«Камчатский» фотограф Александр Петров в своём жж блоге сегодня написал воистину сенсационную информацию о том, что фотограф-природник Игорь Шпиленок на десять дней приехал на Камчатку. И на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника, в Долине гейзеров Игорь собирается испытывать новую камеру  Nikon D500: 20-мегапиксельную камеру с неполнокадровой матрицей, которая также пишет видео в формате HD, а скорость её серийной съёмки 10 кадров в секунду.

Конечно, Александр говорит об этом очень обтекаемо, но в комментариях в своём блоге, а также в сообществе ru_d70 можно встретить его вполне конкретные ответы.

У Шпиленка в настоящий момент в издательстве «Новая книга» выходит серия фотокниг «Заповедная Камчатка с Игорем Шпиленком», первая книга «Долина гейзеров». Как раз та Долина, где будет тестироваться новый D500.

Похожие записи:

1. Nikon Girl music video Фотограф Джо Лоренс (Joey Lawrence) в свободное от работы время...
2. Обзор D5000 В блоге о фотографии fototips.ru опубликовали обзор о Nikon...
3. Шеф, а я вас вижу... Да-да, я знаю, сегодня не пятница, но Дмитрий Медведев...

• Режимы замера экспозиции;
• Новые камеры Nikon: D300s и D3000;
• Новые объективы: 70-200 f/2,8 и 18-200 f/3,5-5,6;
• Поправка экспозиции;
• Camera Control Pro.

Скачать с торрента.
Перевод под катом.

— Рады снова вас приветствовать на видеошоу DTownTV для всех владельцев цифровых зеркалок Nikon. Меня зовут Мэт Клосковски.

— А я Скотт Келби. Добро пожаловать на заключительный выпуск нашей передачи. Видеошоу DTownTV идет уже примерно полгода, и вот, наконец, последний выпуск. Сегодня мы приготовили для вас множество полезных советов и рекомендаций, а также свежих новостей от компании Nikon, потому что, как, вы, может быть, уже знаете, на прошлой неделе было представлено сразу несколько новых моделей камер и объективов. Но для начала мы хотели бы сказать спасибо всем вам за поддержку.

— Спасибо большое, ребята!

— Также мы благодарим всех наших друзей — специалистов по фотосъемке, которые участвовали в наших выпусках. Это Скотт Дьюса и многие другие, кто помогал нам делать интересные передачи. Как я уже сказал, сегодня у нас заключительный выпуск, но уже через месяц мы снова будем с вами и представим вам совершенно новую программу, которая будет охватывать все аспекты цифровой фотографии. Надеюсь, передача вам понравится. Информацию о нашем новом проекте можно найти на сайте DTownTV.com, а также, разумеется, на моем блоге по адресу www.scottkelby.com.

— Ну что ж, а начнем мы сегодня с вопроса, который интересует очень многих наших зрителей. Речь идет о различных режимах замера экспозиции. Вот у меня сейчас в руках камера D90, то есть нет, простите, D60. В зависимости от конкретной модели камеры система замера экспозиции выставляется либо в меню, либо с помощью небольшого переключателя на задней панели. В данном случае перед нами камера D60, и для выбора способа замера требуется войти в меню Собственных настроек и выбрать пункт «Замер экспозиции». В этом подменю у нас есть три варианта режимов: матричный, центрально-взвешенный и точечный. В большинстве случаев рекомендуется использовать матричный замер. Камера оценивает практически всё поле кадра, определяет наиболее яркие и темные области и устанавливает экспозицию на основе того, что она видит. Повторюсь, в большинстве ситуаций вполне можно оставить этот режим замера, являющийся настройкой по умолчанию. Теперь что касается точечного замера... Мы говорили об этом со Скоттом до начала передачи, и он привел очень хороший пример. Представьте, что вы стоите перед каким-то зданием или жилым домом с крытым подъездом. У вас выставлен матричный замер, вы отходите немного назад и снимаете всё это здание целиком. Если потом посмотреть на результат, крыльцо, скорее всего, будет очень темным. Так что в этом случае лучше переключиться на точечную систему замера. При выборе точечного замера камера измеряет экспозицию по точке автофокусировки, неважно, где она находится. Например, в данном случае, при съемке дома, эта точка будет располагаться прямо напротив крыльца, по центру кадра. Так что для измерения экспозиции камера будет ориентироваться именно на эту точку. Установили точечный режим, выбрали точку фокусировки — теперь можете делать снимок. И тогда у вас получится более правильно проэкспонированный снимок, особенно в этом затемненном участке.

— Именно так. При выборе точечного режима камера понимает, что именно эта область изображения имеет приоритетное значение в том, что касается определения экспозиции.

— Да, и наконец, есть третий режим замера, вот он здесь, посередине. Это так называемый центрально-взвешенный режим. В каком-то смысле можно сказать, что этот режим замера объединяет в себе два предыдущих. Камера ориентируется на самый центр кадра и в то же время выполняет некоторые измерения вокруг этого центра. В итоге она определяет необходимую экспозицию в основном исходя из освещенности в центральной области изображения. Допустим, вы снимаете на концерте, объект съемки у вас примерно по центру, и вы не хотите, чтобы экспозиция определялась на основе окружающих его темных областей. В таком случае лучше всего, конечно, подойдет именно центрально-взвешенный режим.

— Да, в таких неоднозначных ситуациях это самое то. В большинстве случаев, конечно, камера способна вполне неплохо определить экспозицию по всему полю кадра. Но в некоторых случаях у нее это не получается, и вот тогда-то и стоит попробовать эти альтернативные режимы.

Так, а теперь у нас для вас отличные новости. На прошлой неделе — вы, возможно, уже об этом знаете, но сегодня мы поговорим на эту тему подробно, — компания Nikon представила две новых камеры и два новых объектива. Во-первых, объявлено о выпуске новой камеры D300s. Камера с массой новых функций. Прежде всего, это встроенная функция записи видео высокой четкости в разрешении 720p. И, кроме того, одна из самых долгожданных особенностей этой камеры — вход для внешнего стереомикрофона.

— Да, это здорово.

— Так что к камере можно подключать микрофон. Конечно, в этой новой камере есть также множество других приятных функций, но и сама по себе функция видеозаписи включает в себя несколько интересных возможностей. Например, возможность редактирования видеороликов прямо в камере, возможность автофокусировки... В общем, все видеовозможности, присутствовавшие в прежних моделях Nikon, здесь реализованы на новом, продвинутом уровне. Есть в этой камере и много других функций, заимствованных отчасти у модели D700. Есть, например, удобный доступ к режиму LiveView — для этого появилась специальная отдельная кнопка. Так что если вам захотелось быстро переключиться в режим репортажной съемки, достаточно просто нажать эту кнопку. Здесь также имеется кнопка мультиселектора, такая же, как у модели D700, теперь она присутствует и у D300s. Это очень удобно. Есть еще выделенная кнопка info для вывода информации о параметрах съемки. В общем, масса разных усовершенствований. Скажем, возможность отображения виртуального горизонта. Все эти функции уже были реализованы в камере D700 и теперь перекочевали в новую модель D300. Модель действительно достойная и совсем новая.

Далее. Компания Nikon также представила новую камеру D3000. Если взять так любимую нами D5000, только без возможностей съемки видео и парочки других «фишек» — то, собственно, и получится D3000. То есть это, конечно, не совсем D5000, хотя во многом и напоминает эту модель, если не считать функции видео. В целом очень симпатичная камера с массой полезных функций. В принципе, это такая зеркалка начального уровня. Подойдет, например, для тех, кто решил сменить компактную камеру категории Point and Shoot («навёл и снял») на зеркалку. В таком случае D3000 — вполне приемлемый и доступный вариант. «Тушка» обойдется вам всего в 599 долларов. В продаже также имеются комплекты с объективами на ваш выбор, что очень удобно.

Так, теперь о новых объективах. Точнее, это новые версии двух моих самых любимых объективов. Оба объектива оснащены стабилизатором VR II (VR 2) — это второе поколение никоновских систем подавления вибраций. Эта технология позволяет снимать с рук в условиях слабого освещения и при этом получать резкие снимки, используя выдержку на 4 ступени длиннее, чем было бы возможно при отсутствии стабилизатора. Очень полезная вещь, прекрасно стабилизирует изображение и очень помогает при съемке в сумерках или слабо освещенных помещениях. Назову, собственно, модели этих двух объективов. Во-первых, это 70-200 f/2,8. Если вы смотрели наш специальный цикл передач по работе с объективами, то, наверное, заметили, как нам нравится этот объектив. Мэтт постоянно говорил: «О, тут можно использовать объектив 70-200!», «О! Мы так часто используем 70-200!» И действительно, это мой основной рабочий объектив, когда речь идет о серьезной фотографии. Ну вот, а второй объектив — это тот, что я в основном использую во время путешествий. Уезжая в поездку, я стараюсь брать с собой как можно меньше фототехники и, в частности, обычно стараюсь ограничиться одним объективом. Иногда приходится брать два объектива, но если знаю, что одного должно хватить, то ограничиваюсь одним. Итак, новая версия моего любимого объектива для путешествий 18-200 — объектив 18-200 f/3,5-5,6 с новой системой подавления вибраций VR II. У него есть несколько интересных особенностей. Ну, прежде всего, конечно, система VR II. Кроме того, объектив оснащен переключателем блокировки зума. Собственно, если к чему-то и можно было придраться в предыдущей версии этого объектива, так это именно то, что он никак не держался в компактном состоянии, а всё время норовил вылезти. Теперь, благодаря специальному переключателю блокировки, это неудобство устранено. Да, еще кое-что насчет 70-200 f/2,8. Забыл сказать, что этот объектив проектировался таким образом, чтобы по углам изображения не было никакого виньетирования, никаких затемнений и размытостей. То есть, по сравнению с предыдущей версией, здесь используется улучшенная оптика. Плюс к этому сам объектив стал немного короче по длине. Разница, в принципе, крошечная, малозаметная, но всё-таки. Самое главное — это, конечно, усовершенствованная оптика. Новые объективы появятся в продаже уже очень скоро, через пару-тройку месяцев.

