Те, кто покупал что-нибудь в американских магазинах, знают о существовании налога с продаж. В разных штатах он разный, и, насколько я знаю, составляет от 3 до 7 процентов от суммы покупки.

Однако по действующему законодательству была возможность не платить этот налог при покупках в интернет магазинах, если покупатель находился в том штате, где физически не присутствовал интернет магазин (не было офисов, складов и так далее).

Демократы сочли такое положение дел неправильным. И внесли на рассмотрение поправку к законам штата Калифорния. Они подсчитали, что сбор этого налога увеличил бы казну бедствующего  штата на 150 миллионов долларов в год.

В первую очередь речь коснется гиганта электронной торговли — Amazon. И тут уже всполошились владельцы сайтов, которые размещают рекламу amazon на своих сайтах (а их более 25000 в Калифорнии). Логично, что при увеличении издержек — Amazon просто откажется от их услуг, так он, например, поступил раннее в Колорадо.

Одним из недовольных оказался всемирно известный фото-гуру, Чак Норис современный фотографии  — Кен Роквелл (Ken Rockwell). На своем сайте он пишет, что ему придется всё закрыть, а его семья лишится основного (!) источника дохода.

Не знал, что у Кена основным источником дохода окажется именно это, но всё равно неприятно.

Неприятно, потому что я сам часто покупаю что-нибудь на Amazon через калифорнийского посредника и дополнительные проценты, безусловно, не могут радовать.

В прошлом году губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнегер наложил вето на это предложение, и скорей всего сделает тоже самое и в этом. Однако в этом году ему покидать пост и возможны варианты…

Спасибо Роману за интересную наводку.

• Коррекция мощности для встроенной вспышки;
• Режимы съемки P, S, A и M;
• Управление буфером памяти;
• Как защитить матрицу во время смены объектива;
• Индикатор засветки и функция экспокорреции.

—  Привет всем! Добро пожаловать на видеошоу DTownTV, на двадцать второй выпуск нашей программы. Меня зовут Мэт Клосковски.

— А я Скотт Келби. Сегодня мы решили сосредоточиться на советах для начинающих.

— Как вы и просили.

— Вы часто просите нас об этом в комментариях на сайте DTownTV. Поэтому сегодня мы поговорим о некоторых базовых вещах. Некоторые моменты мы рассмотрим сначала в упрощенном виде, а затем более углубленно.

Начнем с вопроса, который уже затрагивался в одном из предыдущих выпусков. Я говорю о коррекции мощности для встроенной вспышки.

Одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся при съемке со встроенной откидывающейся вспышкой, — не единственная, конечно, но одна из трудностей...

— Да уж, с такой вспышкой никогда не знаешь, чего ожидать.

— Выскакивает себе, когда надо и не надо... Так вот, одна из проблем состоит в том, что иногда вспышка дает слишком сильный свет. В этом случае можно воспользоваться функцией поправки мощности вспышки. В зависимости от конкретной модели камеры эта функция может настраиваться в меню или присутствовать в виде отдельной кнопки на корпусе камеры. В данном случае у меня в руках D5000. Здесь у нас еще есть D40. Если у вас камера модели D40, потребуется зайти в меню и установить необходимую поправку мощности там. На камере D5000 есть более короткий путь: нажимаем вот эту небольшую кнопочку со значком вспышки на передней панели и одновременно удерживаем кнопку поправки экспозиции со значками плюс/минус. Мы попадаем в окно корректировки мощности. Здесь мы можем уменьшить мощность вспышки. Уменьшим ее, скажем, на две ступени — устанавливаем отрицательное значение поправки, – 2. Теперь вспышка будет освещать объект не слишком ярко, и должен сказать, такая умеренная мощность зачастую даже предпочтительнее, потому что дает более приятный, естественный свет.

— Да, мне тоже такой вариант нравится больше. Я крайне редко ставлю вспышку на полную мощность.

— А вот теперь — совет для более опытных пользователей. Допустим, вы пользуетесь не встроенной, а внешней вспышкой. Но уже установили на камере необходимую поправку мощности. Вы берете внешнюю вспышку — это может быть, например, SB-800 или SB-900, и крепите ее на камере. Если вы уже уменьшили мощность вспышки на 2 ступени, то камера это запоминает, и соответствующая поправка теперь применяется уже не ко встроенной, а к внешней вспышке. Не забывайте об этом, когда будете пользоваться внешней вспышкой. Этим полезным советом со мной поделилась Энн Кэйхилл (Anne Cahill) из профессионального обслуживающего центра Nikon, за что ей большое спасибо. Сам я об этом как-то раньше не задумывался.

— Ну что, отлично. Здесь у нас еще есть D40. Если у вас камера этой модели или аналогичная, то для получения доступа к функции поправки мощности потребуется зайти в меню. Соответствующий пункт меню обычно называется «Управление встроенной вспышкой» или как-то в этом роде; там вы сможете найти необходимый параметр и настроить его, как вам требуется.

