Lost Hiking

Plan de l'Aiguille Montenvers

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Wed, 06 Oct 2010 17:30:00 +0000

Después de un tiempo, nos calzamos las botas de nuevo.

Este verano nuestro viaje puede parecer, a primera vista, menos "exótico" de lo habitual.

Sin embargo, los paisajes han sido de los más espectaculares por donde hemos tenido la fortuna de caminar.

Además nos ha traído a la memoria a compañeros que nos hubiera gustado tener con nosotros, compartiendo la sensación, sin igual, de ver el mundo desde lo alto.

Los Alpes nos han llenado la retina de colores, de caminos, de rocas y flores, de nieve y de un azul que siempre recordaremos.

Donde
La primera de las rutas que subiremos, es un recorrido sencillo, unas dos horas y media, solo ida, casi sin desnivel, en Chamonix, aunque espectacular como todos los que hicimos al final del viaje en esta localidad francesa a los pies del Mont Blanc.

Es el llamado camino Henri Vallot.

La Guía
Como en otras ocasiones, utilizaremos además de la información local, la Guía Excursionista Rother, en esta ocasión la de Mont Blanc.

Nos brinda una descripción aceptable del recorrido, suficientemente señalizado sobre el terreno y sin problemas de orientación.

Consideraciones Previas

De todos los recorridos que hicimos, este fue con diferencia, en el que más compañeros de ruta encontramos, hasta el punto de registrar auténticos atascos en algunos puntos, en especial en aquellos tramos más empinados.

Especialmente llamativa nos resultó la presencia de grupos de japoneses, muy animados y receptivos.

La recomendación que figura en la guía, en el sentido de hacer la excursión por la tarde, es acertada, tanto por la menor afluencia de caminantes, como por la luz, que es magnífica. Nosotros, por exigencias de la agenda no pudimos elegir y tuvimos que hacerla de mañana.

También lo es subir, casi al fi nal encontramos la bifurcación que nos lo indica, a Signal Forbes, y desde allí descender hacia Montenvers.

Si aprovechando la luz hasta el final llegáis tarde a Montenvers (consultad los horarios de los trenes), el camino de vuelta, de unas dos horas, no tiene pérdida.

Consultad la climatología en Chamonix, en la Casa de los Guías, una recomendación que nos dió nuestro amigo y alpinista, Luis.

Aciertan con una frecuencia pasmosa, y aquí, las buenas condiciones meteorológicas son fundamentales para realizar las rutas, en especial un camino panorámico como este.

La Ruta
Partimos de la estación intermedia del Teleférico de la Aiguille du Midi, en Plan de l'Aiguille, a 2310 metros, tomando el camino balizado que desciende suavemente hacia el nordeste.

Las vistas que tenemos del valle de Chamonix, entre Les Houches y más allá de Argentiere son perfectas.

Con un día claro veremos todo el macizo desde la Aiguillete du Brévent hasta la Reserve Naturelle des Aiguilles Rouges.

Casi al final nos encontraremos con una bifurcación, que parece hecha por el enemigo.

El camino por el que circulamos parece continuar en suave descenso hacia izquierda.

El camino que se dirige hacia la derecha, más estrecho, asciende con una buena pendiente, que no invita para nada a seguirlo.

Sin embargo, es el camino correcto. Nos lleva nuevamente por encima de la cota 2000, a Signal Forbes, situado a 2198 metros.

Una vez arriba, comprenderéis el por qué de esta elección. Frente a vosotros, la vista del Mer de Glace, y de algunas de las cumbres míticas de esta zona, os compensarán el esfuerzo.

A nuestra derecha queda la Aiguille de l'M, la Aiguille des Grands Charmoz, y girando hacia el glaciar, el Dent du Géant, el Dôme de Rochefort, los Grandes Jorases, la Aiguille du Moine, Les Drus, y por último la Aiguille Verte.

El Mer de Glace es el glaciar más grande de Francia, con 7km de longitud y aquellos que lo conocen desde hace tiempo, son conscientes de su fragilidad, ya que retrocede entre 3 y 4 metros al año, desde 1988.

El nombre viene de sus características "olas" de hielo que cubren su superficie, y le fue dado por los ingleses Windham y Pocock, tras su descubrimiento en 1741.

Nuestra ruta termina en la estación de Montenvers, completa desde el punto de vista turístico, con tienda, museos, gruta de hielo, restaurantes y mucho público.

Aunque no estemos preparados para enfrentarnos a la ingente cantidad de personas que se acercan a este paraje, no hay que olvidar que tanto el tren como el

Grand Hôtel, inaugurado en 1880, forman parte del patrimonio histórico de Chamonix.

En este sentido merece la pena hacer una visita y no marcharnos sin más del lugar tras la caminata.

Tras un viaje en zig-zag por la ladera de la montaña, de unos 20 minutos, en uno de los dos últimos trenes cremallera de Francia.

Atravensaremos praderas, bosques de abetos, túneles excavados en la roca, viaductos, y llegaremos a Chamonix, con una sonrisa en la cara.

Edurne Pasaban, la reina de las nieves

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Tue, 18 May 2010 09:16:00 +0000

La montañera tolosarra, Edurne Pasaban, ya descansa, a salvo, en el campo 2. Ha completado su reto personal: ascender los catorce ochomiles del planeta, y vivir para contarlo. Es el triunfo de la tenacidad.

El Shisha Pangma ha sido el último, el que ha completado una lista de nombres que muy pocos han logrado tachar a lo largo de la historia. Curiosamente es el más bajo, y el que más le ha costado.

La ascensión se ha visto complicada por factores diversos, principalmente debidos a la ruta elegida, nueva, y los climatológicos. Al llegar a la cumbre, tras los primeros momentos en los que las lágrimas silenciaron todo lo demás, pudimos escuchar la voz de Edurne en las noticias, dando las gracias a todos los que han hecho posible esta hazaña; a los que están, y a los que se quedaron por el camino.

En la carrera por ser la primera mujer en ascender las catorce cimas más altas del Planeta, Edurne Pasaban es la segunda, a falta de que las numerosas irregularidades detectadas y denunciadas en relación a las cumbres atribuidas a la coreana Oh Eun-Sun.

Casi con toda seguridad entrarán en juego intereses ajenos a la montaña y al deporte a la hora de esclarecer si hubo juego limpio o no, pero en cualquier caso para numerosos himalayistas y por supuesto para nosotros, Edurne ha sido, y seguirá siendo, la primera.

Sentinel Dome, Yosemite National Park

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Wed, 05 May 2010 07:03:00 +0000

Nuevamente utilizamos una de las guías de Falcon Guide, Hiking Yosemite National Park, redactada por Suzanne Swedo.

