Le poignet quant à lui peut être simple, double (vous savez, le fameux Poignet " Mousquetaire "), à bords rectilignes ou courbes. Les aficionados du détail peuvent aussi fixer divers parements ou ajouts de galons pour exprimer toute leur touche personnelle.
Eh oui le bas manche peut s’envisager autrement que comme une simple terminaison nécessaire au passage de la main !

La réalisation de la fente s’effectue sur des pièces de petites tailles et requiert un petit peu de minutie mais ce n’est pas le plus compliqué. Pour bien réussir ces bas de manches, l’important est de bien rester concentré(e) sur les notions d’endroit/envers, devant/dos et tout ira bien.

Pour cette démo j’ai utilisé un feutre à pointe fine dit «ultra lavable». Ce n’est pas un procédé de marquage très académique mais cette encre spéciale à destination des enfants est comme son nom l’indique vraiment lavable. Si cela peut aider !
Faire tout de même un essai au préalable surtout si vous utilisez des tissus fins et précieux !

Légende

• en orange : marquage
• pastille rouge : endroit
• pastille bleu : envers

La fente à parement

Cette réalisation est très facile. Elle consiste à poser l’endroit du parement sur l’endroit de la manche au niveau du repère de fente. Piquer ensuite autour de la fente en une forme légèrement conique. Entailler au niveau de la fente et retourner la parementure sur l’envers.

La fente à patte indéchirable

1. Piquer à petits points autour de la fente en dessinant une forme légèrement conique, plus évasée à partir du bas (4mm), plus étroite en haut de la fente ; 2 mm. Photo1.
2. Découper une bande de biais (3 cm).
   NB : si votre chemise/chemisier est à rayures, découper la bande dans le biais conférera un très joli effet !
3. Scinder la fente. Photo2.
4. Positionner l’endroit du biais sur l’envers de la manche en commençant par le sommet de la fente puis en écartant celle-ci horizontalement de manière à bien plaquer la bandelette le long des bords. Photo3.
5. Bâtir
6. Coudre à l’extérieur des points marqués à l’étape 1. Photo4.
7. Repasser pour coucher les coutures. Photo5. Remplier le biais de 0.50 cm en imprimant une légère courbe rentrante au niveau du milieu de la fente.
8. Sur l’endroit, remplier le biais sur les coutures. Épingler. Photo6
9. Bâtir.
10. Piquer à ras du bord. Le biais se positionne en laissant un boyau visible, l’autre caché. Photo7.
11. Retourner la manche sur l’envers et effectuer une piqûre de maintient en diagonale. Photo8.
12. La fente est terminée. Photo9.

La patte à fente capucin

Gabarit de principe ci-bas. Mesures en cm.

Vue d'ensemble

1. Sur le repère de fente du patron déjà tracé, poser la portion de gabarit correspondant à la fente capucin. Effectuer le marquage. Photo1.
2. Positionner ensuite la patte du côté dos du tracé de la fente capucin. Effectuer le marquage. Photo2.
3. Couper le gabarit de fente capucin et marquer les repères.
4. Positionner l’endroit de la patte sur l’envers de la manche en faisant coïncider le repère de fente, la partie de la pointe de la patte vers l’avant de la manche. Avant matérialisé par l’indication « F » en fil orange (front).Photo3.
5. Coudre à petits points le rectangle autour de la fente.
6. Fendre en forme de Y. Photo4.
7. Retourner la patte sur l’endroit. Repasser, coucher les surplus. Photo5.
8. Replier le petit côté de la patte sur la ligne de couture. Bâtir coudre. Photo6.
9. Épointer le haut de la patte. Photo7.
10. Repasser et plier la patte selon les contours. Photo8.
11. Surfiler les surplus centraux avant de replier la patte. Photo9.
12. Replacer la patte selon les contours, bâtir et coudre.
13. Piquer une croix fantaisie (et de renfort).Photo10.

Montage du poignet

1. Piquer les coutures latérales de la manche.
2. Thermocoller la moitié haute du poignet.
3. Former le pli. Photo1.
4. Monter le poignet (endroit sur endroit). Les surplus dépassent de la ligne de montage du poignet. Replier la fente côté devant. Photo2. Piquer le bas de manche.
5. Replier la moitié du poignet endroit sur endroit. Faire coïncider les lignes de montage et piquer les côtés. Photo3.
6. Biaiser les coins. Photo4.
7. Remplier le bord haut des poignets. Bâtir. Piquer.
8. Exécuter une boutonnière et coudre le bouton. Photo5.

