El Guisante Verde Project

BIBs

2010-03-16T22:31:00.007+01:00

Esta entrada es un tanto especial.

Poco hay que añadir a lo ya escrito por Isi, Lammermoor y xGaztelu, aunque la experiencia de este fin de semana en Madrid con todos vosotros, se merece un pequeño homenaje también por nuestra parte. No está todo lo que fue -hay que preservar la identidad secreta (gracias Ade, jjijiji), de los secretos componentes de los BIBs- pero todo lo que está, fue.

Gracias.

Parque Nacional Braulio Carrillo

2010-03-05T22:00:00.001+01:00

Desde hace algún tiempo, y gracias a nuestro amigo, infatigable viajero y enamorado de Costa Rica, Miguel Nonay, teníamos la idea de repasar nuestro recorrido por este pequeño país centroamericano, donde la naturaleza es la protagonista absoluta, como lo muestra el hecho de que a solo media hora de la capital, San José, nos encontramos con un bosque virgen, denso, surcado por ríos y cañones; poco explorado, a pesar de su gran biodiversidad, debido fundamentalmente a que los turistas no suelen pernoctar más de un par de noches en aquella ciudad.

La riqueza biológica del parque (está considerado uno de los espacios naturales más diversos del planeta), viene dada por la gran diferencia de alturas, que van desde los 50 metros de las llanuras húmedas orientadas al Caribe, hasta el bosque nuboso que surge al amparo del volcán Barva, a 2906 metros de altura, y las variaciones climáticas que en consecuencia se dan en él.

La única vía de comunicación entre San José y Puerto Limón era un vieja vía ferroviaria y una carretera que se convertía en pesadilla; para solucionar el problema del transporte entre la capital y el principal puerto del país, el gobierno decidió construir una autopista, cuya única ruta viable discurría entre los volcanes Barva e Irazú en un paraje de selva tropical virgen.

La conciencia ecológica es grande en Costa Rica, y ante el temor que producía semejante construcción, los conservacionistas consiguieron que se protegiera la selva, creando el Parque Nacional Braulio Carrillo, llamado así en honor de este presidente, que gobernó entre 1837 y 1842 Costa Rica, y concibió la idea de unir el Valle Central con la Costa del Caribe para exportar café a Europa.

Caminando por el bosque podemos observar innumerables especies de orquídeas, helechos, palmeras, las llamadas “paraguas de pobres”, aunque la exuberancia de la vegetación dificulta mucho la observación de las aves, y sobre todo de los mamíferos. Están catalogadas más de seis mil especies vegetales.

Entre las más de 515 especies de aves, se encuentran el mítico quetzal, el águila pescadora o el ave nacional, el yiguiro. Los mamíferos más grandes, como la danta, el saíno, el puma y el jaguar tienen aquí su hogar.

Más fácilmente visibles son el oso colmenero, o las tres especies de monos: carablanca, colorado y aullador. Son numerosos los ríos que lo atraviesan, y destaca especialmente el lugar donde confluyen las cristalinas aguas del río Hondura, y las amarillas por los minerales del llamado Río Sucio.

Alrededor del parque se han creado las llamadas zonas de descarga, reservas privadas que amortiguan la presión humana sobre el parque y que son verdaderos santuarios de fauna y flora, además de generar riqueza para la comunidad.

El Teleférico del Bosque Lluvioso, obra del biólogo Don Perry, es una experiencia magnífica, que nos situa en el dosel del bosque lluvioso, dentro de telecabinas abiertas. Son casi noventa minutos de recorrido que merece la pena hacer con un biólogo del parque ya que gracias a el veremos plantas y animales que de otro modo nos pasarían inadvertidos.Nuestra experiencia fue especialmente buena, ya que fuimos solos con un botánico, entusiasta de la flora que nos envolvía.

La obra apenas supuso impacto sobre la selva, ya que las pilonas se transportaron mediante helicópteros del ejército –Costa Rica no tiene- de Nicaragua. Las cabinas, cubiertas con lona y totalmente abiertas por los cuatro lados, permiten una visión global del parque que seguro recordareis durante mucho tiempo, al igual que nosotros.

Al comienzo del recorrido, la cabina roza las plantas más bajas, casi a nivel del suelo, pero a 40 metros de altura, las cosas cambian. Allí es donde se desarrolla la vida de un bosque lluvioso.

Los árboles, enormes, colosos vegetales, están cubiertos de epifitas que luchan por los rayos del sol que no llegan a las partes más bajas.

Veremos bromelias, orquídeas, mariposas, insectos, perezosos, tucanes…, una sinfonía de la naturaleza, para los cinco sentidos, desde un lugar privilegiado.

La Cacería, Alejandro Paternain

2010-02-22T15:55:00.002+01:00

Cuando comencé la lectura de este libro, hace ya diez años, y aunque parezca un contrasentido, lo hice con bastantes reticencias.

El autor me era totalmente desconocido, si bien esto no suponía en si ningún inconveniente, pero llegó hasta mí de la mano de Arturo Pérez-Reverte, lo que desde luego no me predisponía a leerlo.

Por otro lado, las novelas de aventuras en el mar no me atraían. El mar, infinito, azul, verde, gris, en constante movimiento, opuesto al espacio reducido, agobiante e inmutable de una nave, forman una sociedad en la que no me siento cómodo, aunque quisiera que no fuera así.

Cuando llega la noche, y una luna llena, majestuosa y límpida, ilumina el ambiente, creemos vivir momentos de magia embellecedora. Las aguas, verdosas de día, cobran una coloración azul, de un azul oscuro, enigmático.

La libertad de zarpar, con rumbo fijo, o sin el, sentir la lluvia, el viento, el sabor de la sal, saber que pese a todo, nuestra suerte no depende de nosotros mismos sino que somos un juguete más en manos de la Naturaleza, son sensaciones que me atraen profundamente.

No obstante, debo conformarme con dejarme llevar por las olas en la playa, bucear no lejos de la línea de costa, o simplemente mirar el azul desde la orilla. Una mala jugada de mi oído interno...

Sé que pronto asomará en la puerta de mi cámara el negro Bob, y que, con todo su aparatoso respeto me dirá: "Señor capitán, hay seis marineros de descanso en el sollado, con mareos y vómitos, ¿no cree que debiera verlos el cirujano?." Y yo, fingiendo que he oído mal por culpa del viento, que silba ente la puerta entreabierta, responderé: "No traigo cirujano para curar flojos. Prepárales uno de sos caldos con resucitan muertos."

La Cacería relata las aventuras de una goleta corsaria uruguaya entre los años 1819 y 1821. Es la historia de una persecución, un duelo en el mar, entre el capitán Brito, al mando del brick portugués Espíritu Santo, y la goleta Intrépida, comandada por el capitán John Blackbourne.

El período de tiempo elegido es muy convulso. Las colonias, emancipadas de la metrópoli, se desangran ahora en una serie de luchas internas, y numerosos territorios sirven de moneda de cambio, como sucede con Uruguay, ya que el Congreso de Tucumán permite la ocupación portuguesa del país (posteriormente anexionado a Portugal en 1821, y a Brasil en 1825), que no lograría su independencia hasta 1828.

Durante ese tiempo, una de las armas utilizadas para luchar contra los portugueses fueron las naves corsarias, donde marineros de medio mundo se enrolaban para hacer fortuna bajo el manto de la lucha por la libertad.

Redactada en primera persona, en la voz del capitán Blackbourne, y a modo de diario, resulta sorprendente el dinamismo de la prosa con la que Paternain llena las páginas. Los términos marinos son abrumadores, y pueden resultar un elemento disuasorio para un lector no familiarizado con ellos.

Sin embargo, la naturalidad de la narración, también en sus diálogos, hace que nos metamos de lleno en la historia. El lenguaje es el que debe ser, ni más ni menos.

Miraba fíjamente la carlinga; luego, levantaba la cabeza y seguía con la vista el palo de mesana penetrando entre baos y mamparos; y calculando que el mástil, bien asentada la espiga, y sosteniéndose sin quebrantos en la fogonadura, se alzaba al aire con la firmeza de siempre, me inducía por señas a no volver a cubierta sin asegurarnos de que el trabajo había sido hecho a conciencia.

Photo by Beatriz, The Black Cat Photography
Es una historia de hombres. Las mujeres, al igual que sucede en las naves, aparecen en el recuerdo de la marinería, como esposas, hijas o amantes.

Durante la noche, sus pensamientos surcan otros veriles. Con una calma tan grande, no ha de ser raro que la memoria del capitán vaya y venga desde la cubierta del brick a Bahía, desde el puerto hasta la casa donde viven Amelia y María da Gloria, y que al salir y la luna y espejarse en las aguas quietas, crea que tiene, allí delante, un reflejo de la eternidad, y que ha vivido en Bahía unos parcos segundos de dicha tan parecidos a los sueños. Fácilmente, sin dolor, el recuerdo de su mujer, de su hija y del regocijo en aquella casa, retroceden ante la majestad de la noche y la claridad del oceáno, alumbrado por la luna.

Una historia llena de historias, que los marinos cuentan en sus escasos momentos de ocio; una historia de vida y de muerte, en un mundo cerrado, la Intrépida, que contiene los sueños, los temores, el pasado, el presente y el futuro de una tripulación.

Quien hablaba de aventura era Jonathan Hoove, riendo abiertamente, mostrándonos su boca despoblada, jurando que, desde los tiempos en que navegó con Stephen Decatur, no había vivido, en ninguno de los mares que conoció, una cacería como la de esa jornada.

A diferencia de P. O'Brian, que hace gala -de forma excesiva a mi modo de ver- de su nacionalidad inglesa, y de la torpeza e ineptitud de los marinos españoles, extendiéndolo frecuentemente a la población del país en general, Paternain trata a sus personajes como iguales. Enemigos, si, pero con dignidad.

La novela del uruguayo tiene todo lo bueno de las novelas de O'Brian, y además está llena de reflexiones sobre la vida, sobre el mal y el bien, los sentimientos, las supersticiones o el sentido de la guerra. Esto es lo que marca la diferencia entre una novela de aventuras, y una gran novela.

Aunque el mar os quede lejos, esta novela lo llevará a vuestros corazones.

Pdta. Gracias Beatriz por prestarnos una de tus magníficas imagenes para ilustrar este post. Os invitamos a que descubráis su mundo: The Black Cat Photography.

Proeflokalen

2010-02-09T19:25:00.002+01:00

Nuestro primer contacto con Holanda, se produjo con motivo de la magnífica exposición organizada por el Museo Van Gogh, a la que dedicamos el post: Los Colores de la Noche.

En esta ocasión regresamos a una Holanda soñada, a sus paisajes y personajes. Durante tres días hemos recorrido fundamentalmente Amsterdam, en un viaje que inundará nuestras retinas con los Colores de algunos de los mejores maestros de la pintura.

Muchos lugares se quedan en el camino, muchos personajes, anécdotas…, y somos conscientes de ello; es necesario volver.

El origen de las Proeflokalen, Casas de Degustación, se remonta al Siglo de Oro holandés, cuando los importadores de bebidas invitaban a los minoristas a probar sus productos. Al igual que ellos os ofrecemos un viaje degustación por algunos de los lugares más emblemáticos de Holanda.

Llegamos a Centraal Station, y en medio de un diluvio tomamos nuestro primer tranvía. Todos los colores de nuestra paleta se resumían en uno: gris. Como el célebre cuadro de Turner, a nuestro alrededor, todo era Lluvia, Vapor y Velocidad...

Nuestra primera parada es el Rijskmuseum, donde comenzamos con una visión diferente, alegre y desinhibida de la sociedad holandesa, la proporcionada por Frans Hals en sus luminosos retratos. Veremos aquí: Retrato Matrimonial de Isaac Massa y Beatrix van der Laen, y El alegre bebedor.

El espectacular, La Compañía del Capitán Reyner Reael que pudimos ver en nuestra anterior visita, se encuentra ahora en el Museo Nacional de El Prado, como obra invitada, es la versión del otro bando del célebre La Rendición de Breda, de Velázquez.

