Et voilà, les années quatre-vingt appartiennent désormais à un passé suffisamment lointain pour être nimbées de nostalgie. Dernier mouvement du design du XXe siècle, le groupe Memphis présenté à la galerie Azzedine Alaïa – dans une reconstitution imaginée par Barbara Radice pour la galerie milanaise de Carla Sozzani – semble surgir d'une époque reculée et pleine d'optimisme. Baptisé ainsi au hasard d'une soirée arrosée pendant laquelle tournait en boucle un disque de Dylan, le collectif rassemblait autour d'Ettore Sottsass, Barbara Radice, donc, Marco Zanini, Aldo Cibic, Matteo Thun, Michele De Lucchi, Martine Bedin… « Nous n'avons plus cette peur que le passé nous a transmise ni même cette peur encore plus violente que le futur nous renvoie », déclarait Sottsass en 1981, dans un élan de lyrisme étonnant si l'on pense qu'il s'agissait de définir le style d'un nouveau mobilier. Colorés, spectaculaires, volontiers figuratifs, les meubles exposés composent une sorte de joyeux manifeste en réaction au minimalisme ambiant, celui de l'époque et, sans doute, d'aujourd'hui. Il flotte sur l'exposition, assortie d'une bande-son, un parfum de pétard mouillé : Memphis n'a pas fait la révolution, mais il a eu le mérite de remettre son environnement en question en explorant avec humour une autre direction. Peu importe que cela ait été une impasse.

« Memphis Blues »
Jusqu'au 4 décembre 2009
Galerie Azzedine Alaïa
18, rue de la Verrerie, 75004 Paris
Ouvert tous les jours de 11 heures à 19 heures
Entrée gratuite.

Les miracles annoncés de la lumière pulsée sont-ils à la hauteur de leur réputation ? Les premiers échos font rêver : quelques flashs indolores suffiraient à éclaircir et unifier le teint, repulper et resserrer les pores, atténuer les cicatrices et les rides. Voici en plus qu'un nouvel appareil fait son apparition sur le marché avec des diodes électroluminescentes spécialement configurées (633 nanomètres) beaucoup plus puissant que les précédents. Son principe  ? Booster le collagène et renforcer les petits vaisseaux sanguins pour redonner gonflant et éclat à la peau en facilitant sa réhydratation. La rédaction a testé.

L'esthéticienne démarre avec un gommage léger, puis applique un masque au mimosa. Une opération facultative, mais qui est censée accélérer l'effet du traitement. Puis elle installe face au visage une plaque incurvée et vous recommande de fermer les yeux pendant vingt minutes si vous avez refusé les lunettes, pour laisser les ridules des yeux profiter du traitement. La première sensation est… saisissante tant la lumière est intense. Passées deux minutes on commence à s'habituer et à s'amuser des variations de couleur. Impression étrange de voler à l'intérieur d'un arc-en-ciel. On passe du jaune à l'orange, puis au violet, au rouge, pour finir par le vert… Un parcours qui se renouvellera au fil des séances et s'avérerad immuable. Avantage annexe : Certaines patientes auraient déclaré voir aussi leur humeur s'améliorer et leur appétit diminuer, comme cela est le cas dans les séances de luminothérapie.

Côté peau, le teint gagne en éclat dès la première séance. Mais l'effet s'estompe au bout de quelques jours. Si l'on veut optimiser l'effet, il est souhaitable de réaliser deux séances par semaine pendant quatre semaines suivies d'un soin de peau léger. On arrive ainsi au maximum de l'effet souhaité. Pour maintenir les bénéfices du traitement il faudra ensuite prévoir une séance toutes les trois semaines.

Soin de Soi

Place du Marché-Sainte-Catherine, 75004 Paris

Tél. 01 48 04 31 36,
courriel contact@soin2soi.fr

Sites Web www.soin2soi.fr et www.lumierelighttherapie.fr
25 € la séance  ; 40 € avec le gommage et le masque ; 260 euros € le forfait de 8 séances complètes + 3 € par séance supplémentaire.

Le voyage, c'est l'essence même du malletier Louis Vuitton dont la maroquinerie au damier sillonne élégamment le globe. Mais un bon voyageur n'est rien sans son guide. C'est en somme le message que Louis Vuitton fait passer à travers l'édition, depuis 1998, de ses « City Guide » qui recensent les meilleures adresses de quarante villes emblématiques.