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, (la entrada que dedicamos a Horseshoe Mesa en Grand Canyon National Park), estas guías no cuentan con un gran número de imagenes (las pocas que aparecen son, además, en blanco y negro), pero a cambio ofrecen información amplia y de calidad acerca de los parques y de las rutas que pueden realizarse.

Hoy proponemos una ruta sencilla. Con ella, tendréis la posibilidad de ascender uno de los famosos domes de Yosemite con un mínimo gasto de tiempo y esfuerzo. Al llegar a la cumbre la vista es lo que esperamos y mucho más, magnífica, absolutamente espectacular: 360 grados sobre la mayor parte del parque que se rinde a nuestros pies.

Partiremos de la zona de Glacier Point, que ya nos otorga unas increíbles vistas del Half Dome, y donde encontramos los puntos de salida del Taft Point, y Sentinel Dome Trailhead.

El camino no presenta dificultades, son 2'2 millas (unos 3'2 km) ida y vuelta. Lógicamente el camino asciende en todo momento, hasta llegar al Sentinel. Dependiendo del calor y nuestro nivel de forma, emplearemos entre 2 y 4 horas para completar el recorrido, además del tiempo que dediquemos a las fotos, comer, y permanecer en la cumbre disfrutando del paisaje.

Es una sensación extraña encontrarse en la cima, una planicie más o menos cilindrica pero mucho más amplia de lo que en principio creíamos, y tener una vista completa, libre, a nuestro alrededor.

En una visita a Yosemite este es, sin dudarlo, un sendero que no hay que olvidar.

Invierno en Yellowstone

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Mon, 16 Nov 2009 20:03:00 +0000

Aquí os dejamos un anticipo de lo que esperamos sea una gran serie. Los que habéis tenido la suerte de conocer el este fantástico parque seguro que encontraréis interesante el video.

Para los que no lo conocemos, aún, un motivo más para hacerlo. Os recomiendo una visita al sitio web de Terra: The Nature of our World

Si queréis saber algo más sobre Tom Murphy y su trabajo, podéis visitar su web:

http://www.tmurphywild.com/

Sombrero de Chasna

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Fri, 30 Oct 2009 06:07:00 +0000

Hace algunos días, en el Guisante mencionábamos, poco antes de partir hacia las cumbres de los Picos de Europa, en nuestra entrada titulada Imagine, las vistas que se obtenían desde el lugar conocido como Sombrero de Chasna, en Tenerife.

Se trata de una ascensión sencilla, que recompensa al que la realiza con unas fantásticas vistas, tanto del Teide y la inmensidad del Llano de Ucanca, como de toda la parte suroeste de la isla, y el mar azul.

Los origenes del nombre no están claros, aunque parece que Vilaflor, el pueblo actual, se denominó en su origen Chasna; en cuanto a la elección del nombre de sombrero, queda claro al verlo. Se trata de una cumbre que destaca sobre todas las demás que se encuentran sobre el pueblo de Vilaflor, ya que termina en una amplia planicie y su forma es la de un sombrero.

Os dejo, antes de comenzar con la ruta en sí, un fragmento de la leyenda de Tamusni, que nos envío nuestra amiga Ana.

“Un viejo nos refirió lo siguiente: Era un joven guanche de la nobleza del gran Tinerfe, el que dedicándose con vivo ardor á comilonas y banquetes y al juego de apuestas, llegó hasta el punto de consumir todos sus ganados. Viéndose completamente perdido, desde Goimar donde residía, fué á parar á las cumbres de Vilaflor. Allí aburridísimo invoca á Guayota (el duende del Teide), aparécele un fantasma que le impulsa adelante. Andando andando encuéntrase entre unos gigantescos pinos, donde sale á su encuentro una vieja que lavaba unas pieles en una charca. La vieja le dice: "Vuelve atrás que vas perdido que por aquí no se sube á la residencia de Guayota (el Teide); si éste es tu deseo continúa por este risco arriba".

Podéis acceder a la leyenda completa, haciendo click aquí.

Hay que estar atentos al comienzo de la ruta, ya que se encuentra en la TF-21 Vilaflor-Cañadas, a 8'5 km del pueblo de Vilaflor (partiendo de él), en una curva con dos casas en ruinas, situadas a la derecha de la carretera, que además tienen una pintada señalando el comienzo del sendero.

Para la realización de esta ruta, y a falta de un producto redactado en España, utilizamos la, por otra parte excelente, Guia Excursionista de Tenerife, de la Ed. Rother.

La ruta se encuentra bastante bien señalizada, y no presenta dificultades de orientación, máxime cuando durante la mayor parte de ella, tenemos a la vista nuestro objetivo. El desnivel es de 450 metros de subida. Su duración, según la guía, es de 2'30 horas ida y vuelta, aunque nosotros invertimos algo más, con parada a comer, y por supuesto para realizar fotografías y admirar el paisaje una vez que llegamos al punto más alto de la ruta, en el borde del altiplano que se abre sobre el Llano de Ucanca, y las Cañadas, en los límites del Parque Nacional.

Nos asomamos al borde del precicipio, con los Roques de García a la derecha, el Zapato de la Reina debajo de nosotros, la Degollada de Ucanca y el Guajara, además, claro está del Teide, imponente frente a nosotros.

Retrocedemos sobre nuestros pasos, para dirigirnos al sombrero. La subida es sencilla y se encuentra claramente señalizada. Una vez arriba, la vista de 360 grados nos lleva sobre gran parte de la isla. Nos acercamos al borde sur, y desde allí, si la calima lo permite, observamos como la tierra desciende poco a poco hasta terminar en la Montaña Roja y la Playa del Médano, paraíso surfista. Mas allá, el mar infinito.

Es una ruta que, en caso de hacerse en el verano conviene madrugar un poco, para intentar estar de vuelta antes de las dos de la tarde, ya que el calor puede hacerla mas costosa de lo que en realidad es, aunque todo el esfuerzo merece la pena ante la visión que se extiende a nuestros pies.

Hidden Beauty

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Sat, 03 Oct 2009 10:16:00 +0000

Esta entrada, tal vez un poco atípica, ya que no hablaremos de ninguna ruta en particular, es consecuencia del post que aparece en el blog de Monikita Nipone, titulado "El árbol más grande".

Desde hace un tiempo, un equipo de NG, se embarcó en el proyecto de fotografiar uno de los Redwood más grandes de California. Estos árboles, similares en aspecto a las sequoyas, son realmente magníficos.

Nosotros hemos tenido la suerte de ver muchos ejemplares en el Muir Woods, un parque situado muy cerca de San Francisco, y, especialmente, en el Kings Canyon National Park, unido al Sequoya National Park.

