Lo Que Cuentan Mis Botas

Ruta Argentona - Castell de Burriac - Argentona

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 31 Oct 2009 08:48:00 +0000

El sábado por la mañana nos acercamos hasta Argentona para seguir un itinerario nuevo. Aparcamos el coche cerca del punto de salida, cogimos la mochila, los palos y comenzamos a caminar.

Encontré en Wikiloc, (gracias Olimik por compartir la ruta), el track de la Cursa de Muntanya "Castell de Burriac, edició 2008" y después de modificarlo un poco, simplemente para quitar el mayor trozo posible de recorrido por asfalto, quedó una ruta muy maja para hacer aunque, al final, nos resultó un poco durilla. Quiero comentar que este recorrido es para hacerlo siguiendo el track, salvo que te conozcas muy bien la zona, ya que cada dos pasos tienes un sendero nuevo para tomar y apenas hay indicadores, señales o hitos. Creo que este fue uno de los motivos que hizo que nos cansáramos tanto, ya que teníamos que pararnos todo el rato para comprobar que no nos desviábamos de nuestro camino, aún así, tuvimos que volver sobre nuestros pasos varias veces ya que nos habíamos despistado y habíamos pasado de largo algún sendero.

Tomamos la pista que salía por el lado izquierdo de la Font Picant y nos dirigimos hacia el Turó dels Oriols. Pasamos por el Coll de Codera situado entre esté último y el de Burriac y giramos por la izquierda dejando atrás el castillo. Bajamos en dirección al pueblo de Cabrera de Mar y enfilamos por la primera pista asfaltada hacia los restos del antiguo poblado ibérico de Iluro, del cual no vimos ninguna indicación y no pudimos encontrarlo. En cambio, observamos una gran cantidad de chumberas, todas ellas llenas de higos chumbos, en un buen tramo de este recorrido.

Ascendimos hacia la Creu de l'Abeia también llamada "Creu del Bei" por su leyenda que podéis leer en catalán (aquí) o bien traducida al castellano (aquí). Continuamos hasta llegar al Turó d'en Cirers (472 mts.), descendimos hasta el Coll de Gironella y pasamos por la Brolla de l'Abril donde no tengo muy claro si el agua, en los últimos años, ha erosionado el sendero hasta convertirlo en una riera o bien, si siempre ha sido una riera y estábamos pasando por ella... :-?

Seguimos hacia Can Manyana y continuamos descendiendo hasta llegar a una casa, donde, un poco más adelante, se encontraba una balsa llena de agua y, navegando sobre ella, esta amodorrada salamandra.

Unos metros más tarde el terreno volvía a ascender y pasamos por otra riera, tan estrecha en su base que sólo se podía pasar poniendo un pie tras otro.

Pasamos una torre de alta tensión y, según el mapa, cerca estaba la Font del Groc pero no la vimos, aunque he de decir que tampoco la buscamos :p ya que muchas de estas fuentes se encuentran actualmente desaparecidas sin embargo, no se si era el caso de esta o no.

Unos diez minutos después escuchamos unas voces y mirando a nuestro alrededor vimos que, un poco más arriba a la izquierda había una casa con la fachada naranja y un coche aparcado delante de ella. Civilización! por fin! pensamos nosotros...

Antes de llegar a la pista que terminaba en la casa nos encontramos estos bolets gigantes y cual duendecillo de jardín fuera, me coloqué entre ellos intentando pasar desapercibida :P aunque creo que no lo conseguí :D

Continuamos unos minutos más ascendiendo por la pista, volvimos a descender para subir de nuevo a la altura del Torrent del Maresmet. A nuestra izquierda quedaron El Pujolar (329 mts.) y diez minutos más tarde las Roques de l'Esquei d'en Ros (359 mts.)

Otra bajada junto con su correspondiente subida nos llevó hacia el Turó de Matacabres (406 mts.). La verdad es que me encantaría saber como nacen estos nombres... supongo que en este turó se debían matar todas las cabras... o bien en él crecía esta variedad de margarita, la Osteospermum Jucundum, también llamada vulgarmente Matacabres o quizás debido a que el viento del norte que soplaba era la Tramontana o "Matacabres" siempre un presagio de nieves... Pero después de navegar un poco en la red he encontrado este artículo en el que hace referencia a la toponimia del país muchos de los cuales hacen mención a animales como el lobo y las cabras.

En fin, sea por el motivo que sea, el caso es que dejamos este Turó a nuestra izquierda, pasamos por la Font del Llop (que tampoco vimos), llegamos al Coll de Burriac y por fin a la base del castillo. A mano derecha se apreciaba un gran monolito el cual conmemora el 500 aniversario de la liberación del yugo feudal de los pueblos de la Baronía del Maresme (info extraída de aquí). El sendero que más se utiliza para subir al castillo es el que sale desde el lado izquierdo, mirando hacia el mar. Nosotros preferimos tomar el de la derecha, más empinado e incluso en algún tramo me tuve que ayudar con las manos, aunque no fue nada complicada la subida (esto es una valoración totalmente subjetiva que no tiene porque coincidir con la de otras personas).

Una vez arriba fuimos rodeando las ruinas hasta llegar a la torre circular donde tomé algunas fotografías.

Se tiene constancia de la existencia del Castell de Burriac desde el año 1017 cuando la condesa Ermessenda se lo entregó a su hijo Ramón Berenguer I. Al castillo se lo conocía antiguamente como "Castell de Sant Vicenç" hasta que en el año 1313 adquirió el nombre de "Burriac" a través de un legado testamentario (info extraída de aquí).

Aún nos quedaban un par de kilómetros hasta llegar al pueblo, estábamos cansados y sedientos ya que me olvidé una de las botellas de agua :( Así que nos pusimos en marcha de nuevo, bajamos por el otro lado del castillo y tomamos el sendero que pasaba por la Font del Ferro y la Font del Camí, de la que apenas salía un chorrillo de agua.

Aunque no vi ningún cartel que indicara que el agua no era potable, preferí esperarme un poco y bebí después, al encontrar una fuente en un parque próximo.

Esperamos volver hacer este recorrido pronto ya que nos pareció un buen entrenamiento y seguro que las próximas veces lo podremos hacer en menos tiempo :)

Datos Técnicos de la Ruta

Distancia (aproximada): 21,540kms.
Ascensión Acumulada: 1161mts.
Descenso Acumulado: 1138mts.
Desnivel Máximo: 375mts.
Tiempo: 7h (con paradas)
Ruta circular: Si

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Paseando hasta Camprodon

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 27 Sep 2009 17:18:00 +0000

Can Roig

Era nuestro último día en la zona y, aunque nos marcharíamos después de comer, tampoco teníamos ganas de hacer mucha cosa. Después de desayunar pensamos en ir hasta el pueblo andando, había mercado semanal y queríamos comprar alguna cosa para comer.

Tomamos el PR que pasa por el camping, pero esta vez giramos hacia la derecha. La pista transcurría en paralelo con la carretera hasta, más o menos, pasada la gasolinera por donde cruzamos.

Can Roig

Esta vez no tengo fotos ya que me dejé la cámara en el camping pero aprovecharé unas que le hice a una impresionante casa que había en frente del Supermercado Esclat y que lamentablemente estaba bastante derruida :( Busqué información en internet y al final di con ella, Can Roig se llama, y según la web Gaudí y el Modernismo en Catalunya fue construida sobre el año 1900. La verdad es que la encontré maravillosa y creo que es una pena que se deje deteriorar de esa manera... :( pero, me imagino que como todo, es cuestión de dinero... Debe costar una fortuna restaurar algo así.

Escaleras del Interior de Can Roig

Después de pasear por el mercado y de comprar lo necesario para comer volvimos al camping por el mismo camino. Por la tarde, mientras recogíamos, empezó a llover, hasta el cielo estaba triste de que nos fuéramos :P

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Camprodon - L'Ascensió - Les Collades - Camprodon

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 26 Sep 2009 08:08:00 +0000

Dejamos de nuevo el coche en el parking de al lado de la carretera y nos acercamos, cruzando el pueblo, hasta el inicio de la ruta. Tomamos una pista asfaltada que indicaba la ruta a seguir hasta el Oratori. El camino transcurría, ascendente, entre campos y bosques. Media hora después llegamos a un cruce de caminos, uno llevaba a la finca El Miàs y el otro a Les Fonts tomamos este último que era por donde indicaban las marcas que fuimos encontrando a lo largo de casi todo el trayecto. Pasamos por la Font de la Mosquera y llegamos a la finca. Los perros nos saludaron al pasar y nosotros continuamos el recorrido por la pista asfaltada. Al rato, la pista de asfalto se convirtió en tierra y las marcas verdes y blancas empezaron a escasear, no quedaba apenas sendero al que seguir y sólo sabíamos que teníamos que ir hacia arriba y que por donde íbamos era lo más acertado para subir hasta allí.

Oratori de l'Ascensió

Conseguimos llegar a l'Ascensió sin perdernos :-j. Al lado de la imagen nos sorprendió un poco encontrar esta llar de foc y a la vez nos hizo preguntarnos si la gente subía hasta aquí arriba para celebrar algún aplec o bien los que subían a orar encendían fuego para calentarse :-/ He buscado información sobre algún aplec en esta zona pero no he encontrado nada... así que nos quedaremos con la duda :P

Llar de Foc en l'Oratori de l'Ascensió

Panorámica desde l'Oratori de l'Ascensió

Desde aquí arriba se pueden apreciar unos paisajes la mar de chulos! Después de descansar un poco, sacarme una bota porque me había entrado una piedrecita y hacer unas fotillos continuamos andando. Nos costó un poco encontrar el camino a seguir ya que las hierbas y arbustos lo habían cubierto por completo pero al final llegamos a esta cerca de madera con alambres que nos permitió tomar el sendero. En los postes todavía se aprecia algo de lo que en su tiempo fueron las marcas del sendero LR.

A partir de aquí la senda aparece bien marcada, tanto en el suelo como las señales que íbamos encontrando en piedras o árboles. Nos cruzamos con unos "caçadors de bolets" :P que nos preguntaron si habíamos visto alguno, parecía que no estaban teniendo mucha suerte... pero no les pudimos ayudar por que no sabríamos distinguir una seta buena de otra mala :-? (a mí todas me parecen bonitas :P)

Llegamos a la altura de Les Collades donde un montón de vacas pastaban plácidamente por los alrededores, apenas prestando atención a algo que no fuera su comida... Pasamos entre ellas y llegamos a un punto, justo cuando empezábamos a bajar donde las vistas eran espléndidas!! A veces me maravillo de lo poco que cuesta encontrar lugares tan cercanos y tan deslumbrantes!

