Simplemente de viaje

Moshi, Lusotho y Dar

2009-12-11T09:55:00.001+01:00

12 de Julio. Arusha - Moshi.

Habíamos quedado con Thomas, de ActiveTanzania, pronto por la mañana en la agencia para cumplir nuestra parte del "negocio" y traducir parte de su página web al castellano. Desayunamos tranquilamente en el hotel y recogemos todo con la intención de ir hacia Moshi después de comer.

A las tres de la tarde partimos en autobús hacia esta ciudad, famosa por ser una de las bases para la ascensión al monte Kilimanjaro, la cumbre más alta del continente africano. No está dentro de nuestros planes principalmente por los elevados precios, tan sólo la entrada al Parque Nacional cuesta 60 USD diarios. A ello hay que añadir los costes de un guía ya que es obligatorio contratarlo.

Una hora y pico más tarde ya estábamos callejeando en busca de alojamiento, rodeados de "cansinos" y con la mayoría de los hoteles completos. Acabamos bastante saturados y alojándonos en un hotel lejos del centro para librarnos de su molesta compañía.

Habíamos pensado pasar en Moshi un par de días haciendo alguna excursión por los alrededores pero releemos la guía y decidimos ir hacia Dar Es Salam al día siguiente. Intentamos encontrar la oficina de una compañía de autobuses antes de que anochezca para preguntar los horarios pero ha cambiado de sitio. Descansamos un poco en la habitación y bajamos a cenar al restaurante.

Repensamos el itinerario de los próximos días. Probaremos a acercarnos a las montañas Usambara, desde la población de Lusotho. Nos echamos pronto a dormir, estamos cansados aunque hoy no hemos hecho gran cosa.

13 de Julio. Moshi - Lusotho

Empezamos el día con calma. Una buena ducha de agua caliente, desayunamos en el hotel y vamos a cambiar dinero al banco. Cuando llegamos a la estación de autobuses ya no hay uno directo hasta nuestro destino, tendremos que ir a Mombo y luego coger un dalla-dalla hasta Lusotho.

Descansamos durante el trayecto, viendo el Kilimanjaro al principio y las extensas plantaciones de sisal después. Nos hace gracia adelantar al bus de Kananga con el que también coincidimos en Serengueti. Probablemente el dinero que nos gastemos durante los dos meses de viaje será inferior a lo que pagan sus ocupantes por 17 días.

Mercadillo, desde el autobús

En el cambio de transporte aprovechamos para comer y luego comienza la negociación del pequeño minibus que nos llevará a Lusotho. Un hombrecico nos ayuda a conseguir un precio justo aunque se crea bastantes enemistades entre los que ya nos veían como la paga extra semanal. Va lleno llenísimo y durante el trayecto todavía sube más y más gente, algunos van literalmente fuera del autobús agarrados como pueden a la puerta.

Llegamos a nuestro destino a las cuatro de la tarde y un guía de Tayodea, una asociación local con programas de turismo cultural, nos acompaña a buscar hotel. Nos quedamos en el White House Anex, en una habitación recién pintada con baño y desayuno por 12.ooo TZS.

Después nos acercamos a la oficina de esta asociación que da trabajo a varias personas de la comunidad y cuyos beneficios se reinvierten en la misma. Nos apetece apoyar este tipo de iniciativas pero las excursiones que organizan son demasiado caras, 40 USD por una salida al mirador de Irente, al que es relativamente fácil por tu cuenta. Hablamos con ellos tranquilamente y negociamos que nos quiten la comida y hacerlo en mediodía de forma que finalmente pagaremos 20.000 TZS.

También les preguntamos por el mercado de mañana en Soni, un pueblo cercano, pero nos dicen que hay un problema de diarrea y lo han suspendido. Su negocio estrella son los trekkings de varios días por las montañas Usambara con alojamiento en las casas de los campesinos pero no queremos pasar tanto tiempo en esta zona.

Paseamos el resto de la tarde por el pueblo. La gente es muy amable, nos saludan continuamente y los niños nos llaman mzungu entre pícaras sonrisas. Vemos el animado mercado y compramos algo de fruta. Nos llama la atención ver a los bebés, llevados en la espalda sujetados con telas, con zapatos muchísimo más grandes de lo necesario.

Negocios locales en Lusotho

Descansamos en la habitación un poco antes de cenar en el restaurante de la guesthouse. Sólo tienen pollo, qué bien, por lo menos puede ser con arroz en vez de con patatas fritas que ha sido nuestra comida.

Batimos el record de espera. Nos dicen que tardarán 25 minutos, luego 35 minutos, pero no nos imaginábamos que teníamos que sumar los tiempos de espera. Más de una hora después llega nuestra cena, al menos el pollo es guisado con tomate y pimientos verdes en lugar de frito como siempre.

14 de Julio. Lusotho

Hemos quedado a las 9 de la mañana para ir con un guía de Tayodea al mirador de Irente. El desayuno de la guesthouse es bastante pobre, sólo leche en polvo y dos tostadas con mantequilla y azucar con hormigas.

Nos acompaña el mismo chico de ayer. Creo que damos un poco de vuelta para llegar pero está muy bien porque pasamos por pequeños pueblecillos. Hay muchísimos niños que nos saludan sorprendidos, gente trabajando en el campo, huertos de maiz, caña de azúcar, patatas, otros construyendo sencillas casas de adobe, etc.

Vistas desde el mirador de Irente

Llegamos al mirador una hora y poco después y volvemos por otro camino. Pasamos por una granja y compramos queso.

Hay un orfanato y varios colegios en la zona, uno para ciegos y el Rainbow School de educación especial, que visitamos. Está muy bien ya que reciben fondos de la iglesia luterana y del gobierno alemán, además están hermanados con un colegio de allí y a veces vienen voluntarios.

Tienen 28 alumnos distribuidos en tres clases y un programa de autismo para otros 500 niños de la comunidad. Hay una sala de psicomotricidad, con material parecido al que tenemos en España, un cartel con instrucciones de juegos en inglés ("Simon says..."). En las aulas utilizan fotos para ayudar a la comunicación y también tienen sillas de ruedas donadas por Unicef. Hacemos un pequeño donativo y continuamos el paseo hasta Lusotho. Compartimos camino con los escolares que van saliendo del colegio ataviados con uniformes azules.

Rainbow School

Compramos los billetes de autobús para mañana por la mañana a Dar Es Salam y probamos a llamar por teléfono a casa. Tan sólo podemos hablar dos minutos y se corta pero por lo menos sabemos que les van llegando los correos electrónicos y la familia está tranquila.

Comemos en el Tumaini Restaurant. Pizza no hay, pero sí espaguetis con champiñones y ternera con arroz muy especiada. Se agradece cualquier cosa que no sea pollo. Durante la espera jugamos a las cartas y después nos echamos una supersiesta en nuestro hotel, con el ruido de fondo de la televisión del bar que les gusta tener a tope de volumen. Están enganchados a las telenovelas venezolanas en inglés.

Luego viene la "operación ducha". Se suponía que teníamos agua caliente en nuestro baño pero ni siquiera tenemos fría. Abren el tanque y para el agua caliente tenemos que esperar 20 minutos. Después de más de media hora, seguimos sin ella. Pregunto de nuevo y me dicen que me pueden traer buckets (cubos) o ir a otra habitación. Al final nos trasladamos definitivamente de habitación para acabar duchándome con cubos porque sale sólo un hilillo de agua caliente. ¡Así es África!

Salimos a dar un paseo casi a las seis de la tarde. Este pueblo es de lo más divertido. Vemos un rebaño de cabras con un pastorcillo de unos seis años ayudado por otro de apenas tres que va corriendo detrás de ellas con un palo más grande que él.

Luego unas chicas me dicen que voy muy elegante, con mis pintillas de un pantalón bombacho y zapatillas de deporte. Aprovechamos para navegar un rato y descargar la cámara antes de volver a cenar al mismo restaurante. Coincidimos con una familia española que acaba de hacer un trekking de varios días y están encantados con la experiencia.

15 de Julio. Lusotho - Dar Es Salam

En teoría a las 7:45 tenemos que estar en el autobús express a la capital tanzana, aunque hasta pasadas las ocho no aparece y hasta casi y media no salimos. También se suponía que no paraba porque es directo pero lo hace cada 10 minutos y los vendedores ambulantes aprovechan para intentar hacer negocios con sus productos.

Llegamos a Dar Es Salam pasadas las tres de la tarde, bueno a la estación de autobuses de Ubungo que está a 8 kilómetros. Intentamos compartir taxi con algún otro mzungu hasta el centro, pero parece que todos van directos al ferry que va a Zanzíbar. Nosotros preferimos darle una oportunidad a esta ciudad.

Más mercados desde el autobús

Negociamos un taxi y conseguimos que bajen de 15.000 TZS a 8.000TZS que es el precio de referencia de la guía. Nos quedamos en el Safari Inn, doble con desayuno por 26.000 TZS. Está al lado de la Mosque Street, bien situado. Salimos a comer y empezamos a descubrir esta ciudad que casi todos pasan por alto.

Mezquita en Dar es Salam

Hay una gran variedad étnica: negros, árabes y muchos hindús. Pensamos en acercarnos al museo donde están los restos de los homínidos encontrados en la Garganta de Olduvai pero ya han cerrado.

Nos acercamos a las taquillas del ferry pero pasamos de largo porque hay muchos cansinos. En un parque cercano vemos como graban otro video musical muy parecido al que vimos en Arusha y callejeamos hasta el anochecer, poniendo a prueba nuestro sentido de la orientación sin sacar el mapa para no llamar la atención. Intentando ahuyentar a los cansinos decidimos contar que somos de Sudamérica, para que vean que tenemos un nivel adquisitivo menor. Parece que funciona aunque no se lo acaban de creer.

De camino al hotel encontramos un locutorio con llamadas internacionales bastante baratas. Después de descansar un poco vamos a un restaurante lleno de turistas, Chef´s Pride, en busca de comida internacional. Y a dormir. Mañana nos iremos a Zanzibar sin prisas.

Crater de Ngorongoro

2009-11-22T21:35:00.001+01:00

Visitar este Area de Conservación es otro momento mágico dentro de un viaje a Tanzania, tanto por su paisaje como por la cantidad de animales que pueden verse en esta enorme caldera perfecta, de 19 kms. de diámetro.

11 de Julio. Quinto día de safari: Crater de Ngorongoro y vuelta a Arusha.

Tras pasar la noche en un camping situado en el borde del cráter, madrugamos para hacer un game drive desde el amanecer hasta mediodía. Comenzamos descendiendo por una sinuosa pista de tierra, cuando todavía están las paredes del cráter parcialmente cubiertas de nubes que poco a poco se irán disipando a lo largo de la mañana.

Una vez más Peter prefiere ir por pistas diferentes a los demás todoterrenos lo que nos permite disfrutar de una manera más intima del contacto con los animales. Vemos cebras, ñus, gacelas, hienas, hipopótamos, jabalíes verrugosos, avestruces, buitres... Tan sólo no están presentes las jirafas porque debido a la morfología de sus patas no pueden descender al fondo del cráter. Incluso a lo lejos vemos un rinoceronte; objetivo de muchos turistas en Africa cumplido, hemos visto los cinco grandes: león, búfalo, leopardo, elefante y rinoceronte.

Vemos un grupo de once leonas con cachorros, algún elefante suelto y otro momento especial en todo safari: dos intentos de caza. Es curioso que cuando vemos los documentales de "La 2" en la televisión siempre queremos que la cebra consiga escapar de ese león tan malo. Sin embargo, cuando estás allí, viviéndolo tan de cerca, todos los turistas gritamos "¡Oooohhh!" cuando consiguieron escaparse. Las leonas habían estado acercándose, agazapadas, estratégicamente situadas para que el viento fuera hacia otro lado y su olor no llegara a las cebras. Pero aún con todo han salvado la vida.

Dentro del cráter hay lagos de agua salada, con flamencos aunque no demasiados, y de agua dulce donde se acercan los animales a beber. Allí podemos descender del vehículo y estirar un poco las piernas.

Para abandonar la caldera se utiliza otra pista que atraviesa un frondoso bosque. El conductor nos advierte de que no podrá parar para que hagamos fotos debido a la pendiente y al tráfico. Intento retener en mi memoria las espectaculares instantáneas que no puedo hacer con la cámara.

Comemos en el camping antes de partir hacia Arusha donde llegamos pasadas las cinco de la tarde. Es sábado y de nuevo vemos desfiles y comparsas de invitados a las bodas que se acaban de celebrar.

Nos despedimos de Peter y de Rafael, el cocinero, y les damos la propina de rigor. Buscamos un hotel un poco mejor, el Kutundu, con baño de agua caliente. Cenamos pizza y pasta y a dormir que hoy toca cama.

Kupu-kupu en Españoles por el mundo

2009-11-17T09:52:00.002+01:00

Nos comenta Begoña, responsable de la ONG Kupu-kupu en Bali y nuestra anfitriona el año pasado, que esta noche a las 22h aparecerá en el programa Españoles por el Mundo, dedicado a Bali.

No os lo perdáis si queréis conocer un poco más sobre esta isla Indonesia y el trabajo de Begoña. Ver el trailer.

Serengueti, llanura sin fin

2009-11-12T01:23:00.001+01:00

8 de Julio. Segundo día de safari: hacia el Serengueti

Madrugamos para aprovechar bien el día. Terminamos de recoger y esperamos a que preparen el coche hablando con un chico del pueblo que está aprendiendo castellano para aumentar sus posibilidades de vender recuerdos a los turistas. Creo que nosotros necesitaríamos ese tipo de incentivo para mejorar nuestro inglés.

La primera parada es en un mirador para ver el lago Manyara. Continuamos hasta la entrada del Area protegida del Cráter Ngorongoro que tenemos que atravesar en nuestro camino hacia el Serengueti. Hay una neblina que lo cubre todo y nos impide disfrutar de las vistas, confiamos en tener mejor suerte a la vuelta.

Vemos varios pueblos masai y paramos en uno para hacer la típica visita: turistada total. En otras condiciones hubiéramos pasado pero nos parecía mal alterar el itinerario del safari después del favorcillo que nos habían hecho. La broma cuesta 80 USD por grupo u 80.000 TZS. Después del espectáculo inicial de bailes, danzas y saltos de hombres y mujeres, nos dividen separándonos con dos guías diferentes.