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Applications : Finition des bords sur des customisations de tee-shirts par exemple. Effectuez des découpes sur un tee-shirt basique et procédez à la finition des bords avec un point de surjet. Certes, le point d’assemblage ne sert à rien dans le cas présent mais personnellement je trouve ce point plus fini qu’un traditionnel point zig zag. Osez aussi les fils de couleurs contrastantes ou bien laissez les bords nus c’est aussi très tendance. Sur du jersey pas de crainte d’effilochage !

Or, il semblerait que forts du succès de ces custo kits, nos marketeux soient passés à la vitesse supérieure ! Désormais, kit-mode.com propose des kits de vêtements à coudre soi-même. Vous choisissez votre modèle sur catalogue, indiquez votre taille, la couleur et le motif du tissu et vous recevez un kit tout prêt à assembler chez vous ! Le package est étudié et rien ne manque : fiche technique, fil à coudre, fournitures et petits matériels sont inclus…

En revanche, et c'est là que le bas blesse, l'étape cruciale qu'est l'assemblage des pièces est présentée comme une partie de plaisir d'une facilité déconcertante. Une "simple machine à coudre" est nécessaire nous assure le slogan marketing. Certes, les modèles proposés à la vente ne sont pas pour la plupart d'une difficulté extrême, mais je doute qu'une couturière débutante n'ayant jamais vu une simple machine à coudre puisse monter une manche tailleur ou poser une glissière invible, sans en passer par au moins quelques arrachages de cheveux !

Quant à penser que les modèles les plus avancés peuvent s'adresser aux couturières confirmées cela n'a aucun sens, car celles-ci savent c'est évident, placer et couper du tissu et ne trouveront aucun intérêt à payer un kit dont la seule valeur ajoutée est un pseudo service de coupe ! Il va sans dire que ces mêmes couturières savent qu'il est beaucoup plus facile de modifier un patron avant la coupe que de procéder à des ajustements sur du tissu coupé. De plus, le rapport qualité-prix est exhorbitant et je n'ai même pas compté les frais de port !

Autre détail embêtant…Si pour une raison ou pour une autre, vous gâchez le tissu d'une pièce, vous n'aurez même pas la possibilité d'en recouper une autre, ni même de vous consoler en vous disant qu'à défaut d'avoir raté le vêtement, il vous reste au moins le patron…Il n'y en a pas !

De vous à moi, gardez plutôt votre budget pour vous offrir un beau tissu, téléchargez un patron gratuit sur un site en ligne, chez Modern Sewing Pattern par exemple, un remarquable annuaire de patrons gratuits ; l'offre est en constante évolution et ne cesse de s'étoffer. De nombreux modèles sont accessibles aux débutantes. Trouvez des tutos de montage, investissez dans un manuel ou dans des cours mais surtout ne cédez pas aux sirènes du "Kit Couture Facile". Vous risquez d'être déçu(e)s !

Bodice ? Kesako exactement ?

Selon l’office québécois de la langue française, un bodice désigne la partie d'un vêtement qui recouvre le torse, abstraction faite des manches et du col. Fondé sur le mot anglais «body», le bodice désigne en couture une sorte de relevé cartographique d’un tronc raisonné et conçu «à plat» des mensurations d’un sujet… femme pour ce qui nous concerne. L’on trouve également le terme de «bodice sloper» ou tout simplement «sloper» pour désigner ce patron base. Quelle est la différence ? A vrai dire il n’y en a bien peu. Si le sujet vous intéresse vous pouvez prolonger la lecture via l’excellent article de Kathleen Fasanella, what is a sloper.

C’est donc à partir ce patron-base que sera conçu le patron final.

Cela dit, soyons clairs, un bodice n’est pas un patron prêt à l’emploi, un «patron pochette» ou issu du cahier détachage d’un magazine spécialisé en couture. Pour pouvoir exploiter un bodice il faut aussi savoir déplacer les pinces, définir les élargissements, maîtriser les découpes, dessiner les contours. Néanmoins, pas de panique, les plus basiques de ces connaissances sont tout à fait accessibles au plus grand nombre et permettent déjà de pouvoir réaliser de nombreux modèles à ses mesures et c’est bien là l’essentiel !

