IVV Toulouse

Beaujolais

laurent.gibet31@orange.fr (laurent gibet) — Tue, 12 Feb 2013 11:47:41 GMT

Merci pour votre commentaire. Nous faisons de notre mieux. Vissoux et un classique. On voit bien la variété des styles en tout cas (et il en faut pour tous les goûts).

Château des Jacques

guest@invinoveritastoulouse.fr (lulu697) — Tue, 04 Dec 2012 13:33:34 GMT

Bravo pour votre site que je découvre et pour les commentaires extrêmement fouillés et enrichissants. Je suis heureux de constater que le Château des Jacques, souvent encensé par les guides, n'a pas recueilli vos faveurs. J'ai goûté récemment un Moulin-à-Vent 2009 qui m'est apparu très technique, un peu outrancier et dépaysant. J'ai par contre été séduit par un Beaujolais 2011 Les Griottes du domaine du Vissoux qui me semble une expression du gamay beaucoup plus authentique. Continuez le parler vrai...

2012_10_04 Italie Haut Piemont

miguel.sennoun@laposte.net (Pierre citerne) — Wed, 03 Oct 2012 23:00:00 GMT

Italie

Les vins du Haut-Piémont

La dégustation, préparée par Nicolas Herbin et Lorella Antoniolo (présidente du consortium des vins du Haut-Piémont), s’est déroulée sur deux journées.

L’ensemble est commenté par Pierre Citerne.

Photos et mise en page par Philippe Ricard.

Quelques commentaires de contexte :

Nous remercions Nicolas Herbin (www.vin-terre-net.com) ainsi que Lorella Antoniolo pour leur énorme travail de préparation.

Tous les vins proviennent directement des producteurs, et certains ont même offert les bouteilles (merci donc aux domaines Sella, Ioppa et Antichi Vigneti di Cantalupo) !

Pour une approche détaillée de la région, n’hésitez pas à consulter l’excellent article de Nicolas Herbin. http://www.vin-terre-net.com/terroirs-et-vignobles/italie/haut-piemont-gattinara-lessona-boca-carema-ghemme-nebbiolo

Toutes les bouteilles, stockées pendant une longue période dans des conditions optimales, ont été placées dans une cave de service, à température adaptée, verticalement, 3 jours avant notre rendez-vous.

Chaque journée de dégustation se déroule en deux séances l’après-midi à 14h15 puis le soir à 19h30.

Les vins sont dégustés avec présentation à l’aveugle, par série de 2, 3, 4.

Les verres utilisés sont les « Expert » de Spiegelau.

DS Didier Sanchez PC Pierre Citerne LG Laurent Gibet PR Philippe Ricard MS Miguel Sennoun PS Pierre Simon MF Maxime France NH Nicolas Herbin.

1^ère partie

Jeudi 4 octobre 2012

Ordre de dégustation
(Nombre total de dégustateurs 15)

Nota nous dégustons uniquement les crus qui sont à l’Est de la rivière Sesia

Le compte-rendu détaille les impressions de la rencontre du soir. Les vins ont donc connu une aération de 5 heures (dans la bouteille rebouchée en position verticale).

1. Italie Colline Novaresi – Francesco Brigatti « Vespolina » 2011

(Vignes de 20 ans, élevage 6 mois en foudres de 15 hl puis 6 mois en bouteilles)

A l’ouverture DS14,5 PR14,5 PS14. Note moyenne AM 14,3

Après 5 heures d’aération DS14,5 PC14,5 LG14 MS14,5. Note moyenne SOIR 14,4

Violacé, juvénile, avec une jolie franchise de fruit, un vin détendu, souple, évoquant pour certains le gamay, avec un caractère franc, pointu et digeste très appréciable.

2. Italie Colline Novaresi Ioppa « Vespolina » 2006

(Élevage 18 à 24 mois de foudre)

A l’ouverture DS13,5 PR13,5 PS15. Note moyenne AM 14

Après 5 heures d’aération DS14 PC14/14,5 LG14/14,5 MS13,5. Note moyenne SOIR 14

Une vespolina plus évoluée et plus travaillée (notes épicées de l'élevage présentes mais intégrées aux arômes d'agrumes, de quinquina, de fumé). La matière est serrée, dense, tannique, plutôt linéaire mais soutenue par une bonne acidité. Ressemble beaucoup à un nebbiolo « moderne »...

3. Italie Colline Novaresi Nebbiolo Francesca Castaldi « Bigin » 2010

A l’ouverture DS15,5 PR16,5 PS15,5. Note moyenne AM 15,8

Après 5 heures d’aération DS15,5 PC(14) LG14 MS15,5. Note moyenne SOIR 14,8

Robe tendre, reflets bruns. Expression discrète, qui semble légèrement éventée, fruit un peu confit, orgeat, pain d'épices, rhubarbe... La bouche se présente très svelte, directe, élégante, un peu trop sèche.

4. Italie Colline Novaresi Rosso- Francesco Brigatti « Nebbiolo Mötziflon » 2009

(Nebbiolo 70%, Uva Rara 20%, Vespolina 10%, vignes de 25 ans, élevage 24 à 30 mois en foudres de 15 hl puis 12 mois en bouteilles)

A l’ouverture DS15,5/16 PR15/15,5+ PS13,5. Note moyenne AM 14,9

Après 5 heures d’aération DS16,5/17 PC16,5 LG15,5/16 MS16,5. Note moyenne SOIR 16,4

Robe nettement plus vive et plus dense que la précédente. Le nez développe la même gamme aromatique, en beaucoup plus net et frais. Au nez comme en bouche, fruit de groseille et élément végétal/amer distinctif en avant (rhubarbe, artichaut?). Beaucoup de finesse, remarquable équilibre entre tension arquée et plaisir fruité. Très belle longueur.

5. Italie Colline Novaresi Le Piane « Rosso » 2009

(Croatina 60%, Vespolina 5%, Uva rara 5% en Maggiorina, vignes de 50 et 90 ans Nebbiolo 30% en guyot, vignes de 30 ans élevage en demi-muids neufs et de un vin, et en foudres de 12hl)

A l’ouverture DS15 PR14 PS15. Note moyenne AM 14,7

Après 5 heures d’aération DS15 PC13 LG14 MS(13). Note moyenne SOIR 13,8

Robe très dense, opaque, purpurine. Nez et bouche reprennent ce caractère saturé et saturant sirop de mûre, raisiné, cola... L'acidité volatile durcit la bouche d'un ensemble assez grossier mais pas inintéressant, très différent des vins où le nebbiolo est majoritaire

6. Italie Colline Novaresi Ca' Nova di Giada Codecasa « Nebbiolo Vigna San Quirico » 2006

(Élevage en fûts et demi-muids français de 1 et 2 vins, élevage de 12-18 mois)

A l’ouverture DS16 PR16,5/17 PS15. Note moyenne AM 15,9

Après 5 heures d’aération DS15,5 PC15 LG14,5/15 MS15. Note moyenne SOIR 15,1

Robe très tendre, couleur brique, du dépôt. Les arômes eux-aussi semblent âgés, il y a du gibier, du poil, de la viande, de la menthe séchée... La bouche recouvre une certaine vitalité élégante, camphrée, mentholée, elle s'exprime avec austérité et droiture

7. Italie Sizzano Paride Chiovini 2005

(60% Nebbiolo, 30% Vespolina, 10% Uva Rara, élevage les 4 premiers mois dans l’acier puis 24 mois sous bois)

A l’ouverture DS16,5/17 PR17,5 PS16. Note moyenne AM 16,8

Après 5 heures d’aération DS16,5/17 PC15 LG15 MS15,5. Note moyenne SOIR 15,6

Teinte soutenue, assez mate, brique et tonalités brunes. Joli nez très mûr, assez confit, ample et disert figue sèche, rose fanée, peau d'orange... Subtil en bouche, le vin s'exprime avec entrain il garde un profil élancé malgré le caractère confit (« passerillé » même) des saveurs et des tannins légèrement poussiéreux.

8. Italie Fara Francesca Castaldi 2009

A l’ouverture DS16 PR15,5+ PS15,5. Note moyenne AM 15,7

Après 5 heures d’aération DS16,5 PC16,5 LG15,5 MS17. Note moyenne SOIR 16,4

Mêmes tonalité brique, mais davantage d'éclat dans cette robe. Superbe expression aromatique, à la fois déliée et articulée, mêlant fruit de groseille et notes « amères » quinquina/artichaut. Vif, fin, présent et surtout très savoureux en bouche équilibre juste, austérité juteuse... Forte et belle structure tannique, impression finale de « salinité/minéralité/terroir/terre/rouille » (vous pouvez rayer les mentions qui ne vous conviennent pas...).

9. Italie Ghemme Ioppa « Santa Fe » 2005

(85% Nebbiolo et Vespolina, vigne plantée en 1969, élevage 24 mois en foudres puis 1 année en bt)

A l’ouverture DS14,5 PR14 PS13. Note moyenne AM 13,8

Après 5 heures d’aération DS17 PC17,5 LG17 MS17,5. Note moyenne SOIR 17,3

Très dense d'aspect, bordure grenat. Grand nez généreux, confortable et nuancé, évoquant par sa largeur et son caractère balsamique celui d'un Barolo tabac, goudron, camphre, quinquina, violette... Tout aussi convainquant en bouche, objectivement très dense, massif, mais parvenant à conserver un allant certain, un caractère tendu et vivant. Un vin très réussi sérieux, précis et hédoniste tout à la fois. Peut-on (doit-on lui faire grief de ne pas posséder la finesse parfois désincarnée qui distingue le nebbiolo du Haut-Piémont de celui des Langhe ?

10. Italie Ghemme Rovellotti « Chioso del Pomi » 2005

(Une seule vigne de 3 ha, exposition sud/sud-ouest, Nebbiolo 85%, Vespolina 15%, macération de 10 jours, élevage en foudres 12 mois, puis en demi-muids français 18 mois, puis enfin 9 mois de bouteilles)

A l’ouverture DS14,5/15 PR15+ PS14,5. Note moyenne AM 14,8

Après 5 heures d’aération DS15,5 PC15/15,5 LG(14,5) MS16. Note moyenne SOIR 15,3

Robe plus légère que la précédente mais tout de même de belle profondeur. Nez assez revêche au premier contact, très végétal, qui finit par livrer un fumet assez fin de gelée de groseille et de teinture d'iode. Bouche élégante, légère, suggestion de myrtille et de rouille. Vif, fin, aimablement fruité, un vin enlevé qui ne cherche pas à imposer sa présence.

11. Italie Ghemme Torraccia del Piantavigna 2005

(90% Nebbiolo, 10% Vespolina, élevage 36 mois en foudres Allier de 23 hl)

A l’ouverture DSED PRED PSED. Note moyenne AM ED

Après 5 heures d’aération DS13,5? PC13/14 LG13,5 MS(13,5). Note moyenne SOIR 13,5?

Teinte nettement brunie. Les arômes semblent à la fois fatigués et insistants menthol, feuille de cassis, teinture d'iode, sauce soja... Le côté cassis/myrtille s'affirme encore en bouche, évoquant presque un carmenère chilien la forme du vin est ronde, souple mais avec des tannins faisant saillie en finale. Ce n'est certes pas le vin le plus tendu et le plus distingué de la dégustation.

12. Italie Ghemme Tiziano Mazzoni « Dei Mazioni » 2008

(Issu de vignes de moins de trente ans, 20 jours de macération, élevage de deux ans en grand foudres puis 9 mois en bouteilles)

A l’ouverture DS14 PR14 PS16. Note moyenne AM 14,7

Après 5 heures d’aération DS14,5 PC16,5/17 LG15 MS17. Note moyenne SOIR 15,8

Robe tendre, homogène dans son dépouillement. Un vin limpide, dont l'évidence fait plaisir, très juste dans son expression, son développement. Grande finesse aromatique, équilibre entre les parties, entre le fruit délicat (framboise sauvage!) et la terre sveltesse du corps, tendu et doux à la fois, grande fraîcheur.

13. Italie Ghemme Antichi Vigneti di Cantalupo « Anno Primo » 2006°

(Issu de 3 vignes Carella, Baraggiola, Valera et Cavenago, élevage en grands foudres d’au moins 20 mois)

A l’ouverture DS14 PR14 PS16,5 .Note moyenne AM 14,8

Après 5 heures d’aération DS16 PC14/14,5 LG14,5 MS13,5. Note moyenne SOIR 14,7

Robe dépouillée. Expression atténuée par un côté lactique persistant. La fraîcheur et la tenue sont de bon aloi, mais l'ensemble demeure linéaire et manque d'éclat aromatique.

