I Viaggi di Clau

blog trasferito!

2011-10-19T20:41:00.002+02:00

ricordo ai tanti lettori che sono ancora iscritti ai feed di questo blog che mi sono trasferita qui: http://viaggiverdeacido.blogspot.com

aggiornate l'iscrizione ai feed e come lettori di blogger, ci vediamo di là! :-D

museo Fattori, Livorno

2010-02-21T18:41:00.003+01:00

Qualche giorno fa sono stata a visitare questo museo, uno dei più importanti di Livorno, dopo tanti anni. L’ultima volta c’ero stata in gita con la scuola troppi anni fa, ormai non mi ricordavo nemmeno com’era, e poi adesso posso vederlo con altri occhi e apprezzarlo sicuramente di più, infatti così è stato.

Il museo è ospitato nella bellissima ottocentesca villa Mimbelli, una cornice altrettanto suggestiva e interessante dell’esposizione. La villa è sontuosa, in stile eclettico, piena di stanze riccamente decorate in stili diversi.
Alcune sale sono davvero spettacolari, come la curiosa sala turca con bellissimi mosaici rosso, azzurro e oro, la sala da ballo, tutta dorata e ricoperta di specchi, e la sala adiacente, con un caminetto ornato da putti e pennuti esotici ed un bellissimo affresco sul soffitto, che rappresenta l’inaugurazione del monumento ai Quattro Mori, in primo piano Ferdinando II presenta a Vittoria della Rovere lo scultore Pietro Tacca, che realizzò le statue dei Mori. Sullo sfondo la Fortezza Vecchia e i livornesi.
Lo scalone centrale è pazzesco, il vano è completamente affrescato con scorci della città di Livorno, e la balaustra è ornata da statue di ceramica di putti, ognuno in una posa diversa.

Insomma, anche se non ci fosse dentro il museo Fattori la villa è talmente ricca e affascinante che vale la pena visitarla, ma comunque anche l’esposizione è di notevole interesse. Al piano terra sono esposte alcune opere di artisti moderni livornesi o legati alla città, ma non mi hanno colpito particolarmente.
Sicuramente più interessante sono il primo e il secondo piano, che ospitano i pezzi forti del museo, ovvero la collezione di opere dei pittori macchiaioli, e principalmente di Giovanni Fattori. Le opere di Giovanni Fattori comprendono alcune incisioni ma soprattutto quadri, che spaziano dai primi lavori della seconda metà dell’800, grandi tele raffiguranti battaglie e momenti salienti della lotta per l’Unità d’Italia (Fattori partecipò attivamente alle battaglie risorgimentali), a quelli più propriamente legati alla corrente dei Macchiaioli, dove spesso rappresenta scene di vita delle campagne e momenti quotidiani.
Tutte le sue opere sono caratterizzate dalla grande attenzione al paesaggio, quello che lui amava di più, la Maremma, Livorno, la Toscana. I personaggi sembrano quasi un pretesto per raffigurare le colline, i campi, i buoi massicci, le tamerici spazzate dal vento, paesaggi vibranti ed emozionanti.
Nel museo sono esposti anche alcuni effetti personali del pittore, come il letto (piccino!) e il torchio che usava per le incisioni.

Per fornire un’idea del contesto culturale e artistico dell’epoca e del luogo sono esposte anche numerose opere di altri pittori macchiaioli, come Silvestro Lega, Vincenzo Cabianca, Telemaco Signorini, Giovanni Boldini. Una sala intera è dedicata all’allievo di Fattori, Plinio Novellini, ed una ai ritratti di Gordigiani e Vittorio Corcos. Quest’ultimo pittore non lo conoscevo bene, ma sono rimasta davvero colpita dai suoi ritratti, molto espressivi, particolari e con una certa vena ironica che sembra uscire dagli sguardi sornioni, dai sorrisetti dei personaggi e dagli sfondi, a volte piuttosto insoliti.

Insomma, una tappa da non perdere durante una visita a Livorno, la villa è davvero spettacolare, e l’esposizione è molto interessante e coinvolgente, sia per gli appassionati d’arte moderna che per i semplici curiosi.

la sala turca di Villa Mimbelli

l'affresco dell'inaugurazione dei 4 mori

il letto di Giovanni Fattori

museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno

2010-02-10T12:09:00.004+01:00

Qualche settimana fa con mia mamma ci siamo finalmente decise a visitare il museo di Storia Naturale del Mediterraneo, un museo che avevo visitato da piccolissima, prima del restauro e dell’ampliamento con nuove sale e nuove collezioni.
Soprattutto volevo vedere lo scheletro della balena Annie, una balenottera comune che nel 1990 si spiaggiò sulle coste livornesi.

