Hilikus Tone

NUEVAS DEMOS

2010-04-30T16:22:00.003+02:00

Ahora podeis encontrar nuevas demos de Fractal tremor y del Nebulous Delay, ambas en sus entradas correspondientes.

FRACTAL TREMOR

2010-02-01T18:45:00.010+01:00

Nuevo pedal acabado, el Fractal Tremor. Este pedal es un trémolo basado en el EA Tremolo, sin duda el pedal de trémolo mas famoso y construido en el mundillo del DIY.
LLeva tres potenciometros para controlar el volúmen , la velocidad y la profundidad del efecto. Lleva un led amarillo de alto brillo que indica tanto la velocidad como la profundidad del efecto a modo de flash.
Es true-bypass y va alimentado a 9v funcionando tanto con pila como con alimentador tipo BOSS.

NUEVAS PASTILLAS EMG PARA MI PAULA

2010-01-30T01:55:00.015+01:00

Compré unas pastillas activas EMG a alemania por que estaba un poco cansado de las pastillas de mi Epiphone Les Paul y darle así un poco mas de caña y vidilla a la guitarra. Compré una EMG-60 para el mástil y una EMG-81 para el puente despues de haber visto el buen resultado que dieron en la guitarra de Noé de Bonestorm. Las compré en negro por que en acabado dorado con el tiempo se van gastando y quedan bastante mal, como me pasó con las que venian de serie.

Parece que la marca ha hecho unos cuantos cambios en las pastillas ya que estas nuevas no necesitan ninguna soldadura, va todo con enganches muy sencillos, comodos y rápidos para el montaje. Son las nuevas EMG Solderless. La verdad es que ahora es facilísimo y en poco tiempo tienes la guitarra lista para dar caña y sobre todo te ahorras el tener que andar soldando que puede ser un engorro según que guitarra.
La única pega que puedo poner es que no me venia uno de los latiguillos y tuve que improvisar uno. Recordé que tenía algunos cables parecidos que me venían con la última tarjeta gráfica que compré para el ordenador, vi que mas o menos me servia, le hice unos ajustes y pude hacer un apaño que me salvó.

Después de probarla he de decir que el cambio es enorme. Estas pastillas le dan a la guitarra mucha mas presencia y una calidad de sonido muy superior a las que venian de serie. El sonido en los limpios con la pastilla del mástil es lo que mas me gusta. Un sonido muy dulce y con mucha claridad.

NEBULOUS DELAY PT80

2010-01-29T13:57:00.013+01:00

Nuevo pedal de delay analógico recién sacado del horno.
El diseño es del PT80 que emula al viejo Ibanez AD80 pero cambiando el IC por un PT2399 mas moderno. El sonido es muy similar al Ibanez original y da la calidad atmosférica de los delays analógicos. Funciona a 9v con pila o alimentador tipo BOSS y es completamente true-bypass para no perder tono.

REMAKE DE UN MR. CRYBABY

2009-12-15T13:22:00.013+01:00

Hace poco me hice con un pedal de volumen y wah el Mr.CryBaby de Dunlop. Decidí cambiarle un poco el aspecto y este fué el resultado.

PEDAL A/B SWITCH

2009-08-22T18:43:00.010+02:00

Este es un pedal con un circuito muy simple con una entrada y dos salidas (A y B). Al pisar el pedal lo que hace es seleccionar una de esas dos salidas. De esta manera puedes por ejemplo elegir que la guitarra pueda sonar a través de una cadena de efectos u otra, o seleccinar entre dos amplis distintos. Se le puede dar muchos usos diferentes.

MAKEANDO UNA SQUIER STRATOCASTER

2009-07-31T00:43:00.004+02:00

Mi amigo Iván me pidió que le decorase un poco la guitarra. Decia que estaba cansado de el aspecto que tenia su Squier Stratocaster y queria que la modificase un poco. Tras unos cuantos diseños que barajemos se decidió por el de calaveras en el golpeador y un fenix en el cuerpo de la guitarra.
Aqui se ve el antes y el después.

