Puesta de sol en el desierto patagónico (Fase 1)

Nuestra empresa era más humilde y nos hemos conformado con recorrerla en autobús y sólo en el tramo que va desde Esquel hasta El Chaltén, donde se van combinando tramos asfaltados con otros, la gran mayoría, de carretera de ripio. Si todo va bien, se emplean unas 30 horas, aunque nuestro autobús debía ir a toda leche, porque llegamos al pueblo de Perito Moreno con tanto adelanto, que nos dejaron allí 5 horas, languideciendo en las desiertas calles de esta población más bien fea y con menos animación que un pueblo de Albacete en una calurosa tarde de agosto.

Puesta de sol en el desierto patagónico (Fase 2)

Pero no nos quejaremos de que nuestros tres conductores que iban turnándose al volante fueran los Schumacher del desierto. Hemos escuchado historias como las de Anna y David, que vivieron la experiencia de un autobús embarrancado en medio del desierto, lo que lógicamente, le da emoción, pero alarga el viaje de manera incierta.

El paisaje de la Ruta 40 entre Esquel y El Chaltén es de desierto patagónico. Infinitos kilómetros que se pierden en el horizonte con suaves colinas cubiertas de matorral y grupos de guanacos campando a sus anchas entre enormes extensiones de estancias (granjas), de las que sólo se ven las alambradas.

Puesta de sol en el desierto patagónico (Fase 3)

Fue en la Ruta 40 donde vimos una de las puestas de sol más espectaculares que recordamos. Las escasas montañas volvieron a dejar paso a las llanuras desérticas y el cielo se fue tiñendo de todos los colores, encendiendo las nubes altas de un rojo que nos impedía apartar la vista de aquella maravilla de la naturaleza, que tacharíamos de surrealismo si lo vemos en un cuadro.

A pesar de las dos noches durmiendo balanceados por el traqueteo de la carretera de ripio y encogidos en nuestros asientos, el viaje mereció la pena sólo por la breve hora que tardó el sol en esconderse, dejando a su paso las nubes en llamas.

Datos del viaje:

Compañía de autobús: Marga/Taqsa
Precio: 300$AR (60€)
Recorrido completo: Bariloche – El Bolsón – Esquel – Perito Moreno – El Chalten – Calafate
Tiempo aprox. Esquel – El Chalten: 30 horas
Tipo de carretera: Ripio (Camino de grava)

Vista del Lago Verde desde el mirador

Entrar al Parque Natural de Los Alerces cuesta 30$AR para los extranjeros. Una costumbre argentina que nos ha cabreado bastante es la de cobrar por entrar a los parques naturales y para más irritación, cobrar el triple, cuádruple e incluso cinco veces más a los visitantes de otros países, pero las dobles tarifas serán tema de otro post. La cuestión es que aunque pagues la entrada al parque, esto no te permite ver los alerces milenarios, porque se encuentran en un extremo del lago, dónde sólo se puede acceder en barco y con guía, por supuesto, previo pago de unos 150$AR, a los que hay que sumar la entrada al parque y el transporte desde Esquel, que cuesta otros 50$AR ida y vuelta.

Tronco de un alerce de 700 años

En definitiva, que nos conformamos con recorrer los senderos alrededor del Lago Verde y Lago Menéndez, donde se puede disfrutar de unos paisajes muy tranquilos. Yo la verdad es que soy más de ríos que de lagos, así que disfruté más la parte del recorrido que sigue el curso del río Arrayanes y donde se puede ver un alerce de 700 años, con mucha vida a sus espaldas, y eso se nota en la corteza del tronco.

Vista del Lago Menéndez

La parte más pesada de ir hasta el Parque Natural de los Alerces desde Esquel son los trayectos de ida y vuelta en autobús, que tardan casi 3 horas cada uno. Una buena opción que nosotros descubrimos demasiado tarde, y para la que es conveniente no ir muy cargado de maletas, es comprar un billete entre El Bolsón (Lago Puelo) y Esquel con el autobús que pasa por el parque, y parar en uno de los camping para recorrer el parque, así te ahorras una cuantas horas de autobús, que se agradece.

Estrenando mi nuevo mate en El Bolsón

El pueblo aún conserva un aire hippie que es más visible en los días en los que se celebra la feria de artesanía. Familias, parejas y cooperativas hippies de toda la zona se dan cita alrededor de la plaza central de El Bolsón para vender todo tipo de artilugios útiles, curiosos y hasta innecesarios, además de platos vegetarianos un pelín sosos, pero al parecer muy sanos.

