiasmante da visitare!

Alla fine della giornata avrete sicuramente il mal di testa e la gola secca dall'inquinamento ma ne sarà valsa la pena! Un po' fuori dal centro ma sicuramente da non perdere il "Swayambhunath" ovvero il tempio delle scimmie, uno stupa buddista dall'atmosfera molto coinvolgente. Si trova in cima ad una collina e da lassù si gode un bellissimo panorama della città.

Nepal, Travel Karma - Lodge & Tea House

2010-12-05T15:28:00.000+01:00

I lodge, ovvero i rifugi si trovano sparpagliati lungo il percorso dei vari trekkings himalayani. A volte sorgono in veri e propri villaggi, altre sono loro stessi a creare piccoli centri di accoglienza, solo per turisti per la verita'. Vengono approvigionati dai portatori locali che si caricano fino a 40kg sù e giù per i sentieri.

Di solito sono costruiti nei punti panoramici ed hanno nomi abbastanza scontati quali "paradise view, heaven view ecc" . Sono riconoscibili da lontano dalla loro tettoia blu e sono formati da una parte dedicata alle stanze (da uno o due piani) ed un'altra formata dalla cucina e la sala da pranzo che funge anche da luogo di incontro e scambio di opinioni dei vari trekkers dopo una lunga giornata di cammino o solo per una breve pausa durante il tragitto.

Al centro della "dining hall" c'e' un grande tavolo rettangolare con delle coperte (tessuto tipo quelle che ti danno durante il servizio militare) attaccate ai bordi in modo da potersi scaldare le gambe.Questo e' il luogo più caldo dei lodge, un luogo cosmopolita, dove si puo' leggere o solamente riposare ascoltando le storie raccontate dagli altri viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Le camere sono fredde, quindi ci si va solo quando si vuole andare a dormire (di solito molto presto).

Più si sale e più i lodge diventano spartani ed i loro prezzi aumentano. Curioso il fatto che, in alta stagione, le prenotazioni non vengono rispettate ed una volta arrivati ti senti dire che e' tutto pieno! La regola quindi sarebbe arrivare il più presto possibile in modo da evitare questo tipo di problemi, ovviamente solo in altissima stagione e nei luoghi dove ci sono meno lodges a disposizione, tipo il campo base dell'annapurna o deurali.

Nepal, Travel Karma - Trekking Annapurna Base Camp

2010-11-28T12:28:00.000+01:00

Arrivato quindi a Pokhara mi dirigo verso Phedi (1190m) che e' il punto di partenza del mio trekking. Lì incontro la mia guida e portatore Deephok.
Si parte subito in salita tra i terrazzamenti coltivati con riso e miglio, ogni tanto si incontrano case dei contadini locali. Attraversiamo Dhampus e Pothana ( primo check point dove esibire il permesso per il trekking) per pernottare a Tolkha.
Il secondo giorno inizia con una lunga ma impegnativa discesa, soprattutto per le ginocchia. In fondo alla valle si passa un ponte sospeso (ce ne saranno almeno 5 in tutto il percorso) e poi si sale inesorabilmente fino a Chomrong. E' una salita spezzagambe, ripida e fatta di gradoni di roccia irregolari. Nottata passata a Sinuwa in un lodge molto tranquillo ma carino, mi accolgono con una limonata...che purtroppo sara' la causa del mio primo ed unico attacco di diarrea di questo viaggio!
Terzo giorno ancora in salita, dopo un paio d'ore di cammino nella fitta e umida boscaglia il paesaggio si fa' più brullo mano a mano che si sale, fino ad arrivare ai 3100 di Deurali dove pernottiamo in un lodge molto spartano (divido la stanza con 2 austriaci).
La mattina seguente ci svegliamo presto per essere al campo base dell'Annapurna di buon ora, infatti ci sono veramente moltissimi trekkers e trovare un letto lassu' potrebbe risultare difficile. Il respiro si fa' più affannoso e x tutto il giorno mi accompagnera' un leggero mal di testa, un classico a queste altitudini.
Le nuvole purtroppo sono basse e non permettono una vista completa delle montagne che ci circondano...un vero peccato!
Quinto giorno da tregenda! Una delle tappe piu' lunghe, con in piu' la difficoltà di una pioggia torrenziale che inizia a metà mattinata e decide di accompagnarci per tutta la giornata! Scendiamo di nuovo verso Sinuwa dove arriviamo verso le quattro del pomeriggio tutti bagnati, la mia guida s'e' beccato pure un paio di sanguisughe!
Sesto giorno, destinazione Tadapani (Tada=lontano, Pani=acqua), a Chomrong c'e' la diramazione e girando a destra si imbocca un percorso abbastanza semplice che circa in un paio d'ore ci porta al nostro lodge. Piove ancora, il morale e' basso, per fortuna il tempo migliorerà i giorni seguenti.
Settimo giorno, da Tadapani a Ghorepani, sentiero facile e senza particolari note da raccontare. Ghorepani e' uno dei villaggi più grandi della zona, i lodge sono piu' simili a veri hotel, colgo l'occasione per lavare un paio di calzetti ed una maglietta.
Ottavo giorno: sveglia ore 4 per vedere l'alba da Poon Hill, una collina..se cosi si puo' dire visto che sono 3193m...da dove si puo' ammirare una splendida vista delle montagne circostanti. Stavolta il tempo e' amico, quindi posso scattare foto a volontà! L'ultimo pernottamento sarà a Biretati, avremmo potuto arrivare direttamente a Naya Pul ma alla fine e' stato carino anche dormire in questo piccolo villaggio a meta' tra le due sponde del fiume (non mi ricordo il nome) con pochissimi turisti e molta gente locale. Di sera non c'e' neanche la corrente, stiamo un po' a lume di candela, alcuni lodge credo abbiano un generatore che da energia a poche luci di emergenza.
Nono ed ultimo giorno si conclude a Naya Pul. Un esperienza che consiglio vivamente di fare, ma attenzione bisogna essere allenati, il percorso e' duro ed i lodge sono molto spartani quindi partire con una buona dose di pazienza e capacità di adattamento.