DEMOS

2009-07-23T23:37:00.004+02:00

He grabado demos de algunos pedales, el Emerald Screamer, Slow Gear y Dr. Boogie que podeis encontrar en forma de video en las entradas de dichos pedales.
Gracias a Mapo y a Noé de Bonestorm por su ayuda a la hora de grabar las demos.

DR. BOOGIE

2009-07-07T17:43:00.033+02:00

Este puede que sea el mejor pedal de distorsión que jamas he probado. Si buscas distorsión a raudales sin perder nitidez este pedal cubrirá sin duda las espectativas. Su nombre le viene debido a que consigue un sonido muy similar al de un cabezal Mesa Boogie "Dual Rectifier". Solamente por la diferencia de precio merece la pena.
Lo mas impresionante del pedal es que no mete nada de ruidos molestos de cola al tocar como la mayoria de los pedales de distorsión debido en parte a que lleva cable apantallado y un circuito expresamente diseñado para ello.
Con tansolo abrir un poco el potenciometro de ganancia el pedal ya suena atronador, por ello este pedal es ideal para tocar Metal.
Es True-Bypass para que tu cadena de efectos no pierda tono y lleva jack para alimentador PSA de 9v tipo Boss.

Estas son fotos de pedales que les hice a Noé y Mapo de Bonestorm.

SWITCH DE AMPLI PARA NOÉ KUSTOM

2009-06-20T00:35:00.003+02:00

Mi amigo Noé me pidió que le modificara el switch del ampli para hacerlo mas pequeño y asi le entrara en la pedalera.
El pedal es uno de los tipicos de Marshal con un switch para cambio de canal y otro para los efectos del ampli. Estos pedales suelen ser bastante robustos y grandes y suelen acabar dando problemas a la hora de hacer encajar y ordenar los pedales en la pedalera. Yo ya habia reconvertido el mio hace tiempo y el ahorro de espacio es considerable. La nueva caja es de 115 x 60 mm y ahora se adapta perfectamente a su pedalera.
Para el frontal del pedal Noé quiso que le hiciera un diseño de la pelicula "Miedo y asco en Las Vegas" y tras algunos retoques quedó bastante bién. La verdad es que queda muy llamativo jeje, me gusta mucho.

SMOKE GEAR

2009-06-13T17:33:00.008+02:00

El Smoke Gear es una réplica de el legendario y descatalogado Slow Gear de Boss.
Este pedal puede hacer que nuestra guitarra suene casi como un violin, dulcifica las notas con su efecto "volume swell" que recorta el volúmen al principio y al final de cada nota. Con ambos potenciometros al máximo funciona como una puerta de ruido. Es un pedal muy sensible y hay que tener cuidado al colocarlo en la linea de efectos.
Lleva un footswitch 3PDT para hacerlo True-Bypass y un jack para alimentador tipo Boss PSA de 9v aunque también se puede alimentar mediante pila.

MUSTANG BOOSTER

2009-06-13T17:21:00.005+02:00

Este es un pedal bastante simple. Es booster lineal similar al LPB-1 de Electro Harmonix.
El pedal aumente el nivel de señal de la guitarra para que el amplificador reciba una señal de mas intensidad.
Dependiendo de su colocación en la linea de efectos pueden conseguirse distintos resultados en el sonido.
Lleva jack para alimentarlo tipo Boss PSA 9v pero también se puede alimentar mediante pila.
Es True-Bypass mediante footswitch 3PDT.

