El Guisante Verde Project - Blog de Viajes

Yayoi Kusama, un icono cultural en el Museo Guggenheim Bilbao

2023-07-22T12:08:00.012+02:00

Yayoi Kusama una pionera, convertida en icono cultural, tiñe de color las salas del Museo Guggenheim Bilbao. Ha influido a generaciones de artistas, desde Andy Warhol a Claes Oldenburg. Ambos se "inspiraron", en un sentido demasiado literal, en algunas de sus obras, obteniendo mayor reconocimiento que la creadora japonesa. Kusama lleva siete décadas creando una estética propia que, si bien fluye a través de infinidad de movimientos artísticos es, sobre todo, un reflejo de su filosofía de vida, sus problemas mentales y sus intentos de suicidio. Su biografía es apasionante, una sala de espejos del infinito que tanto le obsesionan.

Nuestro último contacto con la obra de Kusama lo tuvimos, hace un par de años, en el singular Museo Kistefos, a poco más de 70 km al norte de Oslo, la capital de Noruega. Su impactante Shine of Life forma parte de la colección permanente de este museo que reparte sus obras entre los árboles del bosque que rodea su edificio principal. Una propuesta expositiva que nos pareció muy atractiva e interesante y que merecerá un artículo propio.

La artista y escritora japonesa nació en Matsumoto, prefectura de Nagano, en 1929, y actualmente vive y trabaja en Tokio. La retrospectiva que le dedica el Museo Guggenheim Bilbao, recoge pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones y diverso material sobre sus happenings y performances, desde las primeras obras de adolescente, realizadas durante la II Guerra Mundial, hasta sus últimas instalaciones.

¿Qué nos muestra la obra de Kusama? Influencias del surrealismo, arte naif, reiteración, repetición, escándalo, provocación… En una artista tan longeva son muchos los elementos de contexto que necesitamos para no juzgar a la ligera: su formación en Japón, con profesores que enseñaban arte considerado "occidental", hasta que llegó la obligación de sustituirlos por otros más “tradicionales”. La creación, en Estados Unidos, de campos de trabajo para los japoneses, tras el ataque a Pearl Harbour, y su experiencia en una fábrica, donde Kusama cosía paracaídas.

Acontecimientos como la guerra de Vietnam, la catástrofe de Chernobil, la de Fukushima, y más recientes como la Covid 19, se van a ver reflejados en su arte, junto a una constante, el refugio en las formas de las plantas, de las flores, las semillas, una referencia a su infancia. ¿Es su estancia en Estados Unidos lo que marca su carrera, o son los movimientos artísticos en Japón lo que hace que también ella influya en los artistas con los que coincide en Nueva York y que marcan el inicio del Pop Art? En sus comienzos en Japón formaba parte de un colectivo que invitaba a “hacer lo que nadie ha hecho antes” y por lo que podemos ver en su carrera ha logrado identificar aquello que podía encajar con los gustos de las masas, belleza, ingenuidad, provocación...

Expuesta en dos salas del museo bilbaíno, además de un particular bonus en el tercer piso, los trabajos de Kusama se organizan en torno a seis temas clave de la vida de la artista, las cuestiones existenciales que son el impulso de todas sus creaciones: Infinito, Acumulación, Conectividad Radical, Lo Biocósmico, Muerte y La Energía de la Vida.

El autorretrato, al igual que la repetición y los patrones, son una constante en su obra. Y ahí, en una pequeña sala presidida por “Retrato”, comienza nuestro viaje por el universo de la japonesa. Kusama, hija de comerciantes de semillas, creció rodeada de campos de flores y viveros, elementos que se reflejan en sus creaciones, y se expresa en “Lo Biocósmico”.

Sus creaciones unen lo terrenal y lo celestial, formando un todo. Sus característicos lunares, símbolos cósmicos, los compara con los cuerpos celestes. El objeto más constante en este aspecto biocósmico son sus calabazas, que ya dibujaba con diez años y que identifica con un benéfico espíritu vegetal, de caprichosas formas.

La naturaleza, lo orgánico, y las alucinaciones que la artista sufría desde los diez años en las que veía flores que la hablaban y patrones de tela que cobraban vida y la envolvían siempre están presentes en el imaginario de Kusama. Las “Redes de Infinito” están tomadas directamente de sus visiones. Lienzos completamente trabajados, patrones de redes y puntos, interconexiones que envuelven al espectador y al universo entero. Su arte es el refugio al que la artista acudía para luchar contra las visiones y para escapar de una vida familiar sombría.

De esa forma de entender el mundo vegetal como un elemento benefactor, sedante, curativo, nos viene a la memoria El viaje de Chihiro. La obra “amable” de creadores japoneses como el cineasta Miyazaky o la de Takashi Murakami, cuya muestra en el museo bilbaíno fue un gran éxito de público en 2009, están en nuestro imaginario al acercarnos a Kusama.

Después de Infinito llega “Acumulación”, collages donde objetos cotidianos, como sillas o zapatos, se transforman por acumulación de materiales reciclados hasta convertirse en algo diferente. Esculturas blandas cosidas, como el sofá cubierto de protuberancias cosidas en forma de falo que presentó en junio de 1963 en la Green Gallery de Nueva York. Se llevó los mayores reconocimientos de una exposición en la participaban, entre otros, Claes Oldeburg. Apenas 3 meses más tarde, Oldenburg, que nunca había realizado antes ese tipo de escultura, presentó varias obras blandas cosidas que lo catapultaron a la fama internacional.

Kusama sufrió otra decepción poco después. Presentó un bote de pintura cubierto por una escultura blanda y todo el espacio expositivo tapizado de fotografías del bote, atrayendo nuevamente la atención de la crítica. Warhol, que visitó la instalación, cubrió más tarde las paredes de una exposición con fotografías de una vaca, lo demás es historia...

El feminismo, los derechos civiles, la revolución mediante el arte, la denuncia de los estereotipos de raza y género, o la política exterior estadounidense, en especial, su intervención en Vietnam, espolean el espíritu creativo de Kusama, que vivía desde 1958 en Estados Unidos. A finales de los sesenta la artista se centra en la provocación a través de los performances, o sus happenings de cuerpos desnudos cubiertos de lunares.

La provocación y la denuncia formaban parte de las intervenciones de Kusama, como la invitación a “despertar a los muertos” del Moma de New York junto a 8 modelos desnudas, que al dia siguiente todas las portadas recogen. Las fotografías de la bella Kusama ataviada solo con lunares, en su sofá hecho de guantes, o, montando a caballo por la ciudad, comienzan a ser conocidas.

Son actos de auto-obliteración, un concepto fundamental en la filosofía de Yayoi Kusama. La anulación o eliminación del yo, una liberación en realidad, como forma de regeneración de la humanidad, buscando nuevas conexiones entre las personas, en especial con aquellas que viven en los márgenes de la sociedad. Es la "Conectividad Radical" de la exposición.

¿Dónde termina la denuncia y comienza el negocio? ¿Cuándo cambió de bando? Kusama consideraba que el arte en Estados Unidos estaba orientado al consumo. Pero lo cierto es que además de su faceta de artista y escritora, Kusama creó empresas de todo tipo, de muebles, de decoración. Llegó a vender esferas de acero que reflejaban a los visitantes en la bienal de Venecia, al ver el éxito de una de sus obras con las que el público interactuaba. Inevitable comparar y acordarnos de la Puerta de la Nube de Anish Kapoor en Chicago y salir al exterior del Museo Guggenheim Bilbao con El gran árbol y el ojo, también del artista indio. Este verano los lunares de Kusama se reflejan en las esferas de Kapoor, también los artistas dialogan de formas insospechadas a través de sus obras.

La delicada frontera entre la vida y la "Muerte" es territorio donde la obra de Kusama se mueve a menudo. La Segunda Guerra Mundial y las muertes que la marcaron especialmente, como la de su padre, la llevan a considerar el fin biológico como una fase más de la existencia, que no acaba, un paso más hace la eternidad.