Далее: Судя по комментариям на сайте, многие из вас интересуются различными режимами экспозиции. Как вы знаете, камера имеет свыше десятка автоматических сюжетных режимов, но мы сегодня поговорим о четырех основных: это режимы P, S, A и M. Переключать их можно с помощью вот этого диска выбора режимов съемки, расположенного наверху камеры. Итак, во-первых, режим P. Это программный автоматический режим, при котором камера сама настраивает большинство настроек. В зависимости от условий съемки подбирает оптимальные настройки для получения наилучшего, с ее точки зрения, снимка. Если вы только недавно купили фотоаппарат и еще не особенно с ним освоились, этот режим подойдет для вас лучше всего.

— Да, только важно понимать разницу между автоматическим программным режимом, P, и полностью автоматическим режимом Auto . Чисто автоматический режим всё-таки недостаточно гибок, это такой топорный, я бы сказал, вариант. Поэтому многие отдают предпочтение именно режиму P — программному. И не в последнюю очередь потому, что при выборе этого режима не происходит автоматического срабатывания встроенной вспышки. Другое дело — примитивный автоматический режим: вспышка будет выскакивать всегда и везде, и в помещении и на улице, и когда темно, и когда светло...  В общем, когда ни пОпадя. Меня часто спрашивают, как избавиться от этого бестолкового поведения вспышки. Можно, разумеется, просто отключить ее. Но лично я, честно говоря, предпочитаю просто переключить режим на программный. Кроме того, важным преимуществом большинства никоновских камер является то, что в программном режиме у пользователя остается возможность установить диафрагму вручную. А в остальном камера сделает всё за вас. Например, во время фотопрогулок  я выставляю на камере программный режим. В этой ситуации мне не нужна встроенная вспышка, но я должен быть готов оперативно сфотографировать всё, что попадется мне на глаза: вот я увидел что-то интересное, и мне нужно успеть это заснять, пока оно не скрылось из виду или не перестало быть интересным. И в этом случае программный режим подходит как нельзя лучше. Но при этом нельзя забывать, что вспышка у вас отключена, и при необходимости ее необходимо вызывать вручную.

— И еще этот режим хорош в тех случаях, когда вы просите кого-нибудь сфотографировать вас на вашу камеру. Сами вы можете снимать в режиме приоритета диафрагмы или любом другом, но когда вы даете фотоаппарат постороннему человеку, желательно установить режим P. Это избавит и вас, и его от лишней мороки.

— Да, представьте себе, что вы где-то отдыхаете и попросили кого-то вас сфотографировать. Вы вручаете свою камеру какому-нибудь прохожему — что, в общем-то, ха-ха, всегда опасно... Так вот, прежде чем отдавать ему фотоаппарат, убедитесь, что у вас установлен программный режим.

— Так, теперь следующий режим на этом диске — режим S, то есть shutter priority — с приоритетом выдержки. Этот режим предполагает, что пользователь сам устанавливает значение выдержки. Допустим,  я снимаю какое-то спортивное соревнование или танцевальное выступление, в общем, что-то динамичное. Для того чтобы «заморозить» движение, мне потребуется достаточно короткая выдержка. Для меня это сейчас самое главное: я хочу быть уверен, что, что бы ни случилось, выдержка не будет больше заданного мной значения. В таких ситуациях режим S подходит как нельзя лучше. Вы сами устанавливаете значение выдержки, а камера автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Теперь переходим к режиму A — от Aperture priority, то есть с приоритетом диафрагмы. Пожалуй, это режим, к которому приходишь, когда уже освоил режим P. Именно режим A вы, скорее всего, будете использовать чаще всего, когда приобретете достаточно опыта. Во всяком случае лично мы в основном снимаем как раз на режиме A.

— Да. И пожалуй, этим режимом чаще всего пользуется большинство профессиональных фотографов. Я, кстати сказать, тут на днях смотрел результаты опроса на сайте PhotoWalkPro.com насчет того, каким режимом съемки кто пользуется. И именно приоритет диафрагмы набрал больше всего голосов, причем с огромным отрывом!

— Понятно, что режим приоритета диафрагмы противоположен режиму приоритета выдержки. Если в режиме S мы выбираем значение выдержки, то в режиме A мы выбираем значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. В какой ситуации это можно пригодиться? Вот хороший пример: допустим, у нас установлен режим P, и мы хотим снять какой-то широко раскинувшийся пейзаж. Если выбран режим P, камера, скорее всего, установит диафрагму в районе f/2,8, а выдержку в районе 1/250 секунды. Ясно, что в таком случае у вас будут определенные проблемы — а именно проблемы с глубиной резкости, при такой-то широкой диафрагме. Поэтому в такой ситуации желательно самому выставить необходимую диафрагму — переключиться на режим A. Вам понадобится гораздо более узкая диафрагма,  чтобы подчеркнуть детали фона, уловить и передний, и задний план пейзажа. Здесь режим приоритета выдержки оказывается весьма полезным. И то же самое, если вам требуется получить предельно малую глубину резкости.

— В общем, этот режим дает возможность самостоятельно контролировать степень проработки фона. В этом режиме ты сам решаешь: должен ли задний план быть просто в фокусе, должен ли он быть предельно в фокусе или мне нужно, чтобы фон получился размытым и вне фокуса, — и если да, то насколько. Таким образом, вы сами можете задавать необходимую глубину резкости, и именно поэтому данный режим так популярен.