14. Italie Ghemme Rovellotti « Costa Del Salmino Riserva » 2004

(3 sources de vignes pour cette cuvée, exposée sud-ouest, Nebbiolo 90% et Vespolina, élevage en foudres de 50 hl pour 24 mois puis en demi-muids pendant 12 à 18 mois, enfin en bouteilles au moins 9 mois)

A l’ouverture DS15,5 PR16,5/17+ PS14. Note moyenne AM 15,4

Après 5 heures d’aération DS15 PC16/16,5 LG16,5 MS17. Note moyenne SOIR 16,2

Aspect tendre, nettement nuancé de brun. Nez expressif, précis et distingué, très typé, plein de caractère thé fermenté (oolong), artichaut, sang frais, quinquina... Bouche svelte de bout en bout, sapide, déliée, très longue et appétante.

15. Italie Ghemme Antichi Vigneti di Cantalupo « Collis Breclemoe » 2004

(Le plus grand vignoble appartenant à Cantalupo, exposé Sud/Sud-Ouest à une altitude de 280-310 mètres d'altitude, s'étend sur plus de dix hectares. Le vignoble tire son nom du village de Breclema et du château des Comtes de Biandrate, situé au pied de la colline, entre les villes actuelles de Ghemme et de Romagnano sesia. Elevage de 30 mois en grands foudres)

A l’ouverture DS(13) PR? PS14. Note moyenne AM (?)

Après 5 heures d’aération DS15,5 PC(ED) LG15 MS(ED?). Note moyenne SOIR ?

Bien difficile à appréhender. Problème de netteté aromatique, impression de vieille futaille, de moisi, peut-être de liège... l'ensemble semble heurté, dissocié, avec une acidité volatile saillante.

16. Italie Boca Zonca Massimo Tenuta del Boca « Vignacastello » 2006

(Nebbiolo et Vespolina 25%, moins d'un hectare de vignes pour environ 2000 bouteilles produites, dont 800 de Boca. Elevage en petit foudre)

A l’ouverture DS13,5? PR(14) PS13 (ED?). Note moyenne AM (?)

Après 5 heures d’aération DSED PC(ED) LGED MSED. Note moyenne SOIR ED

Nez étrange, confinant au liégeux. Un goût de savon, de détergent, parfaitement émétique, disqualifie cet échantillon.

17. Italie Boca Conti 2007

(75% de Nebbiolo, 20% Vespolina et 5% Uva rara, Commune de Maggiora, 1 ha coupé en 2 parcelles, vignes de 1973, macération de 20-25 jours, élevage en foudres de 3 ans)

A l’ouverture DS15 PR15+ PS12. Note moyenne AM 14

Après 5 heures d’aération DS14,5 PC(14) LG15 MS14,5. Note moyenne SOIR 14,5

Aspect tendre et nuancé. Nez discret, légèrement confit, éthéré, que dépare une pointe oxydée (éthanal). Pointu, vif, goût d'amande et de fumé, finale rigide.

18. Italie Boca Le Piane 2007

(Nebbiolo 85%, Vespolina 15%, 3 vignes une de 30 ans, une de 50 ans et une plantée en 2000, 25 jours de macération, élevage de 3-4 ans en foudres de 25-28 hl)

A l’ouverture DS15,5 PR14,5 PS13. Note moyenne AM 14,3

Après 5 heures d’aération DS16 PC17 LG16 MS17. Note moyenne SOIR 16,5

Robe nuancée mais dense, profonde. Le fruit est très présent, puissant, évoquant la fraise écrasée mais relevé de fortes notes camphrées, fumées et surtout végétales (feuille de tomate!) Matière concentrée, riche en alcool et en matière, heureusement l'équilibre demeure très frais, tendu, « montagnard ». On sent une volonté de « faire moderne », de privilégier un fruit pulpeux et pimpant. Exercice pleinement réussi car le vin conserve beaucoup de tempérament et une réelle élégance.

19. Italie Pirate. Barolo Azienda Agricola G.D. Vajra « Bricco delle Viole » 2007

(Exposition sud, avec quelques variations à l'est et à l'ouest. Etalement des vignes entre 380 et 470 mètres d'altitude. Terroir de marnes de Sainte Agathe avec présence de fossiles marins. Macérations de 30 à 40 jours, contrôle des T°, vinifications traditionnelles, fermentations via levures indigènes, malolactiques naturelles durant la première année, élevage de 42 mois en foudres slovènes de 25-50 hl)

A l’ouverture DS15 PR15 PS16,5. Note moyenne AM 15,5

Après 5 heures d’aération DS15,5/16 PC16 LG16 MS15,5/16. Note moyenne SOIR 15,9

Robe relativement dense, sans que cela tranche au sein de la série. Nez ample mais subtil, cohérent, fumé, possédant une nette dominante confite et balsamique. Tendre en attaque, de la rondeur, du volume, de la puissance, le tout porté par une gaillarde acidité en finale. Il se démarque des vins précédents par une richesse alcoolique plus soutenue.

2^ème partie

Vendredi 05 octobre 2012

Ordre de dégustation
(Nombre total de dégustateurs 15)

Nota nous dégustons uniquement les crus qui sont à l’Ouest de la rivière Sesia

Le compte-rendu détaille les impressions de la rencontre de l’am, à l’ouverture des bouteilles.

20. Italie Coste Della Sesia Antoniotti Odilio « Nebbiolo » 2009

(Nebbiolo avec 12% de Croatina, élevage en demi-muids pendant 18 mois. Les vignes sont dans un amphithéâtre orienté sud-ouest en terrasses, les sols sont sablonneux et calcaires)

A l’ouverture DS14 PC? PR14 MS? NH13. Note moyenne AM ?

Impression de jeunesse et de fruit, riche et mûr direct, bien construit, mais malheureusement terni par un faux-goût cartonneux.

Après 5 heures d’aération DS13,5 LG14,5 MF13,5. Note moyenne SOIR 13,8

21. Italie Bramaterra Antoniotti Odilio 2008

(70% Nebbiolo, Croatina 20%, 7% Vespolina et Bonarda 3%, issu de leurs plus vieilles vignes, dans un vignoble de haute altitude. Le vin est élevé en foudres d’au moins 1250 litres pendant au moins 30 mois, puis en bouteilles pendant 6 mois)

A l’ouverture DS14,5? PC15,5/16 PR15+ MS15,5/16 NH14. Note moyenne AM 15

Belle robe, assez dense, jeune. Expression directe et généreuse, cerise, tabac, végétal, épices... Bouche drue, bien mûre, pulpeuse même, solide, pas très longue mais libre et franche, d'une réjouissante rusticité.

Après 5 heures d’aération DS? LG15 MF14,5. Note moyenne SOIR 14,8

22. Italie Bramaterra Matteo Baldin 2008

A l’ouverture DS14,5 PC15,5 PR14,5 MS14,5 NH12,5. Note moyenne AM 14,3

Robe fournie et mate, nez intense, puissant, légèrement figué, marmelade de fraise et pointe lactique. Peu de finesse aromatique à ce stade, mais belle matière vive et juteuse, bien bâtie sur une trame tannique fine, étirée.

Après 5 heures d’aération DS15 LG14,5 MF15,5. Note moyenne SOIR 15

23. Italie Bramaterra Colombera Carlo 2007

(70% Nebbiolo, 20% Croatina, 10% Vespolina, communes de Roasio et Masserano, fermentation en cuve inox 8-10 jours à T° contrôlée, élevage 3 ans dont 18 à 20 mois sous bois)

A l’ouverture DS14 PC13 PR(14) MS(13) NH12. Note moyenne AM 13,2?

Robe brunie, nez très marqué par l'élevage moka, pain grillé, faisant plus qu'épauler les notes automnales de kirsch et de feuilles mortes. Saveur de cassis, bouche linéaire et un peu heurtée, sauvée par une acidité tonique.

Après 5 heures d’aération DS14,5 LG13,5/14 MF14. Note moyenne SOIR 14,1

24. Italie Bramaterra Tenute Sella « I Porfidi » 2007

('I Porfidi' est produit sur les collines les plus élevées du vignoble, à Villa del Bosco, cœur historique de l’appellation. Les vignes ont en moyenne 77 ans. Elles sont exposées Sud-Ouest, à 350 mètres d'altitude. Sols de PH acide constitués de sables porphyriques d'origine volcanique, de couleur rouge-brun. La fermentation alcoolique se déroule en cuves inox, avec une durée moyenne des macérations de 22 jours pour le Nebbiolo et la Vespolina, 12 jours pour la Croatina. Fermentation malolactique en bois, au printemps suivant la vendange. Elevage de 24 mois en foudres de chêne de Slavonia de 25 hl, et 12 mois en barriques de chêne de l'Allier)

A l’ouverture DS17 PC17,5 PR17 MS16,5/17 NH16,5. Note moyenne AM 17

Teinte légère, robe diaphane. Grand charme dès le premier coup de nez, pureté et séduction aromatique grenadine rayassienne, framboise sauvage, carvi, violette... La bouche propose une élégance en parfaite harmonie avec ce qui a précédé, structure svelte, élancée, délicatesse des saveurs réservées, finesse de grain mais sérieuse reprise en main tannique en finale.

Après 5 heures d’aération DS16,5/17- LG16,5 MF16,5/17. Note moyenne SOIR 16,7

25. Italie Carema Ferrando « Etichetta bianca » 2008

(Seul domaine à produire hors de la cave coopérative, culture en Pergola sur sols morainiques, fermentation en cuve inox, macération de dix jours, élevage de 30 mois en grands foudres)

A l’ouverture DS17,5+ PC18 PR17 MS17,5 NH16. Note moyenne AM 17,2

Robe surprenante, diaphane, très peu colorée, orangée, cuivrée même... Nez tout aussi surprenant, et captivant très éthéré, aérien, épicé, camphré, bois précieux, encens une sorte de quintessence de bouquet fané, de pot-pourri, de sacristie. La matière, quoique évanescente, se montre étonnamment ferme et vivante, véhiculant de troublantes saveurs de viande fumée, toujours ce pot-pourri et même des fruits exotiques. Finesse insigne et caractère inoubliable, ce vin possède en outre, pour qui le découvre, le grand mérite de bousculer les référentiels de la dégustation.

Après 5 heures d’aération DS17,5 LG17 MF17,5+. Note moyenne SOIR 17,3

26. Italie Carema Ferrando « Etichetta nera » 2007

(Élaboré dans les meilleurs millésimes à partir des meilleurs raisins, élevage de deux ans en barriques puis une année en bouteille)

A l’ouverture DSED? PC(ED) PR(15) MS(ED) NHED? Note moyenne AM ED?

Teinte très claire, cuivrée, comme celle du vin précédent, l'influence de l'élevage en fût se fait sentir, mêlant malheureusement l'orange sanguine, le clou de girofle et le petit-lait à des notes intrusives moins acceptables (moisi, liège, TCA

Après 5 heures d’aération DS16 LG16 MF15. Note moyenne SOIR 15,7

27. Italie Pirate. Chianti Classico – Podere Le Boncie da Giovanna Morganti « Le Trame » 2008

A l’ouverture DS17 PC17 PR17 MS17 NH16. Note moyenne AM 16,8

Robe dense, sanguine, légèrement trouble quel contraste avec les vins de Carema Nez jaillissant, plein de santé et de décision, tabac, groseille, sang frais, piment rouge, herbes sèches... Bouche chaleureuse, fruitée, très nette, tonifiée jusqu'à la vibration par l'acidité propre au sangiovese, qui me semble encore plus mordante, plus piquante, que celle du nebbiolo.

Après 5 heures d’aération DS16,5/17 LG15,5/16 MF17. Note moyenne SOIR 16,5

28. Italie Lessona Tenute Sella 2008

(Sols acides composés de sables marins jaunes orangés. Les vignes ont en moyenne 55 ans et sont taillées en Guyot. Exposition Sud-Est/Sud-Ouest, à une altitude 300 mètres. Fermentations en cuves d'acier inoxydable après macérations de 18 jours. Fermentations malolactiques en bois, au printemps suivant la vendange. Elevage de 24 mois en foudres de chêne de Slavonia de 25 hl)

A l’ouverture DS15 PC14 - PR14,5/15 MS15,5 NH15. Note moyenne AM 14,9

Robe assez intense, on revient à des teintes nettement orangées. Compact au nez comme en bouche, riche, saveur roborative marquée par l'iode et le chocolat l'alcool se fait un peu trop sentir en finale, accentuant le manque de finesse des tannins.