En la sala 301 del museo se encuentra una de las famosas Salas de Espejos del Infinito, estructuras luminosas donde lo imposible, lo mágico y lo galáctico se reúnen y nos permiten una inmersión completa en un espacio único. La instalación que se expone en el Museo Guggenheim Bilbao tiene la particularidad de que es la primera vez que se exhibe fuera del museo dedicado a la artista en Japón. Para disfrutarla es necesario utilizar un QR que nos dará el turno de entrada.

En 1973 Kusama se trasladó a Japón. Su país natal no la acogió con los brazos abiertos, eran demasiados los “escándalos” que había protagonizado en Estados Unidos. Su salida de Nueva York la condenó al olvido. Desde 1977 reside, por voluntad propia, en un hospital psiquiátrico.

Sin embargo, la artista japonesa no dejó de trabajar, reinventándose, partiendo casi desde cero, un renacer, una nueva existencia. Un trabajo que se presenta en la retrospectiva como 'La Energía de la Vida'. En 1989 una retrospectiva organizada por el CICA de Nueva York fue el punto de inflexión que la obra de Kusama necesitaba. El pabellón japonés para la Bienal de Venecia de 1993, la gigantesca calabaza del muelle de Naoshima o las versiones de las instalaciones llamadas Jardines de Narcisos surgidas en varias ciudades desde Nueva York a París colocaron de nuevo a Yayoi Kusama en el lugar que la historia del arte tenía reservado para ella.

En 2017, el Museo Yayoi Kusama abre sus puertas en Tokio. Desde entonces, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Singapur, India, China, Canadá, Reino Unido, Japón... Las exposiciones, como la del Museo Guggenheim Bilbao, se suceden por medio mundo.

¿Es una casualidad, o una tendencia, que varias de las últimas exposiciones en el Museo Guggenheim Bilbao tengan a una creadora por protagonista? Bourgeois, Vasconcelos, Lee Krasner, Alice Neel, o la propia Kusama. Las retrospectivas de Claus Oldenburg y sobre todo la de Warhol cosecharon grandes éxitos en el museo bilbaíno, este verano la “musa Kusama” compite con su colorida y perturbadora obra.

Tendremos que esperar al final de la muestra para conocer su aceptación, si la artista japonesa logra tocar al público con esa insistente búsqueda de un mundo propio. Es un regalo poder seguir tantos años de la producción de un artista, inicios, referentes, obsesiones, materiales, y también poder compararla con la de otros artistas contemporáneos.

Aunque Kusama se refugia en Tokio desde los ochenta, se diría que parte de su proceso creativo sigue en Estados Unidos, y puede que nos resulte más fácil a nosotros admirar sus piezas que a sus compatriotas. Que Tokio le dedique un museo tal vez es un logro mayor que el hecho de que el mundo occidental, tan necesitado de destacar ahora las obras de mujeres, coleccione sus obras.

El verano parece un buen momento para entrar en el universo de Yayoi Kusama. Hemos vuelto de nuevo a visitar la exposición para revisar el catálogo y algunas fechas de realización. ¿Evoluciona Yayoi Kusama o reitera propuestas cambiando los materiales y soportes? Podemos quedarnos con una mirada entre ingenua y esperanzadora que Kusuma nos ofrece, especialmente en sus obras desde 2020, tras la pandemia, hay una celebración de la vida, un repaso, una reiteración de sus obsesiones, ¿una vuelta a la niñez?, y los títulos, algunos casi un poema, dan muestra de ello. Volveremos a visitar a Kusama una tercera vez, con el aliciente de ver la muestra dedicada a Lynette Yiadom-Boakye y sus retratos. Viajamos a través del arte y los colores.

Territorio Artlanza, la escultura más grande del mundo está en Burgos

2023-06-21T17:03:00.001+02:00

En el corazón de la comarca del Arlanza se encuentra el pueblo de Quintanilla del Agua (Burgos), junto al Camino del Cid. Allí nació Félix Yañez, el ceramista que ha creado la escultura más grande del mundo, como a él le gusta llamar a su obra, el Territorio Artlanza.

Un proyecto insólito, que se mantiene vivo, en constante crecimiento desde hace 15 años; el sueño de un escultor, que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más peculiares de la provincia. Otro de los lugares curiosos de la comarca del Arlanza que merecen una visita, es el reconstruido cementerio de Sad Hill, del mítico western “El bueno, el feo y el malo”, situado a menos de 40 km de Quintanilla.

Félix Yañez se inició muy joven en el oficio de ceramista, trabajando en su taller y vendiendo sus creaciones en las ferias de artesanía. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 desbarató su modo de vida; muchos talleres desaparecieron a consecuencia de la drástica caída de las ventas.

Félix, unido de manera indeleble a su pueblo, se reinventó. Decidió decorar los alrededores de su taller construyendo una típica plaza castellana, una idea que, como él mismo señala, era un brindis al Sol. Su idea era crear un espacio para uso y disfrute de la familia, que también se puso manos a la obra. Sus hermanos, su padre, con 80 años, e incluso su suegro, al que de salida no le hizo mucha gracia la “expropiación” de una pequeña parcela del viñedo, apenas 400 m², le acompañaron en la aventura.

Una vez terminada la Plaza San Pedro, el lugar suscitó a la atención de un número, cada vez mayor, de personas, que se acercaban a conocerlo. Después de la plaza Félix decide hacer un soportal, que es lo típico de los pueblos del Valle del Arlanza. En ese momento, la vida de Félix Yañez, de su familia y la de Quintanilla del Agua, estaba a punto de sufrir, de nuevo, un vuelco. En la cabeza de Félix tomaba forma la recreación de un pueblo medieval de la zona, también del pueblo donde pasó su niñez.

No tenía un plano, las construcciones van surgiendo sobre la marcha. Es difícil planificar porque nunca sabe lo que se va a encontrar en las viejas casas derribadas y en las escombreras de dónde saca la mayor parte de la materia prima para su obra, adobes, palos de enebro, cantos rodados…, los materiales de construcción típicos de la zona. Para él es una escultura, a lo grande.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Roma, 30 Visitas Imprescindibles en la Ciudad Eterna (II)

2023-06-15T08:53:00.002+02:00

Vamos con la segunda parte de nuestras 30 visitas imprescindibles en Roma. Si, Roma es caos, ruido, tráfico, multitudes, arcos de seguridad, colas y esperas, pero, a veces, en horas tempranas, en la hora azul, de noche, entre semana o fuera de temporada, vuelve a ser ese lugar que encandiló a los románticos, a los viajeros del Grand Tour. Se convierte un lugar alegre, bullicioso, en el que se come muy bien y donde nuestra atención se ve constantemente alterada por encontrarnos con “viejos conocidos” que han saltado de nuestros libros de arte a la calle.

Nuestro viaje es deliberadamente nostálgico (algunas de las fotos lo ilustran muy bien). No hablamos de los futuristas, del diseño, o del arte contemporáneo. Ya sabemos que los arquitectos actuales tienen presencia allí, pero nuestro foco sigue siendo la Roma que asimilaba las culturas de los lugares conquistados, la Roma que, emulando y compitiendo con Florencia, recuperó el Mundo Clásico en el Renacimiento, la Roma que con sus excesos extendió el Barroco y comenzó a crear fachadas curvas y teatrales interiores. La Roma cuyas esculturas en mármol cobran vida, y los personajes de la calle se convierten en santos y mártires en los cuadros; la Roma del Trastevere, la Roma de las más de 900 iglesias; la Roma del Vaticano, de los excesos papales, de las colecciones y los museos inabarcables.

La Roma en la que Caravaggio, Borromini, Canova, Miguel Ángel o Bernini, compiten con el fantasma de Nerón, la Boca de la Verdad, los cuernos del Moisés o con una piña gigante. Una Roma donde detenerse para admirar los mosaicos, los cosmati o el culto a Mitra supone un enorme esfuerzo de atención. Leer y viajar, mirar el conjunto y admirar el detalle.

Completamos nuestra propuesta con estos nuevos 15 lugares que se suman al artículo anterior: "Roma, 30 visitas imprescindibles en la Ciudad Eterna". A veces, en lugar de sumar, multiplicamos, con algunos extras entre líneas... ¿Nos acompañas?