Una vez más nos emocionamos al reencontrarnos con La Ronda Nocturna, y otras tres obras del Rembrandt más tardío: Los Síndicos, La Novia Judía, y Autorretrato (como el apóstol Pablo), un catálogo con todos los matices de negros, rojos y ocres.

Desde el centro de esta espectacular sala, ahora también podemos contemplar la emblemática Lechera, de Vermeer, donde el amarillo y el azul cobran sentido. Es curioso como este pequeño cuadro sigue aportando sorpresas, las costuras del vestido, el tornasolado de las mangas...; le acompaña Mujer de Azul Leyendo una Carta. Y el único exterior de este pintor que posee el Museo, Calle de Delft, que nos hace volver al trajín de las cocineras, criadas, los niños jugando en el patio... El cuarto cuadro de Vermeer que posee este museo, La Carta de Amor, sigue de gira.

Durante la visita, una sala a media luz llamó nuestra atención. Allí nos encontramos, como una premonición, con otro de los grandes maestros holandeses, que llenó nuestra paleta de blanco, gracias a sus Winter Landscapes: Hendrick Avercamp. Decenas de visitantes se arremolinan en torno a las pinturas, blancas, salpicadas de múltiples manchas de color que representan a toda la sociedad holandesa patinando sobre los canales helados.

Una experiencia gastronómica que no puede faltar en toda visita a Amsterdam es degustar un rijsttafel, o mesa de arroz, vestigio del pasado colonial holandés, una época, siglos XVII y XVIII, a la que hemos querido viajar a través de este recorrido. En Sama Sebo, junto al Rijksmuseum, sirven un festín compuesto de 17 platos especiados, desde el más suave al más picante, aderezados con coco, jengibre, cacahuetes, limón... Reservamos mesa para esa misma noche!!

La lluvia cesa y la luz se hace más intensa. Dejamos Amsterdam y partimos hacia el norte, a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido: Zaanse Schans, un conjunto formado por granjas, molinos y talleres originales, desarmados y traídos pieza a pieza para recrear un pueblo tradicional del siglo XVIII, que gracias al hielo de los canales hace que las pinturas de Avercamp cobren vida ante nuestros ojos, al igual que la fabricación de quesos y zuecos a las que asistimos.

Continuamos nuestro camino y visitamos los cascos históricos de Edam y Volendam, con su Mar del Sur totalmente helado. Aquí, frente a los barcos rojos, azules y amarillos, atrapados en el hielo, sobre un cielo ahora milagrosamente azul, encontramos una de las sorpresas de este viaje: la Erwten Soep. Una especialidad holandesa, que solo se sirve en invierno, y que descubrimos gracias a Cecilia, nuestra acompañante de Lindbergh Excursions. Se sirve en un cuenco, con pan de centeno y bacon ahumado, y en su interior encontramos carne, salchichas y..... l¡¡¡Puré de Guisantes!!! No hay nada mejor que esta sopa, cuando fuera comienza a nevar como ocurría en ese momento. Una vez más todo es blanco.

Regresamos a Amsterdam dispuestos a terminar el día junto a un viejo conocido: Vincent.El horario nocturno nos da una dimensión nueva del museo. Un lounge bar ocupa el atrio interior y la música nos acompaña en una tranquila visita para admirar esas intensas, enérgicas y cargadas pinceladas que provocan, emocionan.

7.00 a.m. Amsterdam es blanca. La copiosa nevada que nos acompañó en nuestro paseo nocturno desde el Museo Van Gogh ha dejado las calles desiertas, aunque algunas bicicletas continúan dejando sus huellas. Partimos hacia La Haya, y durante el recorrido en tren nos sorprenden las inmensas llanuras nevadas, y todos los canales helados, donde los molinos conforman el skyline del paisaje. Tiene que ser determinante este paisaje en el caracter de los holandeses.

El cielo azul invita a caminar, y lo hacemos por el Beninhof, en una especie de sueño medieval de castillos y fortines; tal vez, de modo inconsciente, queramos retrasar uno de los momentos especiales de este viaje, como temiendo que por algún motivo, no llegue a producirse. El Maurishuis, otro de los museos emblemáticos de Holanda, nos recibe. Y allí volvemos a encontrarnos con el viejo Rembrandt en otro de sus Autorretratos (hacia 1669), y su Lección de Anatomía, -que tuvo lugar en el Waag, de Amsterdam, la fantástica Casa de Pesaje.

Es mucho lo que, a lo largo de los años, hemos visto del gran maestro holandés, y aun así, no podemos evitar una punzada de emoción, de sensación de descubrimiento; porque es aquí, delante de sus lienzos, apreciando el relieve de sus trazos, la luz que inunda sus sombras, cuando sentimos que realmente estamos viendo a Rembrandt. No sería ésta la última alegría que nos proporcionaría el maestro en este viaje, pero todo a su tiempo.

Los azules y amarillos reaparecen en la Joven de la Perla, de Vermeer, del que también veremos la magnífica Vista de Delft. El retrato de esta enigmática mujer, fue una de las, por otra parte lógicas, ausencias de la excelente exposición que El Museo Nacional de El Prado organizó en torno a este autor, con lo que nuestra emoción al verlo es aun mayor.

Es este un museo tranquilo, amable en dimensiones, donde disfrutar de las pinturas, y volvemos una y otra vez a esta sala. Un pequeño retrato de Frans Hals nos cautiva de inmediato, Vermeer se deja acompañar por el humor de Jan Steen, la delicadeza de Gerard ter Borch, la minuciosidad de Gerrit Dou...

Nuevamente el paisaje infinito y blanco nos acompaña en nuestro regreso a Amsterdam, que ahora contemplamos desde las alturas, en la terraza de la Openbare Biblioteek, sentados en sus amplios sofás, vemos otra ciudad, con nuevas construcciones, que mira orgullosa desde el norte.

Nos adentramos en el Barrio Rojo, y nos detenemos en las vidrieras, una explosión de color, y el interior de la Oude Kerk, la iglesia más antigua y la recién restaurada Niewe Kerk (la iglesia nueva), que ahora dedica su espacio de culto, en un ejercicio típico de Amsterdam, a una exposición sobre Omán.

Reponemos fuerzas en uno de los múltiples locales de Prinsengracht, Pancake Bakery, ubicado en el sótano de un almacén restaurado, para probar de otra de las especialidades holandesas: creps dulces o salados. Los niños de las mesas cercanas se entusiasman con las jarras de sirope, y de nuevo tenemos !sopa de guisante!

Nuestro último día. Utilizaremos de forma intensiva la I Amsterdam Card, tanto para las visitas como para desplazarnos más rápidamente, ya que debemos apurar las horas. Llegamos a las inmediaciones del puente más conocido de la ciudad, el Magere Brug.

Y de allí, patinando como los personajes de Avercamp llegamos al Hermitage Amsterdam, para ver la que ha sido la gran exposición del 2009, y la elegida para la inauguración del museo una vez terminadas las obras de reforma: El Protocolo en la Corte de los Zares. Fastuosa, parecen haber traído todo el Palacio de Invierno aquí. Las vitrinas giratorias con los vestidos y los uniformes que se mueven con la música nos trasladan a los salones de baile con tanta fuerza como lo hacen los muebles, cuadros, fotos, juguetes, armas...que vemos en los gabinetes contiguos. Fué Pedro el Grande quién visitó Amsterdam y quiso construir San Petesburgo a su imagen. Algún día comprobaremos el resultado.

El día es radiante, y nuestros ojos aprecían con nitidez todos los colores. Para fijarlos aún más, nos dirigimos a la Rembrandthuis, la Casa Museo de Rembrandt, donde allí, en su antiguo estudio encontramos reunidos los pigmentos de la paleta, de el más venerado de los maestros holandeses. Una despedida que es, en realidad, un hasta pronto.

Agradecimientos

Oficina de Turismo de Holanda en España, en cuya página web podéis ver nuestro itinerario original. En especial nuestro agradecimiento a Ángeles que se encargó del vuelo, con KLM, alojamiento y visitas a los museos, así como la excursión con Lindbergh, y nos dio algunos consejos que aprovechamos al cien por cien.

Amsterdam Tourism & Convencion Broad, que nos envió a nuestro hotel un gran dossier de prensa, además de las imprescindibles I Amsterdam Card.

Mövenpick Amsterdam City Centre, un magnífico hotel, con todos los servicios que se puede esperar de esta excelente cadena hotelera, además de una gran atención personal.

En especial, agradecemos a Hans, de recepción, toda la ayuda prestada. No os perdais el rincón que sobre este hotel hemos creado en MiNube, link aquí.

Rijskmuseum, que junto con diversa información nos obsequió con una guía del museo para cada uno. Queremos dar las gracias especialmente a Claudia Oliveira, que nos atendió en todo momento.

Van Gogh Museum y Mauritshuis Museum, donde al igual que en el resto no tivimos dificultades para realizar las visitas y nos recibieron cordialmente.

Lindbergh Excursions, que estaban perfectamente al tanto de nuestra visita, y nos trataron realmente bien. En especial, mencionamos a nuestro conductor, Tom, y sobre todo a Cecilia, nuestra acompañante por los molinos, inagotable fuente de información y gran conversadora. Además de haber sido la descubridora de la Sopa de Guisantes!

A todos, una vez mas, gracias!.

From Malá Strana with Love

2010-01-20T15:10:00.005+01:00

Cuando, en 1996, paseamos por primera vez por las calles de Praga, recorriendo sus callejones débilmente iluminados, y llegamos a Staré Mesto, con la Iglesia de Tyn, agazapada tras las casas, el reloj astronómico animado por los autómatas...... pensamos que era la ciudad más hermosa que tal vez veríamos nunca.

Ahora, trece años después, hemos vuelto a pasear por Malá Strana, Josefov, Staré Mesto.... Muchas cosas han cambiado, y la sensación de descubrimiento de una ciudad magnífica, una ciudad tan bella que parecía irreal, también oscura, fría y con el aire aun enrarecido por la herencia soviética, se ha difuminado un tanto entre la maraña comercial que ha invadido sus calles y a sus habitantes.

A pesar de todo, observando Malá Strana desde la otra orilla, sobre el Puente de Carlos, la silueta imponente del Castillo, con la Catedral de San Vito, el Palacio Real iluminado, solos en la noche, separados por el Mldava, es fácil sentir que sigue siendo la ciudad que recordábamos.

Os dejamos un vídeo, que podéis ver en alta definición, realizado a partir de nuestras imagenes, y con el fondo musical de Celestian Aeon Project.

De Meesterwerken

2010-01-17T13:14:00.012+01:00

Como sabéis, hace aproximadamente un mes en el post Holanda en un Click, acudimos a la presentación de la nueva web de la Oficina de Turismo de Holanda en España, invitados por María Ángeles Gutiérrez.

Allí tuvimos la oportunidad de "poner cara" a muchos compañeros de viaje, y además nos propusieron, basándonos en el nuevo website diseñar un pequeño recorrido (tres días), con el aliciente de que cinco serían premiados con la realización del mismo.

Estamos seguros de que no fue una elección fácil, porque los itinerarios han sido magníficos, por eso estamos tan contentos de que el El Guisante Verde Project, con la propuesta, "Todos los Colores", un recorrido por Amsterdam a través de la paleta de sus pintores más emblemáticos, haya sido uno de los premiados, junto a:

Miguel Nonay, blog A Salto de Mata por su recorrido “Holanda a mi manera” donde refleja sus sensaciones como viajero en silla de ruedas.

Doris Casares, blog 3 viajes al dia, por su recorrido “Frisia, la Holanda desconocida”. Una ruta por una provincia menos conocida en Holanda.

Javier Quesada, blog Buyvip por su recorrido: “La ruta de Jan Toorop”. Una ruta que él mismo ha creado basándose en la vida del pintor holandés Jan Toorop.

Anabel Vázquez, blog Lacoctelera, con su recorrido: “La segunda vida de los lugares”. Anabel se ha basado en edificios que en su dia tuvieron un uso y hoy en día tienen otro.

Pronto podréis leer el itinerario completo; de momento os dejamos un adelanto:

“En cualquier caso, probé con los contrastes entre un delicado rosa, un rojo sangre y un rojo vino. El verde suave Luis XV y el verde veronés que contrasta con los verdes amarillentos y los verdes con tintes de un azul intenso. Todo ello en el ambiente de una caldera infernal, en color azufre pálido, para expresar parte del poderoso efecto de los rincones oscuros de una tienda de ponche”.