— Так, а теперь последний режим, M, то есть ручной. В данном случае пользователь самостоятельно устанавливает и диафрагму, и выдержку. Камера ничего не настраивает за вас. Скажем, если мне нужна диафрагма f/2,8 и выдержка 1/250 секунды, я должен сам установить эти значения в соответствующих полях. В каких ситуациях полезен этот режим? Ну, например, мы часто используем его во время студийной съемки, когда нам нужны строго определенные значения выдержки и диафрагмы.

— Еще один пример ситуации, когда не обойтись без ручного режима, — это ночная съемка. Вы снимаете ночной пейзаж, кругом темно и только огни. Если в такой ситуации установить режим приоритета диафрагмы, затвор будет оставаться открытым достаточно долго, и камера будет экспонировать сцену, как будто сейчас всего 6 часов вечера, а не полночь. А в ручном режиме вы можете немного подстроить эти параметры. Тем более что благодаря ЖК-дисплею вы можете сразу же оценить полученный результат.

— Итак, мы рассказали о четырех основных режимах экспозиции.

А теперь — ранее обещанный совет от Муза Петерсона. Итак, смотрим.

— Привет всем! С вами Муз Петерсон. Специально для DTownTV. Сегодня мы немного поговорим об управлении буфером памяти. Отдельного пункта меню для управления буфером не существует, но есть некоторые другие способы, с помощью которых мы можем это сделать. Буфер — это некое временное хранилище, куда поступают снимки до того, как они будут записаны на карту памяти. Если вы фотографируете в непрерывном скоростном режиме, буфер может очень быстро заполниться, и вы не сможете больше снимать, — придется ждать, пока все данные из буфера будут перенесены на карту памяти. Чтобы использовать буфер с наибольшей эффективностью, рекомендую следующее. Заходим в меню Пользовательских настроек. Если у вас камера типа D3, интересующий нас пункт меню — это параметр a1, «Выбор приоритета для режима AF- C». И здесь мы выбираем второй вариант настройки: «Спуск + фокусировка». Возникает вопрос: каким образом настройка автофокусировки может влиять на буфер памяти? А вот как. Дело в том, что при выборе данного варианта настройки камера срабатывает только при выполнении двух условий: во-первых, необходимо, чтобы вы нажали спусковую кнопку затвора, а, во-вторых, нужно, чтобы камера считала данный объект достаточно четким. Съемка выполняется только при наличии этих двух условий. То есть если объект недостаточно четкий, съемка производиться не будет. В этом и заключается способ, позволяющий использовать буфер более эффективно. Вы просто не будете заполнять его нерезкими снимками. Вот такой несложный совет по поводу того, как управлять буфером памяти через настройку автофокусировки. С вами был Муз Петерсон. Специально для DTownTV.

— Большое спасибо Музу. А сейчас слово Мэтту. Он даст несколько советов на тему, которая вызывает у наших зрителей массу вопросов. На сайте DTownTV нас спрашивают об этом буквально каждую неделю. Ну, это на самом деле это никакая не алхимия — мы с радостью поделимся с вами некоторыми приемами, позволяющими защитить фотооборудование при работе, скажем так, в полевых условиях.

— Да, вопрос защиты фотоаппарата особенно часто возникал во время нашего цикла по работе с объективами. Люди спрашивали: как защитить матрицу во время смены объективов, чтобы туда не попала пыль, влага, частицы песка и прочее.  Во-первых, простейшее решение: не меняйте объективы!

Если же вас всё-таки потребовалось сменить объектив, существует несколько правил, которых следует придерживаться. Допустим, вы остановились в отеле, и у вас нет с собой никаких специальных защитных приспособлений. В гостиницах часто выдают такие, знаете, полиэтиленовые шапочки для душа. За неимением лучшего подойдет и такой способ. Когда будете менять объектив — накройте камеру этой шапочкой, особенно если находитесь где-то на природе. Это особенно важно, если вы снимаете где-то в дикой местности, скажем, в пустыне или каком-то другом пыльном месте. Постарайтесь не подвергать камеру агрессивному воздействию, а тоже чем-нибудь ее накрыть. Прихватите с собой хоть пластиковый пакет, хоть что-нибудь. Если вам нужно обязательно поменять объектив и у вас есть возможность на какое-то время забежать в укрытие — в машину, туристический автобус, неважно, — воспользуйтесь этой возможностью. Залезайте в машину и уже там меняйте объектив. Даже если до автобуса нужно пройти пятьдесят метров, не поленитесь потратить на это пару минут, потому что таким образом  вы на порядок уменьшите риск того, что в камеру попадут посторонние загрязнения. Если же у вас есть с собой какая-то сумка или большой пакет, меняйте объектив внутри этого пакета. Засуньте камеру туда и быстренько поменяйте объективы.

— Да, и еще, когда меняешь объективы, желательно держать камеру направленной вниз. Не допускайте, чтобы матрица смотрела кверху. А то всё, что только может попасть в камеру, обязательно в нее попадет. То же самое и с объективом.

В этом деле нет каких-то строгих стандартов, а лишь общие рекомендации. Например, старайтесь всегда действовать быстро. Второй объектив должен быть уже наготове. Быстро нацепляете его, быстро закрываете все защитные крышки. В общем, делайте всё как можно более оперативно.

Единственный известный мне человек, который умеет менять объективы по-настоящему быстро — это известный фотограф Дэвид Хобби (David Hobby), автор блога Strobist.com. Мы с Мэттом однажды наблюдали, как Дэвид демонстрирует свой метод, это было во время одного семинара.