Al principio es muy simpático y nos explica que le podemos preguntar todo lo que queramos. Nos acompaña al interior de una de sus casas construidas con los excrementos del ganado. Está muy oscuro y huele mal. Hay un niño pequeño durmiendo y se despierta, pobrecico. Lleva los ojos pegados por las legañas y se me acerca buscando a su mamá, después se echa a llorar. El guía, viendo que ha metido la pata, nos hace salir y empieza a enseñarnos todos los utensilios que tienen para vender a los turistas: pendientes, pulseras, tobilleras, collares, gorros, palos como los que ellos usan, etc. Ante nuestras preguntas sobre su cultura responde escuetamente y sin gran interés.

También nos conduce hasta una pequeña casita hecha con delgados palos de madera, es la escuela. Allí están casi todos los niños del poblado, todos muy formales y sucios, como casi no tienen agua... Estudian swahili e inglés. Cuando no hemos querido comprar nada ha puesto mala cara pero cuando no echamos dinero a la hucha del colegio se nos enfada y nos dice que salgamos fuera. Creemos que con el dinero de la entrada ya hemos hecho suficiente inversión en este pueblo pero ellos no opinan lo mismo.

Continuamos el camino por la garganta de Olduvai, conocida internacionalmente como la "cuna de la humanidad" por los importantes hallazgos paleontológicos encontrados en esta zona. Y llegamos a la entrada del Parque Nacional de Serengueti, un ecosistema en el que se desarrolla la fenómeno de la gran migración. A principios de Julio ésta ya se encuentra en la reserva keniata de Masai Mara que tenemos intención de visitar unas semanas más tarde.

Comemos en la entrada mientras Peter hace las gestiones en las oficinas del parque. Hay mucha gente y tiene que esperar pacientemente su turno. Después comenzará el game drive camino del campamento, en la zona de Seronera.

Serengueti: impresionante, espectacular, entendemos el nombre que le pusieron que significa "llanura sin fin". Nada más empezar vemos un grupo de elefantes, gacelas Thomson y Grant, jirafas, la cabeza de un guepardo escondido entre la vegetación, cebras, un león durmiendo sobre una formaciones rocosas características de este parque (kopjes), más cebras y gacelas, más elefantes, avestruces y como final dos leopardos, otro león e hipopótamos, un águila, búfalos, más y más de todo...

Y para dormir lo hacemos en una tienda de campaña en un camping en medio de todos esos animales, y sin valla ninguna. Cruzaremos los dedos. Descansamos un poco y a cenar (sopa y espagueti boloñesa).

9 de Julio. Tercer día de safari: Más Serengueti.

Desayunamos a las 7 de la mañana y hacemos un game drive desde las ocho hasta la una. Cebras, gacelas, elefantes, búfalos, un chacal, avestruces, buitres, dos leonas echando a dos guepardos de su territorio... Hemos tenido suerte con Peter, entiende un montón de fauna y nos va explicando sus costumbres. Además va por zonas menos concurridas y gran parte del tiempo parece que estemos solos en este paraíso.

Por la tarde hacemos otro game drive desde las tres y media hasta las siete y media. Vemos un grupo de leones subiéndose a un árbol, con dos cachorros que se quedan con su madre por los alrededores. Por primera vez observamos a un pequeño grupo de cebras y de ñus, ya que casi todos están ya en Masai Mara. Van juntos por el interés mutúo: las cebras tienen muy buen olfato y los ñus son expertos buscadores de agua. Además como comen diferente tipo de vegetación no se hacen la competencia. También nos acercamos a una charca con numerosos hipopótamos y algunos cocodrilos. De camino pasamos por una zona con árboles destrozados por los elefantes y los vemos en acción, son un peligro para la vegetación. Volviendo hacia el campamento nos cruzamos con una fila de cochazos oficiales, es el presidente de Tanzania con numerosos acompañantes que van a estrenar un nuevo lodge de lujo.

10 de Julio. Cuarto día de safari: Nos vamos de Serengueti al mediodía.

Desde las seis de la mañana hasta las once y media hacemos un game drive pre-breakfast. Vemos el amanecer, chacales, un numeroso grupo de hienas con crías, un manada de unas 18 leonas también con pequeños llegando a una de sus formaciones graníticas preferidas para pasar las horas de sol, un leopardo en un arbol, más hipopótamos,... También hemos visto a un león y una leona de luna de miel: están separados del grupo una semana, sin comer, copulando cada 10-15 minutos durante menos de 30 segundos. Para acabar hacemos una parada en la oficina de información del parque donde advierten que hace unos días había por los alrededores un guepardo con sus crías.

Y después vamos a por el almuerzo al camping, donde el cocinero nos sorprende con una quiche de pescado muy muy buena y ensalada. Recogemos esquivando a los babuinos y salimos rumbo al crater de Ngorongoro donde dormiremos esta noche.

Vídeo resumen de Masai Mara

2009-11-06T11:17:00.003+01:00

Os dejo el vídeo que montamos para la charla de ayer, un resumen de nuestro safari por Masai Mara.

El sueño de África

2009-11-02T01:15:00.004+01:00

El próximo jueves, 5 de noviembre, a las 20h daremos una charla sobre nuestro viaje de este verano por África Oriental, amenizada con una proyección de fotos.

El título que hemos elegido, El sueño de África, es un homenaje al libro de Javier Reverte en el que el autor cuenta un viaje con recorrido muy similar al nuestro y que pudimos leer en el transcurso del mismo.

Si no puedes esperar a que contemos el viaje en el blog, pásate este jueves por el Albergue de Zaragoza (C/ Predicadores, 70).

Lago Manyara

2009-10-28T18:29:00.003+01:00

7 de Julio. Primer día de safari: Lago Manyara

Hemos quedado a las 8:30 en la agencia. Desayunamos en el restaurante de nuestro amigo y vamos hacia allí. Nos presentan a Peter, el conductor - guía, y Raphael, el cocinero. El todoterreno está muy bien, perfecto para cuatro personas y tiene el apreciado pop-up roof (el techo se puede levantar) que te permite observar mejor la fauna sin que te moleste el sol.

La primera parada es para recoger a nuestras compañeras de safari, dos danesas que acaban de subir el Kilimanjaro. Después partimos rumbo al lago Manyara, parque nacional de 330 km cuadrados que se encuentra a 80 km de Arusha, a poco menos de dos horas de viaje atravesando pequeños pueblos masai donde les vemos pastoreando, en bicicleta o simplemente andando. Peter nos cuenta que son la tribu más importante de Tanzania, de las 125 que hay, y que es la que mejor conserva sus tradiciones.

Llegamos al camping donde pasaremos la noche, en Mto Wa Mbu que significa en Swahili "río de mosquitos", muy cerca de la entrada del Parque Nacional del lago Manyara. Dejamos las mochilas y nos montan las tiendas en un periquete. Ya estamos listos para hacer el primer game drive, lo que viene a ser conducir despacito por las pistas del parque para ver los animales. Pasaremos allí el resto del día, hasta casi las seis de la tarde, comiendo un buen picnic: sandwich, huevo duro, un trozo de pollo, zumo de mango, media naranja y un paquete de galletas.

El paisaje es muy variado, desde casi selva a llanuras áridas y secas, con el lago lleno de flamencos a lo lejos y los cortados del Valle del Rift. También podemos ver los famosos baobabs, enormes árboles que acumulan gran cantidad de agua en su interior y que en el Parque Nacional de Tangarire tienen agujeros que les hacen los elefantes para beber durante la estación seca.

Vemos jirafas con distintos tipos de manchas, cebras, ñus, jabalíes berrugosos (Pumba en la película de Disney del Rey León), mangostas (Timón), monos azules, babuinos, hipopótamos, varios grupos de elefantes y uno de ellos acercándose peligrosamente al coche, una iguana, impalas, dik-dik (los antílopes más pequeños), marabús (extraño pájaro que parece una cigüeña pero es de mayor tamaño y es carroñero como los buitres), aves varias,... entre otra fauna.

Ha sido un buen día. Descansamos en el camping (que tiene duchas de agua caliente, aunque nos enteramos demasiado tarde) y cenamos sobre las siete para adaptarnos al ritmo horario de los safaris. Mañana toca día duro de conducción hasta el Serengueti.

Primeros días en Africa, preparando el safari

2009-10-25T11:57:00.003+01:00

3 de Julio

Largo día de viaje. Llegamos a Sharjah a las 5:20 a.m. e intentamos dormir en el aeropuerto hasta las 9:40 que sale nuestro vuelo a Nairobi. Por primera vez somos los primeros en subir al avión, sólo para continuar durmiendo. Y así lo hacemos, casi todo el tiempo hasta llegar a la capital keniata.

Resulta fácil tramitar el visado en el aeropuerto Jomo Kenyatta. Estaba un poco preocupada porque había olvidado las fotografías en la mochila facturada pero no hay problema ya que tienen web-cam. Tenemos que rellenar un impreso específico por la gripe A, dónde consideran España como zona de riesgo. Pagamos tan sólo 25 USD (han bajado los precios), por un visado de 90 días y aunque se supone que es "sencillo" podemos ir a Tanzania y Uganda sin tener que pagar otra vez si pasamos por Kenia.

Había leído en la guía que hay autobuses que van directamente del aeropuerto a Arusha (Tanzania) sobre las dos de la tarde. Preguntamos a ver si tenemos suerte. ¡Bien! Hoy es nuestro día. Negociamos duramente el precio pagando la mitad de lo que nos pedían inicialmente, eso sí les damos los 30 USD, por los dos billetes, cuando llega el autobús por si acaso. Probablemente hubiera sido más barato desde la ciudad pero esta opción resulta más rápida y cómoda. Marcos va a comprar algo para comer ya que el trayecto durará entre cuatro y seis horas. Finalmente salimos a las 15 h así que llegaremos sobre las 20:30 h.

Por el camino comprobamos el mal estado de las carreteras, mejor dicho de las pistas de tierra y cómo, a veces, conducen entre nubes de polvo sin ver nada. Atravesamos un pequeño pueblo que tiene un animado mercado con música y hombres que llevan vistosos y largos pendientes de colores. Me contengo para no bajar del autobús y quedarnos allí. Más vale introducirnos en el continente africano de una forma más suave.

En Namanga pasamos la frontera sin contratiempos parando primero en el lado keniata y luego en el tanzano para tramitar el nuevo visado (50 USD).

Se suponía que en Tanzania mejoraba la carretera pero nada de nada, pista de tierra todo el trayecto. Eso sí, nuestra primera puesta de Sol en estas tierras de Africa es espectacular, con todo el cielo rojo.

Llegamos a Arusha sin saber dónde nos deja el autobús. Compartimos taxi con una voluntaria americana hacia una zona de alojamientos económicos. Damos bastantes vueltas valorando las distintas opciones, ninguna maravillosa. Nos quedamos en Levolosi en una habitación doble con baño compartido por 8000 TZS. Es ya muy tarde y nos advierten que tengamos cuidado, así que cenamos algo en un restaurante próximo cuyo dueño nos presentará mañana a alguien de una compañía de safari.

4 de Julio

Nos levantamos tarde, duchita correcta de agua caliente y ya nos está esperando el del safari. Se llama Costa (Constantine). Le proponemos hablar tomando un café y empezamos recabando información. Queremos ir hasta el Serengueti, pasando por el cráter del Ngorongoro así que nos recomienda un mínimo de cuatro días para evitar estar más tiempo en el trayecto que viendo animales en los parques.

Nos acercamos a las oficinas de la agencia Active Tanzania para hablar de los precios. Tiene buena pinta pero se nos escapa un poco de presupuesto: mínimo 145 USD por día si hay grupo, incluyendo en el recorrido el Lago Maynara o el P.N. Tangarire, Ngorongoro y Serengueti. Le decimos que es demasiado caro, pero de forma coherente nos explican que por menos dinero no pueden hacerlo bien y que acabemos contentos. Se agradece la sinceridad. Les propongo que Marcos les puede ayudar con su página web y, mientras él les dice que estoy loca, nos contestan con una amplia sonrisa que podemos hacer business. Quieren mejorar su posicionamiento y tal vez traducir su web al español. Lo pensaremos y por la tarde volveremos a quedar. Pinta bien.

El resto de la mañana lo pasamos comparando en otras agencias de safaris: Sunny, Rob, Natureactive... No hay forma de bajar el precio. Por la calle nos siguen "pesados" o "cansinos" ofreciéndonos ir a otras agencias (dónde se llevarán una copiosa comisión), pero después de nuestro viaje por la India estamos hechos a todo. También preguntamos en el TTB por los programas de turismo cultural pero han subido los precios respecto a las referencias que teníamos en la guía (50.000 por persona y día) y preferimos hacer alguna excursión por nuestra cuenta.

Cambiamos dinero cerca de la torre del reloj: 1 E - 1810 TZS. Comemos en la Pastisserie antes de volver a la agencia para presentarles nuestra propuesta. La estudiarán y mañana nos contestarán.

Pasamos el resto de la tarde paseando por el mercado de la ciudad, muy curioso y auténtico. Antes cruzamos la estacion de autobuses pensando que ya es el propio mercado porque está al aire libre, muy concurrida y hay muchas casetas con vistosos letreros. De fondo el monte Meru, ya sin nubes.

En el mercado nos salen varios guías espontáneos pero los vamos esquivando. Casi no hago fotos porque ya somos lo bastante extraños, nos miran mucho y tendría que preguntarle a demasiada gente antes de hacerlas. Se supone que si vas con "guía" si puedes tomar fotografías sin que se molesten.

La gente lleva ropa de vistosos colores. Venden de todo: zapatos todos revueltos (¿cómo encontrarán la pareja?), calzado hecho con neumáticos que usan los masai, kanga (telas de colores), vegetales, fruta, pescado del lago Victoria, alguno congelado y otros muchos desecados, medicinas tradicionales, madera, harina de pescado como pienso, gallinas vivas, carne, especias, piedras de sal, etc.

Descansamos un poco sentándonos en un extremo del mercado pero nos advierten de que hay personas que están molestas con nuestra presencia y que debemos tener cuidado. Preferimos irnos y nos acercamos a un cibercafé dónde navegamos media hora (800 TZS).

