Les cosses des palmiers (dont le nom scientifique est spathe), ont commencé à montrer le bout de leur pointe au sud du Maroc et même à Ouarzazate, avec environ quatre semaines d’avance sur la date habituelle.

Une fois mûre, la cosse va éclater, en libérant un bouquet de fleurs, nettement plus imposant quand le bouquet est mâle. Commence alors la fertilisation, qui consiste à déposer à la main quelques fleurs mâles au milieu des fleurs femelles… sinon pas de dattes.

Un mois d’avance pour le début de la floraison c’est exceptionnel. Il est vrai qu’après les grands froids de l’hiver, le beau temps s’est installé d’un seul coup, avec des chaleurs printanières.

Comme le reste de la planète, le Maroc vit depuis quelques temps des phénomènes climatiques plus intenses, plus violents, qu’à l’habitude. Les pluies se sont faites très rares au nord, et paradoxalement abondantes au sud, qui avait avant souffert de la sécheresse. Tanger et d’autres villes du nord ont – malgré la rareté de la pluie – subi des orages diluviens, qui se sont traduits par des inondations, des glissements de terrain, et des morts, à l’automne précédent notamment.

Les forêts de l’Atlas sont depuis longtemps en voie avancée de désertification, les arbres et le petit bois ayant été coupés beaucoup trop intensivement, pour les besoins du chauffage et de la construction. Les paysages des pentes rouges ravinées sont à la fois superbes, mais dramatiques, aussi, car ils montrent bien le mauvais état des pentes. Les tentatives de reforestation sont timides et insuffisantes.

Surtout, le changement des cycles saisonniers risque d’avoir des impacts graves sur une économie encore très fortement rurale, et pauvre. Même dans les plaines fertiles, en dehors du Sous et de la région d’Agadir on est très loin de la culture intensive que l’on connait en Europe. La faible irrigation ne permet pas de faire plusieurs récoltes dans l’année, et des cultures viables risquent de ne plus l’être si le rythme des saisons se modifie.
On parle beaucoup de l’adaptation des ours blancs et autres espèces animales, de la perte de leur habitat naturel. L’adaptation est aussi une question qui se pose de manière dramatique dans le cadre des sociétés agricoles traditionnelles.

En attendant, on espère que les dattes seront très bonnes cette année !

Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un vol pas cher pour le Maroc : Transavia, une des lows costs les plus présentes augmente la fréquence de ses vols existants, et rajoute de nouvelles destinations. Par exemple, on peut aujourd’hui trouver sur le site de la compagnie des vols pour Marrakech à partir de 60 euros.

Transavia est une joint venture entre Air France et KLM. Les premiers vols étaient à destination de Marrakech et Agadir, puis Oujda, mais aujourd’hui et encore plus à partir du printemps, l’offre est élargie.

D’abord avec deux nouvelles destinations : Fès et Tanger.

Ensuite, en augmentant la fréquence sur les destinations déjà desservies.

Pour Agadir, ce sera cinq vols par semaine au départ d’Orly-Sud, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis.

Pour Marrakech, il y aura deux vols le lundi, unle mardi et le mercredi, deux à nouveau le jeudi, le vendredi et le samedi, et trois vols le dimanche.

Oujda sera desservie une fois le mardi et une fois le jeudi.

La province n’est pas oubliée, puisque qu’on pourra partir de Nantes les lundis, mercredis et vendredis.

Le site de Transavia : www.transavia.com

Si il y a une chose que j’aime, dans le désert, ce sont ses ciels emplis d’étoiles comme on n’en voit plus en Europe, à cause de la pollution lumineuse.
On sort de la tente berbère, on s’allonge sur le sol (sur un tapis ou un matelas, c’est plus confortable), et on laisse son regard partir dans les étoiles.

Mais tout en aimant regarder les étoiles, je ne suis pas une experte en astronomie. Autant il est facile de trouver des cartes du ciel toutes faites pour les villes d’Europe, autant cela devient un peu plus compliqué pour le désert marocain, et tous les sites d’astronomie que j’avais trouvé jusqu’ici étaient un peu trop compliqués pour moi.