Pour cette édition 2010, disponible à partir du 15 octobre 2009, Louis Vuitton fait découvrir six nouvelles destinations de culture européenne. Bâle, Deauville, Knokke-le-Zoute, Mykonos, Malaga et Tel-Aviv viennent compléter, dans un coffret rouge terracotta, les 25 villes déjà répertoriées. Quelques autres destinations mondiales sont également disponibles en coffret individuel, parmi lesquelles Los Angeles, Mumbai ou encore Tokyo. Ces guides atypiques recensent les meilleures adresses locales dans une recherche constante d'élégance et de raffinement, sans pour autant tomber dans le luxe à tout prix. Chaque « City Guide » révèle l'expérience d'une ou plusieurs personnalités connaissant bien les lieux et qui partagent leurs meilleurs spots. La Ville éternelle s'est par exemple trouvée trois ambassadeurs de choix, avec Frédéric Mitterrand, ancien directeur de la Villa Médicis et actuel ministre de la Culture, Martine Bedin, architecte designer, et l'actrice italienne Isabelle Ferrari.

L'édition 2010 des « City Guide Louis Vuitton » sera disponible à partir du 15 octobre 2009 dans les magasins Louis Vuitton, sur www.louisvuitton.com et dans une sélection de librairies françaises.

L'histoire : l'ex-chef d'orchestre du Bolchoï, licencié pour avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs a l'occasion de prendre sa revanche 30 ans plus tard.

Radu Mihaileanu (« Va, vis, deviens ») aime mêler la grande et la petite histoire. Il récidive ici en suivant le destin d'un chef d'orchestre banni pour avoir voulu protéger ses musiciens juifs dans l'URSS de Brejnev qui souhaitait leur exil en Sibérie. Mais la revanche est un plat qui se mange froid. Et trente ans plus tard, devenu homme de ménage du Bolchoï, il tombe sur un fax invitant l'orchestre à se produire à Paris. Il décide alors de le garder pour lui, de réunir ses anciens musiciens (sur)vivant de petits boulots, pour remplacer ni vu ni connu les membres du vrai Bolchoï. Mihaileanu raconte cette intrigue avec une humanité rare. Maniant l'humour comme une arme de précision, il montre la Russie et ses habitants sans poncif. On rit à leurs mésaventures pour rejoindre Paris, vue telle une terre promise, comme à leur arrivée dans notre capitale que ceux qui l'avaient fréquentée ne reconnaissent plus. Le concert est un « feel good movie » dont on ressort les yeux embués de larmes… à force d'y avoir ri et pleuré. Et outre son intrigue et ses comédiens russes à la faconde réjouissante, on le doit à Mélanie Laurent. Elle incarne avec un naturel fascinant une violoniste française accompagnant sur scène le Bolchoï et dont la rencontre avec son chef d'orchestre va bouleverser la vie. Elle joue l'émotion sans ne jamais forcer le trait et symbolise un film, dont les quinze dernières minutes – en musique – sont un émerveillement permanent.

De Radu Mihaileanu

Avec Mélanie Laurent, Alexeï Guskov, François Berléand… 

Durée : 2 heures.

La mode voit son histoire racontée dans le « Dictionnaire de la mode », de Georgina O'Hara Callan. Cette Anglaise, passionnée par le sujet, auteur également de l'« Encyclopédie de la mode », est aussi designer et dirige « The Curtain Exchange », un concept original de vente d'objets de décoration tendance. Autant dire qu'elle en connaît long sur le domaine.

Elle a choisi de débuter cette histoire en 1840 environ, époque où la machine à coudre entre dans les ménages, et de tracer un vaste panorama de cet univers. Le dictionnaire met au cœur de ses définitions les capitales de la mode, Paris, Londres, Milan, New York, mais également Hollywood, qui a toujours été « une machine à tendances ». L'ouvrage évoque tous ceux qui ont fait la mode, des industriels aux couturiers historiques tels Worth, Doucet, Paquin, Poiret, Lanvin, jusqu'aux grands noms actuels comme Chanel, Dior, Balmain, Balenciaga, Saint-Laurent, sans oublier les personnalités, stars de la mode, telles Jackie Kennedy, Brigitte Bardot, Twiggy, Madonna…

Georgina O'Hara Callan s'intéresse aussi aux magazines (« Vogue », « Women's Wear Daily », ou « Harper's Bazaar ») et à ceux qui y travaillent, les illustrateurs puis, plus tard, les photographes et les mannequins. Importantes également, la joaillerie et l'horlogerie, qui accompagnent la mode (Cartier, Schlumberger, Jaeger-LeCoultre), ou encore les grandes académies des arts et des beaux-arts qui forment les créateurs. Les amoureux du textile et du vêtement trouveront également ici des définitions du vocabulaire technique et un aperçu des principales tendances. À chaque vêtement est associé une époque, une éthique, une façon de penser dans un contexte socio-historique bien précis.