Hoy es sábado y durante todo el día hemos visto numerosas bodas, con todos los invitados bailando y siguiendo a los novios.

Ya es de noche y regresamos al hotel hasta la hora de cenar. Sobre las 20:30 salimos en busca de otro restaurante cercano. El camarero, un chico joven muy agradable, nos invita a un zumo de aguacate y mango y nos lo bebemos confiando que nuestras tripas estén más fuertes que en otros viajes. Probamos el ugali, una pasta blanca hecha con maiz que comen como si fuera pan. La comemos usando el tenedor pero ellos lo hacen cogiendo un trozo con la mano, amasando una pequeña bola y después arrastrando con ella un poco de carne o vegetales.

Nos acostamos pronto, después de jugar un poco a las cartas. Hay mucho ruido, música, los vecinos de las habitaciones... y pronto por la mañana una misa cantada muy animada. Será mejor que nos vayamos acostumbrando porque va a ser así durante todo el viaje.

5 de Julio

Nos levantamos a las 9 de la mañana y desayunamos estrenando el Milo (cacao soluble) que me compré ayer en un supermercado. Nos parece raro encontrar leche sin problemas, acostumbrados a encontrarla sólo en polvo en la mayoría de los países asiáticos.

Queremos ir al mercado masai que se celebra los domingos en Ngaramtoni, 12 km al norte de Arusha. Buscamos la estación de dalla-dalla y nos sorprende que nos pidan sólo 300 TZS en vez de los 500 que nos dijeron ayer en el TTB. Extrañados incluso les preguntamos si luego había que cambiar de furgoneta. Será que nos marcó demasiado la experiencia del año pasado en Indonesia.

Media hora más tarde ya estábamos en el mercado. Al mediodía es cuando estará más animado porque van llegando los masais desde lejos. Venden maiz, carbón, ropa, zapatos, pendientes... de todo. También aquí tengo la cámara guardada.

Van viniendo los altos masais, con sus zapatos reciclados, sus collares, pulseras, tobilleras y llamativos pendientes. Se hacen enormes agujeros en las orejas y en algunas ocasiones se las recogen hacia arriba enganchando el agujero en la parte superior. Van vestidos con telas de cuadros rojos y azules y siempre con un palo, a veces corto y otras largo.

Nos encontramos con el camarero de la cena de ayer y nos acompaña el resto de la jornada. Su familia vive allí y nos presenta a su padre que conduce un camión a Nairobi. Aunque no le entendemos demasiado su inglés, es muy agradable y nos encontramos muy cómodos con él, nos sentimos mejor "mirados" por los demás.

Vemos cómo le arreglan a medida una sandalias de neumático a un masai. Tienen de todas las medidas, incluso de bebé. Les gustan debido a su resistencia y larga duración. También observamos a un masai mayor probando cómo suenan varios cencerros y cómo se va asustado por el precio que le piden.

Nos cruzamos con una cabra y nuestro "guía" nos comenta que hay un mercado de animales un poco más lejos, donde van los masais a vender el ganado (cabras, vacas y burros) para conseguir dinero y poder comprar en este otro mercado. Le propongo que vayamos hasta allí y nos acompaña.

Andamos durante unos veinte minutos bajo el fuerte sol de al mediodía pero nos encanta. Van viniendo los pastores con sus pequeños rebaños dejando atrás las nubes de polvo que levantan a su paso. Como fondo el monte Meru, la segunda montaña más alta de Tanzania. Una vivencia inolvidable que no compartimos con ningún otro mzungu.

Mientras nuestro ya amigo mira unas cabras, me acerco a tocar un burro chiquitín que acaba de mamar. Se acercan a ver si lo quiero comprar, lástima que no me quepa en el avión porque tampoco me piden demasiado. Todas las cabras del mismo dueño se juntan formando pequeños círculos y cuando alguien se interesa por alguna la sacan tirándole de una pata trasera para que la puedan tocar, verle la dentadura... Además venden sogas trenzadas, machetes con sus fundas y utensilios varios.

Volvemos caminando al primer mercado y antes de marcharnos nos tomamos algo con nuestro amigo y le damos una buena propina antes de coger el dalla-dalla de vuelta a Arusha para comer. Cuando ya estábamos sentados nos hacen cambiarnos de sitio porque... ¡Sorpresa! Dos elegantes hombres suben un ternero que acaban de comprar. Cada vez suben más personas y además aún meten una cabra en el hueco que queda bajo los asientos traseros. Creo que batimos el record: 21 personas, un ternero y una cabra.

Ya en Arusha se nota que es domingo, la gente lleva sus mejores galas, hay mucho ambientillo y música por la calle. Comemos en una terracita y hacemos una larga sobremesa en la que aprovecho para actualizar el diario del viaje mientras Marcos lee la guía. Pasamos por el hotel por si tenemos noticias de "nuestros negocios" pero no hay novedades. Aprovechamos para lavar algo de ropa ya que hay sitio para tenderla.

Salimos otra vez a dar una vuelta por el centro hasta la torre del reloj. Ya nos conocen los "cansinos" y nos reimos con ellos bromeando, sin que apenas nos insistan sobre los safaris. Después de navegar un poco en un hotel cercano volvemos a nuestro barrio para cenar y descansar. No hemos sabido nada del safari y hoy estaba todo cerrado, así que mañana tocará tomar la decisión.

6 de Julio

No madrugamos demasiado, en nuestra línea, y al salir vemos a Thomas y Costa, de Active Tanzania, todo trajeados y limpiándoles los zapatos. Nos preguntan que cuando nos vamos y les comentamos que mañana queremos salir de safari. Hoy están muy ocupados pero nos harán un hueco a las dos de la tarde. Por si no llegamos a un acuerdo, volvemos a mirar en más agencias pero nos piden incluso más dinero que el otro día porque no tienen ningún grupo al que nos podamos unir.

LLega la hora de la cita y parece que hay trato. Nos harán una rebaja interesante en el safari de 5 días, con dos noches en el Serengueti, a cambio de ayudarles con la traducción al español de su página web. A la hora de pagar la liamos un poco, para variar, y se nos hacen las mil hasta que conseguimos hacer la transferencia internacional. A dormir pronto que mañana tenemos que madrugar. ¡Por fin nos vamos de safari!

Antes de llegar a Africa, escala en Atenas

2009-10-02T09:07:00.004+02:00

Disponiendo de más tiempo que dinero (del 30 de junio al 30 de agosto), buscamos un vuelo barato a Kenia. Entre las múltiples opciones apareció uno de Airarabia con origen en Atenas y escala en Sharjah (Emiratos Arabes Unidos), por menos de 400 euros. Considerando que podíamos ir gratis a Atenas desde Barcelona, gracias a un premio que nos había tocado, nos pareció una opción razonable para evitar pagar los 800 euros de las convencionales. Eso sí había que hacer una noche en Atenas, así que decidimos ampliar nuestra estancia a dos para poder visitar los principales monumentos de la capital griega.

El vuelo de Barcelona a Atenas llegaba a las 2:15 a.m. hora local, por lo que finalmente nos quedamos a dormir en las incómodas sillas del aeropuerto. A través de internet, con hostelworld, habíamos reservado para la siguiente noche el Hotel Fivos por 40 euros la habitación doble, con desayuno. A las 7 de la mañana cogimos el autobús X95 (3´20 euros) hasta Syntagma, ya que la línea de metro que llega al aeropuerto está en obras hasta febrero. Y desde allí cogimos el metro para una parada: Monastiraki, dónde está el hotel. La recepcionista es bastante amable e incluso habla algunas palabra de español y, aunque no podemos entrar hasta las 12, conseguimos liberarnos de las mochilas.

Buscamos un sitio para desayunar pero está todo cerrado. Después de callejear un poco encontramos un sitio cerca de la ágora romana. Bajamos la guardia y no preguntamos el precio de los cafés. Estamos solos, sabemos que nos van a clavar... pero no tanto. Ocho euros dos cafés con leche!! Para tocar un poco las narices pagamos con un billete de 200 euros pero con eso nos quedamos.

Paseamos calle arriba hacia la Acrópolis y nos alegramos de que la entrada sea gratuita con el ISIC (6 euros), 24 euros de ahorro, lo hemos amortizado el primer día. Aunque es pronto ya hace mucho calor y hay muchísimos turistas, sobre todo grupos organizados de cruceros, todos con sus pegatinas de colores para no confundirse. Es una lástima que esté todo con andamios porque desmerece la visita.

Continuamos haciendo turismo por la Antigua Ágora, viendo su museo y el templo, contentos de que haya abundantes fuentes de agua fría donde rellenar nuestra botella. Atravesando el mercado Flea volvemos hacia el hotel a descansar un poco. Tenemos que subir hasta el cuarto piso andando pero la habitación está bien, limpia y con aire acondicionado. Descansamos hasta la hora de comer.

Nos acercamos al recomendado Restaurante Plátanos, un clásico que está abierto desde 1932. En su terraza al aire libre degustamos musaka y cordero con arroz (20 euros los dos). Hacemos una parte del "Circuito a pie" de la Lonely Planet, empezando por el Ágora romana con su torre de los vientos. Rodeamos la Acrópolis hacia el Arco de Adriano y el Templo de Zeus con sus impresionantes columnas. Buscando siempre la sombra y bebiendo mucha agua, paseamos por los Jardines Nacionales para luego cruzar hacia el barrio de Plaka y continuar callejeando entre sus agradables terracitas y tiendas, viendo la Acrópolis desde distintos ángulos.

Descansamos otro poco en el hotel y sobre las siete de la tarde salimos hacia la Colina de las Musas (o de Filipapos) donde subimos para ver la puesta de Sol disfrutando de excelentes vistas del Partenón y de toda la ciudad de Atenas. Desdendemos tranquilamente hacia Plaka por la parte sur de la Acrópolis, por una agradable y concurrida avenida peatonal. Terminamos el día cenando Gyros pita por la calle y de postre, un buen helado.

Al día siguiente, apuramos el horario del desayuno hasta las 9:30. Después de una última ducha hacemos el check out. Malas noticias, tenemos que pagar 3 euros por mochila para que nos las guarden. Intentamos negociar un descuento pero no hay manera, sólo nos las dejan gratis hasta las dos de la tarde pero nuestro vuelo sale a las 23:30. Punto negativo para este hotel.

Empezamos caminando hacia Syntagma para ver el famoso cambio de guardia. Antes entramos en una oficina de correos para ampliar nuestra colección de sellos y un hombrecico mayor me intenta robar mis gafas de sol que había dejado apoyadas en el mostrador. ¡Qué cara!

Cruzamos la calle utilizando el paso del metro donde se puede ver una parte del antiguo cementerio y restos del acueducto de Peisistratos, encontrados durante las excavaciones para construir la estación. Ya en el edificio de El Parlamento, buscamos la sombra hasta la hora en punto, cuando se realiza el cambio de guardia de los Ezvones ante la Tumba del soldado desconocido. Entre vendedores de comida para las palomas y turistas, recuerdo todas las fotos que les hice años atrás, durante el viaje de estudios de 3º de BUP, con mi amiga Beatriz.

Continuamos el paseo matutino callejeando y descubriendo pequeñas iglesias bizantinas, camino del Mercado central. Investigamos su parte cubierta con la sección de pescado, pollo, carne, etc. y luego la calle Aristogeitonos donde están los puestos de fruta y verdura. Compramos frutos secos, cacahuetes y pistachos griegos, y vamos hacia Plaka a comer en una de sus múltiples terrazas. Pido otra vez musaka, esta vez incluida en un menú con ensalada griega y helado (2o euros los dos).

Caminamos hacia el nuevo museo Acrópolis, donde también entramos gratis con el carnet internacional de estudiante por ser europeos. Está bastante bien, con buenas vistas de la Acrópolis. Cabe destacar la tercera y última planta que está girada para estar orientada igual que el Partenón y en ella se muestran los restos que se conservan de los relieves. Además un audiovisual explica cómo se construyó y su evolución a lo largo del tiempo, cómo lo conviertieron en iglesia cristiana y luego mezquita, antes de destruirlo parcialmente.

De camino hacia el hotel podemos conectarnos a internet un poco e incluso publicamos un post, ¿os acordáis? Compramos algo para cenar en el aeropuerto y vamos hacia allá después de recoger las mochilas.

Una vez hecho el check in todavía tenemos tiempo de usar las conexiones gratuitas de internet del aeropuerto griego y cenamos antes de embarcar hacia Sharjah a las 23:30. Ya queda menos para llegar a África.

Irlanda en Semana Santa

2009-09-23T08:30:00.000+02:00

Irlanda era un destino pendiente desde hace años y una interesante oferta con Ryanair nos hizo decidirnos. Nos acompañaron Silvia y Nacho, que resultaron ser unos perfectos compañeros de viaje, incluso nos trajeron suerte con el tiempo y tan sólo nos llovió un día de los nueve que estuvimos descubriendo esta impresionante isla. Sin duda poco tiempo para poder abarcarla en toda su extensión por lo que, al definir la ruta, decidimos dejar la parte Sur y las Islas Arán para próximas visitas.

Cuatro es un buen número para viajar, ya que te permite abaratar los costes en alojamiento utilizando habitaciones cuádruples y compartir los gastos del alquiler de coche. Reservamos por internet un Opel Zafira (o similar) con Hertz por 30 euros al día y allí contratamos el seguro a todo riesgo por 12 euros más.

ITINERARIO: Ennis - Acantilados de Moher - Burren - Galway - P.N. Connemara - Wesport - Donegal - Acantilados de Slieve League - Derry - Calzada del Gigante - Belfast - Dublín

Sábado 4 de abril, del aeropuerto de Dublín a Ennis, en la costa oeste. Rowan Tree Hostel (30 euros/persona, habitación doble).

Aún llegando por la tarde tuvimos tiempo de cruzar hasta la costa oeste del país y de vivir el ambiente ante un importante partido de rugby en Limerick. Lástima que no tuviéramos entradas. Por la noche salimos a tomar nuestras primeras pintas en Irlanda escuchando música en directo.

Calle de Ennis

Domingo 5 de abril, Acantilados de Moher, Burren, llegamos a Galway. Snoozles Hostel (15´5 euros/persona, habitación cuádruple).