Recién bajados del autobús y cargados con nuestras maletas, nos vimos atrapados en el mercadillo, donde no encontrábamos una salida lo suficientemente grande para pasar con los bultos, así que aproveché para irle echando el ojo a los mate de calabaza de los puestos. Una vez ya encaminados hacia el hostal-camping donde nos íbamos a alojar, nos salió al paso una pequeña y amable mujer, la señora Rosita, que nos daba alojamiento en su casa por el mismo precio que nos costaba plantar la tienda de campaña, un techo es un techo, así que no nos costó mucho decidirnos.

Llegando al Cajón del Azul

El Cajón del Azul

Habíamos leído sobre una excursión al cañón del río Azul que podía hacerse en el día, pero a buen ritmo, así que no nos dejamos desanimar por la amable chica de la oficina de turismo que nos aseguraba que era una paliza. Tras registrarnos en el Centro de Información de Montaña nos preparamos las mochilas para salir al día siguiente de buena mañana.

Aguas cristalinas del río Azul

La caminata de unas 8 horas en total merece la pena sólo por los distintos paisajes que rodean al río a lo largo de la ruta, cambiando del más puro transparente de las aguas tranquilas al brillante azul turquesa de sus pozas.

Acompañados por buen tiempo y un sol de justicia que nos lo puso más difícil en el camino de regreso, disfrutamos de un día muy tranquilo, con una ruta transitada sobre todo por campistas argentinos. A pesar del sol y el calor, la temperatura del agua no nos dejó más que mojarnos los pies mientras dábamos buena cuenta de nuestro picnic.

Remojando los pies después de la caminata

Aunque las aguas de los ríos de la zona son potables caminábamos rápido para llegar a tiempo de subirnos al autobús que nos llevaría de regreso a El Bolsón, por lo que no paramos a rellenar la botella, olvidándonos de la cuesta que nos esperaba en el último kilómetro. Lo que no se nos había olvidado es que de buena mañana habíamos visto un puesto que anunciaba cerveza artesanal, así que eso nos ayudó a dar el último empujón y llevarnos la aprobación de los gauchos y paisanos que estaban de tertulia en el bar cuando pedimos una cerveza bien fresquita para rehidratarnos.

Julio dando cuenta de una cerveza artesanal

Cómo llegar
Para comenzar la ruta por el sendero que llega al Cajón del Azul hay que subirse a un colectivo (autobús público) que sale de una de las esquinas de la plaza principal de El Bolsón, y realiza el recorrido por los campings hasta llegar al inicio del camino. Es importante tener en cuenta los horarios de ida y regreso, porque son caminos de tierra donde apenas pasan un par de autobuses al día. Tanto los horarios como el tiempo que tardan en llegar al punto, según el recorrido, los facilitan en la Oficina de Turismo.

El cuerpo extraño

Pero los alrededores sí que son dignos para pasar unos días por la zona. Bariloche es un excelente campo base para multitud de excursiones a la montaña y lanzarte a recorrer la ruta de los lagos, subir al Cerro Tronador para ver su glaciar negro o visitar Villa Angostura cuyas casitas de madera realmente recuerdan a un pueblo de alta montaña suizo.

Pero todo esto los sabemos de boca de los emocionados compañeros turistas del hostal ya que en Bariloche descansamos un par de días y nos dimos una vuelta por el médico para revisar el oído de Silvia. Su mal viene de lejos, y tras pasar muchos días sin que la milagrosa medicina japonesa surtiera efecto sobre su dolor de oído, y sospechando que un algodoncillo se había instalado a vivir dentro de su oreja en Isla de Pascua, decidimos hacer uso del seguro de viaje y visitar el otorrino más cercano.

Coches míticos por Bariloche

Nuestro seguro de viaje IATI funcionó muy bien, tan sólo con una llamada de teléfono a España a cobro revertido pusieron a funcionar la maquinaria y su oficina argentina nos gestionó lo necesario, informándonos a qué centro de salud debíamos acudir. Ésta es la parte buena, la mala es que como siempre tuvimos que perder todo el día en las salas de espera. Pero mereció la pena, pues una simpática médica le hizo una imposición de manos a Silvia y extrajo de su oído el cuerpo extraño que tanta lata nos había dado estos últimos días, un ser negruzco y con cara de mala leche que no paraba de gritar que le dejáramos en paz dentro de su casa de veraneo.

Calle principal de Bariloche

Dejamos Bariloche con la impresión de que “la verdad está ahí afuera”, pues son los alrededores por lo que merece parar en esta ciudad. Y yo me voy contento pues se que algo bueno han hecho mis compañeros de viaje, contratar un buen seguro de viaje. Debo mirar las cláusulas por si incluye la atención personalizada de enfermeras mazizorras, ¡porque si es así mañana mismo me quejo de lumbago o finjo una huevitis fritis!