16. Piazza del Popolo. Monumental entrada norte a la ciudad, tres iglesias y un obelisco que dejan claro el poderío de Roma a los recién llegados. Una historia de fantasmas da origen a Santa María del Popolo, iglesia que guarda dos excepcionales trabajos de Caravaggio. Las vistas desde la colina del Pincio nos explican por qué esta zona se llama Tridente.

17. Piazza di Spagna. La escalinata más famosa de Roma fue desprovista por decreto de aquello que le dio fama: las multitudes sentadas en sus escalones. Sigue siendo punto de encuentro para locales y foráneos. La rivalidad hispano-francesa de la época se inclinó del lado español a la hora de poner nombre a este lugar. No deja de ser curioso teniendo en cuenta quien pagó su construcción.

18. Jardines y Galería Borghese, cuando el coleccionista es el sobrino de un papa.

19. Fontana di Trevi. Las aguas de la más monumental de las fuentes romanas pueden conseguir que volvamos a Roma, y algo más...

20. Santa María della Vittoria. En esta pequeña iglesia, Bernini caminó en el filo de la delgada línea que separa lo místico de lo erótico.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Roma, 30 Visitas Imprescindibles en la Ciudad Eterna

2023-05-08T21:47:00.009+02:00

Roma. Sólo con mencionar ese nombre la mente se llena de imágenes, reales e incuso imaginadas, de espacios, monumentos, obras de arte, pequeñas calles, rincones o manjares que son, inconfundiblemente romanos. Desde la Antigüedad, multitud de escritores, pintores, músicos o celebridades se han aplicado en la tarea de alabar la grandeza e incluso la decadencia de Roma.

Roma, como Ciudad Eterna, no se agota nunca. No importa cuántas veces la visitemos, siempre hay un lugar por el que no hemos pasado, una iglesia que no conocemos, otra a la queremos volver, un local diferente, la escena de una película que habíamos olvidado, miles de detalles que surgen allí donde creíamos habernos detenido muchas veces...

Vamos en busca del Imperio Romano y las huellas de sus emperadores: Augusto, Trajano, Tito, Marco Aurelio, Constantino, Nerón. Queremos recorrer la Roma renacentista y la fastuosa barroca, de la mano de Miguel Ángel, Rafael, Bramante, Bernini, Borromini, Caravaggio. La importancia de la iglesia y el papado hace que las visitas a iglesias sean otra forma de entender el arte y la historia romanas. Numerosas obras maestras de la escultura, la arquitectura y la pintura se amontonan aquí, superpuestas, entrelazadas. Incluso podemos jugar a encontrar todos los obeliscos expuestos por las calles de Roma, traídos desde el Antiguo Egipto. Son muchas capas las que tenemos que ir desgranando; fontana, chiesa, piazza, toda la arquitectura que nos rodea complementa la colección de los increíbles museos que posee esta ciudad, una ciudad que, por si fuera poco, acoge dentro de sus calles un país: el Vaticano.

¿Cómo elegir los lugares que visitar la primera vez? Nosotros hemos seleccionado una serie de 30 visitas imprescindibles, repartidas en dos artículos, aquellas que nos gustan o las que nos han dejado huella. Podrían haber sido muchísimas más, cuesta dejar fuera otros lugares emblemáticos, aunque, con seguridad, tras vuestra primera visita, como nosotros, volveréis a Roma.

La mejor forma de conocer una ciudad, al menos en Europa, es, caminando. Roma no es una excepción a esta premisa, antes bien, es casi obligatorio deambular por sus calles. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Roma es una ciudad muy extensa y, claro está, deberéis utilizar su completa red de transporte para desplazaros. Es importante planificar las visitas, para poder recorrer a pie todo lo posible por las zonas que os vamos a describir. Comenzamos.

“Por fin he llegado a la Capital del Mundo”, J. Wolfgang Goethe

1. El Capitolio o Campidoglio. Es una de las siete colinas de Roma; resguardada por el Vittoriano, acoge los Museos Capitolinos (los museos públicos más antiguos del mundo), una estatua milagrosa y la plaza más bonita de Roma, tanto que los italianos la llevan en el bolsillo.

2. Foro Romano. Este espacio ruinoso resume la historia de occidente durante mil años; durante siglos se le conoció como ‘campo de las vacas’. Cada piedra y cada edificio cuentan una historia fascinante.

3. El Coliseo. El más bello anfiteatro romano perdió su nombre por culpa de Nerón. Recorriendo su cavea aun parece resonar el rugido de las decenas de miles de espectadores que lo llenaban.

4. Foros Imperiales. El de Trajano y sus Mercados es el más imponente. Además, en él se encuentra el único monumento que ha permanecido intacto, un cómic en piedra, la Columna de Trajano.

5. Campo dei Fiori. Un bonito nombre que esconde usos más oscuros.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

La Pierre Saint Martin y Gourette, Pirineo Bearnés, la emoción de las primeras veces

2023-03-07T00:30:00.010+01:00

Escribimos estas líneas recién llegados del Pirineo Bearnés, de las estaciones de esquí de La Pierre Saint Martin y Gourette, tras un fin de semana de desconexión absoluta. ¡Qué mono de nieve teníamos! Nos hemos desquitado practicando raquetas de nieve, fat bike, esquí de fondo; hemos subido a pistas los primeros con la máquina pisa nieves en la preciosa La Pierre Saint Martin, en Arette, y nos hemos internado con raquetas en un bosque encantado de la mítica Gourette, donde en 1903, por primera vez en los Pirineos, Henri Sallenave introdujo el esquí, disfrutando en ambas de sus espacios nórdicos, porque hay vida más allá del esquí.

Ha sido una forma de recuperar sensaciones de nuestras primeras veces sobre la nieve, al iniciarnos en las dificultades de esas bicis de ruedas gordas, las fat bike o del esquí nórdico, todo es más fácil con estas magníficas vistas, y si vamos en modo aprendiz.

Todas las estaciones de esqui del pirineo bearnés: La Pierre Saint Martin, Gourette, Artouste, Le Somport, Issarbe e Irati, ofrecen múltiples opciones complementarias al esquí, para disfrutar y practicar actividades en la nieve y la montaña. Podemos conocer el trabajo de quienes preparan las pistas, dar paseos con raquetas, conducir trineos de perros, tomar un baño a 38º o una sauna, con vistas a las pistas, en un espacio nórdico sin necesidad de desplazarnos a los países escandinavos. La oferta incluye también espeleología o senderismo con guía de montaña. Tu esquías, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos si no hay nieve? ¿Y el día que no hay nieve suficiente? Opciones no faltan.

El Pirineo Bearnés en el suroeste de Francia está al otro lado del Pirineo aragonés, tiene a Bilbao, Bayona y Biarritz al oeste, Burdeos al norte, Toulouse y Lourdes al este y Zaragoza al sur. Después de casi 7 años visitando tierras nórdicas es justo decir que nos hemos visto transportados estos días a esos salvajes paisajes.

La Pierre Saint Martin, una estación con vistas

Llegamos de noche desde Bilbao, en unas 3 horas y media, a los alojamientos a pie de pistas, L´hotel du Pic d´Anie, en Arette, el pueblo que acoge la estación de esquí de La Pierre Saint Martin, lo cierto es que hace mucho tiempo desde nuestra última visita. Esta vez, en contra de las predicciones iniciales, la météo siempre es incierta en la montaña, el cielo estaba despejado. Nuestra ventana se asoma al Arlas (2.044) y al Anie-Auñamendi (2.507), no se puede pedir más, un cielo estrellado y una gran nevada. Una de las ventajas de La Pierre Saint Martin es que se puede acceder a las zonas altas, aun siendo esquiador principiante, para disfrutar de las vistas panorámicas, como las que ofrece el Boulevard de los Pirineos. La Pierre es la estación más panorámica del Pirineo francés.

La historia de La Pierre St. Martin se remonta a la Edad Media, cuando el lugar era motivo de disputa entre los reinos de Francia y Navarra. Se trataba de un lugar estratégico, como reserva de pasto para los rebaños de ovejas, y lugar de paso para los viajeros y comerciantes que se dirigían hacia España, además de los peregrinos que tenían como destino Santiago de Compostela.