Para ver los acantilados aparcamos en la carretera y así nos ahorramos los 8 euros del parking. Caminamos durante más de cuatro horas haciendo fotos sin parar, ¡vaya paisaje, vaya cambios de luz! No vemos frailecillos, pero sí muchas pegatinas y anuncios del teléfono de la esperanza.

También nos sorprende el paisaje característico del Burren y llegamos a tiempo para dar un pequeño paseo en Galway y probar sus pubs. Le vamos cogiendo el gustillo al ambiente irlandés.

Calle peatonal de Galway

Lunes 6 de abril, Galway, PN Connemara, abadía de Kylemore, Cong, Westport. Hotel Abbey (24 euros/persona, habitación cuádruple).

Aunque me da pereza salir después de un día intenso merece la pena hacer el esfuerzo de visitar uno de los pubs del pueblo, un lunes cualquiera podemos escuchar un concierto improvisado por los clientes del bar. Nos encanta esta faceta de la vida irlandesa.

Puente de la película "El hombre tranquilo"

Castillo en el entorno rural irlandés

Abadía de Kylemore

Casa típica irlandesa con el tejado de paja (Cong)

Martes 7 de abril, cementerio de Drumcliff, Donegal, acantilados Slieve League, llegamos a Derry. Saddle, bed and breakfast (25 libras/persona, habitación doble + superdesayuno).

Es una pena que nos llueva justo hoy que pretendíamos disfrutar caminando en estos acantilados. Aunque menos conocidos que los de Moher, se encuentran entre los más altos de Europa y son realmente sobrecogedores.

Cruces celtas en el cementerio de Drumcliff

Acantilados de Slieve League

Miércoles 8 de abril, Derry, murales, carretera por la costa, Castillo de Dunluce, Calzada del Gigante. Dormimos cerca, en Sheep Island View (14 libras/persona, hab. múltiple)

Murales en Derry (Irlanda del Norte)

Castillo de Dunluce

Hexágonos de basalto en la Calzada del Gigante

Jueves 9 de abril, repetimos Calzada del Gigante y dormimos en Belfast. Belfast International Youth Hostel (14 libras/persona, hab. cuádruple).

Pasamos la tarde paseando por la ciudad aunque hace algo de frío y el día está gris, casi no sacamos la cámara.

Viernes 10 de abril, Dublín. Abbey Court Hostel (31 euros/persona, hab. cuádruple).

Devolvemos el coche y empezamos a descubrir a pie la ciudad. Por la noche nos sorprende que estén todos los pubs cerrados, "¿Qué pasa? Es Viernes Santo y está prohibida la venta de alcohol. Sólo ocurre dos veces al año, hoy y el día de Nochebuena". Vaya puntería, menos mal que nos queda otra noche más.

Sábado 11 de abril, Dublín. Abbey Court Hostel (31 euros/persona, hab. cuádruple).

Paseamos por la capital irlandesa. Visitamos alguna biblioteca, la catedral y el Trinity College, sorprendiéndonos ante su impresionante biblioteca con 250.000 libros, entre ellos el famoso Libro de Kells. Por la noche nos despedimos de los pubs irlandeses hasta la próxima visita.

Catedral de Dublín

Domingo 12 de abril, de vuelta a España pero no todos. Una parte del simplemente se queda en Dublín para intentar mejorar su inglés. Una excusa perfecta para volver a Irlanda en el próximo puente de San Jorge, esta vez con otros amigos: Josele, Alicia e Isabel. Con ellos me tomaré mi primera pinta (y probablemente única) en la fábrica de Guinness.

Vuelta al cole y al blog

2009-09-17T09:30:00.002+02:00

Acabamos de volver de nuestro viaje por Kenia, Tanzania y Uganda durante los meses de Julio y Agosto y, luchando contra la pereza de ponerme en frente del ordenador, me propongo retomar el blog terminando primero de contar la última etapa de la vuelta al mundo que finalizamos el pasado mes de enero.

Nos habíamos quedado cogiendo el avión de Qantas desde Auckland a Los Angeles a las 19:40 h del día de año nuevo, sería el más largo jamás vivido ya que llegábamos a esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos a las 10 de la mañana del mismo 1 de Enero del 2009. Para nosotros y por varias razones, este país siempre había sido un destino a evitar pero preferimos la opción de poder estirar las piernas en Hollywood en vez de enlazar tres vuelos seguidos desde las antípodas hasta casa.

El mítico cartel de Hollywood

Cansados, algo tristes por ver ya el final de este inolvidable viaje y nerviosos porque no teníamos ni idea de qué hacer durante esta escala en territorio estadounidense, aún dudamos si ir a San Francisco. 200 dolares por el avión, demasiadas horas en autobús o tener que alquilar otra vez un coche, fueron suficientes razones para desechar la opción. Pasaríamos los siguientes cuatro días en L.A.

Desde el aeropuerto cogimos un taxi "compartido" hasta Hollywood Boulevard y allí comenzó la búsqueda de alojamiento rodeados de hispanos. Qué raro se nos hacía volver a oir el castellano, además a tanta gente. Encontramos un hotel justo detrás del famoso teatro Kodak donde se realiza la ceremonia de entrega de los Oscar.

No hicimos grandes cosas y probablemente fueron los días que menos disfrutamos de todo el viaje pero también nos dejaron momentos para el recuerdo:

Simplemente pasear por el paseo de la fama en Hollywood o por el centro de Los Angeles.

Una de las múltiples estrellas del Paseo de la fama

No, no es el Guggenheim

Paseando por el centro

Simplemente comprobar que las escaleras de incendios de los edificios que salen en las películas existen.

En serio utilizan "eso" en caso de emergencia?

Simplemente perdernos intentando llegar a Beverly Hills andando.

Simplemente ver cómo se pasean los turistas en lujosas limousinas

Simplemente intentar comprar una entrada para el próximo partido de Los Angeles Lakers.

Estatua de "Magic" Johnson en la puerta del Staples Center

Simplemente descubrir que puedes diseñarte una muñeca a medida, llevarla a la peluquería, hacerle agujeros en las orejas, hacerle un reportaje fotográfico... y que hay gente que lo hace gastándose más dinero del que necesitan muchas otras personas en el mundo para sobrevivir.

Sin palabras

Sin duda habría sido muy diferente si nuestra amiga Belén hubiera podido estar con nosotros y acompañarnos a lugares emblemáticos de la ciudad cómo el bar Rainbow, donde se conocieron los Guns N' Roses, o el Whisky a Go Go, donde toco Jim Morrison por primera vez, de espaldas al público.

Después seguimos rumbo a Madrid con una breve escala en Washington. Tan sólo un trayecto en AVE nos separaba de nuestra familia y amigos que nos estaban esperando el día de Reyes para comer.

LLegábamos sanos y salvos, con multitud de historias por contar y pocas ganas de volver a tener que mirar el reloj.

Primeras impresiones de Africa

2009-07-23T17:41:00.010+02:00

Parecia mas complicado viajar con mochila por Africa pero hasta ahora va todo rodado y sin grandes problemas. Eso si, como en todos los viajes estamos aprendiendo mucho a cada paso.

Ya sabemos unas cuantas palabras en swajili, idioma en el que hay variadas formas de saludar y cuesta un poco integrarlas. Jambo significa "hola", y contestas Jambo. Mambo, es como "que tal estas?" y se responde Poa, "bien". Otra forma parecida es si te dicen Havari y en cuyo caso contestas Mzuri. Para darte la bienvenida utilizan la palabra Karibu y les das las gracias diciendo Asante (Sana). Si te dan las gracias por algo contestas tambien Karibu (Sana), empleando la misma palabra igual que en el ingles con Wellcome. La cuestion es que los primeros dias, bueno y aun a dia de hoy, es un poco follon. La gente muy amablemente te saluda y espera a ver si contestas correctamente como si fuera un examen, resulta divertido ver su cara cuando aciertas. Ahora empezamos a rascar el aprobado porque los primeros dias era un lio y contestabamos con la misma palabra que nos decian. Confiamos que en Kenia hablen el mismo dialecto para afianzar conocimientos, je,je.

Dia a dia practicamos nuestro sentido de la orientacion para minimizar las veces que llevamos el mapa en la mano, porque ello significa tener un nuevo "amigo" al lado durante un buen rato. Ya os podeis imaginar que no se trata de amistades altruistas aunque alguna nos sorprende.

Los conceptos de espacio y tiempo varian sensiblemente con respecto a nuestras experiencias previas. En un dalla-dalla siempre cabe mas gente por muy lleno que parezca, incluso una vaca y una cabra. La liberacion que sientes cuando baja una sola persona es indescriptible. Ya ni me acuerdo cuando fui a un restaurante con hambre, tienes que acercarte cuando intuyes que en la proxima hora puedes necesitar ingerir alimentos. La paciencia es una gran virtud a cultivar a diario.

Y ahi vamos, con los sentidos bien alerta para que no se nos escapen estos pequenos detalles que convierten el placer de viajar en un aprendizaje continuo.

Primera parada: Atenas

2009-07-02T17:18:00.003+02:00

Despues de nuestra primera vuelta al mundo y la escapada a Irlanda, la proxima aventura es... Africa. Esta noche cogemos un vuelo a Nairobi desde Atenas, donde nos encontramos. Pasaremos los siguientes dos meses por Kenia, Tanzania y Uganda, pero no estaremos solos. Despues de comprobar que viajamos muy a gusto con amistades, en Laos con Lolita y en Irlanda con Silvia y Nacho, compartiremos parte del viaje con Ivan y Nu. Os esperamos con ganas!!

El norte de la Isla Norte y adiós Nueva Zelanda

2009-06-08T18:45:00.020+02:00

25 de diciembre: extraña Navidad

Seguimos nuestra ruta por las antípodas, yendo hacia la costa norte desde Rotorúa. Antes de marcharnos de esta agradable población aún tuvimos tiempo de acercarnos a la pequeña villa maorí Mitai y de pasear por el parque Kuirau, donde se pueden ver las pozas de barro hirviendo y otros fenómenos geotérmicos de forma gratuita.

Casa maorí en Mitai

También nos acercamos al lago Tarawera y al bosque Whakarewarewa donde hicimos una pequeña excursión entre enormes secuoyas.

Admirando la altura de las secuoyas

Esa tarde, llegamos a la población costera de Monte Maunganui, donde ya se respiraba un ambiente de vacaciones veraniegas. Nos sorprendió ver hoteles de varias plantas y tanta animación por las calles.

26 de diciembre

Al día siguiente subimos al monte que le da nombre, desde donde pudimos disfrutar de fantásticas vistas de la costa. Más tarde comprobamos cómo eran las antiguas misiones en la vecina ciudad de Tauranga.

Vistas desde el Monte Maunganui

Continuamos por la costa pasando por Katikati y seguimos por la península de Coromandel hasta Tairua y Hahei, un pequeño pueblo con agradables paseos en sus alrededores. A última hora de la tarde nos acercamos hasta la curiosa playa llamada Cueva-catedral, por lo que podéis comprobar en la foto.

Cathedral Cove

27 de diciembre

Al día siguiente nos acercamos hasta la Hot Water Beach (otro de los 101 Must-Do's para los kiwis) para observar un fenómeno geotérmico curioso. Cerca de la playa hay bolsas de magma caliente y cuando baja la marea se pueden excavar pequeñas piscinas con agua caliente que sirven de spa privado. Quizá todavía más curioso es el fenómeno sociológico que esto causa: decenas de personas con pequeñas palas, que alquilan por un módico precio, y se dedican a agujerear la playa en busca del lugar apropiado. No es tan fácil como parece encontrar el sitio exacto y muchas veces el trabajo no sirve de nada. Otros, con más cara, se aproximan a los grupos que ya están terminando la piscina con éxito y les ayudan un poco para poder utilizarla.

Cuando la marea baja, Hot Water Beach se llena

Nosotros preferimos quedarnos mirando y experimentamos el fenómeno solo enterrando un poco los pies, quemaba un montón!! Tuvimos otra sorpresa muy agradable, un grupo de delfines que nos deleitaron con sus saltos y acrobacias.

Los delfines querían llamar la atención

Recorrimos casi toda la península por la costa, visitando Whitianga, llegando hasta las playas de Otama y Opito por pistas de tierra, y los pueblos de Coromandel y Thames, antiguas poblaciones de buscadores de oro que todavía conservan significativos edificios de madera. Tuvimos tiempo de pasear en busca de los primeros Kauris, enormes árboles autóctonos de Nueva Zelanda, y acabamos durmiendo cerca de Miranda, porque habíamos visto que había unas piscinas de aguas termales aunque al final no nos convencieron.

28 de diciembre

Atravesamos Auckland, con el consiguiente superatasco vacacional, camino de Bay of Islands. Comimos un pollo asado en la playa de Mangawhai y en Whangarei nos acercamos a unas cascadas y un mirador. Ya por la tarde visitamos los famosos baños públicos que el artista y arquitecto austríaco Hundertwasser construyó en Kawakawa.

Nunca unos servicios públicos atrajeron a tantos turistas

Terminamos el día en Paihia, decidiendo si hacíamos un último crucero en las antípodas. Al final nos pareció excesivo. Poco a poco teníamos que volver a un ritmo más normal, que la vuelta a casa ya estaba muy próxima. Sí fuimos a varios lugares de los alrededores: las cascadas Haruru, los Treaty Grounds y los antiguos edificios de Kerikeri.

29 de diciembre

Durante este viaje hemos aprendido que no necesitamos verlo todo para disfrutar del destino y que preferimos tener tiempo para sentir lo que vivimos en vez de ir corriendo de un sitio a otro. Por eso dejamos el lejano norte pendiente y cruzamos hacia la Costa de los Kauris, en la parte oeste. Una vez más las carreteras nos llevaban entre bosques impresionantes y pudimos dormir en medio de uno de ellos, el Waipoua Kauri Forest. Aunque ya estaba casi anocheciendo nos acercamos a ver el grandioso Tane Mahuta, dios de los bosques, kauri de 51 m de altura, 13,8 m de circunferencia y casi 2000 años de antigüedad.