Vistas desde Les Collades

Finalmente, después de unas cuantas fotos y tras contemplar a gusto el paisaje que nos envolvía, empezamos a descender. A lo largo del camino nos fuimos encontrando vallas las cuales, una vez cruzadas, volvíamos a cerrar para que no se escapara el ganado. Pasamos por las fincas de Vallabriga de Dalt y de Baix donde una cuadrilla de perros salió a saludarnos alegremente y poco después llegábamos al pueblo y de ahí al parking donde teníamos aparcado el coche.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Camprodon - Ermita de Sant Antoni - Camprodon

xenaia@gmail.com (xenaia) — Fri, 25 Sep 2009 08:48:00 +0000

Para hacer esta ruta nos desplazamos en coche hasta Camprodon. Lo dejamos aparcado en un parking descubierto que hay a la entrada del pueblo, a mano derecha, al lado de un gran parque. Desde allí mismo tomamos el sendero a Sant Antoni marcado con un indicador. El camino, húmedo y estrecho, asciende bordeando la montaña de Sant Antoni. Si mirábamos hacia nuestra derecha podíamos observar como el pueblo de Camprodon se hacía cada vez más pequeñito.

Unos 30 minutos después nos encontramos con una fuerte pendiente. En el lado izquierdo habían colocado unas cadenas, ya que el suelo era bastante resbaladizo, lo cual facilitaba la subida.

Pasamos este tramo y continuamos ascendiendo. Tardamos aproximadamente 1 hora en llegar hasta una zona llana donde había un repetidor de Retevisión, lo bordeamos por el lado derecho y continuamos recto por la pista de tierra siguiendo las marcas hasta encontrar una en forma de cruz pintada en un pilón de hierro. En el mapa que llevábamos, marcaba un sendero un poco más adelante, nos acercamos hasta allí, pasamos el punto, volvimos atrás, pero no lo encontramos así que nos dirigimos de nuevo al pilón donde habíamos visto anteriormente la cruz y subimos por allí hasta llegar a Sant Antoni.

Al llegar a la ermita pudimos contemplar estas preciosas panorámicas. Rodeando la iglesia tenemos 360º de espectaculares vistas: Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars, La Roca, Molló, Costabona, Bastiments, el macizo del Canigó, etc.

La ermita actual de Sant Antoni data del 1702 y tiene, anexa, una casa para ermitaños. Fue restaurada hace pocos años por la entidad Amics de Sant Antoni. En el exterior hay una barbacoa y varias mesas de picnic situadas estratégicamente para poder apreciar el entorno. No se me ocurre nada mejor que comerme unas butifarras con all i oli contemplando el maravilloso paisaje que se extendía ante nosotros :X

En la parte de atrás de la ermita hay unos escalones, los bajamos y seguimos a las marcas de color rojo a través del bosque. El suelo parecía una alfombra de hojas, todo mullidito :) Este tramo del sendero tenía en muchos sitios escalones de tierra con topes de madera. Al final del mismo llegamos al camino que nos acercó hasta el Pla de Bonaire. Desde ahí podíamos haber seguido hasta el Collet d'en Sivilla pero preferimos continuar por la pista.

Diez minutos después encontramos los desvíos que llevaban a Camprodon (a la izquierda) y al Remei (derecha) y también los pasamos de largo. Llegamos a la Font del Boix donde paramos un momento para refrescarnos. Poco después vimos el campo de golf y llegamos a la carretera, pasamos la Font del Botas y en unos minutos vimos las casas de Camprodon. Atravesamos el pueblo hasta llegar al parking donde habíamos dejado el coche y volvimos al camping.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Conociendo La Vall de Camprodon

xenaia@gmail.com (xenaia) — Thu, 24 Sep 2009 08:30:00 +0000

Llegamos al camping La Vall de Camprodon por la mañana, poco después de que abrieran. No habíamos estado nunca pero es uno de los que forman parte de la guia "Camping Cheque" y nos queda bastante cerca así que, decidimos probar :).

El camping nos gustó, mucha sombra, lavabos grandes, limpios, con calefacción, supermercado, Wi-Fi gratuito en todo el recinto... Además está situado en una zona en la que no tienes que desplazarte mucho para recorrer los caminos que pasan por allí.

Después de comer dimos un pequeño paseo hasta el Santuario del Remei que fue construido en el s. XIX en el mismo lugar donde se encontraba la antigua parroquia de Sant Cristòfol de Creixenturri. Al salir del camping giramos a la izquierda por la pista asfaltada siguiendo el PR-C 188 que va desde Sant Pau de Segúries hasta Setcases (marcas blancas y amarillas). Unos diez minutos después pasamos por debajo de un acueducto del canal de agua.

Continuamos un tramo en paralelo con el canal hasta llegar a los postes indicadores donde giramos hacia la izquierda. Al cabo de otros diez minutos llegamos al siguiente desvío. A nuestra izquierda, una pista de tierra, nos llevó hasta la Ermita del Remei.

Lo encontramos precioso, rodeado de verdes prados, con sus florecillas de vivos colores casi parecía sacado de un cuento de hadas :X

Después de hacerle unas cuantas fotos volvimos sobre nuestros pasos hasta el camino principal, giramos a la izquierda y pasamos entre unos postes que había al lado de una verja metálica. A partir de aquí el camino empieza, poco a poco, a ascender. Nos encontramos otra puerta de cercado, esta vez era un simple alambre enrollado, pero servía para su función, que no se pasaran las vacas que pastaban por allí.

Llegamos a la altura donde, en su día, estuvo el Castell de Creixenturri, pero si quedaba algo de él nosotros no lo vimos. Unos metros después el camino se convirtió en una senda por la cual llegamos hasta el Collet d'en Sivilla. Allí nos encontramos con varias señales que indicaban las rutas hacia Oix, Camprodon y Pla de Bonaire. Como era un poco tarde ya decidimos dejarlo ahí y nos volvimos al camping.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Sant Pere Pescador i els Aiguamolls de l'Empordà

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 05 Sep 2009 10:50:00 +0000

El viernes por la tarde, después de trabajar, salimos hacia Sant Pere Pescador. Por la mañana ya habíamos cargado todo lo que necesitábamos para pasar el finde en el Camping L'Amfora así que nos pudimos marchar directamente.

Llegamos algo más tarde de lo previsto porque encontramos caravana a la salida de Barcelona. Una vez allí buscamos una parcela que nos gustara, nos registramos y a cenar!

El sábado por la mañana nos levantamos tranquilamente, desayunamos, pasamos por el pueblo para comprar algo para comer y después nos acercamos hasta los Aiguamolls de l'Empordà donde hicimos un pequeño itinerario, el de la Massona.

Llegamos al punto de información de "El Cortalet" en Castelló d'Empuries y después de pagar 2€ para poder estacionar el coche en el parking comenzamos a caminar. En la oficina de información nos aconsejaron sobre el itinerario a seguir y nos dieron un mapa, aunque el recorrido está tan bien señalizado que no hay pérdida posible.

A lo largo de toda la ruta nos vamos encontrando bancos para sentarnos y así poder admirar el paisaje que se extiende ante nosotros. También casetas de observación desde donde se pueden disfrutar de una visión panorámica de las lagunas y una gran variedad de aves.

El parque se creó en 1983 como consecuencia de una larga campaña, iniciada en 1976, para detener un proyecto de urbanización que pretendía construir una marina residencial para 60.000 personas en el sistema lagunar situado entre las desembocaduras de los ríos Muga y Fluvià.

Las marismas de L'Empordà ocupaban en el pasado casi todo el llano de la bahía de Roses y del Bajo Ter. Para hacernos una idea, el macizo del Montgrí se encontraba aislado por las aguas, y los griegos fundaron Empúries sobre una isla entre las antiguas desembocaduras de los ríos Fluvià y Ter.

Aquella extensa área de marismas fue desapareciendo a causa de la desecación por aprovechamientos agrícolas y ganaderos, para evitar el paludismo y, a partir de los años 60, a causa de la especulación urbanística. Si en 1976 no se hubiese iniciado la campaña de defensa, no quedaría actualmente ningún vestigio de este humedal.

En 1983, el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la Ley de protección de Els Aiguamolls de l'Alt Empordà. Los de El Baix Empordà, es decir, la zona del Bajo Ter y de Pals, se quedaron fuera de la Ley pero finalmente han sido incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) y se espera que a la larga lleguen a ser reservas naturales. Actualmente es el segundo parque más importante de Cataluña (información extraída de aquí).

El recorrido, una hora después, nos llevó hasta las grandes torres del observatorio de Senillosa que fueron utilizadas, en su día, como almacén de arroz pero actualmente, desde la más alta de ellas (22 mts.), se puede apreciar una impresionante panorámica de 360º

Continuamos nuestro paseo hasta casi llegar a la playa donde estaba la última caseta de observación. Se puede alargar la ruta siguiendo la línea de la costa pero debido a su longitud, la hora que era y que teníamos que andar sobre arena preferimos dejarlo para otra ocasión. Volvimos por el mismo camino que habíamos llegado y nos dirigimos a L'Amfora.

Por la tarde estuvimos un rato en la playa. Se accedía desde el camping aunque era pública y he de decir que me asombró la gran extensión de arena que había, quizás acostumbrada a las playas de Barcelona que son bastante más estrechas. El agua no cubría hasta que no te adentrabas unos metros en el mar y la arena era finísima.

Hacía bastante aire por lo que pudimos jugar un rato volando la cometa. Cuando el sol dejó de calentar volvimos al camping, cenamos y nos fuimos a dormir. El domingo por la mañana estuvimos otro rato a la playa y después de comer regresamos a casa.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Otros Datos de Interés

Anem a La Mola i al Montcau!

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 23 Aug 2009 17:15:00 +0000

Panorámica Subiendo hacia La Mola

Ya hacía bastante tiempo que mis cuñados nos decían de subir a La Mola y, unas veces por unas cosas y otras veces por otras, siempre lo aplazábamos, hasta que llegó el día en el que los planetas estaban totalmente alineados y fue entonces y solo entonces cuando supimos que era el momento de hacer la excursión a La Mola, una de las más tradicionales del Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Posando para la Foto

Quedamos el domingo sobre las 8,30. Una vez pasado Matadepera yendo por la carretera BV-1221, a mano derecha, se encuentra una pista de tierra. Podíamos haber dejado el coche allí mismo pero estábamos un poco vagos y no teníamos ganas de hacer más kilómetros de la cuenta por lo que continuamos hasta llegar a Can Robert.