– О, да! Это было что-то фантастическое!

— Просто невероятно, с какой быстротой он проделывает эту операцию. Опускает камеру и раз — поменял объективы! Глазом не успеешь моргнуть. на его сайте вы найдете раздел о быстрой смене объективов, в котором Дэвид разъясняет свою методику.

— Камера висит где-то сбоку, и вот проходит буквально момент — не успеешь заметить, как он сменил объектив.

— Да, просто так: ля-ла-ля, и уже готово, причем даже не глядя, потому что Дэвид работал журналистом и не должен был отвлекаться. В общем, это было здорово.

Ну что ж, а в конце нашей сегодняшней передачи мы обсудим вопрос, который неоднократно всплывал во время двух моих последних семинаров. Во-первых, нужно обязательно включить индикатор засветки. Чтобы получить качественный снимок, крайне важно сохранить детализацию в наиболее светлых участках кадра. И я спрашивал людей, у которых функция индикации засветки была включена: «Ну и что теперь? Что вы будете делать, когда узнаете, что снимок засвечен?» А они только плечами пожимают: «Ну-у, не знаю...»

— Выберу что-нибудь другое.

— Ну да, пойду фотографировать в другое место. На самом деле, это очень важная вещь: если вы действительно хотите улучшить экспозицию, то должны научиться пользоваться функцией экспокорреции. Правильно выбранная поправка экспозиции совершенно меняет качество снимка. Итак, по порядку. Что нужно, чтобы включить индикатор засветки? Это зависит от конкретной модели камеры. Если бы я стал сейчас всё это расписывать, наша передача никогда бы не закончилась. Так что мы выложим всю необходимую информацию на нашем сайте. В чем смысл этой функции — индикации засветки? Если вы сделали снимок, на котором имеются засвеченные области, — то есть настолько яркие участки, что детали совершенно не просматриваются, — эти области будут отображаться на экране мигающим контуром, как такой проблесковый маячок.

— Мигалка показывает засветку.

— Совершенно верно. А теперь — последовательность ваших действий. Во-первых, посмотрите на засвеченный снимок и определите, должна ли на этом участке быть какая-то детализация. Скажем, если у вас в кадре солнце, то ясно, что ни о какой детализации и речи быть не может. Или, например, бампер автомобиля — тут тоже детализация вряд ли кого-то интересует. Другое дело, если речь идет о какой-то важной области снимка, несущей определенную смысловую нагрузку. В этом случае делаем следующее. Снимаем, смотрим на ЖК-дисплей. Если он мигает, нажимаем вот эту небольшую кнопку поправки экспозиции  со значками «плюс-минус». Держим кнопку и одновременно вращаем главный диск управления в сторону отрицательных значений и таким образом уменьшаем экспозицию. Сначала на одну треть ступени. То есть это будет значение –0,3. Снимаем теперь снова. Теперь уменьшаем яркость на две трети. Снимаем снова. И повторяем такую пошаговую корректировку до тех пор, пока мигание не исчезнет совсем. Как только оно исчезло, мы можем быть уверены, что все важные детали в этой области снимка будут сохранены. С помощью этого метода вы сможете заметно улучшить экспозицию своих снимков. На ваших фотографиях не будет «убитых» участков, как это бывает, увы, довольно часто у многих неопытных фотографов.

— Ну что ж, на этом очередной выпуск DTownTV подошел к концу. С вами были Мэт Клосковски...

— И Скотт Келби. Увидимся на следующей неделе. Счастливо!

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru

Похожие записи:

1. Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2 Скотт и Мэт продолжают вещать про объективы. Эта часть интересна...
2. Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3 Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз...
3. Nikon D-Town 19 часть: объективы, часть 4 Скотт Келби в своём блоге написал, что продолжения D-Town ждать...

Сайт сделан на бесплатной системе управления Wordpress, а в качестве дизайна использован шаблон ePhoto от elegantthemes ценою в 20$.

ps: Пользуясь случаем! Хочется спросить: что заставляет многих фотографов делать своё Интернет портфолио при помощи технологии Flash, сопровождая показ фотографий немыслимыми визуальными эффектами, которые ещё могут и грузится минуту другую.

Минусов у такого подхода миллион: долго грузится, сбивающая с толку навигация, не индексируется поисковыми машинами и, скорее всего, трудно добавлять новые работы…

Давайте будем проще. Будем брать пример с Мэта. В смысле делать волшебные фотографии и выкладывать их по-простому.

Простите, накипело =)

• Звуковой сигнал при автофокусировке;
• Организационный совет при съемке панорам или HDR;
• Пример создания панорамы в программах «Adobe Bridge» и «Photoshop»;
• Добиваемся более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой;
• Поворот снимков, сделанных при вертикальной ориентации;
• Режимы автофокусировки: AF-S, AF-C и AF-A.

Полный текст далее.

— Привет всем! Меня зовут Скотт Келби. Добро пожаловать на видеошоу DTownTV.