Il museo è ospitato a villa Henderson, che dopo il restauro è diventata davvero bella e particolare, per il connubio tra architettura tradizionale e moderna. L’edificio principale, quello della villa ottocentesca, è affiancato da una nuova struttura in acciaio e vetro; dietro alla villa c’è un piccolo orto botanico e altri due padiglioni, quello degli invertebrati e la serra in vetro e acciaio che ospita mostre temporanee. Ma la struttura più notevole è sicuramente la sala del mare, di cui vi parlerò più avanti.

Abbiamo seguito il percorso che ci ha consigliato l’addetta al museo, cominciando dall’edificio principale, e dalla sala dedicata alla preistoria dell’uomo. Una sala abbastanza interessante, che espone alcuni reperti di manufatti in pietra e argilla e fossili di vario tipo, ritrovati nel territorio livornese, e parecchie riproduzioni di ritrovamenti archeologici ben più importanti come la grotta di Lescaux.Poi abbiamo proseguito con la sala dedicata alla geologia, soprattutto dell’area livornese, con numerosi minerali, cristalli, geodi, e una curiosa vetrina con minerali fosforescenti. Queste due sezioni le ho trovate interessanti si, ma non troppo…
La sezione successiva, al primo piano è dedicata al volo in natura, e mi pare specificatamente pensata per i ragazzi. Contiene alcune riproduzioni giganti di insetti e uccelli, e vetrine con animali imbalsamati (insetti, farfalle, pipistrelli). Carino l’excursus sui semi di alcune specie che utilizzano strategie di volo per propagarsi.

la mia mamma e una libellula gigante nella sala dedicata al volo in natura

Quindi siamo uscite in giardino e ci siamo dedicate alla serra delle esposizioni temporanee, che ci è piaciuta molto, sia per l’ambiente luminoso e piacevole che per l’esposizione che c’era in quel momento, dedicata all’antico Portus Pisanus, ovvero l’insediamento romano che si trovava dove adesso c’è Livorno. Erano esposte numerose anfore e altri manufatti di argilla, alcuni molto curiosi perchè scarti della fornace dove erano rimaste impresse le impronte delle dita del vasaio o delle zampette di qualche animaletto di passaggio, o addirittura del sandalo di un soldato romano.
Numerosi pannelli spiegavano i reperti, la loro funzione e la vita e l’organizzazione del Portus Pisanus; davvero curioso e interessante l’approfondimento sul “garum”, una salsa di pesce tipica della zona, molto apprezzata all’epoca romana (tanto che veniva esportata in molte province), ma che in realtà mi pare una schifezza: un mix di interiora di pesce marcio, spezie e altra roba assai poco appetitosa, ma di cui sono state trovate tantissime tracce. Mia mamma poi ha simpaticamente proposto garum per cena :-D

la serra delle esposizioni temporanee

Siccome il tempo stringeva abbiamo saltato la sala dgli invertebrati (peccato, mi piacciono!) e siamo passate alla cosa che ci ispirava di più: la sala del mare.
Si tratta di una grande sala isolata dall’edificio principale, parzialmente interrata e con una copertura moderna e dalla forma sinuosa che ricorda il profilo di una balena che emerge dall’acqua. Ed infatti la sala contiene proprio balene all’interno. Il grande spazio interno è illuminato da luci soffuse molto suggestive, e al centro sono esposti due enormi scheletri, uno di capodoglio ed uno della enorme e mitica balenottera Annie. Mitica per me, perché quando si spiaggiò vicino a Livorno io avevo 10 anni, e mio nonno mi portò a vedere lo spettacolo della balena appena morta (probabilmente di malattia perché era messa piuttosto male).
Inoltre sono presenti alcuni diorami di ecosistemi marini (carini e ben fatti ma poco interessanti) e sono esposti altri scheletri di cetacei nelle vetrine disposte sulle pareti, e due “dolio”, enormi orci di terracotta che i romani interravano, per la conservazione di alimenti e liquidi, ritrovati nel mare davanti a Livorno dai sommozzatori dei pompieri.

la sala del mare dall'esterno

La visita ci è piaciuta tanto, sia a me che a mia mamma, soprattutto la sala del mare, spettacolare per l’architettura e per gli scheletri enormi, ma anche la mostra sul Portus Pisanus era notevole.

Duomo di Livorno

2010-02-07T13:04:00.004+01:00

Qualche giorno fa sono stata a visitare il duomo della mia città, Livorno, dopo tanti anni che non ci entravo… devo dire che le poche volte che ci sono stata era in occasione di funerali, quindi è stato bello vederlo finalmente non listato a lutto!