Una vez allí, aparcamos, cogimos las mochilas y empezamos a caminar. Íbamos a tomar la ruta que pasa por el Camí dels Monjos así que seguimos las señales blancas y amarillas.

Panorámica desde La Mola

Cuenta la leyenda que, el abat y los monjes de Sant Llorenç del Munt pidieron permiso al obispo de Barcelona para asentarse en otro sitio ya que sus tierras no eran demasiado productivas y el aislamiento del monasterio les hacía padecer el mal de la tristeza. El obispo, los dejó marchar siempre y cuando respetaran un mandato "que caminando sin atravesar ningún rio, torrente o riera se establecieran donde mejor les fuera" (información extraída de aquí) Este camino histórico une Matadepera, Terrassa, Sant Quirze y Sant Cugat del Vallès.

Monestir de Sant Llorenç del Munt

Llegamos a la cumbre de la Mola (1104 mts.) una hora más tarde. Aprovechamos para hacer unas fotos y visitar el Monasterio de Sant LLorenç del Munt de estilo románico y reconvertido actualmente en museo-restaurante, después seguimos hasta el Coll d'Eres. Una vez allí podíamos haber continuado recto hasta llegar al Montcau pero quisimos dar un pequeño rodeo y tomamos el sendero de la izquierda como si fuéramos hacia el Coll d'Estenalles. En el cruce que hay unos 20 minutos después giramos a la derecha y ascendimos al Montcau (1056 mts.) desde allí.

El Montcau

Las vistas nos dejaron embobados... :-o que suerte tuvimos de que el día estuviera bastante despejado!. Me entretuve tomando algunas panorámicas mientras comíamos unas galletas. Una vez descansados, emprendimos la vuelta descendiendo hasta el Coll d'Eres y unos 15 minutos después tomamos un desvío hacia la derecha que nos llevaría cerca de Can Pelags y Can Garrigosa para finalmente detenernos el nuestro destino final, Can Robert.

Panorámicas desde El Montcau

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Ruta de los Miradores de Jaraba

xenaia@gmail.com (xenaia) — Tue, 18 Aug 2009 14:47:00 +0000

Era nuestro último día en la zona y quisimos aprovecharlo al máximo. Salimos temprano del camping pues teníamos que desplazarnos hasta Jaraba con el coche para empezar la ruta. Una vez llegamos allí nos dirigimos al Balneario de Serón, junto al río Mesa, aparcamos el coche (no tuvimos que pagar), cogimos las mochilas y empezamos a caminar. Cruzamos un puente metálico y giramos a la derecha recorriendo todo el paseo arbolado hasta llegar a la planta embotelladora de Fontjaraba. Las escaleras de madera y el poste señalizador nos indicaron el camino a seguir.

El primer mirador estaba muy cerquita pero lo que se veía desde él no me inspiró para hacerle ninguna fotografía así que continuamos. Unos 10 minutos después nos encontramos con el siguiente mirador, esta vez si que nos paramos porque desde allí teníamos unas preciosas vistas de Jaraba.

Vamos a por el tercero! Seguimos ascendiendo en zig-zag por la falda del monte de la Pedriza (973 mts.) El sendero transcurre entre dos hileras de piedras, en algunas ocasiones también veíamos hitos o pequeños postes con la parte superior de color rojo. Al cabo de unos 20 minutos llegamos a la cima desde donde nos encontramos con una impresionante panorámica 360º

Después de contemplar el maravilloso paisaje que se extiendía ante nosotros empezamos a descender hasta llegar a una pista de tierra por la que supongo debían pasar tractores ya que el paisaje que teníamos ante nosotros era agrícola.

Llegamos hasta una paridera, que es un edificio en el monte con un corral adjunto para el ganado ovino, donde hice y me hicieron unas cuantas foticos :)

Más adelante nos encontramos un poste señalizador y unos 10 minutos después dos más. Uno indicando la ruta hacia el Sendero de la Pedriza y el otro la Ruta de los Miradores, el nuestro, así que seguimos por ahí. El camino ascendía de nuevo y se alejaba cada vez más de nuestro objetivo, ya que teníamos que pasar por el Santuario de la Virgen de Jaraba, pero continuamos por él ya que no había otro :P. Justo cuando el sendero empezaba a descender divisamos a lo lejos una pista de tierra, nos dirigimos hasta ella y encontramos otra señal indicadora que nos hacía girar hacia la derecha. Después de caminar otros 15 minutos volvimos a girar a la derecha.

Seguimos avanzando y descendiendo. El terreno ya ha cambiado y para mi, esta fue la parte más bonita de todo el recorrido. El Barranco de la Hoz Seca también llamado Cañada de Campillo es sencillamente espectacular, con sus paredones verticales, algunos deben medir un centenar de metros o más, crean unos asombrosos paisajes de origen kárstico llenos de oquedades en las rocas, donde anidan numerosas aves rapaces como el buitre leonado, el halcón peregrino o el águila imperial. Si levantas la mirada las puedes ver sobrevolando la zona para avistar desde el aire sus presas.

Enlazamos con el GR-24 en su tramo entre Jaraba y Calmarza. En el estrecho desfiladero nos encontramos numerosos abrigos naturales o covachos que tradicionalmente han servido para resguardar el ganado o quizás, en siglos pasados, fueron refugio de bandoleros.

Colgado sobre un risco y bajo una oquedad encontramos el Santuario de Jaraba donde se les apareció la Virgen a unos pastores. Es un conjunto arquitectónico del S. XVIII compuesto por la iglesia y la casa del Santero, fue una lástima que no lo pudíeramos ver ya que las visitas guiadas son por la tarde y concertadas. En el interior, hay una roca de la que brota aceite mineral muy preciado por los lugareños ya que, parece ser, cura distintas enfermedades.

Llegamos a la carretera de Calmarza y giramos a la derecha, hacia Jaraba. En el lado izquierdo tenemos el río Mesa donde pudimos ver grandes truchas jugando con las corrientes de sus aguas. Más adelante, pasamos por el Balneario de la Virgen y el de Sicilia para terminar la ruta donde la habíamos comenzado, en el Balneario de Serón.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Visitando Carenas y su Pantano

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 16 Aug 2009 14:45:00 +0000

Pantano de la Tranquera en Carenas

Carenas

Ruinas de la Ermita de San Sebastián en Carenas

Este es un poema dedicado a San Sebastián, patrón de Carenas.

Ruinas venerables de otros tiempos
de su pasado fervor, reliquias frías
donde la fe dejó sus fantasías
y las almas rezaron sentimientos.

La pena me acompaña en vuestra calma
y afligida mi mente ya no sueña
con la fe de la gente lugareña
ni en cofrades con vítores y palmas.

Sebastián Santo Patrón, que a sus hombros
con orgullo,te alzaban tus cofrades
poniendo a tu amparo sus hortales
donde fueron tus glorias y hoy escombros.

¡¡Desventurada ermita!! ¿Qué maldición
en ti cayó para tu ruina extrema?
el sol que fue tu luz, tus restos quema
¿Conseguirás alcanzar la redención?

¡¡Vana esperanza!! tu paso encaminas
hacia un final de destrucción y olvido
y tus anhelos quedarán sumidos
en caóticos sueños entre ruinas.

¡¡Álzate, ya, Patrón de tu Carenas!!
por tu derecho, el título reclama
y por su devoción, que te dio fama,
vuelve a bendecirla a manos llenas.

Y mientras sueño para ti la palma
entre el gemido triste de tus ruinas,
reniego del destino al que caminas
y ruego seas de tu pueblo el alma.

Escrito por Antonio

Pantano de la Tranquera en Carenas

Iglesia de Santa Ana en Carenas

Pantano de la Tranquera en Carenas

De Ibdes a Jaraba

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 15 Aug 2009 11:19:00 +0000

Jaraba

Ayer fuimos a Jaraba. Cogimos el coche hasta Ibdes, cruzamos el río mesa y unos metros después nos encontramos con una trifurcación, tomamos la pista que salía por la derecha ascendiendo ligeramente y continuamos por ella, siempre paralelos al Río Mesa y a la carretera que lleva hasta Jaraba. El camino de la izquierda señalaba hacia Llames, Nuévalos y al Monasterio de Piedra y el central nos acerca hasta la antigua nevera donde se guardaba la nieve caída en invierno para utilizarla en los períodos más cálidos.

Al poco de empezar a caminar la pista desciende en una corta bajada y a unos doscientos metros encontramos una bifurcación tomamos la pista de la izquierda. El suelo está lleno de un polvillo de color entre blanco y grisáceo que más tarde me enteré que era procedente de las tobas calcáreas.

Pasamos por campos de cultivo y pinares, durante todo el camino estuvimos acompañados por tiros de escopeta, algunos sonaban extremadamente cerca y el disparo retumbaba en las paredes rocosas de la zona. No tengo muy claro si eran cazadores o algún tipo de mecanismo para ahuyentar aves de los cultivos… lo que si lo encontré, molesto, prefiero que me acompañe el canto de los pajarillos cuando salgo a caminar que no los tiros de escopeta.

Pista de Tierra

Llegamos a otra bifurcación, en la que volvemos a tomar el lado izquierdo que se inicia con una pequeña cuesta, el suelo aquí es de color rojo, como la arcilla. El camino continua llano y no hay posibilidad de pérdida ya que las marcas del GR-24 aparecen a menudo y bien marcadas. Observamos cuevas en las paredes y me pregunto si alguna vez sirvieron de refugio para pastores u animales, me imagino que las que están a poca altura si.

Llegamos a otra bifurcación y volvemos a tomar el camino de la izquierda. Pasamos por los restos de una casa en ruinas y un poco más adelante vemos lo que, una vez mirado en el mapa, es un barranco en el que podemos apreciar una gran cantidad de piedras y restos arrastrados por el agua. Llegamos a una zona llamada La Serna desde la cual se puede ver a la izquierda una columna rocosa llamada La Torrecilla curiosa en su forma.

La Torrecilla

Unos metros después, mirando hacia arriba y a la izquierda se ve un trozo de la carretera de Campillo, al rato cruzamos esa misma carretera y entramos por el camino de la planta embotelladora de agua mineral Lunares.