Cuenta la leyenda que un caballero templario, llamado Martin, se detuvo en este lugar para descansar durante su viaje hacia Compostela. Martin, cansado y hambriento, le pidió a Dios que le ayudara a encontrar algo para comer. Fue en ese momento cuando una roca cercana se abrió y de ella brotó un manantial de agua cristalina y un trozo de pan. El caballero decidió quedarse y levantar una ermita como agradecimiento a la intervención divina.

Pastores y cazadores han utilizado el lugar como refugio y ya en el siglo XIX La Pierre Saint Martin empezó a recibir visitantes que pasaban aquí los veranos. La construcción de carreteras y la llegada del ferrocarril incrementaron el número de turistas, aunque las dos guerras mundiales convirtieron el lugar en campo de batalla de los ejércitos francés y alemán. En 1961 nació la estación de esquí, con la primera telecabina, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una estación familiar y acogedora.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Museo Arqueológico Nacional en Madrid: el pasado como no te lo imaginas

2023-02-10T08:53:00.006+01:00

El Museo Arqueológico Nacional es el principal museo de arqueología de España. Su sede, compartida con la Biblioteca Nacional, es el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, ubicado en la calle Serrano de Madrid. La mayor parte de su colección permanente se dedica a la historia de España, desde los orígenes a la Edad Moderna, combinadas con piezas de la Antigua Grecia, Egipto y Oriente Próximo.

Cuando pensamos en el MAN, en nuestra memoria surge el concepto de arte viajero, el que incita nuestras ganas de conocer. Hace unos años fue el preludio de nuestro viaje por tierras de Aníbal Barca, gracias a la excelente y completa exposición ‘Mosaico Romano del Mediterráneo’, la muestra más completa exhibida en Europa, donde exponía algunas de las joyas de Museo del Bardo, de Túnez. Aquel viaje lo empezábamos al revés, primero la obra, luego su ubicación original.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Horseshoe Bend, Arizona: la magia perdida

2023-01-31T09:38:00.004+01:00

Horseshoe Bend, el meandro en forma de herradura que dibuja el río Colorado muy cerca de la ciudad de Page, es uno de los paisajes más espectaculares de Arizona, aunque será difícil que recupere su magia, perdida debido a una sobreexposición en las redes sociales que lo ha convertido en objeto de deseo de visitantes llegados de todas partes del Planeta.

El sendero a Horseshoe Bend (cuando éramos libres)

Llegamos desde Page, unos 8km al norte, por la US 89, una magnífica carretera que une siete parques nacionales atravesando Arizona desde Flagstaff, todo Utah, Wyoming y Montana, hasta la frontera con Canadá. Un cartel polvoriento señalaba un giro brusco hacia el meandro del río Colorado. A menudo los viajeros pasaban de largo; por fortuna, íbamos atentos.

El sendero, siempre cambiante gracias a los juegos de luces y sombras, a los diferentes colores que brillan bajo el Sol, no presenta dificultades. El calor, variable a lo largo del año y de las horas del día, unido a la falta de sombra, es un elemento a tener en cuenta. Menos de 1'5 km separan el aparcamiento y el borde del acantilado, lo que no impide que sea un recorrido muy interesante. Más adelante os contaremos por qué.

A medida que avanzamos, podemos observar lo que parecen dos gigantescos cráteres que se abren sobre el terreno que pisamos. Frente al borde del cañón la vista es extraordinaria. Las aguas azul verdosas del río Colorado, del que nos separa una caída vertical de 300 metros, dibujan una curva de 270º entre las paredes de arenisca rojiza.

Recorremos libremente la zona, con las precauciones lógicas para no resbalar y tener un primer plano de las orillas del río. Es muy difícil trasladar la sensación de inmensidad que tenemos sentados sobre las rocas o caminando por los acantilados de Horseshoe Bend. En algunas imágenes, pocas, se adivinan minúsculos puntos, viajeros que, como nosotros, deambulan fascinados o permanecen inmóviles, atónitos ante el espectáculo.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Ruta al Mirador de Orkatzategi en Oñati, la Euskadi más espectacular

2023-01-25T08:19:00.008+01:00

Un fresco día de invierno, con el color azul brillando en el cielo, es el momento que elegimos para calzarnos de nuevo las botas y caminar hasta uno de los balcones más espectaculares de Euskadi: el Mirador de Orkatzategi.

Oñati, la señorial villa, donde se fundó en 1540 la Universidad Sancti Spiritus, la primera de Euskadi, es nuestro punto de partida. Tomamos la carretera GI-3591 que se dirige hacia el Monasterio de Arantzazu. Tras recorrer menos de 5km, nos desviamos hacia las Cuevas de Arrikrutz, por la GI-3592, uno de los puntos a destacar, tanto del recorrido, como de la comarca del Alto Deba, en donde nos encontramos. Las cuevas son un auténtico laberinto kárstico compuesto por 14km de galerías, excavadas por el río Aldaola. A su belleza natural se une la importancia de los restos de animales encontrados, como el rinoceronte lanudo, aunque sin duda, uno de los restos más fascinantes es el esqueleto completo de un león de las cavernas.

La carretera nos llevará hasta Araotz, donde nació en el siglo XVI el explorador Lope de Aguirre, famoso por su búsqueda de El Dorado y por encabezar una rebelión contra Felipe II. Antes de llegar al pueblo, nos encontramos con la singular iglesia de San Elías, Sandaili, del siglo XV, construida al abrigo de una cueva. Junto a la ermita, encontramos unos, anacrónicos y mal conservados, bancos de cemento que no hacen sino acentuar la sensación de abandono que produce el lugar. El agua que gotea del techo era muy apreciada por favorecer la fertilidad, según la tradición popular.

En el sendero que nos lleva desde la carretera hasta Sandaili es frecuente ver algunos miembros de la Escuela de Escalada de Araotz, practicando sobre las paredes rocosas, un lugar especialmente indicado para iniciarse en este deporte.

El tramo de carretera que lleva hasta la entrada y el aparcamiento de las cuevas de Arrikrutz es bastante estrecho, aunque es una autopista en comparación con los 3 km que restan para llegar a Araotz. Tranquilidad, hay bastantes apartaderos para permitir el paso de dos vehículos. Aparcar en Araotz es, por decirlo suavemente, complicado. Hay un pequeño aparcamiento a la entrada del pueblo; está señalizado, también en nuestro mapa, y además es perfecto para realizar la senda que nos llevará hasta el mirador. Junto a la iglesia, dedicada a San Miguel, hay dos lugares habilitados para aparcar (cuando nosotros realizamos la ruta, a principios de enero de 2023, uno de ellos estaba siendo remodelado), aunque su capacidad es bastante limitada y es posible que tengamos que recorrer algún kilómetro de más, en función de donde hayamos podido aparcar el coche.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

15 Años de El Guisante Verde Project, 30 Años de Viajes

2023-01-10T08:00:00.004+01:00

Tres lustros de vida es casi una eternidad en la Red, así que parece un buen momento para echar la vista atrás sobre lo vivido en nuestros viajes. Lo hemos ido contando a lo largo de los 15 Años de El Guisante Verde Project.

En realidad, tenemos que retroceder un poco más en el tiempo. Desde que nosotros, los autores de esta bitácora, Maribel y Roberto, cruzamos juntos la primera frontera han trascurrido ya treinta años. Solo pensarlo nos da vértigo, y nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras primeras veces no las hemos contado, ni siquiera lo haremos ahora. No era posible, al menos en la forma que lo es hoy, en 2023. Probablemente, tampoco habríamos querido hacerlo. Mucho han cambiado las cosas desde la primera vez que atravesamos juntos Francia para visitar, un tópico, lo sabemos: París. Comenzaba el año 1993. La emoción de aquella primera vez al traspasar las puertas del Museo del Louvre o de la Catedral de Notre Dame o de caminar por el Barrio Latino, es algo que aun nos acompaña.

Un año más tarde llegó el turno a nuestra primera vez en un destino que, en 1994, nos parecía inalcanzable: Egipto. Siempre nos ha atraído la civilización egipcia, nuestras librerías lo muestran claramente, y aun podemos recordar el olor dulzón que nos golpeo al desembarcar en el aeropuerto de El Cairo. Egipto vivía una profunda crisis, no se recuperaba del impacto que habían producido los numerosos atentados contra turistas, a pesar de que habían cesado hacía tiempo. El recuerdo de las visitas a Luxor, Karnak, Abu Simbel, Abydos, Dendera, Philae, o de las calles de El Cairo prácticamente solos aun nos emociona. Siempre supimos que nuestro viaje sería irrepetible.