Entonces se nos ocurrió la feliz idea de hacernos pasta para cenar. Sacamos nuestra cocinita, dejando la puerta abierta y estuvimos así los 20 minutos de rigor. Cuando nos pusimos a cenar vimos como una multitud de enormes mosquitos había invadido la furgoneta. Intentamos echarlos sin éxito, echamos repelente, matamos unos cuantos, pero aquello parecía no tener fin. Estábamos muertos de cansancio y no había ningún otro sitio donde pudiéramos dormir. Así que comenzamos carretera arriba, carretera abajo con las ventanillas bajadas, esperando que el intenso olor del repelente les hiciera ver que iban a estar mucho mejor fuera de nuestro habitáculo nocturno. Intentamos dormir pero se les seguía oyendo revoletar cerca de nuestras orejas, otro paseito. Hacía mucho que no la liábamos! Al final conseguimos liberarnos de ellos pero cualquiera se atrevía a salir a mear y tener que empezar otra vez de nuevo...

30 de diciembre

A la mañana siguiente repetimos paseos varios por este bosque, esta vez con algún que otro turista. Bajamos por toda la costa hasta Helensville y la piscina de aguas termales de Parakai Springs donde nos dimos un buen baño. Nos fuimos acercando a Auckland y dormimos en un camping de la playa de Piha, al lado de Karekare donde rodaron escenas de la película El piano.

31 de diciembre

El último día del año comenzaba con los nervios de tener que recoger todas las cosas y limpiar la furgoneta porque teníamos que devolverla antes de las 4 de la tarde. De camino aún paramos en el mirador del Arataki Visitor Centre. Ya en Auckland, nos instalamos en el hostel Base ACB y cogimos unas pizzas camino de la oficina de Spaceship. Devolvimos sin problemas la furgoneta y, ya liberados, nos echamos una buena siesta, una reconfortable ducha y aprovechamos para hacer la última colada del viaje y conectarnos un poco a internet antes de los últimos instantes del 2008.

Cenamos un kebab con la botellita de vino que habíamos comprado en nuestra visita a la bodega y entramos en el año nuevo 12 horas antes que la mayoría de vosotros. Fue en medio de la calle, rodeados de cientos de extranjeros mirando todos hacia la Sky Tower, sin campanadas, ni cuenta atrás, ni uvas, solo mirando hacia allí esperando algo que nos dijera que ya estábamos en el 2009. Al fin empezaron los fuegos artificiales. La gente más bien soseta no hacía nada, ni darse besos, ni gritos, menos mal que había un grupo de pakistanies que empezaron a tocar música y animaron un poco el ambiente. Salimos un poco por un club que había debajo del hostel y nos echamos un par de copas. No había que abusar, llevábamos varios meses sin probar el alcohol.

1 de enero de 2009: Felices Años!

El (primer) día de año nuevo íbamos a volar a las 19:40 hacia el que sería nuestro último destino antes de volver a España después de más de seis meses de viaje: Los Angeles. Antes quisimos conocer un poco más Auckland y felicitar el año nuevo a nuestros familiares a las 12 de la mañana en Nueva Zelanda. Aún viviríamos otra nochieveja cuando estuviéramos volando hacia Estados Unidos ya que atravesaríamos la línea de cambio de día.

Isla Norte, más cerca del final ¡ohhhh!

2009-05-24T22:02:00.004+02:00

Del mes y medio que pasamos recorriendo las antípodas en furgoneta estuvimos más de cuatro semanas en la Isla Sur, así que "sólo" disponíamos de 13 días para la Isla Norte e intentamos aprovecharlos al máximo pero sin pretender abarcarlo todo.

19 de diciembre

Empezamos en Wellington, capital de Nueva Zelanda desde 1865. Los ingleses la trasladaron allí desde Auckland porque su situación central entre las dos islas la hacía más idónea para controlar todo el territorio. Aunque Auckland continúa siendo el centro industrial, comercial y de servicios, en Wellington están instalados el funcionariado, las finanzas y las artes. Aquí se celebran los eventos culturales más importantes y en este ambiente se han forjado los artistas con más renombre internacional, como Peter Jackson, director de El señor de los anillos, o Jane Campion, directora de El Piano.

Nos acercamos al mirador del monte Victoria para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad y después fuimos hacia el museo Te Papa donde podíamos haber pasado todo el día y no nos habría dado tiempo de visitar todas sus exposiciones. Quizá la más curiosa fue la de un calamar gigante y el audiovisual que explicaba su captura y posterior autopsia.

Windy Welly desde el mirador

También tuvimos tiempo de pasear por sus agradables calles con bastante ambientillo y disfrutar de unas crepes mientras continuábamos callejeando por Cuba Street y las calles adyacentes.

Por la tarde fuimos rumbo al volcán Taranaki, en la parte oeste de la isla. Los kiwis comenzaban sus vacaciones de navidad y había bastante tráfico e incluso nos pararon para realizar un control de alcoholemia. Algo nerviosos por si no les entendíamos fueron muy majetes y nos dieron una hoja impresa con consejos para evitar la somnolencia (estar bien hidratados, descansar cada dos horas...) además de una botella de agua. Más modernos que en España, no hace falta soplar y el aparatito detecta la ausencia de alcohol con el aliento al responder una pregunta.

El Parque Nacional Mount Egmont, donde está el monte Taranaki, tiene varias entradas. Nosotros nos dirigimos a la Este, desde Stratford. Estaba nublado y no vimos el volcán, tendríamos que esperar al día siguiente.

20 de diciembre

Estuvo toda la noche diluviando así que no nos sorprendió que, a la mañana siguiente, tampoco pudiéramos ver al esquivo Taranaki. Decidimos continuar nuestro recorrido, siguiendo la Forgotten World Highway hacia el interior de la isla. Paramos en el pequeño pueblo de Whangamomona, única república de Nueva Zelanda, declarada así por un desacuerdo con la reorganización territorial que provocaba cambios en la liga de rugby. Marcos, muy solidarizado con causas extrañas, se sacó el pasaporte de este lugar.

Llegamos a las puertas del Parque Nacional Tongariro, esperando que al día siguiente mejorara el tiempo para poder realizar la Tongariro Crossing, una de las travesías de un día más bonitas del mundo, o eso dicen: 10 horas y 16 km a través de terrenos escarpados, campos de lava, pendientes importantes y lagos sulfurosos. Esta caminata cruza este Parque Nacional situado en el centro de la isla Norte y se puede recorrer gracias a que los clanes maoríes cedieron sus terrenos al gobierno para que protegiera los tres volcanes sagrados que hay en él: Tongariro, Ngauruhoe y Ruapehu.

21 de diciembre

Lamentablemente no eran buenas las previsiones y tuvimos que posponer el trekking. Como por la tarde mejoró un poco aprovechamos para hacer otra excursión por la zona, acercándonos a los Tama Lakes. Además organizamos el transporte para la Tongariro Crossing del día siguiente. Hay varias empresas de autobuses que desde Whakapapa Village, se encargan de acercarte al punto inicial (Mangatepopo Rd) y de recogerte en el Ketetahi Carpark, al final. Lo malo de este sistema es que tienes que llegar al último autobús si no te quieres quedar allí tirado, con lo cual la mayoría de la gente anda mirando el reloj y corriendo, lo que estropea un poco la caminata. Buscando una solución, decidimos dejar el coche en el punto final de forma que así no teníamos prisa por llegar. El autobús nos pasó a recoger por allí para llevarnos al principio y aunque no supuso mucho ahorro de dinero, sí en cuanto a tranquilidad.

Volcán Ngauruhoe, más conocido como Mordor

22 de diciembre

Madrugamos pero estábamos contentos al ver que el cielo estaba azul e íbamos a poder disfrutar de esta ansiada excursión. Valorábamos la posibilidad de ascender el volcán Tongariro o el Ngauruhoe si las fuerzas nos acompañaban. Comenzamos con buen pie viendo a lo lejos el volcán Taranaki que no pudimos ni siquiera intuir cuando estábamos en sus faldas. Después disfrutamos del paisaje ascendiendo entre los campos de lava hacia el volcán donde desapareció el famoso anillo. La única pega era la gran cantidad de gente con la que compartíamos el camino, pero después de subir a la cima del Tongariro nos quedamos de los últimos, bien! Fue una dura jornada pero mereció la pena. Para recuperarnos terminamos el día en los Hot Spring de Taupo, apurando hasta última hora.

Lagos esmeralda, en el Parque Nacional Tongariro

23 y 24 de diciembre

Los dos días siguientes los pasamos visitando el centro de la isla, donde se localizan diversas zonas de actividad geotermal: Craters of the moon, Waiotapu, Orakei Korako,... En estos lugares pudimos observar algún geyser, piscinas de barro, pozas de agua hirviendo, terrazas de sílice, aguas sulfurosas, cascadas y lagos de curiosos colores, etc. Quizás Waiotapu fuera el más espectacular de todos (y también el más caro) pero después de haber visto fenómenos similares en Islandia y de forma gratuita, nos quedó un sabor de boca ligeramente agridulce. Nos hubiera gustado poder viajar en el tiempo y visitar las terrázas silíceas rosas y blancas, cerca del volcán Tarawera, consideradas en el siglo XIX la octava maravilla del mundo que desaparecieron bajo una grieta de lava de diecisiete kilómetros.

Champagne Pool, en Waiotapu

Entre un lugar y otro, aprovechamos para relajarnos en los SPA que se iban cruzando en nuestro camino y a los que nos estábamos aficionando. Tanto que el día de nochebuena, en Rotorúa, disfrutamos del Polynesian Spa hasta las 11 de la noche. (Respuesta 14: Verdadero)

Una nochebuena muy peculiar...

Proyección sobre Nueva Zelanda

2009-05-07T19:31:00.003+02:00

El próximo martes, 12 de mayo, ML va a dar una charla sobre parte del viaje, en concreto sobre Nueva Zelanda. También proyectará unas pocas fotos de nuestro recorrido por este país, como acompañamiento.

La cita es a las 19:30h en el bar El Atrapamundos, situado en la C/ Mefisto nº 4, de Zaragoza (cerca de la Pza. de los Sitios). Estáis todos invitados!

¡Feliz cumpleaño!

2009-05-04T11:30:00.003+02:00

Si, "cumpleaño" en singular. Porque hace poco Simplemente de Viaje cumplió su primer año de vida. Casi se nos pasa, pero el otro día ML se dio cuenta revisando el blog.

Aunque sea con retraso, ahí va este post conmemorativo del primero que publicamos un 19 de abril.

¡Cómo pasa el tiempo! Quién iba a pensar que un año después estaríamos de vuelta, terminando de contar el viaje y pensando ya en el siguiente...

Una vez más, ¡gracias a todos por leernos y por los comentarios!

Ultimas aventuras en la isla sur

2009-04-19T16:30:00.001+02:00

Recién venida de una breve escapadita por Irlanda, muy bien acompañada, retomo con algo de pereza nuestros periplos por Nueva Zelanda durante el pasado diciembre.

13 de diciembre

Tras nuestra aventura en helicóptero en Franz Josef, cogimos la furgoneta ascendiendo por la carretera de la costa oeste. El tramo entre Greymouth y Westport está considerado como uno de los 10 mejores recorridos por carretera según la Blue List de Lonely Planet, debido a sus vistas del mar de Tasmania.

Paramos en Hokitika a echar gasolina y comprar algo de comida y aún tuvimos tiempo de acercarnos a un mirador callejeando por sus tranquilas calles. Seguimos hacia Greymouth donde cenamos un pollo asado y, buscando un sitio más tranquilo para pasar la noche, fuimos hasta el siguiente pueblo, Runanga.

14 de diciembre

Al salir del coche recién levantados, una amable señora, sorprendida de que hubiéramos dormido delante de su casa, nos invitó a tomar un té. Preferíamos una ducha, así que rechazamos amablemente su propuesta y continuamos rumbo a Punakaiki.

Esta población es famosa por los Pancake Rocks, formaciones calizas con forma curiosa en las que, cuando la marea es alta, las olas se meten por sus cavernas y salen de forma impetuosa por sus blowholes. Esperamos tomando un café a que fuera el mejor momento, pero como el día estaba bastante tranquilo el oleaje no fue el suficiente como para poder ver este espectáculo en todo su esplendor. Aprovechamos para hacer el Truman Track, un breve sendero de media hora hasta una agradable playa.

Pancake Rocks, en la costa oeste de Nueva Zelanda

Por la carretera disfrutamos de las buenas vistas de la costa oeste y aunque avisaban de que podía haber pingüinos cruzando la carretera, no vimos ninguno. En Westport nos acercamos hasta el cabo Foulwind donde pudimos ver una colonia de focas con sus babys recién nacidos, qué majicos! Buscamos pingüinos, pero como son más tímidos no lo conseguimos.

Era época de cría, y las rocas estaban llenas de focas recién nacidas

Nos metimos hacia el interior pasando por Reefton y el Lewis Pass hasta Hanmer Springs donde dormimos.

15 de diciembre

Hanmer Springs es el principal centro termal de la Isla Sur. Por tan sólo 14 NZD pudimos disfrutar de sus instalaciones e incluso nos permitimos el capricho de una private pool por 10 NZD más por persona. Pasamos toda la mañana relajados en sus aguas aunque algunas estaban demasiado calientes para mi gusto. Después, duchita y comida al aire libre en uno de los parques del pueblo.

Continuamos hacia Kaikoura, península de la costa este famosa por su fauna: avistamientos de ballenas, colonias de focas... Hay un caminillo, Kaikoura Peninsula Walkway, muy recomendable de unas dos horas de duración pero hacía muchísimo aire y no apetecía demasiado, así que sólo andamos un poco.

Con este tiempo las focas estaban muy lejos y apenas se veían. Decidimos darnos un capricho y nos compramos media langosta para picotear en un takeaway cerca de la playa Jimmy Armer (langosta si, pero pingüino no: respuesta 17, mentira). Dormimos en el pueblo, esperando que al día siguiente tuviéramos más suerte con los bichos.

16 de diciembre

Después de navegar un poco en internet y hacer una visita rápida a la colonia de focas, continuamos hacia el norte para visitar la región vinícola de Marlborough. Visitamos una bodega y catamos distintos vinos antes de comprar una botella para nochevieja. (Respuesta 18: Verdad)

Viñedos de Blenheim, junto a la bodega que visitamos

Le di el relevo a Marcos en la conducción y seguimos hasta Nelson. Vimos su catedral en lo alto de Trafalgar Street y paseamos por una zona de antiguas casas de trabajadores de finales del siglo XIX.