(Vincent van Gogh)

S.O.S HAITI

2010-01-13T21:50:00.010+01:00

Estamos deseando daros una buena noticia que hemos recibido hoy. Sin embargo, esperaremos hasta el fin de semana.

Ahora esto es lo más importante:

Humbug!

2009-12-22T18:18:00.007+01:00

"Merry Christmas!. Out upon Merry Christmas! What's Christmas time to you but a time to paying bills without money; a time for finding yourself a year older, and not an hour richer; a time for balancing your books and having every item in'em throught a round dozen of months presented dead against you?
(Scrooge)

“But I am sure I have always thought of Christmas time, when it has come round –apart from the veneration due to its sacred name an origin, if anything belonging to it can be apart from that- as a good time: a kind, forgiving, charitable, pleasant time: the only time I know of, in the long calendar of the year, when men and women seem by one consent to open their shut-up hearts freely, and to think of people below them as if they really were fellow-passengers to the grave, and not another race of creatures bound on other journeys.”
(Scrooge's nephew)

Text and images from
"The Annotated Christmas Carol"
W.W. Norton & Company Inc.
www.wwnorton.com

A nuestro tradicional fragmento de Cuento de Navidad, añadimos la imagen navideña que tomamos en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga...

Felices Fiestas! Y Feliz Año 2010!

(editamos gracias a Homo Libris e Isi, para felicitaros con nuestra nítida imagen)

Zorionak! Urte Berri On!

Holanda en un Click

2009-12-18T12:29:00.029+01:00

Visible,
by El Guisante Verde Project on Flickr!

Convocados por María Angeles Gutiérrez, de la Oficina de Turismo de Holanda, y aun con Praga en la retina, aterrizamos este martes en el madrileño barrio de Chueca, para asistir en primicia a la presentación de su nueva página web:

Después de meses de trabajo, han conseguido una página cuidada y muy interactiva, con la que podremos diseñar un viaje a nuestra medida sin dificultades. ¿Será Holanda nuestro próximo destino? La verdad es que no nos importaría repetir...

El encuentro fue muy especial, cuidado en todos los detalles; desde el recibimiento en un lugar realmente agradable, 3.Góngoras, al catering: pan de pita con salsa humus, mini-quiches de puerro, tempuras y salsa de mostaza a la menta...

Hercules Seghers,
by El Guisante Verde Project on Flickr!

Queremos agradecer el gran trabajo realizado, a María Angeles Gutiérrez y Soraya Gabriel, responsables de la Oficina, y también a Chantal, Anthony, y al equipo del catering que nos mimó especialmente.

El ambiente era estupendo, parecía que todos nos conocíamos ya, y aquí tuvimos la oportunidad de ponernos cara. Nuestro enlace para llegar a este evento fue Miguel Nonay, A Salto de Mata, del que ya hemos hablado en otros post; seguro que el mundo iría mejor si todos tuviéramos la mitad de su espíritu.

También conocimos a Laura, de Un Viaje al Atardecer, y a Maria Eugenia, de Intentando Recorrer el Mundo, viajeras, viajeras, viajeras..., lástima que el tiempo fuera limitado, pero esperamos poder compartir otros muchos encuentros, y por ahora lo haremos a través de sus blogs.

Alfredo, de Nomaders que nos habló de los proyectos y actividades que organizan; sin duda diferentes, interesantes, y que muestran que otros viajes y otros mundos son posibles, muy en línea con el espíritu del Guisante de aprender siempre de otras culturas.

Oscar, que con Molly recorre el mundo...

Y otros muchos, que podeís ver aquí:

Destinos Actuales
Gratis Total
Buyvip
Zelestina
I wanna go there
3 viajes al día
La coctelera
Ventanilla o pasillo

Y para terminar, la foto de familia:

¿Nos vemos en Holanda?

Made in Japan

2009-12-07T15:00:00.004+01:00

En ocasiones resulta imprescindible utilizar la primera persona al redactar una entrada, lo que no significa que, como en este caso, la entrada esté escrita a cuatro manos. Os dejamos durante unos días, como ya sabéis estos patas de perro no pueden estar mucho tiempo quietos.

Que nuestro sistema de valores no es universal lo descubrimos hace mucho tiempo, y se hace más evidente a medida que ampliamos nuestro conocimiento de otras culturas.

Shiragiku no
me ni tatete
chiri mo ashi

Mota de polvo
en blanco crisantemo
el ojo no ve.

En este haiku, del maestro Basho, compuesto en casa de Sonome, discípula de aquel, se describen la elegancia y la pureza del crisantemo blanco, al tiempo que se dirige un cumplido a la anfitriona.

A pesar de que el cine y, sobre todo la literatura, nos han acercado en los últimos años, Japón sigue siendo un desconocido. Mi relación con la cultura japonesa se inició siendo apenas un niño, a través del Karate, y con el paso de los años he ido descubriendo puntos comunes y sobre todo, enormes diferencias con respecto a la forma en que unos y otros interpretamos la realidad.

A menudo los occidentales leemos literatura japonesa de manera plana siguiendo literalmente lo que el traductor ha escrito, y aunque la traducción sea espléndida, perdemos una parte importantísima del texto debido a nuestro desconocimiento de la cultura del Japón.

Traducir una obra del japonés supone un reto fantástico para los profesionales. No repasaremos las dificultades que un traductor encuentra, ya que sería objeto de un ensayo para el que no estamos capacitados. Unicamente, daremos algunas pinceladas.

La lengua japonesa está definida por varias claves: la geográfica y climatológica; la clave histórica, donde además de los diferentes períodos que dejan su impronta en la evolución del idioma, se registran tres grandes flujos de importaciones culturales: desde el comienzo de la historia japonesa hasta finales del siglo IX; desde finales de Heian (mediados del XII) hasta fines del XVI; desde la Restauración Meiji (1868) hasta la actualidad. La lingüística, en la que estudiaríamos aspectos tan importantes en el idioma como la fonética, la sintaxis, la ambigüedad y el vocabulario, entre otras. La ideológica y religiosa, reflejando las influencias de el sintoismo o el confucianismo, pasando por el budismo o el sincretismo.

La organización social japonesa aporta elementos básicos a la lengua, al igual que el esteticismo cultural, con conceptos como el aware, el wabi-sabi o el miyabi, entre otros.

La capacidad de sugerencia e insinuación es un valor estético firme en la cultura japonesa, causado en parte por el poder de ambigüedad de su idioma. La frecuente omisión del sujeto y de los modificadores de la oración, o incluso la elipsis del predicado contribuyen también a la ambigüedad.

Una de las mayores dificultades de la lectura del Genji Monogatari radica en la omisión de adjetivos específicos. También es cierto que en la cultura japonesa se pone mayor acento en la lengua hablada, lo que va en detrimento de la escrita. Una característica llamativa de la oración en japonés es el uso de partículas al final de la misma, por detrás del verbo, que expresan el punto de vista subjetivo del hablante o escritor, lo que plantea mayores problemas aún al traductor, al tiempo que otorga a la literatura japonesa una marcada expresividad afectiva.

Las diferencias sociales marcan también los registros del habla japonesa, y frases totalmente neutrales (como "Hace buen tiempo"), se expresan con unos términos y una entonación que al instante permiten apreciar no solo el sexo del hablante y su posición social, sino a menudo, también el sexo y posición social del interlocutor. Nuevos problemas para el traductor.

En el vocabulario japonés llama la atención la cantidad de términos sobre fenómenos naturales: por ejemplo, hay más de veinte nombres para designar "lluvia" que varían según la época del año y la forma de caer. Harusame significa lluvia de primavera, pero dentro de harusame hay un infinito caudal de poesía y visión.

Expresiones típicas de los haiku, como mizu nurumu (el agua se ha templado) o yama waro (las montañas se ríen, para indicar que las montañas están alegres, aludiendo a la primavera, en contraste con el invierno), son características de esta lengua. Shitamoe (retoños que brotan del suelo), yozakura (las flores del cerezo observadas por la noche), y tantas otras, que para nosotros son palabras únicas, poseen para un japonés un complejísimo y poético significado.

El carbón blanco
que fue antes de la quema
rama nevada

El carbón blanco, shiro sumi, se usa a menudo en la ceremonia del te, y nos resulta curioso que sea blanco*. Pero el carbón vegetal procede de una rama, que en alguna ocasión pudo estar cubierta de nieve en invierno, con lo que el carbón del te realiza, de manera simbólica, un imposible viaje de retorno a la rama que fue, a través de su blancura.

*(se debe al proceso de combustión, diferente del utilizado para el carbón vegetal negro)

Cuando en la narración, entre una descripción o un diálogo, el autor indica que un cuervo grazna, con toda probabilidad podemos deducir que no terminará bien, en ese momento o al final...

"¿A que viene esa tontería del "amor mutuo"?
Un cuervo graznó desde una rama cercana. Sobresaltada, di un bote en el banco. El cuervo graznó otra vez. El maestro sonrío y envolvió mi mano con la suya.

Existen multitud de ejemplos en la vida actual que ilustran la diferente concepción de las cosas. Otorgar un regalo a un japonés y que no lo abra inmediatamente podemos interpretarlo como un gesto de mala educación, cuando es todo lo contrario. Al ser presentado a otra persona, mirar directamente a sus ojos se puede interpretar como una explícita insinuación sexual. El "universal" gesto con la mano cerrada y el pulgar hacia arriba para indicar que todo esta bien..., en Japón supone proclamar a los cuatro vientos nuestra homosexualidad.

El teatro Kabuki o el teatro Noh, sin una completa explicación resulta absolutamente incomprensible para un occidental, al igual que sucede en la opera china, donde cada personaje tiene un rol asignado y todos sus gestos, sus movimientos e inflexiones de la voz tienen un significado, como cuando un actor realiza una pirueta hacia atrás para indicar al espectador que nos trasladamos al pasado...

xGaztelu, realizó un interesante y acertado análisis de El Elogio de la Sombra, de Tanizaki (podéis leerla, aqui), donde el autor apunta que la verdadera belleza se encuentra en la penumbra, frente a la obsesión occidental por iluminarlo todo, y nos acerca un poco a la belleza tal y como la entiende un japonés.

"Algunos dirán que la falaz belleza creada por la penumbra no es la belleza auténtica. No obstante, como decía anteriormente, nosotros los orientales creamos belleza haciendo nacer sombras en lugares que en sí mismos son insignificantes. Hay una vieja canción que dice:

Ramajes

reunidlos y anudadlos

una choza

desatadlos

la llanura de nuevo

Nuestro pensamiento, en definitiva, procede análogamente: creo que lo bello no es una sustancia en sí, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producidos por la yuxtaposición de diferentes sustancias".

Isi lleva una temporada inmersa en el mundo literario japonés. Su última entrada habla de los Diarios de damas de la corte Heian, que puede leerse aqui.

Nos muestra la sociedad de la época vista por tres mujeres cultas, en una obra realmente interesante para conocer el Japón durante ese período fundamental de su historia.

Además del interés histórico la obra está llena de poemas, sencillos en apariencia, inteligentes y sutiles.

Noche tras noche
suspiran las cañas de bambú...
Mis sueños se rompen
y una tristeza indescriptible
llena mi corazón

La Madre del Capitán Shigemoto, también de Junichiro Tanizaki, inspirada en una conocida historia de comienzos del siglo X, protagonizada por una joven de extraordinaria belleza.

El libro comienza presentando a un famoso seductor, Heiju, y citando un capítulo de La Historia de Genji, e incluso el desarrollo de la obra recuerda a la gran novela de Murasaki Shikibu, aunque en esta ocasión Tanizaki presenta la obra a modo de trabajo de investigación literaria e histórica, e intenta afianzar esa impresión en el lector analizando y explicando usos y costumbres de la época Heian, pero en realidad el libro es un análisis de como la belleza mueve a los hombres, de la mezquindad y perversidad de aquellos que persiguen arrebatar al otro su bien más preciado, por el simple hecho de demostrar que pueden hacerlo.