.....e Annapurna sia!!!

2010-11-21T16:04:00.000+01:00

Partenza quindi per il campo base dell'Annapurna. Di nuovo all'aereoporto Tribhuvan di Kathmandu, voli domestici. Stavolta c'e' piu' gente, faccio una fila di una ventina di minuti per entrare (controllano i bagagli prima di entrare). Facendo a spallate ed evitando che mi passino avanti altre decine di persone indiavolate, pago la tassa di imbarco (170 rupie) e mi dirigo verso il check in.

Il check in e' composto da banconi in legno, uno per compagnia, con accanto una bilancia tipo persona dove appoggio il mio bagaglio. La lancetta gira e dice 10kg. La valigia sara' poi presa da un facchino e portata via a mano (non c'e' il nastro trasportatore).

Dietro una tenda c'e' un poliziotto che controlla me ed il mio zaino, passo senza problemi e finalmente entro nella sala degli imbarchi. Ci sono 2 gate con due entrate ciascuno, una per le donne e una per gli uomini, scopro infatti che c'e' un altro controllo appena prima di salire.

Nella sala rimbomba la cantilena della chiamata dei voli (ormai imparata a memoria il giorno prima) ed i ventilatori girano imperterriti creando un po' di frescura. Fermi ancora i turisti in attesa per il volo su Lukla, l'aereporto e' ancora chiuso per maltempo.

Chiamano il mio volo "Buddha Air, Pokhara, Buddha Air, Pokhara" , non mi sembra vero finalmente si parte! Il nome della compagnia aerea e' tutto un programma....speriamo non ci si debba affidare a Buddha per sperare di arrivare vivi a destinazione!

Un piccolo autobus modello "Tata" ci porta fino all'aereo, un ATR42 che sembra affidabile. Il volo risulta tranquillo ed in 25 minuti siamo a Pokhara!

Everest? Accontentiamoci della birra....

2010-11-17T20:27:00.000+01:00

Alle 7 di mattina sono già pronto e ben equipaggiato con abbigliamento tecnico. Destinazione Lukla ed inizio del trekking fino al campo base dell'Everest!
Purtroppo le cose non vanno sempre come te le aspetti, specialmente in Nepal, per questo devi avere sempre un asso nella manica! Il mio volo per Lukla infatti è stato cancellato causa maltempo che non permette l'atterraggio. Dopo aver passato tutta la mattina in aereoporto ad attendere vani miglioramenti atmosferici molliamo tutto e torniamo in hotel.
Non ho molti giorni a disposizione quindi questo piccolo contrattempo mi fa saltare completamente il programma e mi dirige verso altre destinazioni...il mio asso nella manica si chiama Annapurna Base Camp; un trekking piu' breve (9gg) che parte da Pokhara, facilmente accessibile via aerea e senza problemi di maltempo!
Il resto della giornata lo passo con il mio amico inglese Russ con il quale avrei dovuto condividere la prima parte del percorso da Lukla. Sfortunatamente per entrambe ci dobbiamo accontentare di una buona birra Everest ghiacciata che poi e' e rimarra' l'unica cosa riguardante questa mitica montagna con la quale avremo avuto a che fare!!

Nepal - Travel Karma - Primo Impatto

2010-11-13T22:12:00.000+01:00

Appena sceso dall'aereo in comodissima Business class (pagato il biglietto x l'economy...gran colpo di fortuna) si ritorna immediatamente alla realtà, cioe' alla baraonda dell'aereoporto di Kathmandu!

Dopo la fila all'immigrazione la sala per il ritiro bagagli e' l'anticamera di quello che poi mi aspettera' fuori, il nastro sta girando e facendomi largo tra la folla ritiro il mio zaino ed esco.