Après 5 heures d’aération DS14,5 LG14,5 MF14. Note moyenne SOIR 14,3

29. Italie Pirate. Barolo Azienda Agricola G.D. Vajra « Albe » 2006

(3 origines de terroirs Fossati, Coste di Vergne et La Volta. Altitudes comprises entre 400 et 440 mètres. Les vignes les plus vieilles datent de 1969, les plus récentes de 2004. Terroirs marneux et alluvionnaires anciens et variés, avec présence de fossiles marins également. 20 jours de macération avec contrôles des T°, fermentations via levures indigènes, malolactiques durant la première année, élevage de 42 mois en foudres slovènes de 25-50 hl)

A l’ouverture DS16 PC15 PR15,5+ MS15 NH14,5. Note moyenne AM 15,2

Plus dense, plus foncé d'aspect, joli dégradé de nuances chaudes. Nez puissant, plus solaire, « suave », bien typé Barolo, exprimant le quinquina et le goudron, un caractère balsamique. Bouche riche, ronde, capiteuse, savoureuse mais peu élancée et tiraillée par quelques notes d'acétate.

Après 5 heures d’aération DS15,5 LG15,5 MF15,5. Note moyenne SOIR 15,5

30. Italie Lessona Tenute Sella « San Sebastiano allo Zoppo» 2006

(Nebbiolo 85%, Vespolina 15%, vignoble de coteau unique et réputé depuis 1436, située dans la partie haute de la ville de Lessona, vignes de 75 ans, exposition sud-ouest, sols acides de sables marins jaune-orange, 24 jours de macération, élevage 24 mois en foudres de Slavonia de 25 hl puis 12 mois en fûts français)

A l’ouverture DS17,5+ PC18 PR16,5/17 MS17,5 NH17 Note moyenne AM 17,4

Teinte nettement orangée, assez soutenue, brillante. Grande finesse au nez, séduction immédiate, beaucoup de fruit (impression d'agrumes, de fruits exotiques, mangue peut-être...), relevé de pointes iodées, minérales, fumées. Délicatesse, élégance, suavité aérienne en bouche, avant une inale richement tannique. Force rentrée, gant de velours... Archétype de l'harmonieuse distinction du nebbiolo haut-piémontais, dans une interprétation très intelligemment « moderne » (netteté des saveurs, amabilité préservée du fruit).

Après 5 heures d’aération DS15,5 LG15 MF15,5. Note moyenne SOIR 15,3

31. Italie Gattinara Franchino Mauro 2005

(Cuvaisons en cuves ciment, élevage 4 ans en foudres de 20-25 hl puis une année en bouteilles)

A l’ouverture DS16 PC15,5 PR16,5+ MS16 NH15. Note moyenne AM 15,8

Robe classiquement diaphane et brune orangée. Nez engageant, simple mais juste, bien mûr, fraise et framboise... Souple, aimable, le vin se déploie bien en bouche il reste linéaire et légèrement chaleureux, mais on ne peut qu'admirer la fraîcheur du fruit après un si long élevage.

Après 5 heures d’aération DS15,5 LG15 MF15. Note moyenne SOIR 15,2

32. Italie Gattinara Travaglini « Tre Vigne » 2005

(Assemblage de 3 terroirs Lurghe, Parolone, Alice, élevage 30 mois en grands foudres de Slavonia, 25% de la récolte passe en barriques françaises pour 12 mois, 10 mois d’élevage en bouteilles)

A l’ouverture DS15 PC14,5 PR14,5+ MS14 NH13,5. Note moyenne AM 14,3

Un peu plus de densité dans la robe, toujours orangée avec un centre brun. Nez puissant, élevé et « barolisant » quinquina, goudron, confiture de rhubarbe, tonalités balsamiques... Matière corsée, tendue, riche, un peu trop raide dans ses tannins et alcooleuse en finale.

Après 5 heures d’aération DS15 LG16+ MF16. Note moyenne SOIR 15,7

33. Italie Gattinara Nervi 2004

(Issu des terroirs Molsino, Valferana, Garavoglie, cuvaisons d’au moins 16 jours en cuves inox, élevage de 36 mois en grands foudres)

A l’ouverture DS16,5 PC17 PR17,5/18 MS17,5 NH15,5. Note moyenne AM 16,9

Robe particulièrement tendre, forte tonalité brune. Très bel exemple de cette finesse fruitée, aérienne, tendue, mais sans maigreur vers laquelle le nebbiolo haut-piémontais semble tendre dans ses expressions les plus « classiques ». Fruit hésitant entre groseille, mangue, agrumes... la bouche est aussi suave et délicate en attaque que droite et décidée en finale.

Après 5 heures d’aération DS16 LG16 MF17. Note moyenne SOIR 16,3

34. Italie Gattinara Nervi « Molsino » 2004

(Monocru, cuvaison de 30 jours en cuve ciment, avec environ 15% de raisins entiers, levures indigènes, élevage en grands foudres durant 50 mois minimum)

A l’ouverture DS16,5 PC15,5/16 PR17 MS16,5 NH16. Note moyenne AM 16,4

Même délicatesse que la cuvée « normale » du même domaine le fruit semble cependant un peu plus alangui, moins dynamique les arômes fruités côtoient des notes plus automnales et lactiques. Beaucoup de charme quand même.

Après 5 heures d’aération DS16 LG16 MF16,5. Note moyenne SOIR 16,2

35. Italie Gattinara Caligaris Luca 2006

(Élevage 24 mois en foudres de 15 à 25 hl puis 14 mois en bouteilles)

A l’ouverture DS12 PC12 PR13 MS12 NH08. Note moyenne AM 11,4

Vin linéaire marqué des arômes de cassis répétitifs et entêtants, correctement constitué mais sans l'articulation et les nuances attendues.

Après 5 heures d’aération DS(13) LG14 MF13. Note moyenne SOIR 13,3

36. Italie Gattinara Travaglini « Riserva » 2006

(Issu d’une sélection de raisins, produit uniquement en grand millésime, élevage de 3 ans en grands foudres de Slavonia puis une année en bouteilles)

A l’ouverture DS16,5/17 PC16+ PR16,5+ MS16 NH17. Note moyenne AM 16,5

Teinte assez soutenue. Nez mûr, intense, légèrement balsamique, de belle amplitude. Matière puissante, à la structure bien détourée, sans sensualité mais très présente, précise, appliquée. Remarquable finale, exigeante, « minérale » ou « saline », qui laisse en bouche une impression mémorable de sel et de rouille.

Après 5 heures d’aération DS16,5/17 LG16,5/17 MF17. Note moyenne SOIR 16,8

37. Italie Gattinara Antoniolo 2007

(Assemblage de plusieurs parcelles, Macération des peaux de 12-15 jours. Le vin est élevé en foudres pendant 30 mois)

A l’ouverture DS17 PC16,5 PR17+ MS17 NH17,5. Note moyenne AM 17

Robe profonde, centre rubis, pas de notes orangées. Nez large, organique, original, aussi puissamment fruité (groseille, framboise) que viandé (viande fraîche, foie, rognons...) Matière dense, serrée, pleine, qui parvient à conserver une réelle élégance. Beau vin complet, fougueux mais distingué.

Après 5 heures d’aération DS16,5 LG15,5 MF16. Note moyenne SOIR 16

38. Italie Pirate. Barbaresco Azienda Agricola Sottimano « Cottà » 2008

(Vieilles vignes de 45-55 ans orientées Sud-Ouest, situées entre Neive et Barbaresco. La fermentation et la macération des peaux dure normalement environ 18 jours. Levures indigènes. La fermentation malolactique est faite en pièces François frères, où le vin reste pendant environ 18-20 mois. 25% de bois neuf. Pas de filtration ni de collage avant la mise)

A l’ouverture DS16,5 PC15 PR16,5+ MS16 NH17. Note moyenne AM 16,2

Belle robe veloutée, dense, très nuancée. Expression réservée, compacte, épicée, distinguée mais encadrée par le bois. Matière présente, assez pointue une appréciable élégance du fruit, soulignée par l'alcool, l'acidité, les tannins.

Après 5 heures d’aération DS16 LG16 MF15. Note moyenne SOIR 15,7

39. Italie Gattinara Antoniolo « Osso San Grato» 2006

("Osso San Grato" est le plus beau cru de l'appellation, exposition plein sud, macération d’au moins 15 jours, 36 mois de foudres, puis 12 en bouteilles)

A l’ouverture DS17,5 PC17,5/18 PR17+ MS18 NH18,5. Note moyenne AM 17,8

Robe légèrement plus intense que celle du Barbaresco précédent. Nez large et expressif, richement doté, fruité, avec toujours cette dominante organique, également des pointes d'iode et de clou de girofle. Dense, ferme, souverain en bouche, impression de salinité, tenue irréprochable et grande allonge. Assez sculptural, sans démonstration superflue, plus en tendons et en structure qu'en chair.

Après 5 heures d’aération DS16,5 LG16,5+ MF16,5. Note moyenne SOIR 16,5

40. Italie Gattinara Antoniolo « San Francesco » 2007

("San Fancesco" est le second plus beau cru du domaine, exposition Sud-Ouest, macération des peaux de 14 jours. Le vin est élevé en demi-muids usagés pendant 19 mois, puis encore 12 mois en grands foudres, puis 12 mois en bouteilles)

A l’ouverture DS18 PC17,5 PR16,5/17 MS18 NH18,5. Note moyenne AM 17,8

Encore une robe bien fournie, la nuance orangée demeure discrète. On sent une parenté stylistique avec le vin précédent la puissance aromatique et structurelle, la richesse, les senteurs et saveurs organiques (toujours le rognon...) La matière, impressionnante, se développe avec davantage de rondeur, de suavité, suggérant une paradoxale plénitude éthérée. La tension, l'allonge et la précision demeurent peut-être quand même légèrement en deçà de celles de l'Osso San Grato 2006.

Après 5 heures d’aération DS16 LG16+ MF16. Note moyenne SOIR 16

Conclusion

Une grande et belle découverte en quarante cuvées. Un premier contact qui permet de pressentir des nuances de terroir, de constater la diversité de la volonté humaine quant à l'élaboration du vin approches « traditionnelles » ou « modernes », plus ou moins rigoureuses, artisanales ou entrepreneuriales, privilégiant la densité ou la finesse, l'idiosyncrasie ou au contraire une plus grande lisibilité internationale. Il serait vain et prétentieux d'en tirer des conclusions et encore plus d'oser des généralités du genre « Bramaterra c'est comme ci, Ghemme par contre c'est comme ça... »

Mieux vaut se borner à souligner la grande qualité de ces vins, qui parviennent très souvent à unir les contraires sveltesse et plénitude, charme et tension, diaphanéité et présence, fruit et terre. Il faut bien appeler cette ambivalence complexité la vraie, la bonne complexité. Celle qui permet de croire encore aux grands vins.

Nous parlions de lisibilité internationale, il ne faut pas exagérer, ce ne sont certes pas des vins cosmopolites. Tout d'abord à cause de l'exiguïté de leur production, ensuite parce que même « modernisés » ils demeurent basés sur la fermeté tannique, la droiture, le quant-à-soi aromatique, l'amertume comme fond de sapidité, nécessitant une certaine culture du vin, et des vins italiens en particulier, pour être appréciés. Des vins de culture, donc des vins de table, à l'évidence.

À l'intérieur de ces canons stylistiques, non seulement le niveau qualitatif des meilleurs vins du Haut-Piémont peut être favorablement comparé aux plus célèbres vins des Langhe (Barolo, Barbaresco), mais les Fara, Ghemme, Boca, Sizzano, Bramaterra, Carema, Lessona, Gattinara, semblent pouvoir offrir davantage de finesse, de fraîcheur, des inflexions aromatiques plus variées, plus captivantes...

Un terroir, des terroirs à découvrir, à ressentir. Il faudra y aller pour percevoir les vibrations différentes des lieux, rencontrer les hommes et les retrouver dans leurs vins.

Alors nous en reparlerons.

P. Citerne

La parole est à Nicolas Herbin…

Le but de cette dégustation était pour moi double : d’abord tenter de faire plaisir, et donc de faire découvrir ces vins et cette région que j’ai eu moi aussi le plaisir et la stupeur de connaitre en 2009 puis tenter de montrer à l’équipe d’IVV, déjà initiée aux grands Barolo et Barbaresco, que les plus belles expressions de vins du Haut-Piémont n’avaient aucunement à rougir face aux vins davantage médiatisés des Langhe !