Numerosos ejemplares de Redwood y de Sequoya son famosos y tienen su propio nombre, como el General Shermann; sin embargo, la ubicación del más alto, se mantiene en secreto para preservarlo de la, muy a menudo destructiva, influencia humana.

Pasear por un bosque rodeado de estos gigantes es una experiencia increíble. La luz se filtra desde las alturas, creando una atmósfera mágica como pocas veces hemos visto. Si a eso añadimos el poder alojarnos dentro de esos bosques, en cabañas de madera... entonces casi podemos creer, al levantarnos por la mañana, que estamos en el paraíso.

Las fotografías las tomamos durante nuestra estancia en los bosques de redwoods y sequoyas de California, y bajo estas líneas os dejo el video, también colgado por Monikita, de la presentación del último número de NG.

Bumpass Hell-Mill Creek Falls (Lassen Volcanic National Park-USA)

noreply@blogger.com (monikita nipone) — Thu, 27 Aug 2009 22:51:00 +0000

Iniciando lo que esperamos sea un fructífera colaboración, Monikita Nipone y Alvi on The Road, realizaron esta ruta, y este es el resultado. Esperamos que os guste tanto como a nosotros.

Aquellos que dispongan de algo más que el tiempo justo para visitar California deberían prestar atención al siguiente post.
Si bien es cierto que Yosemite es uno de los parques más bellos de Estados Unidos, también es verdad que existen otros no menos interesantes, como el que hoy nos ocupa, que es una pequeña perla.

Situado en el área del Monte Shasta, el Lassen Volcanic National Park es un parque que combina un paisaje alpino con zonas volcánicas y termales.
El parque permanece cerrado durante casi todo el año, a excepción de los meses de verano. Existen multitud de campings a los que se puede acceder mediante la página del gobierno americano para hacer la correspondiente reserva, o bien se puede uno arriesgar a ir y alquilar la extensa parcela allí mismo.

Los precios suelen ser bastante económicos (este año, el Manzanita Lake, unos 18 dólares al día). Aunque no todos tienen los mismos servicios, se puede decir que la calidad es óptima o incluso excelente.

El Manzanita Lake, uno de los que más servicios tiene, cuenta con tienda de ultramarinos, duchas y zona para hacer la colada, alquiler de botes, baños, etc.
Si durante nuestras vacaciones planeamos visitas a varios parques nacionales, conviene hacerse con el pase anual, de 80 dólares, pues la entrada por vehículo y día en cualquier parque nacional es de 20 dólares. Este pase no sirve para pagar el alquiler de una parcela de camping, lógicamente.

En la ventanilla de acceso al parque, el ranger nos proporcionará un mapa con las rutas, así como actividades para el público en general (recomendamos el avistamiento de estrellas, que con es todo un espectáculo, al menos, tal y como nosotros los vivimos en Yosemite).
De entre los muchos recorridos posibles en el Lassen vamos a proponer uno hecho a base de combinar diferentes rutas.
Como una visita a Bumpass Hell es imprescindible, proponemos salir precismente de ahí. Bumpass Hell es la zona de acción volcánica, en que puede visitarse la fumarola más grande del mundo (descontando cualquier volcán activo). Pero lo cierto es que para zonas de aguas termales y géyseres, lo mejor es ir al parque Yellowstone.

El recorrido para llegar a Bumpass Hell es apto para grandes y chicos. Ida y vuelta nos llevarán una hora, aproximadamente.

De allí parte el sendero hacia King's Creeck. Este es el sendero que nos interesa. El camino es sencillo, discurre por la ladera del monte y a partir de julio se encuentra plagado de flores silvestres, lavanda, lilys, pero también helechos.

Las vistas del Lago Crambaugh son simplemente espectaculares. Es aconsejable llevar botas que resistan agua y barro, ya que encontraremos numerosos manantiales.

El camino, en algunos momentos, se puede hacer un poco estrecho. Nos acompañarán un nutrido grupo de mariposas, así como el zumbido de alguna que otra abeja. Una vez hayamos descendido, estaremos muy cerca del Lago Cold Boiling.

En el trayecto hacia él nos rodearán cientos de libélulas azules, preciosas. Continuaremos hacia el lago Crambaugh, donde se puede disfrutar de un buen almuerzo, en medio de una enorme y preciosa pradera. Después, el recorrido hacia las Mill Creek Falls transcurre entre bosque, arroyos y praderas húmedas de gran extensión que, simplemente, parecen un paraíso.

Sin embargo, el trazado se complica una vez que dejamos las praderas atrás. El descenso alcanza una pendiente bastante pronunciada que, en ocasiones, nos costó algún coscorrón y buenas culadas. Hay que cruzar el río, y, ojo, porque la temperatura del agua es cálida, el color grisáceo y el olor sospechoso. Recordemos que en el Lassen es posible encontrar aguas sulfurosas. Nosotros no tuvimos problemas para cruzar, no nos dejamos los pies allí, aunque sería bueno informarse antes de darse un baño prolongado...

Seguimos, de nuevo tendremos que cruzar otro riachuelo, esta vez, con un aspecto más convencional. Enlazamos con el sendero que lleva al camping Southwest. No hace falta llegar hasta allí, una vez cruzado ese segundo riachuelo, en el que podemos refrescarnos los brazos, están las cascadas Mill, las más altas y espectaculares del parque.

De todas formas, lo que vale la pena es la variedad y belleza de todo este recorrido, aunque os animamos a que prolonguéis vuestra estancia en este pequeño parque californiano para disfrutar de otros recorridos no menos espectaculares. Ah, cuidado con los osos.

Algunos consejos importantes:
1. mucha, mucha agua.
2. repelente antimosquitos. Los hay por miles y pican. Esto puede suponer un disgusto y que se te amargue el recorrido. Hablamos por propia experiencia.
3. buena protección solar.
4. visitar la página del gobierno dedicada al parque y donde se pueden efectuar las reservas, consultar el estado de las carreteras, etc.
5. además de los correspondientes letreros, existen indicaciones amarillas en los árboles para evitar perdernos.

El recorrido se hace en unas 6 horas. Son unos 16 kilómetros.

La vuelta es todo subida, así que paciencia, racionamiento de agua, y muchos frutos secos.

La media de paseantes con los que cruzaréis palabra en toda la excursión será, probablemente, entre 2 y 6 personas.

Podéis ver más detalladamente el recorrido si hacéis click en la foto del mapa.

Saludos y espero que disfrutéis este precioso recorrido.

Death Valley Route

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Mon, 03 Aug 2009 14:42:00 +0000

La leyenda de Death Valley, y su historia está incluida en el post "Death Valley, viajando en el Tiempo", de nuestro hermano mayor, "El Guisante Verde Project", así que una vueltecita por allí no estaría mal.

