Se agradecía la chaqueta entre el ambiente frío y la hierba aún llena de rocío con un sol apenas acababa de despuntar y que aún no le había dado por calentar. Según nos contaban estábamos de suerte, el tiempo no había acompañado en las últimas semanas en La Rioja y hoy se esperaba un día de sol radiante sin apenas nubes. Ideal para volar.

La vela del globo se extendía, tan larga como era, instantes antes de comenzar a hincharse, inflada por unos ventiladores que solo la abrían a lo ancho. Aún no entraba en juego el quemador, el mismo que habría de levantar a la enorme bolsa por los aires. A su lado, la cesta que habría de llevarnos a 6 personas parecía diminuta y a merced de demasiadas variables. Tantas que parecía increíble que pudiera ser controlada por tan solo una llama, pero así era.

Viajar en globo consiste en conocer y entender las corrientes de aire y subir a la altura que te lleve en la dirección que deseas. Antes de preparar una ruta, tienes que tener en cuenta en que sentido soplará el viento ese día y a partir de ahí preparar la manera de hacer el recorrido. Si tu objetivo es sobrevolar un determinado punto, el sentido del viento será el que te indique donde tienes que empezar.

Es tan complejo el arte que en las competiciones, muchos tiene libertad absoluta para comenzar donde ellos entiendan que es el mejor punto y a partir de ahí, lanzarse a la conquista de su objetivo. Después solo queda subir y bajar entre corrientes de aire para ir girando e hilando fino.

¿Y donde se aterriza? De antemano no puede saberse, más que de una manera aproximada. Es por eso que la furgoneta tiene que ir siguiendo al globo, mientras intercambian datos por los walkies para acercarse lo más posible. Además, a la hora de aterrizar, solo importa la dirección en la que vuelas. Si a un lado tienes un campo estupendo, pero no está en tu linea, olvídate de él. No existe para tí. Solo queda seguir hasta que se interponga uno en tu camino.

Teniendo todo esto en cuenta y desde la ignorancia como una experiencia caótica y carente de control, me sorprendió la habilidad de los pilotos para tenerlo todo bajo control. Muchas horas de vuelo y muchas clases para anticiparse a todo y saber llevarte donde querían y como querían. Para mi, un indescifrable secreto en forma de vientos, presiones y otros palabras cuyo significado desconozco, para ellos, un lenguaje tan rico en matices que les permitía sobrevolar viñedos a apenas un metro de altura sin despeinarse, pasar por encima de tejados o elevarse a más de mil metros para deleitarse con las vistas.

Un vuelo, el del globo, calmado, sin sobresaltos, como un suave travelling infinito e imposible, en silencio absoluto. Si en silencio, porque el globo se mueve con el viento, así que es eres parte de él y por lo tanto no lo oyes. Alucinante y precioso.

Parte del Minubetrip que hicimos por la Rioja | Más info: Globos Arcoiris

Parte del Minubetrip por la península de Samaná en República Dominicana que estamos haciendo gracias a Bahía Principe.

Seguimos sin parar, intentando exprimir estos días por la península de Samaná entre parques nacionales y entornos de película. En busca del Capitán Jack Sparrow aunque de momento lo que hemos descubierto es que no hay tesoro que pueda comprar a esta gente… ah y que con Ron todo sabe mejor.

Haitises y El Limón, Samaná, República Dominicana, Mayo 2013.

Más info: Bahía Príncipe

Siempre es un placer volver a esta pequeña isla entre el Atlántico y el Caribe. Y aún más si es para conocer una zona que aún no había pisado: la espectacular región de la península de Samaná. De vuelta al paraíso de palmeras y playas de arena fina y al paraíso de gente amable y encantadora que pone la risa por delante de cualquier otra cosa. Así que está semana estaremos descubriendo que tiene que ofrecer esta región en alza. Yo ya estoy vendido y atrapado irremediablemente. Y solo llevo un día.

Más info: Bahía Principe Cayo Levantado  | Parte de un minubetrip con Ainara, Victor y Miguel

Haro, La Rioja, Mayo 2013

Old Jaffa, Tel Aviv, Mayo 2013

Pues si, flotaba. Al fin uno de los grandes misterios de mi checklist vital resueltos. ¿Cómo sería flotar en el Mar Muerto? Pues muy divertido. Sobre todo por el factor sorpresa. Si, el factor sorpresa: sabes que vas a flotar, pero con tu inevitable habilidad para hundirte reducida, no sabes como vas a sentir esa diferencia de percepción y claro, te da por reírte.

