Venerdì e Sabato sono passati a trovarmi un paio d’amici e così, per sfuggire al maltempo che minacciava il week-end, ho organizzato una “due giorni” a spasso per le nostre montagne: un paio di “scammellate” ragguardevoli in effetti.

Venerdì la sveglia suona alle sei del mattino e venti minuti dopo si è già in strada a piedi. Risaliamo fino a Gajum proseguendo lungo il sentiero geologico che costeggia il fiume Ravella. Superiamo il Terz’alpe e proseguiamo verso la colma di Ravella e poi giù, oltre il grande faggio del Fo, fino alla fontanella del Sambonsera. Da lì si risale superando prima la Torre Marina e l’attacco della Cresta del 50° OSA e della Cresta GG OSA  raggiungendo lo Zucon da dove il sentiero emerge dal bosco per snodarsi tra le guglie del Moregallo fino alla sua cima.

Una volta in cima siamo rientrati passando da Pianezzo e dal sentiero che scende attraverso il bosco fino ad Oneda ed alla vecchia mulattiera per Valbrona: a valle in tempo per un piatto di spaghetti!

Sabato la sveglia suona di nuovo alle sei. Il tempo è ancora coperto ma non sembra minacciare pioggia. Risaliamo nuovamente tutta la valle Ravella ma, giunti al Fo, iniziamo a salire verso il Corno Orientale. Superata la ripida salita che condude al più basso dei tre corni accompagno i miei soci alla scoperta dalla meravigliosa spaccatura nella roccia, un lungo corridoio tra celebri pareti, che si cela alle spalle del Pilastrello.

Da lì inizia la nostra salita al corno Centrale proseguendo poi verso la sommità del Corno Occidentale arrampicando attraverso il “caminetto”. Ormai il più è fatto, sono le undici e mezza ed il nostro viaggio inizia la sua discesa: prima il passo della vacca e poi la dorsale per Cranno. Alla una e mezza siamo già seduti sulla panca della Trattoria al Lambro ordinando spaghetti con la salsiccia e bevendo birra.

In due giorni abbiamo macinato un bel po’ di strada e, confesso, ritrovarsi stravolti con i piedi sotto una tavola è stato un bel piacere. C’è qualcosa di “liberatorio” nel faticare in montagna, qualcosa che ti lascia svuotato e colmo allo stesso tempo.

Sudato ed affaticato sentivo le gambe pesanti e stanche mentre tracannavo birra e chiacchieravo con gli altri:  ero semplicemente abbandonato sulla seggiola della trattoria ma, per un attimo piacevolmente lungo, quello era il mio posto nel mondo. Alla Salute!

Davide Valsecchi

Nota: ho aggiornato il sistema di visualizzazione dei percorsi GPS. Ora dovrebbe comparire un tracciato altimetrico ed altre nuove funzionalità. Se qualcuno dovesse avere problemi nel visualizzare correttamente questo nuovo sistema è pregato di farmelo sapere in modo che possa “riparare” eventuali disfunzioni. Grazie =)

Settimane fa, quando ancora la pioggia imperversava quasi quotidianamente, mi sono lanciato nell’esplorazione di un sentiero di cui avevo molto sentito parlare ma che non avevo mai percorso: il Sentierone di Canzo.

Onestamente non saprei spiegare tale nome, il sentiero non è neppure particolarmente grande, ma deve avere avuto una certa importanza nel passato. Il sentiero  permetteva di raggiungere da Canzo l’Alpe Carella passando a mezza costa sul fianco del monte Pessora ed evitando così le paludi, le marcite ed i briganti che infestavano il Lago del Segrino nei tempi andati.