— Ну что ж, сейчас мы уходим на небольшой перерыв. После перерыва мы дадим разъяснения по некоторым вопросам, касающимся прошлого выпуска, а также поговорим о такой возможности никоновских камер, как фотосъёмка в связке с компьютером (Tethered Shooting). Итак, увидимся буквально через минуту.

— Привет всем! Мы снова с вами. Если вы вдруг недостаточно внимательно слушали нас в начале передачи, повторяем, что сегодня — последний выпуск DTownTV. Но следите за анонсами на нашем сайте и на блоге Скотта по адресу www.scottkelby.com. Мы сообщим вам, когда выйдет наша новая программа. Случится это уже через несколько недель.

Ну что, на прошлой неделе или, точнее, пару выпусков назад, мы говорили о поправке экспозиции. Нам пришло несколько интересных вопросов на эту тему, и Скотт сегодня ответит на один из наиболее актуальных.

— Да, тема экспокоррекции почему-то вызывает у людей особые затруднения. Мне особенно запомнился отзыв одного из наших зрителей, преподавателя фотографии, который написал: «Правильная экспокоррекция — это самое важное умение, которое я пытаюсь донести до своих учеников». И я с ним согласен. Поскольку я тоже считаю, что это очень важно, и поскольку эта тема вызывает у народа такую путаницу, я еще раз вкратце повторю основные моменты. Нам задают массу самых разных вопросов: «Может быть, изменить выдержку?», «Можно ли снимать в ручном режиме?» и так далее. На все вопросы ответить невозможно, но я постараюсь объяснить главное — дать, скажем так, обобщенный ответ. Итак, функция поправки экспозиции доступна, в частности, в режиме приоритета диафрагмы (A), когда у вас есть возможность контролировать глубину резкости. Итак, допустим, вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы. Делаете снимок, смотрите и видите, что он слишком яркий, и произошла переэкспозиция светлых участков, — или, снимок, наоборот, слишком темный. То есть камера установила какую-то экспозицию, но вас она не устраивает. Вот в этом случае вам как раз и понадобится экспокоррекция, или компенсация экспозиции — вы вручную компенсируете несовершенство экспозиции, которая была автоматически заданна камерой. Вы, скажем так, не согласны с камерой и хотите ее поправить. Допустим, вы хотите получить более яркое изображение. Я, например, очень люблю снимать еду, и если я фотографирую, к примеру, завтрак, то хочу, чтобы он получился по-настоящему ярким. Так что если я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и вижу, что снимок получился темноватым, а освещение у меня самое обычное, но я не хочу менять глубину резкости, — в таком случае я подниму экспозицию на одну ступень. Всё изображение сразу станет гораздо ярче. Тем самым я как бы говорю камере: ты всё видишь нормально, вот только яркости не хватает. Поэтому я корректирую значение экспозиции. То же самое с засветкой. Если я делаю снимок и вижу, что индикатор засветки показывает мне такой вот мигающий контур, то понимаю, что в этих участках потеряна детализация. Камера считает, что она экспонировала кадр правильно. Но меня это не устраивает. Если я вижу, что засвеченной оказалась область, которая для меня важна и несет какую-то смысловую нагрузку, то корректирую установленное камерой значение. Мы говорим: нет, так не годится, нужно переснять. Нажимаем кнопку поправки экспозиции и уменьшаем экспозицию, ну скажем, на одну треть ступени. Снова делаем снимок, смотрим, и если мигания не исчезли, опускаем экспозицию еще на треть. Снова недостаточно — еще на треть. И так мы делаем до тех пор, пока на значимых участках изображения не останется засветки. Вот в этом вся суть. Камера говорит одно, а вы ее поправляете: нет, говорите вы, не так! Теперь вот что...

— Ой, могу я быстренько тебя прервать?

— Да, конечно.

— Хочу подчеркнуть один важный момент, о котором ты упомянул. А именно: речь идет о ситуации, когда мы не хотим менять значение диафрагмы, в этом всё дело.

— Да-да.

— Мы уже установили нужное нам значение диафрагмы и не хотим его менять, именно поэтому нам приходится прибегать к другим методам. Или даже переключаться на ручной режим, и пошло-поехало...

— Да, а что если у вас объектив с диафрагменным числом f/5,6? И значение диафрагмы, соответственно, равно 5,6. И у вас нет возможности уменьшить это значение — вы не можете установить диафрагму на 4,0 или, скажем, 2,8. То есть таким образом вы никак не сможете увеличить яркость. В таком случае поправка экспозиции особенно актуальна. Вам нужно поднять яркость — и вы корректируете выбранное камерой значение экспозиции. Да, кстати, теперь надо сказать, что в ручном режиме (M) функция экспокоррекции недоступна. Так что если у вас выбран ручной режим, задать поправку экспозиции вы не сможете. Дело в том, что в этом режиме камера сама уже не определяет правильную экспозицию, это уже ваше дело — вручную настроить все параметры. Так что эту ситуацию нельзя сравнивать с другими режимами, когда камера нам что-то предлагает, а мы можем не согласиться. В ручном режиме вы всё делаете сами, поэтому функция экспокоррекции и не работает. То есть вы, конечно, можете поворачивать диски и нажимать кнопочки, и будет даже казаться, что что-то меняется, но на самом деле экспозиция останется прежней.

— Ну что ж, следующий вопрос, который мы хотели сегодня обсудить, — это съемка с подключением к компьютеру. Это очень важная функция, и сейчас объясню, почему. Видите ли, экранчик на задней стороне камеры — это, конечно, хорошо. Особенно если он большой, как в новых моделях. Но каким бы большим ни был этот дисплей, его, конечно, и близко нельзя сравнить с таким вот полноценным компьютерным монитором. Поэтому многие фотографы — особенно во время работы в студии или даже во время съемки на выезде, если имеются необходимые технические средства, — USB-кабелем подключают камеру к компьютеру. Тогда снимки будут передаваться прямо на компьютер, и их можно будет сразу рассмотреть в крупном масштабе на нормальном мониторе и принять какие-то решения по поводу этих снимков.

— Да, они даже не записывают снимки на карту памяти. Фотографии поступают с камеры непосредственно на компьютер.

— Итак, пошаговая инструкция. Во-первых, вам понадобится кабель — USB-кабель, с помощью которого вы будете подключать камеру к компьютеру. Собственно, такой кабель обычно прилагается к камере. Люди, как правило, просто убирают его назад в коробку, задвигают коробку на полку и забывают о его существовании — даже не подозревают, что у них есть такой кабель. Тем не менее, кабель действительно входит в комплект поставки, но в случае необходимости можно, конечно, приобрести более длинный кабель и даже соединить два USB-кабеля между собой. Итак, вы подключили камеру к компьютеру, но этого еще недостаточно для того, чтобы передавать фотографии. И здесь вам понадобится соответствующее программное обеспечение. Компания Nikon выпускает программу под названием Camera Control Pro. Устанавливаете программу на компьютер. Основное, что нас сейчас интересует в этой программе, — это прямой перенос изображений с камеры на компьютер. Поэтому идем вот сюда, наверх, в меню «Инструменты» (Tools), и переходим к пункту «Параметры загрузки» (Download options). Здесь мы задаем путь — указываем папку, куда хотим, чтобы записывались снимки. Это весьма важный этап. Мы говорим, куда мы хотим сохранять снимки: можно создать новую папку, можно выбрать папку, где обычно хранятся ваши фотографии. Таким образом камера будет знать, куда ей переносить снимки. Здесь есть еще одна возможность. Вы можете попросить компьютер показать вам все изображения, когда передача снимков будет закончена. Если не выбрать этот пункт, никаких фотографий вы на мониторе не увидите — придется просто их искать в соответствующей папке.

— Да, это очень полезная вещь. Знаете, когда ты привык просматривать снимки в крошечном размере на мониторе с диагональю в 3 дюйма — и вдруг у тебя появилась возможностью моментально видеть их в размере 8 на 10 или даже 11 на 14 дюймов, если у вас ноутбук с достаточно большим монитором! Или даже 16 на 20 дюймов, если у вас реально крупный монитор. И ты думаешь: ого, это ж так классно! Так что во время студийной съемки лично я всегда снимаю только так, в связке с компьютером. Я хочу иметь возможность просматривать изображения в как можно более крупном формате: это позволяет моментально проверить резкость, какие-то детали освещения, которые можно просто не заметить, когда просматриваешь в крошечном размере. В общем, это просто великолепная функция.