De como nos damos cuenta de aquello que nos importa, de lo que verdaderamente es importante solo cuando lo hemos perdido; y de las consecuencias irreparables que esa pérdida tiene. Del peligro de abrir los oídos a la adulación, del comportamiento esperado acorde a la posición social, y como no, de poesía.

En un desarrollo que nos sorprende, y perfectamente lógico para un japonés, gira hacia terrenos espirituales, adentrándose en aspectos áridos del budismo, recurriendo a una asociación habitual en la literatura japonesa, un anciano de ochenta años y un niño de seis o siete, padre e hijo, desconocidos de la misma sangre, unidos por un fino hilo que se romperá porque es la vida misma lo que finaliza y no puede ser de otra manera, en un libro que resulta de lectura difícil y que apreciaremos justamente después de un atento análisis.

Perdida, se ha vuelto nieve en el jardín
en vuelo, sigue al viento sobre el mar.
En el empíreo habrá encontrado compañero;
son ya tres noches que no vuelve a su percha.
Su voz se apaga más allá de las nubes verdes;
su forma se hunde en la brillante luna.
Desde ahora, en la residencia del gobernador,
¿quien hará compañía a estas viejas canas?

El cielo es azul, la tierra blanca. Una historia de amor, de Hiromi Kawakami, nos cuenta que su protagonista (mujer, igual que la autora), Tsukiko tiene 38 años y lleva una vida solitaria. Considera que no está dotada para el amor. Hasta que un día encuentra en una taberna a su viejo maestro de japonés.

No intimaremos con los personajes en el sentido habitual, ya que apenas sabremos retazos de su vida, pero la autora nos coloca muy próximos a ellos, nos sitúa como voyeurs de una relación extraña para nosotros, y, una vez más, frecuente en oriente, y sin darnos cuenta estaremos inmersos en la vida del maestro y de Tsukiko, que se escribe con los caracteres de "niña" y "luna".

La poesía ocupa un lugar destacado a lo largo del libro. Los diálogos escuetos, las descripciones someras, nos adentran en la sociedad nipona, mostrándonos aspectos recurrentes en su literatura actual, como son el aislamiento dentro de una inmensidad de personas, la indiferencia hacia los otros, la relación con la familia, la nostalgia por una infancia que no volverá pero que se resisten a dejar en una batalla perdida contra el paso del tiempo, la oposición entre tradición y modernidad, el alcohol como vehículo de escape, la falta de amor y la negación de su importancia como justificación de la soledad, los convencionalismos, el papel de la mujer en una sociedad anclada en el pasado en muchos aspectos. El viaje de descubrimiento que los japoneses realizan cuando terminan sus estudios, y que les lleva al otro lado del mundo. La naturaleza, con sus ritmos.

He recorrido un largo camino,
el frío penetra mi ropa gastada.
Esta tarde el cielo está despejado.
¡como me duele el corazón!

Nosotros recorremos también un largo camino, el que lleva a los protagonistas a mostrarnos una historia de amor, sutil y delicada como un haiku, una historia llena de sensibilidad, una historia que me hubiera gustado no terminar de leer.

Domingo de Adviento

2009-11-27T21:39:00.007+01:00

Aunque actualmente la celebración del Adviento tiene un componente mayoritariamente religioso, cristiano, en su origen se trataba de una fiesta muy diferente, cuyo rasgo más característico, que ha pervivido hasta nuestros días era la Corona de Adviento.

Esta tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. La costumbre se mantiene arraigada especialmente en centro y norte de Europa, si bien, gana adeptos entre los paises del sur año tras año.

A nosotros nos introdujo en ella, nuestro actual equipo americano, Monikita y Alvi, por aquel entonces húngaro.

El año pasado descubrimos un librito de Jostein Gaarder:

El Misterio de la Navidad

Estaba anocheciendo. Las luces de las calle adornadas para Navidad estaban encendidas y gruesos copos de nieve bailaban entre las farolas. Había mucha gente por todas partes.

Entre todas esas personas ajetreadas se econtraban Joakim y su padre. Habían ido al centro a comprar un calendario de Navidad justo en el último momento, porque al día siguiente era uno de diciembre. Ya no quedaba ninguno ni el quiosco de periódicos, ni el la librería de la plaza.

Joakim tiró de la mano de su padre y señaló el escaparate de una pequeña tienda. Delante de un montón de libros había un calendario de Navidad de alegres colores.

Ese calendario, como todos los de adviento, tiene 24 ventanitas para abrir, una por una, cada día de diciembre hasta nochebuena. Pero este resultará ser un calendario mágico...

El libro está escrito a modo de calendario, y se lee un capítulo por día, al menos esa es la idea, y lo que nosotros hicimos el año pasado, eramos niños otra vez, esperando al día siguiente para ver que historia se ocultaba tras la ventana de ese día, y tal vez, repitamos de nuevo la experiencia.

Si queréis sentirlo, corred a vuestra librería, el domingo es domingo de adviento....

Seguimos dando la Lata

2009-11-23T23:00:00.005+01:00

Parece que fue ayer cuando empezamos nuestra aventura a través de la red, y ya han pasado dos años. Han sido intensos, llenos de sorpresas, en los que El Guisante Verde Project ha salido al mundo, llegando a los cinco continentes.

Este segundo año, en especial, nos ha traído aun mas alegrías, ya que nuestro círculo de amigos se ha visto magníficamente incrementado. Y hemos ido más allá, conociendo en persona a Loquemeahorro (ya para siempre, Mujer de Incontestable Belleza). Y lo hicimos de la mejor manera posible, visitando la gran exposición de Sorolla en El Prado, prolongada hasta altas horas de la madrugada (y hasta aquí podemos leer....).¿Quién será el siguiente?.

Ahora comenzamos una nueva andadura, preparando los ya tradicionales calendarios, la lectura navideña de Dickens y el II Evento Guisante. Ha habido algunos cambios, plantilla, dominio, más blogs, contactos con compañeros de Flickr..., Ana y PK., con los que compartimos mucho más que la pasión por el arte y la fotografía.

Tras el éxito de la fiesta del año pasado, vamos a intentar superarnos, de momento os dejamos el vídeo del primer aniversario, con parte del equipo guisante y para que quede claro que no reparamos en gastos. Si hay que viajar, se viaja.

¿Os unís a la fiesta?

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El Guisante Verde Project: Un Año Dando la Lata

Cast-Iron SoHo

2009-11-16T13:10:00.017+01:00

Cuando planeas viajar a New York una de las primeras imágenes que vienen a tu mente es la de rascacielos como el Chrysler Building, o el Empire State Building, altos, esbeltos, desafiando a la gravedad.

Sin embargo, sus orígenes fueron más modestos. Parte del equipo de El Guisante llegó algunos días más tarde a NYC, y decidió terminar su estancia visitando el Metropolitan Museum, algo que sin duda no debéis dejar de hacer.

Por nuestra parte, nos encaminamos hacia el SoHo en busca del avance técnico que permitió, en cierta medida, el nacimiento de los rascacielos, el cast-iron, o hierro colado. Esta técnica fue descubierta por los ingleses a finales del siglo XVIII. Permite construir fachadas más ligeras que las de ladrillo o piedra, con mejor ventilación, y un mayor número de ventanas, elementos que se retomarán en los futuros rascacielos.

El arquitecto diseña el modelo, y el constructor realiza un molde en el que se vierte el hierro colado, siendo posible repetir un mismo motivo varias veces, y unir de manera casi infinita sus componentes en función de tamaño o de los gustos del cliente: es el comienzo del prefabricado.

SoHo es el acrónimo de South of Houston Street, y hacia 1850 era el centro comercial de Nueva York. Hoy día conserva la mayor concentración de edificios con fachada de cast-iron, en especial, almacenes e industrias, que conforman un espacio urbano muy homogéneo.

Muchos de estos edificios fueron levantados por empresarios textiles, de alimentación, del mueble..., que necesitaban amplios espacios interiores para el almacenaje y escaparates atractivos, así como una mejor defensa contra los incendios. Sin embargo, el hierro fundido no es un material lo suficientemente resistente como para emplearlo en muchos pisos y su escasa resistencia al fuego expone a los ocupantes a un peligro real.

Las partes estandarizadas se ensamblan y empernan directamente sobre el terreno, lo que no requiere una mano de obra cualificada, y su coste es menos elevado que el ensamblaje en piedra, material, además, mucho más caro.

Tras la fachada metálica, las estructuras de sustentación siguen siendo de madera o de mampostería tradicional: habrá que esperar al procedimiento Bessemer, 1855, y a la popularización del acero de alta resistencia para conseguir un esqueleto homogéneo.

Al principio, el cast-iron imitaba a la piedra aplicando en las fachadas una capa de pintura mezclada con arena, lo que daba gran autenticidad al resultado; algo que comprobamos nosotros mismos, golpeando diversos elementos de las fachadas, cuyo sonido metálico nos indicaba el material del que estaban realizadas, ante nuestro asombro, ya que parecía piedra.

Tal vez el más significativo de estos primeros edificios sea el Haughwort Building de 1857, en el 488-492 de Broadway, que en su origen fue un gran almacén de vajilla y relojería, levantado por el arquitecto J.P. Gaynor para el magnate del arte gastronómico E.V. Haughwort.

Se le consideró un auténtico palacio veneciano, debido a sus soportales y columnas.

Además de ser el primer edificio de la ciudad con fachada de hierro colado, Elisha G. Otis instaló aquí el primer ascensor para el transporte de pasajeros dotado con un dispositivo de seguridad.

Gracias al éxito obtenido, y a las propiedades del hierro fundido, los arquitectos crearon nuevos modelos decorativos, como las columnas llamadas velas de cachalote, y de pronto se cambiaron las tornas. Las fachadas en piedra comenzaron a imitar al hierro fundido, como puede verse en el 502 de Broadway.

Broadway en el SoHo no es el santuario de los teatros, sino del comercio y las tiendas. Es una avenida inmensa, llena de contrastes, y con una particularidad en su trazado que la diferencia de todas las demás.

El equipo de El Guisante lo comprobó, paso a paso, ya que la recorrimos casi en su totalidad.

En el número 575, esquina con Prince St., se encuentra la tienda estrella de Prada, en lo que fue la sede del Guggenheim del SoHo.

Un edificio con fachada de ladrillo, y puertas y ventanas de cast-iron, construido entre 1881-2 por el arquitecto T.Stent.

Casi enfrente del anterior, en el 561 de Broadway, y levantado en 1904 por el arquitecto E.Flagg, nos encontramos con el Little Singer Building.

Realizado en estilo Art Noveau, en forma de L, para I.M. Singer, inventor de la máquina de coser.

Ya que el arquitecto había edificado el Singer Building (cuya demolición en 1970 causó una enorme polémica), a este se le puso el apodo de "Little".

La estructura metálica empernada y los almocárabes florales dan muestra de la sensibilidad estética de Flagg, cultivada en la escuela de Bellas Artes de París.

En el 478-482 de Broadway, se alza el Roosevelt Building, obra de R.M. Hunt. Fue el primer arquitecto formado en la escuela de BBAA de París, presidente del American Institute of Architects y representante de una generación de arquitectos que toman su inspiración de Europa.

Este edificio muestra las posibilidades del cast iron de forma completa. Grandes vanos agrupados de tres en tres y adornados con pequeñas columnas que le proporcionan una gran sensación de ligereza, además del vivo colorido de varios elementos constructivos (en su origen).

Muy cerca, en Greene Street, nos encontramos la colección más importante de fachadas de hierro colado.

A los dos edificios más bonitos, se les conoce como King and Queen of Greene Street (72-76), y (28-30), un ejemplo perfecto de estilo Segundo Imperio.

Siguiendo por Prince Street encontraremos un gran número de galerías y tiendas, algunas con escaparates realmente impactantes.

También se puede pasear Wooster St. y Broome St., donde en la esquina con Greene St., se encuentra el Gunther Building (469-475), con una preciosa fachada en hierro colado.