Ce dictionnaire, illustré par quelque 385 images, permet de mieux saisir les multiples ramifications de la mode, au-delà des apparences. De voir comment, partant d'un dessin réalisé dans un atelier de couture, reflet de la personnalité de son créateur, celle-ci, en passant par l'industrie, parvient jusqu'aux femmes qui la portent, pour devenir parfois un phénomène de société à part entière.

Le « Dictionnaire de la mode »
de Georgina O'Hara Callan
édition Thames and Hudson

Un nouveau monde du luxe va-t-il voir le jour à l'issue de la crise économique ? C'est ce que laissent penser les dernières analyses sur le sujet. Le cabinet de conseil en stratégie Bain & Company délivre dans sa septième étude sur les perspectives économiques du luxe des conclusions sans appel. Le secteur du luxe va voir ses ventes chuter de 10 % sur l'ensemble de l'année, avec un pic pouvant aller à - 20 % pour le premier semestre 2009, alors que les ventes avaient progressé de 6,5 % pour l'année 2007 et de 3,2 % pour 2008. En un mot, récession. De quoi faire réfléchir très sérieusement les stratèges de ce secteur, qui ne font pas seulement face à une baisse de leurs ventes. Cette crise a en effet la capacité de remettre profondément en question les modes de consommation des acheteurs du luxe. La lueur d'espoir vient de l'énorme marché chinois qui maintient à flots les groupes s'y étant implantés.

Cette crise a la capacité de remettre profondément en question les modes de consommation des acheteurs du luxe.

Petit rappel des faits. Il y a de cela encore quelques mois, l'univers du luxe surfait sans complexes sur une vague où le nouveau riche faisait rimer profits immédiats avec bling-bling et ostentation. De nombreuses marques se sont lancées à la poursuite de ces marchés émergents venus abreuver de leurs rentes gazières et pétrolières un univers autrefois réservé à l'élite occidentale. Mais c'était sans compter le tsunami financier de l'hiver dernier qui, dans toute sa démesure, a tari – momentanément – les puits sans fonds de la spéculation sauvage.

« Il serait illusoire de penser que tout redeviendra comme avant. » Bernard Arnault, PDG de LVMH, sait de quoi il parle. Présent lors d'un sommet sur le luxe organisé par le « Financial Times », l'homme d'affaire a évoqué les nombreux bouleversements que le secteur du luxe va devoir surmonter prochainement. Significatif de l'évolution en cours, parmi les griffes les plus touchées figurent celles qui ont joué le sexy show-off. Versace vient ainsi d'annoncer la réduction du tiers de ses effectifs après avoir enregistré une baisse de 30 % de ses ventes dans les points de ventes hors réseau. Les années bling-bling semblent définitivement révolues, même si « il faut se méfier des jugements définitifs », comme l'affirme, dans le « Journal du textile », Nicolas Boulanger – membre de la société d'études de marché Eurostaf.

De nombreuses marques se sont lancées à la poursuite des marchés émergents venus abreuver de leurs rentes gazières et pétrolières un univers autrefois réservé à l'élite occidentale

Les consommateurs du luxe semblent aujourd'hui plus enclins à se tourner vers des produits plus classiques, mais assurés d'une qualité irréprochable. Délaissant au passage l'aspect mode et éphémère de l'article, ces amateurs de luxe absolu – des personnes ayant déjà de sérieuses empreintes dans cet univers – reviennent à une attitude plus conservatrice en se reportant sur des marques intemporelles. L'annonce des bons résultats d'Hermès, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,6 % pour le deuxième trimestre 2009, ne fait que confirmer ce courant. Il en va de même pour Louis Vuitton qui, grâce à ses bonnes ventes, permet à la branche mode et maroquinerie de LVMH de connaître une légère croissance de 1 % pour les neuf premiers mois de l'année, pouvait-on lire dans « Le Monde » daté du 22 octobre 2009. La griffe Chanel semble également préservée

Évolution différente en revanche pour l'entrée de gamme. Tout en demeurant attractives pour un public peu initié, ces marques doivent cependant faire face à un changement dans les motivations d'achats de leurs clients. L'acquisition se doit maintenant d'être sensée, tant par son coût que par la qualité et l'éthique du produit. Autant de nouveaux standards qui freinent les ventes, dans un contexte économique instable, complexe et généralisé, certes, mais qui ne logent pas pour autant tous les secteurs et marchés à la même enseigne.