— Да, если сразу не заметишь огрехи, потом уже будет сложно что-либо переделать.

— Это верно. Ну что ж, на этом заключительный выпуск DTownTV подошел к концу. Еще несколько слов. Ну, во-первых, мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке программы. Большое спасибо нашему оператору Дэниелу, который терпел нас всё это время. Мы также хотим поблагодарить Джейсона Скривнера, который является художественным директором видеокурсов Kelby Training. Скрив отвечал за графическое оформление передачи и, собственно, исходная концепция этого шоу тоже принадлежит ему. Спасибо ему. Спасибо Стивену Беллу, Адаму и всем остальным членам нашей команды. Мистеру Эрику Куне...

— И Брэду Муру!

— Да, нашему режиссеру видеомоонтажа.

— Который оказал нам бесценную помощь.

— Брэд Мур... Это человек, который знает о никоновской фототехнике, пожалуй даже больше, чем... мы сами... В общем, он очень помогал нам при подготовке передач. Еще раз спасибо Скотту Дьюсе, который также оказал нам большую помощь. Мы благодарим также Муза Петерсона, который является техническим консультантом нашей передачи. Спасибо Музу и всем, кто нас поддерживал. И конечно, спасибо всем вам за то, что смотрели нас эти последние полгода. Надеюсь, вы снова присоединитесь к нам буквально через несколько недель, когда выйдет наше новое шоу. Следите за рекламой на сайте DTownTV.com, а также на моем блоге по адресу www.scottkelby.com.

А напоследок предлагаем вам посмотреть несколько забавных моментов со съемок нашего шоу. Как правило, во время передачи мы ведем себя вполне серьезно — в отличие от других программ, в которых мы участвуем! Ха-ха! Но, хотя мы в основном производим впечатление людей скромных и невозмутимых, за эти полгода бывало всякое. Хулиганили и дурачились мы иногда от души. Безобразие просто! Ну ладно, смотрите наши ляпы и приколы, а мы с вами прощаемся. И еще раз спасибо, что смотрели нас. Надеюсь, увидимся на нашем новом видеошоу, которое появится уже через несколько недель.

— Всем счастливо!

Похожие записи:

1. Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3 Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз...
2. Nikon D-Town 19 часть: объективы, часть 4 Скотт Келби в своём блоге написал, что продолжения D-Town ждать...
3. Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2 Скотт и Мэт продолжают вещать про объективы. Эта часть интересна...

• Панорамная съемка и Photoshop;
• «Мультиэкспозиция»;
• Стойки серии Quick Stack;
• Пользуемся кнопкой справки;
• Регулятор диоптрийной настройки.

Скачать с торрента.

Текст перевода под катом.

—  Привет всем! Меня зовут Скотт Келби. Добро пожаловать на двадцать третий выпуск видеошоу DTownTV. Мэт Клосковски на этой неделе в разъездах. И для нас большая честь, что помогать мне вести программу будет сегодня наш режиссер видеомонтажа — г-н Брэд Мур.

— Спасибо. Рад снова оказаться в качестве ведущего. Сначала слово Скотту. Он расскажет о создании панорамных снимков и их редактировании в программе Photoshop.

— Да, сегодня у меня для вас очень интересный совет, который будет полезен всем, кто увлекается панорамной съемкой. Итак, насчет программы Photoshop... Если взять Photoshop даже предыдущей версии — и уж тем более еще более ранних, — то там создание панорам было очень трудоемкой операцией. Помнится, мне приходилось объяснять своим ученикам семь отдельных приемов, которые надо было заранее применить на камере, — чтобы получить удачный панорамный снимок. Теперь всё намного проще. Берете камеру, снимаете себе, ни о чем не беспокоясь, — можно даже с рук, безо всякого штатива. И вы, несмотря ни на что, сможете получить вполне качественное панорамное фото. Photoshop прекрасно соберёт воедино отдельные фрагменты мозаики. Но... Всегда есть какое-то «но»!

— И это «но» заключается в том, что из-за кадрирования снимок получится обрезанным. Вы, наверное, замечали, что когда снимаешь обычную панораму — даже со штатива, — то при открытии ее в Photoshop-е она выглядит скошенной к центру, как галстук-бабочка. Тут получается такой угол, затем сужение к центру и снова расширение с этого края. В итоге вам приходится обрезать фотографию по уровню этой центральной части, и часть отснятой информации теряется. Мой сегодняшний совет поможет вам минимизировать эти потери при кадрировании, то есть сохранить большую часть снимка. Этот прием я узнал непосредственно от менеджера по разработке и распространению программы Photoshop. Собственно, я напрямую задал ему этот вопрос: как избавиться от этого неровного петлеобразного профиля и сохранить больше отснятого материала? И вот что он ответил. Самое главное — техника работы с камерой. Делаем следующее. Во-первых, советую вам снимать панорамы вертикально. При вертикальной съемке у вас получится меньше искажений по краям, и, соответственно, будет меньше потерь. То есть вам, скажем, не придется обрубать вершину горы или отрезать берег озера. А вот, собственно, обещанный совет от менеджера по программным продуктам Photoshop. Снимая панораму, делайте снимки такими небольшими порциями. Итак, начинаем. Делам несколько снимков с нахлёстом где-то в 20%. затем, прежде чем двигаться дальше, отступаем немного назад. отступаем, снимаем еще несколько кадров, снова немного смещаемся назад, чтобы не слишком отклоняться от узловой точки, снова отступаем и так далее. Вот так. Когда вы сделаете такую серию снимков и Photoshop «скроит» из них панораму, вы не поверите своим глазам: насколько меньше будет искажений и потерь отснятой информации. Я недавно как раз снимал панораму. Один коллега-фотограф открыл мои снимки в Photoshop-е и спрашивает: «Ты что, снимал в два прохода?» То есть при кадрировании обрезалось так мало, что он решил, что я снимал двумя рядами: сначала сделал один полный проход, потом повернулся и прошел весь путь в обратном направлении. Такой метод, в принципе, тоже возможен. Для получения более полного изображения панораму иногда снимают в несколько рядов, делают дополнительный ряд кадров сверху и снизу — это так называемые многорядные панорамы. Но в данном случае у меня всё было снято в один рад! Итак, я лично опробовал этот прием с перемещением ног и убедился, что он работает на ура! Так что когда в следующий раз будете снимать панораму, постарайтесь периодически делать эти шажки назад.

—А теперь перенесемся в эпоху пленочных фотоаппаратов. В то время существовало понятие многократного экспонирования. Означало это следующее: ты делаешь снимок, затем отматываешь плёнку назад (как правило, для этого просто не нужно перематывать плёнку), снова делаешь снимок — так, чтобы он оказался на том же кадре, то есть чтобы получился эффект наложения. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, покажем вам пример такой фотографии. Через какое-то время компания Nikon выпустила камеру D2X, решив добавить эту функцию и в цифровые фотоаппараты. Раньше на цифровых камерах многократное экспонирование было невозможно. Сейчас у меня в руках камера D700. Вызываем меню, заходим в меню режима съемки и выбираем пункт «Мультиэкспозиция». И здесь у нас есть параметр «Число снимков», который позволяет определить, сколько экспозиций будет объединено в один снимок. Итак, выбираем количество снимков для наложения, нажимаем «Готово». Теперь вы можете снимать заранее определенное количество снимков, и затем в режиме просмотра вы увидите, что все эти снимки наложились один на другой.

— Да, все три снимка будут объединены в один кадр. Этот прием очень популярен, особенно в свадебной, портретной съемке... в общем, такого рода.

— Да, можно, например, сделать крупный план невесты, затем снять ее же в некотором отдалении и как-нибудь красиво совместить в одном кадре.

— Интересно, а где можно посмотреть примеры таких фотографий?

— Лично я лишний раз освежил в памяти этот прием, когда увидел снимки на блоге музыкального фотографа Зака Ариаса (Zack Arias). Зак снимает портреты рок-музыкантов, делает фото с концертов... Он очень изобретательно применяет эффект мультиэкспозиции, и у него получаются по-настоящему интересные фото. Адрес его блога: www.zarias.com.

— Ну что ж, здорово. А сегодня у нас в студии специальный гость — Билл Сандерс (Bill Sanders) из компании Bogen Imaging. Если вы пользуетесь вспышками SB-800, SB-900 или SB-600 и цените портативность и компактность, вам наверняка понравится аксессуар, о котором он хочет рассказать. Итак, смотрим.

--------
— Привет! Сегодня у нас в гостях Билл Сандерс из компании Bogen Imaging. Привет, Билл!

— Привет, Скотт!

— Мы попросили Билла прийти к нам на передачу, чтобы показать нам один очень полезный аксессуар. Если вы пользуетесь внешними вспышками типа SB-600, SB-800 или SB-900, как сейчас у меня в руках, эта новинка наверняка вас заинтересует. Билл, тебе слово.

— Я держу в руках штативную стойку, точнее три стойки серии Quick Stack. Как видите, они скреплены вместе и занимают очень мало место. При использовании обычных штативов для вспышек, как правило, не обойтись без суеты и неудобств, потому что в основном это довольно громоздкие и увесистые стойки.