Il duomo di Livorno è stato costruito a cavallo tra il ‘500 ed il ‘600, su progetto di Bernardo Buontalenti, secondo lo stile più in voga nel Granducato Toscano a quell’epoca, un mix di architettura tardo-rinascimentale ed elementi di quello che veniva considerato l’ordine nazionale dell’Etruria, riscoperto e riportato in auge dal trattato del Leon Battista Alberti. Il progetto iniziale prevedeva un porticato di colonne binate su tre lati, me poi venne realizzato solo in facciata.
L’esterno è piuttosto semplice e austero, pareti spoglie in mattoni, facciata in marmo, con lo stemma mediceo al centro del timpano.

Anche l’interno, a navata unica con due cappelle laterali, è molto semplice, le pareti sono lisce, soltanto scandite da lesene di marmo e ornate da dipinti e qualche semplice altare. Il soffitto ligneo intagliato purtroppo è stato distrutto dai bombardamenti, ma nella ricostruzione sono stati ricollocati alcuni dei grandi dipinti originali.
Anche due delle tre cappelle sono state distrutte e ricostruite, ma per fortuna quella che si è salvata rimane a testimonianza della bellezza originaria del duomo.
La cappella del Santissimo Sacramento è semplice e armonica, con un altare con colonne marmoree ed un piccolo baldacchino. Nell’altare è esposta una piccola meraviglia: una tavola lignea del Beato Angelico che raffigura Cristo Coronato di Spine, motivo principale della mia visita. Un ritratto in primo piano veramente coinvolgente che esprime alla perfezione la sofferenza e lo sgomento. L’ho osservato a lungo, e sono arrivata alla conclusione che è molto espressivo e inquietante, con quegli gli occhi iniettati di sangue e l’espressione disperata…

Il duomo di trova in piazza Grande, quella che una volta si chiamava piazza d’Armi ed era una delle piazze più grandi d’Europa (finché non è stata dimezzata nel dopoguerra con un palazzo centrale assolutamente insulso e piuttosto inutile), e costituisce il punto focale di quella che era una lunga prospettiva, una elegante scenografia per le parate e le feste dei Granduchi, che hanno spesso utilizzato la città di Livorno per manifestare la loro potenza.

navata del Duomo di Livorno

l'altare che ospita il Cristo Coronato di Spine del Beato Angelico

abside del duomo

Santa Caterina, Livorno

2010-02-03T11:38:00.000+01:00

Santa Caterina è forse la chiesa più bella e particolare di Livorno, almeno dal mio personale punto di vista, sia per la sua collocazione che per la sua forma particolare e unica in città. La chiesa si trova nello storico quartiere della Venezia Nuova, in piazza dei Domenicani, ed infatti è chiamata anche chiesa dei Domenicani.

La chiesa è un punto di riferimento visivo nel quartiere di Venezia, con la sua alta cupola ottagonale, la facciata ruvida e incompleta, i fianchi semplici e spogli. Si trova in un punto molto caratteristico e suggestivo, una piazza a cavallo tra l’acqua del fosso, il marmo e i mattoncini rossi del ponte che lo attraversa, allo sbocco dell’elegante via Borra.
Santa Caterina fu costruita all’inizio del ‘700 su progetto dell’architetto Del Fantasia, che dovette risolvere numerosi problemi, anche statici, che lo costrinsero a rinforzare la grande cupola con il tiburio ottagonale esterno.

Ma la vera meraviglia è all’interno: uno spazio grande e luminoso, una pianta centrale circondata da cappelle laterali, ed una grande cupola alta 38 metri completamente affrescata.
Le pareti della chiesa sono ricche di decorazioni barocche, colonne in marmo, lesene scolpite, archi trionfali con l’intradosso affrescato…
L’ambiente è luminoso grazie alle aperture nel tamburo della cupola, e nonostante non sia grandissimo da una sensazione di spazialità accentuata dalle decorazioni e dall’impianto centrale sormontato dalla grande cupola.

Le cappelle laterali sono davvero belle e riservano numerose sorprese. Quella che mi è piaciuta di più è la cappella alla sinistra dell’altare maggiore, dedicata alla Madonna del Rosario e che conserva un presepe ligneo di Cesare Tarrini; l’altare è piuttosto insolito perché presenta quattro colonne (di solito gli altari ne hanno due), e le pareti sono decorate con affreschi di Giuseppe Maria Terreni molto affascinanti, delle strutture architettoniche e scultoree dipinte con un sorprendente effetto trompe l’oeil tridimensionale.
L’altare maggiore ospita una grande pala lignea dipinta da Giorgio Vasari (la si può ammirare solo da un paio d’anni, a causa di un lunghissimo restauro), che era originariamente conservata in Vaticano e che fu donata poi a Livorno.