Que nostalgia de aquellos primeros descubrimientos, de sumergirnos por completo en Estambul, Beijing, Bangkok, Saigón, Angkor..., de bucear insistentemente en sus calles, librerías, museos y libros de arte, en los escritos y las visiones de otros viajeros. Una búsqueda incesante de localizaciones de imperios desaparecidos y culturas enigmáticas junto con la presión de los actuales habitantes y su interés o desinterés por quienes los visitamos. Viajamos al Egipto faraónico, al Reino de Siam, a la Ciudad de la Sublime Puerta, a la Ciudad Púrpura Prohibida, a Cartago, a las caras sonrientes del Templo del Bayón, soñado por Pierre Loti.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Parque Natural de Izki, rutas por la Montaña Alavesa

2022-11-20T22:48:00.003+01:00

Las nieblas que cubren el fondo de los valles se disipan poco a poco, aun hace frío, algo menos de 8 grados, y la naturaleza parece aun dormida. Es el momento de calzarse las botas y descubrir el Parque Natural de Izki a través de dos sencillas rutas que nos muestran el otoño más colorido de la Montaña Alavesa. Los primeros rayos del sol destacan aun mas los colores rojos, naranjas, amarillos y púrpuras de un bosque que ocupa la mayor parte del parque. Es en esta época, otoño, cuando hayas, castaños, arces, abedules, álamos y robles transforman el paisaje convirtiéndolo en un mosaico de color.

El río Izki y su cañón es la seña de identidad de este parque natural, el cuarto más grande de Euskadi, y uno de los más desconocidos, situado al sudeste de Álava y que acoge una gran diversidad natural. Un tipo de roble Quercus pyrenaica es la especie más abundante, formando el mayor bosque de Europa de esta especie y uno de los mejor conservados del mundo. Descubrir los tesoros de Izki es sencillo, gracias a la red de 15 senderos que lo recorren por completo. La fauna, la flora, los paisajes, incluso las tradiciones y cultura de sus habitantes son accesibles desde alguna de estas rutas.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Gornergrat, Suiza. Ruta al mirador más bonito de los Alpes

2022-10-27T10:25:00.002+02:00

La llegada a Gornergrat, Suiza, el mirador más bonito de los Alpes, deja sin aliento. Ante nosotros se encuentran el macizo del Monte Rosa, con la cumbre más alta del país helvético, el Dufourspitze de 4634 metros. Un gigante acompañado por otras 28 cimas que superan los 4000 metros. Entre ellos, la vista se dirige, como atraída por un imán, hacia el mítico Matterhorn o Cervino, la pirámide de los Alpes, y sus 4478 metros de altura. Ante nosotros se despliega un gigantesco telón de piedra que separa Suiza de Italia.

A nuestros pies, se abre el segundo sistema glaciar más grande, por superficie, de los Alpes: el Gornergletscher. Desde 2019, los dos principales glaciares, el Gornergletscher y el Grenzgletscher, se han desconectado entre si, completando un proceso que ya empezaron hace tiempo los numerosos glaciares más pequeños que unificaban el conjunto. A pesar de la evidente pérdida de la masa de hielo, la vista de los glaciares que tenemos desde Gornergrat continúa siendo una maravilla.

Una imagen que llevó a Mark Twain a escribir en 1878, desde su asiento en el mirador “(…) En ninguna parte hay tal exhibición de grandeza y belleza como la que se puede ver desde la cumbre de Gornergrat”.

Al día siguiente de nuestra llegada a Zermatt nos embarcamos en el primer tren cremallera totalmente electrificado del mundo, inaugurado en 1898, que actualmente continúa siendo el más alto de Europa al aire libre, con destino a Gornegrat. Es el Gronergratbahn. Un trayecto que apenas supera la media hora, atravesando un paisaje de bosque, lagos de montaña, túneles, y viaductos, nos lleva desde los 1620 metros de la estación de Zermatt hasta los 3089 metros de Gornergrat. Desde el principio se convirtió en una sensación, no solo para los alpinistas, sino para el incipiente turismo invernal.

La ruta que os proponemos es moderada, se encuentra bien balizada, nos sirve de adaptación a estos senderos y alturas. Un amigo escalador insistió en la importancia de ir poco a poco, de menos a más. Partimos desde Gornergrat, junto al singular edificio de Kulmhotel y su observatorio astronómico, en dirección opuesta hacia lo que será nuestro destino. Nos encaminamos hacia el Hohtälli y el Stockhorn. Se camina por la arista de Gornergrat. Muy pronto veréis un camino que se desvía a la derecha, hacia las profundidades del glaciar. El descenso requiere atención hasta llegar al siguiente cruce, a la derecha también.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Cementerio de Sad Hill, Burgos, en busca del Bueno, el Feo y el Malo

2022-10-17T08:03:00.002+02:00

En el valle, al pie de la imponente Peña de Carazo (Burgos), tres hombres se miran fijamente, sin perder detalle los unos de los otros, casi inmóviles. El sol abrasador apenas consigue revelar la enorme superficie empedrada, cubierta de polvo, sobre la que tiene lugar la escena. Miles de tumbas, dispuestas en círculos concéntricos, completan el decorado. Es el Cementerio de Sad Hill. Aunque él aún no lo sabe, Sergio Leone, el director de cine italiano, está a punto de rodar la escena final, el ya mítico triello, de la que se convertirá en obra cumbre del spaghetti western: El Bueno, el Feo y el Malo. Corre el año 1966.

Encontrar, entre las localidades de Santo Domingo de Silos, Carazo, Contreras, las localizaciones de la famosa película de Sergio Leone, como las sorprendentes ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza, transformado en la Misión San Antonio, o ver desde lo alto del Valle de Mirandilla, o Valle de Carazo, el círculo de piedra testigo del enfrentamiento final entre los protagonistas, es una experiencia que te atrapa incluso si no eres un mitómano cinematográfico y el western no está entre tus géneros favoritos.

En una época en la que Almería concentraba las grandes producciones del spaghetti western, Sergio Leone se fija en este valle de Burgos, gracias a la propuesta de dos cineastas españoles, Javier Setó y Antonio Pérez Giner que rodaron en la zona el film “El Valle de las Espadas” y que pusieron de relieve el parecido con el paisaje de Arizona y Nuevo México. Las inmediaciones del pueblo de Carazo fueron el lugar elegido para recrear el Campo de Prisioneros de Betterville, y el Río Arlanza, muy cerca del Monasterio de San Pedro, se convirtió en el Río Grande, escenario del enfrentamiento entre los Confederados y los partidarios de la Unión, la Batalla del Puente de Langstone.

Después de unos días disfrutando de los recorridos que forman la Ruta de El Bueno, el Feo y el Malo, llegamos a casa con muchas ganas de investigar más y contaros el trabajo de un grupo de entusiastas que ha redescubierto y recuperado este espacio, el Cementerio de Sad Hill, tras casi 50 años de abandono. Les movía una pasión, la búsqueda de la localización de la que hablaban los mayores, participantes o testigos de la producción que, en 1966, revolucionó toda la comarca, Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Hontoria del Pinar… Todos se vieron afectados de alguna forma por la realización de la película. Resulta curioso como a veces las “batallitas” de nuestros mayores pueden convertirse en un motor poderoso de búsqueda del mito.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Lanzarote, un viaje extraordinario en 40 imágenes de "andar por casa"

2022-09-15T19:12:00.002+02:00

Con el título ‘Lanzarote, un viaje extraordinario en 40 imágenes de andar por casa’ hemos querido reflejar nuestra estancia en esta isla que, en palabras del escritor canario Juan Cruz Ruiz, camina sola: parece que se burla del tiempo.