Un muro di gente attende i turisti offrendo taxi, hotel o solo il semplice servizio di portabagagli. Scorgo tra la gente il cartello con su scritto il mio nome, c'era già qualcuno che mi stava aspettando per poi portarmi all'albergo prenotato. Salgo su una mercedes antidiluviana (credo dei primi anni '70) molto spaziosa, l'autista e' un piccoletto rasato che fa uno sforzo immane per girare il grosso volante dell'auto ovviamente sprovvista di servosterzo!

E' sera ma il traffico e' intenso, le strade sono un po' dissestate e le moto, motorini, mini taxi suzuki ti sfrecciano a lato strombettando...non sembrano esserci regole, l'importante e' avere spazio per passare!

Dal finestrino noto subito che la vita dei nepalesi si svolge prevalentemente per strada, chi a piedi, chi motorizzato, chi in bici comunque tutti si spostano in un caos che pero' risulta divertente (almeno per un turista...non credo riuscirei a viverci).Sembra un grande bazaar, molti improvvisano bancarelle appoggiando sopra un telo verdure e frutta ai margini della carreggiata, altri portano a spasso capre, molto belle invece sono le donne con i loro particolari costumi colorati.

L'hotel si trova a Thamel il quartiere turistico della città e porta il suo stesso nome, non il massimo dell'originalità ma tranquillo e pulito, mi sento di consigliarlo!

UAE: "Vedi Abu Dhabi e poi muori......di caldo!!"

2010-11-01T15:43:00.001+01:00

Il volo Ethiad che da Milano va a Kathmandu prevede un cambio di aereo e conseguente stop over ad Abu Dhabi di quasi 8 ore...Che fare? Nonostante la maggioranza dei passeggeri sia rimasta a cazzeggiare in aereoporto io sono veramente curioso di uscire e fare un saltino in città. Inizio quindi a tempestare di domande il personale dell'aereoporto, uscire e rientrare e' possibile senza particolari problemi di visto. Mi dirigo quindi verso l'uscita, il passaggio all'immigrazione e' molto breve, l'impiegato, con il classico vestito arabo, mette un semplice timbro e mi fa passare.

Provo la solita "italianata" esibendo il mio boarding pass al personale Ethiad sperando di ottenere un passaggio gratuito verso il centro città. Nonostante la gentilezza della ragazza alla reception l'operazione fallisce miseramente e mi tocca chiamare un taxi (non sembra ci sia un bus che effettua il servizio).

Il taxi costa 75 dihram (circa 16 euro) e la corsa dura poco meno di un ora. L'aria condizionata e' molto alta e non mi rendo conto della temperatura all'esterno, sono circa le 7 del mattino.

Il tassista mi consiglia di andare in qualche centro commerciale....ma perche' rinchiudermi là dentro quando ho solo poche ore di tempo per godermi la città? L'avrei scoperto poco dopo.......

Scendo dal taxi e quasi mi prende un colpo! L'aria e' caldissima e umidissima, praticamente un bagno turco! La lente della macchina fotografica e' tutta appannata dalla condensa dovuta al cambio repentino di temperatura....e siamo solo alle 7 del mattino! Non voglio pensare cosa sia a mezzogiorno!

Passeggio per le vie del centro in mezzo a grattacieli ed insieme a mamme con il velo che portano i bambini a scuola (e' domenica ma non e' festivo, il fine settimana qui e' di venerdi e sabato). Faccio qualche foto, il clima si fa sempre più torrido e dopo un ora sono già zuppo di sudore! Ripenso al consiglio del tassista....ma e' ancora troppo presto e tutti i negozi sono ancora chiusi. Non resisto più, prelevo i soldi necessari per pagarmi il taxi e ritorno in aereoporto...almeno li' c'e' l'aria condizionata!! Per il volo su Kathmandu mi aspetterà una piacevole sorpresa....saro' spostato in business class!!!

Gente di Dublino

2010-10-05T09:24:00.016+02:00

Dublino, prima volta in terra d'Irlanda per me. Missione ufficiale della compagnia per il matrimonio di un nostro amico emigrante, che ha trovato lavoro e amore nelle piovose terre irlandesi; gia' perche' da quel poco che ho potuto constatare di sole a Dublino direi che ne vedono poco.
Settembre forse non e' il mese ottimale per queste destinazioni; temperature abbastanza basse, colore del cielo grigio con intermezzi di luce tra una pioggia e l'altra e la gente tutta intorno che continua nelle loro attivita', abituate ormai a convivere con l'acqua che cade dal cielo, il piu' delle volte in modo silenzioso e quasi mai con violenza. Per questo capita di vedere persone che la domenica mattina sotto una pioggia leggera, piu' simile a nebbia, corre nel parco in maglietta con una temperatura vicina ai 10 gradi e turisti che passeggiano infreddoliti sotto gli ombrelli come eravamo noi.
In verita' abbiamo visto poco di quello che puo' offrire Dublino; troppo poco tempo a disposizione per girare la citta', ma di sicuro vale ogni minuto speso. Quello che colpisce subito e' il paesaggio, composto di villette a schiera che dalla periferia ti accompagna verso il centro storico, immerse in giardini e parchi di un verde intenso che si accendono nei pochi spiragli di luce. Il profilo di queste zone e' molto piatto, non si vedono palazzi di dimensioni imponenti se non in pieno centro.
D'obbligo la visita al quartiere Temple Bar, situato nel centro di Dublino, dove e' possibile assistere sia nelle strade che nei pub all'esibizione di musicisti di strada, per lo piu' sconosciuti, ma in grado di regalare dell'ottima musica.
Sedersi con una guinness all'interno di uno di questi locali e guardare fuori dalla finestra la pioggia che cade, mentre all'interno senti suonare dal vivo, e' un'esperienza da provare, quasi ci si dimentica di tutto quello che sta' al di fuori del vetro e del fatto che dovrai tornare all'albergo camminando sempre con un dannato ombrello in mano.