— Сегодня у нас двадцать первый выпуск. Мы наконец закончили говорить об объективах. Да-да, пять последних выпусков, как вы знаете, были посвящены исключительно теме объективов. Если вы еще их не посмотрели, милости просим. Причем начинать следует обязательно с первой передачи этого цикла — то есть с шестнадцатого выпуска: там мы определили некоторые полезные понятия, от которых затем уже отталкивались во всех последующих передачах цикла. А сейчас мы снова возвращаемся к нашему обычному формату, к разного рода советам и хитростям. Думаю, ты, Скотт, сегодня начнешь.

— Обязательно. Только сначала хочу отметить один момент. На этой неделе на нашем сайте я заметил массу комментариев такого рода: «А почему бы вам, ребята, не сделать еще один такой же цикл, только уже не по объективам, а по вспышкам?» Но такой цикл у нас уже был! Смотри с четвертого по шестой выпуск. Эти и все прочие предыдущие эпизоды доступны на сайте DTownTV.com. Вы можете просмотреть там любую пропущенную программу.

Ну что ж, а теперь обещанный совет. На прошлой неделе мне позвонил один приятель и говорит: «Я ничего не понимаю! При автофокусировке камера должна издавать звуковой сигнал, а у меня она то пикает, то нет». Он всё проверил — сигнал был включен, а громкость установлена высокая, так что было совершенно непонятно, в чем дело, — почему сигнал подается не всегда. Объясняю. Вообще-то у моего приятеля камера D300. Но, в принципе, эта функция есть не только на D300, но также на моделях D700, D3 и D3x. Речь идет о режимах фокусировки, которые можно устанавливать с помощью вот этого переключателя на передней панели. Вот, видите, здесь внизу, под объективом, есть такой небольшой переключатель режимов, позволяющий выбрать ручную фокусировку, покадровую следящую фокусировку или непрерывную следящую фокусировку. Так вот, всё, собственно, зависит от положения этого переключателя. Если у вас выбран режим покадровой фокусировки, вы, разумеется, услышите звуковой сигнал.

Другое дело — непрерывная фокусировка, когда камера фокусируется непрерывно. В этом случае, когда спусковая кнопка нажата наполовину, блокировки фокуса не произойдет, и звукового сигнала вы, соответственно, не услышите, потому что в этом режиме камера постоянно отслеживает объект и постоянно фокусируется. Поэтому если вы вдруг почему-то не слышите привычного звукового сигнала, посмотрите на переднюю панель камеры (если, конечно, у вас камера одной из тех моделей, что я перечислил) и проверьте, не установлен ли у вас случайно режим C — непрерывной следящей фокусировки, и если это так, то поменяйте его на S — режим покадровой следящей автофокусировки.

— Вот еще кстати на эту тему. Некоторое время назад я вел семинар по пейзажной фотосъемке. У всех камеры стояли на штативах, да и пейзаж, сами понимаете, довольно статичный, но я заметил, что многие переключались на режим непрерывной автофокусировки. И они спрашивали меня о том же: «А почему не пикает?» А я им объяснял: «Да зачем вам вообще непрерывный режим? Объект съемки у вас совершенно неподвижный!».

— Ну да, пейзаж же не убежит!

— Конечно.

— Да, но не стоит себя винить: зачастую переключатель смещается сам по себе, просто когда вы вынимаете камеру из сумки. Особенно если сумка у вас плотно набита всякой всячиной, переключатель можно легко задеть, и он сместится. Так что просто старайтесь за этим следить.

— Так, а теперь следующий совет. Сейчас мы перенесемся из студии на природу, и я расскажу вам об одном полезном приеме, который можно использовать абсолютно на любых моделях фотокамер. Речь идет о панорамной съемке — о том, как облегчить процесс последующего «склеивания» фотографий для создания панорамных снимков.

— Или HDR-снимков.

— Совершенно верно. Итак, давайте посмотрим, как это делается.

— Всем привет! У меня небольшой совет по поводу создания панорамных фотографий и HDR-изображений. Если вы делаете панорамный снимок, и освещение достаточно хорошее, можно, в принципе, снимать с рук. Если же вы планируете создать HDR-снимок, крайне желательно снимать со штатива. Но для моего сегодняшнего совета это не имеет значения: прием, о котором я хочу рассказать, годится для абсолютно любых моделей камер. Речь идет о том, как потом, в процессе обработки быстро найти эти фотографии, потому что это не всегда просто — идентифицировать панорамную серию среди массы прочих снимков. И вот какой прием я в этом случае использую. Прежде чем делать первый снимок, я ставлю руку перед объективом, делаю этот первый снимок, а затем продолжаю снимать всю серию, с наложением где-то в 15-20%. И когда вся панорама будет уже снята, я снова подношу руку к объективу и делаю последний снимок. Вот такой нехитрый визуальный указатель, который поможет мне быстро найти эти фотографии потом, когда я сяду за компьютер и займусь обработкой. Так, а теперь еще парочка полезных советов. Сначала мы перейдем к компьютеру, и я покажу, как можно обрабатывать эти фотографии. А потом Скотт Дьюса поделится с вами небольшим советом по поводу некоторых пользовательских настроек.