A lo largo y ancho de las carreteras y caminos que hemos recorrido en Lanzarote, las imágenes surgían ante nosotros, sin preparar, sin buscar, sin necesidad de tener la mejor luz, sin planificar. Imágenes de andar por casa; de esas que captas desde el coche, de las que surgen cuando te arrimas a la cuneta, sales rápido y disparas. Otras veces éramos como veletas movidas por el viento, captando instantes hacia todos los puntos cardinales, girando sobre nosotros mismos. Fotografías que cualquiera se lleva en su bolsillo como recuerdo de su paso por la isla. Fotografías “corrientes”, que cuentan, en realidad, un viaje extraordinario.

Cada una de estas fotos merece un artículo que hoy no nos vemos capaces de armar. ¿Y si solo nos dejamos llevar y eres tu quién elige el viaje?

Fotografías que nos llevan hasta La Geria, las vides, las bodegas, las cosechas del centro y norte de la Isla; Haría con sus carreteras sorprendentes, a pasear por ese inmenso terrario que es el Jardín de Cactus.

Contemplamos una y otra vez los volcanes alineados, los dibujos esféricos, como rayos sobre esas colinas rojizas, jeroglíficos que salpican el recorrido y que nos invitan a salir una y otra vez en busca de claves y patrones que los expliquen. La sensación de espacio, de calma, de estar solos en El Golfo, o en Los Jameos; el atardecer en Los Hervideros, o en las Salinas de Janubio.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Qué ver y hacer en el Interior del País Vasco Francés, un Viaje por Iparralde

2022-07-02T18:51:00.002+02:00

Cruzamos la frontera (muga) con Francia, para adentrarnos en el interior del País Vasco francés, un viaje por Iparralde, en busca de sus pueblos y valles más escondidos. El bullicio de la costa atlántica, la animación de ciudades como Biarritz, San Juan de Luz o Bayona se encuentran a escasos kilómetros cuando los Pirineos ya comienzan a elevarse y mostrarnos el camino a otro mundo y otro tiempo.

Pueblos de postal, tanto que algunos están entre los Pueblos más Bonitos de Francia, como Sara y Ainhoa, y otros que no se quedan atrás, como Espelette o Ascain, desde el que divisamos la cumbre de arenisca rosácea del Monte Larrún. Con sus 905 metros de altura, es un punto estratégico y un balcón natural que domina, no solo la costa vasca, sino también buena parte de la cordillera pirenaica. Hasta su cima se puede llegar en los vagones de madera de su famoso Tren Cremallera de La Rhune, que está a punto de convertirse en centenario.

Nuestro viaje es toda una inmersión en un espacio fronterizo, el interior de Iparralde, que esconde historias de contrabandistas, mugalaris, de cruces de caminos, de mugas, fronteras, que, a pesar de parecer líneas fijas y arbitrarias trazadas sobre un mapa, en realidad son espacios poco definidos, borrosos y permeables. Venimos a degustar, tocar, caminar, mirar y sentir en estos valles y montañas forrados de verde, que, aun siendo tan parecidos a nuestra tierra, también nos sorprenden. Igual que al visitante que de verdad quiere viajar con atención, el que, como nosotros, cree que un turismo slow es posible. No sólo los alimentos, las vides y los animales absorben y trasladan las características del terroir, también sus habitantes.

Este recorrido por el valle del Urdazuri, y el valle de Baigorri y los Aldudes, es un viaje de encuentro con las personas. Nos hemos sentado a la mesa para escuchar y compartir historias, para contrastar costumbres, tradiciones, celebraciones, sabores; las distintas formas de llamar a un pájaro, o a un guiso, el acento ligeramente cantarín y afrancesado del euskera que escuchamos. La ilusión, la cercanía, la pasión y el orgullo por sus productos de los artesanos, pequeñas empresas y cooperativas, nos ganan de inmediato; desde los vinos de La Cave d’Irouleguy, a los plácidos cerdos kintoa de Pierre Oteiza, pasando por las caprichosas formas de las cerámicas de la familia Goicoechea.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Plasencia y las Edades del Hombre: Viaje por una "Tierra de Paso"

2022-06-14T12:42:00.002+02:00

En nuestro viaje hacia Aracena, realizamos una breve parada en la medieval y palaciega Plasencia. Una ciudad fundada a finales del siglo XII y que en 2022 nos da un motivo más para visitarla: es la sede de la exposición ‘Las Edades del Hombre’. Hasta ahora, la exposición había viajado en dos ocasiones fuera de nuestras fronteras: en 1995 hasta la Catedral de Nuestra Señora (Amberes), y en 2002 a la Catedral de San Juan el Divino (New York City). Esta es la primera vez en la que la sede se encuentra en una comunidad autónoma distinta de Castilla y León.

Plasencia hasta hace muy poco tiempo y sin razón aparente, había quedado fuera de nuestras rutas. Una vez instalados en pleno casco histórico, en un hotel que fue todo un icono de la ciudad, el Alfonso VIII, y cuenta con más de 60 años de historia, nuestros primeros pasos por sus calles empedradas nos llevaron hasta la Plaza de la Catedral. En ese momento nos quedó bien claro que había que prolongar al máximo esta etapa y pensar en volver con la calma que merece.

Plasencia se fundó sobre un territorio ya habitado por cristianos, musulmanes y judíos (que llegaron a tener aquí una de las mayores comunidades sefardíes de Extremadura). El avance de la Reconquista llevó a fortificar el enclave, que sería el germen de Plasencia. La fundación corrió a cargo de Alfonso VIII, en 1186, quien otorgó el lema que aparece en el escudo de la ciudad, ‘Ut placeat Deo et Hominibus’ ('Para que plazca (agrade) a Dios y a los Hombres'), y del que deriva su nombre. Solamente 3 años después, en 1189, el Papa Clemente III creó la Diócesis de Plasencia, lo que mostraba claramente la importancia que el nuevo asentamiento tenía en los planes de la Corona. Su ubicación, en plena zona fronteriza con los territorios bajo dominio musulmán, provocó que los comienzos no fueran fáciles para la población, y marcó buena parte de su fisionomía. Su bien conservado casco histórico muestra el típico modelo cristiano medieval: calles principales radiales que unen las Puertas de Acceso (9) con la Plaza Mayor, y calles secundarias concéntricas que unen las principales.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Noruega: Casco Histórico de Fredrikstad, la ciudad fortificada

2022-05-31T18:34:00.003+02:00

El casco histórico de Fredrikstad, es un auténtico tesoro arquitectónico; sus edificios de madera, sus calles adoquinadas y su muralla en forma de estrella dibujan una de las ciudades fortificadas mejor conservadas del norte de Europa. Fue fundada por el rey Federico II de Dinamarca en 1567, en el estuario del río Glomma, a poco más de una hora del centro de Oslo.

La esencia renacentista de Fredrikstad se mantiene actualmente, gracias a su muralla, los bien conservados edificios, sus casas de madera, las calles adoquinadas y los puentes levadizos. Todo el conjunto se recorre a pie fácilmente; caminar y callejear nos acerca y permite recordar mejor. El mapa, la escala, se va dibujando a medida que andamos. Con la retirada del Regimiento Østfold en 2002, se puso fin a 350 años de presencia militar continua. Las antiguas dependencias militares hoy día albergan diversos comercios e instituciones culturales.

El ambiente en Fredrikstad es muy agradable, especialmente animado los fines de semana, cuando hay mercadillo al aire libre; en sus calles encontramos una mezcla de arte, historia, y vida cotidiana de una pequeña localidad, con actividad comercial desde 1640. Resulta sencillo imaginarse en otra época, siglos atrás, a pesar de, no debemos olvidarlo, la sensación de encontrarnos en lo que nosotros llamamos pueblo-tienda es evidente desde el primer momento.

La muralla en forma de estrella es el elemento que define la ciudad, y el que nos traslada a sus orígenes. A falta de dron, subimos y bajamos por los muros de hierba para ver las puntas de esa estrella, aunque cuesta hacerse una idea clara lo que sí nos traslada es la facilidad para defender el terreno que proporciona esta fortificación. Durante la Guerra de los Siete Años del Norte, o Guerra de las Tres Coronas, la ciudad del rey Olav II, Sarpsborg, fue incendiada por las tropas suecas. Aunque algunos de sus habitantes decidieron quedarse y reconstruir su ciudad, la mayoría se trasladó al nuevo asentamiento que Fredrik II decidió fundar: Fredrikstad.