EMERALD SCREAMER TS808

2009-06-01T18:11:00.010+02:00

Otro pedal acabado. En este caso se trata de un Tubescreamer.
El sonido de este pedal es muy fiel al del TS808 original con el añadido de un switch para Fat boost que consigue un sonido mas "gordo" con mas graves y de otro switch para el clipping que modifica el tipo de distorsión.
Lleva un integrado JRC4558D como el original aunque también lo he probado con un JRC4558DD consiguiendo una distorsón mas "High Gain" y con ambos la calidad de sonido es muy buena.
Lleva un footswitch 3PDT y es True-Bypass.
Alimentación jack tipo Boss PSA o mediante pila 9v.

En breve puede que haga un nuevo Emerald Screamer con alguna modificación añadida.

PRIMEROS PEDALES ACABADOS

2009-05-10T22:43:00.018+02:00

Ya he terminado mis primeros pedales, el Trotsky y el Jawari. El primero es un pedal de overdrive con una ligera distorsión y el segundo es un efecto de filtro que hace que la guitarra suene como un sitar.

El Trotsky original lleva un transistor que se fabricaba en la antigua unión sovietica bastante dificil de conseguir (de ahí su nombre) pero hay otros transistores que pueden servir. Yo he utilizado un 2n2222 y el resultado es bastante satisfactorio. El pedal lleva un switch para puentear un condensador a masa pero apenas se nota diferencia en la distorsión al accionarlo por lo que lo que hice es utilizar el switch para tener dos tipos de distorsión. En la primera posición el pedal funcionaría con 2 diodos de silicio mientras que en la segunda posición funcionaría a través de un diodo de silicio y otro de germanio.

El Jawari es un pedal bastante curioso, escuchandolo parece una mezcla entre distorsión y filtro. La intención de este pedal es de imitar un sitar (instrumento tradicional de la india) y definitivamente he de decir que lo ha conseguido. El sonido es bastante fiel y añadiendole un poco de reverb mucho mejor. Entre sus componentes destaca un transformador de audio relación 1:1 que va alojado en la PCB. El original solo lleva un potenciometro de timbre pero yo le he añadido otro para el control del volúmen.
Gracias de nuevo a Carlos Proensa que me facilitó el transformador y otra gran variedad de componentes.

Los pedales llevan alimentación para conector tipo Boss PSA de 9v o alimentación por pila. Son True-Bypass mediante switch 3PDT. Llevan leds de alta luminosidad.

La semana que viene espero terminar alguno de los esperados TS808. Os mantendré informados.

SOLDANDO LOS COMPONENTES

2009-04-28T02:22:00.010+02:00

Una vez hechas las placas PCB el siguiente paso es hacerle los agujeros para alojar los condensadores, resistencias, diodos,ICs, etc... cuyas patas suelen ser de un grosor bastante pequeño. Para agujerear la placa compré unas brocas de 1mm de diametro. Para la mayoria de los componentes 1mm es mas que suficiente.

Despues de agujerear con cuidado toda la placa y despues de asegurarnos que no nos queda ningun agujero sin hacer limpiamos la placa para que no quede ningun resto o viruta.
Luego le damos un baño de estaño a todas las pistas de la placa para ello echamos flux para estañar en toda la placa y pasamos la punta del soldador con estaño derretido. Vemos como el estaño se adhiere solo a las pistas de cobre.

Ahora ya podemos empezar a añadir componentes a nuestra placa.
Para los que no habeis estañado nunca componentes o no teneis mucha practica aqui teneis un video de BYOC bastante didáctico.
A la hora de estañar debemos tener cuidado con algunos componentes. Os recomiendo leer este articulo de Pisotones que da unos cuantos truquillos

Estas son fotos de las placas de un TS808 y de un Trotsky Overdrive en los que estoy trabajando.
Pronto os iré revelando mas cosas.

FABRICANDO ALGUNAS PCB

2009-04-25T20:18:00.013+02:00

Para fabricar PCBs hay varias formas de hacerlo, por electrostática que consiste en hacer que el toner se fije al cobre aplicándole electricidad electroestática, por fotosensibilidad para la que se necesita una placa especial que es sensible a la luz y funcionaria de la misma manera que un negativo fotografico y por transmisión térmica que fué el metodo que he usado. Este metodo consiste en fijar toner a la placa aplicandole calor. A continuación explico como hice todo el proceso.