La bijouterie et le champagne sont les domaines les plus touchés avec des chutes de ventes alarmantes, l'horlogerie tire son épingle du jeu, les accessoires sont toujours très prisés

La bijouterie et le champagne sont les domaines les plus touchés avec des chutes de ventes alarmantes : le leader mondial du luxe LVMH a annoncé que ses pôles spiritueux et joaillerie ont vu leurs ventes décliner respectivement de 22 % et 34 % pour le premier semestre 2009. Seule l'horlogerie tire son épingle du jeu, car ces produits représentent les premiers articles de luxe généralement achetés par les populations accédant à un certain niveau de vie. Les accessoires, quant à eux, sont toujours très prisés et cette tendance va encore se confirmer. Le consommateur est aujourd'hui plus enclin à acheter les accessoires du luxe – principalement les chaussures et la maroquinerie –, qui déterminent davantage la connaissance mode de leurs possesseurs. Toutes ces fluctuations ne semblent pas concerner les cosmétiques dont les ventes restent stables, principalement en raison de la discrétion de ces achats, devenus courants. Le phénomène est classique en période de crise : le goût pour le luxe est intact, mais il se concentre sur des objets discrets, non ostentatoires.

Ce peu d'homogénéité se retrouve aussi à l'échelle internationale. Le Japon, qui représente 12 % des parts du marché mondial du luxe, connaît depuis déjà trois ans une récession dans ce secteur, majoritairement due à la faiblesse du yen qui oriente les consommateurs nippons vers des articles moins onéreux. Le marché européen – 38 % du marché mondial – en reste la locomotive, bien que cette croissance soit largement gonflée par les pays émergents de l'Est. Le marché américain semble, lui, complètement amorphe face au double phénomène de la crise et de la faiblesse du dollar. Une stagnation des ventes est à prévoir pour les prochaines années.

La croissance chinoise dans le luxe est favorisée par le creusement des écarts de richesse dans les pays émergents et notamment l'apparition de riches et super-riches

Le luxe n'est pas pour autant à l'agonie. L'émergence du marché chinois – dont la croissance dans le domaine devrait être de 7 % cette année –, mais aussi celles des marchés brésilien et indien, rassurent les marques sans pour autant leur promettre la frénésie qu'elles ont connues ces dernières années. LVMH, relativement résistant face à la crise, doit beaucoup à sa large implantation dans le marché chinois. À l'inverse, son concurrent direct PPR – qui détient Gucci –, a vu ses parts de marché reculer en raison de la faiblesse de ses activités en Chine. La croissance chinoise dans le luxe est favorisée par le creusement des écarts de richesse dans ces pays émergents et notamment l'apparition de riches et super-riches « dont l'actif net est supérieur à 1 million de dollars », selon le rapport de Bain & Company. Bien que ces nouveaux entrants (appellation politiquement correcte du nouveau riche) imitent fortement les modes de consommation de leurs compères occidentaux – et sont donc sur un certain repli en ce moment –, leur arrivée assure néanmoins un avenir prometteur aux grandes griffes qui auront su prendre le virage.

Comment aborder l'œuvre peinte de Soulages ? On peut se sentir légèrement dissuadé par le côté « visite de monument national » de l'exposition qui se tient ces jours-ci. Il serait dommage cependant de ne pas y faire un tour. Trente ans se sont écoulés depuis la dernière exposition consacrée à Pierre Soulages par le Centre Pompidou, en 1979. C'est justement l'année qu'Alfred Pacquement et Pierre Encrevé, les deux commissaires, ont choisi de mettre en scène comme moment de rupture symbolique. De 1946 à cette date, le parcours, chronologique, plonge le visiteur au cœur de la recherche de l'artiste. Clairs obscurs, contrastes de noirs et blancs, toiles sombres… au mur, une citation : « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. » Après cette introduction, illustrée par une cinquantaine de peintures, une salle théâtralement plongée dans l'obscurité fait office de ponctuation dramatique. La découverte de l'outrenoir, cet au-delà du noir d'où émane de la lumière, est le tournant de l'exposition. À partir de là, cette dernière abandonne la logique linéaire temporelle pour une présentation de polyptyques regroupés en installations spectaculaires. Marqué de stries, de coulures, de rainures, le noir, mat ou brillant, lisse ou pâteux, vibrant, est décliné à l'infini, semble-t-il. L'enthousiasme de cette singulière et obsessionnelle trouvaille artistique, qui ouvre à « un autre champ mental » est perceptible. Peut-être même est-elle, pour certains, contagieuse, d'autant que la transcendance de cet « au-delà du noir » est soulignée par les accrochages, du sol au plafond, de hauts panneaux verticaux obligeant le visiteur à lever les yeux. « Je crois que je fais de la peinture pour que celui qui la regarde […] puisse se trouver, face à elle, face avec lui-même. » Expérience à la portée de chacun, au sixième étage de Beaubourg.