A principios de los sesenta al barrio se le conocía como los cien acres del infierno y había perdido su dinamismo comercial, hasta el punto de que el ayuntamiento proyectó atravesarlo con una autopista, pero los grandes locales y almacenes industriales vacíos comenzaron a atraer a un público nuevo: los artistas, que encontraron allí espacio para las monumentales obras de la vanguardia.

El barrio recuperó el pulso, y la creación de un status especial para los artistas hizo posible convertir los espacios en apartamentos cuando sus ocupantes lo solicitaban.

Así nacieron los lofts, apartamentos sin tabiques que ocupaban todo un piso.

Llegaron las tiendas, museos, restaurantes..., y a pesar de que muchos artistas y galerías actualmente han buscado nuevos espacios en Chelsea, en el SoHo se respira una atmósfera de gran vitalidad artística, y es un barrio de moda donde pasear resulta un ejercicio enormemente gratificante, donde a cada paso nos encontramos con locales que nos invitan a detenernos y a entrar, con gente en las terrazas, en la calle, una pequeña ciudad dentro de Manhattan.

Hacia Rutas Salvajes

2009-11-04T12:05:00.001+01:00

Hemos elegido como título para ilustrar nuestra particular travesía del desierto que durante estos últimos días nos ha mantenido fuera de juego, el del libro de Jon Krakauer que, de paso, comentaremos.

Diversos cambios técnicos nos han obligado a suspender nuestra actividad en la red provisionalmente. Una vez solventados volvemos, siendo lo más visible el cambio de dirección del blog, ya que ahora disponemos de dominio propio.

Este es: www.guisanteverdeproject.com

Aunque la dirección antigua seguirá funcionando, podéis actualizar este dato en vuestros feed, y marcadores. Los cambios han producido algunos daños, entre ellos, la pérdida de los enlaces en la barra lateral. Si alguno estaba y ahora no, nos gustaría que nos lo hicierais saber para poder solucionarlo.

A partir de ahora, y gracias a la ayuda de Gil Padrol, Editor de Altaïr Blog, que ha demostrado infinita paciencia, además de resolver rápida y eficazmente cuantas cuestiones le hemos planteado, también estaremos presentes en el Blog de la revista de viajes donde a todos los viajeros nos gustaría trabajar, Altaïr.

Poco a poco iremos subiendo y creando contenido para este nuevo espacio, del que os dejo el enlace a nuestra primera entrada, aquí.

Y ahora, pasamos a la reseña del libro que da título a esta entrada.

Jon Krakauer escribió Into the Wild partiendo del artículo que redactó para la revista Outside, relatando la historia del joven estadounidense, Chris McCandless que murió en un viejo autobús de línea de la ciudad de Ancorage, abandonado en mitad de la nada, en la Senda de la Estampida, Alaska.

Muchos tenemos una visión que podría calificarse de romántica, acerca de esa última frontera que es el territorio del Norte. En gran parte sigue siendo un lugar salvaje, donde la naturaleza debe ser respetada y temida. Y no siempre aquellos que se internan en sus dominios lo tienen presente.

El libro ha llegado a nuestras estanterías de la mano de la película dirigida por Sean Penn, y esa carta de presentación debería ser suficiente para indicarnos que estamos ante una buena obra.

Sin embargo, tengo que reconocer que no ha resultado lo que esperaba, a pesar de que está correctamente escrito, con cierto dinamismo incluso, y que, para tratarse de un libro cuyo final es conocido, mantiene un punto de interés difícil de conseguir en estas circunstancias.

Cuando leí, hace algunos años, Dios, el Diablo y la Aventura, un libro que prometía muchísimo sobre el descubrimiento de las fuentes del Nilo, de Javier Reverte, recuerdo que tuve la sensación de haber leído una historia sacada de la nada. Con la obra de Krakauer me ha sucedido otro tanto, y pienso que, será muchísimo mejor el artículo que dio origen al libro, incluso me atrevería a decir que la película lo supera sin problemas.

Creo que el autor no ha tratado de crear una novela, sino que desarrolla su artículo, fruto, como afirma él mismo, de la obsesión por esclarecer lo sucedido con McCandless, y es precisamente ese afán de presentarnos el libro como un trabajo de investigación periodística lo que lastra el resultado final.

McCandless un día desapareció sin más de su ciudad natal, y a pesar de que era costumbre en él hacerlo durante los meses de verano, esta vez no se puso en contacto con su familia en ningún momento, utilizó diversos nombres, y su aventura duró más de dos años.

Pero realmente no hay nada que justifique su actitud, todo son conjeturas, incluso la causa de su muerte no queda desvelada totalmente, debido al estado del cadáver cuando se realizó la autopsia.

Krakauer no conoce suficientemente a los protagonistas, y se resiste a elaborarlos como personajes de una novela. Esta falta de apoyos a la hora de crear el libro hace que recurra a experiencias propias estableciendo un paralelo con la línea vital de Chris, que en ocasiones rechina y se ve cogida por los pelos.

La aventura de McCandless es un puzzle que Krakauer ha ido recogiendo pacientemente, pero no consigue ensamblar las piezas porque le falta lo fundamental: la versión del protagonista que, tal y como plantea el libro no puede imaginar, ni concluir a partir de lo que tiene.

Aún así, reconozco que me ha gustado el libro, probablemente porque algunos aspectos del espíritu de Chris McCandless viven aun en todos nosotros, aquellos que nos conectan con la Naturaleza y los espacios abiertos.

Es un libro que nos lleva a reflexionar sobre las ataduras materiales que tenemos y que nos impiden ser libres, aunque solo sea por un breve tiempo y sin llegar a emular a Chris, que abandona sus posesiones, regala el dinero de la cuenta corriente a una organización humanitaria, sale a recorrer el país (un país tan grande como Europa), vive con lo justo, sin acumular nada, y sufre penurias en la búsqueda de aquello que entiende es propio destino. Eso es algo que no todos estamos dispuestos a hacer.

Y tal vez debiéramos preguntarnos por qué.

Heaven's Doors

2009-11-01T21:53:00.007+01:00

♫♪♫♫♪♫ Knocking on Heaven's Doors ♫♪♫♫♪♫

Imagine

2009-10-15T18:47:00.010+02:00

A menudo hemos reflexionado acerca de el sentido del viaje, sobre la manera de acercarse a un lugar desconocido, o de regresar a otro en el que ya estuvimos tiempo atrás. Sobre lo que nos encontraremos, lo que recordaremos y como nos afectará. También sobre las personas que se cruzarán en nuestro camino, sobre sus vidas, sobre si les aportaremos algo o, por contra, seremos una espina mas que les recordará que ellos no tienen una vida tan afortunada.

Antes y después de realizar un viaje son muchas las preguntas que tenemos, y no todas encuentran respuesta. Por eso seguimos viajando, compartiendo y conociendo personas de diferentes lugares y culturas, en un viaje sin destino final, donde el verdadero fin es el camino en si mismo.

Pronto cumpliremos dos años en la red, un viaje apasionante, lleno de aventuras, de buenos momentos y alguna decepción, pero, ¿que clase de viaje sería sin todo ello?. Estos pensamientos son provocados en parte por Hacia rutas salvajes, el libro escrito por Jon Krakauer y que narra la historia que luego llevaría al cine Sean Penn.

Y especialmente por algo que tiene mucho que ver con la casualidad. Nosotros, que disfrutamos planificando rutas y viajes, somos muy conscientes de la importancia que el azar tiene en nuestras vidas. Hace unos días, encontré el blog de alguien al que me atrevo a llamar ya compañero, una persona según sus propias palabras, con capacidades diferentes, que me impresionó profundamente. Se llama Miguel Nonay, y la mejor manera de conocerle es visitando su blog, A salto de Mata. Os resultará fácil entender lo que digo.

Cuando viajamos, algo que muchas veces el viajero no lleva en la maleta es la imaginación. Se la deja en casa. Muchos buscan la imagen, la foto del libro o la revista, y al no encontrarla, se sienten defraudados y decepcionados. Y no son, o somos, no lo se, conscientes de la maravilla que es estar en otro país, en otro lugar, hablar otra lengua y experimentar otras costumbres.

La imaginación es fundamental, también para viajar. En nuestra última escapada a las Islas Canarias, realizamos una ruta muy curiosa: La ascensión al llamado Sombrero de Chasna, que podéis ver en Lost Hiking, haciendo click aqui.

Allí, la visión (que podéis contemplar al lado de estas líneas), desde las alturas, del Llano de Ucanca, los Roques de García y la mole del Teide frente a nosotros, es algo que recordaremos durante mucho, mucho tiempo. A nuestra espalda se extendía la parte suroeste de la isla de Tenerife, y más allá el oceáno, azul, inmenso, y para nosotros infinito.

De pie, asomados al borde del sombrero, junto a un enorme hito de piedras, que aumenta con el paso del tiempo debido a las aportaciones de los senderistas, contemplamos la extensión de la isla y como se fundía en el mar.

La imaginación pudo más, y la visión que apareció frente a nosotros fue la que os dejamos aquí.

Con ella nos despedimos de todos vosotros durante unos días.

Nunca dejéis de imaginar y de soñar.

La Música de las Letras

2009-10-07T21:50:00.004+02:00

Existen lenguajes universales que hacen posible la comunicación entre los seres humanos, más allá de las fronteras, de las diferencias sociales o culturales. Uno de ellos, que siempre tenemos presente en nuestras escapadas es la Música, porque forma parte del alma de los pueblos, refleja sus peculiaridades, y su sentir.

Los músicos componen sus letras acudiendo a menudo al folclore o a la literatura, en ocasiones por casualidad, guiados por el azar, en otras buscando con ese fin, y a menudo el resultado es magnífico.

Bruce Springsteen colaboró en la grabación de un disco de Pete Seeger, toda una leyenda del folk, y también en la lucha por los derechos humanos; sus canciones siempre contienen una importante carga de compromiso social, lo que le acarreó penas de prisión y el olvido. El propio Springsteen reconoció que a raiz de ese disco, entró con decisión en, para él casi desconocido, mundo del folk, y le asombró la influencia que el sonido de Pete había tenido.

El vídeo que os dejamos, cuenta la historia de John Henry, leyenda o realidad poco importa; su figura se ha convertido en el símbolo de la clase trabajadora estadounidense en su lucha contra la marginación debida al avance tecnológico, algo evidente incluso a principios del siglo XIX.

En un esfuerzo por salvar su trabajo, en la construcción de las líneas férreas que atravesarán el país, y el de sus compañeros, John Henry reta al inventor de la máquina recién adquirida por el dueño de la empresa, el martillo de vapor, a una competición en la cual el que terminara de martillear los rieles primero sería el ganador. Al final John henry resulta ser el vencedor, aunque demostró ser mejor que la máquina, la aventura no tuvo un final feliz, ya que... mejor lo escucháis.

Muchos críticos señalan que los escritores norteamericanos más influyentes desde la segunda mitad del siglo XX son Don DeLillo, Philip Roth (al que dedicamos la entrada que podeis leer aquí, sobre La Conjura contra América), Cormac McCarthy (del que también hablamos en la entrada dedicada a Todos los Hermosos Caballos, que se encuentra en este enlace), William Faulkner y Thomas Pynchon.

De todos ellos, sin duda alguna, el más desconocido es Pynchon, siempre en las listas del Nobel, que destaca tanto por su literatura compleja y laberíntica, como por su extrema aversión a los medios. Tanto es así, que apenas se le conocen fotografías, prácticamente la última es del año 1957 en su paso por la marina.

Su quinta novela, Mason & Dixon se publicó en 1997 en los Estados Unidos. Ricamente documentada, se presenta como una vasta saga que narra las vidas y carreras de dos astrónomos ingleses, Charles Mason y su colega Jeremiah Dixon, encargados de trazar la línea de demarcación entre Maryland y Pennsylvania (la futura línea Mason-Dixon), y su lenguaje es un pastiche del inglés del siglo XVIII, que representó un auténtico desafío de traducción, aunque su lectura no lo es menos.

Este es el punto de partida de la canción y del álbum titulados Sailing to Philadelphia, que compuso Mark Knopfler, tras leer este libro, en su intento por profundizar en el conocimiento del país que más le está influyendo, musicalmente hablando, en sus últimos trabajos.