Reflejo en el Río Mesa

Cruzamos un puente sobre el río Mesa y entramos en Jaraba 90 minutos después. El pueblo estaba dormido por las celebraciones de las fiestas en honor a la Virgen de Jaraba. Dimos una pequeña vuelta por sus calles y emprendimos el regreso hacia Ibdes por el mismo camino por el cual habíamos llegado.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

De Nuévalos a Ibdes

xenaia@gmail.com (xenaia) — Thu, 13 Aug 2009 06:37:00 +0000

Vistas desde la Iglesia de S. Miguel Arcángel en Ibdes

El jueves decidimos ir a Ibdes, para ello tomamos el GR-24 que sale desde Nuévalos y caminamos paralelamente al río Piedra hasta que llegamos a un pequeño puente de madera, lo cruzamos y comenzamos a subir zigzagueando por el sendero. Recuerdo que aún no eran las 9 de la mañana y ya se podía apreciar el intenso calor, propio de esta época del año :P, que haría, un par de horas después, plantearme seriamente mi estado mental el día en que se me ocurrió hacer del excursionismo nuestro hobby :P. Y es que, esta ruta, que no conlleva ninguna dificultad, no tiene ni una sola sombra en todo su recorrido :_(, la única vegetación que hay son pequeños arbustos, maleza y cardos, muchos cardos por todas partes.

Flor de Cardo

Una vez terminada la subida, seguimos ascendiendo paulatinamente por el sendero. Las marcas del GR eran fáciles de seguir en todo su recorrido, sólo tuvimos una pequeña duda en el cruce de caminos desde donde se divisa Ibdes ya que sólo veíamos las señales de dirección equivocada :-?, al final encontramos las de continuidad (que quedaban a nuestra izquierda) y después de hacerle, desde allí, una foto al pueblo comenzamos a descender.

Ibdes

Llegamos al pueblo después de cruzar el Río Mesa. En la fotografía se puede apreciar como la iglesia destaca por encima de todo el pueblo cayendo sus calles en forma de abanico. Pasamos por la Ermita-Cueva de Nuestra Señora de la Soledad que fue construida por la orden de San Juan en el siglo XII. El altar quedaba oculto tras una gran roca que había en el centro de la gruta. Desde la entrada, ya que no pudimos entrar porque estaba cerrada, se veían muchas estalactitas y estalagmitas que se formaron por las filtraciones de agua en la roca a lo largo de los años (información extraída de la web de Ibdes).

Gruta de Ntra. Sra. de la Soledad en Ibdes

Paseamos por las calles del pueblo, con sus fachadas llenas de colorido y llegamos hasta la Iglesia de San Miguel Arcángel construida sobre el solar que ocupaba el antiguo castillo. Es de un precioso color rojizo y todavía conserva parte de su primera muralla, fosos y la torre (su parte más antigua) sobre la que se asienta el campanario. Ha sido restaurada recientemente por la Diputación de Aragón haciendo incidencia en la reparación del campanario, tejado, ventanas y contrafuertes. Allí nos paramos un momento y mientras tomábamos un pequeño tentempié hice algunas fotos.

Iglesia San Miguel Arcángel, Ibdes

De vuelta quisimos encontrar un camino que no nos hiciera cruzar de nuevo el pueblo y en nuestro recorrido pasamos por campos de cultivo, melocotoneros, perales, maíz, etc. El final de la pista nos llevó hasta el río Mesa. Supongo que lo hubiéramos podido cruzar sin problemas, ya que parecía que el agua sólo nos llegaría hasta las rodillas, quizás algo menos, pero al final preferimos no aventurarnos por terreno desconocido y volvimos sobre nuestros pasos hasta que llegamos a la carretera, la cual seguimos hasta retomar de nuevo el sendero hacia Nuévalos.

Volviendo a Nuévalos

La vuelta se hizo larga... con un calor de mil demonios y sin una pizquita de aire b-( aunque la promesa de un baño fresquito en la piscina del camping obró milagros y a las 12 ya llegábamos al río Piedra donde descansamos un poco a la sombra antes de emprender el trayecto final.

Río Piedra

La media hora que quedaba hasta el camping pasó volando. Una vez allí nos cambiamos de ropa y... A LA PISCINA!!!!!

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

De Nuévalos al Monasterio de Piedra

xenaia@gmail.com (xenaia) — Mon, 10 Aug 2009 09:33:00 +0000

Gruta Iris, Monasterio de Piedra

Nuestras vacaciones empezaron el viernes al mediodía cuando nos dirigimos hacia nuestro destino, Nuévalos, en la provincia de Zaragoza, a unos 25 km. de Calatayud. A la hora de elegir el camping estábamos indecisos entre el Camping Calatayud o el Lago-Park pero al final nos decantamos por este último. La razón de nuestras dudas era que habíamos encontrado algunas opiniones negativas sobre ellos y no sabíamos muy bien que nos encontraríamos.

Pantano de la Tranquera, Nuévalos

La proximidad al Monasterio de Piedra hizo del Lago-Park el vencedor y resultó ser una opción acertada. Situado al lado del Pantano de la Tranquera es un camping tranquilo y con bastante sombra gracias a sus pinares. Tiene una gran piscina, restaurante y un pequeño supermercado, aunque nosotros siempre nos acercábamos hasta el pueblo a comprar ya que se encuentra a tan sólo a 1,2km. Los lavabos están parcialmente reformados, son bastante grandes y están limpios. Tienen papel de WC, jabón y toallas de papel (que no en todos los campings te lo encuentras) La parte donde están los fregaderos es grande, tiene agua caliente y un par de lavadoras gratuitas.

Gruta de Bacante, Monasterio de Piedra

El entorno es encantador, el pantano de la Tranquera, el espolón rocoso sobre el cual se asienta Nuévalos, el río Piedra, la frescura de la noche, el cielo estrellado, el olor a tierra mojada, la fragancia de los pinos... todo ello te envuelve y hace que aprecies ese regalo de la naturaleza en todo su esplendor :x

Cascada Trinidad, Monasterio de Piedra

Después de descansar todo el fin de semana, parece que el estrés había hecho estragos en nosotros ya que no había manera de que hiciéramos nada :P, el lunes conseguimos levantamos temprano y después de desayunar nos fuimos andando al Monasterio de Piedra. El domingo por la tarde en uno de nuestros paseos hasta el pueblo habíamos localizado el punto donde estaba el poste señalizador del GR-24 (junto a la farmacia) y hacia allí nos dirigimos. Cuando llegamos a Nuévalos compramos en el súper un pan redondo que, no se si por ser de pueblo o por tener hambre nos supo a gloria :P Desde allí tomamos el sendero que pasa por los huertos que riega el río Piedra y que transcurre paralelo al mismo. A nuestra espalda en lo alto, dejamos la iglesia del pueblo al pie de un barranco.

Reflejo en el Lago del Espejo, Monasterio de Piedra

Las marcas de GR (blancas y rojas) eran fáciles de seguir, se veían muy a menudo y estaban bien marcadas. Pasamos junto a unos nogales e higueras y, siguiendo el paredón calcáreo de nuestra izquierda, llegamos hasta un pequeño puente de madera justo al lado del cual, un poco escondido por las ramas de los árboles, se encuentra una señalización. Si cruzamos el río, siguiendo el sendero de gran recorrido, nos dirigimos hacia Ibdes, pero hoy no tocaba esa ruta, así que seguimos recto, dejando el GR a un lado y adentrándonos por una senda, únicamente señalizada por el paso de otros, caminantes o bien vecinos de la zona, que utilizan ese trayecto ocasionalmente quizás para dar un simple paseo o bien para llegar, evitando el asfalto, hasta el Monasterio.

Pasado este punto el terreno cambia y podemos apreciar a nuestra izquierda una alta pared caliza en donde anidan aves rapaces como este buitre leonado. Al mismo tiempo nos vamos apartando del cauce del río atravesando unos antiguos bancales, con muros de piedra, donde abundan almendros y otros árboles que no reconocí.

Buitre Leonado, Nuévalos

Llegamos a una pista de tierra en la que una cadena con un letrero de “camino particular” nos hace buscar una ruta alternativa, al no encontrar ninguna decidimos tomar ese camino hacia la izquierda. Unos cuantos metros después vemos a mano derecha un edificio con una gran piscina y hamacas, a esa hora, las 10 de la mañana, no había nadie y la piscina a pesar de tener agua, no se veía muy limpia. Entramos ya en la zona de parking del Monasterio, la pista está asfaltada y atravesamos un paseo arbolado para llegar, poco después, a la muralla medieval con su Torre del Homenaje y el Mirador de la Cruz de 790 mts. desde el cual pudimos apreciar unas bonitas vistas del parque natural del Monasterio.

Torre del Homenaje, Monasterio de Piedra

Dentro del recinto pudimos apreciar la iglesia, que se encuentra bastante deteriorada, y el claustro. La entrada al parque costaba 12,50€ y nosotros estuvimos unas 3 horas paseando por sus caminos. Lo que más nos gustó fue el vuelo de aves rapaces en el que pudimos admirar halcones, buitres, búhos, águilas y lechuzas, todos ellos criados en cautividad. También la cascada de la Cola de Caballo de 50 mts. de altura que oculta tras su cortina de agua una impresionante gruta, la Iris, descubierta en 1860 por Juan Federico Muntadas, barcelonés nacido en 1826, fundador y artífice del parque y del centro de piscicultura del Monasterio.

Cola de Caballo, Monasterio de Piedra

Buho de las Nieves, Monasterio de Piedra

Terminamos comiendo unos bocatas en el área de picnic bajo la sombra de castaños y nogales en mesas y bancos de madera con unos lindos gatitos que se paseaban por allí esperando ansiosos compartir un bocado de nuestro almuerzo. Después de comer emprendimos el regreso al camping por el mismo sendero que habíamos utilizado a la ida.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Paseando por la Serra de Collserola

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 11 Jul 2009 09:24:00 +0000

Quedamos ayer con Vege y Kese para hacer una ruta por Collserola que ellos hacen a menudo. A las 8 de la mañana estábamos en el Velòdrom d'Horta desde donde empezábamos a caminar. El día estaba bastante nublado, aunque no parecía que fuera a llover, y a esas horas hacía un poco de fresco pero pronto entraríamos en calor.

Bajamos hasta la ronda y caminamos hasta la c/ Logroño, subimos en dirección hacia el Coll de la Ventosa por la zona peatonal de la carretera del cementerio y más o menos 10 min. después a mano izquierda, salía un sendero que tomamos hasta Can Fermí.

Caminamos hasta Can Cata y unos 8 min. después el camino se bifurcaba en dos, dejamos a un lado el que salía a mano derecha y continuamos por el otro. Pasamos por el "Àrea de lleure del Torrent de Can Coll" donde habían un montón de ciclistas almorzando en las mesas, también habían barbacoas, zona de juegos, etc.