A vrai dire, pour connaître un peu quelques fins palais

Accord avec un Jurançon de Montesquiou

laurent.gibet31@orange.fr (laurent gibet) — Tue, 10 Jul 2012 15:42:55 GMT

Bonjour, De quelle cuvée parlez-vous ? Cuvade préciouse en sec ? Amistat ou grappe d'or en moelleux ? On peut boire ce vin aujourd'hui, la suggestion d'accord dépendra du style (sec ou (plus ou moins) sucré).

conservation de vin

guest@invinoveritastoulouse.fr (cassagne) — Sun, 08 Jul 2012 17:21:26 GMT

bonjour je viens de retrouvé dans ma cave une bouteille année 1999 du domaine montesquiou j auré aimé savoir si cette bouteille on doit la gardé ou il vaut mieux la boire .avec quoi doit on la boire ?merci d avance sandrine

2012_06_06 Cotat

miguel.sennoun@laposte.net (Philippe Ricard - Maxime france - Laurent Gibet) — Tue, 05 Jun 2012 23:00:00 GMT

2012_05_25 Verticale du Clos Ste Hune

miguel.sennoun@laposte.net (Philppe Ricard - Pierre Citerne) — Thu, 24 May 2012 23:00:00 GMT

2012_04_27 Blancs Allemands

miguel.sennoun@laposte.net (Philippe ricard - Laurent Gibet) — Thu, 26 Apr 2012 23:00:00 GMT

Quelques vins Allemands :

Egon Müller, JJ Prüm, Köhler-Ruprecht

Vendredi 27 avril 2012

La dégustation, préparée par Didier Sanchez, est commentée par Philippe Ricard pour la séance de l’après-midi et Laurent Gibet pour celle du soir.

Photos et mise en page par Philippe Ricard.

Quelques commentaires de contexte

Toutes les bouteilles, stockées pendant une longue période dans des conditions optimales, ont été placées dans une cave de service, à température adaptée, verticalement, 6 jours avant notre rendez-vous.

Cette dégustation s’est déroulée en deux séances l’après-midi à 14h15 puis le soir à 19h30.

Ce compte-rendu détaille les impressions de chaque séance.

Entre autres causes, une aération de 5 heures (dans la bouteille rebouchée en position verticale) peut expliquer les variations dans les appréciations.

Les vins sont dégustés par série, sans présentation à l’aveugle.

Les verres utilisés sont les « Expert » de Spiegelau.

DS Didier Sanchez PC : Pierre Citerne LG Laurent Gibet PR : Philippe Ricard MS Miguel Sennoun PS Pierre Simon MF : Maxime France.

Ordre de dégustation

(Nombre total de dégustateurs 14)

1. Mosel-Saar-Ruwer Weingut Le Gallais Egon Müller Wiltinger Braune Kupp Riesling Kabinett 2009 (AP3567 142-05-10) - 10,5°

A l’ouverture : PR14 MF14 PS14. Note moyenne AM 14

Robe claire, tout juste paille, faiblement teintée de vert bulles bien visibles.

Dessin simple mais très précis, orienté fruits frais raisin, poire, citron, gelée de coing, fleurs blanches, menthe, tilleul, frangipane… ça claque bien !

Jolie caresse, douce et friande, où le sucre est bien titillé par les bulles et l’acidité. Pas de quoi non plus grimper aux rideaux le vin est propre, bien fait mais, à l’ouverture, sommaire, sans grande nuance ni longueur.

Après 5 heures d’aération : DS15,5 PC16 LG14,5 – MS16. Note moyenne SOIR 15,5

Accueil gourmand sous forme d’arômes fruités (confiture de reine-claude, bergamote, goyave, poire bien mûre, citron vert) complétés par une classique et jolie expression de tisane (tilleul).

Expression moelleuse, accueillante mais simple, manquant un peu de vibration et d’élan.

2. Mosel-Saar-Ruwer Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Kabinett 2009 (AP3567 142-2-10) - 9,5°

A l’ouverture : PR(14,5) MF(14,5) PS15. Note moyenne AM (14,7)

Aspect très pâle, aux reflets argent et vert encore des bulles, plus discrètes.

Arômes indécis, pointant les fleurs blanches, le sureau, le tilleul, des traces végétales sur la fougère, les feuilles froissées, mais globalement bridés par le soufre et ses stigmates de pétard ou autre allumette frottée.

Par rapport au Gallais, ce Kabinett propose une matière plus excitante, notamment dans l’équilibre des saveurs l’acidité, très salivante, semble « dissoudre » les sucres, offrant une sensation fuselée et digeste des plus plaisantes. Dommage par contre que le soufre contraigne sa liberté d’expression.

Après 5 heures d’aération : DS16 PC16 LG15,5 – MS16,5. Note moyenne SOIR 16

Nez réduit exprimant des senteurs d’hydrocarbures, de pastille Vichy, de soda (Sprite), de végétal et de fruit de la passion (on peut ainsi lui trouver un petit côté “sauvignon”). Riche et friand, plus aérien, éclatant et profilé que “Le Gallais”. Cette bouteille tout en légèreté constitue une représentative entrée en matière (finesse, taux d’alcool particulièrement bas, intégration du sucre résiduel).

3. Mosel-Saar-Ruwer Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Kabinett 2008 (AP3567 142-03-09) - 8,5°

A l’ouverture : PR14,5/15 MF15,5- PS15,5. Note moyenne AM 15,3

On continue dans les teintes pâles, très brillantes, à peine nuancées de vert.

Joli fruit, aux contours délicats (mandarine, kumquat, citron, zeste, mirabelle, poire), notes printanières de fleurs blanches, de tilleul, de verveine, de menthe fraîche. Aussi élégant que sobre, comme légèrement timide.

CO² moins perceptible, avec un rendu un peu plus rond, soyeux, à la douceur féminine, où l’acidité, toujours salivante, semble davantage enrobée. Un vin qui profite toujours de son caractère digeste et fin, légèrement amer sur la finale, mais qui, une nouvelle fois, reste sur une gamme gentillette.

La Lettre à Elise, version Clayderman.

Après 5 heures d’aération : DS15 PC15,5 LG15 – MS15. Note moyenne SOIR 15,1

Ce vin offre des senteurs de fruits exotiques (dont l’ananas), de menthol, de ramboutan, de camomille et de citron.

Pas mal mais moins typé, tenu et pur que le 2009.

4. Palatinat Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese Trocken 2009 (AP5123 147-21-10) - 12,5°

A l’ouverture : PR14,5/15 MF15 PS16. Note moyenne AM 15,3

Couleur soudain plus jaunie, avec une pointe de doré, de vert.

Tempérament plus trempé, fougueux, puissant, peut-être le moins charmeur de tous, mais en même temps assez complexe et nuancé… Jeune (lactique, crémeux), solaire (pomme au four, caramel, eau de vie de mirabelles), aromatique (clin d’œil au viognier sur l’abricot, la lavande, la pêche de vigne), avec d’étonnantes notes de kirsch, de réglisse, de gelée de coing, d’épices, des traces musquées qui virent peu à peu au bouillon de poule...

Sec, droit, amer, alcooleux, l’équilibre et les sensations sont quelque peu chamboulés dans ce contexte particulier de vins sucrés à 8° d’alcool (une sorte de gros biker au milieu de jeunes filles en tutu)… Mais le caractère puissant de ce vin, son relief singulier, sa longueur assez énorme (sur l’amertume de gentiane) ne peuvent laisser indifférent un peu plus de douceur et d’harmonie seraient toutefois bienvenues…

Après 5 heures d’aération : DS14,5 PC14,5 LG13,5 – MS14,5. Note moyenne SOIR 14,3

Un nez pour le coup fort différent développant des odeurs de tarte au citron meringuée, (presque caramélisée), de rhubarbe.

Bouche manquant sensiblement de ressort (un peu plate et endormie, avec un alcool sensible), escortée d’amers de pamplemousse. Elle ne me semble pas posséder les qualités d’arômes, de structure et d’équilibre des vins précédents.

5. Mosel-Saar-Ruwer Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Spätlese 2009 (AP3567 142-07-10) - 8°

A l’ouverture : PR15,5/16+ MF16 PS15,5. Note moyenne AM 15,8

Présentation toujours claire, mêlant le paille, l’argent et le vert.

Les parfums aimeraient bien s’envoler (notes distinguées de mandarine, de camomille, de menthe, avec une pointe exotique sur le litchi), mais de nouveau le soufre impose sa contrainte… Encore un vin pour le moins… stabilisé !!!

L’appréciation gustative est étonnamment plus libre, avec une révélation aromatique différente, plus complète, vitalisée tant par le CO² que l’acidité cette dernière signe une nouvelle fois cet équilibre subtil des beaux rieslings mosellans, avec l’impression d’inciser les chairs au scalpel… La liqueur semble se dissoudre, laissant place à un univers de saveurs et de légèreté des plus séduisants… Les glandes salivaires tournent à plein régime…

Après 5 heures d’aération : DS16 PC16,5 LG16,5/17 – MS16,5. Note moyenne SOIR 16,4

Un nez réduit (mais sans gravité), serein, encore simple, sur la verveine citronnelle, le mangoustan.

Bouche gourmande, équilibrée (fuselée), “évidente”, infiniment digeste, se développant sur ces belles et récurrentes saveurs d’agrumes.

6. Mosel-Saar-Ruwer Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2003 (AP2576 511-35-04) - 8,5°

A l’ouverture : PR14,5 MF15 PS15. Note moyenne AM 14,8

Liqueur huileuse, imposante, aux reflets verts appuyés.

Nez solaire aux arômes légèrement plantureux, sur la pêche bien mûre, la poire pochée, le miel, légèrement relevé de tilleul et de citronnelle.

Matière à l’avenant, rebondie, chatoyante, à la gourmandise immédiate, s’offrant dans une douceur quelque peu lascive, sans doute un peu saturante, mais s’attardant comme une caresse... C’est très bon, mais relativement empesé, sans les nuances et les subtilités gracieuses qui font la singularité des plus beaux rieslings allemands.

Après 5 heures d’aération : DS17 PC17 LG17 – MS17. Note moyenne SOIR 17

L’âge a ici permis le développement d’une complexité olfactive inspirée fleurs blanches, épices, miel/pollen, pastille Vichy, agrumes multiples et même crème de cassis (yeux fermés).

Bouche riche mais sans aucune lourdeur handicapante, avec l’aisance apportée par le superbe retour acide d’une finale savoureuse et longue (équilibrée au cordeau). Belle réussite pour ce 2003 au superbe toucher (il y a eu peu de pourriture noble sur ce millésime), ciselé, plutôt excitant. Meilleur le soir, à l’unanimité.

7. Palatinat Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Auslese Trocken 2009 (AP5123 147-15-10) - 13°

A l’ouverture : PR14,5 MF16 PS15. Note moyenne AM 15,2

Robe paille davantage jauni, avec même du doré, toujours ces nuances vertes.

Accueil réduit, très rillettes d’oie, puis discours heureusement plus fruité, solaire et opulent, pâtissier, évoquant l’abricot, la frangipane, la crème fraîche, la réglisse…

Richesse relativement contenue en bouche, où la puissance n’empêche pas la finesse… Le vin n’est tout de même pas un poète et l’acidité (moins percutante que sur les vins sucrés doit s’associer à l’amertume et aux épices pour proposer un minimum de fraîcheur et de tenue. Bref, du caractère, du muscle, beaucoup de persistance, mais une nouvelle fois un contexte ingrat pour ce deuxième vin sec où les différences alcooliques sont bien trop marquées.

Après 5 heures d’aération : DS14,5 PC15,5 LG14,5 – MS15,5. Note moyenne SOIR 15

Nez simplifié et opulent exprimant la verveine (avec à la limite une impression florale et muscatée de viognier).

Bouche marquée par l’alcool, puissante, roborative.

8. Palatinat Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Auslese 2007 (AP5123 147-12-08) - 8,5

A l’ouverture : PR14 MF15 PS14,5. Note moyenne AM 14,5

Teinte quelque peu jaunie, avec des reflets verts et dorés.

Senteurs fringantes, pures, marquées par les agrumes, le zeste, l’orange, la mandarine confite, une légère touche terpénique.

Toucher fin et soyeux, glissant « facile », sans relief ou identité particulière, ni le caractère acide et sapide des vins de Moselle réalisation techniquement très propre, mais impersonnelle, pantouflarde…

Après 5 heures d’aération : DS14 PC14 LG14,5 – MS14,5. Note moyenne SOIR 14,3

Notes terpéniques et fruitées (clémentine).