— И круглые!

— Да, их невозможно прикрепить друг к другу, они занимают много места... Другое дело — эти осветительные стойки. Их можно легко скрепить вместе, а при необходимости — так же легко открепить. Раз — и готово. Вы можете без проблем открепить нужный штатив и быстро установить его в положение для съемки. К тому же, поверхность у этих стоек не закругленная, а плоская, так что четыре стойки без труда поместятся на пространстве, куда обычно и две-то вряд ли влезало — я имею в виду две традиционных стойки. Кроме того, эти стойки оснащены системой демпферов, так что при использовании дорогостоящего осветительного оборудования можно быть спокойным и не бояться, что что-то упадет, если вам потребовалось разблокировать ручки, чтобы опустить софтбокс или вспышку. Стойки очень легкие. Всего выпускается четыре размера. В данном случае я показываю стойку высотой 7 футов (213 см) — понятное дело, сейчас она у меня в сложенном виде. Есть также модели на 8 (244 см), 9 (274 см) и 12 футов (366 см).

— Ну что ж, давай раскроем его.

— Конечно.

— Теперь, когда штатив полностью раскрыт, придется, наверное, хорошенько подпрыгнуть, только так можно будет поставить туда вспышку. А, ну вот, ты хорошо отрегулировал, так-то лучше. Вполне достаточно. Открути, пожалуйста, переходник.

— Да, сейчас.

— Итак, насаживаем вспышку вот сюда. Немного ослабим здесь, чтобы она лучше села. Теперь фиксируем, готово. Теперь можно установить переходник. Сюда можно добавлять любое осветительное оборудование. Например, вот сюда можно установить отражатель. В принципе, на одной этой стойке может одновременно работать сразу три вспышки. Если, скажем, вам недостаточно мощности одной SB-800 или SB-900, можно прицепить еще одну дополнительную с этой стороны, другую с этой. Здесь даже есть специальный держатель для зонта.

— Да, вот здесь, в центре.

— Ладно, мы сейчас не будем вдаваться в детали. Итак, как называется этот штатив?

— Manfrotto Quick Stack. Они выпускаются в четырех размерах и уже сейчас поступили в продажу.

— Ну что ж, отлично. Большое спасибо, Билл, что пришел. А мы возвращаемся в нашу студию.

--------
— Итак, мы снова в студии. С вами Скотт Келби и Брэд Мур, который помогает мне вести программу на этой неделе. Брэд подготовил ценный совет для начинающих фотографов. Если вы только недавно приобрели камеру, эта рекомендация вам наверняка пригодится.

— Ну, если честно, это важно не только для новичков, я и сам довольно часто пользуюсь этой функцией. Если взглянуть на меню фотокамеры, вы увидите столько новых и непонятных слов. О, Боже, что такое «Активный D-Lighting» или «Динамический выбор зоны», и так далее. На задней панели каждой камеры есть специальная кнопка, помеченная знаком вопроса. Если вызвать меню и нажать эту кнопку справки, на экране появится конкретное описание того или иного параметра. Я сам неоднократно пользовался этой функцией, когда не был уверен в смысле какой-либо настройки или параметра. Нажимаешь эту кнопку и уточняешь всю необходимую информацию. Очень просто и очень полезно.

— Ну, а если вы нажали эту кнопку, прочли справочную информацию и всё равно ничего не поняли, отправляйтесь на сайт DTownTV.com. Тут у вас есть несколько возможностей. Во-первых, к вашему распоряжению все наши передачи. Уже полгода мы стабильно выпускаем по передаче каждую неделю. За это время мы уже о чем только не говорили. На нашем сайте выложены все предыдущие выпуски и перечислены все вопросы, которые в них рассматривались. Мы успели обсудить уже массу самых разных тем, так что будьте внимательны. А то  нас постоянно спрашивают: «А может быть, вы расскажете что-нибудь о вспышках?» Уважаемые, у нас уже два или три месяца назад был целый цикл передач на эту тему! Заходите на наш сайт и смотрите все пропущенные выпуски по работе со вспышкой. Кроме того, мы недавно закончили цикл на тему работы с объективами. И, повторюсь, все вопросы, рассматриваемые в каждом выпуске нашей программы, перечислены на сайте. Так что заходите на DTownTV.com. И найдёте всё, что вас интересует. Еще один ценный информационный ресурс — это раздел «Спросите Брэда». Эта рубрика выходит каждый понедельник. Так что если у вас что-то не получается или вызывает трудности, заходите на сайт DTownTV.com, выбирайте раздел «Спросите Брэда», и там вы увидите форму для заполнения. Там вы можете задать Брэду вопрос о проблемах и неясностях, которые возникают у вас при фотосъемке. Брэд старается отвечать на максимальное количество вопросов, а каждый понедельник публикует на нашем сайте ответ на наиболее интересный и актуальный вопрос. Так, а теперь у меня...

— Да, это...

— Извини, Брэд, ты хотел что-то сказать...

— Да, я только хотел добавить, что ответы появляются всего раз в неделю, так что я стараюсь выбирать вопросы, которые, на мой взгляд, будут интересны широкому кругу зрителей. То есть, скажем, отвлеченные вопросы типа «А какова толщина установленного перед матрицей фильтра нижних частот?» — такие вопросы вряд ли стоит разбирать. Так что старайтесь задавать более адекватные вопросы.

— Да, задавайте вопросы, которые могут интересовать и других. Так, а теперь у меня для вас совет в двух частях. Первая часть ориентирована скорее на новичков, а вторая заинтересует даже профессионалов, потому что об этом действительно мало кто знает. Мне самому рассказал об этом несколько лет назад представитель профессионального обслуживающего центра Nikon. Так вот, на видоискателе есть такой регулятор диоптрийной настройки. Вы, наверное, представляете себе, что это такое. Для тех, кто не знает, поясню, что это приспособление помогает приспособить камеру к особенностям вашего зрения, чтобы сфокусировать изображение в видоискателе. Если, скажем, вы носите очки или у вас просто не идеальное зрение, можете воспользоваться этой коррекцией, чтобы получить четкое изображение. Потому что в противном случае вся картинка будет казаться несколько расплывчатой. Ну а теперь небольшой совет, которым со мной поделился представитель обслуживающего центра Nikon. Настраивая этот регулятор, следует стремиться к максимальной четкости. Не пытайтесь смотреть в видоискатель и фокусироваться на объекте и только потом поворачивать колёсико регулятора — в зависимости от модели камеры это может быть колёсико или круглая вращающаяся кнопочка. Обратите внимание на цифры в видоискателе. Посмотрите на диафрагму, на другие настройки и затем поворачивайте регулятор. Вы увидите, что картинка быстро станет очень-очень четкой. Попробуйте приблизить картинку в видоискателе и увидите, что она совершенно не в фокусе, тогда начинайте вращать регулятор, и вы обязательно заметите тот момент, когда текст в видоискателе станет абсолютно четким. Это и есть тот момент, когда диоптрийная настройка выполнена правильно. Ну что ж, на этом двадцать третий выпуск видеошоу DTownTV подошел к концу. На следующей неделе ко мне, как обычно, присоединится Мэтт, а сегодня я хочу поблагодарить Брэда Мура — нашего специального приглашенного ведущего. Увидимся на следующей неделе на новом выпуске DTownTV. Счастливо!

Похожие записи:

1. Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2 Скотт и Мэт продолжают вещать про объективы. Эта часть интересна...
2. Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3 Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз...
3. Nikon D-Town 21 часть Звуковой сигнал при автофокусировке; Организационный совет при съемке панорам...

Пятничное фото прислали на почту;-)

Похожие записи:

1. Пятница Неделю сложно назвать насыщенной на новости. Из Европы доносятся слухи,...

Те, кто покупал что-нибудь в американских магазинах, знают о существовании налога с продаж. В разных штатах он разный, и, насколько я знаю, составляет от 3 до 7 процентов от суммы покупки.

Однако по действующему законодательству была возможность не платить этот налог при покупках в интернет магазинах, если покупатель находился в том штате, где физически не присутствовал интернет магазин (не было офисов, складов и так далее).

Демократы сочли такое положение дел неправильным. И внесли на рассмотрение поправку к законам штата Калифорния. Они подсчитали, что сбор этого налога увеличил бы казну бедствующего  штата на 150 миллионов долларов в год.

В первую очередь речь коснется гиганта электронной торговли — Amazon. И тут уже всполошились владельцы сайтов, которые размещают рекламу amazon на своих сайтах (а их более 25000 в Калифорнии). Логично, что при увеличении издержек — Amazon просто откажется от их услуг, так он, например, поступил раннее в Колорадо.

Одним из недовольных оказался всемирно известный фото-гуру, Чак Норис современный фотографии  — Кен Роквелл (Ken Rockwell). На своем сайте он пишет, что ему придется всё закрыть, а его семья лишится основного (!) источника дохода.

Не знал, что у Кена основным источником дохода окажется именно это, но всё равно неприятно.

Неприятно, потому что я сам часто покупаю что-нибудь на Amazon через калифорнийского посредника и дополнительные проценты, безусловно, не могут радовать.