Una de las zonas por la cual pasamos, era tan espesa y tenía tanta humedad que parecía que estuviéramos paseando por la selva en vez de estar haciéndolo a pocos kilómetros de Barcelona.

Seguimos hacia Can Castelló pasando por el Coll de Masbernat. Por esa pista nos encontramos unos cuantos cangrejos que, como nosotros, estaban disfrutando de su pequeño paseo por Collserola :))

Continuamos en dirección al "Centre d'Educació Ambiental Can Coll" y de ahí hasta el Turó de la Torrefera, Can Borrell, Turó de Sant Adjutori, Turó de Sant Medir y por último Turó de la Magarola desde donde tomé esta foto de Barcelona. Desde aquí se pueden observar las aves en su época de migración. Es difícil ver Barcelona sin polución pero en un día claro y despejado se puede ver desde el Maresme hasta el Llobregat, las vistas siempre son impresionantes.

Volvimos sobre nuestros pasos hasta alcanzar el camino principal y ya no lo dejamos hasta que llegamos a la zona donde habíamos dejado el coche.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Fonts de Martorelles

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 05 Jul 2009 21:10:00 +0000

El domingo habíamos quedado a las 7 de la mañana con Kese y Vege para hacer una nueva ruta visitando algunas de las numerosas fuentes que hay por la Serralada Litoral por lo que, después de desayunar, nos dirigimos con el coche hasta el punto desde donde saldríamos en Santa María de Martorelles.

Gracias a la web de Francesc, sabíamos la situación de las fuentes y más o menos había preparado el recorrido que íbamos a seguir.

El inicio de la ruta transcurre en sus primeros 10 minutos por la carretera. Esa parte no nos gustó mucho ya que preferimos caminar por tierra y no por asfalto pero a veces es lo más factible, sobre todo cuando no conoces muy bien la zona por donde vas a caminar. Después vinieron otros 10 minutos por las calles del pueblo hasta que por fin, llegamos a lo que sería el inicio del camino. El porque no comenzamos desde ahí mismo es sencillo. Dado que a la vuelta y sobre mapa, no vimos ningún camino que nos llevara hasta allí hubiéramos tenido que andar unos 45 min. sobre asfalto, cansados, sudorosos y hambrientos así que preferimos hacer mitad y mitad.

La primera fuente que visitamos ya la conocíamos, era la de la Mercè, por la cual hemos pasado innumerables veces y siempre la hemos visto con agua. A pesar de que hay un cartel que indica que el agua no es potable, en el rato que estuvimos allí bebieron de ella 3 personas así que me pregunto si es que no fue potable en su día y se olvidaron de quitar el cartel, si la gente no ve el indicador ya que está en lo alto de un árbol o si confían en que no les hará daño... una incógnita.

Después de la fotico seguimos por el camino en dirección a la siguiente fuente, la de Can Gurri. Cuando llegamos allí (hacía tiempo que no pasábamos) vimos que 2 de los 3 árboles a cuya sombra nos sentábamos estaban caídos, me imagino que por aquellos vientos tan fuertes que hubo este invierno pasado, nos dio un poco de pena, tan grandes, tan fuertes, tan altos y sin embargo derribados por las mismas fuerzas de la naturaleza que los hicieron crecer así :(

De la Font d’en Gurri aún caía un chorrillo de agua, siempre la hemos visto así con un caudal pequeñito pero continuo.

Normalmente hubiéramos vuelto sobre nuestro pasos para tomar el camino hacia el Coll de la Font de Can Gurri pero esta vez, pasamos por encima de uno de los árboles caídos y tomamos un sendero diferente. Un poco antes de llegar a la pista principal estaba nuestra siguiente fuente, la del Llorer. Esta no la conocíamos y como su nombre indica está bajo un gran laurel.

Aprovechamos el momento para que nos hicieran una foto los dos juntitos :)

Seguimos caminando, ahora ya, por la pista principal hacia el Turó d'en Galzeran. En un principio habíamos pensado bajar hasta los viñedos y subir por el otro lado pero al final nos despistamos y los pasamos de largo. Llegamos a una bifurcación. Uno de los caminos nos llevaría de vuelta yendo a parar al Coll de Can Gurri. El otro iba hacia la Nau pero nosotros tomamos el sendero creado por una riera y llegamos al Turó de la Creu donde, como su nombre bien indica, había una pequeña cruz grabada en piedra, tipo lápida pero en pequeño lo que me hizo preguntarme... ¿que pudo ocurrir allí para que alguien colocara la cruz y ese lugar, hasta entonces, quizás desconocido, pasara a ser el Turó de la Creu? Supongo que sólo las personas mayores que queden por la zona podrán conocer esa historia.

La siguiente fuente que tenía localizada era la de la Teula pero en el mapa señalada antes la Font del Ferro y aunque no estaba entre las de Francesc intentamos encontrarla, sin éxito ninguno :( Al final, después de dar unas cuantas vueltas andando y desandando lo andado, desistimos de nuestro empeño y nos dirigimos, ahora si, a la Font de la Teula y después de hacerle una foto continuamos hasta la Font de Sant Domenech del Ca, más conocida como Font del Ca, a la cual llegamos casi media hora después. Esta zona era bastante amplia, con una mesa grande de picnic, una pequeña cueva y espacio suficiente para que los críos jueguen aunque no se si hay alguien que lo utilice actualmente.

Cerca de aquí y ya llegando a Santa María de Martorelles encontramos la Font de Sunyera y ya, en el mismo pueblo la Font de Baix.

Siguiendo el camino cruzamos unos viñedos, atravesamos un bosque y de nuevo llegamos al asfalto, 10 minutos después al coche y después a casa.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Passejant pels Voltans d'Olot

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 30 May 2009 17:18:00 +0000

El viernes por la tarde salimos hacia el Camping Lava en Santa Pau. Hacía tiempo que queríamos visitar los volcanes pero por una cosa o por otra siempre lo aplazábamos, esta vez no fue así y por fin pudimos verlos.

Llegamos sobre las 20h., montamos la tienda en un plis y fuimos a dar una vuelta por el camping. Después del paseo nos hicimos algo para cenar y cuando se hizo de noche a dormir!, ya habría tiempo al día siguiente de hacer más cosas.

El sábado por la mañana, después de desayunar, emprendimos la marcha. No sabíamos muy bien que ruta hacer pero al final decidimos seguir los indicadores de color rojo marcados con el nº 1. El trayecto comenzaba en el área Santa Margarida que está a unos 500mts. del camping.

Media hora después llegamos a la Ermita de Santa Margarida. Este volcán es uno de los más importantes de la zona, su última erupción fue hace 11.000 años!!, casi ná! y su amplio cráter circular tiene un perímetro de 2.000mts.

El sendero está muy bien señalizado. En todo momento puedes ver los indicadores de colores según la ruta que estés siguiendo. De tanto en tanto nos encontrábamos gente haciendo el mismo recorrido pero a la inversa. Caminando a la sombra de los árboles y acompañados por los pajarillos con sus alegres trinos nos dirigimos hacia Sant Miquel de Sacot, iglesia románica del S. XI.

Después de sacar unas cuantas fotos y admirar el paisaje continuamos nuestro camino en dirección a la Fageda d'en Jordà, un hayedo excepcional ya que crece en un terreno plano y sobre la lava procedente del Volcán del Croscat.

En la Fageda, el camino estaba mucho más transitado, familias con niños, parejas, abuelos... cualquier edad es buena para disfrutar de este espectacular bosque que sirvió de inspiración a Joan Maragall el cual escribió el poema que la dio a conocer e hizo famosa.

Saps on és la fageda d'en Jordà ?
Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i pregon
com mai més n'hagis trobat al món:
un verd com d'aigua endins, pregon i clar;
el verd de la fageda d'en Jordà.
El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminar-hi poc a poc;
compta els seus passos en la gran quietud
s'atura, i no sent res, i està perdut.
Li agafa un dolç oblit de tot el món
en el silenci d'aquell lloc pregon,
i no pensa en sortir o hi pensa en va:
és pres de la fageda d'en Jordà,
presoner del silenci i la verdor.
Oh companyia! Oh deslliurant presó!

La Fageda d'en Jordà también se puede visitar en un carro de caballos. El paseo dura 1 hora y mientras recorres los caminos el guía te va explicando su historia. Los carruajes salen desde una explanada que se encuentra a pie de carretera, entre el aparcamiento del Volcán Santa Margarida y Olot. El precio para para los adultos es de 6€ y los niños hasta 5 años sólo pagan 4€.

Poco a poco dejamos el bosque atrás en nuestro recorrido hacia el Volcán Croscat. A lo lejos vimos pasar el carrilet que sale desde el Camping Lava y dando una vuelta por los alrededores va dando información a sus pasajeros del recorrido. El precio del billete es de 6,30€ para los adultos y niños hasta 5 años 4,30€.

Al final, el trenecito nos alcanzó a la altura del Volcán el Croscat, los viajeros se apearon del carrilet y el guia les dio amplias explicaciones sobre el mismo. Nosotros, como no habíamos pagado por tal información seguimos nuestro camino y ahora, después de un rato navegando por la red puedo decir que el Croscat es el volcán más alto y más joven de toda la península Ibérica. Su última erupción fue hace 11.500 años aprox. en forma de lava fluida y fragmentos de magma que cubrieron una superficie de 20 kilómetros cuadrados y se acumularon hasta formar un cono que alcanzó los 160mts. de altura. El crater tiene forma de herradura y mide unos 600 mts. de largo por 350 de ancho. Durante años sufrió extracciones de materiales volcánicos en su flanco que han dejado un corte impresionante, las llamadas "grederes". (Información extraída de aquí).

El resto del día lo pasamos en el camping, vagueando, leyendo, tomando el sol... descansando vaya :P aunque no por la caminata ya que esta no era larga y apenas había desnivel.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Paseando por la Serralada Litoral

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 17 May 2009 18:12:00 +0000

Ayer domingo salimos a pasear un rato. No teníamos pensado hacer ningún recorrido en particular porque no sabía cuanto aguantaría mi rodilla, todavía convaleciente pero mejorando por momentos :) así que, tras un ligero desayuno nos pusimos en marcha.

Empezamos a caminar a las 8 desde una de las entradas al parque que hay en Can Bosquerons, como primera meta nos pusimos la misma distancia que hicimos el fin de semana anterior, 5 km. y si todo iba bien continuaríamos.