Mezgarne a donc reçu de très jolies étrennes, de la part d’un site fait pour les astronomes amateurs et les débutants : une carte du ciel de Mezgarne.

Je vous en ai mis une copie d’écran, il suffit de cliquer dessus pour voir s’afficher en grand la carte du ciel du 1° janvier 2010.

Mais le joli cadeau que nous a fait le créateur de ce site, c’est de rajouter l’Oasis de Mezgarne dans sa base de coordonnées. (Pour les curieux, il utilise la base mondiale de geonames.org, et bien entendu Tazzarine ne s’y trouve pas). Je pourrai donc vous donnez régulièrement la carte du ciel pour des dates importantes, ou, si vous préparez un circuit dans le désert pour le jour de votre passage dans notre camping.

Et je repars regarder mes étoiles, en vous souhaitant une excellente année 2010, lumineuse, et sous le signe de votre bonne étoile, quelle qu’elle soit.

Le Marathon de Zagora est une course atypique.
Organisée par les frères Ahansal (Mohamed et Lahcen, qui a gagné 9 fois le Marathon des sables), elle a lieu le 31 décembre.

Que voulez-vous pour 2009 ? Un réveillon musique et danse dans le désert, comme nous le proposons ? Ou réveillon sportif, pas de champagne, mais des boissons énergisantes ?

Dans ce cas, il faut aller à Zagora, et faire la course du marathon.

C’est une course plus ludique que les autres marathons marocains, comme le marathon des Sables ou le marathon de Ouarzazate, qui eux sont réservés aux vrais sportifs.

En effet la course est ouverte à tous, licenciés et non licenciés, hommes et femmes de toutes catégories.

L’itinéraire est fait pour découvrir la ville et la région, avec quand même un moment très sportif, l’ascension du djebel Zagora.

C’est la création du champion Lahcen Ahansal, qui croit fort en l’avenir du Maroc. Tous les jours, il cherche à développer la course, le sport, et à donner leur chance à de nouveaux talents.

En chacun de nous il y a peut être un talent caché qui ne demande qu’à s’exprimer

Un restaurant dans un quartier excentré de Ouarzazate

La Kasbah des Sables se mérite, elle est située près du barrage El Mansour Eddhabi, dans une petite rue. Il y a sur la route principale un panneau blanc, de petite taille, qu’il ne faut pas manquer.
Et de l’extérieur, rien n’indique la présence de cet établissement particulier, à part deux grands pots de terre, et les voitures des clients.

Juste quand on arrive, avant le restaurant, la porte de la cuisine, qui donne directement sur la rue. Cela permet de voir la taille impressionnante de “l’atelier” et sa grande propreté. Et cela donne de l’air aux gens qui travaillent à l’intérieur.
Parce que j’ai toujours admiré les marocaines, celles qui cuisinent le tajine par 40°…

Et c’est le quartier qui a donné son nom à la kasbah, en mémoire d’une autre kasbah qui appartenait à un proche du glaoui, et qui fut engloutie au moment de la construction du barrage.

Un décor d’exception

Passé la porte d’entrée, somme toute semblable à toute celles des restaurants et auberges du sud, l’ambiance est tout de suite autre.
Un étonnant mélange, harmonieux et déroutant tout à la fois, l’union réussie des traditions du Maroc, d’une création personnelle – si rare dans ce genre d’établissement – et d’influences européennes, qui se retrouvent dans certains espaces.

Je ne vais pas tout vous raconter, car je souhaite vous laisser le plaisir de la découverte.

Il suffit de vous dire que le décor imaginé et réalisé par Lionel et Brigitte meuble un très grand espace avec goût. La salle principale s’organise autour d’un puits de lumière qui, la nuit, est remplacé par un mur entier illuminé. Tous les deux font jouer les reflets d’un vaste bassin intérieur, comme le rêve d’un cheikh en plein désert.