Después de la sorpresa y sentirte levitar, o quedarte tumbado tomando el sol cambiando hamacas por las aguas, no hay mucho más que hacer y el baño no puede durar demasiado, o demasiada salinidad puede ser perjudicial para tu piel… y para tus ojos. Así que se recomiendan baños no mayores de 10 minutos y no meter la cabeza en el agua si no quieres que a tus corneas el champú le parezca colirio en comparación.

Las diferentes zonas de baño que tiene el mar están muy delimitadas y no está permitido bañarse fuera de ellas. El motivo es muy sencillo, si la zona no está limpia es probable que se hayan formado cristales a partir de la solidificación de la sal y podrías salir de allí con una sesión involuntaria de escarificación.

Así que por muy divertido que sea, es terreno inhóspito, tanto que salvo las artemias no hay mas vida en él. A sus alrededores se supone, sin evidencia hasta la fecha, que se asentaban las ciudades bíblicas de Sodoma, Gomorra… que fueron arrasadas a base de azufre y fuego por un Dios cabreado con las perversiones de sus gentes. A día de hoy hay quién argumenta que los restos pueden estar bajo el Mar Muerto, pero sin pruebas hasta la fecha.

Lo que si quedan son los restos de una de las fortalezas más impresionantes que seguramente se podrían encontrar en la época clásica. Situada en la cima de un meseta desértica por encima del Mar Muerto, Masada fue fortificada en el Siglo I a.C. antes de pasar a ser controlada por Herodes que la convirtió en un refugio fortaleza. Añadió torres, barracones, arsenales y almacenes… y dos palacios de lujo con piscinas, que si se quedaban asediados tampoco iba a ser todo sufrir.

De hecho Herodes nunca llegó a ser asediado, pero tras su muerte la fortaleza pasó a estar debilmente protegida y cayó en mano de los zelotes (o rebeldes judíos). Con la llegada del Imperio Romano se centró la atención en este mazacote de piedra y sobre su fortaleza, así que decidieron asediarlo.

Claro que el asedio no iba a ser fácil y la fortaleza estaba bastante bien equipada para aguantar mucho tiempo. No había otra opción, había que asaltarla. Pero ¿como asaltar a una fortaleza en lo alto de una meseta? Por fuerza bruta, claro. Los romanos se pusieron a crear una rampa gigantesca desde el suelo para poder llegar a las murallas con sus armas de asedio. Para chulitos ellos. El fin de los zelotes estaba cerca.

Claro que en semejante partida de póker, no se iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Los zelotes prendieron fuego a sus casas, diez hombres elegidos al azar mataron al resto y luego uno de ellos mató a los otros nueve antes de suicidarse. El suicidio colectivo de Masada que dio origen al “complejo de Masada”. Un “no nos cogerán vivos”, “resistir o morir” que hoy en día sigue teniendo una importante carga simbólica para el nacionalismo judío.

Quizás volviéndonos conspiranoicos, podríamos asociar la zona con un halo trágico que daría otra vuelta de tuerca al Muerto del significado del Mar Muerto, pero como toda afirmación, basta con encontrar un sólo momento en que no se cumpla para que tan agorera predicción se derrumbe. Y esa contradicción es el Parque Nacional de Ein Guedi. Ríos, cascadas y un montón de vida animal. Contradiciendo a su vez la definición de desierto, no hay mejor manera de describir Ein Guedi que como un oasis.

Y esto es sólo una pequeña parte de lo que puede encontrarse en esta zona tan orográficamente interesante. Tanto que está relacionada incluso con Mozambique. Si, con un lugar a 5000 kilómetros de distancia, pues toda esta zona se asienta sobre el Gran Valle del Rift, una gran fractura geológica que va separando poco a poco a la Península Arábica del resto de África.

De hecho el propio Mar Rojo es el resultado de esta separación y de ahí la escarpada orografía de toda está franja que se puede ver en una escala menor en el Valle de Araba, una parte del Gran Valle del Rift que es donde nos encontrábamos, enfrentándonos a un lado a las montañas de Jordania y a otro las de Israel. Montañas que se van diciendo adiós, alejándose poco a poco.

Dentro de este valle y muy cerquita del Sur se pueden ver otro parque natural donde las montañas juegan un papel muy importante, es el Timna Park. Un lugar ya conocido por los egipcios por su alta cantidad de cobre, de hecho cuenta con las minas más antiguas del mundo y con un paraíso de fenómenos geológicos que son sin lugar a dudas su principal atracción. Esculturas con la mano calmada de la erosión, moldeando arcos, montañas y creando formas como champiñones.

En resumen, un montón de excusas para pasar unos cuantos días en el desierto. ¿Quién se apunta?

Parte del minubetrip por Israel, junto con Carlos y Miguel.