Non lo percorro mai perché, tipicamente, per salire sul Cornizzolo utilizzo altri sentieri. Sul versante canzese del Cornizzolo abbiamo infatti  Il 7 che da Gajum che attraversa la Ravella e che è il più utilizzato, il 6 che invece parte da San Miro e risale lungo il crinale fin sotto la torre dei ripetitore, oppure il 3 che dal lazzaretto di Canzo risale la val Pesora e segue tutta la cresta. Volendo si può anche risalire dalla colma di Ravella superando il Malascarpa.

Quindi no, il Sentierone non lo avevo mai fatto e probabilmente avevo scelto la giornata peggiore per il mio sopraluogo. Dal cielo scendeva un acqua battente che a tratti si trasformava in grandine ed alla fine del mio giro ero fradicio ed infreddolito come un pulcino.

Per imboccare questo percorso è necessario risalire del lazzaretto di Canzo seguendo il percorso del sentiero numero 3 fino ad un bivio dotato di indicazioni e cartelli. Da qui in avanti il sentiero piega a mezza costa sul fianco della montagna proseguendo senza troppi strappi al di sopra del lago e delle rocce che si intravvedono tra gli alberi.

[Foto del fianco del monte Pesora presa dalla cima del monte Scioscia]

Una volta giunti all’Alpe Carella possiamo scegliere tra diverse opzioni per salire alla cima o al rifugio Maria Consigliere. Si può percorrere la strada asfaltata (opzione meno gradevole), il sentiero che risale sul lato orientale del Cornizzolo oppure la via occidentale delle creste che si ricongiunge poi più in alto con il sentiero numero 3.

Viste le condizioni meteo particolarmente avverse ho percorso un po’ di tutti e tre cercando riparo al rifugio prima di scendere per il sentiero numero 7. Il colpo d’occhio sul lago, quasi sempre nascosto dagli alberi, era però abbastanza suggestivo anche in una giornata tanto pessima, credo quindi che avrò altre occasioni di ripercorrerlo accompagnando i ragazzi che seguo con il progetto di Montagna-Terapia.

Vi lascio il tracciato GPS qualora voleste lanciarvi anche voi alla scoperta del nostro territorio!

Davide Valsecchi

Sabato mi sono lanciato nell’esplorazione delle alte scogliere di dolomia che sovrastano Onno. Di buon mattino mi sono messo in viaggio chiudendo a piedi la distanza tra Asso e Crezzo. La via più breve era salire fino alla cima del monte Megna e seguirne la dorsale fino al laghetto di Crezzo e così ho fatto.

In due ore ho macinato 10km di strada e quasi  600 metri di dislivello prima di poter iniziare a “darmi da fare” per davvero.  La giornata era calda ma fortunatamente il cielo era qua e là velato salvandomi un po’ dalla morsa del sole di Maggio.

Giunti al bivio che conduce alla Madonnina di Crezzo ho imboccato il sentiero numero UNO in discesa con l’intento di utilizzare il numero SETTE per risalire. Voglio subito dire che entrambi i sentieri sono incredibilmente panoramici ma sono assolutamente sconsigliati a chi non sia pratico di montagna ed abbia esperienza sufficiente per muoversi tra prati e roccette seguendo un sentiero spesso di difficile interpretazione. Entrambi i sentieri sono classificati EE (Escursionisti Esperti) e sebbene non abbiano particolari passaggi tecnici meritano abbondantemente questa classificazione.

Da quasi 900 metri di quota si scende a 250/200 metri fino alle sponde del lago per poi risalire superando salti e strapiombi attraverso i prati che li cingono. Guardando in basso in più delle volte ci si ritrova il lago tra le gambe e questo dovrebbe darvi la misura di quanto possa essere esposto il sentiero in alcuni punti.

La segnaletica ed i segnavia sono presenti e rimarcano la buona volontà di chi cerca di mantenere in buone condizioni il sentiero ma, nonostante questo, spesso è richiesto occhio e logica per ritrovare il percorso laddove si perde nell’erba alta, tra le piante del bosco o tra le roccette. Le capre, inoltre, hanno una smisurata passione nel creare falsi sentieri che terminano il più delle volte nel vuoto. Quindi attenzione!