Mejor ubicada, con defensa más sencilla, sobre la orilla este del río, y más próxima al mar, Fredrikstad era un lugar prometedor para la actividad comercial. Sin embargo, a pesar de los numerosos privilegios y el favor real, la nueva ciudad tardó en prosperar. Una de las razones, probablemente, fueron los numerosos incendios que, de forma periódica, consumían buena parte de las edificaciones de madera, como ocurrió en el último gran fuego, en 1764.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Labetxu, el Valle de los Colores: la maravilla geológica de Jaizkibel

2022-05-06T12:18:00.003+02:00

Labetxu, el Valle de los colores, en el monte Jaizkibel, una maravilla geológica, que transforma la roca en una sinfonía cromática de blancos, rojos, negros, anaranjados, amarillos, violetas..., y formas casi inverosímiles hasta lograr uno de los espacios naturales más sorprendentes de Euskadi. Se encuentra junto al mar en las faldas del monte Jaizkibel, entre Hondarribia y Pasai Donibane.

Ya han transcurrido 15 años desde que Carlos Galán, José Rivas y Marian Nieto publicaron (2007), su estudio sobre el ‘Pseudokarst en arenisca del flysch costero Eoceno, Gipuzkoa’ para la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Desde entonces, han sido numerosos los artículos científicos publicados, de forma que la singularidad geológica de la zona es conocida en el ámbito académico a nivel mundial.

Lo espectacular de las geoformas, su variedad en cuanto a diseños, tamaños y colores es impresionante. El potencial geoturístico de un itinerario didáctico que recorra la geozona de Jaizkibel es muy alto, incluso si lo planteamos a nivel de toda la Península Ibérica. Algunas valoraciones, tal vez, demasiado optimistas, equiparan lo que podría hacerse allí con el modelo de parques nacionales de Estados Unidos.

A nosotros que, por fortuna, conocemos bastantes national parks, nos da la impresión de que, Labetxu, junto con otros lugares de Jaizkibel, podría encajar en un modelo más parecido al de otro lugar, también en USA, y absolutamente increíble, Antelope Canyon, Utah.

Leer: 'Antelope Canyon, agua, viento, luz y sombras en la tierra de los Navajo'.

En cualquier caso, la realidad es que la zona no está preparada para recibir grandes flujos de visitantes. En este sentido, la falta de inversión pública es patente. La señalización es prácticamente nula, con excepción de algunos paneles informativos a lo largo del recorrido del ‘Talaia Bidea’ y, no hay que olvidarlo, visitar este paraje requiere un cierto esfuerzo físico, algo que ya ejerce de filtro limitador del número de visitantes, y no exento de riesgo. De hecho, durante nuestra visita fuimos testigos del rescate de un senderista en el mismo Labetxu.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

'Motion', los coches toman el Guggenheim Bilbao

2022-04-16T13:42:00.003+02:00

El automóvil reclama su espacio en el mundo del Arte. La exposición ‘Motion. Autos, Art, Architecture’ ha convertido algunas de las salas del Museo Guggenheim Bilbao en un sofisticado aparcamiento donde se reúnen 38 piezas emblemáticas de la historia de una máquina que ha transformado a la humanidad como pocas. ¿Son los automóviles objetos artísticos? ¿Es un museo de arte el lugar adecuado para exponer una colección de coches?

El arquitecto Norman Foster, premio Pritzker y Príncipe de Asturias, entre otros, intensifica su presencia y relación con Bilbao. De su estudio salió la línea de Metro, en 1995, con sus célebres ‘fosteritos’ los accesos a las estaciones, construidos en acero y vidrio, en forma concha o caparazón. El suburbano es, sin duda, el primer elemento de la drástica transformación urbana que ha experimentado la ciudad desde entonces.

Otro de los símbolos de la ciudad, el Museo de Bellas Artes, también se encuentra bajo el influjo del británico, que está al frente de la futurista y no exenta de polémica, renovación del clásico edificio de ladrillo, puerta de entrada al Parque de Doña Casilda.

Foster regresa ahora a Bilbao como comisario, junto a Manuel Cirauqui y Lekha Hileman Waitoller, de la exposición que se convertirá en el éxito de público del año. Un momento, además, marcado especialmente en el calendario del Museo Guggenheim Bilbao: 25 años han transcurrido ya desde que se levantó sobre los antiguos astilleros Euskalduna.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

'Tio Tom', un sendero de acero, cemento y asfalto en el corazón de Yellowstone

2022-03-20T12:28:00.011+01:00

Acero, cemento y asfalto forman la esencia del Sendero del Tío Tom. Una ruta que conduce hasta la base de las 'Lower Falls', en el corazón del Parque Nacional de Yellowstone, algo que no deja de resultar extraño, teniendo en cuenta que hablamos del primer parque nacional del mundo, destino de multitudes atraídas por la naturaleza indómita de la región.

El nombre de la ruta, ‘Uncle Tom Trail’, tiene su historia, de hecho, puede que sea el sendero más antiguo del parque, y ya os adelantamos que el protagonista de 'La Cabaña del Tío Tom', el valiente alegato contra la esclavitud que Harriet Beecher Stowe, la escritora estadounidense, publicó en 1852, no parece que tenga mucho que ver con este sendero.

Tras recorrer casi 2000 km por ella, dejamos que nuestra compañera, la Interestatal I90, continúe su camino hasta Seattle. A la altura de Ranchester, Wyoming, nosotros tomamos la US-14, una de las highways originales de 1926 (hasta aquí se funde a menudo con la I90), y nos dirigimos, siempre avanzando hacia el oeste, para atravesar el 'Big Horn National Forest'. Será la última gran masa forestal y rocosa que nos separa de nuestro destino, el Parque Nacional de Yellowstone. (Leer: 'Parque Nacional Yellowstone, un volcán dormido en Wyoming')

A través del cristal de nuestro Chrysler Pacífica, el paisaje resulta, como tantas veces a lo largo del camino que comenzamos en Chicago, abrumador. Incluso sentados al volante resistirse a mirar en todas direcciones atraídos por una naturaleza salvaje que nos rodea completamente se convierte en una prueba difícil de superar. Decenas, en ocasiones cientos, de kilómetros en los que la civilización se limita a alguna granja perdida en el horizonte y la pequeña serpiente de asfalto por la que nos deslizamos. (Leer: 'Estados Unidos, vive un road trip por la I90 y olvida la Ruta 66')

Yellowstone es un paraíso senderista, tanto que resulta complicado elegir los senderos, y de entre todos, el del ‘Tio Tom’ podría ser el más especial e inusual del parque. Realmente no es un sendero, sino una larga y empinada escalera, con tramos para descansar, construida en acero y cemento. Desde el comienzo hasta el mirador final bajaremos 328 escaleras y que hay que volver a subir, para salvar un desnivel de 150 metros. El premio: una ruta única que nos lleva al corazón del Gran Cañón del Yellowstone desde su borde sur. Una vez lleguemos a la plataforma final, nos encontraremos frente a nosotros una magnífica y ensordecedora vista de las Lower Falls, con sus más de 90 metros de altura, mientras que si nos giramos, veremos el río Yellowstone perderse en las profundidades del cañón.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Minas de Riotinto, Marte está en Huelva

2022-02-28T12:05:00.007+01:00

Las Minas de Riotinto se encuentran tan solo a unos 900 km de nuestra ciudad y, sin embargo, en cierto sentido llegar hasta allí puede haberse convertido en el viaje más lejano que hemos realizado hasta este momento. Establecer un paralelismo entre el paisaje de las Minas de Ríotinto y Marte, es un recurso fácil, y recurrente, a la hora de hablar o escribir sobre este enclave onubense. Lo curioso es que una vez allí, sobre el terreno, la comparación con el Planeta Rojo, parece algo completamente natural, incuestionable.