Atrás quedaba el fugaz paso por Tel Aviv, donde habíamos aterrizado apenas unas horas atrás. Dejábamos las aguas del Mediterráneo para dirigirnos al sur, al Mar Rojo. Atravesábamos el desierto del Néguev entrando en un mar de arena, rocas y formaciones montañosas que lo hacían bello, pero tremendamente terrible.

La región más grande de todo Israel donde solo vive un 10% de la población, hogar de beduinos y una de las zonas que fue durante mucho tiempo una autopista de caravanas de camellos cargadas de especias, rutas comerciales que atravesaban la península arábiga paso a paso desde India y China para llegar a Europa.

Las hileras de camellos se han sustituido hoy por carreteras, barcos y aviones, pero aún quedan muchos restos de lo que fue una época donde el desierto, tan duro como era, estaba lleno de ciudades, que servían de parada para los mercaderes, pequeños oasis en la inmensidad de la arena.

Por ello, aunque ya solo quede el esqueleto, las ruinas de Avdat pueden darnos una idea de las dimensiones de una ciudad creada sobre y dentro de una montaña. Estación de servicio de los nabateos. Probablemente no os suenen, pero seguro que Petra (en Jordania) si que lo hace. Petra era la capital de este pueblo y la ruta que pasa por Avdat la unía con el puerto de Gaza. Una de las múltiples ramificaciones que unían Oriente y Occidente, junto con la también famosa ruta de la Seda, que cruzaba el continente asiático más al Norte.

Recorrer ese desierto debía tener su dificultad, por muchas estaciones y sorprendentes técnicas de obtención de agua que estas tuvieran y los beduinos que quedan hoy en día (algo más de 160.000 en todo el Néguev) siguen manteniendo muchas de esas técnicas, aunque muchos hayan dejado la vida nómada de manera voluntaria o forzada, y así pudimos verlas recorriendo una parte del desierto, las montañas de Nahal Shlomo.

Lo de hacer un paseo en camello tiene su aquel, pasa lo mismo que cuando estás a caballo, tu piensas que tienes el control, pero en cuanto el animal lo decide, hace lo que le da la gana. Bien sea pararse a pastar o negarse a avanzar, sin importar el ímpetu que pongas en hacerte con el mando. Una vez en marcha el bamboleo es inevitable de un lado a otro, y o aprendes a moverte con el o acabarás con unas bonitas agujetas en la espalda. Aún así, su caminar tan calmado y el bamboleo, hace que sea una experiencia bastante tranquila e incluso relajada.

Además el entorno era espectacular, ganando en belleza según avanzaba la tarde y el atardecer pintaba los picos de las montañas. Tiempo para hacer una fuego y hacer a base de harina y agua, pan de pita para acompañar con queso o humus, mientras el cielo se oscurecía y aparecían las estrellas. Hora de volver a casa.

Una de las imágenes que tenemos de los desiertos suele ser la de un cambiante mar de dunas. El Néguev no gasta de estas, pero en cambio si que tiene un fenómeno único que sólo se puede encontrar en esta zona. Los Makhteshim. En apariencia un cráter gigantesco, en forma, pero no en origen. Los cráteres se asocian a dos fenómenos, por impacto (como por ejemplo un meteorito) o por explosión (como un crater volcánico). Sin embargo un Makhtesh surge de otra manera, es lo que se llama un circo de erosión.

La explicación más básica sería que una capa de roca dura (caliza o dolomita) se encuentra encima de otra roca más blanda, como la arenisca. La erosión va haciendo que la roca más blanda se vaya desgastando hasta que la capa de roca dura se colapsa sobre si misma dejando esta formación. No es un detalle minúsculo, el Makhtesh Ramon tiene 40 kilómetros de largo por unos 8 de ancho. Inmenso es un buen adjetivo a usar en esta ocasión.

Con esto llegábamos a Eilat, junto al Mar Rojo, el lugar donde el triángulo invertido que forma el país de Israel acaba en punta. Ahí, es donde más estrecho es, con alrededor de 10 kilómetros entre Egipto y Jordania y sin embargo uno de los lugares más turísticos de Israel, precisamente por la atracción de sus aguas cristalinas y su enorme vida marina. Arrecifes de coral, que sirven de principal reclamo turístico.

La ciudad como tal es una especie de complejo lleno de resorts y hoteles que personalmente no me atrae demasiado, pero las aguas, eso es otro cantar. ¿A quién le apetece bucear?

Parte del Minubetrip por Israel junto con Miguel y Carlos.

Una huelga aérea nos ha regalado un día extra en tierra Santa, lo cual me da unas cuantas horas más para intentar asimilar lo indescifrable de estos callejones inundados de religión. Abrumado.

Jerusalén, Abril 2013

Cruzar el país hacia el sur para pasar del Mediterraneo al Mar Rojo atravesando el desierto de Néguev. En Eilat, Israel. Abril 2013.