Bouche simplement acidulée, sans surprise (un peu quelconque), gentillette (peu alcoolisée).

9. Palatinat Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Auslese 2005 (AP5123 147-10-06) - 10,5°

A l’ouverture : PR15,5 MF15,5 PS16,5. Note moyenne AM 15,8

Couleur jaune clair, reflets dorés, toujours cette présence de vert.

Senteurs discrètes, sur une gamme gracile faite de citronnelle, fleurs blanches, poire et miel…

Bouche plus à son aise, à la liqueur assez grasse, onctueuse, s’évasant largement en bouche. Moins de subtilité qu’en Moselle, surtout moins de force acide l’équilibre n’est pas sur la dentelle et la fraîcheur aérienne, mais davantage sur l’amertume, la finale laissant l’impression d’avoir sucé un bâton de réglisse. Moins d’élégance donc, mais un caractère singulier et généreux qui peut avoir son public…

Après 5 heures d’aération : DS14 PC13,5 LG14 – MS14,5. Note moyenne SOIR 13,9

Nez réduit laissant passer des senteurs limitées d’agrumes et de verveine.

Bouche possédant une certaine richesse et se développant assez banalement sur des amers “téléphonés” de pamplemousse.

10. Mosel-Saar-Ruwer Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 2006 (AP2576 511-02-08) - 8°

A l’ouverture : PR14,5/15 MF15 PS14,5. Note moyenne AM 14,8

Registre coloré assez constant, paille légèrement jauni, avec des pointes de vert bulles clairement visibles.

Arômes familiers de tilleul, verveine, citronnelle, zeste, citron, anis, menthe, mandarine, à priori mûrs (évocation de pêche blanche, abricot), mais tenus en laisse par des traces de soufre légèrement castratrices.

Sucres prodigues que l’acidité et le CO² ne parviennent pas vraiment à alléger matière pleine, joufflue, mais légèrement pataude, même appesantie en finale. A l’ouverture, le duo soufre/sucre le prive de liberté…

Après 5 heures d’aération : DS17,5 PC17,5 LG17,5 – MS17,5. Note moyenne SOIR 17,5

Panier fruité (fruits exotiques), floralité, hydrocarbures. Le tout est précis et déjà complexe.

Matière dense, citronnée, épicée, dansante. Superbement calibrée, très goûteuse, étincelante. Un vin qui avait manifestement besoin d’air.

11. Mosel-Saar-Ruwer Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 2003 (AP2576 511-19-04) - 8°

A l’ouverture : PR15 MF15,5 PS15. Note moyenne AM 15,2

Aspect paille, quelques traces de doré, de vert.

Nez de nouveau confiné par le soufre citronnelle, pamplemousse, fruits blancs, pointe de menthe, pour un message des plus sobres.

Belle surprise en bouche, où la maturité du millésime semble balancée tant par l’acidité que la présence du CO² équilibre très convaincant, abouti, traçant, presque vif, offrant au dégustateur la sensation de sucres fondus, dans un ensemble frais et digeste.

Après 5 heures d’aération : DS17 PC15,5 LG16,5 – MS16. Note moyenne SOIR 16,3

L’expression aromatique de ce 2003, fruitée et végétale, très réservée, n’a pas la brillance de celle du 2006.

12. Mosel-Saar-Ruwer : Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese 2009 (AP3567 142-04-10) - 7,5°

A l’ouverture : PR17,5+ MF18 PS17. Note moyenne AM 17,5

Robe paille, gris vert.

On replonge avec plaisir dans un verre enfin pur, éclatant, encore un peu jeune (aspect légèrement lactique), mais délicieusement spontané mandarine, pomelo, citron, pâte d’amande, menthe fraîche… Une bouffée d’air frais !

Voici enfin l’archétype du beau mosellan où la douceur du sucre s’évanouit pour laisser place à l’acidité on attaque en suavité pour finir en tension, sur une découpe chirurgicale des chairs. Un vin sur la fougue de sa jeunesse, mais déjà haut en saveurs, terriblement excitant et salivant. La classe…

Après 5 heures d’aération : DS17,5/18 PC18 LG17 – MS18. Note moyenne SOIR 17,7

Remarquable avenance aromatique, encore logiquement primaire, qualifiée par des odeurs de fruit de la passion, de mangue, de mirabelle, de bouquet de menthe fraîche, de tisane.

Matière superbement constituée, encore simple évidemment mais de beau potentiel (dense, complète, pure, équilibrée). Un vin attendrissant qui sent très bon et qui devrait vaillamment affronter les ans. Diaphane magie mosellanne … (je l’attendais plus souvent dans cette série huppée).

13. Mosel-Saar-Ruwer Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese 2008 (AP3567 142-22-10) - 7,5°

A l’ouverture : PR16,5+ MF17 PS16. Note moyenne AM 16,5

Le paille est ici plus jauni, lumineux, avec des inflexions dorées et vertes.

Zeste, poire, menthe, pastille Vichy, miel, pâte de coing, raisin de Corinthe si l’origine est explicite, la maturité est plus significative, prodiguant une richesse flatteuse, presque exotique, sans renier ses habituelles qualités d’élégance. On plongerait volontiers dans le verre…

Cette maturité se retrouve en bouche, avec un équilibre plus gourmand que dynamique, une liqueur chatoyante, où le sucre prend les devants, avec délice, même si l’impact acide nous chatouille moins la langue. Le temps sera sans doute utile pour digérer cette richesse et offrir le flamboiement espéré…

Après 5 heures d’aération : DS16 PC17 LG16 – MS17. Note moyenne SOIR 16,5

Le nez rassemble des fragrances de mandarine, de poire au sirop, de pomme verte.

Bouche sapide, fruitée, épicée, dotée d’une belle acidité porteuse. Fraîche, allante, elle semble posséder moins d’éclat et de fond que celle du 2009.

14. Mosel-Saar-Ruwer Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel 2002 (AP2576 511-31-03) - 7°

A l’ouverture : PR? MF(16) PS15,5. Note moyenne AM (15,8?)

Teinte paille jauni, lumineuse, avec comme toujours des reflets verts.

Encore un méchant relent de soufre et de réduction qui nous met rillettes, pétard et piquants dans les narines Suivent loin derrière des notes bien pâlichonnes de tilleul, verveine, pétrole…

Matière jugulée en conséquence, certes avec des sensations physiquement très rassurantes (finesse de toucher, gras et acidité en phase, CO² alerte, pour un équilibre irréprochable ce qui rassurera certains d’entre nous...), mais un vin sous scellé, invisible, sans odeur ni saveur, coulant en parfait cachottier. Ennui et perplexité pour moi (saloperie de gamme soufrée) là où d’autres misent avec confiance sur cette texture plastiquement irréprochable…

Après 5 heures d’aération : DS? PC18 LG16,5/17 – MS17. Note moyenne SOIR (17,3)

Nez très mûr exprimant en triplet habituel le fruit (agrumes, prune), le végétal (fleurs blanches), le minéral (schiste, pétrole mais aussi soufre allumette grattée pour une expression réduite que l’on dira “normale” dans le cas de ce type de vin). Insolite et douce senteur additionnelle qui m’évoque le lait de coco.

Magnifiques tension et stature pour ce vin d’assise, résolument austère (on n’y trouve pas la friandise du 2006) encore jeune, au sucre discret. Pour Didier, vin agressif, dénaturé par beaucoup trop de soufre (et une certaine perplexité lors de la séance de l’après-midi, également).

Rappel Mosel-Saar-Ruwer – Weingut JJ. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel 2002 (Lot 31/03) 16/02/2005 (LG)

JP17+ PP17,5 LG16,5/17. Note moyenne : 17,1

Nez réducteur ingrat en l’état (civette, colle, mercaptan, allumette frottée). Confiné et tenace, il laisse s’échapper un chiche touche d’agrumes. Minéralité notable.

Bouche très dense, particulièrement minérale, masculine pour un vin de Moselle, dont les imperfections aromatiques (moins flagrantes qu’au nez) paraissent presque consubstantielles de la marque de fabrique du domaine. Alors la structure est méritante, avec du « raisin » (extraction) et de la cohérence selon le vigneron qui déguste à ma droite. Plus sombre, moins fruité à ce stade que le vin de Haag, qui paraîtra faire la roue en comparaison (comparution immédiate. Austérité et très gros potentiel (plusieurs décennies pour ce fruit pour le moment enfoui dans le substrat).

15. Mosel-Saar-Ruwer Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese 1999 (AP3567 142-28-00) - 9°

A l’ouverture : PR16,5/17 MF17 PS16,5. Note moyenne AM 16,8

Parue jaune clair, nuancée de doré et de vert.

Senteurs mosellanes poussées à leur paroxysme Toujours est-il que les odeurs subtiles de verveine, tilleul, citronnelle, menthe (le registre végétal n’est jamais très loin sur ces rieslings…) arborent une telle puissance qu’elles basculent dans le registre d’arboristerie, de vieille pharmacie orientale, sur des notes de résine, d’encaustique, de camphre, de réglisse, de pétrole. Profil austère, serré, mais aussi percutant que complexe.

Matière vaporeuse, très fine, peut-être moins ciselée et excitante que dans mon souvenir, sans cette vigueur acide qui invective le sucre sans relâche et porte la finale jusque dans ses plus profonds retranchements… Mais on apprécie sa superbe douceur, sa délicatesse, sa patine aromatique, son aspect moelleux et fondu qui courtise les papilles.

Après 5 heures d’aération : DS17,5 PC(ED) LG? – MS(17,5). Note moyenne SOIR (?)

Un nez immédiatement décelé suspect par Pierre, qui pointe un caractère oxydatif anormal (pomme, vernis, précise-t-il). Cela ne m’avait pas frappé d’emblée mais en laissant le vin s’aérer dans le verre, je lui trouverai une apparence végétale (décoction d’herbes aromatiques thym, menthe et verveine mélangés) et balsamique (résine puissante, cire) effectivement très (trop marquée (on notera toutefois, par prudence, que ces évocations grises/taciturnes sont bien présentes dans les 2 premiers rappels, pointant le camphre, et des comparaisons Simone, Grillet avec des vins austères pas toujours joviaux/faciles d’accès).

En bouche, on ne retrouve pas la magie escomptée (méticulosité et scintillement des goûts “rôtis” permis par un grand botrytis, énergie vibrante, agilité extrême). L’expression est certes dense mais bornée, éteinte et un peu trop amère, loin en tout cas de procurer les émotions gustatives (ultimes, incontestables … unanimes du moins) déjà rencontrées dans d’autres contextes.

On dira que ce flacon (en défaut ou furieusement taiseux à ce stade de sa vie est à juger avec circonspection (et j’ai le souvenir de ce même lot 28 que j’avais trouvé, dans un autre cadre et un autre temps certes, bien en deçà). A revoir ...

Rappels :

a. Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese 1999 (1999 AP N°3 567 142-05-00 soit lot n°5 en 2000) : 05/06/09 (LG)

A l’ouverture DS18,5+

Après 5h d’aération DS18,5/19 LG19 PR19,5 MF19 MS19,5. Note moyenne SOIR 19,1

Senteurs très particulières, attirantes pomme verte, camphre, menthe, craie, encaustique, résine; cuir et épices (quelque chose entre macis, cumin et muscade avec en plus une nette impression de bâton de cannelle) pour voyager un peu du côté du bazar égyptien d'Istanbul.

Bouche scintillante, arachnéenne mais parfaitement prégnante, inspirée. J'y retrouve la sérénité originale (originelle de développement en bouche admirée lors de la première rencontre avec cette cuvée.

Puisque c'est une expression hors norme dont je ne me lasse pas, j'ajoute que c'est un vin immense, avec cette même magie, cette originalité et cette force de tempérament en lévitation déjà trouvées dans le lot 22 (et ce soir un petit air de Grillet). On y retrouve les trésors de délicatesse du Beerenauslese 1994 bu récemment, à nul autre pareil.

b. Mosel-Saar-Ruwer Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese 1999 (Saar Lot 22/00) 16/2/05 (LG)

JP18/18,5 PP17,5 LG18+. Note moyenne 17,9

Le fameux lot 22 pour cette cuvée dans ce millésime.

Ce nez mûr distille d'impeccables notes de minéral, de miel de bruyère, de camphre, de thym, de réglisse, de menthol, de tourbe (un côté inattendu d'Islay). Le fruit n'est pas en reste (fruits blancs, agrumes, poires tapées). Balsamique (un peu comme un vieux château Simone), il a l'heur d'être étrange. Comme dans le cas du Spätlese, le vin signale sa classe par cette forme confondante d'évidence d'expression, malgré une signature plutôt inclassable.