Al caminar por las tierras de colores intensos, casi irreales, atravesadas por las aguas de un rojo denso del Rio Tinto, salpicadas de árboles, o, auténticos páramos donde, aparentemente, ningún ser vivo podría sobrevivir, nos invade la sensación de encontrarnos muy, muy lejos; tal vez a millones de kilómetros, en un lugar que bien podría ser ese Planeta B que la humanidad se afana en encontrar, o, de habernos convertido en viajeros del tiempo contemplando lo que un día fue nuestro hogar. Sorprende encontrar tantos colores, un Yellowstone en rojo, con ríos tintados y montañas horadadas por la minería; junto con las Médulas, este es, sin duda, el paisaje más erosionado por el hombre que hemos conocido. La naturaleza lo ha dotado de colores increíbles que son pistas de los minerales que contiene: piritas, calcopiritas, óxido de hierro, azufre...

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, la baronesa, el magnate, el artista y el arquitecto

2022-01-28T13:20:00.002+01:00

En el 1071 de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, nos encontramos un edificio singular de color blanco, de formas redondeadas, que llama inevitablemente la atención de cuantos pasan por allí. Una artista, y baronesa, alemana, un magnate de los negocios estadounidense, un artista ruso, y un arquitecto norteamericano, son los protagonistas de la historia del Museo Solomon R. Guggenheim.

El icónico edificio de Manhattan es el hermano mayor, por edad, de nuestro Museo Guggenheim Bilbao. Desde luego teníamos que conocerlo, y hemos tenido la suerte de visitarlo en varias ocasiones. Un edificio en el que el visitante siempre está inclinado, como la rampa interna que sube hasta su preciosa bóveda central. Visto desde fuera hizo que muchos críticos en sus inicios lo apodaran "la tarta de bodas". Hoy día es un clásico en la fisionomía de la ciudad, junto a Central Park, en la milla de los museos, aunque su concepción, diseño e inauguración no estuvieron libres de intrigas y polémicas. Como museo de arte contemporáneo, y al igual que sucede con la sede en Bilbao, continente y contenido rivalizan desde el inicio por el favor del público.

¿Nos acompañas a conocer su historia?, ¿habría sido posible su existencia sin la audacia de una mujer?, ¿sabías que la fundación Solomon Guggenheim posee la mayor colección de obras de Kandinsky?, ¿por qué este artista ruso tiene tanto protagonismo en el edificio diseñado por Wright?

Hildegard Anna Augusta Elizabeth Freiin Rebay von Ehrenwiesen, baronesa y artista alemana, fue artífice de una relación que supuso un punto de inflexión en la Historia del Arte: el encuentro entre Vasili Kandinsky y Solomon R. Guggenheim.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Aniversario de El Guisante Verde Project, 14 Años Dando la Lata

2021-12-09T11:30:00.005+01:00

¡Estamos de Aniversario! El Guisante Verde Project cumple 14 años dando la Lata. Se muestra como un adolescente enfadado, no muy interesado en celebrar por aquí su salto a los 3 lustros. Al cumplir los 13 ya daba muestras de rebeldía y ni siquiera se presentó a su aniversario. Arranca nuestro año número 15, ¡madre mía! (la voz que suena diciendo “madre mía” es la IA de “Solaris”, el podcast de Jorge Carrión).

Un Guisante Verde en la edad del pavo, cada vez más escéptico, nos censura los textos y no nos pasa ni una. Este ha sido un año, es justo decir que casi dos, de escasas publicaciones.

¡Cuidado con lo que deseas! Siempre hablábamos de tomarnos un año sabático para poder escribir y dar salida al material recogido durante años; de museos como el Gulbenkian en Lisboa, de los numerosos y magníficos de Berlín, el de Brooklyn, el MOMA o el de Arte Asiático de San Francisco. Tiempo para hablar, por fin, después de muchas visitas, de ciudades como Salamanca, o León; tiempo de compartir nuestra pasión por el Ártico, nuestra ilusión al convertirnos en Cazadores de Auroras, emular a los exploradores polares y visitar Tromsø y las Islas Lofoten (leer: 'Invierno en las Islas Lofoten, auroras boreales y bacalao'), o el privilegio de caminar por los increíbles Parques Naturales de Noruega. Celebrar nuestra intensa visita a Marrakech (leer: 'Marrakech, la Ciudad Roja, un oásis a la sombra del Atlas'); preparar con mimo nuestra vuelta a Florencia, y, de pronto, todos los planes cambiaron, todo se detuvo, y no éramos capaces de escribir como habíamos deseado, ni siquiera sabíamos si volveríamos a planear viajes como antes.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Cantabria, paseando por el mayor Bosque de Secuoyas de Europa

2021-11-25T10:35:00.001+01:00

El Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón con sus apenas 2.5 ha es el espacio natural protegido más pequeño de Cantabria y, al mismo tiempo, sus 848 sequoia sempervirens constituyen la mayor masa forestal de esta especie en Europa. Caminar entre estos gigantes es todo un privilegio, y poder hacerlo, al menos nosotros, muy cerca de casa, una auténtica suerte.

El bosque se encuentra en la carretera CA-135 entre las localidades de Cabezón de la Sal y Comillas y a todo el que lo visita le surge una pregunta: Un bosque de secuoyas en Cantabria, ¿cómo es posible?

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Magritte: Bruselas - Madrid, esto no es un viaje

2021-11-13T18:34:00.003+01:00

En este viaje, que no es un viaje, nos acompaña René Magritte, el hombre invisible con su abrigo negro y su bombín, sobre un fondo azul con nubes blancas. Partimos de Bruselas. Allí se encuentra el Musée Magritte, ubicado en la Place Royale, en el Hôtel du Lotto, un bonito palacete neoclásico. Terminamos en Madrid, visitando la gran retrospectiva que se expone en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Magritte, nacido en 1898 en Lessines, una pequeña localidad a poco más de 50 km de Bruselas, es el impulsor del surrealismo belga, aunque sus inicios, poco conocidos, transitaron por el impresionismo. No se quedó ahí, y durante su primera etapa asimiló influencias de otros muchos movimientos, como el Cubismo o el Futurismo.

Pero si tenemos que hablar de una influencia decisiva en la obra de Magritte, es la que ejerció Giorgio De Chirico. El contacto con su obra, en 1922, provocó que Magritte abandonara otros estilos y adoptara el estilo metafísico del italiano.

Para cualquiera que quisiera ‘estar en la onda’ en el primer cuarto del siglo XX, los ‘Locos Años Veinte’, era condición indispensable vivir en París. Magritte se trasladó a la Ciudad de la Luz, más bien a sus cercanías, en 1927, y se introdujo de pleno en el círculo surrealista parisino: Breton, Max Ernst, Éluard, Arp, Miró y Dalí fueron sus compañeros.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo

Hondarribia, marinera y medieval: un enclave único en la costa de Gipuzkoa

2021-11-02T19:58:00.001+01:00

¡Mira que es bonita Hondarribia! Esta pequeña villa rodeada de mar y montañas, situada junto a la desembocadura del Bidasoa, en un promontorio sobre la bahía de Txingudi, conquista a todos los que caminan por las calles adoquinadas de su casco histórico amurallado, por la Marina (el barrio de los pescadores), o se pierden en sus espacios naturales. La Hondarribia medieval, la marinera y la de caseríos y montaña, un tres en uno, nos espera muy cerca de Irún, asomada a Francia: un enclave único en la costa de Gipuzkoa.

De conquistas, asedios y resistencia, sabe mucho la villa. Durante nuestra última visita volvía a encontrarse cercada por un enemigo, que no conocía fronteras, y atacaba por igual en todas partes, recorriendo el Planeta sin apenas oposición. Un enemigo que no mostraba sus fuerzas concentradas al pie de las fortificaciones y que había vaciado Hondarribia de turistas. Sus habitantes, tímidamente concentrados en algunos, pocos, lugares de la Villa, dejaban sus calles desprovistas de ese ambiente de terrazas y pintxos que tanto caracteriza a esta plaza fuerte.

Nuestra última visita fue muy inusual; resultaba extraño escuchar, ya caída la tarde, como único sonido, los ecos del coro que ensayaba en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y del Manzano; extraño también el moverse por las estrechas calles del casco antiguo sin aglomeraciones, solos a menudo; incluso en nuestro alojamiento, el antiguo palacio de Carlos V, por donde deambulábamos recorriendo sus salones y pasillos en silencio, casi como fantasmas.

Queda lo mejor del articulo, sigue leyendo