La literatura y la música se unen a menudo, a veces perdemos de vista quien influye a quien, pero realmente, no importa.

Editamos para colocar la letra de las canciones. Así, además de conocer completa la historia que nos cuenta, se puede hacer algo de karaoke. Os recuerdo que se debe hacer click sobre la imagen para verla en grande.
A la izquierda, Bruce. Mark a la derecha.

84 Charing Cross Road

2009-09-25T22:20:00.002+02:00

Hace tiempo que quería escribir sobre esta historia.

Un amigo nos prestó este pequeño libro hace algunos años, y comenzamos a leer esperando al metro, la correspondencia entre una americana gruñona y un librero londinense, libros, autores, para un lector voraz y curioso: un aliciente, y una cura de humildad por todos aquellos que no conocíamos…

Continuamos con la lectura y fuimos entrando en la vida de Helene, en su apartamento de New York, y en la de Frank, su esposa Nora y sus niñas, vimos la película, nos perdimos la versión teatral de Isabel Coixet…

Hay webs, blogs, reseñas… dedicadas a la biografía de ambos personajes y también a la librería que desde los años setenta se convirtió en lugar de culto en Londres, hay listas de las obras citadas en el libro…

Sólo hay que decirle a la señora de guguel: 84, para encontrar más información de la que uno puede digerir.

Unas navidades me llegó una carta, ver foto, y desde entonces nuestra correspondencia continúa…

Ahora me doy cuenta que hay muchas Helene y muchos Frank; por recomendación de Thomas me encontré con “Una lectora nada común” de Alan Bennett:

“Al principio para ella todos los libros eran iguales..eran países inexplorados y por lo menos al principio no hacía distinciones…”

“…en otros tiempos había juzgado inaccesibles, pero que ahora recorría de principio a fin, con el lapiz siempre en la mano, y reconciliandose incluso con Henry James."

“…Jane Austen…bastó que todo el mundo le dijera cuánto le gustarían sus obras para que se le quitaran las ganas de leerlas..

“…Tristram Shandy.., cuando se aburría de él, pasaba a…”

“…leer era entre otras cosas, un músculo que ella, al parecer, había desarrollado, leyó la novela con gran placer y sin tropiezos…"

“…Los libros, por lo general , sólo nos confirman lo que, involuntariamente, ya hemos decidido hacer, leemos un libro para que nos confirme nuestras convicciones..” (**)

Libros que hablan de libros, personas alejadas que comparten una pasión, caras que no hemos visto, voces que no hemos oído, amigos que entran con fuerza en nuestras vidas para compartir, la historia de Helene y Frank es la historia de una amistad, como la de esta pequeña comunidad alrededor de los libros, con su cementerio de comentarios perdidos.

La literatura como bálsamo, como esperanza, Balzac y la joven costurera china de Dai Sijie; El señor Pip, de Lloyd Jones; La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey, de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows, y otros muchos que entre todos iremos descubriendo.

Algunos aparecen en la foto. ¿Los, os, reconocéis?

(**)¿No os parece que Bennett escribió su libro pensando en nosotros?

Gracias Frank!

El Escultor Que Vino del Frío

2009-09-15T12:00:00.012+02:00

Polonia ha sufrido a lo largo de su historia numerosas invasiones, que llevaron a su desaparición como estado; en otras ocasiones, sus fronteras se mantuvieron más o menos intactas sobre el mapa, aunque el país era administrado por una autoridad extranjera. La última vez que ocurrió esto fue en la Segunda Guerra Mundial, que finalizó, oficialmente, el dos de septiembre de 1945, y nuevamente las fronteras polacas se difuminaron.

Igor Mitoraj, escultor polaco, nació en Oederan, que hoy día pertenece a Alemania, un año antes de la finalización de la guerra, y se ha convertido en un referente artístico mundial.

A partir de las imágenes que tomamos de algunas de sus obras, realizamos el video que presentamos aquí.

Music: "Evening Falls" by Celestian Aeon Project, una propuesta del finlandés Matti Paalanen con una música que os sorprenderá.

The Pumpkin Pie, la Verdadera Historia

2009-09-07T16:36:00.007+02:00

Utilizando la expresión de una amiga que se mueve por estos lares, y, a modo de homenaje, "la gente de una cierta edad", recordará lo que significa la expresión "dar calabazas", especialmente aquellos lectores del sexo masculino.

Pues bien, os explicaremos de donde viene el dicho, así como el verdadero origen de la famosísima tarta.

Una vez más, al igual que con la Tinta, el Papel, los Fuegos Artificiales, las Naranjas y el Ajedrez (si, si, el ajedrez también), tenemos que volver nuestra cabeza hacia el lejano oriente.

Todo comenzó en una remota aldea de la actual provincia china de Shandong, allá por el año 200 a.C, a principios de lo sería una dinastía de leyenda, la Han. Los habitantes de esta aldea eran especialmente cuidadosos a la hora de levantar una nueva edificación y se aseguraban de hacerlo de acuerdo a los preceptos del Feng Shui. Luego celebraban un gran baile de inauguración, y a aquel mozo (ya entonces), que no conseguía bailar con ninguna chica, le entregaban una gran calabaza, símbolo del ying y el yang, todo en uno, para que al menos se fuera contento.

El caso es que el mozo en cuestión era siempre el mismo, más feo que Picio y un poco contrahecho. Se llamaba 帕姆金, esto es Pam Kim. Cada vez que llegaba la hora del baile se oía: 帕姆金排, traducido, Pam Kim!! Pai (es decir, "¡Pam Kim!, la cabalaza"), entre las risas generales.

Y claro el hombre estaba harto. Así que se puso a pensar en darle una utilidad a la cucurbitácea en cuestión. Una semana después apareció un templete en medio de la plaza lleno de unas tartas de color naranja apetitosísimas, que a todo el mundo le parecieron manjar de Confucio.

Total, que el amigo Pam Kim comercializó su invento y se forró, siendo la envidia de todos. Sus hijos mantuvieron la tradición (feos como demonios), y el secreto de las tartas, hasta que en 1665 una famosa cocinera inglesa llamada Hannah Wooley y que a la sazón se encontraba en China, como Adriá, en viaje de descubrimiento culinario, engatusó al único descendiente vivo de Pam Kim que conservaba la receta, se casó con el y embarcaron rumbo a Inglaterra.

Por desgracia, un terrible temporal, ya cerca de las costas inglesas, produjo varias víctimas entre el pasaje. Una de ellas, como podeís imaginar, el marido de Hannah.

Sin embargo, no todo fueron penas, ya que Hannah publicó un libro llamado "The Queen-like closet, or rich cabinet stored with all manner of rare receipts for preserving, candying and cookery", donde la tarta de calabaza llamada aquí "Pompkin Pie", (en un intento de despistar a los herederos de Pam Kim), era el plato estrella.

Posteriormente, los colonos emigrados a Norteamérica hicieron de la tarta de calabaza una de sus señas de identidad, aunque tras la Guerra de Independencia decidieron, por aquello de cortar lazos con la metrópoli, rebautizar a la tarta como "Pumpkin Pie" (leáse Pam Kin Pai), y así sigue hasta ahora, haciendo de paso justicia al nombre de su creador Pam Kim.

En fin, que cosas tiene la historia, ¿verdad? Y ahora, la receta; la auténtica. Y como ilustración, la imagen de la Tarta que hicimos el año pasado.

Ingredientes:
Un fondo de tarta de 22'5 cm sin cocer
3 huevos grandes
1 1/2 taza de pure de calabaza
1/2 taza de jarabe de arce (fundamental, nos lo trajeron de USA)
1 taza de nada líquida
2 cucharadas de ron dorado (opcional)
1 cucharadita de canela en polvo
1/2 cucharadita de jengibre en polvo
1/2 cucharadita de nuez moscada rallada (ojo, sin pasarse)
Una pizca de sal

Precalentamos el horno a 220ºC. Pinchamos el fondo de la tarta, lo forramos con papel de aluminio y lo cubrimos con judías secas. Se hornea diez minutos; retiramos el papel y las judias y otros 7 minutos de horno; se saca y se deja enfriando. Bajamos la temperatura del horno a 180ºC. (Si utilizáis una base precocinada, os ahorraréis esta parte).

Batimos los huevos con el pure de calabaza, y luego añadimos el resto de los ingredientes., batiendo para formar un pure homogéneo. Colocamos la base de la tarta en un recipiente de horno y lo rellenamos la base con el pure. Al horno unos 35 minutos. En ese tiempo los bordes de la tarta se habrán cuajado bien, aunque el centro estará un poco, repito un poco, líquido.

Sacamos la tarta, a medida que se enfríe cuajará el centro. Para seis personas o menos...

¡Que disfrutéis!

De Cine

2009-09-01T16:26:00.017+02:00

Recientemente publicamos en Lost Hiking una entrada sobre un poco conocido parque nacional en Estados Unidos: Lassen Volcanic Park (link), una colaboración de Alvi on the Road y MonikitaNipone para El Guisante Verde Project. Ahora os presentamos este recorrido singular por el estado del cine, seguro que os encantará.

Texto: Alvi on the Road
Imagen: MonikitaNipone
Edición: El Guisante Verde Project

Visitar California y no recorrer su geografía a través de unas gafas solares con filtro de celuloide es algo, simplemente, impensable, o cuando menos, injusto. Y diría que imposible.

A pesar de la industria tan abusivamente comercial en que se ha convertido (sin negar algunas películas excelentes que sólo la tecnología hollywoodiense es capaz de apoyar), California atesora -como tantos otros lugares de los Estados Unidos- un inconfundible conjunto de rincones que el buen cine ha hecho reconocibles y familiares, iconos puros, para cualquiera que haya disfrutado alguno de los géneros del cine estadounidense del siglo XX. Pero esto forma parte de otro artículo que próximamente podrás visitar aquí.

Sin duda, muchos viajeros buscan el paseo de la fama y las estrellas en Hollywood Boulevard, Los Angeles, y anhelan cruzarse con alguna estrella por Sunset Boulevard en Santa Monica, al sur de California; sin embargo, es posible que pocos hayan tenido en cuenta añadir a su recorrido de turista o viajero curioso la visita de algún cine, entre los muchos que hay, no ya en el sur, donde se concentra gran parte de la industria, sino incluso en el norte o centro del estado, especialmente en torno a San Francisco y sus alrededores.

Y no se trata sólo de visitar en esta ciudad el cine del Castro (link), quizás más conocido por ubicarse en el meollo del barrio gay más antiguo del país, allá donde Harvey Milk (link) comenzó su carrera política para defender los intereses de la comunidad homosexual antes de ser asesinado por ello. Si el Castro bien merece una visita externa al ser uno de los escasos edificios para exhibición cinematográfica que quedan en activo de aquellos locos años 20, su interior no desmerece -por su estilo ecléctico, su magnífico telón y su estupendo órgano-, un atento paseo y, por supuesto, una sesión de cine.

El Castro presenta un programa heterogéneo que proyecta selectos estrenos de los directores de culto del momento (como Tarantino), una serie de festivales temáticos y nacionales (cine erótico, cine alemán o español) y clásicos hollywoodienses, sin duda lo más interesante por estar en el lugar que las vio nacer.

Pero el Castro no es una excepción, y numerosos pueblos de California mantienen su cine, muchos de ellos de los años 40 y 50, con una estética moderna derivada del art-deco -llamada streamline moderne- que nos recuerda con sus neones la cultura del diner (podéis leer la entrada que desde El Guisante dedicamos a los diner, aqui), y a los anuncios con las mujeres enfundadas en vestiditos chocholísimos orgullosas ante su nueva y tecnificada lavadora. En ellos, dependiendo del tamaño del pueblo donde se ubican, se exhiben los taquillazos del momento o bien se mantiene una línea discreta de cine independiente: es, por ejemplo, el caso del Varsity (link) en Davis, ciudad que acoge además una de las sedes de la conocida Universidad de California.

Las ciudades un poco mayores se permiten el lujo de disponer de programas algo más variados, alternando una clara apuesta por el cine internacional de calidad procedente de principales festivales reconocidos, con algunos títulos del cine de culto más reciente, como es el caso del Tower (link), en Sacramento, capital del estado.