Nos acercábamos al Coll del Mercader cuando nos cruzamos con una chica que iba poniendo cintas señalizadoras, nos extrañó porque no sabíamos que hubiera nada programado para ese fin de semana de modo que, cuando vimos a otro chico que iba por detrás poniendo más señales le preguntamos y nos dijo que era una caminada por la Serralada de Marina, después, al llegar a casa, me informe en la página del Feec y vi que era la XIII Caminada de la Serralada de Marina.

Pasamos el Coll del Mercader y nos dirigimos hacia el Coll de Can Corbera pero en vez de tomar el camino que nos llevaría por Can Girona nos desviamos un poco hacia la izquierda y seguimos por el sendero que atraviesa el bosque. Al acercarnos al Coll ya empezamos a ver los primeros participantes de la caminada, llevaban casi una hora corriendo y a ese ritmo me imagino que no tardarían mucho más en llegar a la meta.

Continuamos hacia Can Corbera, pensábamos subir al Castell de Sant Miquel pero decidimos dejarlo para otro día. La vuelta fue por el mismo camino que a la ida y cuando llegamos al coche, mire los kilómetros que habíamos hecho y... sorpresa! casi 10 km. y ni una molestia en la rodilla!

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Rapida Visita a Molina de Aragón

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 03 May 2009 17:39:00 +0000

El domingo por la mañana, después de desayunar, recogimos las cosas y nos pusimos en camino para volver a casa pero antes tomamos el desvío que nos llevaría hasta Molina de Aragón, a 81 kms. de Sigüenza. No queríamos entretenernos demasiado para no encontrar caravana en la entrada de Barcelona pero si hacerle unas cuantas fotos al castillo y parar en una pastelería para comprar las riquísimas patas de vaca, dulce típico y único de la ciudad.

El castillo de Molina se encuentra en la falda del monte que domina la población, asentada en el valle que forma el río Gallo. Es el más grande de cuantos quedan hoy la provincia de Guadalajara. En lo más alto del cerro se levanta la torre de Aragón, que es por si sola una fortaleza y que se mantenía conectada al castillo principal a través de una coracha subterránea en zigzag, cuya traza aún se observa hoy perfectamente.

El origen de la fortaleza es el alcázar que los árabes levantaron, sobre un antiguo castro celtibérico y en el que situaron la sede de los reyezuelos del territorio taifa molinés. Sus jefes, como Hucalao, Aben Hamar y Abengalbón, resuenan en algunas crónicas árabes de la época. Este último fue gran amigo del Cid Campeador, alojando al guerrero burgalés en sus caminares de exilio entre Castilla y Valencia.

El territorio molinés fue conquistado a los árabes por Alfonso I el Batallador de Aragón, en el año 1129. La disputa del territorio, elevado y frío, despoblado casi por completo, pero estratégico en el dominio de los caminos entre Aragón y Castilla, quedó finalmente para Castilla, y su señorío fue entregado en régimen de behetría a la familia de los Lara.

Estos magnates constituyeron en Molina de los Caballeros un fuerte núcleo poblacional al que concedieron un Fuero, promulgado en el año 1154 por su primer conde, don Manrique de Lara. Se creó un poderoso Común de Villa y Tierra, organización propia de la Castilla meridional, cuya cabeza territorial era Molina, sede del señorío, de las instituciones, de los representantes, del mercado, etc., y protegida por una muralla que fue creciendo a partir de la segunda mitad del siglo XII.

El gobierno de los Lara sobre el territorio y la villa de Molina duró hasta finales del siglo XIII. Luego pasó a ser señorío de los reyes castellanos por la boda de su señora, doña María con Sancho IV. Durante los casi dos siglos de relativa independencia, la ciudad de Molina fue progresivamente edificada y cuidada por sus señores. Todos ellos fueron añadiendo elementos al castillo, cada vez más fuerte y, finalmente, la quinta señora, doña Blanca de Molina, terminó de construir la fortaleza y darle el tamaño y el aspecto que hoy muestra.

Visitando los Alrededores de Sigüenza

xenaia@gmail.com (xenaia) — Fri, 01 May 2009 22:11:00 +0000

El sábado también apareció soleado, sin apenas nubes y con una temperatura mucho más agradable que el día anterior que, como hacía tanto aire, la sensación era de más frío o quizás no era sólo una impresión sino una realidad :P. Después de desayunar salimos en dirección a Querencia, nuestra primera parada. Este pueblo estuvo habitado hasta los años 60 y, aunque nosotros vimos alguna casa en la que parecía que vivía gente, se considera un pueblo abandonado. La mayor parte de sus viviendas así como la iglesia de estilo románico se encuentran en ruinas.

Cerca de allí hay un pequeño estanque donde las ranas y renacuajos son los reyes del lugar. Tan esquivos como resbaladizos no se dejaron fotografiar :( Un abrevadero y los berridos de las ovejas que se escuchan desde un corral próximo al mismo nos confirma la impresión de que no está del todo deshabitado.

Desde aquí nos dirigimos a Riba de Santiuste donde visitamos su castillo. Para ello tomamos el camino que cruza, a través de un puente, el Río Salado y ascendimos por la ladera de la montaña sobre la que se asienta el castillo.

Esta fortaleza, de origen musulmán, aparece mencionada en todos los documentos originales que hacen referencia a la reconquista del reino toledano por Alfonso VI. Fue conquistado por primera vez en el año 1059, y definitivamente en 1085. Tras su repoblación, la Riba mejoró sus defensas. Perteneció en señorío a los obispos seguntinos, y finalmente fue perdiendo importancia estratégica y llegando a la ruina. Fue reconstruido en el siglo XV y vuelto a destruir parcialmente en el año 1811.

Desde lo alto del castillo se tiene una panorámica excepcional y se divisan varios pueblecitos de alrededor (La Barbolla, Querencia, Sienes, Valdelcubo, etc.) En la montaña del castillo anidan y se reproducen buitres (quebrantahuesos), que luego emprenden sus vuelos por encima del pueblo.

Nuestro siguiente destino fue el pueblo de Imón cuyas antiguas salinas constituyen uno de los exponentes más antiguos de la arquitectura industrial de Castilla-La Mancha y durante siglos fueron las más productivas de España. Estas fueron explotadas desde muy antiguo aunque los primeros documentos que lo prueban son del siglo XII, ya que en el 1137 fueron declaradas propiedad real por el rey Alfonso VII. Aunque fueron siempre controladas por el rey se solían conceder donativos provenientes de ellas a nobles, monasterios o instituciones benéficas.

Sin duda las salinas han sido la mayor fuente de ingresos de un pueblo que vivió de ellas durante siglos, sacándose al año miles de quintales de sal por el primitivo sistema de evaporación. Fue Carlos III quien ordenó su modernización, construyendo almacenes, nueva red de artesas, canales y caminos y organizó su explotación.

Hasta hace muy pocos años han estado en explotación. Actualmente están abandonadas y los edificios amenazan ruina. Sin embargo antiguamente eran de un gran valor, casi estratégico, pues era una sustancia imprescindible para la conservación de muchos alimentos. También se necesitaba en las industrias de la época y, como hoy en día, en la alimentación de personas y animales. Como curiosidad, la producción de estas salinas en años normales era de unas 3.600 toneladas de sal.

Nos dirigimos a Carabias, cuya iglesia románica del siglo XIII y su atrio porticado es el único de toda la provincia de Guadalajara ya que presenta la novedad de estar abierto a los cuatro puntos cardinales.

La galería discurre por los lados sur y oeste de la iglesia. En el costado meridional está compuesta por catorce arcadas separadas por un pilar central. La galería de poniente está formada por seis arcos de los que el segundo desde el norte es uno de los accesos al pórtico. Adicionalmente, en los lados este y norte hay sendos accesos. Los arcos se apoyan en todos los casos sobre columnas dobles con fustes separados rematados por parejas de capiteles campaniformes todos ellos con fina decoración vegetal. (Información extraída de aquí)

Empezábamos a sentir algo de hambre y pensamos que estaría bien comer cerca de El Atance. Creíamos que se llegaba desde Carabias pero no había ninguna carretera (o no supimos encontrarla) así que nos dirigimos hacia Cirueches. Desde ahí salia una pista que nos llevaba al embalse pero nos encontramos con unos charcos inmensos que ocupaban todo el ancho del camino y como no sabíamos cuan profundos eran paramos el coche, sacamos los bocatas, buscamos unos pedrotes donde sentarnos y preparamos las cosas para una improvisada comida.

Con los estómagos llenos nos veíamos capaces de recorrer el embalse varias veces :P así que comenzamos a caminar, al poco rato nos encontramos con una verja de madera que, si hubiéramos llegado hasta allí con el coche nos hubiera obligado a seguir a pie. En ese punto ya se podían apreciar cambios de color en la vegetación. La linea que separaba la zona inundada del resto era clara.

Fuimos bordeando el embalse hasta que me empezó a molestar la rodilla, una lástima, porque casi habíamos llegado a pueblo :( quedaba como mucho media hora de camino. Nos encontramos con gente que había llegado en coche desde el otro lado pero no hemos conseguido averiguar que carretera lleva hasta allí. El sitio es chulo, la única pega que le encuentro es que está bastante sucio :( botellas de plástico vacías, papeles, bolsas y desperdicios se pueden ver por las orillas, una verdadera pena.

Actualmente la mayor parte del pueblo ha quedado sumergida bajo las aguas del pantano que lleva su nombre. La fuente del año 1800 fue trasladada a un parque de Sigüenza y su Iglesia Parroquial fue desmontada piedra a piedra y reubicada en el barrio de Aguas Vivas de Guadalajara. Los documentos que forman la memoria histórica de El Atance se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Sigüenza.

Un poco cansados después de todo el día dando vueltas por ahí emprendimos el regreso a Sigüenza no sin antes hacer una última parada para tomar esta foto del pueblo.

(Toda la información ha sido extraída de la página oficial de Sigüenza)

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Puente del 1 de Mayo en Castilla La Mancha

xenaia@gmail.com (xenaia) — Fri, 01 May 2009 03:31:00 +0000

Llevábamos cerca de 3 meses queriendo ir a Sigüenza y una y otra vez lo teníamos que aplazar a causa del mal tiempo, pero al final los dioses nos fueron propicios y henos aquí siguiendo la Ruta de Don Quijote con sus extensas llanuras, sus ricas comidas y su historia.

Domina la ciudad el castillo, que una vez restaurado, ya que se encontraba bastante deteriorado, se convirtió en 1976 en Parador Nacional. Está instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. El edificio se empezó a construir en el año 1123 y fue residencia de obispos, cardenales y reyes.