L’UNO in discesa non mi ha dato molti problemi, corre sul fianco sinistro dell’imponente canalone della Val Ferrera così come il SETTE si sonda sul lato destro. Solo in prossimità della località “Darniga” vi sono un paio di catene poste più per sicurezza che per reale necessità. Da quel punto, in cima al “Ceppo di Onno”, si domina il porto ed il paese sottostante dall’alto di una verticale e strapiombante parete. Molto panoramico ma anche esposto!

Il sentiero UNO termina a ridosso del grande muro di protezione che cinge le spalle di Onno e, una volta superato il sottopassaggio, si segue il muro sul lato opposto per imboccare il sentiero marcato CINQUE  e SEI da cui parte anche il sentiero SETTE.

In questo tratto di strada si incontrano i famosi “Ulivi del Lago” che crescono nei prati protetti dalla roccia ed esposti ai benefici del lago.

Il SETTE in salita è un sentiero di tutto rispetto (l’espressione esatta sarebbe “è un calcio in culo come si deve!”). Io l’ho attaccato alle 11:30 ed il caldo rimarcava ad ogni passo la ripidezza e l’intensità del percorso. Vi consiglio, oltre di evitare un simile orario, di non commettere il mio stesso errore: ”Vado al lago, quindi calzoncini corti!”. Già, perché il sentiero non solo è spesso travolto da rovi ed ortiche ma pullula di serpenti ed animali striscianti che si agitano al vostro passaggio: un paio di jeans o di pantaloni lunghi e robusti avrebbero reso meno inquietante ogni passo nell’erba alta!

In particolare ho incontrato moltissimi ramarri verdi brillante di ragguardevoli dimensioni. Sono rimasto stupito perché altrove sul nostro territorio non avevo mai incontrato “lucertole” così grandi: complice il caldo avevo l’impressione di essere di nuovo in Africa!

Rocce, prati, guglie e placche: il sentiero SETTE offre un po’ di tutto e, semplicemente voltandosi, vi regala uno sguardo sul lago e sulle Grigne davvero sorprendente. Qua e là si incontrano piccole oasi dove il prato e le piante cospirano per tentarvi con angoli d’incanto durante la durissima salita: attenzione, fermarsi significa ritrovarsi a lottare con se stessi per ripartire!

A metà della salita si incontra la località “Crotascia” dove una “pancia” della roccia crea un riparo sotto cui riparsi. Tutta la zona è invasa dagli escrementi delle capre ma è un ottimo posto per ritirarsi qualora vi dovesse sorprendere il brutto tempo.

Poco prima di giungere al culmine della salita si incontra la grande croce posta a ricordo dell’incidente aereo del 1987. Tutta l’area sottostante, dove presumo si sia schiantato l’aereo, è davvero inospitale e terribile, una valle buia dove la terra sembra franare costantemente trascinando con sé alberi e detriti.  Forse era la suggestione ma è una parte del percorso davvero inquietante.

In quel punto ho perso il sentiero e mi sono ritrovato in una gola buia ed umida. Mi sono imbattuto in due caprioli (che hanno cercato di farmi la pelle facendo rotolare a valle scariche di sassi) ed un grosso scorzone nero che come un fulmine mi ha tagliato la strada (facendomi prendere un colpo!). Ne avevo abbastanza e, visto che quel posto davvero non mi piaceva, ho puntato dritto lungo il canalone risalendo tra sfasciume e rocce riguadagnando la luce oltre il bosco. Curiosamente mi sono ritrovato davanti la chiesetta commemorativa dell’incidente aereo e l’attacco del sentiero SETTE si trovava lì poco distante. Gli ultimi 50 metri di dislivello del mio tracciato GPS prendeteli con beneficio d’inventario quindi.