Veniamo alle note dolenti che si possono riassumere essenzialmente in due parole:

Ristorante Italiano!

Dopo anni passati in giro per l'Europa quello che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti e' che non si deve mai e poi mai andare a mangiare in un ristornate italiano se non si conosce veramente chi vi sta dentro; purtroppo questa volta ci siamo dovuti aggregare alla comitiva tradizionalista italiana e abbiamo messo piede in un posto poco lontano dal nostro albergo che sfoggiava una triste insegna su cui erano state stampate le lettere "Little Venice".
Tutto sommato l'arredamento di legno non era cosi' terribile, l'unico accorgimento da adottare era quello di non rimanere in piedi troppo a lungo nello stesso punto per non rimanere incollati al pavimento; qualcuno direbbe poca pulizia oppure un sistema per non far fuggire i clienti, modelllo carta moschicida.
Con questo inizio la cena poteva solo peggiorare. Evitati tutti i piatti dal nome italiano, mi sono rivolto verso ingredienti piu' nordici, ma con esiti alquanto deludenti. Allucinante la finestra sulla cucina, in cui si muovevano personaggi di dubbie capacita' e origini, piu' simili ad attori di quart'ordine che a cuochi di ristorante, intenti a mettere in scena quella che era una parodia della ristorazione.
Fortunatamente l'ultima sera abbiamo trovato un locale che personalmente mi ha risollevato il morale; The Bank, ricavato da quella che fu una banca, in completo stile vittoriano, colpisce con i suoi interni e i suoi alti soffitti. Cenare in questo locale e' davvero rilassante, soprattutto se, come noi, avete la fortuna di trovare un tavolo vicino al pianista e alla cantante che accompagnano la prima parte della serata con musica dal vivo molto soft; bello da ascoltare e da vedere (anche per la cantante). A dir la verita', la fortuna di trovare posto e' dovuta a Marianna, cameriera italiana da 4 anni a Dublino, che ci ha inquadrato subito non appena abbiamo messo piede dentro il locale, senza che avessimo emesso una sola sillaba. Fatevi consigliare qualche piatto tipico irlandese perche' si mangia decisamente bene in questo posto.

Dublino e' una citta' di cui occorre vedere sicuramente di piu' di quel poco che abbiamo visto, un posto da visitare con un po' di sole, ma soprattutto un punto di partenza per scoprire qualcosa di piu' dell'Irlanda.

David Guinnes

P.S. La Guinnes mi piace pero' io preferisco la Harp!

Treno Trekking - Monte Pormicio

2010-10-04T21:12:00.005+02:00

Prima domenica di ottobre, ancora sole e temperatura mite, clima ideale per una bella passeggiata per le colline marchigiane!

Il monte Pormicio si trova vicino a San Severino, e' alto 843m ed e' la penultima tappa del treno trekking (l'ultima sara' domenica 24 ottobre 2010 a Crispiero x la castagnata) per quest'anno. Come dice la parola stessa si parte con il treno per la stazione piu' vicina al percorso, in questo caso San Severino, e poi in cammino!

La passeggiata e' piacevole e non troppo impegnativa, siamo un gruppo di circa una sessantina di persone e tra una chiacchierata e l'altra si arriva fino al rifugio Dignani in cima al Monte Pormicio! Lassu' ci aspetta una pausa ed una bella sorpresa.....vino del cuntadì, bruschette e salsiccia cotte sul posto dagli amici del CAI di S.Severino!!

Il ritorno e' tutto in discesa verso Serripola e ritorno nella piazza centrale di San Severino. Il treno verso Fabriano parte alle 18:13.

Trekking nelle Dolomiti - Gruppo del Catinaccio

2010-08-14T16:23:00.007+02:00

Approfitto dell'unica settimana di ferie estive per godermi un po' di refrigerio in montagna! Le dolomiti sono sicuramente uno dei posti piu' belli per il trekking. Quindi partenza in macchina da Falconara destinazione Pera di Fassa!

Il viaggio scorre liscio a parte un po' di traffico in prossimita' dell'arrivo. Lascio l'auto al parcheggio della seggiovia Vajolet (gratuito) e prendo il bus navetta fino al Rifugio Gardeccia. Da li partono molti sentieri tra cui quello che porta prima ai rifugi Vajolet e Preuss (542-546 40mins di cammino) ed al Rifugio Re Alberto I dove pernottero' (1 ora di cammino dal Vajolet).