Autour de ce grand espace, des tables, et plus loin, des salons marocains, plus ou moins vastes (on a fait de la musique et on a dansé dans l’un d’eux), avec chacun un décor différent, plafond, cheminée, couleur…

De l’autre côté, des étagères multiples derrière des vitrines, on hésite entre le souvenir d’un apothicaire du Moyen Age et le marchand d’épices, mais leurs saveurs sont suffisamment là pour multiplier le plaisir de la cuisine.

La cuisine est la deuxième surprise

Et la plus importante sans doute dans un restaurant ?
Si la cuisine marocaine est une des meilleures du monde, il est souvent difficile de profiter de son raffinement et de sa diversité dans les restaurants qui ont tendance à se limiter aux valeurs sûres.

Après tout, pour quelqu’un qui vient une semaine, cela suffit à peine pour faire le tour des grandes recettes de base, tajine de poulet, tajine de boeuf, viande grillée, omelette berbère, et une ou deux sortes de couscous.

Oui mais… quand on reste plus d’une semaine ? Quand on revient souvent ?
Ou alors, quand, vivant au Maroc, on a parfois la nostalgie d’une cuisine européenne, et des saveurs d’ailleurs (comme on irait dans un restaurant marocain à Paris) ?

Alors on profite des cuisines inventives, savoureuses et raffinées de quelques restaurants exceptionnels… comme la Kasbah des Sables.

La carte est double face, double culture, double saveur, le côté marocain, le côté européen.
Les deux faces d’un même talent, d’une même attention aux détails. Les mariages de goûts sont réussis, l’offre est variée, les assiettes sont abondamment garnies… que cela soit un assortiment de briouattes, un foie poêlé persillé, un loup (si, si, on a du poisson frais, livré deux fois par semaine à Ouarzazate), ou l’assiette de charcuterie dont je me suis régalée, les cinq personnes que nous étions se sont toutes régalées. Et j’ai encore le souvenir du gâteau fort en chocolat et relevé de menthe qui a fini le repas.

Pour conclure, le vin – de Meknès bien sûr – était bien bon, et l’addition très légère. Le menu est à 320 dirhams pour une entrée, un plat et un dessert, et Brigitte vous laisse faire des petits arrangements entre menu et carte, sans vous attendre avec une massue.

J’en garde donc le souvenir d’une excellente soirée, d’une ambiance à la fois marocaine et autre, un peu conte de fée, un peu irréelle, de beaucoup de plaisir à passer d’une pièce à l’autre, à admirer les costumes des femmes zayanes du Moyen-Atlas, ou ceux que portent les femmes de Tazzarine, les lampes coulées en bronze qui rappellent des calligraphies, et les calligraphies accrochées au mur… et je ne vous dis pas tout !

Les kasbahs, constructions traditionnelles du sud du Maroc

En effet, si les kasbah, régulièrement entretenues, arrivent à bien résister aux intempéries violentes et soudaines qui peuvent se produire dans nos régions à la fois semi-désertiques et assez montagneuses, une fois à l’abandon, elles se dégradent très vite.

Le grand ennemi d’une construction en terre, c’est le ruissellement de l’eau. L’humidité n’est pas un problème, au contraire, la terre sèche à nouveau ensuite, et devient encore plus dure, mais les écoulements d’eau sur les murs arrachent des morceaux de terre et fragilisent toute la construction. Une kasbah qui n’est pas entretenue se transforme en “tas de terre” en quelques dizaines d’années, et peut entièrement disparaître en moins de cinquante ans…. ce qui montre à quel point les bâtiments de sijilmassa – dont les ruines sont encore debout après trois siècles – avaient été solidement et richement construits.

Pour lutter contre les effets de la pluie, il y a d’une part la construction elle-même, avec les toits de roseaux qui dépassent de quelques centimètres, empêchant la pluie de s’égoutter directement sur le mur, et des rigoles d’écoulement des eaux de pluies qui sont canalisées dans des tuyaux, lesquels sortent de façon protubérante du mur. Entre la longueur et la courbe du tuyau, on est sûr que l’eau va aller loin, au milieu de la rue (qui, comme au Moyen Age, est en creux, et croyez moi, quand il a plu dans les ksars, il vaut mieux marcher sur le “haut du pavé”).
L’autre arme, c’est l’entretien, remettre régulièrement des couches de terre, dès que la construction s’abîme un peu.