Ormai erano le due del pomeriggio, avevo caldo e fame e così ho deciso di ripiegare verso San Giorgio passando da Crezzo e dai prati di Prezzapino. Da lì amici mi hanno dato un comodissimo passaggio verso casa. Ormai il mio GPS annoverava 22, 5km e 2.020 metri di dislivello in quasi sette ore di cammino: potevo averne abbastanza!

Sebbene l’UNO ed il SETTE mi abbiano fatto penare non poco credo siano due bei percorsi, molto difficili ma con un grande potenziale. Partendo da Onno (ed evitando tutto il mio lungo preambolo attraverso Megna) possono essere un ottimo allenamento e possono ripagare le fatiche con un magnifico tuffo nel lago a fine escursione.

Un percorso decisamente sconsigliato a chi non abbia adeguata esperienza e non sia disposto a “soffrire” un po’.

Davide Valsecchi

Prosegue la mia esplorazione nelle affascinanti pendici della fascia costiera di Oliveto Lario dopo l’articolo che ho scritto qualche giorno fa: Paradiso e Castel di Leves. Confesso di essere rimasto colpito da quel territorio e di voler esplorare le grandi gole che dalle sponde del lago risalgono verso la sommità di Castel di Leves.

Spulciando tra i libri e le pubblicazioni ho trovato una piccola guida ai sentieri della zona. La cartografia è piuttosto approssimativa ma sufficiente per iniziare a studiare i vari sentieri già presenti sul territorio.

Domani, Sabato 12, intendo percorrere la dorsale del Monte Megna e, una volta giunti a Crezzo, visionare il sentieri 6 e 7 che scendono verso Onno. Sulla guida ho trovato le seguenti indicazioni e spero di aggiornarle domani con qualche foto e con un tracciato Gps.

Sentiero N. 5 e 6:  Onno – Alpetto – Madonna del Ghisallo
Grado di difficoltà: tracciato panoramico a tratti impegnativo. (EE)
Porta verso l’Alpetto e quindi, congiungendosi con il sentiero 14, da Vassena arriva alla Madonna del Ghisallo. Una deviazione permette di raggiungere tramite un sentiero panoramico la Conca di Crezzo (sentiero 6). L’ambiente selvaggio, con precipue caratteristiche di alta montagna, è reso pittoresco da passaggi tra cascatelle, gole profonde, pareti e picchi rocciosi. II sentiero 6 che presenta tratti difficoltosi (resi più sicuri da catene) si percorre da Onno in circa 3h e 30 minuti, mentre 3h circa occorrono da Onno all’Alpetto (sentiero 5).

Sentiero N. 7 Onno – Conca di Crezzo (Via Biancabella)
Grado di difficoltà: tracciato panoramico a tratti impegnativo. (EE)
Dalle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche molto simili ai sentieri 5 e 6, a tratti anche più accentuate, porta alla Conca di Crezzo passando poco prima sul luogo del disastro aereo dell’ATR 42, dove è stata posta una Croce in ricordo della tragedia e dove sarà realizzato un sacrario in memoria di tutte le sciagure aeree. Altri sentieri (senza segnavia) sono quello di Peschiera, verso Vassena (originariamente arrivava al paese: vedi sentiero 12). II sentiero dei Novelli verso la località Mulino. II sentiero di Lim e di Pollona poco distante dal quale si erge la Falesia dell’Occhiolo, palestra naturale per giovani alpinisti, intermedi tra il sentiero 1 e il 3. Infine sentieri di collegamento permettono, a chi è pratico della zona (o si avvale di una guida) itinerari alternativi. Tempo di percorrenza: circa 2 h 30 minuti