Una volta arrivati al rifugio Vajolet si gira a destra ed il sentiero si inerpica su un "muro" di roccia! Non e' catalogato come ferrata ma salire su di li si rivelera' molto faticoso!

Ai 2621 del Re Alberto le nuvole sono basse c'e' una leggera pioggerellina e la temperatura e' di 10 gradi!! La fatica pero' e'stata in pieno ripagata dal panorama mozzafiato delle Torri del Vajolet!!

Al rifugio mi riscaldo con una cioccolata calda corretta con grappa del contadino....ci voleva proprio! Metto ad asciugare la maglietta completamente zuppa di sudore (la salita e'stata impegnativa) e lascio lo zaino nella stanza. La doccia calda e' possibile solo dalle 18 alle 22 quindi inganno il tempo gironzolando nei dintorni del rifugio scattando qualche foto.

Con altri 15 minuti di cammino si arriva al passo Santner a 2741m slm. Dal Santner e' possibile scendere su una via ferrata per me impraticabile...peccato non abbia ne l'attrezzatura ne l'esperienza sufficiente per affrontare un sentiero simile..

La mattina sveglia presto e dopo qualche foto all'alba ed una abbondante colazione mi rimetto in cammino. Si scende dallo stesso sentiero fatto per salire al rifugio, in fondo si gira a sinistra

direzione Passo Principe. C'e' il sole anche se le previsioni danno brutto tempo a partire dal primo pomeriggio. La via e' abbastanza semplice anche se sale costantemente fino ai 2601m del Rifugio Principe. Continuando per un'altra mezzora su un percorso un po accidentato si arriva al passo d'Antermoia a quota 2770m. Qui si ha una vista completa del Gruppo del Catinaccio!

Viste le previsioni meteo avverse, decido di non andare oltre ( rifugio antermoia, un'altra ora e mezza di cammino) e tornare sui miei passi fino al rifugio Preuss.

L'ideale per una 2 giorni di Trekking sarebbe pernottare la prima notte al Re Alberto, poi al Vajolet e da li partire per un percorso circolare toccando il Passo Principe ed il rifugio Antermoia.

Il rifugio Re Alberto fortemente consigliato (anche per dormire ma solo una notte), e'situato in una posizione spettacolare e le gestrici sono simpatiche e carine!

Ecco la fotogallery:

Valencia... ad ogni costo!

2010-08-05T17:13:00.012+02:00

Saltato l'appuntamento storico con il mini viaggio a Maggio, non potevamo arrivare ad Agosto senza aver messo i piedi fuori dall'Italia, cosi' nel giro di una settimana abbiamo prenotato volo e albergo per Valencia, per un totale di 4 giorni di viaggio.

Abbandonato il gruppo dei 4, causa impegni lavorativi del nostro fido barman, siamo partiti nella classica formazione a 3 con volo Ryanair da Bologna (100 euro di volo + 40 di bagaglio per la precisione) diretti su Valencia.

All'arrivo ci ha accolto un utilissimo punto informazioni, con tanto di gentile personale femminile che ci ha subito rifilato l'utilissima card per girare con tutti gli autobus e con la metro, i biglietti per il bioparco, per la citta' della scienza e per il parco oceanografico.

Oltre al punto informativo, a Valencia ci ha accolto anche un simpatico odore di cadavere in putrefazione che riempiva a tratti le vie cittadine, forse complice la temperatura alta (oltre 30 gradi) e la raccolta indifferenziata.

Diciamo subito che noi italiani siamo abituati ad orari di vita abbastanza sballati, ma gli spagnoli in questo ci battono alla grande, infatti tentando di andare a pranzo all'una siamo stati avvisati sulla porta che il ristorante apriva alle 13:30, per la cena le 23:00 sono l'ora di punta, mentre i bar alla domenica aprono le serrande alle 9:00 di mattina, ad ogni modo ci si abitua presto.

La citta' offre un centro storico interessante da girare, con diversi monumenti da visitare e torre antica da cui poter vedere i vari edifici dall'alto; per chi ama pero' le costruzioni di architettura moderna consiglio la zona del porto e quella della citta' della scienza dove si trovano le strutture architettonicamente piu' interessanti.

Da visitare anche la zona dedicata alle imbarcazioni della America's Cup, con tanto di spaccio aziendale dei vari team partecipanti.

Interessante anche la spiaggia, con tutti i suoi locali adatti per aperitivi e cene, per non parlare delle frequentazioni balneari, unico rammarico di non essere riusciti a passare una serata lungo mare dove i locali rimangono aperti fino al mattino, mentre nel centro citta' devono chiudere alle 2:00 / 2:30.