Les ressources

Plusieurs tutoriels de construction de bodice sont disponibles sur le net au-delà bien sûr des livres de modélisme et de coupe. A mon sens les plus sérieux sont les suivants :

http://yourwardrobeunlockd.com/free-stuff/free-drafting-class
http://www.burdastyle.com/howtos/show/1709

Ces deux démos proposent une construction similaire basée sur les travaux de Winifred Aldrich "Metric pattern cutting for women’s wear" excellentissime ouvrage que je conseille vivement . Sauf erreur de ma part, les modifications mineures apportées par Gedwoods, le contributeur de l’espace "Open Source Sewing" de chez Burda se révèlent en fait...très minimes puisque les changements semblent uniquement porter sur le système de numérotation des points ; initialement numériques ceux-ci ont été codifiés par des valeurs alphabétiques. Rien de fondamental donc, et c’est pour la bonne cause. J’adore quand Burda fait dans l’Open Source

http://www.leenas.com/English/draw_patterns.html

Leenas est un acteur professionnel de la filière textile commercialisant des logiciels de DAO/CAO. Le site propose un tutoriel sur la réalisation d’un sloper. Le tableau des mesures utilisé n’est pas exactement le même que les deux ressources citées précédemment mais les écarts sont mineures et le principe de construction quasi identique.
Il suffit d’ailleurs d’observer le bodice présenté sur Leenas pour comprendre que la construction vectorielle organisée autour d’un cadre, de segments, de courbes et de nœuds déplaçables grâce au système d’aimantation peut tout à fait s'opérer dans un logiciel de DAO tel qu’inkscape indépendamment des macros et autres fonctions, cela va sans dire. Inkscape est de toute façon largement suffisant pour répondre à des besoins domestiques bien qu’en l’état il ne réponde qu’à un modèle de "création objet" et non pas de "structure" et de "comportement" OBJET . Cela ne veut pas dire qu’il n’en soit pas capable dès lors qu’il est associé à d’autres langages… Mais c’est un autre sujet.

La réalisation dans Inkscape.

Le principe. Il consiste à tracer des chemins (des segments de droite majoritairement) correspondant aux mesures relevées sur le sujet ou selon un barème de tailles. Ensuite, en activant le magnétisme aux nœuds, il suffit juste de relier les points et le tour est joué. Enfin presque. Pour réaliser les courbes d’encolure et d’emmanchure, une simple modification des poignées (points de contrôle des nœuds) permet de rectifier le tracé.
Les vidéos montrent comment corriger les contours du bodice une fois les segments de construction tracés.

Quelques trucs

• Tracer plutôt des chemins d’une épaisseur située entre 2 px et 3 px, sans limite de raccord aux nœuds (réglage à zéro).
  Les options de magnétisme sont très utiles et fondamentales pour déplacer et modifier les nœuds ; familiarisez-vous avec toutes les combinaisons offertes (fichier/propriétés du document/magnétisme-aimanter).
• Utiliser plusieurs calques.
• L’insertion d’un nouveau nœud entre deux nœuds terminaux se place systématiquement au centre du segment. Servez-vous de cette astuce pour scinder un chemin en deux parties égales rapidement.

L’archive

Seul un bodice en taille 12 est tracé. C’est un fond de base basique mais exploitable.
Il manque les pinces pour les vêtements cintrés et d’autres pièces telles que le bodice pour tissus jersey, la manche de base… et d’autres adaptations relatives aux passages de pinces notamment.

J’aurai l’occasion c'est sûr, de poster à nouveau sur le sujet.

Télécharger le patron

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Les cours de couture ne connaissent pas la crise

Ma petite entreprise...

Le prinicpe

En utilisant les rapports constants de la norme ISO 216 (nom barbare qui désigne tout simplement les formats de papier universels A, B, C), il est très facile d’agrandir ou de réduire un document A3 vers un A4 et inversement tout en conservant les proportions et ce, depuis n’importe quel photocopieur en libre service.

Pour memo :
A3 -> A4 : 141 %
A4 -> A3 : 71 %

Aussi, vous l’aurez compris en traçant votre patron sur des feuilles A3 il ne vous faudra que quelques photocopies pour convertir votre tracé en taille réelle vers un A4. Ce A4 présente lui la particularité de pouvoir être numérisé via un scanner domestique. Une fois scanné le tracé crayon peut facilement être «décalqué» dans un logiciel comme Inkscape, puis à nouveau agrandi à sa taille réelle (A3) grâce à la commande de redimensionnement proportionnel. Enfin, en utilisant un freeware très intuitif comme PosterRazor, vous imprimerez votre plan sur des feuilles A4 sans vous soucier des raccords puisque ce programme gère parfaitement les marges de recouvrement et les lignes de coupes en générant un pdf.