Insomma, Santa Caterina merita davvero una visita, sia per le opere d’arte barocca collocate all’interno, ma soprattutto per la struttura particolare e per la collocazione affascinante e suggestiva, nel cuore della Venezia.

chiesa della Madonna, Livorno

2010-01-31T11:03:00.005+01:00

La chiesa della Madonna si trova nell’omonima via della Madonna, una delle strade storiche del centro di Livorno, che funge da accesso al quartiere storico della Venezia Nuova.
È una delle chiese più importanti di Livorno, perché al suo interno di trovano gli altari delle “Nazioni”, ovvero le comunità straniere che sono state sempre presenti in città, porto di mare da sempre aperto agli scambi commerciali e culturali.

La chiesa è stata costruita agli inizi del ‘600 su progetto di Alessandro Pieroni, e poi ampliata nei primi anni del secolo successivo.
L’esterno è semplicissimo, una facciata lineare e ricoperta da lastre di marmo lisce che non lascia trapelare nulla della ricchezza dell’interno. L’interno invece è un trionfo barocco di oro, colonne e cornici di marmo, timpani dalle forme sinuose, riccioli e lesene.
Le attrazioni più interessanti sono sicuramente gli altari delle Nazioni, situati sui lati dell’unica navata centrale. Il più antico e ricco è quello della Nazione Francese, dedicato a San Luigi re, gli altri sono dedicati alla comunità armena, ai Greci, alla Nazione Olandese-Alemanna, a quella Portoghese e alla Nazione Corsa (che all’epoca non faceva parte della Francia). Infine c’è l’altare dedicato alla Toscana, che all’epoca faceva stato a sé (o meglio Granducato), dedicato a San Giuseppe, protettore della regione.
L’altare centrale è riccamente decorato, ed ospita una statuetta della Madonna del Carmine che fu rubata nel 1600 dai livornesi ad una nave turca, la chiesa della Madonna infatti fu costruita proprio per ospitare questa reliquia.

La chiesa è sempre stata di rito cattolico, ma nelle varie Nazioni c’erano differenze sostanziali di rito che non venivano viste di buon occhio dalla chiesa di Roma, ma a Livorno queste comunità hanno sempre pregato insieme, nella stessa chiesa, nonostante il potere centrale ecclesisastico abbia sempre ostacolato questa libertà di culto. Ovviamente in città c’erano e ci sono gente di ogni fede, e non mancano certoo i luoghi di culto di fedi non cattoliche e non cristiane.
È questo un aspetto fondamentale del fascino della mia città, un crogiolo di genti, culture e religioni che hanno sempre goduto della massima tolleranza e libertà; e la chiesa della Madonna testimonia questa ricchezza e diversità culturale di Livorno.

chiesa degli Armeni, Livorno

2010-01-27T14:39:00.000+01:00

La chiesa degli Armeni, dedicata a San Gregorio, è stata costruita a partire dal 1701 ed è stata consacrata nel 1714. Fu progettata dall'architetto Giovan Battista Foggini, che si avvalse anche della collaborazione del Granduca Cosimo III.

La chiesa fu bombardata e rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, e oggi rimane soltanto la facciata barocca in marmo, con un porticato esterno ritmato da un arco centrale sorretto da pilastri con semicolonne. Il frontone è decorato con statue di cherubini ed un festone con tre statue dello scultore carrarese Vaccarà, raffiguranti la Fede, la Carità e San Gregorio Benedicente.

La chiesa è un'importante testimonianza della presenza della comunità armena a Livorno, presente fin dal 1593, quando la legge Livornina permise l'insediamento in città di genti di ogni provenienza e religione.
Oggi l'interno della chiesa ospita il centro interculturale Mondialità Sviluppo Reciproco.

chiesa dei Greci Uniti, Livorno

2010-01-25T08:31:00.000+01:00

La Chiesa della Santissima Annunziata, meglio conosciuta come dei Greci Uniti è la testimonianza di una forte presenza dei Greci nella città di Livorno fin dal XVI secolo. Questa era la chiesa per la celebrazione del rito cattolico, i Greci Ortodossi avevano un altro luogo di culto (la chiesa greco-ortodossa della SS. Trinità).

La chiesa dei Greci Uniti fu costruita tra il 1601 ed il 1605 su progetto di Alessandro Pieroni, la facciata barocca, con frontone triangolare e colonne doriche, invece fu realizzata nel 1708, probabilmente da Giovanni Baratta.
L'interno è a navata unica, con un soffitto ligneo a cassettoni andato distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, e ricostruito nel dopoguerra, ed una preziosa iconostasi in stile bizantino del 1641. La facciata era orginariamente ornata dalle statue della Mansuetudine e dell'Innocenza, cadute in seguito ai bombardamenti e oggi conservate al cimitero della Purificazione.

I Greci erano presenti a Livorno fin dalla seconda metà del '500, impiegati come marinai e come combattenti nella lotta contro i pirati turchi. La creazione di un luogo di culto per la comunità cattolica greca fu a lungo osteggiato dalle autorità ecclesiastiche, ma alla fine del '500 il Granduca Ferdinando concesse un prestito alla comunità per la realizzazione della chiesa.

