Una región en donde la actividad volcánica se llegó a dar de forma predominante hace mucho tiempo atrás es justamente esta, sitio predilecto por parte de quienes son aventureros y también de aquellas personas que disfrutan con un escenario fuera de este mundo.

Para poder llegar hacia “La Payunia” en la provincia de Mendoza solamente tienes que dirigirte desde la ciudad de San Rafael con un récord cientos kilómetros, aunque desde Malargüe solamente tendrías que recorrer unos 130 km en dirección sur de esta provincia.

Una vez que llegues aquí te encontrarás con una región tremendamente grande, lugar en donde el terreno prácticamente lo compone el mismo material. Son 450.000 ha para recorrer con un coche 4 × 4, en donde el suelo tiene la característica de estar conformada, por un espeso manto de cenizas volcánicas.

Se dice, que en ese lugar habrían erosionado una gran cantidad de volcanes hace millones de años atrás, siendo esa la razón por la cual el suelo tiene dicha composición. Si tuviese la oportunidad de recorrer toda esta extensión lograrás notar la presencia de unos 800 conos volcánicos, los cuales por el momento se encuentran sin actividad. El más importante de ellos viene a ser el conocido Payún Matrú, mismo que cuenta con una boca (caldera) de 9 km de diámetro y en cuyo interior (en el mismo centro) se encuentra una laguna. Otro cono volcánico viene a ser el Payún Liso, el cual tiene una altura de 3680 m.

Un lugar realmente fantástico lo encontramos hacia la parte sur de la provincia de Mendoza, debiendo ir hacia el área superior del macizo en San Rafael y a unos 70 km de distancia de su ciudad.

Lo que vamos a encontrar aquí en realidad viene a ser un desierto de gran extensión, sitio predilecto por parte de quienes desean realizar recorridos aventureros en su coche 4 × 4.

Este desierto tiene una extensión aproximada de 30.000 ha, sitio que se ve embellecido por la presencia de una gran cantidad de inmensas dunas, siendo ese el motivo por el cual se le ha llegado a denominar como lo hemos mencionado en el titular. Aquí también hay unas cuantas lomas empinadas que llegan a alcanzar los 200 m de altura, sitio predilecto para quienes han ido en un coche 4 × 4 pues son los únicos, que prácticamente pueden llegar a vencerlos al subir sobre ellos.

No es fácil llegar hacia este paraje debido a que los caminos, prácticamente no existen; debido a ello, es necesario tratar de ir con un guía especializado y por supuesto, con vehículos preparados para este tipo de terrenos. La recomendación es válida si tomamos en cuenta que en este sitio existe también una gran cantidad de pozos y áreas que son demasiado blandas, lo cual podría involucrar a algún accidente con el coche, si nos hemos dirigido por esos lugares al desconocer su existencia; puedes ir en cualquier época del año hacia las “Dunas del Nihuil” y en verano, prácticamente a primera hora de la mañana porque en este período de tiempo, las temperaturas son demasiado altas desde el alba.

A unos 80 km de distancia de este Tolar Grande y en la Puna Salteña nos encontraremos con un interesante lugar que tiene el nombre de “Cono de Arita”.

La experiencia que podríamos llegar a vivir en este pequeño rincón de Argentina es fascinante, algo que seguramente agradecerán en primer lugar la vista de los turistas y posteriormente, las actividades que podríamos llegar a realizar en el recinto.

Se dice, que este viene a ser uno de los salares más grandes que existen en toda Argentina, ocupando el tercer lugar (en el mismo sentido) a nivel mundial luego del de Bolivia (Uyuni) y el de Chile (Atacama).

El nombre que se le ha dado a este lugar (Arita) proviene de la lengua tradicional del lugar, la cual viene a ser el aymara y cuyo significado viene a ser “punzante o filoso”; la interpretación de su nombre se la ha dado como: “dormidero del buitre”, lo cual se debe a que en este lugar suelen sobrevolar diferente número de cóndores, existen una gran cantidad de ellos que generalmente buscan cadáveres de ganado para alimentarse en su larga travesía. La mejor época para viajar hacia este lugar se encuentra en la primavera y el otoño, no siendo tan recomendable ir en temporada del verano pues en dicho instante, las lluvias son demasiado preponderantes vientos que en el infierno, los caminos se congelan (literalmente hablando).

Un escenario espectacular nos espera cerca de la frontera con Bolivia, el cual viene a ser este “Parque Nacional Baritú”.

El sitio dentro del departamento salteño de Santa Victoria podremos llegar hacia el mismo, si partimos desde el poblado Los Toldos con un pequeño recorrido de 26 km aproximadamente.

Todo este escenario representa a uno de los parques nacionales más visitados y “vírgenes” de toda Argentina, el cual tiene como fecha de creación el año de 1974; aquí encontraremos 72.400 ha que prácticamente llega a proteger la selva de la parte nordeste de la región.