Nos dió tiempo a llegar hasta la zona del Parque Nacional Abel Tasman y como estaba prohibido aparcar en toda la zona, pasamos la noche en un camping de Marahau.

17 de diciembre

El Parque Abel Tasman es uno de los más visitados en Nueva Zelanda. Hay un trekking de 51 km, de 3 a 5 días, que recorre su costa entre playas de agua azul celeste y colinas con vegetación autóctona. Sólo disponíamos de un día para su visita así que decidimos utilizar un water-taxi para que nos llevara hasta Bark Bay, de esta manera caminaríamos unos 20 km de vuelta hasta Marahau.

Mapa del Parque Nacional Abel Tasman

Esta vez el tiempo nos acompañó durante toda la jornada e incluso pasamos bastante calor. Dependiendo de las mareas el camino se bifurcaba y había que dar un poco más de vuelta pero todo estaba bien explicado en los folletos que nos habían facilitado. No nos llegamos a bañar a pesar de que había numerosas playas que nos tentaban continuamente. Aunque acabamos agotados fue una buena excursion, sin duda.

Una de las numerosas calas del Abel Tasman

Era tarde pero intentamos llegar hasta la Takaka Hill para ver toda la zona del parque nacional desde esta colina. No encontramos el mirador así que nos tuvimos que volver y llegamos a Nelson casi de noche.

18 de diciembre

Por la mañana aprovechamos para comprarme unas botas de montaña ya que mis zapatillas de deporte estaban muy viejecitas después de tanto tute. Fuimos a Havelock donde pudimos reservar el ferry en el que cruzariamos a la isla norte esa misma tarde (240 NZD, 2 personas + 1 coche).

Desde allí, recorrimos la zona de Marlborough Sounds, una zona de pequeños fiordos. No me sentaron demasiado bien las numerosas curvas de la carretera y las vistas no estaban a la altura de la zona de Fiorland, qué malo es comparar... Eso sí, disfrutamos de una agradable comida al aire libre en una de sus playas antes de ir a Picton para coger el ferry.

Malborough Sounds

Tuvimos tiempo de pasear por el pequeño pueblo y de comprobar que también allí había baños futuristas. Salimos a las 7 de la tarde con Bluebridge Ferries y aprovechamos el trayecto de casi cuatro horas para "estudiar" la isla norte en la que pasaríamos los próximos 13 días. También tuvimos tiempo para disfrutar de las vistas de los sounds al atardecer y para conocer a los primeros maoríes. Hasta ahora no habíamos visto a nadie de esta etnia polinesia autóctona de Nueva Zelanda.

Abandonando la Isla Sur en ferry, rumbo a Wellington

Glaciares de la costa oeste

2009-03-16T19:05:00.019+01:00

Cuando ya pensábamos que íbamos a tener que volver a Bangkok para que AirAsia nos devolviera el dinero de nuestros vuelos cancelados el pasado verano, el otro día, al recibir el extracto de la visa comprobé con sorpresa que nos habían hecho el reembolso del último vuelo que quedaba pendiente. Tarde, muy tarde, después de varias reclamaciones, pero por fin, nos lo han ingresado todo. Lástima que nos tendremos que buscar otra excusa para volver al sudeste asiático. Eso sí, este finde nos hemos ido a San Sebastián para devolverle a Lolita su parte.

Este mes de febrero ha sido duro, ya envueltos en la rutina, viendo complicado repetir la experiencia del año pasado... Pero me consuela tener una escapadita en Semana Santa a un destino pendiente desde hace tiempo: Irlanda.

Todavía quedan muchas cosillas por contar de Nueva Zelanda, así que no me despisto más.

11 de diciembre: camino del Glaciar Fox

Día de coche con múltiples paradas en el camino entre Wanaka y el Glaciar Fox. Nos detuvimos en varios miradores del Lago Hawea, en Makarora y en dos cascadas a escasos minutos de la carretera (Fantail y Thunder Creek). Una vez más el tiempo no nos acompaña, empieza a llover y no podemos disfrutar plenamente del resto del camino: Ship Creek, Knights Point y lago Moeraki. No vemos focas, ohhh!

Cascada, de camino al Glaciar Fox

Llegamos a un camping en Fox y aprovechamos para hacer la colada. Como ya viene siendo tradición la liamos con las monedas y no tenemos cambios para poner algo más de tiempo la secadora, así que mañana tenemos tarea.

12 de diciembre: Glaciares Fox y Franz Josef

Después de estar toda la noche lloviendo, comenzamos el día con un cielo parcialmente azul, bien! Nos acercamos con el coche por la Glacier Road hasta un mirador: Fox Glacier Lookout. Hay que saltar alguna valla que avisa del peligro y cruzar algún río para acercarnos algo más a la morrena terminal, pero es seguro llegar bastante cerca. Después deshacemos el camino y cogemos la Glacier View Road y tras una breve caminata llegamos a otro mirador: Chalet Lookout.

Glaciar Fox desde el Chalet lookout

Comemos al solecito y después de quitarnos un poco el mono de internet en el pueblo, nos acercamos al Lago Matheson. Hay un camino corto de una hora alrededor de este lago en cuyas aguas se reflejan el Monte Cook y el Monte Tasman. Ni siquiera vemos estas montañas así que de su reflejo ni hablamos, pero es un paseo muy agradable y aprovechamos para enredar con la cámara de fotos.

Reflejo en el Lago Matheson

Ya tarde, nos vamos hacia el glaciar Franz Josef, donde dormiremos para verlo en todo su esplendor al día siguiente. No nos podemos resistir y nos acercamos por la pista para echarle un vistazo rápido. Incluso hacemos una corta caminata hasta el mirador Sentinel.

Después de encontrar un parking donde hacer noche, tenemos una experiencia inolvidable en un baño futurista. A lo largo de este y otros viajes hemos visto aseos muy raros pero los de este pueblo se llevan el primer premio. Nada más entrar te habla un voz avisándote que tienes 10 minutos, después se abrirán las puertas, qué presión! Música de ascensor a tope, nos vamos a quedar sordos. Lavabo tres en 1: jabón, agua y secadora, todo automático. Dispensador de papel automático (y rácano). Eso sí, tiene un fallo: sólo tira de la cadena cuando te lavas las manos así que si lo haces al principio, luego no hay manera de volver a usar la cisterna.

También es gracioso que en el supermercado hablen español, un cajero es chileno y la otra chica de Barcelona. Además en el restaurante de al lado hay varios argentinos, qué gusto escuchar nuestra lengua. No sabemos muy bien por qué pero nos hace pensar un poco en el ambiente que vivimos en Benasque, qué recuerdos!

13 de diciembre: Sobrevolando glaciares

Glaciar Franz Josef

Varios viajeros nos habían recomendado que hiciéramos un vuelo sobre un glaciar. Algo caro, como todas las actividades en este país, pero como llevamos bastante bien el presupuesto pensamos que puede merecer la pena la "inversión". Pero el día está algo nublado así que no sabemos si seguir adelante con el plan...

Empezamos acercándonos de nuevo por tierra, para ver si mejora el tiempo. Aunque según el DOC es muy peligroso acercarse sin guía, vemos bastante claro que no es para tanto. Después de saltar varias vallas, como tantos otros turistas, nos aproximamos bastante pero Marcos sigue buscando por donde continuar. Está bastante escondido, pero el camino sigue. Es por donde van los excursionistas guiados así que están muy bien acondicionado, con cuerdas en los tramos un poco resbaladizos. Llegamos hasta la morrena terminal y nos quedamos a unos pocos metros por seguridad. A lo lejos vemos como van ascendiendo los grupos que hacen el trekking por el hielo.

Morrena del Glaciar Franz Josef

Volvemos al parking y aún nos acercamos por otro sendero hasta la Peter´s Pool donde se ver el glaciar reflejado, aunque no demasiado bien. Comemos un bocata mirando al cielo, sin tener claro si volar o no. En el pueblo preguntamos en varias agencias sobre los vuelos en helicóptero, recorridos y precios. Tenemos también en cuenta los cupones de descuento que vienen en algunos folletos turísticos. Al final, nos decidimos por Fox and Franz Josef Heliservices porque tienen un vuelo de 40 minutos por los dos glaciares y viendo el monte Cook (sólo por un lado), por 290 NZD por cabeza (unos 120 euros). Volaremos a las 4:30.

Hacemos tiempo visitando un rocódromo de hielo pero tan solo miramos. (Respuesta 2: Mentira)

Ya estamos listos para nuestro primer viaje en helicóptero. Qué nervios, esto de que en el cine siempre acaben cayéndose no ayuda demasiado. En la breve charla sobre seguridad conocemos a nuestros compañeros de aventura, una familia australiana de 4 miembros. Nos viene bien porque así ellos se sientan atrás y nosotros tenemos asientos de primera fila, al lado del piloto. Estamos listos.

Impresionante.

El glaciar Franz Josef desde el aire

Menos mal que al final lo hemos hecho. (Respuesta 5: Verdad). Nos pasamos los primeros 20 minutos con la boca abierta.

Da un poco de vértigo que vaya tan pegado a las montañas y alguna que otra bajada pero el aterrizaje y despegue, sin problemas. Además la familia ha debido de elegir el vuelo que da la vuelta al Mt Cook porque hacemos ese recorrido que costaba 340 NZD. Admiramos su cima desde muy muy cerca. (Respuesta 12: Verdad). Vemos el glaciar Tasman y el lago de icebergs al que fuimos caminando. Qué chulo!

Vista aérea del Glaciar Tasman

El aterrizaje en medio del glaciar casi es lo de menos y eso que pensábamos que sería lo mejor. Volar a ras de la lengua de hielo viendo sus inmensas grietas... sin palabras! Un must do como les gusta decir a los neozelandeses.

Autofoto sobre el glaciar

Routeburn Track y más caminatas

2009-03-04T17:10:00.002+01:00

Llegamos a Queenstown y fuimos directamente al supermercado a hacer la compra antes de dar una vuelta por esta ciudad de Nueva Zelanda, famosa por la gran oferta de todo tipo de deportes de aventura. No nos acercamos a ella con ánimo de gastar nuestro presupuesto en ninguna de estas actividades, pero sí con ganas de seguir disfrutando de las caminatas que se pueden hacer en esta zona de la Isla Sur, donde se rodaron muchas escenas de la trilogía de "El señor de los anillos".

8 de diciembre: lloviendo en la tierra media

La noche anterior dormimos en otro camping del DOC (12 mile creek) camino de Glenorchy, la tierra media. Habíamos leído la previsión metereológica y ya sabíamos que iba a llover pero todo el día fué demasiado. Nos tendremos que acostumbrar a esta climatología que nos da una de cal y otra de arena.

Nos acercamos a Glenorchy y después de desayunar en un bar seguí durmiendo media mañana mientras Marcos navegaba un rato. Se suponía que iba a dejar de llover, bueno más bien de diluviar, después de las 12 así que seguimos por una carretera de grava hacia el Paradise. Comimos en el Diamond Lake y Marcos se echó la siesta mientras yo veía cómo no paraba de llover. Intentamos continuar por la pista pero llegamos al cruce con un río y cómo no lo teníamos nada claro nos dimos la vuelta.

Por las inmediaciones de Glenorchy

Cambio de planes. No sabemos si tirar definitivamente la toalla dejando las caminatas para otra zona o esperar a mañana. Decidimos jugárnosla e intentar hacer al día siguiente un tramo del Routeburn Track. Paramos en un camping del DOC que está de camino, en el lago Silvan, pero cómo avisan que puede ser peligroso si hay crecidas del río, continuamos hasta el final de la carretera donde empieza el camino. Para mañana hay buenas previsiones, a ver si aciertan.

9 de diciembre: Routeburn Track

Este trekking es considerado como uno de los más bonitos de Nueva Zelanda, injustamente ensombrecido por el Milford Track. También tiene un sistema de reserva parecido y calculan tres o cuatro días para recorrer sus 32 kilómetros. Ya habíamos hecho un trocito desde la Milford Road, entre The Divide y el Key Summit, y ahora queríamos recorrer otro tramo comenzando desde el Routeburn Shelter. No teníamos muy claro hasta donde íbamos a caminar, pero queríamos llegar lo más lejos posible en una única jornada.

Remontando el valle a través del bosque (Routeburn Track)

Madrugamos y comprobamos que no llueve, bien! Comenzamos a pasear por un bosque muy bonito. Remontamos el curso del río hasta una llanura espectacular dónde se ven sus sinuosos meandros, también nos gusta.

Vistas del valle, cerca ya del Falls Hut

Llegamos al Falls Hut dónde se hace la primera o última noche del trekking pero como cada vez hace mejor día, decidimos continuar después de disfrutar de las cascadas. Siempre ascendiendo vamos alucinando con las vistas, cada vez mejores. Comemos en el refugio Harris Saddle (1227 m) y todavía nos quedan fuerzas para subir la Conical Hill (1527 m). Bueno, he de confesar que Marcos decide reservarse para la vuelta y me espera pacientemente a mitad de camino. Vaya vistas! Y cada vez más cielo azul! A la vuelta podemos disfrutar todavía más de la caminata con un cielo completamente despejado. Ha merecido la pena esperar un día para poder hacerlo. Además nos hemos quitado la espinita del Mackinnon Pass. Hemos hecho en un sólo día lo que calculan para día y medio de trekking y lo hemos desandado, todo durante 10 horitas de nada, eso sí, estamos agotados. (RESPUESTA 20: Verdadero).

Excelentes vistas durante el camino y en la cima

Volvemos conduciendo a Queenstown y cenamos una superhamburguesa en el Ferg Burger que tienen el menú traducido al español, con filetes "apanados". Después de una copiosa cena continuamos hasta el pueblo minero de Arrowtown, donde nos quedamos a dormir.

10 de diciembre, Wanaka y Parque Nacional Mount Aspiring

Paseamos por el pueblo después de deseperarnos un poco con el detector de gas de la furgoneta. Ha empezado a pitar y no hay manera de que pare. Algo asustados hemos abierto todas las puertas pero nada, sigue pitando. Al final hemos llamado a la oficina de la Space pero con nuestro nivel de inglés no nos hemos entendido demasiado. Menos mal que hemos caído en la cuenta de que a lo mejor se ha mojado y por eso no funciona bien. Intentando que no nos estropee el día aparcamos al sol a ver si se seca y damos una vuelta por Arrowtown. Parece un escenario de película del oeste, aunque con los coches aparcados no es demasiado fotografiable. Visitamos la galería de Craig Potton, un famoso fotográfo de paisajes de Nueva Zelanda. Si vende las fotos al precio que marca, debe ser un buen trabajo!