En este caso, como otros, el cine pasa por una continua etapa de dificultades financieras que lo mantiene al borde de su desaparición por su escasa competitividad ante las nuevas multisalas de los centros comerciales cercanos, lo que da lugar a iniciativas como Save the Tower Theatre (link).

Para solventar estos problemas, otros, como el Crest (link) también en Sacramento -y restaurado a su estética art-decó de los años 40-, optan por ofrecer conciertos de calidad, conferencias o mítines políticos que incluyen en su programación.

Sin embargo, quizás una de las mejores y exclusivas experiencias sea la del cine Stanford (link) en Palo Alto, cuyo programa está al nivel de prestigio de su afamada y también polémica Universidad. Este cine se dedica en exclusiva a ofrecer ciclos de películas de la edad de oro de Hollywood. La Fundación que lo mantiene (The David and Lucile Packard Foundation) está comprometida también con la restauración de dichas películas, en colaboración con la UCLA Film Archive.

El interior ha sido bellísimamente restaurado según la decoración original de 1925 y la experiencia de ver películas ya viejas -que muchos sólo hemos podido disfrutar en televisión-, ahí mismo, en pantalla grande, devuelven la grandiosidad del cine a su justo lugar. El órgano Wurlitzer que surge del escenario en los intermedios es solamente una maravillosa muestra de cómo los cinco sentidos (pues sin duda, se babea de gusto y se tiembla en la butaca de emoción) ponen a prueba al viajero.

Los programas dobles que ofrecen son excelentes, y vemos desfilar desde John Wayne con su rifle hasta los zapatos de claqué que hacían volar a Fred Astaire. Palo Alto tiene además una buena variedad de restaurantes en University Avenue y un par de librerías y cafés con las que completar una tarde cultural.

Literalmente, California tiene recorridos de cine(s). Quizás, y para terminar la jornada y poner la guinda al postre, podemos viajar a tan sólo hora y media de Palo Alto, donde el restaurante y hospedaje Mission Ranch nos espera en la costera y elegante Carmel by-the-sea, un hermoso lugar ante el Pacífico donde cenar unas estupendas baby back ribs a la llama de unas velas; no es difícil que su dueño, Clint Eastwood, se pase un rato por el bar, donde toma una copa con sus amigos de toda la vida.

¡Un brindis por el buen cine!

Dioses y Hombres III

2009-08-25T22:20:00.002+02:00

Después de leer la entrada de Isi, "Viaje a la Orilla del Nilo, con Christian Jacq", el espíritu de los faraones nos ha llevado a realizar una nueva entrega de nuestra serie dedicada al país del Nilo.

En la orilla opuesta al Templo de Edfú, se encuentran los restos de otro de los lugares emblemáticos del recorrido fluvial, el Templo de Kom Ombo.

Esta vez, sufrimos los rigores de Ra, que nos obsequió con todos sus dones durante la visita, aunque no nos desanimó ni lo más mínimo.

De nuevo, y aunque fue lo habitual desde el principio, nos sorprendió la ausencia de turistas; únicamente nuestra motonave atracó en el muelle, y allí permaneció, sola, esperando a esa especie de argonautas en que nos habíamos convertido.

El templo lo inició Ptolomeo VI en el siglo II a.C., sobre los restos de un pequeño santuario construido en tiempos de Tutmosis II.

Resulta excepcional en Egipto, por su aspecto de acrópolis. Aunque su planta es muy similar a la de Edfu, las diferencias en su disposición interior son notables. Y también en el exterior.

La casa del nacimiento, bastante deteriorada, se apoya directamente sobre el pilón del templo principal; este tiene doble puerta, lo que ya apunta hacia un plano complejo y prácticamente único, que se confirma en su interior con un número fuera de lo común de habitaciones intermedias que culminan en dos santuarios, verdadero hecho diferenciador de este lugar.

Consta de dos salas hipóstilas, y varios corredores con salas sin terminar lo que ha proporcionado abundantes datos acerca de los métodos artísticos de la época.

No deja de ser interesante el hecho de que, en ocasiones, tareas inconclusas nos den mas información que las finalizadas.

Abundan los cartuchos con nombres de emperadores y reyes, y llama la atención un curioso panel con instrumentos quirúrgicos, e incluso instrucciones para el parto, como se puede apreciar en la imagen de la derecha.

Las columnas fasciculadas y los capiteles campaniformes muestran aquí todo su esplendor, a pesar de los numerosos restos de construcción y ruinas que por momentos dificultaban el paso.

Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, y su tríada, son las deidades primarias del templo, demostrado por el hecho de ocupar la parte meridional, ya que en el organigrama egipcio, el sur es anterior al norte.

Las otras divinidades por orden de importancia, son Khons-Haroeris (Horus el Anciano), que comparte la titularidad del templo, y de ahí las particularidades que presenta en su morfología.

También está representada Hathor, de la que se conserva una pequeña capilla romana y que se utiliza como depósito de las momias de los cocodrilos sagrados traidas de una necrópolis cercana.

La visita resulta más árida que la de otros templos, como Edfú, o el magnífico Philae, ya que gran parte del mismo se encuentra en ruinas. Sin embargo, a nosotros nos dio la sensación de encontrarnos en un espacio único e irrepetible a lo largo del Nilo.

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Todos los Hermosos Caballos, Cormac McCarthy

2009-08-17T13:45:00.002+02:00

"Los vaqueros los conocieron por su modo de montar los caballos y les llamaron caballeros e intercambiaron con ellos material de fumador y les hablaron del país."

Ya desde las primeras páginas de este libro resulta difícil reconocer en ellas al autor de "La Carretera", y se hace necesario prestar atención a la lectura para encontrar las que pueden ser sus líneas maestras, las que harán que McCarthy, escritor nada prolífico, pase, si no lo ha hecho ya, a la historia de la literatura contemporánea en un lugar destacado.

La novela me resulta ajena a la película, que no he visto, es justo decirlo. Los muy famosos protagonistas, el director famoso también y su trama, centrada en la inconveniencia de un amor entre la hija del hacendado, y el muchacho americano, cuentan una historia.

El libro, sencillamente, habla de otra cosa. Creo que parte del espíritu que anima las palabras de McCarthy aparece muy bien reflejado en Brokeback Mountain, de Ang Lee, algún día hablaremos de ello.

Esta es la primera novela de las que componen la llamada Trilogía de la Frontera, compuesta por "Todos los hermosos caballos", "En la Frontera" y "Ciudades de Llanura".

"Todos los hermosos caballos" es intensa y directa, tanto en lo que narra como en la forma de hacerlo. Creo que la novela es una presentación en sociedad, la iniciación de lo que será un personaje de leyenda, John Grady Cole.

La narración transcurre sin prisa, exprimiendo el lenguaje con maestría, mediante diálogos que casi se intuyen, con frases cortas, parcas y directas. Otras veces, por contra, utiliza largos párrafos, sin apenas signos de puntuación, que obligan a leer atento al significado de cada frase.

Los personajes carecen de adornos y artificios, aunque son siempre tratados por el autor con respeto, incluso en las situaciones más sórdidas, y la violencia o la crudeza de la vida que se presenta en algunos momentos no tiene detrás ninguna motivación ajena a la historia. Es, ni más menos, lo natural, lo que debe ocurrir en ese momento. Aunque a veces cueste admitirlo, incluso a los propios protagonistas de los hechos.

A pesar de que existen muchas descripciones, mi sensación es que faltan adjetivos, aunque no es así ni mucho menos, y ello se debe a que McCarthy utiliza una prosa gruesa, densa, sobre la que hay que volver en algunas ocasiones; otras, por el contrario, utilizando frases cortísimas, como si de una respiración entrecortada se tratara, provoca sensaciones tan vívidas que hay que levantar la cabeza y buscar dentro de las paredes que nos rodean el rastro de John Grady y Rawlings perdiéndose en el horizonte, porque no puedes concebir que no estén allí.

Los personajes de McCarthy no juzgan, se limitan a vivir una historia, la suya, que es como debe ser, sin trampas ni giros dedicados a la audiencia; son libres, aunque aun demasiado jóvenes como para darse cuenta del precio que deben pagar por ello; creen en la sinceridad, lastrados en ocasiones con un punto de pesimismo, de aceptación del destino, y por otro lado, dispuestos a luchar por cambiarlo, afrontando las consecuencias que ello les traiga, porque consideran que es lo correcto.

La naturaleza es el otro gran protagonista de esta novela. Frente a nuestra vida diaria, atrapados entre muros de hormigón y cristal, caminando deprisa sin necesidad, sin objetivos, embutidos en los hormigueros que son nuestras ciudades, McCarthy nos enseña a dormir bajo las estrellas, las tormentas, los caballos galopando, ese sentimiento, tan estadounidense, de libertad, de espacios sin fin, dejar las fronteras atrás, moverse con el viento..., y lo hace magníficamente, de forma sencilla, llegando directamente a nuestros sentimientos, a lo largo de estas páginas.

"John Grady abrió su ennegrecida mochila de lona, sacó una pequeña cafetera de hojalata esmaltada y fue a llenarla al arroyo. Se sentaron a observar el fuego y contemplaron la delgada media luna sobre las colinas negras del oeste.
Rawlings se lió un cigarrillo, lo encendió con un carbón y se echó contra la silla.
Voy a decirte algo.
Dímelo.
Podría acostumbrarme a esta vida."

Resulta sencillo leer algunos párrafos y sentir el contacto de la silla debajo de ti, ver las crines del caballo al viento, el movimiento de tu cuerpo acoplado al del animal, el sonido de su respiración que anima sus ollares, esa unión hombre-caballo que llevamos impresa en nuestro código genético y aflora sin darnos cuenta, el olor a café hirviendo en el fuego, el que deja la tormenta al pasar....

Si algún día conseguimos viajar a caballo recorriendo los inmensos espacios de Montana, Oregon o Wyoming, os aseguro que este libro viajará con nosotros.

"Cabalgaron a lo largo de la cerca y a través de los pastos abiertos. El cuero crujía bajo el frío de la madrugada. Pusieron los caballos a medio galope. Las luces quedaron atrás. Cabalgaron hasta la pradera alta, donde retrasaron los caballos al paso mientras las estrellas pululaban a su alrededor desde la negrura. (...) ... y cabalgaban con arrogancia y circunspección a la vez, como ladrones recién liberados en aquella oscuridad eléctrica, como jóvenes ladrones en un vergel resplandeciente, con chaquetas sueltas contra el frío y diez mil mundos para elegir."

Colonia, Una Ciudad con Vistas

2009-08-08T12:52:00.027+02:00

Érase una vez un zapatero, que para su desgracia, llegó a ser tan pobre que todo lo que le quedaba era cuero suficiente para fabricar un solo par de zapatos. Aquella tarde cortó el cuero y decidió trabajar en los zapatos por la mañana. Se dejó caer lentamente en la cama, encomendó su alma a Dios, y se quedó dormido. Al día siguiente, muy temprano, rezó sus oraciones, y se dispuso a realizar su trabajo, cuando vio que los zapatos estaban terminados y colocados en el mostrador. Tomó los zapatos en sus manos para poder mirarlos de cerca, y comprobó, para su asombro, que era un trabajo perfecto. Los zapatos eran una obra maestra.

En la Heinzelmännchen Brunnen, situada en Am Hof, al sudoeste de Roncalliplatz, centro histórico de Colonia, encontraréis el final de la historia, así como la peculiar adaptación que aquí se hace del célebre cuento de los hermanos Grimm.

Köln, Colonia. Las siglas CCAA designan a esta ciudad, bautizada hacia el año 50 d.C. Por los romanos Colonia Claudia Ara Agrippinensis, en honor de Agripina, esposa de Claudio, y madre de Nerón, que nació en ella.

La huella romana, visible aun en la ciudad, la recoge casi en su totalidad, el Römisch Germanisches Museum. Un completo panorama de la historia romana en Colonia, con un espíritu claramente didáctico, exponiendo las piezas por temas, bronces, cerámicas, finas piezas de orfebrería y joyería, muy bien distribuidas y con una cuidada iluminación.
Mención especial merece la fascinante colección de vidrios, tanto por su acertada disposición, como por la variedad de la tipología mostrada y su excelente estado de conservación.
Debe reseñarse también el Mosaico de Dionisios, de casi 70 m2 y que se conserva prácticamente intacto.