Le matériel

A part le scanner, le matériel nécessaire est somme toute basique. Ce qu’il vous faut :

1. Un scanner domestique à plat.
2. Des feuilles de papier A3 ou de la dimension d’un A3. Deux feuilles A4 scotchées peuvent tout à fait faire l’affaire.
3. Set de traçage (règle plate, équerre, rapporteur, pistolets) + scotch de bonne qualité au moins transparent, repositionnable serait un plus. Une feuille de papier carbone si vous ne tracez pas directement et que vous décalquez.
4. Un logiciel de dessin vectoriel : Illustrator, Corel Draw pour les logiciels propriétaires. Inkscape, Scribus ou le module «Draw» de la suite bureautique Open Office.
   Si vous utilisez Draw, deux extensions vont vous faciliter le travail :
   SVGTiny pour OOo afin d’importer et d’exporter en svg depuis Draw.
   CADOOo pour ajouter des fonctions très utiles pour le dessin technique.
5. PosteRazor ou autre.

Le process

1. Préparation du canevas. Tracer des marges sur votre assemblage de feuilles A3.
2. Replier les marges haut/bas – gauche/droite.
   
3. Assembler l’ensemble comme indiqué sur l’infographie de manière à recouvrir les marges internes du canevas.
4. Faire tenir l’ensemble avec du ruban adhésif.
   
5. Tracer le patron directement sur le canevas.
6. S’il s’agit d’un décalcage, intercaler une feuille de papier carbone entre l’original et la copie. Maintenir l’ensemble avec des épingles à têtes plates.
7. Ôter délicatement le scotch et déplier les feuilles. Aplatir au fer à repasser les marges qui ont été pliées (sans vapeur, thermostat laine). Effectuer un tirage avec option de réduction dans un point photocopie.
8. Scanner un parfait A4 à 90 dpi en mode N&B et l’importer dans Inkscape. Dans Inkscape s’assurer que le mode import/export est également réglé à 90 dpi. Menu Fichier/Préférences d’Inkscape/importer-exporter/ et indiquer 90 ppp au niveau de l’option «résolution par défaut d’exportation».
9. Importer les scans et retracer les «morceaux» de patrons un par un sur un calque différent. Disposer chaque tracé dans un rectangle A4 «portrait», centrer l’objet et surtout grouper l’ensemble. Veiller à décocher l’option «Lors d’un redimensionnement des objets, préserver la proportions des épaisseurs des contours» (Barre d’outils «affecter»). Bloquer la touche cadenas «redimensionnement proportionnel» et indiquer 42 cm au niveau de la hauteur. Le tracé est automatiquement redimensionné à sa grandeur réelle. Dégrouper les objets et reconstituer l’ensemble du patron grâce à la commande «combiner».
10. Importer une copie png du patron terminé dans PosteRazor, renseigner les champs de l'assistant. Indiquer la taille réelle de l'image en cm. Une fois le pdf généré, indiquer "réduire à la zone d'impression" dans la boîte de dialogue, imprimer et reconstituer l'ensemble, c'est très facile !
    

Naturellement vous pouvez envisager des canevas de différentes tailles et différentes dispositions (paysage, portrait) en fonction de la forme du patron à digitaliser. Voir l’illustration A size.

Autres solutions pour imprimer sans freeware

Il est également possible d'imprimer depuis Inkscape ou en utilisant une visionneuse comme Irfanview.

Depuis Inkscape

Dans Inkscape, la solution consiste à créer un «pochoir» (un masque de découpe pour être plus précis) de dimension A4 (moins les marges) . Sur le patron groupé en arrière plan, disposer une forme rectangulaire au premier plan ; sélection multiple du patron entier et du masque (enfoncer la touche Maj). Aller dans le menu Objet/découpe/définir. Le pochoir apparaît. Normalement vous ne pouvez pas l’imprimer en l’état. Il faut en faire une copie bitmap. Menu Edition, option «Faire une copie du bitmap». Copier/coller les dimensions du pochoir au bitmap. Enfin, pour faciliter l’assemblage, ce n’est pas une mauvaise idée de positionner un segment de droite très fin (0.75 pixel, couleur contrastante) aux bords internes du pochoir afin d’indiquer la ligne de raccord.