La chiesa dei Greci Uniti è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Vi consiglio vivamente di farci un salto se siete in zona, l'ingresso è gratuito e l'iconostasi è una piccola opera d'arte che merita una visita ;-)

dettaglio dello stemma mediceo in facciata il piccolo atrio all'ingresso
il soffitto di legno intagliato ricostruito nel dopoguerra
la navata della chiesa dei Greci Uniti con l'iconostasi
dettaglio dell'iconostasi bizantina

Castello del Trebbio, sulle tracce di Cosimo de' Medici

2009-10-15T11:54:00.000+02:00

Il castello del Trebbio è una delle ville Medicee nei dintorni di Firenze, precisamente si trova nel Comune di San Piero a Sieve, lungo la strada per Barberino del Mugello. Per raggiungerlo bisogna uscire dalla strada principale e seguire un lungo tratto sterrato (il bivio è segnalato).
Il castello del Trebbio è molto antico, ma nel 1428 fu completamente ristrutturato ancora una volta da Michelozzo (lo stesso di palazzo Medici, della villa di Cafaggiolo e del convento di Bosco ai Frati), ancora una volta su ordine di Cosimo de’ Medici.
Oggi la villa è circondata da un bel bosco di cipressi secolari, ma nel 1400 era circondata da boschi e tenute agricole.
Anche se sono presenti molti dei caratteri tipici rinascimentali, conserva ancora alcuni elementi caratteristici dell’architettura militare medievale, che ne ricordano la funzione originaria di struttura difensiva. Michelozzo la trasformò in una villa di delizie per le vacanze in campagna della famiglia Medici.
Sfortunatamente oggi il castello del Trebbio è privato, ed è visitabile solo in occasioni particolari e previa prenotazione.
Qui trovate il post riassuntivo della mia gita in Mugello con l’itinerario e le varie tappe :-)

convento di Bosco ai Frati

2009-10-13T09:24:00.000+02:00

Il convento di Bosco ai Frati ha origini antiche che risalgono all’XI secolo, ma nel 1400 è stato completamente ristrutturato da Michelozzo (si, lo stesso di Cafaggiolo, Trebbio e Palazzo Medici) su ordine di Cosimo de’ Medici.
Anche questo edificio, come le ville di Trebbio e Cafaggiolo, fonde elementi gotici con nuovi elementi legati alle conoscenze e allo stile, innovativo per l’epoca, del rinascimento.
Nel coro Michelozzo ha mantenuto costoloni, volte e cornici gotiche, mentre nel chiostro, nel cenacolo e nelle celle dei frati ha utilizzato il nuovo linguaggio architettonico.
I membri della famiglia Medici hanno lasciato molte donazioni al convento di Bosco ai Frati, come il bellissimo e prezioso crocifisso ligneo di Donatello, che si può ammirare nel piccolo museo di arte sacra annesso al convento.
Il convento è ancora abitato dai frati francescani, quindi i giorni e gli orari di visita sono molto limitati per non disturbarli. È visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle 11.45 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 18.45.
Qui trovate il post riassuntivo della mia gita in Mugello con l’itinerario e le varie tappe :-)

l'ingresso porticato del covento di Bosco ai Frati

l'altare della chiesa

l'interno della chiesa del convento

il piccolo chiostro interno del convento di Bosco ai Frati

il delizioso pozzo antico del chiostro del convento

Firenze, Palazzo Vecchio

2009-10-09T09:00:00.000+02:00

Ecco qualche foto di Palazzo Vecchio, scattate in una bella e luminosa giornata di sole...

la facciata di Palazzo Vecchio

il lato lungo di Palazzo Vecchio su piazza della Signoria

Palazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi

l'ingresso di Palazzo Vecchio con il frontespizio

Monumento ai 4 mori, Livorno

2009-08-30T09:00:00.000+02:00

Per celebrare la costruzione della città di Livorno e la vittoria sui pirati mori, Ferdinando I de’ Medici si fece erigere un monumento nella piazza antistante il porto di Livorno, quello che poi è diventato celebre come il monumento ai Quattro Mori.
La statua in marmo di Carrara, rappresenta Ferdinando con l’alta uniforme dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, mentre guarda verso il mare ed il porto mediceo.
La scultura marmorea fu commissionata allo scultore Giovanni Bandini, e fu innalzata nel 1601.
Successivamente, nel 1621, fu collocata su un piedistallo, e allo scultore Pietro Tacca fu commissionata l’aggiunta di quattro statue bronzee raffiguranti i pirati mori incatenati sotto Ferdinando.