Debido a la falta de senderos y de cualquier otro tipo de infraestructura que podríamos llegar a admirar en otros parques nacionales, es imprescindible visitar a este lugar con un guía turístico especializado durante varios días; también es necesario avisar al guardaparques para que esté atento de nuestra entrada y así, acudir en nuestra ayuda en el caso de ser necesario. El lugar en donde se encuentra el guardaparques es un estancamiento ubicado en la localidad de El Lipeo; la mejor época para viajar hacia este lugar se encuentra desde junio a octubre, ello mientras que en verano prácticamente es imposible dedicar un viaje debido al calor excesivo y a la presencia de una gran cantidad de insectos que se alojan en el parque nacional. Además de ello, las lluvias son muy persistentes, lo cual prácticamente imposibilita caminar por cualquier lado en el Parque Nacional Baritú.

A este maravilloso lugar llamado “La Ciudacita” lo encontramos formando parte del Parque Nacional Campo de los Alisos, siendo un proyecto con el cual se identifican principalmente los amantes de la naturaleza.

Para llegar hasta aquí podríamos partir desde San Miguel en un recorrido de 250 km, aunque posteriormente se necesitarán realizar tres jornadas (a veces un poco más) de caminata.

Cuando llegues hacia este lugar lograrás encontrar a dos construcciones de piedra que están separadas por el camino póntico la que está hacia un lado llegó a servir como recinto ceremonial, la cual tiene 300 m² de extensión y en donde su puerta de entrada está orientada hacia el lado Este, algo que ha sido realizado con el propósito de coincidir con la salida del sol en los solsticios de invierno y verano.

Del otro lado en cambio encontraremos a un conjunto de Corrales también hechos a base de piedra. Las construcciones cuentan con un diseño arquitectónico en el que las formas rectangulares y circulares es lo que prima en el lugar; el viaje y trayecto hacia este lugar es pesado, razón por la cual es recomendable ir con un guía baqueano y también con animales de carga para tratar de soportar lo cansados de los tres días que durará el mismo. Una vez que lleguemos aquí podremos disfrutar de trekking pero durante los meses de septiembre, octubre, abril y mayo; el mes menos recomendable para dirigirse hasta aquí se encuentra en el verano, ello debido a la presencia de una gran cantidad de lluvias torrenciales.

Además de un viaje turístico, todo lo que podríamos llegar a realizar en esta “Pampa del Leoncito” involucra de manera primordial a diversión sin límite siempre y cuando, cumplamos con determinado número de requisitos.

En primer lugar deberíamos dirigirnos desde Barreal con un pequeño recorrido de 30 km hacia las inmediaciones del Parque Nacional El Leoncito aunque, también podríamos ir desde San Juan pero recorriendo unos 800 km para llegar hasta Pampa del Leoncito.

Lo que vas a encontrar en este sitio y que será parte de tu turismo y diversión sin límite, es a toda una planicie terrosa de color blanquecino que tiene aproximadamente 14 km de largo y en donde podrías llegar a recorrerlo en su totalidad con aquellos vehículos que cuentan con una vela para ser impulsados por la fuerza del aire.

El origen de este sitio (según una leyenda) se debe a que antiguamente aquí habría existido un lago, el cual se llegó a secar por una especie de “castigo divino” según las tradiciones autóctonas de la región. El suelo se encuentra prácticamente resquebrajado, y es que llegan a formar pentágonos salpicados creativamente por piedras esféricas, lo cual para muchos viene a ser un escenario muy similar a lo que quizá, halla en la luna. La diversión sin límite podría continuar en las cumbres que rodean a este sitio, pero en la época de invierno pues es cuando la nieve las cubre para el deleite de muchos. Volviendo a tierra firme en este recorrido, es recomendable tratar de ir preparados para practicar “carrovelismo” de gran velocidad, pues la fuerza de los vientos deben hacer que el coche alcance velocidades de hasta 80 km/h.

¿De viaje en Argentina? Pues si ello es así deberías tratar de dirigir la mirada durante unos cuantos días, a la región comprendida entre Belén y Santa María, sitio en el que te encontrarás con esta maravillosa iglesia.

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario viene a ser una de las más antiguas de la provincia de Catamarca en Argentina, a la cual se la habría construido en el año de 1770 según se puede leer en la inscripción que se encuentra formando parte del dintel en entrada.

Por supuesto que existe una historia tras de esta magnífica iglesia, en donde se menciona que aproximadamente en el año de 1664 fue la corona española la que llegó a premiar a Antón Asensio de Mercado y Reynoso (y a su esposa Josefa Sánchez de Loria) con una “Merced Real”, algo que se debió por el triunfo obtenido durante la Segunda Guerra Calchaqui en contra del cacique Chelemín, quien venía a ser el jefe de los indios Hualfines.