La decoración interior te transporta a una época de reyes, caballeros, doncellas y juglares. Habitaciones con dosel pertenecientes a la realeza, tapices y blasones adornan sus muros, patio de armas, armaduras... son algunas de las bellezas que podemos observar allí.

Aquí vivió Doña Blanca, esposa repudiada del Pedro I El Cruel, hasta su salida hacia el destierro. Se dice que vivió en una de sus torres acompañada por un pequeño séquito.

Bajamos por la calle Mayor, tiendas de artesanía, joyería y espejos las encontramos en todo su recorrido. En una de ellas me compré un colgante en forma de estrella de mar que me encantó :)

La Plaza Mayor con sus soportales, data del S. XV y la mandó construir el Cardenal Mendoza para poder celebrar el mercado semanal, también se administraba justicia y se realizaban actividades taurinas.

Frente el Ayuntamiento está la catedral que se empezó a construir en el siglo XII. Sus diferentes estilos arquitectónicos nos hablan de una demora en su construcción que duraría varios siglos.

Como ya teníamos algo de hambre buscamos algún sitio para comer y después de descartar varios nos decidimos por el Restaurante Medieval donde comimos un delicioso Cochinillo asado al estilo de Sigüenza y de postre Leche Frita que no había vuelto a probar desde que era niña y que por cierto, estaba riquísima!!

Salimos del restaurante con el estómago bien lleno y para digerir todo aquello pensamos en dar un pequeño paseo por los alrededores. No fuimos muy lejos, apenas 5km. ya que me dolía un poco la rodilla y preferí no forzarla, así que volvimos al hotel para descansar.

Circuit de Catalunya (World Series by Renault)

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 18 Apr 2009 06:24:00 +0000

El fin de semana pasado (18 y 19 de abril) se celebraron las World Series by Renault en el Circuit de Catalunya. El sábado por la mañana, aprovechando el buen tiempo, nos acercamos hasta allí para verlo.

Era la primera vez que íbamos al circuito y también la primera que veíamos una carrera de este tipo y sólo puedo decir que las salidas de los coches las encontré súper emocionantes :-o y a la vez ensordecedoras :P

Los protagonistas fueron Miquel Molina, Jaume Alguersuari, Miki Monrà y Genís Olivé todos ellos jóvenes y prometedores pilotos. Fueron un total de 90.000 espectadores los que acudieron al Circuit para verlos. En esta foto podéis ver el momento en que abrían el acceso a los boxes.

Aquí podéis ver a Miki Molina conduciendo su coche. O mejor dicho... aquí podéis ver el coche que conducía Miki Molina, ya que a él no se le distinguía =))

A medida que iba avanzando la mañana, se veían cada vez más nubes y al final, a eso de las 2 de la tarde, empezó a llover, momento que aprovechamos para irnos a casa.

Para los que siguen de cerca mi evolución desde que me hicieron la artroscopia :X, comentaros que ya ando con mucha más soltura y puedo doblar bien la rodilla, aun sigo haciendo los ejercicios que me mandó el médico para reforzar la musculatura y el próximo martes vuelvo a ir para que vea como he progresado. Esta foto me la hice el mismo día que me sacaron la venda.

:-h

Visitando la Conca de Barberà

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 12 Apr 2009 18:24:00 +0000

Como las previsiones meteorológicas eran más favorables hacia el sur decidimos pasar el día visitando la zona de la Conca de Barberà y así fue como esa mañana, después de desayunar emprendimos camino hacia allí.

Nuestro destino final era el Monasterio de Poblet pero, en nuestro recorrido, pasamos por otros pueblos donde tomé algunas fotografías.

Llegamos a Santa Coloma de Queralt, hacía bastante fresco todavía y eso que eran casi las 10 pero el viento acentuaba la sensación y los 9º tampoco ayudaban demasiado :P.

Esta es la iglesia de Santa María situada en el casco antiguo del pueblo.

y la Plaça de l'Esglesia con sus porches...

Como teníamos tanto frío no vimos nada más, cogimos el coche y seguimos hacia el siguiente pueblo, Rocafort de Queralt, donde vimos su castillo que aparece por primera vez documentado en 1076, más tarde, en la baronía de Queralt, consta a través de testamento en 1256 por Pere de Queralt en el cual se firmaba señor del castillo, así como también de los de Rauric y Santa Coloma.

En 1365 fue señor del castillo Berenguer de Llorac siéndolo con posterioridad Bernat d'Anglesola en 1439. En 1444 adquiere su dominio la familia Biure quien lo transmite a los Armengol en 1515 y éstos lo mantienen hasta el final del periodo feudal. En 1964 y con piedras procedentes del pueblo abandonado de Turlanda, el Sr. Julia Bonet i Ninot, adquiere los terrenos del castillo y hace levantar otro de nuevo sobre el solar del primero (información extraída de esta WEB)

Nuestro siguiente destino fue Montblanc donde, según cuenta la leyenda, tuvo lugar la lucha entre San Jorge y el dragón. Para los que no la conocen en la web de la Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi podéis leerla (en catalán) o si lo preferís, la relato aquí:

Cuenta la voz popular, que la leyenda de Sant Jordi, el Dragón y la Princesa en Cataluña, ocurrió en la Villa de Montblanc hace mucho tiempo. El dragón era el más poderoso de los dragones puesto que podía moverse por el cielo, por la tierra y por el agua y la Princesa era la de más linaje de todas ya que era la misma hija del Rey. El terror que el Dragón imponía era terrible. Cada día devoraba un par de corderos. Cuando le dieron bueyes y caballos tampoco tuvo suficiente y así fue hasta que tuvieron que sortear personas para apaciguar el hambre de la Bestia. El Rey que era el de más linaje, catalán y que vivía en la villa, quiso poner a su familia en el sorteo. Y de la olla salió el nombre de la princesa. El Rey aceptó el destino y no quiso cambiar el sacrificio por el de ningún otro vecino de los que se ofrecían. Vestida de blanco, la Princesa fue al sacrificio y entonces surgió un joven caballero, armado de cabeza a los pies, cabalgando un corcel blanco para liberarla. Era bello como el sol, forastero y se llamaba Jordi. Embistió con furia al dragón que venia a por la Princesa, lo dejó medio muerto, confundido y acabado. Entonces, el joven caballero ató al dragón con el cordón de la cintura de ella y el dragón, herido y manso, lo seguía como una oveja. Todo esto ocurrió delante de los ojos del Rey y los vecinos de Montblanc, que contemplaban aterrorizados el combate.

Y fue por esto que escogieron Sant Jordi como patrón de la Villa hace muchos años y cuenta la leyenda que en el lugar donde se derramó la sangre del dragón nació un rosal bellísimo de rosas rojas del cual cortó la rosa más hermosa para entregársela a la dama. De ahí nace la tradición de regalar el día de Sant Jordi una rosa como presente.

Visitamos también la Iglesia de Santa María del S. XIV, conocida también como la Catedral de la Montaña, cuyo interior es bastante grande, con una larga nave con bóveda de cañón y con claves esculpidas de escenas del Antiguo Testamento.

En los laterales se encuentran las capillas de base cuadrada y bóveda de cañón, a media altura se abren unos bellos ventanales góticos, donde se representan los misterios del Rosario. Durante el siglo XVII se prolongó una capilla y se convirtió en la del Santísimo. En la parte interior destaca la gran imagen gótica de la Virgen del Cor, tallada en madera policromada, el retablo de Sant Bernat y Sant Bernabé y el órgano barroco, uno de los más importantes de Cataluña.

Situada en la parte más elevada del núcleo, la actual iglesia se encuentra ubicada en el lugar donde antiguamente estaba la primitiva iglesia románica. El aumento demográfico justificó la construcción de una nueva. La obra se hizo por tramos y debido a la Peste Negra, que provocó una gran crisis económica y demográfica a la villa, quedó inacabada. La gran fachada gótica fue destruida durante la Guerra de los Segadores y por ese motivo hoy en día se puede ver otra en estilo barroco del S. XVIII (Información extraída de la web Montblanc Medieval)

Por último visitamos Poblet. Fue una visita rápida ya que la rodilla la tenía algo resentida de tanto caminar así que, sólo hice unas cuantas fotos por el exterior y nos fuimos a comer.

1er. Paseo por la Montaña tras la Artroscopia

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 11 Apr 2009 17:16:00 +0000

El sábado, una semana después de que me operaran del menisco di mis primeros pasitos por la montaña :) Ole Ole!! Ya no me sentía como el anuncio de "las muñecas de Famosa" por lo que decidí lanzarme a la aventura de andar nada más y nada menos que... 300 metros!!! eso sí, rodeada de tierra, piedras, hierbajos y bichos varios, en fin... una gozada donde las haya!!!

Nos acercamos con el coche hasta la Urbanización de Can Bosquerons y aparcamos unos metros antes de llegar a la entrada del Parc de la Serralada Litoral. Desde allí, a mano derecha, sale un pequeño camino el cual está cerrado al paso de vehículos mediante una cadena y que lleva, más rápidamente, a la Torre del Telègraf. La primera vez que subimos al torreón, como no conocíamos ese sendero, dimos toda la vuelta por detrás tal y como podéis ver aquí, pero en esta ocasión, no podía ni andar tanto ni mucho menos forzar demasiado la rodilla (al menos hasta que el médico me autorice a ello)así que, tomamos este atajo.

Fue un trayecto muy muy pequeño, pero sirvió para comprobar que no estamos nada en forma después de 7 meses sin hacer montaña :/, para respirar un poco de aire puro y caminar fuera del asfalto.

Mañana martes tengo visita con el médico. Supongo que me quitarán los puntos y la venda y espero, por fin, volverme a duchar entera y de una sola vez no a plazos como esta última semana :P Ya os iré informando sobre la marcha :)

Probando la Nikon D90

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 22 Mar 2009 21:36:00 +0000

El pasado fin de semana, aprovechando el inicio de la primavera salimos a pasear un rato. Ya hacía unos cuantos meses que no caminábamos pues me hice una pequeña rotura en el menisco y no quería que fuera a más.

El día era precioso, algo fresco pero soleado e invitaba a disfrutarlo. Nos acercamos hasta el Paseo Fluvial donde hay un circuito de unos 10 km. que transcurre bordeando el río. Esta caminata fue muy "light" todo en planito, para no forzar la rodilla.