Death Valley es el mayor parque nacional de los Estados Unidos continentales, y se encuentra abierto durante todo el año, aunque los horarios del centro de interpretación o del Scottish Castle, por ejemplo, sufren ligeras variaciones en función de la estación de año, por lo que debe consultarse en la página del parque: Death Valley National Park.

La entrada en 2009 es de 20 dólares por vehículo para un período de siete días. Sin embargo, existe una Tarjeta Anual de acceso a los parques naciones por unos 80 dólares, lo que, si van a visitarse varios, es totalmente recomendable.

Sus dos alturas mas representativas son Telescope Peak y Dante’s View, que proporcionan una espectacular vista del desierto. Badwater Basin, es el punto más bajo de todo Norte América, y se encuentra a 86 metros por debajo del nivel del mar.

Aunque sus temperaturas extremas parecen indicar lo contrario, Death Valley registra presencia humana desde hace 10.000 años, y constituye un rico ecosistema de fauna y flora, además de todo un tratado de geología.

El clima es extremadamente seco y cálido, aunque en las montañas la nieve hace acto de presencia en el invierno. Serpientes de cascabel, escorpiones y viudas negras tienen aquí su hábitat. Dicho así, no parece un lugar muy apropiado para la práctica del senderismo. Sin embargo, cada vez son más los excursionistas que se aventuran por estos parajes. Y nosotros, de no haber sido por los problemas de agenda, probablemente hubiéramos realizado mas senderos. De hecho, a nuestro equipo americano le gustó tanto que repitió la experiencia.

Recorrimos gran parte del parque a bordo de un vehículo, ya que la escasez de tiempo, a pesar de habernos alojado unos días en Beatty, justo a la entrada del parque, lo hacía obligatorio.

Utilizamos como mapa base el proporcionado por la Oficina de Parques Nacionales de USA, y nuestros desplazamientos los efectuamos con un todoterreno, imprescindible para cualquier camino fuera de la carretera general. Aún así, era necesario llevar abundante agua, gasolina, y comida (incluyendo algo salado para evitar la deshidratación). Por supuesto sombrero, gafas, protección solar…

Lo primero que recorrimos fue, dejando la carretera de entrada desde Beatty, el “Titus Canyon”, y a través del Red Pass, nos llevó la ciudad fantasma de Leadfield. Realmente se nos hacía incomprensible que allí hubiera habido un asentamiento estable, pero así fue.

En este cañon, nos sorprendieron los vivos colores de la rocas, la ausencia de turistas teniendo en cuenta que es tal vez la pista off-road mas frecuentada, los petroglifos e incluso cabras montesas. Las vistas desde el Red Pass eran magníficas.

Una vez situados nuevamente en la carreta principal, nos dirigimos hacia el Ubehebe Crater, mientras veíamos las montañas que forman el Red Wall Canyon.

Este cráter volcánico es inmenso, aunque en la lejanía no da esa sensación, a medida que nos aproximábamos la impresión era cada vez mayor. El paisaje que nos rodea es lunar, y, sin ninguna dificultad imaginas que estas en otro mundo. El viento, fortísimo en el borde del cráter, nos impedía hablar y dificultaba nuestros movimientos.

Más al norte aún se encuentran las impresionantes Eureka Sand Dunes, a las que se llega atravesando el inmenso y desolado Eureka Valley. El Sol abrasador nos mantuvo a raya durante el ascenso por las dunas, las más altas de California. Resulta impactante encontrar esta isla de arena, que se calcula tiene 10.000 años dentro de un mar de roca como es Death Valley.

Entre estas y el límite oeste del parque se encuentra el Marble Canyon, uno de los pocos lugares que recorrimos a pie, y donde nos encontramos con otro ser humano, maravillado, al igual que nosotros por los colores de las rocas que dan nombre al cañón.

Furnace Creek, además de un punto histórico dentro del valle, acoge un extraordinario alojamiento y un restaurante donde estre otras cosas pudimos degustar una magnífica hamburguesa de búfalo. Allí, si se nota el calor, ya que a pesar de que se trata de un oasis, su posición central en el valle, y su poca altitud, hacen que tengas la sensación de encontrarte en un verdadero horno. En las horas centrales del día, solo los cuervos se atreven a dejarse ver.

El cielo nocturno es uno de los más fabulosos que hayamos contemplado; la contaminación lumínica de Las Vegas no llega a resultar un problema, y en medio del desierto, a medianoche nos maravilló la innumerable cantidad de estrellas que podían verse. Un elemento que no debe olvidarse para un viaje a este lugar es un buen planisferio.

Sin embargo, antes de que la noche nos envuelva, tenemos que disfrutar del ocaso del día. Uno de los mejores puntos para hacerlo es, sin duda Dante’s View; a mi modo de ver, resulta un nombre curioso. Por un lado, la visión de infierno de Dante es cualquier cosa menos agradable; sin embargo, cuando te situas en este punto de Death Valley, con toda su extesión ante ti, el Sol hundiéndose al oeste, tras las montañas, y el cielo se transforma en una sinfonía de rojos, naranjas y púrupuras, te quedas sin aliento, deseando que el tiempo se detenga.

En algunas ocasiones, como sucedió este año, el frío invierno cubre con un manto de nieve el desierto, y al fundirse éste en primavera, todo el valle se llena, durante unos días de miles de flores. Es un espectacúlo al que acuden cientos de personas de todas partes del mundo, y si tenéis ocasión, o coincide con vuestra visita, es algo que no olvidaréis nunca.

Son muchos más los lugares interesantes, fantásticos y diferentes que podeís recorrer en este lugar, que tiene muchísimo que ofrecer, aunque por suerte, sigue siendo casi un secreto.

Por último agradecemos a nuestros compañeros de ruta, Alvi, Mertxe, y sobre todo a Monikita, las imágenes que tomaron, ya que sin ellas esta entrada estaría incompleta.

Mata do Buçaco

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Tue, 30 Jun 2009 07:03:00 +0000

Muy cerca de Coimbra, encontramos un lugar sorprendente para la práctica del senderismo. La Mata do Buçaco.

Sus orígenes nos llevan hasta el siglo VI, cuando los benedictinos se asientan en el valle, y registra su época de mayor esplendor bajo la orden de los carmelitas descalzos.

Ellos rodean la finca con un muro y continúan plantando tanto especies exóticas provenientes de las colonias portuguesas, como autóctonas y europeas, de forma que hoy en día podemos contemplar más de setecientas especies diferentes.

Desde el aparcamiento ubicado junto al hotel se inicia el recorrido a la cercana Ermita de la Asunción y la Fuente Fría.

Este manantial, que brota entre las rocas, es una de las fontanas más hermosas de Buçaco. Sus aguas descienden en interminable escalera hasta alcanzar el Vale dos Fetos (helechos), un pequeño paseo bordeado de decenas de ellos, entre calas, hortensias, rododendros y pseudoplátanos.