Le statue, estremamente realistiche ed espressive, raffigurano due mori giovani e due anziani. Pare che come modelli furono utilizzati due pirati tenuti prigionieri a Livorno, e che dimostrarono una tale pazienza nel posare per ore ed ore per il Tacca, che quando la statua fu completata venne loro donata la libertà.
Originariamente era previsto che il monumento fosse completato con due fontane raffiguranti dei mostri marini, sempre di Pietro Tacca, ma non giunsero mai a Livorno perché furono collocate in piazza Santissima Annunziata, a Firenze.

altre foto del lungomare di Livorno

2009-08-24T09:00:00.001+02:00

Ecco altre foto del lungomare di Livorno, questa volta all'altezza di Ardenza.

Le altre foto le trovate in questo post, mentre il mio racconto del lungomare di Livorno è in quest'altro post ;-)

il moletto di Ardenza, dietro alla Baracchina Rossa

pescatori che preparano le lenze per i palamiti al moletto di Ardenza

Bed & Breakfast Montelupone

2009-06-03T15:02:00.000+02:00

A Febbraio sono stata nelle Marche per lavoro, e coi miei colleghi siamo stati sistemati in questo b&b di Montelupone, un borgo delizioso, circondato da mura, appoggiato su un colle con una vista magnifica sul mare Adriatico e su Recanati.

Devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti dalla sistemazione, il b&b è semplice e un po' spartano, ma molto accogliente, pulito e gestito da una coppia di una gentilezza e di un'ospitalità veramente lodevoli.

Noi eravamo in cinque, ci hanno dato una doppia ed una quadrupla. Io stavo nella quadrupla, composta da un letto matrimoniale e due letti singoli. Il letto matrimoniale è toccato a me, e devo dire che era molto comodo, e anche se ci ho potuto dormire solo poche ore ci ho riposato proprio bene.

La stanza era grande il giusto, un po' piccolina forse ma non certo scomoda; oltre ai letti c'era un grande armadio (con cuscini e coperte di riserva), una scrivania e una vecchia tv un po' sbilenca, ma tanto non l'abbiamo guardata, siamo rientrati in stanza alle 5 del mattino e siamo collassati sul letto.

Dalla stanza una porta comunicante dava accesso ad un salottino con computer e internet, e dal salottino si accede poi alla cucina.

L'arredo della stanza e della cucina era simile a quello di una casa comune, quindi non particolarmente ricercato ma sicuramente familiare.

Sopra il mio letto troneggiava un'immagine della Madonna di Loreto abbastanza inquietante; la pulizia era ineccepibile, le lenzuola addirittura profumavano di Coccolino...

Il bagno era bello grande, con vasca, phon, asciugamani e bustine di shampoo e sapone. Purtroppo non aveva finestre, ma almeno l'aerazione era efficiente.

Il b&b è situato in un palazzo ottocentesco recentemente ristrutturato, con dei bei soffitti a cassettoni dipinti. Le aree comuni erano davvero accoglienti, lungo le scale c'erano piante fiorite e immagini del paese; nella sala comune c'era una tv con lettore dvd e divani per le chiacchiere.La cucina è attrazzata di tutto il necessario per preparsi i pasti: posate, stoviglie, un bel tavolo da 6 persone, acquaio col sapone, un piccolo frigorifero, macchina del caffè.

I gestori del b&b sono stati gentilissimi, ci hanno dato le chiavi visto che rientravamo in tarda notte, e la mattina ci hanno portato i quotidiani ed il latte fresco.

La colazione era molto buona ed abbondante, abbiamo mangiato come lupi... c'era latte, tè, caffè, biscotti di 3 tipi diversi, fette biscottate, succo di frutta, nutella, marmellate varie, ed alcuni dolcetti tipici marchigiani.

Il tutto era già sistemato nella cucina comune, e la signora ci ha fatto trovare la tavola già apparecchiata.

Il b&b si trova nel centro storico di Montelupone (che è davvero un paese tanto carino), a 20 metri dalla piazza principale.

Dalle finestre si può vedere il palazzo comunale, la chiesa ed una piazzetta. Il borgo è chiuso al traffico, quindi era davvero silezioso, se non fosse per il campanile che batteva anche le mezz'ore...

Essendo un paesino la vita notturna è praticamente nulla, così come lo shopping, ma il b&b al piano terra ha anche una bottega di prodotti tipici marchigiani dove si possono comprare i famosi carciofi di Montelupone, ed un'edicola.

E poi si viene in un posto del genere per stare tranquilli, non certo per fare vita mondana.

Nei dintorni si possono fare passeggiate nel verde, gite ed escursioni nei paesi vicini, come per esempio a Recanati (io volevo vedere la famigerata siepe del Leopardi, ma non c'è stato tempo) o al santuario di Loreto.