В прошлом году губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнегер наложил вето на это предложение, и скорей всего сделает тоже самое и в этом. Однако в этом году ему покидать пост и возможны варианты…

Спасибо Роману за интересную наводку.

• Коррекция мощности для встроенной вспышки;
• Режимы съемки P, S, A и M;
• Управление буфером памяти;
• Как защитить матрицу во время смены объектива;
• Индикатор засветки и функция экспокорреции.

—  Привет всем! Добро пожаловать на видеошоу DTownTV, на двадцать второй выпуск нашей программы. Меня зовут Мэт Клосковски.

— А я Скотт Келби. Сегодня мы решили сосредоточиться на советах для начинающих.

— Как вы и просили.

— Вы часто просите нас об этом в комментариях на сайте DTownTV. Поэтому сегодня мы поговорим о некоторых базовых вещах. Некоторые моменты мы рассмотрим сначала в упрощенном виде, а затем более углубленно.

Начнем с вопроса, который уже затрагивался в одном из предыдущих выпусков. Я говорю о коррекции мощности для встроенной вспышки.

Одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся при съемке со встроенной откидывающейся вспышкой, — не единственная, конечно, но одна из трудностей...

— Да уж, с такой вспышкой никогда не знаешь, чего ожидать.

— Выскакивает себе, когда надо и не надо... Так вот, одна из проблем состоит в том, что иногда вспышка дает слишком сильный свет. В этом случае можно воспользоваться функцией поправки мощности вспышки. В зависимости от конкретной модели камеры эта функция может настраиваться в меню или присутствовать в виде отдельной кнопки на корпусе камеры. В данном случае у меня в руках D5000. Здесь у нас еще есть D40. Если у вас камера модели D40, потребуется зайти в меню и установить необходимую поправку мощности там. На камере D5000 есть более короткий путь: нажимаем вот эту небольшую кнопочку со значком вспышки на передней панели и одновременно удерживаем кнопку поправки экспозиции со значками плюс/минус. Мы попадаем в окно корректировки мощности. Здесь мы можем уменьшить мощность вспышки. Уменьшим ее, скажем, на две ступени — устанавливаем отрицательное значение поправки, – 2. Теперь вспышка будет освещать объект не слишком ярко, и должен сказать, такая умеренная мощность зачастую даже предпочтительнее, потому что дает более приятный, естественный свет.

— Да, мне тоже такой вариант нравится больше. Я крайне редко ставлю вспышку на полную мощность.

— А вот теперь — совет для более опытных пользователей. Допустим, вы пользуетесь не встроенной, а внешней вспышкой. Но уже установили на камере необходимую поправку мощности. Вы берете внешнюю вспышку — это может быть, например, SB-800 или SB-900, и крепите ее на камере. Если вы уже уменьшили мощность вспышки на 2 ступени, то камера это запоминает, и соответствующая поправка теперь применяется уже не ко встроенной, а к внешней вспышке. Не забывайте об этом, когда будете пользоваться внешней вспышкой. Этим полезным советом со мной поделилась Энн Кэйхилл (Anne Cahill) из профессионального обслуживающего центра Nikon, за что ей большое спасибо. Сам я об этом как-то раньше не задумывался.

— Ну что, отлично. Здесь у нас еще есть D40. Если у вас камера этой модели или аналогичная, то для получения доступа к функции поправки мощности потребуется зайти в меню. Соответствующий пункт меню обычно называется «Управление встроенной вспышкой» или как-то в этом роде; там вы сможете найти необходимый параметр и настроить его, как вам требуется.

Далее: Судя по комментариям на сайте, многие из вас интересуются различными режимами экспозиции. Как вы знаете, камера имеет свыше десятка автоматических сюжетных режимов, но мы сегодня поговорим о четырех основных: это режимы P, S, A и M. Переключать их можно с помощью вот этого диска выбора режимов съемки, расположенного наверху камеры. Итак, во-первых, режим P. Это программный автоматический режим, при котором камера сама настраивает большинство настроек. В зависимости от условий съемки подбирает оптимальные настройки для получения наилучшего, с ее точки зрения, снимка. Если вы только недавно купили фотоаппарат и еще не особенно с ним освоились, этот режим подойдет для вас лучше всего.

— Да, только важно понимать разницу между автоматическим программным режимом, P, и полностью автоматическим режимом Auto . Чисто автоматический режим всё-таки недостаточно гибок, это такой топорный, я бы сказал, вариант. Поэтому многие отдают предпочтение именно режиму P — программному. И не в последнюю очередь потому, что при выборе этого режима не происходит автоматического срабатывания встроенной вспышки. Другое дело — примитивный автоматический режим: вспышка будет выскакивать всегда и везде, и в помещении и на улице, и когда темно, и когда светло...  В общем, когда ни пОпадя. Меня часто спрашивают, как избавиться от этого бестолкового поведения вспышки. Можно, разумеется, просто отключить ее. Но лично я, честно говоря, предпочитаю просто переключить режим на программный. Кроме того, важным преимуществом большинства никоновских камер является то, что в программном режиме у пользователя остается возможность установить диафрагму вручную. А в остальном камера сделает всё за вас. Например, во время фотопрогулок  я выставляю на камере программный режим. В этой ситуации мне не нужна встроенная вспышка, но я должен быть готов оперативно сфотографировать всё, что попадется мне на глаза: вот я увидел что-то интересное, и мне нужно успеть это заснять, пока оно не скрылось из виду или не перестало быть интересным. И в этом случае программный режим подходит как нельзя лучше. Но при этом нельзя забывать, что вспышка у вас отключена, и при необходимости ее необходимо вызывать вручную.

— И еще этот режим хорош в тех случаях, когда вы просите кого-нибудь сфотографировать вас на вашу камеру. Сами вы можете снимать в режиме приоритета диафрагмы или любом другом, но когда вы даете фотоаппарат постороннему человеку, желательно установить режим P. Это избавит и вас, и его от лишней мороки.

— Да, представьте себе, что вы где-то отдыхаете и попросили кого-то вас сфотографировать. Вы вручаете свою камеру какому-нибудь прохожему — что, в общем-то, ха-ха, всегда опасно... Так вот, прежде чем отдавать ему фотоаппарат, убедитесь, что у вас установлен программный режим.

— Так, теперь следующий режим на этом диске — режим S, то есть shutter priority — с приоритетом выдержки. Этот режим предполагает, что пользователь сам устанавливает значение выдержки. Допустим,  я снимаю какое-то спортивное соревнование или танцевальное выступление, в общем, что-то динамичное. Для того чтобы «заморозить» движение, мне потребуется достаточно короткая выдержка. Для меня это сейчас самое главное: я хочу быть уверен, что, что бы ни случилось, выдержка не будет больше заданного мной значения. В таких ситуациях режим S подходит как нельзя лучше. Вы сами устанавливаете значение выдержки, а камера автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Теперь переходим к режиму A — от Aperture priority, то есть с приоритетом диафрагмы. Пожалуй, это режим, к которому приходишь, когда уже освоил режим P. Именно режим A вы, скорее всего, будете использовать чаще всего, когда приобретете достаточно опыта. Во всяком случае лично мы в основном снимаем как раз на режиме A.

— Да. И пожалуй, этим режимом чаще всего пользуется большинство профессиональных фотографов. Я, кстати сказать, тут на днях смотрел результаты опроса на сайте PhotoWalkPro.com насчет того, каким режимом съемки кто пользуется. И именно приоритет диафрагмы набрал больше всего голосов, причем с огромным отрывом!

— Понятно, что режим приоритета диафрагмы противоположен режиму приоритета выдержки. Если в режиме S мы выбираем значение выдержки, то в режиме A мы выбираем значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. В какой ситуации это можно пригодиться? Вот хороший пример: допустим, у нас установлен режим P, и мы хотим снять какой-то широко раскинувшийся пейзаж. Если выбран режим P, камера, скорее всего, установит диафрагму в районе f/2,8, а выдержку в районе 1/250 секунды. Ясно, что в таком случае у вас будут определенные проблемы — а именно проблемы с глубиной резкости, при такой-то широкой диафрагме. Поэтому в такой ситуации желательно самому выставить необходимую диафрагму — переключиться на режим A. Вам понадобится гораздо более узкая диафрагма,  чтобы подчеркнуть детали фона, уловить и передний, и задний план пейзажа. Здесь режим приоритета выдержки оказывается весьма полезным. И то же самое, если вам требуется получить предельно малую глубину резкости.

— В общем, этот режим дает возможность самостоятельно контролировать степень проработки фона. В этом режиме ты сам решаешь: должен ли задний план быть просто в фокусе, должен ли он быть предельно в фокусе или мне нужно, чтобы фон получился размытым и вне фокуса, — и если да, то насколько. Таким образом, вы сами можете задавать необходимую глубину резкости, и именно поэтому данный режим так популярен.

— Так, а теперь последний режим, M, то есть ручной. В данном случае пользователь самостоятельно устанавливает и диафрагму, и выдержку. Камера ничего не настраивает за вас. Скажем, если мне нужна диафрагма f/2,8 и выдержка 1/250 секунды, я должен сам установить эти значения в соответствующих полях. В каких ситуациях полезен этот режим? Ну, например, мы часто используем его во время студийной съемки, когда нам нужны строго определенные значения выдержки и диафрагмы.