— Итак, как видите, здесь четко выделяется группа фотографий, которые я пометил, используя руку в качестве, скажем так, точки отсчета. Это я делал для панорамного снимка облаков и теней, которые они отбрасывают на воду и остров, — снимал с палубы круизного лайнера. И в начале серии я снял свою руку. У меня здесь сейчас на карте памяти не было других снимков. Но представьте себе, что, помимо панорамной серии, вы фотографировали много чего еще. В таком случае этот прием с рукой вполне себя оправдывает: среди, скажем, трехсот снимков, вы сразу замечаете две фотографии с рукой. Такая вот наглядная подсказка: вы сразу поймете, где начало вашей серии, — вот здесь, где первая рука. Соответственно, всё, что идет следом, — это фотографии для вашего панорамного или HDR-снимка. И наконец, вторая рука сигнализирует о том, что серия на этом закончилась. Что прежде всего нужно сделать с этими снимками с точки зрения их организации? Ну, во-первых, нужно выделить первый снимок серии, нажать клавишу Shift и щелкнуть на последнем снимке. В данном случае неважно, каким фоторедактором вы пользуетесь. Большинство этих программ имеют функцию группировки или объединения файлов.

В программе Adobe Bridge эта функция называется «Подборки» (Stacks). Выбираем пункт меню «Сгруппировать в подборку», и программа, как видите, как бы сворачивает выделенные файлы в одну стопку, помещает в отдельную группу. Потому что сами по себе эти разрозненные снимки не имеют никакого смысла. Они приобретут смысл только после того, как мы «склеим» их в панорамную композицию. Так что нам и не нужно видеть каждый из этих снимков по отдельности, поэтому вполне логично поместить их в одну подборку — так сказать, навести порядок в многообразии файлов, чтобы было удобнее работать. Ну, а теперь ничто не мешает нам удалить эти два служебных файла с моей рукой — они нам тоже не нужны. Наконец, если мы хотим объединить все эти снимки, «скроив» из них общий панорамный вид, то поступаем следующим образом. Если мы работаем в программе Adobe Bridge, то сначала выделяем все нужные снимки, затем идем в меню «Инструменты», выбираем пункт «Photoshop» и команду «Объединить фото» (PhotoMerge). Теперь автоматически открывается Photoshop. Поскольку в Adobe Bridge мы уже выбрали нужные нам снимки, в появившемся диалоговом окне «Объединение фото» мы просто нажимаем OK. После этого Photoshop начинает автоматически собирать из отдельных частей целостное панорамное изображение. Когда процесс «сборки» будет завершен, мы увидим, что получилось вот такое многослойное изображение, и на панели справа отображаются все слои, маски и прочие элементы, которые использовались для смешивания изображений. Но главное, что у нас получилась панорама, которую мы теперь при желании можем начать редактировать. К панорамному снимку можно применять самые разнообразные функции и эффекты, которыми мы обычно пользуемся в программе Photoshop. Что-то корректировать, ретушировать... — в общем, доводить до ума.

— Всем привет! С вами Скотт Дьюса из обслуживающего центра Nikon. Сегодня я хотел бы рассказать об одной интересной пользовательской настройке, позволяющей добиться более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой. Что я имею в виду? Ну, скажем, вы оказались на свадьбе или пришли к кому-то в гости, и видите, что освещение недостаточно сильное. То есть какой-то фоновый свет присутствует, но его явно недостаточно, и поэтому вы используете вспышку — либо вот такую встроенную откидывающуюся, либо внешнюю. И, сделав снимок, замечаете, что фон выглядит совершенно черным, хотя человек, которого вы снимали, получился очень даже неплохо. В такой ситуации, — если вы хотите, чтобы снимок вышел еще более удачным, — желательно немного увеличить выдержку. Для этого можно воспользоваться функцией медленной синхронизации вспышки, которая задается непосредственно на камере. Единственное — при очень слабом освещении, когда в помещении или на улице по-настоящему темно, нужно следить за тем, чтобы затвор работал всё-таки не слишком медленно. Скажем, если выдержка составляет несколько полных секунд, это может привести к тому, что изображение получится размытым. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться одной полезной функцией, которая доступна в меню Пользовательских настроек, в разделе e — «Брекетинг/вспышка». Здесь нас интересует пункт «Выдержка вспышки». По умолчанию это значение составляет 1/60 секунды. Я намерен поднять его, скажем, на 2 ступени. Итак, 2 ступени от 1/60 — это будет 1/15 секунды. Нажимаем OK. Теперь, когда вы решите запустить вспышку, осветится не только непосредственно объект вашей съемки, но немного и фон, поскольку затвор будет открыт чуть дольше. В итоге получится несколько более равномерный и приятный глазу снимок. Это очень полезный прием для съемки в ситуации слабого освещения, когда фон прорабатывается недостаточно. Данный метод позволит вам получить более естественный, не такой «проваленный» фон. Надеюсь, мой совет вам пригодится. Удачи вам!

— Привет! Мы снова в студии. Сначала небольшое информационное сообщение. Мы с Мэттом будем вести обучающие семинары в рамках международного выставочно-образовательного форума Photoshop World, который пройдет с 1 по 3 октября в Лас-Вегасе. И мы хотим пригласить всех желающих принять участие в этом мероприятии. Я говорю об этом не только потому, что там будем преподавать мы с Мэттом: вы сможете встретить там множество прекрасных специалистов по фотосъемке, и в том числе таких мэтров никоновской фотографии, как Муз Петерсон, Джей Мэйсел (Jay Maisel)...

— Джо Макнелли.