Teníamos otro motivo para salir, estrenar mi nueva cámara! por fin me compré la Nikon D90 con un objetivo de 18-200mm, una pasada! Llevaba lo menos un año esperando para comprármela, primero iba detrás de la D80 y justo cuando ya nos habíamos decidido a comprarla pasaron 2 cosas, salió la D90 y me rompí el menisco por lo que dejamos de salir por la montaña que es donde más uso le doy a la cámara.

Así que, ahora que me voy hacer la artroscopia en la rodilla (el viernes) y en breve espero estar pateando sino montañas, al menos montañitas :P y aprovechando que una amiga se casa en junio y me ha pedido que que le haga las fotos de la boda pues ya tengo la excusa perfecta (cualquiera diría que necesitaba alguna :D) para tener un nuevo juguetito again :)

También me he comprado una nueva funda ya que la que usaba con la otra cámara, a parte de estar un poco (bastante :P) destrozada ya no me servía para esta, mucho más grande que la Kodak. Buscaba una que pudiera llevarla en la cintura, ya que para mí es lo más práctico y cómodo.

Había visto el año pasado una riñonera de la marca Lowepro que me gustaba y volví a mirar el tema, Estaba entre la Off Trail 1 y la Off Trail 2 pero al final me decidí por la Off Trail 1 más pequeña que la otra. Hoy la hemos recibido y ya está la cámara colocada dentro. Es la medida perfecta! y no tengo que andar montando y desmontando el objetivo.

Bueno, esto es todo por ahora, espero poder hacer alguna salida (aunque sea con poquito desnivel) en un mes más o menos. Hasta pronto!

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Subida al Refuge d'Étang du Pinet

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sat, 27 Sep 2008 17:09:00 +0000

Al final no pudimos salir el viernes tal y como habíamos pensado inicialmente pero, ya que teníamos la idea hecha no quisimos desaprovecharla así que el sábado por la mañana nos levantamos tranquilamente, desayunamos, preparamos unos bocadillos para comernos por el camino, cogimos las mochilas que habíamos preparado la noche anterior y pusimos rumbo hacia l'Artigue en Francia.

Llegamos sobre las 14h, dejamos el coche en el parking que hay nada más pasar l'Artigue, junto a la central hidroeléctrica. Allí mismo hay dos o tres mesas de madera con bancos para sentarse y comer o simplemente descansar escuchando el rumor de las aguas del río cercano. Un poco más arriba hay unos lavabos y unos contenedores para tirar las basuras. El camino quedaba a mano izquierda de los mismos y estaba muy bien señalizado durante todo el trayecto, las marcas que teníamos que seguir era blancas y rojas. Continuamos por ese sendero y a los 10 minutos más o menos vimos el puente que nos llevaría a la otra orilla del río. Sus aguas eran completamente cristalinas y me imagino que estarían heladas!.

Seguimos por en medio de unos bosques de altos troncos, verdes y frondosos, llenos de musgo, sobre todo en la base lo que le daban un aspecto de cuento de hadas, casi esperaba ver algún duendecillo debajo de las muchas setas que vimos mientras duró nuestro paseo por allí. Así transcurrió nuestra primera hora. Se terminó el bosque y un poco después nos encontramos un refugio, me imagino que de pastores, que estaba cerrado con llave y en frente tenía una mesa con unos bancos para sentarse. De ahí salía uno de los caminos que llevan al Étang Sourd. Unos diez minutos después nos encontramos un par de pedrotes que para subirlos o bien utilizaba las manos o me convertía en Elastic Girl :P

Llevábamos unas 2 horas caminando cuando el camino se dividió en dos. Nosotros continuamos hacia la derecha ya que el otro nos hubiera llevado al lago. De tanto en tanto nos parábamos un momento para beber y mirar el track pero preferí no hacer ninguna foto mientras subíamos para no perder el ritmo.

El camino seguía ascendiendo, ahora ya era un poco más escarpado y con más piedras pero aún así lo subíamos bien. Ayer comentábamos todas las veces que habíamos llevado las mochilas grandes sin que fuera necesario, solamente para acostumbrarnos a su peso sobre todo en las subidas. De no haberlo hecho así, creo que no hubiéramos sido capaces de subirlas, cargadas a tope como estaban, durante 3 horas y con un desnivel de 1000 metros. O quizás si, pero desde luego habríamos sobrepasado con creces nuestra forma física y eso, en la montaña, hay que procurar evitarlo.

Otra media hora más y otro desvío hacia el lago, parecía como si quisiera tentarnos para ir hacia él :P pero nosotros no hicimos caso y continuamos hasta nuestra meta :D que conseguimos 30 minutos más tarde. Habíamos tardado justo lo que marcaba en la web del refugio, 3 horas y estábamos mu contentos y mu felices :D

Buscamos un sitio donde poder montar la tienda, no habían muchos lugares para elegir pero encontramos uno que quedaba bastante resguardado del viento y ahí la plantamos. Como era algo pronto para cenar aprovechamos lo que quedaba de luz para dar una pequeña vuelta por los alrededores y hacer algunas fotos. Desde ahí pudimos ver al fin el Étang Sourd y por supuesto el Étang du Pinet que da nombre al refugio.

La temperatura descendía por momentos así que fuimos a la tienda, cenamos y enseguida nos dormimos. De madrugada se levantó un fuerte viento que nos despertó. Sacamos la naricilla de dentro del saco y el frío que hacía nos hizo esconderla de nuevo y seguir durmiendo, así hasta las 7 de la mañana del domingo. Todavía estaba oscuro dentro de la tienda pero faltaba ya poco para que amaneciera. Me preguntaba si desde ahí se vería bien el amanecer y por que lado saldría el sol pero no fui capaz de vestirme y salir afuera para averiguarlo :P

A las 8 nos levantamos, nos tomamos un cacaolat, desmontamos la tienda, que por cierto estaba toda escarchada y comenzamos el descenso. andamos unos 15 minutos hasta encontrar una gran piedra, a la que ya le daba el sol, ideal para sentarnos sobre ella y almorzar un poco más. Mientras comíamos fuimos entrando en calor y nos despojamos de algunas de las varias capas de ropa que llevábamos.

Calentitos y con el estómago algo más lleno seguimos descendiendo. Encontramos gente subiendo, aunque tampoco demasiada. Aproveché para hacer algunas fotos más y casi sin darnos cuenta llegamos al bosque y una hora más tarde al parking donde nos preparamos otros bocatas, nos pusimos ropa más cómoda y volvimos a casa.

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track y los WP's pulsa AQUÍ

6a. Caminada Popular Vall de Sau

xenaia@gmail.com (xenaia) — Sun, 21 Sep 2008 13:47:00 +0000

Salimos a las 7 de la mañana en dirección a Vilanova de Sau, la noche anterior nos habíamos acostado tarde y aún estábamos medio dormidos cuando llegamos al camping El Pont de Malafogassa que era desde donde empezaba la caminada. Encontramos la cola para inscribirnos y cuando llegó nuestro turno dimos nuestro nombre y la poblacion. La chica de la mesa nos entrego un mapa con la explicacion de la ruta detallada y un papelito el cual teniamos que devolver sellado al finalizar la caminada, los sellos (eran 3) los colocaban en cada avituallamiento. A medida que la gente se inscribía comenzaban a caminar, nosotros pensábamos que saldríamos todos juntos a las 8,30 pero por algún motivo no se hizo así.

Las marcas que teníamos que seguir eran unas cintas que habian colocado en los arboles, de color verde con el logotipo de la Caixa de Manlleu, en algunos tramos también vimos señales blancas y rojas del GR-2

Comenzamos a recorrer una pista asfaltada y al poco rato (o al menos eso nos pareció a nosotros) encontramos la primera parada. Teníamos diferentes zumos para escoger y una bolsita que llevaba 2 sobados pasiegos. Mientras aguardaba nuestro turno en la cola hice esta fotografía. Como no tenía mucha hambre me tomé un zumo de piña, Txus uno de melocotón y tambien se cogió el pastelito, nos sellaron los papeles y seguimos por el sendero que ya empezaba a ascender.

A medida que íbamos subiendo el camino se hacía más estrecho por lo que teniamos que ir uno detras de otro. En algunos tramos la organización había colocado un cuerda en el lado izquierdo para ayudar a la gente a subir. Me imagino que desde allí las vistas serian preciosas pero ayer estaba todo cubierto de niebla y no pudimos apreciarlas. Después de unos 40 minutos llegamos a la cima y al poco nos encontramos el 2º punto de control.

El almuerzo fue más que agradecido. Después de casi 2 horas caminando y en especial tras el ascenso, los bocadillos de pan con tomate y fuet nos ayudaron a recuperar fuerzas para continuar la ruta.

Nosotros siempre llevamos barritas energéticas o galletas pero esta vez se quedaron en la mochila y nos comimos el apetitoso bocadillo :P Una vez sellado el pase, nos sentamos por allí y mientras comíamos hice unas fotos a la iglesia de Sant Andreu de Bancells.

Tras ese pequeño descanso comenzamos el descenso por la pista forestal. Pasamos por una zona donde se producía miel y había como una docena de colmenas de madera. Las abejas, a aquellas horas, debían estar durmiendo :P ya que no se veía ni una sola revoloteando por las cajas. Por si acaso, no nos acercamos.

Dejamos atrás las colmenas y llegamos a una fuerte pendiente. Aquí también habían colocado una cuerda en el lado izquierdo del camino para facilitar el descenso y me vino de perlas pues pude bajar mucho más segura y sin resbalarme ni una sola vez!

Pasado este tramo tomamos otra vez la pista forestal y en seguida llegamos al 3er. control donde nos esperaba un gran manzana para cada uno y agua para beber. El chico que estaba en este puesto, súper simpático por cierto, nos comentó que sólo nos quedaban un par de kilómetros y así, con energías renovadas reanudamos nuestro camino hasta llegar al Pont de Malafogassa, inicio y final de nuestra caminada. Entregamos los papelitos en la misma mesa donde nos habíamos inscrito y a cambio nos regalaron dos camisetas con el logo de la caminada estampado en la misma y tambien un “huesitos” para cada uno (que por cierto me los comí los dos :P)

Aprovechando que el Pantano de Sau sólo estaba a 11 km. nos acercamos hasta la presa e hice algunas fotos.

El camino de vuelta a casa se hizo un poco pesado, más que nada por cansancio acumulado pero llegamos contentos y felices por el estupendo día que habíamos pasado en el “Espai Natural de Les Guilleries-Savassona”. Desde aquí queremos felicitar a la organización por todo el trabajo realizado.

Mapa de la Zona y Track
Si quieres descargar el Track pulsa AQUÍ

Gráfica de la Subida

Otros Datos de Interés