« Soulages »
Jusqu'au 8 mars 2010
Centre Pompidou
place Georges-Pompidou, 75004 Paris

www.centrepompidou.fr

De New York à Berlin, de Paris à Londres en passant par Saint-Moritz, perchée sur des talons vertigineux ou super à l'aise dans ses baskets, la jet-set jeune et branchée est le sujet de prédilection de Kate Bellm et Dylan Don. Mais si ces deux photographes anglais d'une vingtaine d'années ne manquent pas de relations, ils ont aussi le sens de l'humour, et on ne saura rien des beautiful people qu'ils ont shootés au ras des pâquerettes. Sur fond de gazon, de bitume ou de tapis rouge, un cadavre de bouteille ou une paire de fesses en évidence, les photos ont été prises en situation, sans pose ni recherche particulière, si ce n'est le fun, au gré des occasions, d'un spectacle de stripteaseuses en Caroline du Sud à une party chez le prince de Kent. « Nous avons simplement de la chance que nos amis aient des chaussures aussi extraordinaires », résume Kate Bellm. Repérés par « Prestigium Studio » dans sa rubrique New Kids, qui déniche les talents de demain, Kate Bellm et Dylan Don, amis dans la vie, ont en commun un sens aigu des contrastes, de la couleur et des situations décalées. Camilla Akrans, Guy Bourdin, Helmut Newton, Terry Richardson, Ellen von Unwerth font partie de leurs références. Souhaitons-leur de se faire une place dans ce panthéon. Cela semble bien parti : plus de la moitié de l'exposition s'est vendue le soir même du vernissage.

« In Their Shoes »
Espace M.H.-Karst
30, rue de Malte, 75011 Paris
Jusqu'au 30 novembre

Prada dévoile son nouveau modèle de boutique. L'espace, inauguré récemment à Milan, est un prototype contemporain d'une nouvelle génération de points de vente, imaginé par l'architecte Roberto Baciocchi.

Celui-ci a choisi des matériaux différents, tels que le marbre et le bois pour les sols, et des étagères en métal de forme géométrique. Des murs colorés en acier perforé et des rideaux rigides dessinent un parcours ponctué par un cube en verre qui, tel un jardin d'hiver, s'ouvre vers l'extérieur.

À l'intérieur de la boutique, le service Made to Order permet de personnaliser ses modèles en fonction du type de produits choisis. Le denim se décline ainsi en 14 tissus et 22 lavages, et les doudounes sont disponibles en 100 coloris et différentes matières. Les tee-shirts « White Prada » et les accessoires, comme les chaussures et les ceintures, peuvent également devenir inédits et exclusifs.

PRADA
Corso Venezia, 3
Milan

Jarres chahutées, architectures totémiques… Signées Mathieu Lehanneur, elles racontent, en une centaine de strates aléatoires décalées, l'histoire démographique d'une nation et ses accidents. Parlent de son cycle de vie. Au-delà d'une esthétique design, l'émotion. Détour par la boutique d'Issey Miyake afin d'apprendre à regarder son pays et d'autres différemment, à lire la Russie et ses guerres mondiales, la France et son baby-boom, le Japon et ses violences…

Travaillée par le brillant maître potier Claude Aiello, de Vallauris, il sourd de cette terre émaillée si fragile, au noir brillant intense, une conscience du temps et des générations. Il faut savoir qu'une première cuisson à 1 020 °C pour l'argile est suivie, trois jours plus tard, d'une seconde à 970 °C consacrée à l'émaillage. Un travail à méditer aussi… et qui rejoint toute la philosophie du grand sage Issey Miyake.

Issey Miyake
11, rue Royale, 75008 Paris