Anche volendo parlare spagnolo, ci siamo ritrovati spesso e volentieri con persone che capivano e parlavano italiano, in pratica da quello che ci ha raccontato il nostro Concierge, anhce lui italiano trapiantato da 15 anni a Valencia, c'e' stato praticamente un boom dei turisti italiani in questi anni che ha portato gli esercenti dei locali a imparare l'italiano, piu' semplice che far parlare in spagnolo gli italiani.

Anche qui' grazie alla guida Lonely planet abbiamo trovato quello che e' divenuto subito il nostro locale preferito per la cena, rigorosamente a base di tapas, la Bodeguilla del Gato, assolutamente da provare; un continuo muoversi di persone e camerieri, in un piccolo spazio molto caratteristico, con tapas di vario genere tutte molto buone. Alla fine della vacanza ci siamo anche fatti dare le magliette del locale dal boss, un ricordo di gran lunga migliore di ogni souvenir. Di sicuro un locale di cui sentiro' la mancanza... ok devo essere sincero, anche per la ragazza che ci serviva al tavolo, ma questa e' un'altro problema...
Se siete curiosi di provarlo pero' vi avviso, non pensate di rimanere a riposarvi sul tavolo, alla Bodeguilla si mangia e si lascia il tavolo a chi aspetta...

Veniamo invece alle visite istituzionali al parco oceanografico, un mega acquario che si visita dall'interno, con squali, pesci tropicali, cavallucci marini etc etc, quasi completamente al buio, difficilissimo da fotografare senza flash. Tutto sommato interessante da visitare, meno magari lo spettacolo dei delfini, il quale sinceramente, a mio avviso, non offre nulla di piu' degli spettacoli che si vedono da noi, adatto per una eta' fino ai 15 anni.

Carino anche la citta' della scienza con tutti i sui strumenti e macchinari da provare e testare, ma cercate di non perderci troppo tempo.

Delusione massima invece per il bioparco, in pratica un forno in cui si trovano animali stesi all'ombra, del tutto privi di qualsiasi reattivita'; di sicuro sono animali trattati benissimo e questo lo si vede, ma lo sguardo del gorilla da dietro il vetro era spento come quello di chi non vede piu' un futuro. Personalmente preferirei il safari fotografico o i documentari di national geographics o discovery channel. Forse interessante se avete meno di 10 anni.

Concludendo questo breve racconto, Valencia e' una citta' della Spagna da visitare in 3/4 giorni, scegliendo magari un periodo migliore della fine di luglio, come maggio o settembre.

David del Gato

Si riparteeeeeee!!

2010-07-10T22:14:00.003+02:00

Finalmente, dopo più di nove mesi (un parto) passati ininterrottamente a lavorare (senza neanche l'ispirazione per un nuovo post), mi appresto a riallacciare le cinture e partire...destinazione Valencia! Per ora sono solo 4 giorni da passare in allegria con gli amici (stavolta il quartetto e' tornato terzetto causa problemi di lavoro di uno dei partecipanti).

Programmi per nuovi viaggi ce ne sono...in questi mesi le idee sono state tantissime, Nuova Zelanda (bocciata x mancanza tempo), Vietnam e Cambogia (bocciati causa stagione delle piogge..vorrei partire in ottobre),Nepal per affrontare il trekking fino al campo base dell'Everest (molto molto probabile) per finire con la Scozia (in bici nelle Isole Ebridi esterne) la mia meta preferita di sempre!

Di carne al fuoco ce n'e' e ferie permettendo il Nepal ad ottobre e le Isole Ebridi esterne potrebbero essere le prossime "avventure"!

Incrociamo le dita!!! Consigli sono ben accetti

ciao

Grotte di Frasassi - Percorso Speleologico

2010-03-15T22:10:00.006+01:00

Nonostante non avessi ancora comprato la mitica guida del prof. Zingales "come uscire vivi dalle grotte di Frasassi" (fantozzi rielaborato ndr) mi sono buttato anche nella speleologia (molto ma molto soft)

Le grotte di Frasassi come non le avevate mai viste....non la solita passeggiata nelle immense sale... ma una piccola avventura in mezzo a fango e stalattiti, passando in anfratti e cunicoli veramente stretti e soffocanti...altamente sconsigliato a chi soffre di claustrofobia!

All'entrata ci fanno passare davanti a tutti e andiamo verso gli spogliatoi, dove le guide ci danno l'attrezzatura (tuta, caschetto con luce incorporata e stivali di gomma..ne avremo bisogno). Dopo un piccolo briefing si parte!

Entriamo dal portone principale ed attraversiamo velocemente le prime tre sale sui camminatoi e le passerelle convenzionali. D'un tratto ci fermiamo, e, scavalcando le transenne parte la nostra avventura!

E' subito difficile, gli spazi si fanno sempre più angusti fino a dover strisciare letteralmente per terra per poter passare. Attraversiamo piccoli corridoi e pozze d'acqua...in una e' impossibile non bagnarsi...e gia' dopo nemmeno un ora abbiamo tutti il sedere bagnato!

Il percorso si va via via piu' facile ed abbiamo tempo di fare anche fotografie (con la compatta pero'..una reflex sarebbe troppo scomoda ed il fango la rovinerebbe).