Seguimos hacia el puente sobre el río Kawarau, dónde comenzó la locura del puenting. Nos acercamos para ver cómo saltan, con chapuzón incluido. Tan sólo de verlos ya nos ponemos nerviosos. Algunos se tiran sin titubear, pero a otros acaban casi empujándolos. Desde luego, nosotros no lo haríamos aunque nos pagaran. (RESPUESTA 1: Falso)

Como era de esperar, NO hicimos puenting

Continuamos hacia Wanaka y hacemos una rápida visita al DOC para informarnos sobre las caminatas que hay en el Parque Nacional del Monte Aspiring. Hay varias donde elegir y optamos por la del Glaciar Rob Roy que tiene una duración aproximada de unas 4 horas. Primero debemos recorrer la larga pista que nos separa del inicio del Parque Nacional y cruzar numerosos arroyos con el coche. Comenzamos la caminata pasadas las cuatro de la tarde así que no deberíamos entretenernos demasiado. Realmente es una excursión muy recomendable que acaba a los pies del glaciar, donde podemos disfrutar casi en solitario de un silencio tan sólo roto por el sonido de pequeños desprendimientos. Cumpliendo el horario llegamos al coche pasadas las ocho y volvemos hacia Wanaka, donde dormiremos, disfrutando de las vistas de más glaciares y el monte Aspiring. Ha sido un gran día.

El Glaciar Rob Roy

Recorriendo Fiordland

2009-02-25T10:12:00.014+01:00

Entre Te Anau y el Milford Track, ya habíamos pasado unos días en Fiordland. Pero nos apetecía conocer algo más de esta región de Nueva Zelanda de la que teníamos buenas referencias.

4 de diciembre: Milford Road

Siguiendo las recomendaciones de dedicar un tiempo a la Milford Road decidimos volver a recorrerla, esta vez en coche. Esta carretera es famosa no solo por conducirte hasta el Milford Sound, sino por los paisajes y caminatas de sus alrededores.

Paisaje cercano a la Milford Road

Se supone que de 8 a 11 de la mañana los autobuses de los tours colapsan esta vía, así que estaba claro: no íbamos a madrugar. Nos acercamos al DOC para pedir información sobre los paseos que podíamos hacer en el día y consultar la previsión del tiempo. Como dan bueno para el fin de semana nos decidimos a reservar un crucero por el Doubtful con Real Journeys (Respuesta 9: Verdad). La chica insiste en aplicarnos una oferta que nos ahorra 70 dólares neozelandeses por cabeza... no vamos a decir que no!

Una de las decenas de cascadas del Milford Sound

Ya en la Milford Road, vamos parando para ver un campo de flores moradas, el mirador sobre el valle Eglinton, los Mirror Lakes y el Knobs Flat hasta llegar al lago Gunn, donde comemos. A pesar de que empieza a llover nos damos prisa para llegar al embarcadero antes de las 4 y media. Queremos hacer el crucero por el Milford que ofrece Mitre Peak. Habíamos elegido esta opción porque el barco era más pequeño y a esas horas se supone que hay menos gente. También por el precio y la duración, aunque son casi iguales que en el resto de compañías. Normalmente se realiza el crucero cuando terminas el Milford Track, pero conociéndonos, habíamos preferido dejarlo para otro día y no llegar tarde a la cita.

Durante el crucero por el Milford, con el Mitre Peak al fondo

Ha dejado de llover cuando zarpamos, pero el cielo sigue muy gris. Va mejorando poco a poco mientras "paseamos" por el fiordo tranquilamente. Las vistas son buenas, disfrutamos de las focas y las cascadas... tanto que ML se queda sin fotos una vez más. Ya en tierra, hacemos un par de caminatas cortas por la orilla para ver el Mitre Peak (estampa típica del fiordo).

Milford Sound y Mitre Peak, desde tierra

No hay manera de descargar la cámara en los albergues de la zona y terminamos bajando hasta el lago Gunn a dormir. No se puede acampar en la carretera así que tenemos que ir hasta este camping "básico" del DOC. Eso significa un lugar para aparcar y una letrina que es mejor no usar. Se supone que tienes que apuntarte en un papel y echar el dinero en una honesty box, porque el lugar no está vigilado. De camino, alguna parada más para apreciar el paisaje, sobre todo en el Homer Tunnel.

5 de diciembre: Milford Road (II)

Madrugamos un poco y vamos a The Divide a desayunar. Desde allí, subimos andando al Key Summit (2,5h) que tiene buenas vistas de los alrededores: el lago Marian, el principio del Routeburn Track, el Hollyford Valley,...

Vistas desde Key Summit

Después de algún otro mirador con su paseo correspondiente, empezamos el camino de vuelta hacia Te Anau. Nos tomamos la tarde de relax: supermercado, Internet gratis en la biblioteca pública (y copia de seguridad de las fotos en DVD), descanso,... Cenamos bien y nos vamos a dormir al camping que hay camino de Manapouri.

6 de diciembre: Crucero por el Doubtful Sound

Preparamos la mochila sin prisas, desayunamos en la terraza del bar Catedral disfrutando el buen día que hace. Dejamos el coche bien aparcado y nos acercamos a hacer el checkin del crucero. Menos mal que esta vez la predicción del tiempo ha acertado. Después de esperarnos 1 día...

Crucero por el Lago Manapouri

A las 12:20 zarpa el primer barco del día, que nos llevará por el Lago Manapouri hasta la otra punta. Allí nos espera un bus que cruza un pequeño puerto de montaña y nos deja en la Deep Cove, donde empieza el fiordo. De camino, algunas cascadas y una parada en el mirador desde el que podemos hacer buenas fotos del Sound. Cielo azul.

Doubtful Sound desde la carretera

De crucero por el Doubtful Sound

El barco en el que vamos a pasar la noche tiene buena pinta. Compartimos camarote con un hombrecillo de Texas y su hija. Por la tarde nos apuntamos a hacer kayak... ML se creía que iba a ser más fácil. No hay manera de manejar ese cacharro! (Respuesta 15: Mentira).

Nos secamos y calentamos el cuerpo con una sopa. El crucero por el fiordo continúa, con este día tan bueno se ven las cosas de otra manera. También tenemos suerte con la fauna y podemos ver focas y pingüinos en la orilla.

Pingüinos durante el crucero por el Doubtful Sound

La cena, muy correcta. Después acudimos a la charla que da la guía naturalista del barco. Tiene fotos bastante curiosas: el fiordo nevado, las máquinas para pelar possums,... Lo cierto es que están bastante obsesionados con este animalito al que consideran una plaga. Medio en serio, medio en broma nos anima a atropellarlo si se nos cruza por la carretera. No le haremos caso (Respuesta 16: Mentira).

7 de diciembre: Termina el crucero

Nos hacen madrugar pero es por un buen fin: disfrutar de las vistas. El barco se mete por uno de los brazos laterales del fiordo, donde las montañas se reflejan en el agua de forma casi perfecta. Apagan los motores y nos piden que guardemos silencio durante 5 minutos. Sólo se oyen las cascadas y los pájaros. Qué sensación!

Silencio

En el camino de regreso al embarcadero todavía tenemos tiempo de ver delfines "nariz de botella" que nadan junto al barco y saltan de vez en cuando para exhibirse.

Los delfines, broche de oro al crucero

Deshacemos el recorrido hasta Manapouri (bus y barco) y desde allí volvemos en coche a Te Anau. Vamos al cine a ver el documental Ata Whenua (Shadowland), con escenas de Fiordland desde el aire. Está bien, aunque casi nos quedamos dormidos.

Comemos una pizza en una terracita, para aprovechar el sol, y salimos rumbo a Queenstown.

Milford Track

2009-02-01T22:52:00.003+01:00

Leimos sobre este trekking de cuatro días, una vez definido como el más bonito del mundo, hace tiempo y en nuestro itinerario por Nueva Zelanda no podía faltar. Sin embargo nos descuidamos en reservar (recomiendan hacerlo a principios de julio) y mirándolo a mediados de noviembre casi no lo conseguimos. Afortunadamente, después de estar atentos a bajas de último momento en la página web del DOC, encontramos dos plazas para empezar el 30 de noviembre.

Al ser temporada alta, sólo 40 personas pueden empezar el Milford Track cada día, en una sola dirección: desde el Glade Wharf hasta Sandfly Point.

29 de noviembre: Día de preparativos

Aprovechamos para llamar a casa desde un hostel con internet, antes de recoger los tickets para los refugios (135 NZD por persona) y las reservas del transporte. Nos ahorramos el autobús desde Te Anau hasta Te Anau Downs yendo allí a dormir, de esta manera "sólo" tuvimos que comprar el billete del barco hasta Glade Wharf, el del ferry que te cruza desde el Sandfly Point a la otra orilla y el del autobús de vuelta a Te Anau Downs. Total, 270 NZD los dos. No está mal el caprichito.

También tuvimos tiempo de investigar sobre los cruceros por los fiordos. El Doubtful Sound sólo es accesible de esta manera y tiene muy buena pinta, igual nos tenemos que dar otro capricho!

Completamos nuestro vestuario de montaña con botas goretex, una mochila nueva más pequeña y unos overtrousers alquilados para asegurarnos que no acabamos calados como en la excursión por el valle Tasman. Compramos comida y estamos listos para ir al Fiordland National Park Lodge. Tenemos suerte y aunque habíamos cogido una habitación múltiple estamos solitos y con el baño dentro. Duchita caliente y preparación de mochilas. Operación: mínimo indispensable. No queremos que el peso de la mochila nos impida disfrutar durante los próximos cuatro días de caminata.

30 de noviembre: Empezamos suavecito. (5Km, 1-1,5h)

Una última ducha antes de salir y dejamos el coche bien aparcado esperando que nos lo encontremos en perfecto estado a la vuelta. Los del Lodge no nos han querido hacer un barato en el parking y hemos optado por dejarlo en un descampado próximo lleno de coches. Andamos los 600 m que nos separan del embarcadero y a las 10:30 comienza el trayecto por el lago, cafecito incluido que aprovechamos. En poco más de una hora llegamos a nuestro punto de partida de este trekking de 53.5 km. Compartimos esta etapa con otros turistas que hacen una excursión organizada de un día, que desde luego no recomendaríamos. Además de por el precio, porque el primer día del Milford tan sólo se recorren 5 km (1 h - 1,5 h) hasta llegar al Clinton Hut. No entendemos por qué no se hace en tres días, bueno debe ser porque así pagas una noche más en sus refugios.

Un día magnífico con sol todo el tiempo. Disfrutamos del paseo por el bonito bosque, cruzando ríos de aguas transparentes y con la placentera sensación de estar cumpliendo un ansiado sueño. El refugio está bastante bien, incluso los baños tienen papel higiénico. Comemos y nos relajamos. Lo único malo son las abundantes sandflies, que hasta ahora casi no nos habían molestado en nuestro periplo por Nueva Zelanda. Menos mal que el repelente parece eficaz.

A las cinco de la tarde hacemos un paseo guiado con Peter Jackson, no el famoso director de El señor de los anillos, sino el ranger del Clinton Hut (Respuesta 6: Verdad). Es una lástima que casi no le entendamos nada de su charla magistral sobre la flora del lugar. Afortunadamente coincidimos en esta aventurilla con Rocio y Mori, dos españoles que también están de viaje por las antípodas, y que nos hacen un resumen con lo más interesante.

Con nuestros compis de trekking

Después de cenar nuestra comida de sobre, también nos apuntamos a ir a ver una colonia de luciérnagas: parecen estrellitas todas quietas. Y luego a dormir. Qué frío!! Solo llevamos un saco sábana y tenemos que taparnos hasta con el impermeable. Somos un desastre!

1 de diciembre: cascadas y bosque. (16,5 Km, 6 h)

Lástima que esté lloviendo porque el paisaje es muy bonito. Al principio y al final de la jornada, el sendero transcurre por un bosque donde no se ven los troncos de los árboles porque están cubiertos por musgo y líquenes. El resto del día caminamos por un valle de altas montañas de las que caen impresionantes cascadas por todos los lados. Menos mal que hay puentes para cruzar los ríos.

Si está despejado te recomiendan aprovechar y subir hasta el Mackinnon Pass, tramo que se hace en el tercer día, para poder disfrutar de las vistas aunque luego tienes que volver a dormir al Mintaro Hut. Como sigue lloviendo no tenemos que decidir si hacemos ese esfuerzo extra. A cruzar los dedos a ver si mañana mejora el tiempo.

Ya en el refugio, le acabo pidiendo una manta al ranger. Aunque me echa la bronca por no llevar el material apropiado, conseguimos dormir calentitos. Menos mal!

2 de diciembre: más lluvia. (14 Km, 6-7 h)

Todavía llueve cuando nos despertamos. Esperamos un poco pero no tiene pintas de mejorar así que empezamos a andar. Son 594 m de subida y casi 1000 de bajada. Vamos rapidito porque llueve sin parar y la ropa se empieza a calar. Una vez en lo más alto no podemos ver gran cosa, tan solo al guía de los que hacen el Milford Track pagando unos 1000 euros, ofreciéndoles chocolate caliente. Qué crueldad! Menos mal que hay enseguida un refugio y Rocío y Mori nos dejan su cacerola para tomarnos una sopita caliente. La nuestra nos la hemos olvidado esta mañana, qué desastre!

Ya hemos pasado lo más duro del trekking y nos hemos encontrado bastante cómodos, lástima del tiempo. Por la tarde parece que mejora un poco y nos acercamos a ver las Sutherland Falls, las cuartas cataratas más altas del mundo. El último tramo lo hacemos despacio, aprovechando para sacar la cámara de fotos.

Al llegar al Dumpling Hut se agradece la chimenea. Tras estar medio día mojados, es una sensación que se valora más que nunca. Después de cenar, el parte metereológico de la ranger no es demasiado alentardor: heavy rain, probables inundaciones, agua hasta la cintura, tal vez helicóptero para salir... Mientras, fuera, los keas se llevan los calcetines y todo lo que encuentran. Marcos sale a espantar a estos loros alpinos pero están acostumbrados a todo y pasan de él.