Primero recorte trozos de placa de el tamaño de los dibujos que saque de internet para las placas. La placa que uso es una baquelita virgen de una cara de cobre de 0,5mm de grosor NO fotosensible.
Una vez recortados hay que lijarlos un poco para que luego el toner se fije bien. Despues de esto limpié la placa con alcohol y le puse el dibujo que habia imprimido previamente. Cuidado de no tocar la placa con los dedos ya que se manchan facilmente y despues puede que el dibujo no se apegue bien.
Para el dibujo no sirve imprimirlo en una hoja cualquiera y ya está, debe ser un papel especial y debe ser imprimido por una impresora láser porque estas utilizan tinta en polvo y no liquida como las de cartucho que no nos serviría. El papel que utilicé fué papel de revista, es el mas barato y fácil de conseguir. Tambien se suele utilizar papel fotografico glossy para impresoras u otras láminas que se llaman "press n peel" que podeis conseguir en tiendas de electrónica. Recorte paginas de revista con el tamaño de un folio A4 y las imprimi en la impresora láser.

Despues hay que pasar el dibujo a la placa y para ello utilicé una plancha normal de planchar la ropa. Planché cada placa durante 10 minutos mas o menos. Despues de esto el papel debería quedar pegado a la placa. Luego las metí en agua durante un rato para que se ablandase un poco el papel que luego quité con la ayuda de un cepillo. Hay que asegurarse de quitar bien el papel y que solo quede el toner pegado a la placa. Si alguna pista no quedo bien dibujada sobre la placa no pasa nada, con volver a dibujar la pista con un rotulador permanente servirá.
Ahora hay que atacar las placas quimicamente, esto se hace para que todo el cobre se vaya excepto el que esta debajo del dibujo, de esta forma conseguimos que queden solo las pistas de cobre. Para atacarlo existen varios metodos y compuestos, yo utilicé Cloruro Férrico que se puede comprar en tiendas de electrónica.
Hay que disolver el cloruro férrico en agua, si el agua está caliente se acelerará el proceso.
El liquido resultante lo vaciamos en un tuper y metemos alli las placas preparadas. Hay que agitar poco a poco el recipiente y asi el cobre se irá mas facilmente.
Cuidado con el cloruro férrico pues es toxico. Os recomiendo utilizar guantes y ropa vieja por si acaso. Vale mas ser precavidos. Y después de utilizarlo no lo tireis al desagüe o al retrete debido a que es altamente contaminante. Lo mejor es vaciarlo en una botella y llevar esta a un punto de reciclado especial para productos de este tipo.
Aqui vemos el proceso y como poco a poco se va llendo el cobre. Hay que ser pacientes y poco a poco veremos los resultados.

Junto al recipiente con cloruro férrico os recomiendo tener uno tambien con agua, cuando el cloruro haya hecho su trabajo sumergiremos las placas en el agua para aclararlas bien.

Después lo que hice fué secar las placas y comprobar una a una que solo habia continuidad entre las pistas que deberia con un polímetro. Si hay continuidad entre pistas que no deberia, hay que rascar un poco el toner por donde se quiera separar las pistas para que el cobre quede al descubierto y despues se mete otra vez en el cloruro férrico para que se vaya el cobre.
Cuando todas las placas esten correctamente ya no se vea nada de cobre debajo del toner debemos eliminar el toner de la placa. Yo usé acetona y dió buen resultado por que se fué facilmente dejando el cobre al descubierto.
Una vez eliminado el toner de todas las placas queda el proceso de agujereado de placas para empezar a colocar los componentes como resistencias, condensadores y todo lo demás pero eso ya es otra historia que os contaré mas adelante.