Avec Irfanview

La deuxième solution consiste à imprimer depuis une visionneuse d’images, comme irfanview en créant des zones qui peuvent être imprimées en taille d’origine (Dpi de l’image).

Mode opératoire :

1. Ouvrir le fichier à morceler.
   Menu image/taille du cadre : indiquer 1 comme valeur pour les quatre bords, choisir une couleur contrastante.
2. Menu édition/créer une sélection personnalisée.
   Choisir le rapport largeur/hauteur : indiquer autre : 1.00
   Sélection taille/position : indiquer la largeur et la hauteur de la zone à imprimer en cm. Pour la pièce haute gauche du patron, la première à imprimer, laisser les origines à zéro.
   DPI : indiquer 90.
3. Valider en cliquant sur «Appliquer à l’image». La région est matérialisée par un cadre noir.
   Lancer l’impression (fichier/imprimer). Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre au niveau des informations «Taille d’impression» choisir «Taille d’origine Dpi de l’image».
   Procéder de la même manière pour les autres régions à imprimer en ménageant une marge de recouvrement pour effectuer les raccords. Cette marge se créée en positionnant la seconde sélection via x et y et en la décalant d’un centimètre par rapport à la valeur initiale donnée pour la première région.

Ces ressources, davantage à destination des professionnels de la filière habillement s'avèrent également tout à fait indiquées pour aider la couturière dans ses travaux exploratoires comme simuler le choix d'un tissu, décider des garnitures ou opter pour une découpe particulière.

Si vos besoins en composants vectoriels sont plus pointus, filez chez Thehandbagresource, là aussi une belle galerie de ressources est gracieusement mise à votre disposition. Vous trouverez des vecteurs de toutes les pièces nécessaires à la réalisations de sacs (mousquetons, fermoirs, anneaux, zips...) et même des textures de points (zig zag, overlock, quilting, triple point) !
Désormais, plus d'excuse pour louper ses croquis et ses visuels !

Les pantalons se classent en fonction de leur hauteur depuis la taille, de leur coupe, de l’aisance et de l’ajustement. Revue de détails sur les coupes les plus courantes.

Les pantalons droits (regular et slim)

• Coupe droite (regular fit)
  Facilement identifiable le pantalon de coupe droite est d’aisance moyenne. Il est taillé de façon quasi rectiligne depuis la mi-cuisse jusqu’au bas du pantalon.
• Coupe cigarette ou étroite (slim fit)
  Cette coupe est très répandue. Il s’agit d’une coupe droite un peu plus ajustée. En jeanerie et Casual wear, ce style de coupe est souvent appelé «slim». On trouve également des versions dites «extra slim» souvent commercialisées sous le nom de skin (effet « seconde peau »). Ces modèles sont coupés dans des tissus élasthannes pour mieux épouser la silhouette.
• Coupe trompette et dérivés
  Il s’agit d’une variante de la coupe cigarette ou droite opérée au niveau du bas du pantalon.
  Celui-ci est élargi à partir du genou pour lui conférer cette allure d’entonnoir. Un très grand élargissement d’une base trompette, c’est tout simplement un pantalon à pattes d’éléphant !
  NB : En jeanerie cette coupe est appelée «bootcut» (jambes droites, bas évasés) ou bien encore «bell bottoms jeans». L’évasement d’un «bootcut» commence à mi-mollet. Lorsque le pantalon est évasé plus haut au niveau de la ligne de genou, on parle de pantalon «flare cut».
• Bas de pantalons étroits
  A l’inverse, le bas de pantalon peut être resserré. L’on parle alors de fuselage. Evitez les bas étroits si vous adorez porter des bottes !

Les pantalons amples «loose fit »

Les «loose fit» sont caractérisés par une belle ampleur au niveau des jambes. Ce style de coupe privilégie donc confort et aisance.