El punto más alto y con mejores vistas del bosque es la Cruz Alta. Descendiendo por el Vale dos Fetos se accede a la solitaria Porta das Lapas y desde aquí a las Portas de Coimbra.

Nosotros empleamos todo un día en recorrer el bosque. No presenta demasiadas dificultades, aunque en ocasiones puede ser fácil desorientarse debido a la densa vegetación, o a la falta de señalización.

También nos encontramos con las huellas típicas del vandalismo que suele aparecer en lugares como este: carteles rotos, ausencia de los mismos, e incluso alguno dado la vuelta...

Es un lugar muy popular, y algunas zonas registran bastante afluencia de gente, especialmente algunas que se utilizan para pic-nic.

De todos modos, las partes mas abruptas y donde la vegetación es mas densa, la alfuencia de personas decae notablemente.

Las vistas que se tienen desde los tejados de las ermitas repartidas por el recinto es asombrosa; un manto verde se extiende ante nosotros, y tenemos la sensación de encontrarnos en una selva tropical. Es lo más parecido que encontraremos en Europa, lo que ya de por sí hace que resulte atractiva su visita.

De hecho, paseando por el interior del parque, en las zonas más escondidas, donde el bullicio no llega, la humedad y la falta de luz a nivel del suelo, nos transporta sin problemas a la selva tropical.

Existen planos de los senderos, pero no son imprescindibles para recorrer este lugar, aunque de cara a realizar una visita más a fondo, se han trazado dos tipos de recorridos, el histórico, y el botánico, y aquí sí resultan interesantes los folletos.

Para explicar la historia de este fantástico lugar, hemos creado una entrada en el blog del guisante: "El Bosque Encantado".

Horseshoe Mesa, Grandview Trail - Grand Canyon

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Wed, 06 May 2009 18:03:00 +0000

Fue este nuestro segundo recorrido en el Gran Cañón del Colorado.

Lo elegimos a modo de "descanso" de nuestro primer trail allí, el Tanner Trail, más complicado y difícil.

La guía que escogimos para planificar nuestra aventura fue Hiking Grand Canyon National Park, de Falcon Guides; nos convenció tanto que también adquirimos la de Yosemite, y resultó todo un acierto.

Estas guías resultan, en una primera aproximación, un tanto frías para lo que estamos acostumbrados.

Tienen muy pocas fotos, ninguna en color, y bastante texto, con lo que no serán del agrado de la mayoría. Su tamaño y grosos tampoco las hacen especialmente transportables.

Sin embargo son unas guías excelentes. La mínima presencia de imagenes, que aparecen con el critero de ubicar algunos lugares dentro de los trails, hace que el camino te sorprenda desde el primer momento.

La gran cantidad de información que contienen, no parece que se pueda incluir en una edición apta para llevar en la mochila, por lo que es aconsejable fotocopiar las rutas previstas, y descargarnos así de un poco de peso.

La guía comienza mostrando un plano general, aéreo, del Cañon, y la ubicación de los trails. Sigue con instrucciones muy acertadas sobre como utilizar la guía, y los criterios que siguen para los diversos conceptos, como: los mejores senderos de un día, millas y direcciones, disponibilidad de agua, etc.

Un completo gráfico con la leyenda de los mapas. Una serie de detallados capítulos, nos hablan de aspectos variados, que abarcan desde los permisos para acampar, al impacto cero que los visitantes deben tener en el parque.

Algo que, como pudimos comprobar, se respeta.

Pasando todo ello, por el detalle de los cursos permanentes de agua y zonas fácilmente inundables, o las condiciones físicas y psicológicas necesarias para afrontar nuestra aventura con éxito.

Antes de la descripción de los senderos, una excelente explicación de la geología, la flora y fauna, así como la historia del parque, nos pone en situación.

El Grandview Point to Horseshoe Mesa, aunque diferenciado como recorrido, se encuentra dentro del Grandview Trail Loop, que, a pesar nuestro, dejamos para otra visita.

Este trail, calificado de moderado, resulta sumamente atractivo, y nosotros lo recomendamos como introducción al Gran Cañón, ya que es de los pocos que permite, en una jornada, descender hasta una profundidad suficiente como para tener una vista magnífica de los bordes superiores del cañón. Además, aquí tenemos agua, lo cual es todo un lujo en este lugar.

Son 6'4 millas, con un tiempo aproximado de seis horas; eso sí, sin contar, como siempre, tiempo invertido en comer, hacer fotos, y quedarse embobado mirando la inmensidad del cañón.

Por otra parte, tiene la particularidad de permitir el acceso a una de las llamadas "mesas", (de la que incluímos una imagen bastante ilustrativa), algo bastante excepcional, ya que ascenderlas es una tarea complicada, cuando no imposible, ya que se encuentran totalmente aisladas, como islas dentro de las profundidades del cañón.

Como premio final, podemos ver restos de la actividad minera que se realizó en el parque, por lo que resulta un recorrido fascinante.

No ofrece dificultades de orientación salvo en la pequeña planicie situada frente a la mesa, debido a la vegetación que a veces oculta el sendero. De todos modos, no presenta complicación alguna, siempre que vayamos atentos.

Al llegar a nuestro destino, el cielo comenzó a oscurecerse y los rayos hicieron acto de presencia.

Solamente cayeron unas gotas, suficientes para refrescar el ambiente, cambiar de color las piedras, el suelo, y dejarnos maravillados.

Allí la naturaleza era la que imponía sus reglas, y nosotros fuimos totalmente conscientes de ello.

Eramos sus invitados.

Toda la información en Grand Canyon National Park

Refugio de Vegarredonda

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Mon, 06 Apr 2009 16:04:00 +0000

La semana del 19 de Marzo de 2009 pasamos varios días en el Parque Nacional de los Picos de Europa, decididos a recorrer algunas rutas, si el tiempo lo permitía.

Elegimos como compañera de viaje una guía clásica, la Guía Alpina, ampliamente conocida en la montaña. Engloba casi todo lo que debemos esperar de una buena guía.

Esto es: una introducción, relativa a la zona que veremos, normas del parque, consejos generales de seguridad en la montaña, una explicación de cómo utilizar la guía, imágenes de la ruta, mapa, y también se indica el norte en todos los planos.

Hay que señalar que las condiciones meteorológicas fueron excelentes, aunque la presencia de nieve era generalizada y limitaba bastante las posibilidades, entre otras cosas por el peligro de aludes.

La ruta que elegimos es "Lago de Enol - Refugio de Vegarredonda - Mirador de Ordiales - Pico Cotalba", aunque ya teníamos bastante claro que la ascensión al pico sería improbable.