Sentiero N. 1 Onno – Conca di Crezzo – Rif. La Madonnina (Via Darniga)
Grado di difficoltà: alcuni tratti esposti sono resi sicuri da catene (EE).
Ripido, tortuoso e stretto, rappresenta la via diretta per la conca di Crezzo e quindi per il Rifugio “La Madonnina”. II percorso, come la meta, offre ampi panorami su tutto il ramo di Lecco con in primo piano, come per tutti gli altri sentieri, il complesso delle Grigne, che si eleva impetuoso proprio di fronte ad Onno. Inoltre particolarmente caratteristica la prima parte del percorso quando si sale costeggiando lo strapiombante “Sasso di Ormo”. Tempo di percorrenza: circa 1 h 40 minuti

Onestamente non credo affatto a questi tempi di percorrenza ed il guaio è che invece mi conosco fin troppo bene: il mio roccambolesco piano, tutto ancora da verificare, è di fare gli 8km della dorsale di Megna e poi di rimbalzare su e giù facendo il 6 in discesa, il 7 in salita, l’1 in discesa e poi rientro via San Giorgio.

Staremo a vedere che succede domani!

Davide Valsecchi

[AIUTO] Se qualcuno da Mandello fosse tanto gentile da inviarmi una foto delle montagne della costa opposta gliene sarei davvero grato!

Ecco inoltre la lista dei sentieri che ho trovato sulla guida.

I Sentieri della Costiera degli Olivi
N. sentiero     Percorso     tempo     Difficoltà
[Sentieri da Onno]   
n. 1     Onno – Conca di Crezzo – Rif. La Madonnina     1h 40′     EE
n. 3     Onno – San Giorgio – Crezzo     3h     E
n. 5-6     Onno – Alpetto – Madonna del Ghisallo     3-3,30h     E-EE
n. 7     Onno – Conca di Crezzo (Via Biancabella)     2,30h     E-EE
[Sentieri da Vassena]   
n. 12     Vassena – Madonna delle Selve     30′     T
n. 14     Vassena – Madonna del Ghisallo – Magreglio     1h     T
n. 16     Vassena – Civenna     1 h     E
n. 18     Vassena – Sumpiazzo – Civenna     2 h     E
[Sentieri da Limonta]     
n. 21     Limonta – Civenna (Via Dei Monti)     1h     T
n. 23     Limonta – Limontasca – Guello     1,30 h     T
n. 25     Limonta – Guello     1h     E
n. 27     Limonta – Chevrio – Makallè     1,30h     E

“Gichin Funakoshi , fondatore dello stile di Karate-do Shotokan, nacque ad Okinawa ed all’età di 54 anni fu inviato a Kyōto per rappresentare l’isola durante un’esposizione di arti marziali ed educazione fisica. Qui incontrò Jigoro Kano, fondatore del Judo che all’epoca aveva 62 anni. Kano, entusiasta dello stile mostratogli da Funakoshi, lo invitò a tenere una dimostrazione nel suo dojo a Tokyo e, rivestendo un importante carica all’interno del ministero dell’educazione, lo invitò a rimanere per divulgare la sua arte. Funakoshi sentendo le parole di Kano, decise di rimanere a Tokyo per divulgare il karate iniziando a dare vita alla sua scuola e formando i propri alievi.”

Questo è ciò che ho scoperto questa sera: i due maestri si erano conosciuti ed avevano avuto modo di condividere l’esperienza della propria arte. Mi piace pensare anche che, ormai anziani, siano diventati persino amici giungendo ad una meta comune attraverso cammini diversi.

All’età di otto anni iniziai a praticare Judo in una piccola palestra di Pontelambro guidato da un buon amico ed un ottimo maestro. Ho studiato Judo fino all’età di diciannove anni imparando spostamenti, prese, tecniche di proiezione, lotta corpo a corpo, leve articolari e tecniche di strangolamento.

All’età di ventun’anni mi trasferii a Milano iscrivendomi all’Università ed iniziai a studiare Karate-do in una piccolissima palestra di Lambrate, guidato ancora una volta da un buon amico ed un ottimo maestro. Ho studiato Karate fino all’età di trent’anni imparando i cinque Heian, i cinque katà della pace.