• Le Baggy, un «loose fit» extrême
  Littéralement «coupe sac», le baggy est un pantalon de coupe très ample et de même largeur sur toute la hauteur de jambe. Le bas est donc particulièrement large. Il est généralement coupé ou fixé «taille basse» et se porte sans ceinture. Le port du baggy s’inscrit dans un style vestimentaire assez identitaire ou tribal ; il est notamment prisé par les jeunes générations.
• Le pantalon «Cargo» et les pantalons d’inspiration militaire
  Le pantalon cargo est sans conteste la pièce «battle dress» par excellence. Il se caractérise par l’ajout de larges poches à soufflets et rabats cousues sur les coutures latérales. Il est souvent coupé dans de la toile unie ou imprimée de type camouflage. La coupe de base d’un cargo est normalement de type «regular» mais les fabricants conçoivent de nombreuses variantes pour répondre aux besoins de leur clientèle. Il existe par exemple des cargos à taille élastiquée (pour plus de confort) ou bien encore munis de systèmes à coulisses au niveau de l’ourlet. Avec une telle finition, le cargo se métamorphose alors en véritable «paratrooper pants », une des déclinaisons du cargo.
• Le bloomer ou le pantalon zouave
  Le bloomer est un pantalon court et bouffant resserré à mi mollet. Si aujourd’hui le bloomer est plus connu comme un vêtement pour bébés, il a pourtant commencé sa carrière chez les dames. Popularisé par Amelia Bloomer, le bloomer a été utilisé comme vêtement de sport pour faire de la bicyclette et du cheval à la fin du XIXème siècle. Cette coupe s’est beaucoup vue ces dernières années sous la forme de bloomer shorts. Ce short bouffant est paraît-il le «must have» de la garde robe d’une lolita digne de ce nom.
  Est-ce donc si craquant ? Je n’ai pas d’avis sur la question.

Les pantalons structurés à empiècements et découpes

• La coupe jean traditionnelle 5 poches, 501
  La légende veut que l’appellation du jean le plus célèbre du monde ne signifie rien si ce n’est le numéro du lot de tissu qui servit à couper les premières pièces.
  Ce modèle présente une découpe au niveau du dos en forme de V très caractéristique et facilement identifiable. Il est orné de cinq poches ; devant deux poches cavalières rivetées (de forme arrondie sur un jean) dont celle de droite abrite une petite poche carrée, la fameuse poche «revolver». Derrière, deux poches plaquées en forme de pentagone. Le tout surpiqué de fil orange, et renforcé par des rivets…
  Il existe aujourd’hui des centaines de coupes de jeans. Pour choisir la bonne, il est nécessaire de prendre en compte votre morphologie et votre mode de vie ; certaines coupes se révèlent plus seyantes et plus adaptées que d’autres. Pour bien mesurer et comprendre les notions de coupe, seyant, aisance et empiècements, en matière de jeans, rendez-vous, sur jeans-and-accessories.com la bible du denim.
• Le pantalon à pont ou pantalon de marin
  Sur ce modèle l’ouverture est placée au niveau du devant via un panneau central. Un parement de forme rectangulaire ou trapézoïdale sert de fermeture via des boutonnières latérales. Initialement conçu pour les marins, ce système de fermeture a largement été repris par les couturiers en confection féminine pour des modèles dits «marine» ou «plage».
• Les pantalons avec découpes
  La mode des vêtements d’inspiration militaire ou sportive a vu apparaître des découpes et des parements de plus en plus sophistiqués et nombreux sur les pantalons. Empiècements genouillères, culotte à fond découpé (emprunté à l’équitation), systèmes de bandes molletières en bord-côte, fronces déplacées, zips pris dans les coutures, renforts de genoux, poches biais, martingales… (il parait que c’est Gothique comme tendance !). On observe par ailleurs sur ces pantalons des détails décoratifs assez nombreux ; pinces surpiquées, bas à coulisses ou élastiqués, passants de ceinture très larges, points de renfort sur les poches…
  Toutes ces finitions sont autant esthétiques que pratiques et les cahiers de tendances pour les années à venir suggèrent qu’elles ne sont pas prêtes de disparaître des collections.