Bouche d'une densité rare (ce côté « essence » et la longueur associée), ultime mais à l'équilibre parfait (sucre entièrement au service du vin), qui irradie le palais par paliers successifs, dans un concert de goûts changeants. Les arômes se complètent de flaveurs de réglisse, d'épices variées, contribuant à donner au vin ce caractère original exceptionnel.

Impressionnant, inédit, grandiose, ce vin confirme la valeur du domaine. Un dégustateur implore un homard cuisiné à la truffe. Le prix reste qui plus est raisonnable pour ce vin acheté au restaurant à Trèves (97 euros).

c. Mosel-Saar-Ruwer Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese 1999 (lot 28) 16/20 20/4/08 (LG)

Sur ce lot, un sucre pas assez discret qui ne lui sied pas. Typé mais sans l'énergie interne de l'exceptionnel lot 22.

16. Mosel-Saar-Ruwer Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel 1998 (AP2576 511-13-99) - 7,5°

A l’ouverture : PR15,5/16 MF(17) PS16. Note moyenne AM (16,3)

Robe plus soutenue, jaune doré, toujours marquée de vert.

Très mûr, large, exotique, pouvant presque évoquer le rôti d’un vin botrytisé (Barsac) coing, mangue, ananas, fruits de la passion, mandarine, kumquat, citron confit, citron vert, pointe de beau champignon. Par contre, le soufre laisse encore son empreinte sur un vin qui ne parvient pas à totalement se libérer.

Bouche corpulente, riche, à l’équilibre valorisant le sucre et la suavité, non sans justesse de ton, mais sur des repères plus hexagonaux qu’outre-Rhin… Encore cette petite réserve soufrée qui empêche le vin de prendre de la hauteur…

Après 5 heures d’aération : DS? PC17,5 LG16,5 – MS16. Note moyenne SOIR (16,7)

Bel ensemble aromatique, paré d’un séduisant début d’évolution, mêlant des notes de pêche au sirop, de fleurs blanches, de propolis, de menthe, de prune, de morille. On peut lui reprocher un aspect encore réduit/soufré (participant à la négation du fruit).

Matière solide de beau développement, corsée mais moins loquace que celle du 2002. Encore une fois pour Didier, trop de soufre (impression de nouveau partagée l’après-midi par Maxime).

Conclusion sur les impressions à l’ouverture

Voici encore une dégustation où l’aération a sérieusement bousculé les appréciations…

Indiscutablement, mieux valait faire partie de la dégustation du soir, car, à l’ouverture, les vins n’ont pas vraiment suscité d’envolée lyriques…

A priori, la donnée essentielle qui pourrait expliquer ces différences d’appréciation est le soufre.

Sur ce point, on ne peut pas reprocher aux mosellans d’y aller de main morte le domaine Prüm, tout particulièrement, semble en être un grand consommateur…

Pourtant, la dégustation du soir a consacré ses vins, devant ceux du réputé maître des lieux (résultats inverses de l’après-midi)…

Si on peut légitimement penser que l’aération a fortement modifié les impressions de dégustation, il faut aussi considérer la sensibilité de chacun vis-à-vis du SO² (les différences de sensations de Didier, le soir, avec les autres participants, étant sur ce point révélatrices)…

Ce n’est pas la première fois, chez IVV, qu’on apprécierait le soufre :-)…

Malgré cette donnée assez contrariante, il faut reconnaître que l’équilibre très particulier des vins de Moselle (basé sur un alcool faible et une acidité soutenue) en font, à leur meilleur, des vins à la plastique inimitable, remarquablement aérienne, raffinée, savoureuse, digeste des vins incrachables, potentiellement au sommet de la production mondiale en moelleux !

Réputation dont profite bien le domaine Egon Müller étant donnés les tarifs pratiqués...

Les quelques échantillons du Palatinat n’ont jamais proposé cet équilibre si subtil, ni ces nuances de saveur.

Quant aux deux vins secs, nous avons fait une erreur de casting le contexte a mis en relief des équilibres tellement différents qu’il a profondément nuit à nos appréciations.

A revoir, donc…

Conclusion sur les impressions après 5 heures d’aération

On constate une grande hétérogénéité dans les appréciations.

Les vins du Palatinat (avec leur degré plus élevé, plus alsacien) sont difficiles à comparer aux vins mosellans. Ils déçoivent mais il faut noter que c’est la gamme “R” (des vins mis sur le marché après quelques années de vieillissement au domaine), qui présentent de fait un réel intérêt.

Tableau récapitulatif

Vins excellents
2009	Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese	17,7	+ 0,2
2006	Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese	17,5	+ 2,7
2002	Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel	(17,3)	+ 1,5
2003	Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese	17,0	+ 2,2
Très bons vins
1999	Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese	16,8	?
1998	Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel	(16,7)	+ 0,4
2008	Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese	16,5	0
2009	Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Spätlese	16,4	+ 0,6
2003	Weingut J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese	16,3	+ 1,1
2009	Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Kabinett	16,0	+ 1,3
Bons vins
2005	Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Auslese	15,8	- 1,9
2009	Weingut Le Gallais (Egon Müller) Wiltinger Braune Kupp Riesling Kabinett	15,5	+ 1,5
2008	Weingut Egon Müller Scharzhofberger Riesling Kabinett	15,3	- 0,2
2009	Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese Trocken	15,3	- 1,0
2009	Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Auslese Trocken	15,2	- 0,2
Assez bons vins
2007	Weingut Köhler-Ruprecht Kallstadter Saumagen Riesling Auslese	14,5	- 0,2

La note retenue dans ce tableau est la meilleure de l’après-midi et du soir.

L’évolution de cette note entre ces deux phases de dégustation est mentionnée dans la dernière colonne :

+ le vin s’est amélioré à l’aération

- le vin s’est dégradé à l’aération

Moyenne de la dégustation

16,2

Ecart moyen (en valeur absolue)

1,1

2012_03_31 Clos de Gamot

miguel.sennoun@laposte.net (Philippe Ricard) — Fri, 30 Mar 2012 23:00:00 GMT

Etant donné le travail remarquable de mise en page sur le compte rendu avec photos, nous avons choisi de ne publier que le compte rendu pdf de cette dégustation.

2012_02_03 Verticale Lenoir rouge - Chinon

miguel.sennoun@laposte.net (Pierre Citerne - Philippe Ricard) — Thu, 02 Feb 2012 23:00:00 GMT

Domaine Les Roches (Lenoir)

Verticale de Chinon rouge 2005 1976

Vendredi 3 Février 2012

La dégustation, préparée par Eddy Gautier, est commentée par Philippe Ricard pour la séance de l’après-midi et Pierre Citerne pour celle du soir.

Photos et mise en page par Philippe Ricard.

Quelques commentaires de contexte

Pression atmosphérique : 1025 hpa beau temps vent faible ⅞ de lune descendante jour racine.

Toutes les bouteilles proviennent du domaine. Elles ont été placées dans une cave de service, à température adaptée, verticalement, 6 jours avant notre rendez-vous.

Cette dégustation s’est déroulée en deux séances l’après-midi à 14h15 puis le soir à 19h30.

Ce compte-rendu détaille les impressions de chaque séance.

Entre autres causes, une aération de 5 heures (dans la bouteille rebouchée en position verticale) peut expliquer les variations dans les appréciations.

Les notes de Didier Sanchez, présent l’après-midi et le soir, reflètent ces fluctuations ainsi que les siennes.

Les vins sont dégustés du plus jeune au plus vieux, sans présentation à l’aveugle.

Les verres utilisés sont les « Expert » de Spiegelau.

DS Didier Sanchez PC : Pierre Citerne – LG Laurent Gibet – PR : Philippe Ricard – MS Miguel Sennoun – PS Pierre Simon – MF : Maxime France – EG Eddy Gautier.

Nous tenons à remercier Jérôme LENOIR pour la mise à disposition de cette verticale et sa présence parmi nous à la dégustation du soir.

Ordre de dégustation

(Nombre total de dégustateurs 16)

1. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 2005

L’après-midi : DS16,5 PR16,5+ PS16. Note moyenne AM 16,3

Parure bordeaux, intense, moyennement claire.

Nez éclatant, s’offrant en corbeille de fruits (fraise, cerise, cassis…), bouquet de fleurs, avec des odeurs complémentaires de bâton de réglisse, poivron rôti, graphite.

Le style Lenoir s’impose d’entrée délicatesse tannique, fraîcheur, jamais de passage en force, d’extraction poussée ou encore de bois, juste une tenue précise, toute en subtilité, tension, bâtie en 2005 sur une matière charnue et mûre. Pas de bodybuilding donc, mais de la prestance, du jus, de l’allonge, laissant en bouche une sensation fortement minérale.

Un futur grand, à l’aube d’une très longue vie…

Le soir : DS16,5/17 PC16,5+ LG15,5 MS16,5 MF16,5 EG16+. Note moyenne SOIR 16,3

Très dense, y compris de robe, tendu, d'une grande netteté. Le vin classique et complet. À ce stade il s'ouvre et se referme selon son bon plaisir, mais ce qu'on entraperçoit est magnifique de précision et de profondeur.

2. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 2004

L’après-midi : DS14 PR14 PS13. Note moyenne AM 13,7

Robe prune, assez claire.

Esprit terreux et végétal du cabernet franc, amplifié par l’effet millésime (poivron, feuille de tomate, herbe sèche), mais où le fruit tient toute sa place, frais et gracile (kirsch, groseille, framboise).

Bouche « pointue », plus métallique que minérale, aux tanins plus austères tout compte fait en cohérence avec la froideur de 2004, mais avec de l’énergie, une certaine « fluidité », garantissant de beaux accords à table, dans un esprit digeste et gouleyant.

Le soir : DS15 PC15,5 LG14,5 MS15 MF15 EG15. Note moyenne SOIR 15

Marqué par le caractère herbacé, racinaire, du millésime, qui s'harmonise finalement fort bien avec l'expression crayeuse – humique – du cabernet franc sur ce terroir. Une matière dense, serrée, droite, tonique.

3. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 2003

L’après-midi : DS15 PR14,5/15 PS14. Note moyenne AM 14,4

Aspect rubis, assez clair, avec un soupçon d’orangé.

Nez imprégné de soleil évoquant la marmelade (cerise au Kirsch, fraise écrasée), sur des pistes parfois pinotantes, d’autres fois sudistes, mais menant toujours au cabernet franc, frais, signé de poivron rouge, réglisse, terre humide, rouille.

Colonne vertébrale acide au dynamisme et à la fraîcheur confondants pour le millésime le jus reste « agile », harmonieux, élancé, tout juste limité par des tanins légèrement poussiéreux. Rares sont les 2003 qui affichent une telle maîtrise de l’alcool et de maturité frais, salivant, celui-ci ouvre l’appétit…

Le soir : DS14,5 PC14 LG13,5/14 MS14 MF14,5 EG14. Note moyenne SOIR 14,1

Le fruit semble légèrement « roussi » par la chaleur caniculaire, l'acidité plus faible que de coutume, la volatile par contre est nettement perceptible. La bouche reste cependant fraîche, crayeuse les tannins ne sont pas secs.

4. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 2002

L’après-midi : DSED? PR(?) PS ED. Note moyenne AM ED

Rupture de la progression du dégradé par une dépigmentation et passage à l’orange trop rapides vieillissement visuellement anormal (équivalent au 1994).

Odeurs plutôt moches de serpillère, vernis, métal, précédant une bouche guère plus séduisante, froide, déstructurée, acide, au goût de vieille futaille.

Est-ce normal, docteur ?

Le soir : DSED PCED LG(14) MSED MFED EGED. Note moyenne SOIR ED

Liégeux

5. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 2001

L’après-midi : DS16/16,5 PR16 PS15. Note moyenne AM 15,8

On reprend du rouge, du prune même, sous des tonalités assez claires.

Joli nez, un rien frileux mais dessinant bien le fruit (fraise, cerise) comme les odeurs terriennes de Chinon cave humide, mine de crayon, escargot, poivron rôti.

Un faux discret, très fin, peu en chair, attentiste, mais imprégnant profondément la bouche, avec énergie et persistance, guidé par une force minérale assez incroyable donnant l’impression d’avoir sucé une glace au tuffeau (avis aux sceptiques c’est une métaphore Ne cherchez pas, peu de glaciers proposent ce parfum …).