Per informazioni:

B&B Montelupone

Via Regina Margherita

862010 Montelupone

Telefono: 0733-226676

http://www.monteluponebedandbreakfast.it/

Agriturismo l'Antico Mulino, Montefortino

2009-05-29T13:11:00.000+02:00

Sono stata in questo agriturismo durante le vacanze di Pasqua del 2005 insieme a degli amici, abbiamo passato quattro giorni a fare trekking ed escursioni sui Monti Sibillini ed abbiamo alloggiato qua, in questo bellissimo mulino del quattrocento, a pochi passi dal piccolo ma delizioso paese di Montefortino, un pungno di case arroccate sulla cima di un monte dove si respira ancora un'atmosfera rustica e antica.

Ogni stanza dell'agriturismo ha il nome di un uccello locale, quella che ci hanno assegnato era al secondo piano del mulino, ed era contressagnata dallo Sparviero :-)
La stanza era piccola ma pulitissima e molto carina: un bel letto in ferro battuto, grande e morbido, dotato di parecchie coperte (che a me sembravano troppe e invece sono servite tutte) e con due piccoli comodini. Pavimento in cotto, soffitto con travi massicce di legno a vista e un bell'armadio di legno rustico a completare l'arredamento.
Il bagno della camera era piccolino ma funzionale, con la doccia e gli asciugamani morbidi e puliti.
L'unica pecca è che la stanza era piuttosto buia perchè le pareti del mulino spesse tipo un metro e l'unica finestra era piccola, incassata nello spessore del muro e in un punto davvero poco strategico...
La dotazione della camera finisce qui: non c'è telefono, televisione, asciugacapelli... è stata fatta solo per dormirci, ma a noi è andata bene così, in fondo eravamo lì per andare in giro, non per vegetare in albergo!

L'atmosfera nel mulino è veramente affascinante: l'edificio è un vero e proprio mulino fortificato del 1400, recentemente restaurato con grande maestria e trasformato in un agriturismo a gestione familiare. Il mulino è ancora perfettamente funzionante e potete anche andare a vedere il maccanismo ad acqua e la macina al piano più basso.

L'interno è molto accogliente, è tutto un tripudio di cotto, legno scuro e tocco casalingo :-)

Noi eravamo alloggiati proprio nel mulino, ma esternamente ci sono anche due piccole depandance costruite recentemente con altre camere, il proprietario me la ha mostrate, ma sono sicuramente meno suggestive.

La famiglia che gestisce l'agriturismo è molto cordiale e accogliente, siamo stati trattati in modo quasi familiare, e ci hanno dato parecchi consigli sulle escursioni che volevamo fare che si sono rivelati tutti molto utili. Il papà tra l'altro è dotato di una pazienza infinita perchè ha risposto al milione di domande che gli ho fatto sul restauro del mulino sulla ricetta dell'agnello, la pesca delle trote, ecc senza scomporsi.

Eravamo ospiti a mezza pensione, e il pasto compreso è obbligatoriamente la cena (vabbè tanto il pranzo lo facevamo in giro). Il menù è sempre fisso, la padrona di casa ogni sera prepara un primo un secondo, un contorno e un dolce, che sono per tutti, non c'è possibilità di scelta.

Per fortuna era tutto buonissimo, piatti della cucina tradizionale del luogo cucinati in maniera casalinga. Il cinghiale in umido che ho mangiato lì è a parimerito al top della classifica con quello della mia suocera, e l'agnello alle erbette del pranzo pasquale era semplicemente divino!

Il venerdì santo ci è stata servita la trota al cartoccio, è stata l'unica cosa che non ci ha entusiasmato perchè siamo troppo abituati al pesce di mare, e siamo anche caduti dal pero perchè da bravi atei non ci ricordavamo di quella storia che di venerdì santo non si mangia carne e ci siamo rimasti anche male...

L'agriturismo Antico Mulino è situato un po' fuori dal paese di Montefortino, ma lo si può tranquillamente raggiungere a piedi, la salita è faticosa ma ne vale la pena, il paese è delizioso e il panorama delle montagne è mozzafiato.

Infatti siamo proprio nel bel mezzo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un posto incantato e splendido... Il mulino è immerso nel verde, accanto gli scorre il fiumicattolo che fa girare il maccanismo, la strada è lontana e le macchine che passano sono pochissime... è un'oasi di tranquillità!

Essendo molto molto tranquillo Montefortino non è il luogo ideale per cercare vita notturna e grandi divertimenti, e la zona è anche difficile da girare coi mezzi pubblici, d'altronde siamo in montagna e non è nè semplice nè il luogo adatto per queste cose, di solito si viene qui per altri motivi, come appunto la tranquillità, il relax e queste bellissime montagne.