Mais ces constructions traditionnelles coûtent assez cher. En plus, beaucoup de familles les délaissent, préférant une maison “en dur”, peut être moins adaptée au climat, mais plus facile à vivre. En effet, les constructions traditionnelles sont difficiles à aménager, on ne fixe pas facilement des étagères dans des murs en terre, les prises électriques sortent facilement, la maison est facilement poussiéreuse, etc. Donc on troque la climatisation naturelle des murs de terre contre des murs en béton qui ne régulent pas la température, mais où l’on installe facilement des climatiseurs !

La nouvelle maison est souvent construite juste à côté de l’ancienne, qu’on laisse peu à peu se dégrader, en l’utilisant en attendant comme resserre. C’est un spectacle courant dans les villages du sud du Maroc.

Le gouvernement marocain, comme les habitants, ont pris conscience de la destruction accélérée et dramatique de ce patrimoine. Sur le grand millier de kasbahs qu’il y avait dans toute la région du Sud, du Ziz au Tafilalt, seule une petite centaine de bâtiments authentiques sont encore en bon état.

Alors on restaure. Soit – presque – seul, comme les associations de Tazzarine, soit avec l’aide de l’état, comme le ksar de Goulmima. Les restaurations ne sont pas toujours parfaites, ainsi des défauts importants ont été critiqués lors de la rénovation du ksar de Goulmima (inondations des rues en cas de pluie, et les portes ont été reconstruites de façon simplifiés), mais au moins, “le corps de bâtiment” est sauvé.

Quelles kasbahs visiter dans le sud du Maroc ?

Quelques grandes kasbahs du sud, à voir absolument :

le ksar d’Aït Ben Haddou

A quelques kilomètres au nord de Ouarzazate, ce ksar orgueilleux domine les hauts plateaux alentours. Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, il a été rénové en partie, grâce à l’Unesco. Une famille vit encore dans le ksar.

la kasbah de Boutaghar

une très belle kasbah ancienne, du XVII° ou du XVIII° siècle, très élégante, toute en finesse.

Les kasbahs de Ouarzazate

La kasbah de Taourirt, bien sûr, en pleine ville, un des anciens palais des Glaouis. On peut y voir “le” fameux canon Krupp qui est le symbole de l’ascension politique de cette famille. On parle aussi souvent de la kasbah de Tifoultoute, mais ce beau bâtiment, restauré et transformé en restaurant, est un peu trop “piège à touriste”. Aux alentours, la kasbah de Tamdaght, elle aussi une ancienne kasbah Glaouia.

Les kasbahs de Skoura

Cette oasis extrêmement riche, à environ trois quart d’heures de Ouarzazate, possède encore de beaux bâtiments, dont la kasbah Aït Abbou, la kasbah Ameridhil, ou la kasbah Ben Moro

Le ksar de Tamnougalt

A mi-chemin entre Ouarzazate et Zagora, ce superbe ksar domine la vallée et sa palmeraie. En cours de rénovation par une association locale, on peut le visiter. Une petite auberge, “Chez Yacoub”, permet d’y passer la nuit, ou de simplement déjeuner avec un très beau panorama.

Les ksars alaouites de Rissani

Le berceau de la dynastie alaouite présente quelques beaux ksars, dont certains ont été assez endommagés par des tremblements de terre. Ils sont peu à peu restaurés, et un musée a été construit.