Esta ruta, de nivel 2 sobre 4 de dificultad (según la clasificación de la propia alpina), es ideal para adentrarse en el mundo de los Picos de Europa, con uno de los miradores más bellos de todo el macizo.

A primera hora de la mañana salimos del lago Enol, siguiendo las indicaciones de la guía, tramo que no presenta dificultad alguna, en cuanto a la señalización, con pequeños desniveles, y que discurre por una pista ancha unos 3'5 km.

En Pan de Carmen, hay un cartel informativo sobre la ruta, y un aparcamiento improvisado, ya que la pista es accesible, con precauciones para un vehículo normal.

A partir de ahí el camino se estrecha, y tras cruzar un puente comienza a ascender en zig-zag. Hay que señalar que las indicaciones de la ruta brillan por su ausencia a partir de ahora.

En la guía las explicaciones sobre el recorrido abundan, en cuanto a nombres: Majada de Vega la Piedra, Vega del Canraso, Majada de la Rondiella..., que no constaban en ningún lugar del camino y por tanto de poco sirven.

La indicación de seguir los mojones no servía, ya que son diminutos y estaban totalmente ocultos por la nieve acumulada.

Esta es una ruta, "ideal para iniciarse y adentrarse...", con lo que, en principio no conocemos ni el perfil de los montes, ni su aspecto, por tanto, los abundantes datos del mapa no ayudan demasiado.
Una vez completada la ruta, parece bastante obvia, incluso nevada, pero en ese momento, ya identificas los montes, y sabes hacia donde ir.

Durante la subida coincidimos con un montañero madrileño que nos comentó que él se había desorientado en la Majada de la Rondiella, porque la niebla, y el hecho de ser su primera vez, le impedían tomar la dirección correcta.

En esta ocasión, la guía resulta apropiada y acertada, más allá de la costumbre de hablar de los lugares como si ya los conocierámos antes de ir, y de la estimación del tiempo a emplear, aspecto éste siempre relativo, sufriendo variaciones importantes según de donde obtengamos la información.

Sin embargo, sobre el terreno, la señalización es deficiente; abunda en los primeros 4 km, donde seguro que no habrá problema, y está totalmente ausente o es ineficaz (los mojones), hasta llegar al refugio de Vegarredonda.

Una vez llegados al refugio, lamentando no haber llevado raquetas, hicimos una parada para comer, y preguntar por el estado de la ruta al Mirador de Ordiales.

En el refugio nos indicaron que no era aconsejable si queríamos descender de nuevo a Enol, porque había mucha nieve acumulada, y sería complicado hacerlo en menos de dos horas. Debimos conformarnos con las vistas desde una loma por encima del refugio, que eran, por otra parte, sensacionales.

Este recorrido, probablemente en primavera o verano estará más concurrido, y si las condiciones de visibilidad son buenas, merece la pena como iniciación a los Picos, sin ninguna duda.

A Bastonazos. Bastones de Montaña

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Wed, 11 Mar 2009 13:45:00 +0000

Este es un elemento imprescindible para cualquier excursionista, aunque en numerosas ocasiones se desconoce la forma de utilizarlos correctamente, y los mínimos cuidados que necesitan. Trataremos de aportar un poco de luz en este asunto.

Ventajas
Pese a que su uso se ha generalizado en los últimos años, no dejan de existir ciertas discrepancias a la hora de su utilización. Yo creo que su uso es imprescindible, de igual manera que unos buenos crampones o un piolet de buena calidad.

Nos pueden evitar alguna lesión por fatiga o accidente, y, en caso de producirse nos podrían ayudar a salir de la montaña usándolos como apoyo.
Disminuyen la carga que tienen que soportar nuestras piernas. Al andar utilizando dos bastones, nos apoyamos de forma continua sobre una de las piernas y un bastón, repartiendo el esfuerzo entre los miembros inferiores y superiores, de modo que emplear menos energía para impulsarnos, disminuyendo el cansancio.
Un beneficio importante afecta a nuestras rodillas y la presión que soportan nuestros pies, que disminuye sensiblemente.
El uso de dos bastones, nos permite mantener la simetría natural de la marcha y una mayor estabilidad lo que sin duda mejora nuestro rendimiento y nos previene contra las lesiones.

Desventajas

Si la distancia entre el cuerpo y los bastones es demasiado larga, se reduce la elasticidad muscular, y se puede perder el equilibrio del excursionista.
Su uso continuo puede disminuir la habilidad de coordinación del excursionista y su equilibrio, por lo que no se recomienda.
Reduce el mecanismo de protección fisiológico de los músculos (elasticidad). Las fuertes presiones y los estímulos de elasticidad son muy importantes para la nutrición del cartílago articular y también para entrenar y mantener la elasticidad del rompimiento muscular. El uso continuo de bastones disminuye este importante estimulo fisiológico de elasticidad.
Cada vez ocurren más accidentes en terrenos no propios para el uso de bastones como aristas estrechas y terrenos de escalada, bien por hacer el movimiento de apoyo del bastón sin tocar suelo o por tropiezo con los mismos bastones.
En terreno nevado con fuerte pendiente perder el equilibrio con los bastones implica una caída sin posibilidad de autodetención (función especifica del piolet).

Utilización adecuada
Es importante la ergonomía del modelo; debemos sentirnos cómodos al utilizarlos, teniendo en cuenta el tipo de empuñadura y el peso de los bastones.

La tensión ejercida al agarrar el bastón y su impacto repetido contra el suelo puede provocar tendinitis en el codo, por lo que es recomendable el uso de bastones con sistemas de amortiguación.

En travesías prolongadas, para evitar el problema de la tendinitis y descansar los músculos de los antebrazos, procuraremos no usarlos en todo momento, prescindiendo de ellos en terrenos llanos.

La mejor forma de asir el bastón es pasando las manos por debajo de la gasa formado por la dragonera de tal forma que la gasa quede por encima del dorso de la mano y los extremos de la cinta apoyando la base del dedo pulgar e índice, de esta manera se logra mayor soporte y control sobre el bastón al mismo tiempo que se relaja la presión ejercida por la mano sobre el puño, llevar todo el tiempo el bastón con la mano apretada sobre el mango representa un gasto energético superfluo durante largas jornadas de marcha. Sin embargo creo que es preferible no usar las dragoneras en pasos comprometidos. El uso de bastones requiere de una buena capacidad táctica y una buena técnica de coordinación por parte del excursionista.

Es recomendable es que la articulación del codo este en un ángulo promedio de trabajo de 90° o ligeramente más entre antebrazo y bíceps, lográndose así una buena eficiencia en el trabajo muscular; un ángulo menor a este mantendrá las manos regularmente arriba de la horizontal y podría provocarnos problemas circulatorios durante la marcha.