Io sono nato a ridosso del Lambro e trovo curioso come lo scorrere di questo fiume mi abbia accompagnato attraverso lo spazio ed il tempo legando nel mio cuore due discipline, due palestre, due maestri.  Allo stesso modo trovo curioso come lo scorrere della vita abbia unito anche due straordinari personaggi, due Maestri, creando tra loro un legame tanto forte.

Ora sono chiamato a continuare la mia pratica lontano dal Dojo e nel mio allenamento omaggerò il legame tra Kano e Funakoshi  ringraziando i miei maestri per le affinità e le differenze con cui hanno saputo offrirmi i loro preziosi insegnamenti e la loro sincera amicizia. Grazie.

Davide Valsecchi

« Il jūdō è la via (道) più efficace per utilizzare la forza fisica e mentale. Allenarsi nella disciplina del jūdō significa raggiungere la perfetta conoscenza dello spirito attraverso l’addestramento attacco-difesa e l’assiduo sforzo per ottenere un miglioramento fisico-spirituale. Il perfezionamento dell’io così ottenuto dovrà essere indirizzato al servizio sociale, che costituisce l’obiettivo ultimo del jūdō.  Jū (柔) è un bellissimo concetto riguardante la logica, la virtù e lo splendore; è la realtà di ciò che è sincero, buono e bello. » (Jigorō Kanō)

« Come la superficie di uno specchio riflette qualunque cosa le stia davanti, così il karateka deve rendere vuota la sua mente da egoismo e debolezze, nello sforzo di reagire adeguatamente a tutto ciò che potrebbe incontrare. »  (Gichin Funakoshi)

I venti precetti del Karate di Gichin Funakoshi

• Non bisogna dimenticare che il Karate comincia con il saluto, e termina con il saluto.
• Nel Karate non si prende l’iniziativa dell’attacco.
• Il Karate è un complemento della giustizia.
• Conosci dapprima te stesso, poi conosci gli altri.
• Nell’arte, lo spirito importa più della tecnica.
• L’importante è mantenere il proprio spirito aperto verso l’esterno.
• La disgrazia proviene dalla pigrizia.
• Non pensare che si pratichi Karate solamente nel Dojo.
• L’allenamento nel Karate si prosegue lungo tutta la vita.
• Vedi tutti i fenomeni attraverso il Karate e troverai la sottigliezza.
• Il Karate è come l’acqua calda, si raffredda quando smetti di scaldarla.
• Non pensare a vincere, ma pensa a non perdere.
• Cambia secondo il tuo avversario.
• L’essenziale in combattimento è giocare sul falso e sul vero.
• Considera gli arti dell’avversario come delle spade.
• Quando un uomo varca la porta di casa, si può trovare di fronte a un milione di nemici.
•  Mettiti in guardia come un principiante, in seguito potrai stare in modo naturale.
• Bisogna esguire correttamente i Kata, essi sono differenti dal combattimento.
• Non dimenticare la variazione della forza, la scioltezza del corpo e il ritmo nelle tecniche.
• Pensa ed elabora sempre.

Certo, nel Lario i ghiacciai si sono “estinti” da parecchio tempo e nonostante tutto le previsioni del tempo non sono così pessime da suggerirne la ricomparsa. Tuttavia i ghiacciai sono un’ambiente davvero speciale e tipico delle  le nostre Alpi. Per tanto credo ogni appassionato di montagna dovrebbe conoscerne le nozioni fondamentali.

Sul territorio italiano i ghiacciai più vicini a noi  sono il Ghiacciaio del Ventina ai piedi del Disgrazia, la Vedretta della Spianata sulla sommità del pizzo Tambò in Vallespluga ed  il Ghiacciaio dei Forni in alta Valtellina.

Un ghiacciaio si forma grazie ad un lungo processo di trasformazione di quella che possiamo considerare neve perenne, ossia quella neve che non si scioglie o sublima durante l’estate ma che riesce a perdurare nel tempo. Questa neve, per effetto del gelo e della compressione, si trasforma attraverso stati intermedi fino a diventare ghiaccio vivo nell’arco di un centinaio d’anni.