— Еще один пример ситуации, когда не обойтись без ручного режима, — это ночная съемка. Вы снимаете ночной пейзаж, кругом темно и только огни. Если в такой ситуации установить режим приоритета диафрагмы, затвор будет оставаться открытым достаточно долго, и камера будет экспонировать сцену, как будто сейчас всего 6 часов вечера, а не полночь. А в ручном режиме вы можете немного подстроить эти параметры. Тем более что благодаря ЖК-дисплею вы можете сразу же оценить полученный результат.

— Итак, мы рассказали о четырех основных режимах экспозиции.

А теперь — ранее обещанный совет от Муза Петерсона. Итак, смотрим.

— Привет всем! С вами Муз Петерсон. Специально для DTownTV. Сегодня мы немного поговорим об управлении буфером памяти. Отдельного пункта меню для управления буфером не существует, но есть некоторые другие способы, с помощью которых мы можем это сделать. Буфер — это некое временное хранилище, куда поступают снимки до того, как они будут записаны на карту памяти. Если вы фотографируете в непрерывном скоростном режиме, буфер может очень быстро заполниться, и вы не сможете больше снимать, — придется ждать, пока все данные из буфера будут перенесены на карту памяти. Чтобы использовать буфер с наибольшей эффективностью, рекомендую следующее. Заходим в меню Пользовательских настроек. Если у вас камера типа D3, интересующий нас пункт меню — это параметр a1, «Выбор приоритета для режима AF- C». И здесь мы выбираем второй вариант настройки: «Спуск + фокусировка». Возникает вопрос: каким образом настройка автофокусировки может влиять на буфер памяти? А вот как. Дело в том, что при выборе данного варианта настройки камера срабатывает только при выполнении двух условий: во-первых, необходимо, чтобы вы нажали спусковую кнопку затвора, а, во-вторых, нужно, чтобы камера считала данный объект достаточно четким. Съемка выполняется только при наличии этих двух условий. То есть если объект недостаточно четкий, съемка производиться не будет. В этом и заключается способ, позволяющий использовать буфер более эффективно. Вы просто не будете заполнять его нерезкими снимками. Вот такой несложный совет по поводу того, как управлять буфером памяти через настройку автофокусировки. С вами был Муз Петерсон. Специально для DTownTV.

— Большое спасибо Музу. А сейчас слово Мэтту. Он даст несколько советов на тему, которая вызывает у наших зрителей массу вопросов. На сайте DTownTV нас спрашивают об этом буквально каждую неделю. Ну, это на самом деле это никакая не алхимия — мы с радостью поделимся с вами некоторыми приемами, позволяющими защитить фотооборудование при работе, скажем так, в полевых условиях.

— Да, вопрос защиты фотоаппарата особенно часто возникал во время нашего цикла по работе с объективами. Люди спрашивали: как защитить матрицу во время смены объективов, чтобы туда не попала пыль, влага, частицы песка и прочее.  Во-первых, простейшее решение: не меняйте объективы!

Если же вас всё-таки потребовалось сменить объектив, существует несколько правил, которых следует придерживаться. Допустим, вы остановились в отеле, и у вас нет с собой никаких специальных защитных приспособлений. В гостиницах часто выдают такие, знаете, полиэтиленовые шапочки для душа. За неимением лучшего подойдет и такой способ. Когда будете менять объектив — накройте камеру этой шапочкой, особенно если находитесь где-то на природе. Это особенно важно, если вы снимаете где-то в дикой местности, скажем, в пустыне или каком-то другом пыльном месте. Постарайтесь не подвергать камеру агрессивному воздействию, а тоже чем-нибудь ее накрыть. Прихватите с собой хоть пластиковый пакет, хоть что-нибудь. Если вам нужно обязательно поменять объектив и у вас есть возможность на какое-то время забежать в укрытие — в машину, туристический автобус, неважно, — воспользуйтесь этой возможностью. Залезайте в машину и уже там меняйте объектив. Даже если до автобуса нужно пройти пятьдесят метров, не поленитесь потратить на это пару минут, потому что таким образом  вы на порядок уменьшите риск того, что в камеру попадут посторонние загрязнения. Если же у вас есть с собой какая-то сумка или большой пакет, меняйте объектив внутри этого пакета. Засуньте камеру туда и быстренько поменяйте объективы.

— Да, и еще, когда меняешь объективы, желательно держать камеру направленной вниз. Не допускайте, чтобы матрица смотрела кверху. А то всё, что только может попасть в камеру, обязательно в нее попадет. То же самое и с объективом.

В этом деле нет каких-то строгих стандартов, а лишь общие рекомендации. Например, старайтесь всегда действовать быстро. Второй объектив должен быть уже наготове. Быстро нацепляете его, быстро закрываете все защитные крышки. В общем, делайте всё как можно более оперативно.

Единственный известный мне человек, который умеет менять объективы по-настоящему быстро — это известный фотограф Дэвид Хобби (David Hobby), автор блога Strobist.com. Мы с Мэттом однажды наблюдали, как Дэвид демонстрирует свой метод, это было во время одного семинара.

– О, да! Это было что-то фантастическое!

— Просто невероятно, с какой быстротой он проделывает эту операцию. Опускает камеру и раз — поменял объективы! Глазом не успеешь моргнуть. на его сайте вы найдете раздел о быстрой смене объективов, в котором Дэвид разъясняет свою методику.

— Камера висит где-то сбоку, и вот проходит буквально момент — не успеешь заметить, как он сменил объектив.

— Да, просто так: ля-ла-ля, и уже готово, причем даже не глядя, потому что Дэвид работал журналистом и не должен был отвлекаться. В общем, это было здорово.

Ну что ж, а в конце нашей сегодняшней передачи мы обсудим вопрос, который неоднократно всплывал во время двух моих последних семинаров. Во-первых, нужно обязательно включить индикатор засветки. Чтобы получить качественный снимок, крайне важно сохранить детализацию в наиболее светлых участках кадра. И я спрашивал людей, у которых функция индикации засветки была включена: «Ну и что теперь? Что вы будете делать, когда узнаете, что снимок засвечен?» А они только плечами пожимают: «Ну-у, не знаю...»

— Выберу что-нибудь другое.

— Ну да, пойду фотографировать в другое место. На самом деле, это очень важная вещь: если вы действительно хотите улучшить экспозицию, то должны научиться пользоваться функцией экспокорреции. Правильно выбранная поправка экспозиции совершенно меняет качество снимка. Итак, по порядку. Что нужно, чтобы включить индикатор засветки? Это зависит от конкретной модели камеры. Если бы я стал сейчас всё это расписывать, наша передача никогда бы не закончилась. Так что мы выложим всю необходимую информацию на нашем сайте. В чем смысл этой функции — индикации засветки? Если вы сделали снимок, на котором имеются засвеченные области, — то есть настолько яркие участки, что детали совершенно не просматриваются, — эти области будут отображаться на экране мигающим контуром, как такой проблесковый маячок.

— Мигалка показывает засветку.

— Совершенно верно. А теперь — последовательность ваших действий. Во-первых, посмотрите на засвеченный снимок и определите, должна ли на этом участке быть какая-то детализация. Скажем, если у вас в кадре солнце, то ясно, что ни о какой детализации и речи быть не может. Или, например, бампер автомобиля — тут тоже детализация вряд ли кого-то интересует. Другое дело, если речь идет о какой-то важной области снимка, несущей определенную смысловую нагрузку. В этом случае делаем следующее. Снимаем, смотрим на ЖК-дисплей. Если он мигает, нажимаем вот эту небольшую кнопку поправки экспозиции  со значками «плюс-минус». Держим кнопку и одновременно вращаем главный диск управления в сторону отрицательных значений и таким образом уменьшаем экспозицию. Сначала на одну треть ступени. То есть это будет значение –0,3. Снимаем теперь снова. Теперь уменьшаем яркость на две трети. Снимаем снова. И повторяем такую пошаговую корректировку до тех пор, пока мигание не исчезнет совсем. Как только оно исчезло, мы можем быть уверены, что все важные детали в этой области снимка будут сохранены. С помощью этого метода вы сможете заметно улучшить экспозицию своих снимков. На ваших фотографиях не будет «убитых» участков, как это бывает, увы, довольно часто у многих неопытных фотографов.

— Ну что ж, на этом очередной выпуск DTownTV подошел к концу. С вами были Мэт Клосковски...

— И Скотт Келби. Увидимся на следующей неделе. Счастливо!

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru

Похожие записи:

1. Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2 Скотт и Мэт продолжают вещать про объективы. Эта часть интересна...
2. Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3 Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз...
3. Nikon D-Town 19 часть: объективы, часть 4 Скотт Келби в своём блоге написал, что продолжения D-Town ждать...

Сайт сделан на бесплатной системе управления Wordpress, а в качестве дизайна использован шаблон ePhoto от elegantthemes ценою в 20$.

ps: Пользуясь случаем! Хочется спросить: что заставляет многих фотографов делать своё Интернет портфолио при помощи технологии Flash, сопровождая показ фотографий немыслимыми визуальными эффектами, которые ещё могут и грузится минуту другую.