Ci fermiamo per una pausa e spegniamo tutti le luci del caschetto...il buio e' impressionante, non si vede nulla, non oso immaginare di rimanere qui dentro senza luci..terribile!

Dopo 3 ore di cammino rientriamo nella parte "turistica" per tornare negli spogliatoi. Volendo si puo' fare anche la doccia. Il percorso effettuato e' quello rosso, ovvero quello piu' difficile, altrimenti si puo' fare quello azzurro, molto piu' soft.

OSLO TOCCATA E FUGA

2010-01-21T21:48:00.004+01:00

Oslo, una destinazione diciamo un po' anomala per un viaggio lampo di 4 giorni.. soprattutto di inverno! Il fatto e' che io ed il mio amico e collega Andrea avevamo giusto qualche giorno libero cavallo tra natale e l'ultimo dell'anno...la voglia di partire era tanta ma i soldi non altrettanto...quindi a capofitto su internet a trovare il volo meno caro...e' una parola considerando che abbiamo iniziato a cercare solamente i primi di dicembre!!

La Ryanair come al solito ci viene in soccorso con un volo stracciato da Bergamo a Oslo. Il tempo di consultarci e via, acquistiamo i biglietti, consapevoli pero' che Oslo e' una delle capitali piu' costose del Mondo!!

L'aereoporto si trova a Sandefjord che,come spesso accade per i voli Ryanair, e' un pochino distante dalla citta'. Si raggiunge pero' facilmente in autobus. Il tempo non e' dei migliori, ma questo l'avevamo messo in preventivo..

Oslo si conferma molto cara, ceniamo in un ristorante indiano del centro alla "modica" cifra di 50 euro a testa (c'e' da dire pero' che abbiamo mangiato molto bene). La citta' e' piccola e si gira facilmente a piedi, non c'e' gran che da vedere e per questo ce la prendiamo comoda...sveglia tardi e serate lunghe bevendo whisky nei locali del centro!

Tornerei volentieri ad Oslo, ma solo come prima tappa di un ipotetico viaggio nei fiordi norvegesi fino alle isole Lofoten!

DIARIO ANDINO - Lima atto II

2009-10-23T15:03:00.006+02:00

Visto che, all'inizio, Lima centro mi aveva un po'deluso, preferisco andare a Miraflores, quartiere elegante della capitale peruviana. Prenoto quindi un ostello vicino a plaza bolognesi.

A Miraflores ci sono i grattacieli e credo anche ci sia la parte piu' commerciale della città. Le case sono ben sistemate ma quello che inquieta di piu' sono i cancelli con l'alta tensione per tenere alla larga i malintenzionati....in effetti la parte piu' povera della città non e' tanto distante.

Molto carino e' il centro commerciale LarcoMar proprio di fronte al mare, al suo interno ci sono ristoranti con una meravigliosa

vista sulla costa battuta dalle onde dell'oceano pacifico! In uno di essi mi fermo a provare il Ceviche, il piatto tipico peruviano, per gli amanti dei frutti di mare marinati!!

A Lima rimango per 2 mezze giornate, poi prendero' l'aereo che mi riportera' a casa via Amsterdam. Da Lima ad Amsterdam le ore di volo sono 12 e mezzo, poi all'aereporto di Schipol l'attesa e' stata di circa un ora (passata velocemente per spostarmi dal gate di arrivo a quello di ripartenza, la fila per il controllo del passaporto e' stata brevissima). A proposito, il mio arrivo a Bologna (puntualissimo alle 16:10) non e' coinciso con quello della mia valigia..sigh! Niente paura pero', me la sono fatta spedire a casa tutto a spese della compagnia aerea. Il giorno dopo alle 15 me l'hanno consegnata.

DIARIO ANDINO - Arequipa e Colca Canon

2009-10-19T15:02:00.007+02:00

Arequipa e' la prossima tappa, la raggiungo in autobus da Puno in circa 5 ore. Compro il biglietto direttamente su internet. La compagnia e' Cruz Del Sur che si rivela ottima, mi sono anche visto 2 film in spagnolo con sottotitoli in inglese.

Gira voce che i tassisti di Arequipa tendono a portarti negli hotel dove hanno delle commissioni e sono stato consigliato da molti di essere deciso e richiedere esattamente la via del mio ostello. Attenzione, non prendere mai un taxi al di fuori della stazione, potrebbe non essere un taxi e quindi essere pericoloso....

Effettivamente il tassista prova a proporre il suo albergo ma rifiuto gentilmente e mi porta direttamente in calle rivero 509 al mio ostello.

Anche qui purtroppo ho i minuti contati, la mattina dopo infatti si parte per un tour di 2 giorni (passati quasi tutti in bus) al canon del colca. L'agenzia e' Colka Trek ovvero una delle piu' affidabili della zona. In questi 2 giorni conoscero' Michelangelo, un italiano all'inizio del suo viaggio tra Peru' e Bolivia, Mireia e Daniel di Barcellona che hanno deciso di viaggiare insieme anche se non si conoscevano (entrambe sarebbero partiti da soli ma si sono incontrati virtualmente in un sito di viaggiatori et voila'), e Susannah , inglese ed ormai da 3 mesi in giro sola per il Sud America (come la invidio) e con la prospettiva di starci per altri 2!