CAMBIANDO LAS PASTILLAS DE UNA GUITARRA TIPO STRATOCASTER

2009-04-10T19:54:00.023+02:00

Noé (guitarrista de Bonestorm) se decidió a cambiar las pastillas de su guitarra tipo stratocaster por unas EMG y me pidió que le echara una mano. La guitarra en cuestión llevaba una pastilla single en mástil, otra single en medio y una humbucker en el puente.
Para el cambio compró una EMG 81 para el puente y una EMG 60 para el mastil ademas de un Booster EMG que accionandolo añade hasta 20db de salida. Antes tenia un selector de pastillas de 5 posiciones y se le cambió a uno de 3 posiciones. Ademas se modificó el circuito para tener 2 controles de volumen y uno de tono. El golpeador antiguo no servia asi que compró uno nuevo que se ajustaba a la modificación.
Este es el aspecto que mostraba antes por fuera y por dentro

Hubo que hacerle unos cuantos cambios a la guitarra para poder hacer esta modificación empezando por quitar parte de madera para uqe todos los componentes entrasen perfectamente como por ejemplo la pila, a la que hubo que hacerle un poco de hueco para que entrara en la parte de atras donde van los muelles. Tambien hubo que recortar un poco la madera para que entrase la pastilla del puente.
El golpeador nuevo no se ajustaba a las pastillas EMG; recordemos que es un golpeador de Fender y las sus pastillas son de formas mas redondeada mientras que las EMG que ibamos a poner eran de forma mas cuadrada.
Con la dremel hicimos el hueco para que se ajustase a las pastillas con cuidado para que encajasen perfectamente y despues le pasemos una lija fina para que quedara lo mas uniforme y recto posible. Al golpeador no se le quito el plastico protector hasta que no estubo acabado por completo para evitar asi cualquier rayonazo que pudiera surgir por un descuido.

Una vez ajustado el golpeador y viendo que encaja perfectamente con la guitarra y con las pastillas es hora de empezar con la parte electrónica.
Esta parte no es muy complicada si sigues bien los esquemas y te defiendes con el estañador.
Este es el esquema con algunas modificaciones que hicimos para que se ajustara al resultado final que estabamos buscando.
Antes tenia un pulsador de "killswitch" pero por falta de espacio y debido al grosor del nuevo golpeador no se puso.
Como veis lleva dos potes de volumen uno por cada pastilla y uno general de tono. Esto permite utilizar el selector de pastillas como killswitch bajando el volumen de una de las pastillas.
El circuito impreso del booster lleva un "trimmer" que regula la salida del booster de cero a 20db. Es ese cuadradillo azul que se ve en las fotos.
Hay que ajustarlo hasta encontrar el punto deseado ya que 20db del tirón en el canal limpio se notan muchisimo. Ademas viene puesto a cero decibelios de fábrica asi que si no lo ajustais cuando lo probeis no sonará nada.
En la foto de abajo vemos a Noé probando para ajustar el booster.

Una vez comprobada, ajustada y viendo que todo suena como tiene que sonar hay que armar el golpeador.
Una cosa a tener en cuenta es que todos los elementos nuevos entren perfectamente en el ruteado de la guitarra. Por ejemplo el booster tiene bastante culo y no cerraba bien por lo que se quito la tuerca que va por dentro para ganar un poco de espacio que fue el suficiente para que entrara.
Tambien hay que tener cuidado de que ningun cable quede pillado entre el golpeador y la madera ni de que quede abombado el golpeador hacia afuera.
Los agujeros para los tornillos del nuevo golpeador no coincidian con los del viejo por lo que se sellaron con pasta para madera y hubo que hacer unos nuevos con un punzón. Después pusimos los tornillos con cuidado de que no se pasaran de rosca.

Ya tenemos la guitarra lista, solo faltaria ponerle las cuerdas y probarla definitivamente para ajustar la altura de las pastillas y por si necesitase algún retoque.