A la hora de ajustar su altura es necesario asegurarse de bloquear correctamente el bastón para que no se afloje en caso de tener que realizar un apoyo fuerte sobre el.

La mejor forma de transporte, cuando no sea necesaria o apropiada su utilización, es acoplarles a nuestra mochila con la punta hacia arriba, y atándoles con la cinta que suelen incluir junto a la dragonera o con ésta misma a los bucles de cinta de la parte inferior de la mochila y el tubo agarrado más arriba con una cinta portamaterial. Así podremos acceder fácilmente a ellos cuando sea necesario, sin necesidad de abrir la mochila.

Componentes
El puño: Debemos prestar especial atención a este elemento. Es fundamental que sea cómodo, no provoque sudoración y sea simple en las formas de los agarres y diseños, con agarre ergonómico y bien marcado para los dedos, ya que optimizará el esfuerzo aplicado.

Los encontramos de distintos materiales y formas. Los muy plásticos resbalan con el sudor, y se hace necesario aplicar mayor fuerza para sujetarlos, por lo que son los menos recomendables.
Los de tipo goma son y los de corcho son más apropiados, dependiendo de los gustos optar por uno u otro.

Tubos: Lo ideal es la combinación de resistencia con ligereza, por ello los muy ligeros, de titanio o carbono, son muy caros. En cualquier caso existen buenas combinaciones de acero-aluminio y aluminio 7075.

Expansores: Los hay de plástico, metálicos y combinados con amortiguador, el sistema “Antishock” Resulta conveniente limpiarlos frecuentemente, en especial secarlos, porque el polvillo que se forma dentro puede comerse la rosca.

Punta: La punta final es lo que se apoya en el terreno, sufre mayor trabajo, por que se hace necesario elegir bastones con punta de alta resistencia, si bien en un uso moderado no se nota apenas la diferencia. Igualmente es necesario que ofrezcan una cierta flexibilidad, ya que frecuentemente el bastón se nos atascará y sufrirá una fuerza intensa al tratar de seguir nuestro camino.

Hay dos tipos: puntas de acero en bastones más baratos y puntas de widia en los de media y alta gama.

Con las puntas vienen las rosetas; las grandes para la nieve y las más pequeñas para tierra. Aconsejamos llevar siempre la roseta puesta para evitar que se nos introduzca el bastón en fisuras y termine doblado por nuestro impulso al caminar.

La roseta, que se enrosca o introduce a presión, tiene como función principal evitar que el bastón se hunda más de lo necesario en terrenos blandos como los formados por arenas, barro y nieve.

Es muy recomendable llevar siempre la roseta puesta en el bastón, evitando así un susto cuando no nos lo esperemos y se nos hunda el bastón más de lo normal.

En terrenos sin nieve y no muy mojados son más efectivas las rosetas de menor diámetro, que permiten un mayor ángulo de ataque, mientras que en nieve a partir de un cierto espesor habrá que decantarse por un mayor diámetro ganando así mayor superficie de apoyo para evitar el hundimiento.

La dragonera es una cinta situada junto a la empuñadura y que tiene como función unirnos el bastón a la muñeca para evitar que se nos caiga o pierda en una situación comprometida.

Hay quienes siempre la utilizan y los hay que no lo hacen nunca. Ambas opciones tienen argumentos a favor; utilizarla precisamente permite no perder los bastones en situaciones comprometidas.

A favor de no utilizarla cuenta el hecho de que si resbalas o caes con ella puesta no puedes liberar las manos rápidamente para minimizar los daños.

Yo personalmente si las utilizo, aunque no siempre, porque prefiero tener las manos libres. Así, aunque pueda parecer una contradicción en terrenos muy difíciles no las uso, prefiero perder el bastón.

Existen diversas formas de ajuste de las dragoneras. Yo me inclino por el que utilizan la mayoría de marcas, en concreto siempre he utilizado Leki, que es mediante la fricción con la cinta en el interior de la empuñadura

Cuidados generales
Deformación. Los bastones están muy expuestos a la deformación, por lo que debemos procurar no atascar el regatón entre bloques de piedra, pues de esta manera se ejerce una fuerza de palanca que terminará por doblar los bastones.

Dislocación de puntas. El regatón plástico posee cierta flexibilidad para que disipe los esfuerzos de palanca generados cuando las puntas se atascan en el terreno. Con el tiempo el plástico se va endureciendo y va perdiendo su flexibilidad, por lo que la punta de tungsteno perderá su ensamble y habrá que sustituir los regatones por unos nuevos. Es sencillo puesto que esta parte del bastón esta adherida por presión.

Cuidado de los ensambles. Hay que evitar ajustar la longitud telescópica en la unión de ambos tubos, pues una pequeña flexión dejará inservible el bastón, teniendo en cuenta que tienen una marca guía la cual indica cual es el límite de ajuste para la longitud máxima del bastón.

Cuidado de las rosetas. Algunos diseños de roseta están pensados para que se unan al regatón solo mediante presión y será muy fácil extraviarlas si se usan en zonas pobladas de vegetación, siendo más recomendable que se fijen mediante rosca.

A la hora de elegir un modelo de bastón habrá que tener también muy en cuenta si existen o no recambios para las diferentes partes del mismo, para no tener que tirar a la basura el bastón entero cuando falle o se rompa alguna pieza importante, como puntas nuevas y/o tramos de bastón telescópico. También es muy importante conocer si en un futuro podremos encontrar rosetas de recambio, de menor y mayor diámetro, así como dragoneras.

Podríamos decir mucho más, pero espero que este post sirva para aclarar algunas dudas, y para ayudarnos a mejorar nuestras excursiones. Al final es la experiencia la que nos llevará a encontrar la solución mas adecuada para cada uno de nosotros.

Lo importante es salir, y disfrutar!

Altube Sunset. PR BI 34

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Thu, 26 Feb 2009 11:40:00 +0000

El PR-BI-34 partiendo de Zubiaur, y terminando en el mismo lugar, transcurre por Beraza, Garai, Lobantzu, Urizar, y Sendegi. El recorrido nos gusta, tiene vistas sobre dos valles; uno, en el que discurre el río Altube y, otro, el valle de Orozko. Un total de 8 km y 135' de recorrido. Buena elección para aprovechar un día de invierno, cuando anochece pronto. Craso error.

El itinerario está incluido en una serie de Ibilbideak - Itinerarios de Senderismo en Gorbeialdea, en los parques naturales de Gorbea y Urkiola. Como casi siempre en este tipo de folletos, se da por supuesto que cualquier persona, sea de donde sea, conoce los lugares de partida de los senderos.