Le soir : DS16,5+ PC15,5/16 LG15,5+ MS16 MF16,5 EG15,5. Note moyenne SOIR 16

Précis, tendu, encore fermé un vin décidé, parfaitement typé. Une expression droite, très nette, portée par un fruit mentholé, très frais mais il y a encore des angles qui ont besoin de s'adoucir.

6. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 2000

L’après-midi : DS15,5/16 PR15,5 PS15,5. Note moyenne AM 15,6

Teinte rubis, très légèrement saumonée, claire.

Effluves orientales, douces, épicées, évoquant la compote de fruits rouges encore frémissante j’en ai encore l’eau à la bouche…

L’offrande se confirme, dans la suavité, le soyeux, la caresse, avec suffisamment de tenue et de rigueur pour préserver l’aspect désaltérant et distingué des vins du domaine. Bref, un équilibre qui autorise déjà le plaisir sans tomber dans la flagornerie…

Le soir : DS16 PC14,5/15 LG15 MS15 MF16 EG16,5. Note moyenne SOIR 15,5

Délié, délicat, tendre, presque évanescent une expression fine, qui semble déjà livrer sans retenue toutes ses nuances de sous-bois et de tuffeau humide.

7. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1997

L’après-midi : DS15,5/16 PR15 PS15. Note moyenne AM 15,3

La robe évolue, vers le grenat, les tons résolument clairs.

Etal de fruits gorgés de soleil (davantage encore que sur le 2003) en clin d’œil au grenache fraise, cerise, framboise, grenadine, fruits à l’eau de vie, pointe de rouille. Même en titillant la confiture, le nez garde de la distinction, avec un contour précis des parfums superbe !

Matière délicieusement fondue, presque pulpeuse (rare pour ces vins plutôt élancés et droits), s’attardant en bouche avec rondeur, prolongeant l’invitation gourmande du nez… Assez atypique donc (ce côté méridional, mais sans alcool…), mais un vrai charmeur.

Le soir : DS15,5/16 PC15,5 LG15,5 MS15,5 MF15 EG15. Note moyenne SOIR 15,4

Robe un peu plus mate, comme les 97 en Bourgogne. Beau nez fondu, presque bordelais, du cassis, des épices, un peu de truffe et de résine Pomerol Bouche suave, confite, ronde, moins typée Chinon que les précédentes, mais parfaitement nette et finissant sur une heureuse fraîcheur crayeuse.

8. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1996

L’après-midi : DS15 PR14,5/15+ PS14. Note moyenne AM 14,6

Léger regain rougeoyant mais toujours cette clarté…

Nez compact, sur la réserve, excessivement jeune mais peu diserte, sur quelques notes de cerise et de graphite.

Matière toute aussi ramassée, à la structure acide très ferme, menant le vin à la baguette, sans fioritures, avec beaucoup d’élan et de persistance. Toujours beaucoup de finesse dans l’expression des tanins, de saveurs, de longueur, sans avoir besoin de forcer le trait ou d’en mettre plein la bouche…

On note une évolution aromatique très lente dans nos verres, avec un éclat et une fraîcheur grandissants, dans un esprit des plus « classiques », laissant supposer davantage d’offrande et donc de plaisir pour les dégustateurs du soir et ceux, plus patients, qui attendront quelques années supplémentaires…

Le soir : DS16,5/17 PC17 LG16 MS17 MF17,5 EG17. Note moyenne SOIR 16,9

Expression olfactive pure, profonde, de grand caractère le fruit porte avec panache une fine minéralité, proche de la terre, entre bouillon d'escargot et cave humide. Matière tendue, tranchante, d'une admirable droiture, mais sans rigidité, permettant au contraire la perception des mille inflexions délicates d'un réel message de terroir.

9. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1995

L’après-midi : DS15 PR14,5/15 PS15. Note moyenne AM 14,9

Rubis et grenat mêlés pour davantage d’intensité colorante à peine…

Style opulent et mûr, avec un fruit vaillant (fraise, cerise), de l’élégance (fleurs séchées), des notes familières de terre, d’escargot et de craie humide. Une nouvelle fois très séduisant…

Début de bouche en phase, large, enchaînant sur un jus de belle expressivité, intense, mais malheureusement chahuté en finale par des tanins un peu saillants.

Dommage, car ce nez méritait une harmonie plus totale…

Le soir : DS16 PC16 LG15,5 MS16 MF15,5/16 EG15,5. Note moyenne SOIR 15,8

Millésime charpenté, complet, porteur d'une belle typicité. Ample, charnu, carré en bouche, délimité par une structure tannique encore très présente, il s'impose avec autorité mais sans brusquerie. Vin de repas adapté aux mets les plus solides.

10. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1994

L’après-midi : DSED PRED PSED. Note moyenne AM ED

Robe soudain plus dépouillée, grenat orangé.

Odeurs pingres, sèches, virant de la futaille au carton, puis au liège aucune envie d’en boire…

Le soir : DSED PCED LGED (bouchon) MSED MFED EGED. Note moyenne SOIR ED

Liégeux.

11. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1993

L’après-midi : DS14 PR14,5 PS14,5. Note moyenne AM 14,2

Robe « fragile », brique, claire.

Gros timide qu’il faut aller chercher, bien signé cabernet, mais peu bavard, terne, terreux, poivronné.

Registre plutôt rustique, assez souple mais savoureux, dans un style « paysan » qui évoque la terre, la rugosité, avec beaucoup de franchise et de relief. Moins fin et subtil que ces cousins, mais salivant, sapide, bien présent en bouche.

Le soir : DS14 PC13,5/14 LG14,5 MS14 MF14,5 EG14. Note moyenne SOIR 14,1

Millésime acide, sanguin, mais expressif sa structure saillante rend le toucher de bouche un peu agressif. L'expression aromatique est encore fraîche, nuancée, intéressante, mais la finale sèche gâte le plaisir, du moins sans le contrepoint de la nourriture.

12. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1992

L’après-midi : DS15,5 PR15,5 PS15,5. Note moyenne AM 15,5

Aspect pelure d’oignon, dépiauté.

Agrumes, fleurs séchées, pipe froide, épices douces, cerise, noyau, zeste d’orange, camphre fusion complexe et élégante.

Délicatesse tactile, presque pinotante, faite de douceur et dentelle, aux apparences bien plus fragiles que musclées (ou encore colorées…), mais laissant en bouche un message essentiel, fait de soyeux, de fondu, de finesse, mais surtout de saveurs, avec une très belle persistance.

Le soir : DS15 PC14,5 LG13,5 MS14,5 MF15 EG15. Note moyenne SOIR 14,6

Léger, tendre, fluide, il peut sembler insignifiant... Son message est pourtant charmant des arômes fumés, floraux, évoquant des pétales séchés, pas du tout cuits ni oxydés. Combien de Bordeaux 1992 pourraient être bus aujourd'hui avec autant de plaisir ?

13. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1991

L’après-midi : DS15,5/16 PR14,5/15 PS14,5. Note moyenne AM 15

Nouvelle parure claire, orangée, titillant l’acajou.

Toute la froideur du cabernet franc, racinaire, exprimant la pomme de terre, la cave humide, la terre battue, le bouillon d’escargot, le poivron.

Matière épurée, sobre, aux apparences presque strictes, mais là encore avec une belle présence, de la fermeté, un esprit vaguement Côte de Nuits par ses tonalités terreuses et minérales frais, digeste, persistant, encore un vrai compagnon de repas.

Le soir : DS15,5/16 PC16,5 LG14,5 MS15,5 MF12,5 EG16. Note moyenne SOIR 15,1

Expression profonde, sans facilité, dans un registre plutôt froid (mais sans verdeur) poussant loin la typicité du tuffeau humide, du bouillon d'escargot, de la fougère... Bouche carrée, dense, austère, saline. Étonnant millésime de gel, et donc de petits rendements. Magnifique, à sa façon, sans le confort des années plus solaires.

14. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1990

L’après-midi : DS16,5 PR16/16,5 PS16. Note moyenne AM 16,3

Teinte brique, claire.

De prime abord taiseux, distant, sur le tabac froid, puis, comme nombre de ses confrères, se dévoilant lentement, ici sur des fruits rouges vigoureux, jeunes, improbable mariage de confit et de fraîcheur.

Rare dans cette série, voici une bouche richement pourvue, pulpeuse, puissante même, ample, autoritaire, affirmant un jus énergique et plein, sans jamais renier la subtilité et la droiture des vins du domaine (ces vins donnent l’impression de ne jamais se relâcher, même en millésime solaire…).

Le soir : DS16 PC16/16,5 LG15,5 MS16 MF16 EG16,5. Note moyenne SOIR 16

En voilà justement un de millésime solaire brillant, opulent, distribuant généreusement son fruit réglissé, épicé, aux notes d'écorce d'orange et de menthol. La texture est en accord veloutée, suave, ample, glissante. Vin de soleil ou vin de sol la comparaison de ce 1990 avec le plus revêche et chtonien (mais peut-être plus mystérieux et cérébral) 1991, permettra à chacun de mesurer les différences.

15. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1989

L’après-midi : DS17 PR17 PS16,5. Note moyenne AM 16,8

La robe trahit le grand millésime par ses traces résistantes de rouge, son intensité colorante légèrement supérieure, comme s’il y avait davantage de vin et de jeunesse…

Fruité explosif, chaleureux, mélange de fraises et cerises mijotant dans leur chaudron de cuivre, rehaussées de réglisse et de camphre. Exquise richesse…

On retrouve la plénitude du 90, avec presque une certaine opulence, mais un supplément d’acidité et de minéralité qui offre une intensité particulière, exacerbe les saveurs comme la vitalité du fruit, tient la bouche avec une remarquable longueur. Par-delà la sensualité de ce vin, j’aime évoquer une sorte de « vibration » dans mon ressenti… (tout un programme…)

Splendide !

Le soir : DS16,5 PC16/16,5 LG16,5 MS16,5/17 MF16 EG16,5+. Note moyenne SOIR 16,4

Robe encore remarquablement fournie. Grand nez de tabac, de cèdre, avec quelques inflexions lactiques... un nez presque médocain Matière très dense, fortement tannique, riche en alcool et en extrait. Un vin très généreusement doté, souvent goûté (une dizaine de fois personnellement), qui présente ce soir une facette assez bourrue de sa personnalité. Il a le temps.

16. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1988

L’après-midi : DS14,5 PR14 PS15. Note moyenne AM 14,5

Orangé, fragilité, diaphanéité… triptyque classique des vieux Lenoir…

Premier nez très pain grillé, voire fumé, basculant lentement vers le tabac froid, le cèdre, l’amande, le noyau, la cerise, avec toutefois une certaine modération.

Après les fertiles 90 et 89, ce 88, moins joufflu, s’exprime en rectitude, toujours mûr mais avec une expression acide plus étroite qui conduit la matière avec tension toujours salivant, fort digeste, fringant, mais, à l’ouverture, avec un manque d’intensité qui en limite l’envergure.

Le soir : DS16,5 PC16,5/17 LG15,5 MS16 MF17 EG17. Note moyenne SOIR 16,5

Présentation plus tendre. Caractère fin, épuré, proche à la fois du calcaire et du fruit, mais apaisé, dépouillé de l'envie de batailler que conserve encore le 1989. Bouche nette et fine, droite, saveur florale, un peu griotte aussi (ça pinote, au nez comme en bouche...), charmante, peut-être timide...

17. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1987

L’après-midi : DS13 PR12,5 PS14. Note moyenne AM 13,2

Aspect bien orangé, très clair, à peine bruni.

Caramel au lait, fraise au sucre, zeste confit, tout ceci fait relativement doucereux, sans la fraîcheur ni la distinction usuelle.

Corps maigrichon, élastique, pâteux, laconique, qui ne restera pas dans les mémoires…

Le soir : DS13 PC12 LG14 MS13 MF13 EG13. Note moyenne SOIR 13

Le premier vin dont le message semble émoussé par le temps. Lactique (caramel au lait), un peu assoupi, souple, sans vibration, il se retire sur la pointe des pieds.

18. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1986

L’après-midi : DS15 PR14,5 PS15. Note moyenne AM 14,8

Parure orangée, claire.

Nez serré, sur la fraîcheur des agrumes, de la groseille, de la fraise, avec une pointe de grillé.

Vin punchy, acide, tranchant, peut-être un poil rigide, mais affirmant une belle présence en bouche, de la fraîcheur, de la persistance. Caractère masculin qui exige un mariage charnel dans l’assiette !