Y aquí esta el resultado final, toda una señora guitarra renovada y con un aspecto mas que mejorado.

DECORANDO EL WAH WAH

2009-04-01T00:24:00.010+02:00

Lo que hace el aburrimiento.
Viendo lo soso que estaba mi Crybaby tan negro y serio, se me ocurrío pintarlo.
Primero pense en pintarlo entero de otro color pero despues de ver un rotulador de color plateado que tenia por ahi decidi decorarlo con dibujillos de "fantasia" jaja.
Lo pinte con mucho cuidado por que la tinta tarda un poco en secar y si no se podía correr la pintura.
Y este fue el resultado

MODIFICACIÓN DEL CRYBABY GCB-95

2009-03-31T17:13:00.016+02:00

Mucha gente se queja de que este pedal pierde tono y una solución es pasarlo a "true-bypass". Yo al mio le hice la modificación True-Bypass + Led y mas o menos este fué el proceso.

Para la modificación solo se necesitará un footswitch 3PDT, una resistencia de entre 1K y 4'7K y un trozo de cable (yo use cable de 1mm de sección por que en ese momento era el unico que tenia pero es mejor hacerlo con uno de 0,5mm por ejemplo)

Lo primero es abrir el pedal y desmontar la PCB. La placa de mi pedal concretamente es la de la revisión H pero si no me equivoco esta modificación deberia funcionar en todas las revisiones
Este pedal lleva un buffer de entrada que debemos eliminar desoldando los elementos que faltan en la fotografia. Estos elementos que debemos extraer son los siguientes: C2, C7, C9, C10, C11, R14, R15, R16 y Q3.

Una vez hecho esto procederemos al cableado.
Para esto hay q tener cuidado a la hora de soldar las patillas del 3PDT por q si calentamos mucho se puede estropear.
El 3PDT tiene 9 patillas de conexión que estarian asi
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

Bien empecemos con la patilla 1. A esta le hay q soldar un cable que va hasta una de los agujeros que nos quedo tras eliminar el transistor Q3 como se puede ver en la imagen de la izquierda.

A la patilla 2 hay que soldarle el cable verde que sale de la placa.

En la patilla 3 van 2 cables, uno violeta que sale de la placa y uno que debemos poner para hacer un puente que va hacia la patilla 7.

La patilla 4 lleva el cable que va a la pata corta del Led. De la pata larga hay que sacar un cable que va a la placa pasandolo por una resistencia.
Yo puse una resistencia de 1K.
Esto deberia quedar como muestro en la imagen de la derecha.

Las patillas 5 y 9 serian la masa por lo que haremos un puente entre ellas con un cable y de la patilla 9 sacaremos otro cable que pondremos a masa, es decir a cualquier parte de la carcasa metalica del pedal.
Yo se lo puse a un tornillo que sale de la parte de abajo y que solde con estaño porque no tenia en ese momento ninguna puntera de orquilla para cables.

La patilla 6 no lleva nada, no necesitamos hacerle nada.

En la patilla 8 va uno de los 2 cables azules que salen del potenciometro de nuestro pedal. El otro cable azul es el que va a los pines de conexionado de la placa.

Una vez hecho todo esto deberia estar ya bien cableado. Nos deberia quedar como en la fotografia de abajo. Espero que se pueda apreciar bien las conexiones porque con tanto cable puede parecer un lio xD.