Descrivere tutti i complessi processi che caratterizzano un ghiaccio richiederebbe davvero uno spazio molto abbondante e per tanto iniziamo definendone la morfologia e le caratteristiche principali.

Innanzitutto un ghiacciaio si divide in due zone principali: il bacino collettore, dove si accumulano le precipitazioni nevose e dove avviene la trasformazione della neve in ghiaccio, ed il bacino ablatore, o di erosione, dove questa massa di ghiaccio defluisce principalmente per effetto della gravità. Un ghiaccio è infatti da considerarsi in costante movimento e la velocità di questo moto dipende da numerosi fattori esterni ed interni.

Ciò che di questo lento traslare interessa maggiormente gli alpinisti  è l’effetto che esso crea sulla sua superficie del ghiacciaio. Le tensioni dovute alle diverse velocità di deflusso causate dai cambi di pendenza, strozzature, ostacoli e accidenti del letto di scorrimento provocano nella massa di ghiaccio in movimento delle spaccature più o meno profonde. Tali spaccature sono definite comunemente crepacci e rispetto alla loro posizione all’interno del ghiacciaio si distinguono in:

• crepacciate terminali ovvero spaccature più o meno ampie situate nella parte alta del ghiacciaio al limitare del bacino di alimentazione. Separano la parte in movimento del ghiacciaio da quella parte di ghiaccio che rimane fissa sulle pareti delle montagne che circondano il bacino di alimentazione.
• crepacci marginali situati nella parte laterale del ghiacciaio a contatto con le pareti del letto di scorrimento del ghiacciaio.
• crepacci centrali situati appunto nella zona centrale della lingua ghiacciaio.
• crepacci frontali situati sulla fronte della colata del ghiacciaio.

Esistono due principali tipologie di crepacci: quelli a forma di “V” (a volte detti anche a “Y”)  sonofenditure più o meno larghe in superficie ed in progressivo restringimento verso il fondo,  oppure i crepacci a forma di “campana”, ossia più o meno stretti in superficie hanno le pareti interne che si allontanano scendendo verso il fondo.

Quando il letto di scorrimento si affaccia su di un brusco cambio di pendenza, dovuto ad una scarpata o ad un dirupo, nel ghiaccio si producono delle fratture molto più marcate ed evidenti che provocano la formazione di blocchi di ghiaccio accavallati. Questi crolli e queste fratture danno luogo ad un paesaggio caotico e tormentato di crepacci e blocchi di ghiaccio che prende il nome di seraccata.

Crepacci e seracchi, essendo provocati dalle cause sopracitate, si vengono a trovare sempre nello stesso posto e sono normalmente segnalati nelle carte topografiche.

Potremmo ancora dilungarci sul deflusso dell’acqua all’interno del ghiacciao o affrontare la diversa tipologia di ghiacciaio (alpini, himalayani, pirenaici, scandinavi, ecc) o sulle diverse tipologia di morena, tuttavia credo che per ora questa introduzione possa bastare per aiutare i neofiti ed abbastanza concisa per non far cadere sulla mia testa aspre critiche da pate degli esperti.

Resta chiaro per tutti che il ghiacciaio è per la sua natura selvaggia e mutevole uno degli ambienti più difficili e pericolosi e, come tale, non dovrebbe mai essere affrontato da soli e privi delle nozioni e dei materiali necessari a garantire una progressione in sicurezza.

Davide Valsecchi

[Ringrazio la Sezione Escursionisti Milanesi del Club Alpino Italiano (http://www.caisem.org) per le dispense da cui ho attinto l'immagine del ghiacciaio e parte dei testi]

Nella foto si vede il lago Volaia, un bacino d’acqua azzurra che a duemila metri segna il confine tra Austria ed Italia. Al vostro fianco, se voi foste il fotografo, avreste la vertiginosa bastionata del monte Coglians che con i suoi 2.780 metri è la vetta più alta del Friuli-Venezia Giulia e delle Alpi Carniche.