Dormimos juntos en una litera para no pasar frío. Nos reímos con lo diferente que son los pensamientos antes de dormir cuando estás de viaje: ¿pasaremos frío esta noche? ¿hasta donde llegará el agua en las inundaciones? ¿montaremos en helicóptero?

3 de diciembre: final del Milford Track pasado por más agua. (18 Km, 5,5-6 h)

Parece que no hay demasiado problema con las inundaciones pero los ríos están empezando a subir y hay que salir cuanto antes. Nos quedamos casi los últimos en el refugio pero andamos bastante rápido y vamos alcanzando a la gente. No nos hace gracia quedarnos atrás con estas previsiones.

Definitivamente los overtrousers que alquilamos no son nada efectivos y los chubasqueros que hemos comprado han sobrepasado su umbral de impermeabilidad. Estamos calados hasta los huesos, y eso significa que se ha atravesado la capa de la ropa interior. Qué incomodidad, qué frío, quién nos mandaría meternos en este berenjenal! (Respuesta 3: Mentira!)

Esperábamos vistas del Milford Sound al final, pero nada. Un paseo monótono por el bosque que, aunque muy impresionante, no necesitábamos andar cuatro días para disfrutarlo. Menos mal que podemos adelantar el barco y cogemos el de las 2 de la tarde en vez del de las 3:15. Ya en el otro lado podemos ponernos ropa seca y comprar chocolatinas. En nuestro afán de llevar poco peso habíamos ajustado demasiado la cantidad de comida y tenemos mucho apetito. Vamos a comer algo más y aprovechamos para conectarnos a internet. Han llegado las postales que enviamos desde Indonesia. Justo a tiempo para el cumple de mi sobri, bien!

A las cinco cogemos el bus de vuelta a Te Anau Downs. Después de despedirnos de Rocío y Mori, comprobamos que la campervan está enterita. Vamos hasta Te Anau, buscamos un camping donde poder ducharnos de nuevo y hacer la colada. Después de devolver la ropa alquilada, compramos comida: carne, mmhhhh, vinito, mmmhhh. Todo sabe mejor después de estos días.

Por el sur de la isla sur

2009-01-25T13:12:00.000+01:00

Para ir desde Dunedin hacia la costa oeste, camino de Fiordland, hay dos opciones: seguir la carretera principal o bien aproximarse a la costa recorriendo la zona de las Catlins. Teniendo tiempo es mejor la segunda opción ya que hay numerosas paradas interesantes. En las oficinas de turismo hay un folleto muy interesante que las explica, tan solo hay que seguir la Southern Scenic Route.

27 de noviembre

Comenzamos el día conduciendo por esta ruta hacia las Sinclair Wetlands y aunque vemos un paisaje diferente y bastantes pájaros, estamos de acuerdo en que era una visita prescindible. Después paramos en el Kaka Point pero tan solo vemos surferos en la playa así que continuamos hacia el famoso Nugget Point donde también hay un faro. El lugar es muy bonito, con acantilados rocosos, pero los animales se ven desde lejos. Después de Moeraki es difícil estar a la altura.

Por carreteras de grava llegamos a Cannibal Bay desde donde, después de comer, paseamos hasta Surat Bay buscando en la playa focas y leones marinos. Al principio parece que no nos acompaña la suerte pero poco a poco los vamos descubriendo. Es tentador acercarse demasiado.

Próxima parada: Purakaunui Falls. Un paseo corto por un bosque interesante nos lleva a estas cascadas que no nos impresionan demasiado.

En Papatowai hacemos una breve visita al Lost Gypsy Gallery, echando un vistazo rápido a sus autómatas, chips y trastos varios.

Parece que a lo mejor tenemos tiempo de llegar hasta Curio Bay a buena hora para ver pingüinos, así que lo intentamos. El siguiente lugar de interés, Cathedral Cave, nos lo tenemos que saltar porque el acceso está cerrado debido al estado del mar. Sí hacemos la caminata hasta las Mc Lean Falls que nos gustan más que las anteriores.

Llegamos a nuestro destino justo a tiempo para ver el encuentro entre dos pingüinos amarillos. Emociona ver cómo sale el del nido a recibir al que ha estado pescando todo el día. Como escenario, un bosque petrificado a la orilla del mar.

Un poco más allá vemos otro pingüino de camino al nido. Lo están mirando de cerca y no sabe muy bien qué hacer. Lo observamos un rato pero preferimos dejarlo tranquilo. Creo que al final buscará otra playa con menos turistas para vivir. En la bahía de al lado, Porpoise Bay, vemos un león marino que se va corriendo asustado al mar. Lo han debido molestar sin querer.

Investigando el camping que ocupa esa zona, vemos que funciona con una "honesty box". Nos parece correcto el sistema y nos quedamos. Mañana nos iremos pronto.

28 de noviembre

Desayunamos en Curio Bay pero esta vez no vemos bichos. Damos otra vuelta por el camping para echar un vistazo pero tampoco vemos ni delfines, ni leones, ni pingüinos azules. Seguimos hasta el Slope Point, el punto más al sur de la isla sur, al que se llega tras un corto paseo de 15 minutos y que permite hacer una foto curiosa con una señal de distancias kilométricas.

Continuamos hasta el Waipapa Point donde pudimos pasear de nuevo en busca de leones marinos y focas cerca de un faro. Esta vez nos deleitamos viéndolas juguetear en el agua.

En Invercargill aprovechamos para reservar el transporte del Milford Track, en la oficina del DOC y comprar provisiones para nuestra próxima aventura: este ansiado trekking en el que conseguimos plazas buscando en internet bajas de última hora.

Antes de llegar a Te Anau, aún nos detuvimos en un mirador de la isla Stewart, en el puente colgante de Clifden y en el lago Manapouri, donde ya se intuían las montañas que iban a ser nuestro telón de fondo los próximos días.

Bichos, bichos y más bichos

2009-01-20T22:22:00.020+01:00

Resulta difícil continuar escribiendo ya desde casa, después de haber vuelto a trabajar y con mil cosas pendientes en la cabeza... pero creo que después de haber escrito hasta aquí merece la pena hacer el esfuerzo de terminar de contar nuestro viaje.

24 de Noviembre

Según la guía hay varios lugares interesantes en el camino entre el Monte Cook y la costa este y decidimos hacer una selección. Comemos cerca de una presa donde se nos seca la ropa en un periquete y poco después paramos en un par de rocas con pinturas maoríes. No encontramos los Elephant Rocks donde rodaron una película de Narnia y que iba a ser nuestra próxima parada. Después de perdernos un poco por unas carreterillas secundarias llegamos Oamaru justo a tiempo para ver los pingüinos.

Tenemos dos opciones, ver a los pingüinos azules pagando o ir a una playa cercana (Bushy Beach) a ver una colonia de pingüinos amarillos for free. Por supuesto, nos decidimos por lo segundo y vamos hacia allí pasando por el casco antiguo de la ciudad. Aunque los escondites para poder verlos están bastante lejos hay un voluntario del departamento de convervación que presta prismáticos para poder "vigilar" la llegada de los pingüinos. Tenemos suerte y dos pasan muy cerca nuestro. A otros los vemos a lo lejos en la playa. Todavía continuamos hasta Kakanui donde dormimos escuchando el sonido del mar.

25 de Noviembre

Después de nuestro típico desayuno con leche y muffins de chocolate en la Spaceship, nos acercamos a Moeraki a ver sus famosos boulders. Desde luego parecen mucho más impresionantes en las postales que hemos visto pero dan juego para fotografiarlos. Y aunque hace bastante aire Marcos no necesita meterse piedras en los bolsillos (RESPUESTA 13: MENTIRA).

Mucho más interesante resulta nuestra visita a un faro cercano, donde podemos ver focas y pingüinos mucho más cerca de lo que hubiéramos imaginado y estando nosotros solos. Desde luego, un lugar muy recomendable para todos aquellos que visiten Nueva Zelanda. Después continuamos hasta el Shag Point donde también hay focas pero está mucho más concurrido.

Comemos de camino a Dunedin y la península de Otago. Al llegar nos acercamos al i-SITE (oficina de turismo) pero tan solo nos saben vender tours organizados y ante nuestras preguntas de ver fauna "gratis" nos dicen que no hay ningún lugar. También nos avisan que no se puede acampar por libre en toda la península así que iremos a un camping en Portobello, así aprovecharemos para hacer la colada. Antes de ir hacia allí descubrimos que se puede navegar gratis en la biblioteca (aunque no sirve para ver el correo electrónico) y descargamos las fotos en un ciber. Como siempre se nos hacen las mil y llegamos casi a las nueve al camping.

26 de Noviembre

Madrugamos para hacer la laundry y la liamos un poco porque no tenemos monedas sueltas y todavía no hay nadie en recepción, así que no podemos aprovechar mucho el principio de la mañana. Sobre las 11:30 estamos listos para comenzar la ruta por la península. Primera parada: Pilot Beach, en la punta. No vemos pingüinos, tan solo focas y leones a lo lejos, detrás de una valla. En el centro de Albatros miramos desde fuera a ver si vuela alguno pero no hay suerte, es epoca de anidamiento y hay menos movimiento en el aire. Desde los acantilados vemos alguna foca nadando y dando vueltas sobre sí misma y unas algas muy curiosas.

Continuamos explorando la península por carreteras de grava. Hacemos varias caminatas cortas desde el Sandy Mount, una hasta la cima y continuamos para ver unos acantilados (El Chasm), disfrutando de las vistas entre las ovejas.

Comemos dentro del coche porque hace mucho aire y seguimos rumbo a Sandfly Beach. Hay que bajar un buen trecho entre dunas pero merece la pena. Primero ve Marcos una foca en medio de la arena, bastante lejos del mar. Luego varias tumbadas en la playa (leones marinos y leones Hooker) y otra que nos sigue nadando. La vemos como sale del agua y va a molestar a los que están dormidos. Vaya pingajo!

Al final de la playa hay un escondite para ver pingüinos amarillos. Esperamos y hay suerte, vemos un par saliendo y después otro más. Nos quedamos para ver cómo van subiendo la gran pendiente entre los matorrales, pegando saltitos de vez en cuando. Qué majicos! Luego de vuelta al coche, vemos como sale otro y se va entre las dunas.

En una postal he visto que la Tunnel Beach tiene muy buena pinta. Así que cogemos la Southern Scenic Route (perdiéndonos en algún que otro desvío) hacia las Catlins. Casi al anochecer, con una luz muy especial, hacemos una visita rápida. Merece la pena. Al final hay un tunel por el que se baja a la playa (20 minutos ida, 40 subir). Continuamos por la carretera en busca de un lugar resguardado para poder cocinar la cena. En Brighton vemos otra furgoneta parada y decidimos quedarnos ahí para pasar la noche. Aún nos quedan ganas de ver nuestro primer DVD en la Space: Las 13 rosas. Vaya lloros me echo!

Primeros pasos por Nueva Zelanda

2009-01-15T21:20:00.001+01:00

Empezamos nuestras andanzas motorizadas por Nueva Zelanda dirigiéndonos a la Península de Banks, cerca de Christchurch. Llegamos a Akaroa tarde pero nos da tiempo de echar un ojo a las excursiones para ver delfines. Mañana decidimos.

Cuando se acerca el atardecer comienza la tarea más complicada, sobre todo cuando eres novato: buscar un lugar para hacer la cena y/o dormir. Tras la buena noticia de que había baños públicos en Akaroa... la mala de no poder acampar dentro del pueblo. Cenamos en una bahía cercana y terminamos durmiendo junto a la carretera.

Teníamos dudas pero al final decidimos coger el tour que, para ser Nueva Zelanda, no es muy caro. Un par de horas en barco por las costas de los alrededores, disfrutando de los delfines que nadan junto a nosotros, además de las focas y, de lejos, los pingüinos azules. Además nos sirven un café calentito y una cookie muy correcta.

Deshacemos la carretera por la ruta turística, más larga pero con vistas. Comemos algo de camino al Lago Tekapo, cerca del Monte Cook. El paisaje es digno de foto con la luz del atardecer: el lago lleno de olas, las flores violetas de la orilla y las montañas aún nevadas alrededor. Cenamos allí mismo, antes de ir a dormir a un parking cercano donde vemos más campervans. Hartos de dar vueltas, nos fiamos de que allí se pueda "hacer overnight".

Lago Tekapo, rodeado de montañas nevadas

Por la mañana nos enteramos de que la subida al Mt. John, que queríamos hacer andando, se puede realizar en coche. Nos acercamos para intentar divisar el Monte Cook entre las nubes, antes de dirigirnos hacia allí.

De vuelta en la carretera principal, pasamos el lago Pukaki en cuyo mirador hay una tienda de recuerdos y varios autobuses de turistas. Está algo nublado pero se ve casi entera la montaña más alta de Nueva Zelanda. Al llegar al pueblo nos acercamos al DOC (Department of Conservation) para que nos informen de las caminatas que podemos hacer y dónde está permitido dormir. Hay un refugio de día del propio DOC con duchas de monedas (bien!) y otro donde podemos acampar por 6 dólares cada uno.

El Monte Cook reflejado en el Lago Pukaki

Nos decidimos por un camino de 3 horas que va por el valle Huskle, hasta un lago y que tiene vistas del Monte Cook. A pesar de la lluvia y la niebla, los glaciares del camino son impresionantes. A la vuelta, una ducha y a cenar al Old Mountaineers Café... que no nos apetece cocinar.

Icebergs en el lago Tasman

Después de toda la noche lloviendo, nos levantamos con intención de hacer solamente una caminata por el valle Tasman que nos debería llevar hasta un lago lleno de icebergs. Hay que elegir entre 3 senderos: el de los lagos azules, el del mirador y el que te lleva a la orilla del propio lago. Al final, casi sin querer, hacemos un 3 en 1 metiéndonos por un atajo algo resbaladizo. ML se lamenta de "la que está cayendo" porque el lago se merece "una buena sesión fotográfica". Acabamos calados, así que nos tenemos que cambiar de ropa antes de seguir hacia la costa Este. Nuestro próximo objetivo, los pingüinos de Oamaru.