Casas de madera en Ancud (Chiloé)

Realmente existen muchos parecidos entre Chiloé y Galicia. Por las islas de este archipiélago chileno encuentras pueblos llenos de casitas de madera, puertos pesqueros y rica gastronomía como el curanto, marisco y carne cocida en una olla o cocinado de forma tradicional mediante piedras ardientes dentro de un agujero en la tierra (a Silvia no le entusiasmó).

Iglesia de Chonchi en Chiloé

Uno de los atractivos más famosos de Chiloé consiste en visitar las iglesias repartidas por las islas, muchas de las cuales son patrimonio de la humanidad, al estar construidas totalmente de madera y con una arquitectura muy singular. Normalmente están formadas por un pórtico de entrada coronado con un campanario y una nave interior dividida en tres partes separadas por pilares.

También nos sorprendió la gran mitología popular de esta región y que sospechamos tiene sus orígenes en los cuentos celtas europeos. Personajes como el Trauco, un feo enano deforme con muñones en lugar de pies que ataca a las mujeres solteras para desflorarlas; la Fiura, bruja repugnante que habita en los bosques, que acosa a los solteros y se deleita enloqueciendo a quien la rechaza; el Caleuche, un barco fantasma que enriquece a los comerciantes que han tenido contacto con los brujos que lo tripulan; o el Basilisco, ser mitad gallo mitad gusano que mata con sólo mirarlo y que succiona la vida hasta la muerte de los habitantes de la casa donde vive escondido.

Dos trasgos en Castro (Chiloé)

En Chiloé encontramos una pequeña Galicia, llena de paisajes con encanto melancólico, acogedores pueblecitos llenos de casitas de madera, una cultura popular muy singular y una variada gastronomía, un cóctel difícil de olvidar.

Cupones para jugar a la lotería chilena

Poco a poco hemos descubierto que todas las verduras tienen otro nombre, que los chilenos usan unas coletillas muy características y que palabras como ‘coger’ debemos sustituirlas en nuestro vocabulario diario. Pero nos quedamos boquiabiertos al leer en un escaparate gigante de las calles de Santiago el nombre de la lotería del tipo Primitiva más famosa en Chile.

Polla gol, Toto 3, Polla 4 y Loto polla

Para hacerte millonario en Chile puedes elegir entre acertar los goles que marcará tu equipo en la Polla Gol, dejarte iluminar por las estrellas de la Polla 4 o probar suerte intentando ganar la Super Polla jugando a la Revancha y el Gana Gana de la Loto Polla.

Los próximos meses viajando por Sudamérica serán divertidos, porque aunque hablemos el mismo idioma siempre habrá alguna nueva ‘polla’ a la vuelta de la esquina.

Una pareja tomaba su primer vuelo de vuelta al mundo en septiembre, rumbo al continente americano, Anna y David; otra, comenzaba su año viajero unas semanas antes en África y Asia como primeros destinos, Julio, yo (y el Pixel); un amigo que nos conocía a los cuatro, Marc, lo contaba en 3 viajes al día, con la casi seguridad de que sería imposible encontrarnos por el camino.

Encuentro en Puerto Varas (Chile)

Nada es imposible, ya nos lo propusimos cuando comenzamos este viaje. Momentos como el que vivimos en Puerto Varas nos lo confirman. Debían coincidir tantos elementos, que ahora al enumerarlos nos parece aún increíble que ocurrieran.

En el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo hostal, y ya para colmo, en la misma habitación, nos encontramos los cuatro (sin conocernos antes personalmente).

El cielo gris de Puerto Varas, la lluvia que nos acompañó durante aquellos días y las ganas de contárnoslo todo fue la excusa perfecta para que alargáramos nuestro encuentro. Julio y yo decidimos quedarnos un día más para compartir con Ana y David un buen vino y una ternera chilenos mientras nos explicábamos atropelladamente y con muchas ganas todo lo que habíamos vivido en los últimos meses.

Nos alegramos mucho de que nuestros caminos se cruzaran en el ecuador de este viaje y de poder incluso compartir este momento con Marc a través de la webcam, ¡qué grande es la tecnología!

Ahora, tenemos una cita en Barcelona a la vuelta, para contarnos la otra mitad del viaje, y quien sabe, quizá planear otro con todo lo que nos queda por recorrer.

Volcán Villarrica humeando

Afortunadamente, nosotros no hemos vivido el terremoto, por apenas unos días de margen, ya que hace una semana cruzábamos la frontera hacia Argentina a la altura de Bariloche.

Lo que sí vivimos fue la experiencia de acercarnos al cráter de uno de los volcanes más activos de Chile, el Villarrica.

Ni con piolet llegamos a la cima

Montamos nuestro campo base para atacar al Villarrica en Pucón desde donde por la noche podíamos contemplar el resplandor humeante de la lava y sentir el peligro latente que teníamos apenas a unos kilómetros.