La dernière kasbah du sud : Télouet

Un peu à l’écart de la route entre ouarzazate et marrakech, Télouet n’est plus à proprement parler une kasbah du sud, mais on ne peut pas ne pas mentionner le nid d’aigle des Glaouis. Cette bâtisse imposante, qui avait été abandonnée après l’exil de Thami El Glaoui, au moment de l’indépendance, garde encore toute sa majesté. Espérons qu’elle revive… On peut la visiter avec une excursion au départ de Marrakech, ou en une demi journée, au départ de Ouarzazate

La peinture est toute fraiche, et les rubriques se compléteront au fur et à mesure. Mais vous pouvez déjà aller jeter un coup d’oeil au site de cet ami, Youssef, ou Ichou, en berbère, donc Chouchou, qui nous fait l’amitié de partager certaines de nos nuits de fêtes, par exemple notre réveillon dans le désert.

En plus de l’annonce de ses concerts, vous y trouverez bientôt ses vidéos, et surtout la possibilité d’acheter son CD en ligne… même si vous êtes au Maroc !

Ou alors, peut être irez vous le voir à Goulmima ?

Anesse et son petit – M’Goun

Confessions d’un berbère

Au pied de l’Atlas, je découvre une terre berbère chargée de trésors.
“Massoud” ! Non, ce n’est pas le commandant Afghan ressuscité qui vient nous tenir
compagnie, mais bien le nom que porte l’âne de L’ho.
Un poil soyeux, une robe grisonnante, il est l’attraction phare du jardin.
Les enfants le montent et tentent de maitriser l’animal. Seulement l’âne est avant tout un animal intelligent : il s’arrête si une partie de son paquetage tombe, ou encore si le groupe qui le suit s’éloigne (et dire qu’un cheval ne s’arrête même pas lorsqu’il perd son cavalier). Massoud semble un animal têtu, mais nous dirons que son comportement traduit de la circonspection ?

“Psss, Psss”, le propriétaire émet ce son à plusieurs reprises, il semble chercher quelque chose : il a nommé ses six chats de la même façon. Même s’il ne conçoit pas l’utilité donner un nom propre à chacun d’entre eux, il se fait obéir.
Ici, nous ne sommes pas à Fort Boyard, il n’existe qu’un seul maître du temps : le soleil. Pas de montres aux poignets des habitants de Goulmima. Le temps passe et les journées sont rythmés par le soleil, et bientôt, la nuit pointe le bout de son nez… Une fois de plus, les langues se délient. Un jeune homme de dix-sept ans explique qu’il ne voit pas l’intérêt de rester vivre sur le territoire marocain. Il est persuadé que son avenir est ailleurs.
Il ne comprend pas pourquoi nous aimons ce pays, ce que nous y trouvons de beau…L’ho concluera la discussion avec cette citation : “Le dromadaire ne voit jamais sa bosse”.

Dans l’attente

Un système d’éducation organisé comme en France, mais des résultats inquiétants

Au Maroc, le système scolaire est similaire au nôtre.
Les seules différences portent sur les épreuves supplémentaires en première, mais également sur le système du contrôle continu. Dans le domaine linguistique, le niveau est alarmant. Est-ce parce que, dès l’enfance, on apprend trois langues différentes aux élèves : le français, l’arabe et le berbère ?
Pour une population berbère de 70%, les berbérophones ne représentent que 40% de la population du royaume. De plus, il existe trois dialectes de berbère : le tarifit dans le nord, le tamazight dans tout le Moyen-Atlas, et le tachelhit parlé dans le Sous – dont les habitants s’appellent les Chleus (passé dans l’argot français, ce mot désigne les allemands parce que les soldats français trouvaient des ressemblances entre ces deux langues, qu’ils ne comprenaient pas plus l’une que l’autre).

L’illettrisme

Le taux d’analphabétisme atteint les 50%, ce qui est inquiétant, même s’il recule chaque année.
Pourtant, les marocains considèrent l’éducation comme fondamentale, les familles font tout pour envoyer leurs enfants à l’école, même si il arrive qu’on leur demande d’aider à la maison ou à la ferme.