Por ultimo haremos el agujero para el Led. Es conveniente que lo hagais en un lugar vistoso pra que mientras tocais podais apreciar bien si esta apagado o encendido. Lo digo porque hay gente que los pone por delante, otros debajo de la palanca del pedal, eso a gusto de cada uno. Yo preferí hacerlo en la esquina de arriba del lateral izquierdo del pedal como se ve en la fotografia.
El agujero va dependiendo del grosor del Led que le querais poner. Yo le puse uno de 3mm asi que hice un agujero de esa medida.
Como ya mencionaba antes el Led lleva una resistencia. Dependiendo del valor de esta resistencia variará tanto el consumo como la luminosidad de nuestro Led en la siguiente relación:
1K ---> Más luminosidad y mayor consumo
4k7 ---> Menos luminosidad y menor consumo.
Yo la puse en medio del cable y luego le puse un plastico termoretractil para que al estar al aire sin estar sujeta, ninguna de sus partes activas toque ningun otro componente o la carcasa. Es decir, lo que hice fue aislarla.

Despues de todo esto que hemos hecho lo que haremos es probar el pedal. No te asustes si la primera vez que lo pruebas no suena nada. Puede ser que algun cable este mal soldado o cualquier otra tonteria. Por ello debemos revisar cada soldadura y comprobar que todas esten bien hechas y firmemente sujetas.

Una vez hecho esto si tu pedal funciona enhorabuena, ya tienes tu pedal modificado.

Espero que este tutorial os sirva de ayuda.

CAMBIO DE CARCASA A PEDAL DE AMPLI

2009-03-31T15:56:00.008+02:00

Debido a que el pedal-switch de mi amlpi Peavey Studio Pro 112 era muy grande y no me entraba bien en la pedalera me decidí a cambiarle la carcasa por otra mas pequeña y mas vistosa esteticamente.
El proceso es bastante sencillo, solo hay que tener cuidado a la hora de desoldar y volver a soldar las conexiones de los footswitchs.

Compre una carcasa de pedal de 110x60x35 en ebay y le hice dos agujeros para los footswitchs con un diametro de 12mm y uno mas pequeño de 4mm en un lateral para la sacar el cable atraves de el.
La carcasa venia pintada en negro y yo lo queria pintar en amarillo asi que lije toda la superficie exterior un poco para que agarrara bien la pintura. La pintura que usé fue una pintura en spray de las normales que hay en cualquier ferreteria por unos 2 ó 3 €.
Despues de aplicarles varias capas el resultado fué este.
Para el frontal del pedal quise diseñar algun dibujo para mejorarlo esteticamente. Para fijarlo a el pedal lo que hice fue comprar papel adhesivo de impresora, se puede encontrar en cualquier tienda donde vendan recambios de impresora, yo concretamente lo compré en Media Markt. Imprimi el dibujo y le puse encima plastico adhesivo como el que se usa para forrar libros para que no se manchara al pisarlo y demas. Una vez hecha esta pegatina casera se la puse a la carcasa y recorte los agujeros q se correspondian con los agujeros de la carcasa para los footswitchs.
Una vez preparada la nueva carcasa desmonté la carcasa vieja y sus componentes. Para ello tuve que desoldar los footswitchs. Recordar antes de desoldar nada de anotar bien a que patilla iba cada cable ya que facilita mucho las cosas a la hora de volver a montarlo. Cuando vayais a soldarlos a la nueva carcasa acordaros de pasar primero el cable por el agujero lateral, yo no me di cuenta y los solde sin pasarlos por él. Los tube que volver a desoldar y soldar denuevo.
Una vez todo soldado los fijé a la carcasa y este es el resultado final.

BIENVENIDOS

2009-03-31T15:29:00.003+02:00

Hola amigos

Hace tiempo que llevo pensando en hacerme mis propios pedales de guitarra y modificaciones y ahora me he decidido por fin a ello.
Ahora me estoy documentando un poco debido a mi inexperiencia con la electronica.
De momento solo tengo algunos proyectos en la cabeza y todavia no los he puesto en practica pero espero empezar pronto.
Espero que este blog ayude a aquellos que como yo esten pensando tambien en hacer sus pinitos en el mundo del DIY (Do It Yourself).

Gracias a Carlos Proensa que me esta ayudando y aprendiendo mucho sobre este mundillo.