Lo malo es que estas excursiones están muy condicionadas por la climatología. Que haga buen tiempo es esencial para que la nieve esté en buen estado y evitar avalanchas, tampoco debe hacer mucho viento y soplar en la dirección correcta, para que los gases tóxicos que desprende el volcán no afecten durante la subida.

Umm ¡Qué olorcito a azufre más bueno!

Pero aunque nos hizo un día despejado con poco viento y nieve perfecta para caminar sobre ella, no pudimos llegar al cráter y nos quedamos a tan solo 400 m. de la cima. El problema lo provocó el viento que traía la nube de gases sobre nuestra ruta de ascenso y su dirección no cambió durante la mañana. Además la cantidad de gente que subía provocaba tal atasco que caminamos a paso de tortuga, lo que hizo bastante pesada la ascensión.

Subir a un volcán activo tiene muchas recompensas como poder ver lava a pocos metros o bajar a toda leche deslizándote sobre la nieve en un trineo de plástico. Pero a veces te quedas con las ganas y una punzada de decepción, porque a pesar del esfuerzo y el dinero invertido, sólo te quedas con la inhalación de gas de azufre, pero sin asomarte al cráter. ¡Otra vez será!

Aunque en los dos últimos días publicamos los posts sobre Isla de Pascua, vamos con un poco de retraso en la actualización del blog (aún no nos hemos puesto al día de las semanas que estuvimos sin conectarnos a Internet en Nueva Zelanda).

A día de hoy hemos entrado ya en la Patagonia de la parte argentina, aunque apenas una semana antes del terremoto estábamos dando tumbos cerca del epicentro y asomándonos a los volcanes de la zona de Pucón.

Terremoto en Chile 02/2010 (AP Photo/Roberto Candia)

Recapitulando: Incomunicados en la Ruta 40

La noche del terremoto hacía apenas una hora que nos habíamos subido a un autobús en El Esquel (Argentina), para recorrer la Ruta 40 hasta El Chaltén. Nos habíamos mentalizado para estar 30 horas en un autobús, pero no para la mala noticia. Supimos del terremoto en un pueblo en medio del desierto, después de nuestra primera noche durmiendo en el autobús. Para complicarlo aún más, nos quedaban otras 20 horas de viaje y llegaríamos a El Chaltén, donde no hay cobertura de móvil de ninguna compañía e Internet es más bien lento y caro, porque es vía satélite.

En definitiva, a pesar del desastre, nosotros no hemos sentido nada del terremoto, y paradógicamente, estamos disfrutando de un tiempo excelente en la Patagonia, mientras hace un par de semanas diluviaba y nevaba.

Gracias a todos los que os habéis interesado enviando emails y comentarios. Estamos muy bien, aunque un poco tristes por el número de víctimas que no para de aumentar y preocupados por alguna gente que conocimos durante nuestro paso por Chile. Un abrazo.

Candidata a reina en Rapa Nui

Hombre con tocado tradicional

Esa suerte quiso que los apenas 5 días hemos pasado en Isla de Pascua hayan coincidido con la celebración de la Tapati. Esta fiesta tiene como objetivo recuperar las tradiciones más ancestrales del pueblo pascuense. Muestras de danzas, cante, gastronomía, actividades de pesca o artesanía se articulan en torno a una competición central entre dos grandes facciones, que luchan para que ese año su candidata a reina rapa nui salga vencedora. No se trata de un mero certamen de belleza, aunque hay que decir que las candidatas están de muy buen ver, y sino que le pregunten a Julio.

Competición de canoas rapanui

Carrera de canoas en el lago del volcán

La Tapati, que se celebra desde los años 70, se convierte en el centro de actividad de la isla, ya gran número de rapa nuis participan en una alguna actividad, compitiendo por uno de los dos equipos.

Para los visitantes como nosotros, es una oportunidad de conocer un poco mejor la tradición de los habitantes originarios de la isla y disfrutar del movimiento de caderas polinésico, sin tener que ir a ver los shows que actúan en alguno de los restaurantes de Hanga Roa, a precio de oro.

Atletas rapa nui

Y hablando de los precios en la isla. Debido a su aislamiento, las tarifas en Isla de Pascua nada tienen que ver con las del continente. Muchos de los productos son importados, por lo que el precio se duplica e incluso triplica, pero otros servicios como el alojamiento también adquieren precios de lujo, por lo que para evitarnos la ruina, nos compramos una tienda de campaña en Santiago y acampamos en el jardín de la señora Cecilia por 5.000 pesos chilenos (10$) cada uno.

Para que os hagáis una idea, por ese precio teníamos en Santiago una cama y todas las instalaciones comunes del hostal a nuestra disposición. Si hablamos de una habitación doble, no hay hostels, el precio más bajo ronda los 100$. Como suele pasar siempre, alojarse en el culo del mundo (o en el ombligo) es caro.