Traditions et coutumes berbères

Le lendemain nous entamons la visite du village.
Le guide nous parle de quelques traditions : notamment le carnaval d’Achoura qui se déroule à Muharram, le premier mois de l’année Islamique.
A Goulmima, il se marque par une fête pour les enfants et un carnaval pour tous.
C’est aussi un jour de partage et de charité. Ainsi, chaque année, les hommes du village grimpent aux palmiers dattiers afin de couper leurs palmes qui seront ensuite tressées en petits paniers.
Ces derniers seront garnis plus tard avec un œuf dur et des morceaux de viandes grillés. Les enfants les reçoivent à leur réveil.
Puis, habillés de neuf, ils partent asperger les voisins, les amis, et les passants avec une eau traditionnellement purificatrice, c’est « Zem-Zem ».
La veille, la musique a envahit les ruelles, la place s’est animée de mille et une couleurs, et de masques étranges confectionnés avec de la peau de mouton. On a pu voir des danses endiablées, portées par les chants berbères, entendre des poèmes rythmés au son des tambourins…

C’est une des fêtes de l’année.

Et puis, il y a Taourirt Laafou, cette montagne, lieu de pèlerinage pour les femmes seules.
Chaque vendredi, elles partent prier au pied de la montagne de Goulmima, en espérant qu’elles
rencontreront un mari.
Cette tradition n’est pas propre à Goulmima : à Ighfinign par exemple les femmes exercent une succession de « lala taoulouloutes », ce qui signifie qu’elles font des roulades sur un sol de cailloux. La distance qu’elles réussiront à effectuer indique si elles trouveront leur mari près, ou plus loin de leur village.

C’est lors de la préparation d’un déjeuner, au sein d’une famille berbère que j’ai commencé à questionner les femmes à ce sujet. J’étais à l’affût de plus de détails, savoir si elles avaient elles-même suivi ces coutumes, et surtout si elles y croyaient.
C’est un sujet gênant, on sourit, on baisse les yeux… Et avec un peu d’insistance, elles finissent par me pointer du doigt une femme, assise sur la banquette au fond du salon, qui elle, voudrait bien me parler.

Un conseil pour la suite de mon périple? Toujours s’armer de patience… et de discrétion…

Elle est arrivée un week end plus tard que prévu, en partie à cause du 1° mai, et en partie parce que le gel de l’hiver tardif avait retardé la floraison. Il faisait beau, il faisait chaud, c’était la fête de la région

Le moussem des Roses 2009

Des chars différents, mais toujours des “reines” dans leur costume de la vallée des Roses, aux couleurs multiples, à la coiffure relevée d’une perruque noire, et ornée de rubans de laines de couleurs vives.
Les tout derniers champs n’étaient pas encore moissonnés.

Le long de la route, les enfants vendaient des colliers de fleurs, et des coeurs de roses, formés sur un fil de fer léger.

Le moussem est sur trois jours, mais la journée la plus intéressante à voir est celle du samedi.
La matinée est consacrée à la tradition, le défilé des différents groupes de la région, et notamment la danse de l’abeille de Kelaa M’Gouna, et la danse du sabre, de Zagora.

Après une longue pause déjeuner dans une des kasbahs qui dominent la roses, à profiter de l’ombre des tentes berbères et du vent, qui rafraîchissent agréablement, on repart dans les rues noires de monde.

Toute la région est venue à Kelaa, le moussem est bien plus qu’un défilé, c’est aussi une foire, une rencontre, une fête…
Entre les petits étals où les femmes vendent un ou deux foulards, des colifichets, les grands stands où on trouve tout pour faire le couscous, la vaisselle, ou des activités agricoles que je serais bien en peine de comprendre, les rues, vidées de leur circulation automobile sont en réalité quasiment infranchissables.

Et le soir, c’est la musique modernisée qui envahit les espaces. Les jeunes de la région, et ceux qui sont venus de plus loin vont danser toute la nuit.
Avant de retourner cueillir les dernières roses, le lendemain. Et passer une année au parfum de Rosa Damascena…

En bas, tout en bas, il y a marqué “contact us”, et là, on trouve la liste des numéros de téléphone des call center.
A Casablanca : 080 2000 803
A Paris : 01 58.22.20.02