— Да, Джо Макнелли и многих других. В общем, весь цвет профессиональной фотографии — лучшие фотографы, использующие в своей работе оборудование фирмы Nikon. Если наше приглашение вас заинтересовало и вы готовы к нам присоединиться, чтобы узнать о секретах работы в Photoshop-е, различных приемах фотографии и других интересных вещах, заходите на сайт www.photoshopworld.com — там вы найдете более подробную информацию.

— Отлично. А теперь... Скотт, у тебя, кажется, был совет по поводу просмотра вертикальных снимков.

— Именно так. Несколько слов насчет функции поворота снимков, сделанных при вертикальной ориентации.

— Ага, обеих функций!

— У тебя здесь есть где-нибудь поблизости D5000?

— Да, конечно. Вот, пожалуйста.

— Спасибо. Итак, на камере D5000 — равно как и на многих других никоновских моделях — фактически имеется две функции автоматического поворота вертикальных снимков. Но каждая из этих функций имеет отдельное назначение, и важно понимать, чем они отличаются. Если зайти в Меню режима просмотра, мы увидим здесь параметр «Повернуть». Если у нас активизирована эта опция, то при нажатии кнопки просмотра на задней панели камеры, когда мы просматриваем только что отснятые снимки на мониторе, фотографии, сделанные в вертикальной ориентации, будут автоматически поворачиваться вертикально. Лично мне эта опция не очень-то нравится, потому что главное для меня — просматривать снимок на экране в как можно более крупном масштабе. Мне не нужно, чтобы вертикальные снимки поворачивались. Пусть лучше они будут отображаться в горизонтальной ориентации — мне не сложно повернуть камеру. Речь, конечно, идет исключительно о моих личных предпочтениях. У каждого свои вкусы — именно поэтому камера имеет такие богатые возможности настройки под конкретного пользователя. Итак, сейчас у нас речь шла о параметре в Меню режима просмотра. Но нас интересует еще одно меню. Если зайти в Меню режима настройки, мы увидим там параметр «Автоматический поворот изображения». При выборе этой опции происходит следующее. Информация об ориентации камеры записывается непосредственно в файл. То есть снимки, скажем так, сами «знают», были ли они сделаны в вертикальной или горизонтальной ориентации. Поэтому когда вы просматриваете их в программах типа Capture NX2, ориентация автоматически распознаётся, и вертикальные снимки поворачиваются. Итак, не забывайте, что в вашей камере есть целых две функции поворота изображений, и каждая из них выполняет разные задачи.

— Так, а теперь мой совет. Собственно, он отчасти связан с тем, о чем ты говорил в начале передачи, когда показывал, как работает переключатель режимов фокусировки — ручного, покадрового, непрерывного. И я хотел рассказать кое-что о разных режимах автофокусировки. Особенно актуально это для камер типа D90 и D5000, потому как на моделях D300, D700 и подобных это работает несколько иначе. Итак, режимы автофокусировки. Что это такое? В начале передачи Скотт упоминал о нашем цикле, который был целиком посвящен работе со вспышками. А после завершения этого цикла, а именно в седьмом выпуске, я рассказывал о трех режимах выбора зоны автофокусировки, то есть различных вариантах отслеживания объекта системой автофокусировки. Всё это вы найдете там, в седьмом выпуске. Затем, в тринадцатом выпуске я рассказывал о приоритете фокуса и приоритете срабатывания затвора. Всё это вы найдете там.

— Всё — там.

— А сегодня речь пойдет о следующих режимах автофокусировки: AF- S, AF- C и AF- A. AF- S — это покадровая следящая автофокусировка, AF- C — непрерывная следящая автофокусировка, и AF- A — автоматический выбор режима автофокусировки. Помимо этого, существует еще режим ручной фокусировки — M. Автоматический выбор режима автофокусировки AF- A — это зачастую наилучший вариант, особенно если вы снимаете на D5000 или D90. При выборе этой опции камера автоматически распознает движение: например, если она замечает, что объект находится в движении, то выбирает непрерывную автофокусировку — то есть непрерывно отслеживает перемещения объекта. Режим покадровой автофокусировки лучше всего подходит для съемки неподвижных объектов — например, пейзажа. То есть если сцена статична, вы можете без проблем выбрать режим AF- S. Фокусировка осуществляется однократно: при нажатии спусковой кнопки наполовину. Повторно камера фокусироваться не будет — фокус остаётся заблокированным всё время, пока мы держим палец на кнопке затвора. То есть мы нажимаем спусковую кнопку наполовину, компонуем кадр, можем даже куда-то переместить объектив, изменить композицию — фокус всё равно останется заблокированным. Итак, это был режим AF- S. Затем, режим непрерывной следящей автофокусировки AF- C лучше всего подходит для съемки движущихся объектов. И наконец, автоматический режим AF- A универсален в том плане, что подстраивается под тип объекта: если объект движется, автоматически выбирается непрерывная автофокусировка, если объект статичен — фокусировка выполняется однократно, покадрово.

— Это такая, можно сказать, интеллектуальная фокусировка.

— Именно. Пожалуй, это оптимальный режим. Что касается режима ручной фокусировки M, то это не лучший вариант. В этом режиме вы сами должны вращать фокусировочное кольцо объектива, пока изображение в видоискателе не станет резким. Если вы хотите выбрать этот режим, не забудьте установить переключатель режимов фокусировки объектива (а не камеры!) в положение M. Но мы, повторюсь, использовать этот режим не советуем.