Así, podemos leer:

"Salimos de la plaza de Zubiaur (1) por la carretera, en dirección al barrio de Ibarra. En un cruce a la derecha nos introduciremos al barrio de Beraza. Después de atravesarlo, nos encontraremos otro cruce (2) (1 km) (15') donde giraremos a la derecha hacia el agroturismo de Garai."

Si bien en la portada del folleto aparece escrito Orozko, habría sido más claro indicar en el texto que se parte no de Zubiaur, si no de Orozko, ya que hay una parada de bus que nos deja al comienzo de la subida al agroturismo.
Por otro lado, si vamos en nuestro vehículo, no se puede estacionar en la plaza de Zubiaur, y el recorrido a pie hasta el agroturismo resulta prescindible.

Siguiendo las indicaciones, y contando con nuestra intuición, llegamos al punto señalado con el número (3). Comenzamos a ascender y miramos el plano, para hacernos una idea, ya sobre el terreno, del recorrido. En el plano, algo muy habitual. No hay indicación del norte.

También llama la atención (ya lo hizo antes de salir), el hecho de que la distancia que se indica como Guztira - Total, 8 km no se sabe a que corresponde, ya que a nosotros nos salen casi 13km, con lo que si no has reparado en ello puede convertirse en un problema.

Al poco tiempo de ascender, llegamos a una placa que señala la entrada al Parque Natural de Gorbea a la derecha del camino, y un poste indicador del sendero a la izquierda. Vamos bien.

Veinte metros más adelante la pista se desdobla, un ramal que desciende a la izquierda, y la, aparentemente pista principal sigue ascendiendo. Por lógica, seguimos ascendiendo, pero, ¿no podía haberse colocado la señal justo en el cruce?.
En este caso es sencillo, pero frecuentemente suceden estas cosas; encuentras postes indicadores donde no aportan nada, antes bien, llevan a confusión, y luego, donde si serían necesarios, no aparecen.

Continuamos la ascensión y llegamos a una pequeña explanada donde el camino se bifurca a izquierda y derecha; de frente no se puede continuar. Hay una especie de recinto usado por los trabajadores forestales. Por supuesto, ninguna indicación, ambas pistas parecen igual de buenas.
Siguiendo el mapa apostamos por la de la derecha. Acertamos!.

"No abandonaremos esta pista hasta dentro de dos kilómetros, donde en una zona llana existe una pista por la izquierda, cuyo inicio es de arena. Esta nos llevará hasta el collado de Urizar..."

Según el mapa no hay problema, la pista principal y un par de pistas más. Claro como el agua. Sin embargo, la realidad es otra.

Durante este recorrido, por ejemplo, perdimos la cuenta de la cantidad de pistas que partían a derecha e izquierda de nuestro camino, con lo que la información que se aporta no ayuda.

En la carpeta que contiene los diversos recorridos por la comarca, incluido éste, aparece representada la simbología habitual de PR y GR, aspecto este de agradecer, y que en este caso, desafortunadamente, resulta inútil ya que no hay marcas de PR durante el recorrido.

En el siguiente cruce que nos encontramos, junto a unas bordas abandonadas, nuestra pista se divide, una continúa de frente, y otra a la izquierda. Ambas podrían ser la pista correcta. Aquí si hay un poste indicador. Tirado en el suelo, y roto.
Decidimos seguir a la izquierda. Nuevamente, acertamos!.

Si además de todo esto, habitual hasta el extremo, la indicación del folleto es errónea tenemos todos los ingredientes para perdernos. En este caso, la pista cuyo comienzo es de arena, sale por la derecha y en un tramo con una pendiente del 6%. Es decir, totalmente al revés de lo que se indica.

Lógicamente, seguimos ascendiendo, y dejamos atrás la ruta buena, sin reparar en esa pista, que era una más de las muchas que ya habíamos visto.
Observando el mapa, y contrastando el hecho de que deberíamos ver el valle del río Altube durante la ascensión, y de que estabámos ya bastante arriba, entendemos que, en algún momento debíamos haber girado a la derecha, y así lo hacemos. Finalmente llegamos a Ubizar, y no Urizar, como indica el folleto.
Las vistas son espléndidas.

Inspeccionamos la subida por la senda Lobantzu y la dejamos para ascender hacia el Kurtzegan, y admirar la vista, que es inmejorable.
Decidimos bajar por donde, en teoría, deberíamos haber subido. Así lo hacemos y llegamos sin mayores problemas al comienzo del sendero.

No sabemos como será el tramo desde Ubizar al agroturismo de Garai por Sendegi, pero el hecho de ir viendo el valle de Orozko, nos hace pensar que será más sencillo seguir la ruta, aunque nunca se sabe...

Gran Recorrido Pequeño Recorrido

noreply@blogger.com (El Guisante Verde Project) — Mon, 23 Feb 2009 17:52:00 +0000

Resulta frecuente que, al preparar un ruta, o, al recoger información acerca de senderos y caminos en oficinas de turismo, ferias, en prensa escrita o revistas, e incluso en la web, nos indiquen que la ruta en cuestión, o parte de ella, forman parte de un GR o de un PR.
Se da por supuesto que todo el mundo conoce lo que significan esas siglas, y los símbolos asociados a ellas, aunque a menudo nos encontramos personas que lo desconocen, y, por consiguiente los diversos símbolos que pueden ver pintados en árboles, rocas o postes colocados precisamente para indicar la ruta, son del todo ineficaces.

Es evidente que unos conocimientos básicos son necesarios antes de salir a recorrer una ruta, por pequeña que resulte.

Un GR, Gran Recorrido, es la denominación que reciben los senderos, principalmente en Francia, España, Bélgica, y Países Bajos, por lo general para tayectos de más de dos días de duración, y con una longitud superior a los cincuenta kilométros. Muchos, además, forman parte de los Senderos Europeos de Gran Recorrido, que combinan varios de ellos.

Los PR, Pequeño Recorrido, son rutas de senderismo, con una distancia que puede ir desde los diez (o menos), kilométros hasta los cincuenta. En numerosas ocasiones, cuando tienen menos de diez kilómetros se debe a la dificultad o el desnivel, por ejemplo. Podemos tardar de una a dos jornadas.

En ambos casos, tienen unas marcas carácterísticas que suelen pintarse sobre los troncos de los árboles, en piedras, muros, postes, y otros soportes específicamente dedicados. En el caso de los GR las marcas son de color Rojo y Blanco. Para los PR se utiliza el Blanco y el Amarillo.

Existe un tercer tipo, los llamados SL, o Senderos Locales, que utilizan la misma señalética, aunque los colores empleados son el Blanco y el Verde.

Sería deseable que siempre que se publique un recorrido que encaje en un GR, un GR, o un SL, llevara impresa a modo de leyenda, un recordatorio de las marcas características.