Formiamo un bel gruppo e la gita si fa' piu' divertente nonostante le innumerevoli ore passate in bus! I posti sono meravigliosi, la valle del fiume Colca e' immensa con dei panorami mozzafiato! Ci arriviamo attraversando la Reserva National Salinas y Aguada Blanca dove e' possibile vedere le vigogne, lama e alpaca. Passiamo la notte in un lodge molto bello (nettamente al di sopra del mio standard di alloggio) a Yanque un paesino minuscolo con strade sterrate ed una chiesa al centro.

Il secondo giorno arriviamo di mattina presto a Cruz del Condor ovvero il punto dove questi uccelli ti volano veramente a pochi metri sopra la testa! Tornando ci fermiamo a Patapampa (4930 m slm) per scattare qualche foto a questo paesaggio brullo e lunare.

Ritorno ad Arequipa verso le 16:30, giusto in tempo per visitare il museo Suntory dove si trova la famosissima "Juanita" ovvero la mummia di una bambina inca sacrifi

cata al dio della montagna " Apu" Ampato (Ampato e' il nome del vulcano dove e' stata ritrovata a circa 6000m slm).

Il terzo giorno, a malincuore, tornero' a Lima con il volo LAN delle 12:40. Fortunatamente Susannah aveva prenotato un posto sul mio stesso aereo, partiamo quindi insieme e dividiamo le spese del taxi!

DIARIO ANDINO - Lago Titikaka

2009-09-30T15:22:00.004+02:00

L'unico motivo per soggiornare a Puno e' il Lago Titikaka e le sue isole nel piccolo golfo della città stessa. Il lago ovviamente e' un motivo piu' che buono, la citta' in se' infatti e' bruttina.

Non ho molto tempo quindi mi unirò ad una escursione organizzata di un giorno alle isole Uros e Taquile.Il lago e' immenso, pensate per raggiungere Taquile (appena fuori dal golfo di puno) ci vogliono 2 ore e mezzo di barca!

In questo post pero' vorrei parlare delle Uros, ovvero le isole galleggianti, un posto veramente eccezionale...anche se un po troppo turistico almeno ultimamente da quanto dice la gente del posto.

Sono isole fatte con le radici di totora cioe' un tipo di canna galleggiante che cresce in notevole quantità in questa zona del lago.Pensate, gli isolani devono ancorare le isole in modo da non ritrovarsi dall'altra parte del lago a causa della corrente. Camminare qui e' buffo, sembra di stare sopra un materasso, i piedi infatti affondano nel "terreno" ad ogni passo. la superficie e' ricoperta di canne secche tagliate e messe quasi a formare un tappeto.La gente qui vive di turismo ma anche di pesca. L'elettricità viene fornita (da poco) con dei mini pannelli solari impiantati sopra ogni casa.

La visita dura circa un'ora e mezza, dopodiche' ripartiamo per Taquile, stavolta isola a tutti gli effetti. Le Uros pero' mi sono rimaste nel cuore. Un esperienza indimenticabile, assolutamente da non perdere!

DIARIO ANDINO -El Altiplano

2009-09-29T11:09:00.009+02:00

La strada che da Cusco porta a Puno attraversa caratteristici paesetti con rovine Inca e vari musei annessi. Quello che pero' effettivamente mi interessava era vedere gli usi e costumi della gente, soprattutto lontano dai grandi centri e circuiti turistici. In parte ci sono riuscito.

Più vicino a Cusco e Andahuaylillas, conosciuta per la sua chiesa gesuita ricca di decorazioni

Seconda tappa a Raqchi, dove si trovano rovine inca ed un piccolo mercatino proprio di fronte alla chiesa.

A Sicuani invece ci fermiamo per il pranzo, da li la strada si inerpica fino al passo Abra la Raya a 4338m slm...uno spettacolo! Un altipiano immenso che si disperde a vista d'occhio, un panorama arido con in lontananza le vette andine innevate!

La strada e' dritta ed ogni tanto si incontra un cane ai margini della carreggiata, come a volerci chiedere un passaggio.

Ultima tappa prima di arrivare a Puno e Pucarà,un villaggio di poche anime,anch'esso famoso per il suo museo e rovine inca. Mi fermo a vedere i bambini giocare in mezzo alla strada deserta. La bellezza dell'altipiano si interrompe in prossimità dell'arrivo a Juliaca, città industriale e veramente oscena, tra l'altro tristemente famosa per il contrabbando di merce proveniente dalla Bolivia. Arrivo a Puno alle 17 in perfetto orario. L'ostello e' molto freddo,soprattutto di notte ma non mi posso lamentare in fondo costa circa 8 euro colazione inclusa!!