— Ну что ж, на этом очередной выпуск DTownTV подошел к концу. Напоследок я хочу пригласить вас на свой блог, адрес которого: www.scottkelby.com. Я упорно пишу там о камерах, фотосъемке... — и ни о чем другом. Так что если вы интересуйтесь подобными вещами, милости прошу — у меня каждый день появляется что-нибудь новенькое, а каждую среду вас ждет встреча со специальным гостем — приглашенным блоггером, который, в свою очередь, рассказывает что-нибудь интересное о фотографии. Итак, заходите на www.scottkelby.com.

— А наш сегодняшний выпуск на этом завершен. С вами были Мэт Клосковски...

— И Скотт Келби.Увидимся на следующей неделе.

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru

Похожие записи:

1. Nikon D-Town 22 часть Коррекция мощности для встроенной вспышки; Режимы съемки P, S,...
2. Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3 Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз...
3. Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2 Скотт и Мэт продолжают вещать про объективы. Эта часть интересна...

• Описание по-русски
• Описание по-английски

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Будет доступен в США в конце марта 2010 по цене 2199.95$.

• Описание по-русски
• Описание по-английски

Похожие записи:

1. Прессрелиз по поводу нового объектива AF-S DX NIKKOR 10-24MM F/3.5-4.5G ED Амстердам, Нидерланды, 14 апреля 2009 г.: европейское подразделение компании Nikon...
2. Tamron выводит на рынок новые макро- и широкоугольные объективы В портфолио Tamron стало на пять объективов больше. Компания анонсировала...
3. Tamron SP AF10-24mm Di II для Canon и Nikon уже в продаже  Любители архитектурной съемки, обладающие кропнутыми DSLR-камерами Canon и Nikon, могут...

Сегодня Nikon анонсировал 8 новых Coolpix камер.

Четыре в линейке Style:

• Nikon Coolpis S3000 (149.95$ на amazon)
• Nikon Coolpix S4000 (199.95$ на amazon)
• Nikon Coolpix S6000 (249.95$ на amazon.com)
• Nikon Coolpix S8000 (299$ на amazon.com)

Одну в линейке Performance:

• Nikon Coolpix P100 (399.95$ на amazon)

Три в линейке Life:

• Nikon Coolpix L110 (279.95$ на amazon)
• Nikon Coolpix L22 (129.95$ на amazon)
• Nikon Coolpix L21

ps: на этот раз обошлось без встроенных проекторов, лазеров и машин времени.

Похожие записи:

1. Nikon представил 4 новые Coolpix камеры, одна из них с проектором... На прошлой неделе в Германии  в конце  пресс конференции по...
2. Nikon Coolpix S70 Посмотрите это видео о новом Coolpix S70, любителям Iphone...
3. Инструкции для COOLPIX P90 и COOLPIX L100 В разделе «Инструкции» появились руководства пользователей для камер COOLPIX P90...

100 тысяч долларов получает Марко Славник (Marko Slavnic), выпускник Техасского университета в Остине, за его историю «Курица против Пингвина»:

Приз зрительских симпатий 25 тысяч долларов получает житель Сан Антонио Джошуа Фридберг (Joshua Friedberg) со своей работой «Состояние души Нью-Йорка»:

Похожие записи:

1. Фестиваль Nikon: сними 140 секунд видео — получи 100,000$ Nikon предлагает всем желающим до 15 декабря снять короткий 140...
2. Стали известны победители TIPA Awards 2008 Technical Image Press Association, в быту известная как TIPA, раздала...

9 января произошел отличный матч между командами Витязь и Авангард. Даже мне, человеку очень далёкому от хоккея, было интересно посмотреть на это видео. Скажу больше: я затаил дыхание и не мог поверить в происходящее...

Похожие записи:

1. Реклама школы Nikon Заметил рекламу школы Nikon в Яндекс. Директ. Видимо, им...

А вот перед новым годом в блоге режиссера Виктора Фокеева я увидел ссылку на отечественную систему под названием EasyRig II. Цена вопроса 20000 рублей (680$ при курсе 29,4).

Система EasyRig II. Черти, не могли подготовить фотку с Nikon =)

В стандартный комплект EasyRig II входит:

1. Основа (Rail System);
2. Плавающий фокус (Follow Focus);
3. Универсальная быстросъемная площадка (Quick Release);
4. Плечевой упор;
5. 2 съемные ручки;
6. 7 фиксирующих колец (Rings) с рабочим диаметром: 69-72мм/73-76мм/77-81мм/82-86мм/87-93мм/92-96мм/96-101мм;
7. Паспорт.

Дополнительные аксессуары:

1. Фиксирующие кольца. Возможен любой диаметр;
2. Крепление под микрофон (в разработке);
3. Крепление под монитор (в разработке);
4. Крепление под аккумуляторы (в разработке);
5. Шторки (Cine Matte Box) (в разработке).

Сборку прибора и демонстрацию можно посмотреть на видео:

В ближайшее время Фокеев собирается протестировать эту систему и снять на ней пробный ролик. В приватной беседе я обязательно у него спрошу о впечатлениях.