La ciudad fue adquiriendo una creciente importancia, y durante la Edad Media se convirtió en un referente dentro de Europa, por su floreciente economía, así como en el mundo de las artes y las ciencias, y también como centro de peregrinación, gracias a las reliquias de los Reyes Magos, traídas por orden de Federico Barbarroja en el s.XII. Se conservan en el Relicario de los Reyes Magos.

Disponer de un edificio acorde con la importancia de las reliquias provocó la construcción de la Catedral de Colonia, inspirada en las francesas de Amiens y Beauvais. La primera piedra se colocó en 1248, y fue terminada en tiempos del emperador Federico Guillermo IV de Prusia, en 1880. Hoy en día es una de las catedrales más espectaculares del Viejo Continente, tanto por sus proporciones como por la fascinación que provocan las vidrieras de su interior.
Sobrevivió a la devastación de la II Guerra Mundial, y permite intuir algo del esplendor de esta ciudad, situada a orillas del Rin. La visita a este templo por sí sola justifica el viaje.

Igualmente testigos de la gloria medieval de Colonia, son las diversas iglesias románicas como Gross Sankt Martin, Sankt Maria im Kapitol, Sankt Pantaleon, Sankt Ursula, Sankt Aposteln, Sankt Gereon, Sankt Kunibert, Sankt Severin, y otras que merecen ser mencionadas como Sankt Maria Lyskirchen, Sankt Andreas o Sankt Georg.

Prácticamente, ninguna superó indemne los bombardeos aliados de la II Guerra Mundial, y han debido ser reconstruidas, hasta donde ha sido posible, lo que a la vista de los paneles fotográficos expuestos en muchas de ellas mostrando su estado tras los bombardeos, se ha realizado de forma impecable.

Algunas, como Sankt Kolumba no se han reconstruido, y otras ya no se dedican al culto, como Sankt Cäcilien, que alberga el interesantísimo Schnütgen Museum. Todas son de visita obligada, y provocarán que el visitante cambie su idea acerca de la arquitectura románica, mostrada aquí en todo su esplendor.

Iglesias de diferentes estilos, que no pueden dejar de ser visitadas, son Trinitatiskirche, Kartäuserkirche, Sankt Maria von Frieden, Antoniterkirche, Minoritenkirche, Sankt Maria Himmelfahrt, Sankt Heribert y Sankt Stephan.

Colonia posee un gran número de museos. Curioso resulta el Imhoff Stollwerck Museum Schocoladenmuseum, el Museo del Chocolate, donde podemos seguir el recorrido del cacao desde las selvas tropicales hasta nuestro apreciado chocolate, en las formas más inverosímiles, y que aquí, para delirio de los golosos, culmina en una gran fuente de la que mana chocolate caliente.

Más dramática es la visita a la DE-Haus, la casa que la GESTAPO requisó al comerciante Leopold Dahmen, para convertirla en su sede regional. Resulta irónico que prácticamente todo a su alrededor fuera destruido por los bombardeos, y esta casa permaneciera intacta.
Hoy alberga una interesante exposición sobre la Alemania nazi, particularmente en Colonia, y resulta difícil contener la emoción al recorrer las desnudas celdas con sus paredes cubiertas por las desesperadas palabras de los prisioneros.

Pero si hay un museo que atrae al visitante es el Wallraf Richartz Museum, uno de los museos de arte más importantes del mundo. Debe su existencia al coleccionista y rector de la Universidad de Colonia, Ferdinand Franz Wallraf, y al marchante de Colonia Heinrich Richartz. El museo se inauguró el 01 de julio de 1861.

Tras la destrucción de la II Guerra Mundial, el nuevo museo abrió sus puertas en 1957, pero debido al constante incremento de sus fondos, merced sobre todo a las donaciones, como la del matrimonio Ludwig, fue necesitando nuevos espacios, hasta llegar al impresionante y singular edificio construido por Oswald Mathias Ungers en 2001, que tras la donación realizada por el coleccionaista Gérard J. Corboud, se denomina Wallraf Richartz Museum – Fondation Corboud.

Entre otros artistas tenemos a Lochner, Dürer, Lucas Cranach el Viejo, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Teniers, Corot, Renoir, Monet, Manet, Sisley, Van Gogh, Cézanne, Gaugin..., lo que da una idea del atractivo de este museo.

Unido en su historia con el anterior, el Museum Ludwig de arte contemporáneo reúne en sus fondos a Macke, Klee, Dalí, Jasper Johns, Picasso, Chagal, Kokoschka o Kandinsky.

Un edificio que acoge los restos de un antiguo monasterio franciscano, y que hasta 1986 albergó el Wallraf Richartz Museum, es actualmente el Museum für Angewande Kunst, el Museo de Artes Aplicadas, con una gran colección de todas las épocas y lugares.

Otro edificio singular es el antiguo Arsenal, hoy día el Kölnisches Stadtmuseum, el Museo de la Ciudad, con una buena serie de objetos, curiosas reproducciones de viviendas burguesas y una gran maqueta de la ciudad.

Köln Tourismus ofrece información sobre lugares que merecen ser visitados, como las grandes plazas, Neumarkt ó Alter Mark. Una buena ocasión de visitarlas, al igual que la ciudad, es durante la Navidad, cuando se llenan de Mercadillos, puestos de comida típica, especias, atracciones para los niños, artesanía de gran calidad, y una colección de adornos navideños que asombran al visitante.

Íntimamente unido al espíritu festivo que reina por la ciudad, sus habitantes afirman que Colonia es la ciudad más mediterránea de Alemania, se encuentran las cervecerías, siempre llenas, donde comer y beber la típica cerveza de Colonia, la kölsch, en sus diversas variedades. La historia de la cerveza ha escrito algunas de sus mejores páginas en Alemania, donde hoy día se sigue fabricando según la Ley de Pureza, que data de 1516.

Colonia ofrece diversas muchas opciones gastronómicas, desde restaurantes tailandeses, hasta la alta cocina turca, con el Bizim, tal vez el mejor del país, además de algunas de las cervecerías mas famosas de Alemania, donde comer especialidades típicamente kölsch, como el Kölsch kaviar, la Bockwurst, Himmel und Áad, el Hämmchen, o el Decke Bunne met Speck. El mundo del pan, la pastelería, los vinos y la cocina basada en el cerdo, que podemos disfrutar en aquí, merecería por sí mismo un reportaje...

Lugares como Brauhaus Sion, Braueri zur Malzmuühle, Brauhaus Päffgen, Früh am Dom, Papa Joe's Biersalon, Gaffel Kölsch, Bei d'r Tant, Peter's Brauhaus, o Biergarten Küppers, deben visitarse.

No hay que olvidar el Carnaval, una de las mejores fiestas de Europa, y espectáculos como la Cabalgata del Lunes de las Rosas.

Allí inventó, como última curiosidad, el italiano Farina, hacia el año 1709, la "4711", la primera agua de colonia del mundo, y que aún hoy se fabrica conservando el secreto de su fórmula.

El resto de lo que ofrece Colonia debe descubrirlo el viajero por sí mismo, ya que, como dijo Voltaire: "El secreto de aburrir a la gente consiste en contarlo todo".

Death Valley, viajando en el Tiempo

2009-08-03T16:30:00.026+02:00

La leyenda de Death Valley comenzó, como no podía ser de otro manera, con la Fiebre del Oro. Los primeros exploradores entraron en Death Valley provenientes de Salt Lake City en octubre de 1849, movidos por la llamada del oro californiano.

Conocedores del desastre de la expedición del grupo de Donner en Sierra Nevada, debido a las tormentas de nieve, decidieron utilizar una antigua ruta española que la bordeaba, en un intento de evitar las duras condiciones invernales de las montañas. Las dos primeras semanas transcurrieron sin problemas, pero la marcha era más lenta de lo esperado.

Un joven enseñó a algunos un mapa elaborado por el explorador John Fremont, que utilizando una ruta a través de Walker Pass, y atravesando el desierto les ahorraría 500 millas. La mayoría de las 120 carretas decidió seguir esa ruta, mientras que el resto se mantuvo en la original junto con el jefe de la expedición, el capitán, Jefferson Hunt.

Cuando llegaron Beaver Dam Wash, la visión del cañón así como las dificultades para encontrar agua, provocaron que varios reconsiderasen sus opciones y dieron la vuelta buscando nuevamente el viejo camino español, y a Hunt.

Unas veinte carretas siguieron adelante. Transportar los carros por el cañón llevo muchos días, y finalmente, el pionero que tenía el mapa, una noche, abandonó al grupo… dejándolos a su suerte. Un mes despúes de haber dejado el viejo camino español, llegaron a Groom Lake, donde la ausencia de agua y la indecisión sobre qué camino seguir hicieron acto de presencia una vez más.

Nuevamente el grupo se dividió: Una parte siguió al sur por el sendero indio, con la esperanza de encontrar agua, la otra continuó hacia el oeste. Ambos grupos fueron salvados de una muerte segura por una providencial tormenta de nieve, y se
reencontraron en Ash Meadows, en los límites de Death Valley.

Cuando llegaron a Furnace Creek, el 24 de diciembre habían pasado dos meses viajando por el desierto desde que dejaron el viejo sendero. El problema no era solamente el valle, sino las montañas que tenían ante sí.

Decidieron seguir hacia el norte, pero al llegar a Stovepipe Wells descubrieron que era imposible seguir con las carretas. En un lugar llamado “Burned Wagons Camp” cerca de las dunas de arena, quemaron sus carretas.

A partir de allí, escalando las montañas y pasando múltiples penurias, llegaron al Walker Pass, lugar que habían dejado tres meses antes. Desde allí, llegaron a lo peor del viaje, el Mojave Desert Plateau, donde sobrevivieron gracias a pequeños restos de hielo y agua.

Finalmente, y de forma milagrosa lograron mantenerse vivos a duras penas, y fueron rescatados por el personal del Rancho San Fernando, en California, cerca de lo que hoy es Newhall. La dureza del desierto, como ponía a prueba la determinación y el carácter de los hombres comenzó a labrarse a partir de esta historia, y sigue acompañando a este lugar hoy en dia.

Death Valley es el mayor parque nacional de los Estados Unidos continentales. Se encuentra abierto durante todo el año, aunque los horarios del centro de interpretación o del Scottish Castle, por ejemplo sufren ligeras variaciones en función de la estación de año, por lo que debe consultarse en la página del parque: Death Valley National Park.

La entrada en 2009 es de 20 dólares por vehículo para un período de siete días. Sin embargo, existe una Tarjeta Anual de acceso a los parques naciones por unos 80 dólares, lo que, si van a visitarse varios, es totalmente recomendable.

Sus dos alturas mas representativas son Telescope Peak y Dante’s View, que proporcionan una espectacular vista del desierto. Badwater Basin, es el punto más bajo de todo Norte América, y se encuentra a 86 metros por debajo del nivel del mar.

Aunque sus temperaturas extremas parecen indicar lo contrario, Death Valley registra presencia humana desde hace 10.000 años, y constituye un rico ecosistema de fauna y flora, además de todo un tratado de geología.

El clima es extremadamente seco y cálido, aunque en las montañas la nieve hace acto de presencia en el invierno. Serpientes de cascabel, escorpiones y viudas negras tienen aquí su hábitat.

Dicho así, no parece un lugar muy apropiado para la práctica del senderismo. Sin embargo, cada vez son más los excursionistas que se aventuran por estos parajes. Y nosotros, de no haber sido por los problemas de agenda, probablemente hubiéramos optado por andar mucho más de lo que andamos.

De hecho, a nuestro equipo americano le gustó tanto que repitió la experiencia.

Si queréis saber qué vimos, y cómo, tendréis que averiguarlo en nuestro blog de montaña y senderismo, Lost Hiking, leyendo la entrada "Death Valley Route".

Por último agradecemos a nuestros compañeros de ruta, Alvi, Mertxe, y sobre todo a Monikita, las imágenes que tomaron, ya que sin ellas esta entrada estaría incompleta.