Cuando pasó el tiempo, este título habría llegado a las manos de doña María de Medina y Montalvo, quien venía a ser una prestigiosa dama de Tucumán a la que se le dio la licencia para construir esta capilla en el año de 1767; dentro de su diseño se decidió implementar a preciosas pinturas y también, a motivos de animales con distintos tonos pastel como parte de la decoración. Gracias a la belleza con la que fue edificada esta Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, se la llevó a nombrar como monumento Histórico Nacional.

Este escenario es de especial interés para quienes aman la naturaleza y la belleza paisajística que puede llegar a presentarse en distintos rincones de la Argentina.

Si nos ubicamos en Santa Cruz y específicamente, entre Los Antiguos e Hipólito Yrigoyen estaremos prácticamente disfrutando de esta belleza singular.

En realidad, todo el escenario viene a comprender una especie de camino de montaña, el cual está localizado de forma paralela al límite con Chile; el recorrido podría llegar a comenzar en diferentes puntos de este camino, aunque lo recomendable es tratar de ubicar nos en el mismo lago Buenos Aires, el cual se encuentra a unos 200 m de altitud aproximadamente.

Luego de empezar el recorrido y después de un corto tiempo nos encontraremos con el que viene a ser el “primer hito”, al cual lo reconoceremos por su nombre de “Mirador Jeinimeni”; desde aquí tendremos vistas espectaculares hacia el río que lleva el mismo nombre (terminado) y también, al valle de su poblado. El recorrido transcurrirá por en medio de lengas y ñires hasta llegar a un puente, por el cual atraviesa el río Zeballos. A medida que se va ascendiendo en el recorrido iremos encontrando una gran cantidad de paisajes que para muchos, viene a tener un aspecto lunar, formando parte del mismo, preciosos corredores de pircas naturales así como también, una hermosa cascada de deshielo.

Sea el lugar que sea que hayamos elegido para nuestras vacaciones, si allí existe algún tipo de entorno con un paisaje espectacular, la mayoría de personas tratarán de realizar un viaje hacia el mismo.

Cuando se habla de un volcán, su cráter y por supuesto, que el mismo se encuentra inactivo, muchos podrían intentar subir hasta lo más alto de su “boca” para tratar de explorarlo ampliamente. Una experiencia como ésta podríamos llegar a realizar en el “Volcán Copahue”, el cual se encuentra a unos 170 km de Zapala y dentro del Área Natural Protegida Copahue.

Claro que este Volcán Copahue guarda una gran diferencia con aquellos volcanes que están apagados, pues el mismo aún se mantiene con determinado nivel de actividad. Su atractivo principal se encuentra en que actualmente es considerado como una fuente geotérmica que prácticamente se levanta sobre los bosques araucanos.

El volcán tiene aproximadamente 2910 m de altura y la ascensión hacia el cráter es uno de los espectáculos más agradables que se pueden llegar a disfrutar en época del verano. Ya en la parte superior (cuando hayamos llegado) encontraremos a una Laguna que prácticamente se encuentra a los pies y desde donde suele despedirse olor a azufre intenso, motivo para tomar las respectivas precauciones pues el mismo puede ser tóxico. Puedes dirigirte a los pies de este volcán para disfrutar de la belleza de un pequeño poblado que tiene el mismo nombre (del volcán) y que es considerado como uno de los centros termales más importantes de la región debido a que allí, podrías disfrutar de un interesante y curativo baño de barro en sus aguas calientes.

Con sólo mencionar esta composición de nombres, alguien conocedor de los distintos lugares y poblados en la Argentina te mencionará que en realidad, los mismos corresponden a dos poblados distintos.

Dicho de otra manera, estos dos poblados vienen a ser María Ignacia y el otro en cambio el de Vela, los cuales unidos tiene una población aproximada de 2000 habitantes y que además, se encuentran divididos por las vías del tren.

La historia que se encuentra detrás de estos dos poblados es muy interesante, en donde se menciona primordialmente a dos hermanos (Felipe y Pedro Vela), quienes habrían sido los propietarios de todas estas tiras y que en un momento determinado las donaron cuando se decidió construir la vía férrea que pasaría por allí y que llegaría hasta Bahía Blanca. Debido a dicho gesto, a la estación se la llamó como Vela.

Fueron unos cuantos años después que hacia el otro lado, el núcleo urbano empezó a crecer ampliamente, al cual se lo llegó a denominar casi de inmediato como “María Ignacia”, nombre que en realidad hace referencia a la madre de Vicente Casares, quien en cambio venía a ser el estanciero hijo de dicha señora. Toda una gran cantidad de cambios se llegaron a proponer en estas dos localidades, los cuales en gran parte favorecieron al turismo de la región.