Les pantalons courts

• Le pantalon 7/8
  Comme son nom l’indique, ce pantalon est raccourci d’ 1/8 par rapport à une hauteur de pantalon standard. Il tombe à mi-mollet pour les plus grandes, un peu plus bas pour les plus petites. Le néologisme (très explicite au demeurant) «pantacourt» désigne également cette coupe de pantalon. Certains couturiers utilisent le terme «Capri» pour qualifier le 7/8. Il n’est pas rare non plus de voir le 7/8 étiqueté sous l’appellation «corsaire» bien que ce dernier soit traditionnellement coupé plus haut au niveau de la ligne du genou.
• Le pantalon corsaire
  Il eut son heure de gloire revival dans les années 80 sous le nom anglo-saxon de «knickers». Il a disparu aujourd’hui des défilés et des gardes-robes féminines, mais cette coupe est encore très prisée, notamment en confection «enfants» ou pour des vêtements de loisirs et activités.
• Le bermuda et le short
  Les bermudas et les shorts sont des pantalons courts coupés à diverses hauteurs entre le genou et la mi-cuisse. Historiquement appelés culottes courtes et réservés aux petits garçons (tout comme les jupes courtes étaient réservées aux fillettes), les shorts et bermudas ont été introduits dans la garde-robe adulte sous l’impulsion de divers phénomènes tels que l’avènement des loisirs et des congés.
  Comme l’a révélé la célèbre affaire Bermuda, évitez de le porter au bureau.

Les inclassables

• Le sarouel, le jodhpur, le pantalon thaï, ainsi que les pantalons drapés. Il existe également des coupes dites nouvelles comme le «Carrot pant» alliant les principes de coupe du jodhpur et du loose fit. Conseillé pour les femmes fortes, le pantalon carotte est coupé taille haute, ample au niveau de cuisses et des fessiers ; il est resserré au bas ; il masque les rondeurs. L’idée est de restructurer visuellement la silhouette féminine.
• La jupe-culotte : jupe ou pantalon ?
  Bien qu’elle soit traditionnellement classée parmi les jupes, techniquement la jupe-culotte relève bien plus du pantalon dans la mesure où elle est constituée d’un montant et d’une fourche. Tombée en désuétude depuis plusieurs années, elle réapparaîtra un jour ou l’autre dans les collections…
• Les caleçons et fuseaux
  Ces culottes sont réalisées dans des tissus extensibles, typiquement le jersey. Ils sont appréciés pour leur confort qui tient autant à leur coupe qu’à la matière dans laquelle ils sont réalisés… Le fuseau est un caleçon qui se termine par une patte sous le pied afin de le maintenir.

Les hauteurs de taille

Là encore un large choix est possible. Beaucoup de coupes de pantalons sont déclinées en version taille normale ou taille basse.
5 à 7 cm sous le nombril : taille basse classique.
7/10 cm sous le nombril : taille très basse.

Construction du patron :

Si votre tissu n’excède pas 5% d’élasticité, ne retranchez aucune valeur sur votre patron de base et exécutez-le tel quel. Si ce taux est supérieur à 5 %, divisez le pourcentage d’élasthanne par 2, puis retranchez la valeur obtenue au chiffre 100 afin d’obtenir le coefficient multiplicateur.

Exemple :

Taux d’élasticité : 15 %
Taux divisé : 15 / 2 = 7.5
Coefficient multiplicateur : 100% - 7.5% = 92.5 soit 0.925
Application du taux sur votre relevé de mesures :
Tour de taille : 70 cm : 70 x 0.925 = 64.75 cm
Tour de hanches : 92 cm : 92 x0.925 = 85.10 cm

Dans le cadre de la réalisation d’une jupe droite par exemple, divisez ces valeurs par 4 pour tracer votre patron (nous raisonnons sur un quart de jupe).

D’autres modèles ?

Vous souhaitez réaliser un justaucorps, un maillot de bain, un body, un tutu ou même un bonnet de soutien de gorge à vos mesures ? Patternschool est un site de qualité qui générera à la volée votre patron sur mesure une fois que vous aurez renseigné les cotes nécessaires. Vous réceptionnerez en quelques secondes un fichier SVG (format que l’on aime particulièrement en ces lieux) à vos mesures et prêt à l’emploi. Le site est en langue anglaise ; aussi, utilisez les outils de traduction google si l’anglais vous pose problème, mais ô divine surprise pour un site anglo-saxon, le générateur utilise le système métrique !

Coudre du tissu extensible :

Pour coudre du tissu extensible utilisez impérativement une aiguille stretch. Vous risqueriez d’endommager et le tissu et votre machine avec une aiguille classique.
Choisissez un point spécial stretch pour coudre : triple point élastique, point de surjet ou à défaut un point zigzag serré si votre machine ne dispose pas de point idoine.

Pour les ourlets, piquez à l’aiguille jumelée, l’ourlet conservera son élasticité et ne cassera pas.