Минусов у такого подхода миллион: долго грузится, сбивающая с толку навигация, не индексируется поисковыми машинами и, скорее всего, трудно добавлять новые работы…

Давайте будем проще. Будем брать пример с Мэта. В смысле делать волшебные фотографии и выкладывать их по-простому.

Простите, накипело =)

• Звуковой сигнал при автофокусировке;
• Организационный совет при съемке панорам или HDR;
• Пример создания панорамы в программах «Adobe Bridge» и «Photoshop»;
• Добиваемся более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой;
• Поворот снимков, сделанных при вертикальной ориентации;
• Режимы автофокусировки: AF-S, AF-C и AF-A.

Полный текст далее.

— Привет всем! Меня зовут Скотт Келби. Добро пожаловать на видеошоу DTownTV.

— Сегодня у нас двадцать первый выпуск. Мы наконец закончили говорить об объективах. Да-да, пять последних выпусков, как вы знаете, были посвящены исключительно теме объективов. Если вы еще их не посмотрели, милости просим. Причем начинать следует обязательно с первой передачи этого цикла — то есть с шестнадцатого выпуска: там мы определили некоторые полезные понятия, от которых затем уже отталкивались во всех последующих передачах цикла. А сейчас мы снова возвращаемся к нашему обычному формату, к разного рода советам и хитростям. Думаю, ты, Скотт, сегодня начнешь.

— Обязательно. Только сначала хочу отметить один момент. На этой неделе на нашем сайте я заметил массу комментариев такого рода: «А почему бы вам, ребята, не сделать еще один такой же цикл, только уже не по объективам, а по вспышкам?» Но такой цикл у нас уже был! Смотри с четвертого по шестой выпуск. Эти и все прочие предыдущие эпизоды доступны на сайте DTownTV.com. Вы можете просмотреть там любую пропущенную программу.

Ну что ж, а теперь обещанный совет. На прошлой неделе мне позвонил один приятель и говорит: «Я ничего не понимаю! При автофокусировке камера должна издавать звуковой сигнал, а у меня она то пикает, то нет». Он всё проверил — сигнал был включен, а громкость установлена высокая, так что было совершенно непонятно, в чем дело, — почему сигнал подается не всегда. Объясняю. Вообще-то у моего приятеля камера D300. Но, в принципе, эта функция есть не только на D300, но также на моделях D700, D3 и D3x. Речь идет о режимах фокусировки, которые можно устанавливать с помощью вот этого переключателя на передней панели. Вот, видите, здесь внизу, под объективом, есть такой небольшой переключатель режимов, позволяющий выбрать ручную фокусировку, покадровую следящую фокусировку или непрерывную следящую фокусировку. Так вот, всё, собственно, зависит от положения этого переключателя. Если у вас выбран режим покадровой фокусировки, вы, разумеется, услышите звуковой сигнал.

Другое дело — непрерывная фокусировка, когда камера фокусируется непрерывно. В этом случае, когда спусковая кнопка нажата наполовину, блокировки фокуса не произойдет, и звукового сигнала вы, соответственно, не услышите, потому что в этом режиме камера постоянно отслеживает объект и постоянно фокусируется. Поэтому если вы вдруг почему-то не слышите привычного звукового сигнала, посмотрите на переднюю панель камеры (если, конечно, у вас камера одной из тех моделей, что я перечислил) и проверьте, не установлен ли у вас случайно режим C — непрерывной следящей фокусировки, и если это так, то поменяйте его на S — режим покадровой следящей автофокусировки.

— Вот еще кстати на эту тему. Некоторое время назад я вел семинар по пейзажной фотосъемке. У всех камеры стояли на штативах, да и пейзаж, сами понимаете, довольно статичный, но я заметил, что многие переключались на режим непрерывной автофокусировки. И они спрашивали меня о том же: «А почему не пикает?» А я им объяснял: «Да зачем вам вообще непрерывный режим? Объект съемки у вас совершенно неподвижный!».

— Ну да, пейзаж же не убежит!

— Конечно.

— Да, но не стоит себя винить: зачастую переключатель смещается сам по себе, просто когда вы вынимаете камеру из сумки. Особенно если сумка у вас плотно набита всякой всячиной, переключатель можно легко задеть, и он сместится. Так что просто старайтесь за этим следить.

— Так, а теперь следующий совет. Сейчас мы перенесемся из студии на природу, и я расскажу вам об одном полезном приеме, который можно использовать абсолютно на любых моделях фотокамер. Речь идет о панорамной съемке — о том, как облегчить процесс последующего «склеивания» фотографий для создания панорамных снимков.

— Или HDR-снимков.

— Совершенно верно. Итак, давайте посмотрим, как это делается.

— Всем привет! У меня небольшой совет по поводу создания панорамных фотографий и HDR-изображений. Если вы делаете панорамный снимок, и освещение достаточно хорошее, можно, в принципе, снимать с рук. Если же вы планируете создать HDR-снимок, крайне желательно снимать со штатива. Но для моего сегодняшнего совета это не имеет значения: прием, о котором я хочу рассказать, годится для абсолютно любых моделей камер. Речь идет о том, как потом, в процессе обработки быстро найти эти фотографии, потому что это не всегда просто — идентифицировать панорамную серию среди массы прочих снимков. И вот какой прием я в этом случае использую. Прежде чем делать первый снимок, я ставлю руку перед объективом, делаю этот первый снимок, а затем продолжаю снимать всю серию, с наложением где-то в 15-20%. И когда вся панорама будет уже снята, я снова подношу руку к объективу и делаю последний снимок. Вот такой нехитрый визуальный указатель, который поможет мне быстро найти эти фотографии потом, когда я сяду за компьютер и займусь обработкой. Так, а теперь еще парочка полезных советов. Сначала мы перейдем к компьютеру, и я покажу, как можно обрабатывать эти фотографии. А потом Скотт Дьюса поделится с вами небольшим советом по поводу некоторых пользовательских настроек.

— Итак, как видите, здесь четко выделяется группа фотографий, которые я пометил, используя руку в качестве, скажем так, точки отсчета. Это я делал для панорамного снимка облаков и теней, которые они отбрасывают на воду и остров, — снимал с палубы круизного лайнера. И в начале серии я снял свою руку. У меня здесь сейчас на карте памяти не было других снимков. Но представьте себе, что, помимо панорамной серии, вы фотографировали много чего еще. В таком случае этот прием с рукой вполне себя оправдывает: среди, скажем, трехсот снимков, вы сразу замечаете две фотографии с рукой. Такая вот наглядная подсказка: вы сразу поймете, где начало вашей серии, — вот здесь, где первая рука. Соответственно, всё, что идет следом, — это фотографии для вашего панорамного или HDR-снимка. И наконец, вторая рука сигнализирует о том, что серия на этом закончилась. Что прежде всего нужно сделать с этими снимками с точки зрения их организации? Ну, во-первых, нужно выделить первый снимок серии, нажать клавишу Shift и щелкнуть на последнем снимке. В данном случае неважно, каким фоторедактором вы пользуетесь. Большинство этих программ имеют функцию группировки или объединения файлов.

В программе Adobe Bridge эта функция называется «Подборки» (Stacks). Выбираем пункт меню «Сгруппировать в подборку», и программа, как видите, как бы сворачивает выделенные файлы в одну стопку, помещает в отдельную группу. Потому что сами по себе эти разрозненные снимки не имеют никакого смысла. Они приобретут смысл только после того, как мы «склеим» их в панорамную композицию. Так что нам и не нужно видеть каждый из этих снимков по отдельности, поэтому вполне логично поместить их в одну подборку — так сказать, навести порядок в многообразии файлов, чтобы было удобнее работать. Ну, а теперь ничто не мешает нам удалить эти два служебных файла с моей рукой — они нам тоже не нужны. Наконец, если мы хотим объединить все эти снимки, «скроив» из них общий панорамный вид, то поступаем следующим образом. Если мы работаем в программе Adobe Bridge, то сначала выделяем все нужные снимки, затем идем в меню «Инструменты», выбираем пункт «Photoshop» и команду «Объединить фото» (PhotoMerge). Теперь автоматически открывается Photoshop. Поскольку в Adobe Bridge мы уже выбрали нужные нам снимки, в появившемся диалоговом окне «Объединение фото» мы просто нажимаем OK. После этого Photoshop начинает автоматически собирать из отдельных частей целостное панорамное изображение. Когда процесс «сборки» будет завершен, мы увидим, что получилось вот такое многослойное изображение, и на панели справа отображаются все слои, маски и прочие элементы, которые использовались для смешивания изображений. Но главное, что у нас получилась панорама, которую мы теперь при желании можем начать редактировать. К панорамному снимку можно применять самые разнообразные функции и эффекты, которыми мы обычно пользуемся в программе Photoshop. Что-то корректировать, ретушировать... — в общем, доводить до ума.