Le soir : DS14,5 PC13,5 LG14,5 MS13,5/14 MF15 EG15. Note moyenne SOIR 14,4

Vin pointu, peu amène, caractérisé par une acidité soutenue et des tannins coupants, agressifs.

19. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1985

L’après-midi : DS17 PR16/16,5 PS16. Note moyenne AM 16,4

Présentation assez invariable, très orangée et claire.

Fragrances toujours aussi attractives, mêlant le charme d’une évolution du fruit gracieuse (fraise, cerise, orange, poivron doux) et le caractère singulier et frais d’un terroir qui transparait à travers la terre, le graphite, le bouillon d’escargot.

Bouche à l’équilibre ravissant, entre fraîcheur (poivron, cave humide, acidité désaltérante) et suavité, la matière se déliant sous forme de caresses successives, avec une douceur et un charme confondants.

Une sorte de quintessence du classicisme chinonais.

Le soir : DS17 PC17 LG16 MS17 MF16,5 EG17. Note moyenne SOIR 16,8

Nez très net, reprenant avec une fraîcheur et un naturel admirables les notes essentielles de bouillon d'escargot, de terre battue, de tuffeau. Bouche plutôt austère mais bien proportionnée, articulée, accomplie dans sa typicité, prenant parfaitement le relais du message olfactif. De l'avis général, un archétype de Chinon de coteaux.

20. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1983

L’après-midi : DS15 PR15,5 PS14,5. Note moyenne AM 15,0

Parure défleurie, brique.

Nez assez intransigeant, alliant le végétal (poivron, tabac, eucalyptus) et la terre (cave humide, terre battue, bouillon d’escargot).

Bouche droite dans ses bottes, au jus solide, de consistance assez modeste mais cohérente, alerte, salivante, où l’acidité domine avec sérieux. Un « petit vieux » lui aussi fort classique, encore ingambe, bien assis sur ses repères de cabernet de Chinon.

Le soir : DS15,5 PC16 LG15,5 MS15,5 MF15,5 EG15,5. Note moyenne SOIR 15,6

Robe encore dense. Profond, viril, animal (cuir, fourrure...), ce vin grenu déploie une large carrure, fringante encore les tannins légèrement amers et l'acidité soutenue appellent un civet de sanglier…

21. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1982

L’après-midi : DS14,5 PR13,5/14 PS15. Note moyenne AM 14,4

Couleur grenat orangé, claire.

Senteurs patelines de fruits cuits, marmelade, sucre, dans un esprit doucereux, relevé de l’ambiance familière de caveau.

Chair un peu désuète, modeste, signifiant davantage son acidité que sa maturité reste toutefois harmonieuse et déliée même si les tanins sèchent légèrement la finale.

Le soir : DS15,5 - PC16 LG15 MS15,5/16 MF16,5 EG16. Note moyenne SOIR 15,8

Les robes deviennent à partir d'ici plus orangées, lumineuses. Ce 82 se montre délicat, suave, fin, délié la typicité aromatique s'harmonisant avec des notes plus douces de fruits confits, le tout enrobé par un corps légèrement chaleureux.

22. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1981

L’après-midi : DS15,5+ PR14,5/15 PS14,5. Note moyenne AM 14,9

Orange singulièrement pâli…

Les parfums s’épurent peu à peu, dédiés sur ce verre aux traces les plus terreuses de Chinon cave humide, tuffeau, escargot…

Matière polie par le temps, suave, encore très légèrement grenue mais délivrée avec douceur et sérénité, dans un message toujours savoureux.

Le soir : DS15,5 PC16 LG14 MS16 MF15 EG15. Note moyenne SOIR 15,3

Une expression discrète mais harmonieuse, patinée, encore très fraîche. La matière semble plus ténue que celle des 82 ou 83, mais la sapidité qu'elle véhicule est remarquable.

23. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1980

L’après-midi : DS12 PR11 PS11. Note moyenne AM 11,3

La robe la plus diaphane de la série, orange, dépecée.

Bien peu de chose… message à l’image de la robe, décharné, vide…

Corps maigre, lâche, atone…

Semble avoir vécu.

Le soir : DS14 PC14 LG13,5 MS13,5 MF14 EG14. Note moyenne SOIR 13,8

Fané, peu expansif, mince, ce millésime parvient quand même à exprimer un message aromatique disert, en prise avec le tuffeau.

24. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1979

L’après-midi : DS14,5 PR14 PS15. Note moyenne AM 14,5

On reprend des couleurs, toujours sur l’orange, avec quelques traces brunies.

Evolution cohérente, sans exubérance mais avec sérieux et classicisme, sur ces notes maintenant familières de caveau, terre, graphite, poivron.

Matière modestement garnie, aiguë, laissant apparaître son squelette acide et tannique, mais avec encore de l’énergie, de la tenue même si le message, bref, a perdu une bonne part de sa complexité.

Le soir : DS14 PC14,5/15 LG14 MS15 MF15 EG15. Note moyenne SOIR 14, 6

Millésime austère, droit, acide, sérieux mais pas souriant, qui a besoin d'air pour que s'épanouisse son caractère minéral et tertiaire.

25. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1977

L’après-midi : DS15 PR15,5 PS15,5. Note moyenne AM 15,3

Eternelle couleur orange, claire…

Vapeurs harmonieuses, complexes, à l’évolution ravissante sur les fruits cuits, la fraise, la cerise noire, l’amande, le tabac, le lard fumé, le camphre, la terre battue. On s’attarde avec plaisir…

On approche des 35 ans et le vin démontre toujours du nerf, de la vie, du relief, de la fraîcheur même, dans une expression juteuse, salivante, fondue, presque gourmande, titillant savoureusement le palais. Délectable !

Le soir : DS15,5/16 PC15,5/16 LG14,5 MS15 MF16 EG16,5. Note moyenne SOIR 15,6

Surprenant millésime à l'expression aromatique incisive, très herbacée, fraîche, déliée, évoquant la menthe poivrée, les agrumes... La bouche est bien vivante, tonique, fine, anguleuse mais sans creux ni amertume. Difficile d'imaginer que ce vin soit issu d'une année à la réputation aussi calamiteuse...

26. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1976

L’après-midi : DSED PRED PSED. Note moyenne AM ED

Robe de grand millésime, en rupture totale avec la série, revenant vingt ans en arrière sur les bases du 1994 grenat, orange, brun, avec une intensité qu’on avait fini par oublier…

La suite est moins glorieuse vin irrévocablement oxydé, déstructuré, mort !

Il faut dire que la qualité du bouchon n’est pas du tout à la hauteur du potentiel du vin…

Quel dommage en tout cas de n’avoir pu tester cette seconde bouteille (privilège assez régulier des dégustations nocturnes) !

Le soir : DSED PCED LGED MSED MFED EGED. Note moyenne SOIR ED

Première bouteille oxydée.

27. Chinon : Domaine Les Roches (Lenoir) 1976

Deuxième bouteille.

Uniquement le soir : DS17,5 PC18 LG17 MS18 MF17 EG18. Note moyenne SOIR 17,6

Robe encore pleine, richement nuancée, entre brique et grenat. Bouquet remarquable par sa puissance et son raffinement il débute par une puissante évocation de cèpe frais, puis ce sont des notes de truffe qui apparaissent, le fruit arrive doucement, avec des inflexions confites, rôties, qui sentent le Sud et la canicule, des notes de cigare froid et de cuir... La bouche s'exprime avec beaucoup de tenue et de sérénité, dense, très fraîche, elle possède une qualité de tannins qui devrait permettre à ce millésime de référence de durer encore longtemps – si les bouchons tiennent le coup...

Conclusion de Philippe sur les impressions à l’ouverture

« Exceptionnel » qui fait exception… qui n’est pas inclus dans la règle générale…qui sort de la règle habituelle par sa haute valeur…

Il peut être parfois difficile d’accepter une définition pourtant pertinente…

Pertinente car ce vin est une véritable exception dans une référence chinonaise où la tendance actuelle (et ses ambassadeurs) semble embrasser une œnologie radicalement différente…

Difficile enfin d’accepter ce caractère « dérogatoire » alors que ces vins semblent incarner (à tort peut-être…) l’âme profonde de Chinon, son classicisme le plus intègre… (mais en voie de disparition ?)

La tentation de sombrer dans le clivage stéréotypé entre les anciens et les modernes est aussi tentante que vaine...

Pour illustrer mon propos, rien de mieux qu’une comparaison avec une autre référence iconoclastique le Margaux du Château Bel Air Marquis d’Aligre.

Parallèle saisissant.

Elevages tout aussi longs (les deux domaines commercialisent seulement leur 2005…), mêmes dépouillement des robes, mêmes subtilités de parfums et de structure, mais aussi mêmes risques de sentiments déconcertés, de jugements hagards, d’incompréhension par des consommateurs au palais formatés par des goûts qui, sans toucher forcément à l’uniformité, restent finalement en phase avec des canons actuels bien divergents.

Bel Air Marquis d’Aligre ne plaît pas à bien des buveurs de Bordeaux…

Les Roches risquent de ne pas séduire bien des consommateurs de Chinon…

Un Chinon de Lenoir, c’est un vin sibyllin, une sorte d’épure plus ou moins mystérieuse qui se livre avec parcimonie.

Le temps est indispensable pour révéler tout son potentiel, que ce soit dans la bouteille (le vieillissement est non seulement exemplaire, mais nécessaire) ou dans le verre (même sur les plus vieux millésimes, notre processus de dégustation montre qu’à 1 exception près, l’expression des 26 échantillons a presque systématiquement progressé à l’aération ou, au pire, est resté quasi constante) à noter aussi des expressions de fond de verre invariablement parfaites.

Aucune recherche de richesse, de flatterie, de largeur ce vin ne se ressent rarement « plein la bouche », mais essentiellement sur la langue, stimulant intensément toute sa sensibilité par des expressions très hautes en saveurs.

Vins de saveur donc, mais aussi vins de parfums, aux persistances aromatiques bien plus étonnantes que la fragilité apparente pourrait le laisser croire…

Vins de table enfin, profondément frais et digeste, rappelant sans cesse l’essentiel le vin est une boisson.

A 8 Euros la bouteille, je me pose quelques questions…

Dont les réponses, parfois, font bien du mal à des vins référents de l’appellation, vendus aux alentours des 20 Euros…

Et bien plus encore à des stars extrarégionales qui ont perdu, depuis longtemps, le sens du respect du consommateur (buveur)...

Ce rapport qualité/prix, d’un autre monde, rappelle avec bonheur qu’il existe encore des vignerons dont l’objectif premier n’est autre … que de faire du vin.

Merci Messieurs Lenoir !

Conclusion de Pierre sur les impressions après 5 heures d’aération

L'exercice de la dégustation verticale a bien mis en lumière les principales qualités des vins d'Alain et Jérôme Lenoir. Leur terroir de Beaumont en Véron possède la faculté d'engendrer de vrais vins de garde ils ont un message sensoriel à faire passer, terrien, profond, qui dépasse l'allégresse ou la générosité du fruit. L'élevage long, sans violence, dans des conditions « naturelles » – ou du moins artisanales –, permet d'obtenir des vins d'une grande vitalité, durables, capables de vibrer à plus de trente ans, y compris dans des millésimes a priori moins favorables – comme par exemple 1977.

Il y a les pleins, les nerveux, les larges, les rugueux, les maigres, les enjoués, les austères, les généreux, les chiches... Chaque millésime est différent, bien que tous possèdent l'empreinte minérale du terroir, un air de famille, et aussi une franchise, une propreté dans l'expression du fruit, comme les joues rouges d'enfants en bonne santé.

Les messages sont subtils, changeants, sans insistance, sans vulgarité, ni démonstrativité. Le classicisme de ces vins, cette alliance de profondeur et de modestie (qui fait qu'ils demandent à être bus à table, plutôt qu'isolés et mis à défiler comme des starlettes), leur tendance à l'understatement, rebuteront certainement un grand nombre de consommateurs habitués aux vins immédiats, aux arômes primaires et secondaires, qu'ils soient agroalimentaires industriels ou naturels. Tant mieux, le domaine des Roches ne prévoit pas de s'agrandir.

Tableau récapitulatif

Vins excellents
1976	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)	17,6	-
Très bons vins
1996	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)	16,9	+ 2,3
1985	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)	16,8	+ 0,4
1989	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)	16,8	- 0,4
1988	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)	16,5	+ 2,0
2005	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)	16,3	0
1990	Chinon Domaine Les Roches (Lenoir)