Per informazioni:

Agriturismo l'Antico Mulino

via tenna 363044 Montefortino

Telefono: 0736 859530

http://www.anticomulino.it/

Ponte Vecchio, Firenze

2009-01-24T00:08:00.000+01:00

Oggi vi parlo del Ponte Vecchio, forse il simbolo di Firenze più conosciuto e apprezzato al mondo, luogo privilegiato per tutti i piccioncini del globo che vengono qui a sbaciucchiarsi, a guardare il panorama e a sbirciare gli anelli di fidanzamento nelle vetrine degli orafi :-)
Ci sono stata tante di quelle volte... a volte l'ho usato semplicemente come traversamento per passare dall'altra parte dell'Arno (che poi sarebbe quello il suo scopo no?) e me ne sono sempre pentita amaramente, ogni volta è così affollato di turisti che nello stesso tempo invece che Ponte Vecchio avrei potuto percorrere tutto il parco delle Cascine a zoppetto...Però è tanto bello, e il sacrificio di sgomitare e insinuarsi tra i giapponesi si sopporta, tanto per tutto il centro di Firenze è la stessa storia...

Il Ponte Vecchio è il traversamento sull'Arno più antico di Firenze, esiste circa dall'anno 1000 ed è stato distrutto e ricostruito più volte, perchè l'Arno è sempre stato tumultuoso e a volte traditore.E' stato il primo ponte ad utilizzare gli archi ribassati invece che i soliti archi a tutto sesto dei romani, e l'idea si è rivelata ingegnosa e vincente, tanto che è stata presa a modello per altri ponti.La sua caratteristica principale, quella che colpisce l'immaginario di chiunque lo guardi, è la presenza di edifici addossati lungo tutto il ponte, piccole costruzioni che costituiscono un vero e proprio prolungamento della strada e della vita citadina sul fiume. In pratica soo due file continue di botteghe interrotte al centro da una loggetta panoramica.
Ormai è l'unico ponte che ha mantenuto questa caratteristica che oggi tutti considerano molto insolita, ma dovete sapere che fino a qualche secolo fa la cosa non era affatto rara, la maggior parte dei ponti fiorentini erano ponti "costruiti", con le botteghe sopra come Ponte Vecchio, per esempio anche il ponte alle Grazie era pieno di botteghe e c'erano anche diverse cappelle votive.

Sul lato sinistro del ponte, sopra le botteghe passa il Corridoio Vasariano, un passaggio aereo che fu fatto costruire dal granduca Ferdinando nel '500 per collegare il centro cittadino del potere, Palazzo Vecchio, con la residenza dei Medici, Palazzo Pitti, senza dover necessariamente confondersi con la plebaglia e il popolino nelle strade. Siccome Ferdinando era un furbetto ha fatto aprire tante finestrelle lungo il corridoio, per poter vedere senza esser visto cosa succedeva al di sotto, e soprattutto cosa diceva la gente di lui quando non era nei paraggi.
Ma Ferdinando oltre ad essere pettegolo era anche un po' snob, e aveva fastidio a passare sopra il Ponte Vecchio, dove c'erano le botteghe dei beccai, i macellai, con le loro grida, ma soprattutto con i loro odori di carne e sangue che poco si addicevano ad un signore come lui... così mandò via i beccai e chiamò gli orafi ad occupare le botteghe, un'attività ben più nobile e signorile.
Naturalmente io preferisco di gran lunga i beccai, con la carne e l'odore di sangue, dei gioiellieri non me ne frega nulla, tanto non posso permettermi niente! Evidentemente io e Ferdy avevamo gusti diversi... Se fossi stata la granduchessa, di passaggio nel corridoio magari avrei aperto una di quelle finestrelle segrete, avrei allungato una manina e avrei arraffato una salsiccia e un fegatino!
Il corridoio Vasariano è visitabile e merita sicuramente, ma organizzatevi prima perchè le visite sono solo su appuntamento e in alcuni giorni prestabiliti.

Come vi ho detto al centro del ponte si apre una loggetta per ammirare il panorama di Firenze vista dall'Arno, c'è il busto di Benvenuto Cellini, l'orafo fiorentino più bravo e famoso, ed è qui che i piccioncini di tutto il globo piccioneggiano e si fanno fotografare incorniciati dalla loggetta. Io non sono mai riuscita a farmi fare una foto decente perchè nella mia foto ci voglio essere solo io e la loggetta, mica un giapponese di passaggio e un americano che si sbrodola col gelato! E la cosa è praticamente impossibile vista la folla di turisti... Dalle loggette si può anche ammirare il colore marron-melmoso dell'Arno, individuare i toponi giganti che spadroneggiano sulle rive e immaginare quali terribili malattie medievali ci possiamo prendere se si cade in Arno (girano leggende terrificanti al riguardo).

Ah, vi ricordo che il Ponte Vecchio è stato l'unico ponte che i nazisti non hanno bombardato a Firenze, perchè a Hitler piaceva tanto e una volta conquistata l'Italia avrebbe avuto piacere a tenerselo... Ci mancava altro che tirasse giù anche questo!