— Всем привет! С вами Скотт Дьюса из обслуживающего центра Nikon. Сегодня я хотел бы рассказать об одной интересной пользовательской настройке, позволяющей добиться более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой. Что я имею в виду? Ну, скажем, вы оказались на свадьбе или пришли к кому-то в гости, и видите, что освещение недостаточно сильное. То есть какой-то фоновый свет присутствует, но его явно недостаточно, и поэтому вы используете вспышку — либо вот такую встроенную откидывающуюся, либо внешнюю. И, сделав снимок, замечаете, что фон выглядит совершенно черным, хотя человек, которого вы снимали, получился очень даже неплохо. В такой ситуации, — если вы хотите, чтобы снимок вышел еще более удачным, — желательно немного увеличить выдержку. Для этого можно воспользоваться функцией медленной синхронизации вспышки, которая задается непосредственно на камере. Единственное — при очень слабом освещении, когда в помещении или на улице по-настоящему темно, нужно следить за тем, чтобы затвор работал всё-таки не слишком медленно. Скажем, если выдержка составляет несколько полных секунд, это может привести к тому, что изображение получится размытым. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться одной полезной функцией, которая доступна в меню Пользовательских настроек, в разделе e — «Брекетинг/вспышка». Здесь нас интересует пункт «Выдержка вспышки». По умолчанию это значение составляет 1/60 секунды. Я намерен поднять его, скажем, на 2 ступени. Итак, 2 ступени от 1/60 — это будет 1/15 секунды. Нажимаем OK. Теперь, когда вы решите запустить вспышку, осветится не только непосредственно объект вашей съемки, но немного и фон, поскольку затвор будет открыт чуть дольше. В итоге получится несколько более равномерный и приятный глазу снимок. Это очень полезный прием для съемки в ситуации слабого освещения, когда фон прорабатывается недостаточно. Данный метод позволит вам получить более естественный, не такой «проваленный» фон. Надеюсь, мой совет вам пригодится. Удачи вам!

— Привет! Мы снова в студии. Сначала небольшое информационное сообщение. Мы с Мэттом будем вести обучающие семинары в рамках международного выставочно-образовательного форума Photoshop World, который пройдет с 1 по 3 октября в Лас-Вегасе. И мы хотим пригласить всех желающих принять участие в этом мероприятии. Я говорю об этом не только потому, что там будем преподавать мы с Мэттом: вы сможете встретить там множество прекрасных специалистов по фотосъемке, и в том числе таких мэтров никоновской фотографии, как Муз Петерсон, Джей Мэйсел (Jay Maisel)...

— Джо Макнелли.

— Да, Джо Макнелли и многих других. В общем, весь цвет профессиональной фотографии — лучшие фотографы, использующие в своей работе оборудование фирмы Nikon. Если наше приглашение вас заинтересовало и вы готовы к нам присоединиться, чтобы узнать о секретах работы в Photoshop-е, различных приемах фотографии и других интересных вещах, заходите на сайт www.photoshopworld.com — там вы найдете более подробную информацию.

— Отлично. А теперь... Скотт, у тебя, кажется, был совет по поводу просмотра вертикальных снимков.

— Именно так. Несколько слов насчет функции поворота снимков, сделанных при вертикальной ориентации.

— Ага, обеих функций!

— У тебя здесь есть где-нибудь поблизости D5000?

— Да, конечно. Вот, пожалуйста.

— Спасибо. Итак, на камере D5000 — равно как и на многих других никоновских моделях — фактически имеется две функции автоматического поворота вертикальных снимков. Но каждая из этих функций имеет отдельное назначение, и важно понимать, чем они отличаются. Если зайти в Меню режима просмотра, мы увидим здесь параметр «Повернуть». Если у нас активизирована эта опция, то при нажатии кнопки просмотра на задней панели камеры, когда мы просматриваем только что отснятые снимки на мониторе, фотографии, сделанные в вертикальной ориентации, будут автоматически поворачиваться вертикально. Лично мне эта опция не очень-то нравится, потому что главное для меня — просматривать снимок на экране в как можно более крупном масштабе. Мне не нужно, чтобы вертикальные снимки поворачивались. Пусть лучше они будут отображаться в горизонтальной ориентации — мне не сложно повернуть камеру. Речь, конечно, идет исключительно о моих личных предпочтениях. У каждого свои вкусы — именно поэтому камера имеет такие богатые возможности настройки под конкретного пользователя. Итак, сейчас у нас речь шла о параметре в Меню режима просмотра. Но нас интересует еще одно меню. Если зайти в Меню режима настройки, мы увидим там параметр «Автоматический поворот изображения». При выборе этой опции происходит следующее. Информация об ориентации камеры записывается непосредственно в файл. То есть снимки, скажем так, сами «знают», были ли они сделаны в вертикальной или горизонтальной ориентации. Поэтому когда вы просматриваете их в программах типа Capture NX2, ориентация автоматически распознаётся, и вертикальные снимки поворачиваются. Итак, не забывайте, что в вашей камере есть целых две функции поворота изображений, и каждая из них выполняет разные задачи.

— Так, а теперь мой совет. Собственно, он отчасти связан с тем, о чем ты говорил в начале передачи, когда показывал, как работает переключатель режимов фокусировки — ручного, покадрового, непрерывного. И я хотел рассказать кое-что о разных режимах автофокусировки. Особенно актуально это для камер типа D90 и D5000, потому как на моделях D300, D700 и подобных это работает несколько иначе. Итак, режимы автофокусировки. Что это такое? В начале передачи Скотт упоминал о нашем цикле, который был целиком посвящен работе со вспышками. А после завершения этого цикла, а именно в седьмом выпуске, я рассказывал о трех режимах выбора зоны автофокусировки, то есть различных вариантах отслеживания объекта системой автофокусировки. Всё это вы найдете там, в седьмом выпуске. Затем, в тринадцатом выпуске я рассказывал о приоритете фокуса и приоритете срабатывания затвора. Всё это вы найдете там.

— Всё — там.

— А сегодня речь пойдет о следующих режимах автофокусировки: AF- S, AF- C и AF- A. AF- S — это покадровая следящая автофокусировка, AF- C — непрерывная следящая автофокусировка, и AF- A — автоматический выбор режима автофокусировки. Помимо этого, существует еще режим ручной фокусировки — M. Автоматический выбор режима автофокусировки AF- A — это зачастую наилучший вариант, особенно если вы снимаете на D5000 или D90. При выборе этой опции камера автоматически распознает движение: например, если она замечает, что объект находится в движении, то выбирает непрерывную автофокусировку — то есть непрерывно отслеживает перемещения объекта. Режим покадровой автофокусировки лучше всего подходит для съемки неподвижных объектов — например, пейзажа. То есть если сцена статична, вы можете без проблем выбрать режим AF- S. Фокусировка осуществляется однократно: при нажатии спусковой кнопки наполовину. Повторно камера фокусироваться не будет — фокус остаётся заблокированным всё время, пока мы держим палец на кнопке затвора. То есть мы нажимаем спусковую кнопку наполовину, компонуем кадр, можем даже куда-то переместить объектив, изменить композицию — фокус всё равно останется заблокированным. Итак, это был режим AF- S. Затем, режим непрерывной следящей автофокусировки AF- C лучше всего подходит для съемки движущихся объектов. И наконец, автоматический режим AF- A универсален в том плане, что подстраивается под тип объекта: если объект движется, автоматически выбирается непрерывная автофокусировка, если объект статичен — фокусировка выполняется однократно, покадрово.

— Это такая, можно сказать, интеллектуальная фокусировка.

— Именно. Пожалуй, это оптимальный режим. Что касается режима ручной фокусировки M, то это не лучший вариант. В этом режиме вы сами должны вращать фокусировочное кольцо объектива, пока изображение в видоискателе не станет резким. Если вы хотите выбрать этот режим, не забудьте установить переключатель режимов фокусировки объектива (а не камеры!) в положение M. Но мы, повторюсь, использовать этот режим не советуем.

— Ну что ж, на этом очередной выпуск DTownTV подошел к концу. Напоследок я хочу пригласить вас на свой блог, адрес которого: www.scottkelby.com. Я упорно пишу там о камерах, фотосъемке... — и ни о чем другом. Так что если вы интересуйтесь подобными вещами, милости прошу — у меня каждый день появляется что-нибудь новенькое, а каждую среду вас ждет встреча со специальным гостем — приглашенным блоггером, который, в свою очередь, рассказывает что-нибудь интересное о фотографии. Итак, заходите на www.scottkelby.com.

— А наш сегодняшний выпуск на этом завершен. С вами были Мэт Клосковски...

— И Скотт Келби.Увидимся на следующей неделе.

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru

Похожие записи:

1. Nikon D-Town 22 часть Коррекция мощности для встроенной вспышки; Режимы съемки P, S,...
2. Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3 Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз...
3. Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2 Скотт и Мэт продолжают вещать про объективы. Эта часть интересна...

• Описание по-русски
• Описание по-английски

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Будет доступен в США в конце марта 2010 по цене 2199.95$.

• Описание по-русски
• Описание по-английски

Похожие записи:

1. Прессрелиз по поводу нового объектива AF-S DX NIKKOR 10-24MM F/3.5-4.5G ED Амстердам, Нидерланды, 14 апреля 2009 г.: европейское подразделение компании Nikon...
2. Tamron выводит на рынок новые макро- и широкоугольные объективы В портфолио Tamron стало на пять объективов больше. Компания анонсировала...
3. Tamron SP AF10-24mm Di II для Canon и Nikon уже в продаже  Любители архитектурной съемки, обладающие кропнутыми DSLR-камерами Canon и Nikon, могут...