Sempre se voi foste il fotografo avreste alle vostre spalle il rifugio Lamberteghi ed il sentiero che supera la vecchia caserma della finanza risalendo la valle dal rifugio Tolazzi. Potrei anche sforzarmi e cercare di descrivervi dove sono poste le vecchie trincee scavate nella roccia durante a prima guerra mondiale ma, probabilmente, sbaglierei le proporzioni perché, sebbene chiare nella mia memoria, sono ricordi di bambino.

Al lago avevo accompagnato la mia anziana nonna Antonia (una delle sue emozioni più grandi),  in cima al Coglians ero salito in una giornata d’estate con tutta la mia famiglia “scortando” il mio fratellino, all’epoca di solo 8 anni, con tanto di elmetto e corda di sicurezza. Alla sua stessa età io invece avevo percorso il temibile sentiero “spinotti” senza riuscire a stare zitto un solo minuto per la paura che mi incuteva quel percorso.

Già, sono ormai più di dieci anni che non salgo più fino a quel lago. L’ultima volta ci sono stato in compagnia dei miei compagni di Hindokush99 con gli sci d’alpinismo, da allora i miei scarponi non hanno più calcato la roccia carnica.

Ogni tanto apro le riviste che il Club Alpino Italiano mi invia a casa. Sfoglio le pagine e trovo articoli interi dedicati alle pareti ed alle nuove ed ardite salite compiute sulle montagna di quell’estremo angolo della Carnia. Sfoglio le pagine e scopro che arrivano fin dal Giappone per tentare l’assalto a quella roccia.

Di solito chiudo la rivista e mormoro fastidiato: ”Ero troppo piccolo! Dannazione, ero solo troppo piccolo!” Già, perché io ho trascorso tutte le estati dagli 8 ai 17 anni in quelle valli. In quegli anni, seguendo mio padre, ho imparato a conoscere il bosco e gli animali, le bizze del tempo, la fatica ed il silenzio. Ho percorso i fianchi di tutte quelle montagne, passato serate intere stringendo un binocolo per osservare gli animali selvatici al pascolo nell’imbrunire.

Conosco i sentieri, i percorsi ma, per qualche strano motivo, non ho mai alzato lo sguardo, non ho mai puntato verso le vette, su quelle cime belle e brillanti che dominano le valli. Non so, forse perché ai bambini non è permesso “avventurarsi” come faccio oggi, forse semplicemente non era il momento. Forse non ero pronto.

Così lo confesso, se non fosse andato in porto il progetto Montagna-Terapia nel Lario avrei mollato tutto e sarei andato lassù, avrei iniziato un nuovo viaggio da adulto attraverso le montagne delle mia infanzia. Quest’anno sono “inchiodato” qui (si fa per dire): voglio realizzare diversi progetti, voglio spremermi, allenarmi, esplorare il lago e le montagne circostanti in modo ancora più intenso e profondo. Tuttavia se mi chiedeste di esprimere un desiderio per il 2013 vi risponderei senza esitazioni: ”Datemi due mesi di bel tempo da spendere senza preoccupazioni lassù!”

Seduto sulla cima dei Corni guardo le Grigne ed il lago: questa è la mia casa ed è un piccolo tempio dell’alpinismo e dell’arrampicata. Il richiamo delle Alpi Carniche però  è forte ed il profumo selvaggio di quelle terre mi attira più di ogni altra esotica destinazione: “Allenati, impara, migliora: stiamo per tornare lassù!” .

Un saluto ai “fornetti”, spero di rivedervi presto!

Davide Valsecchi

Questa mattina ho portato i ragazzi del gruppo di montagna-terapia in giro per i prati di Piazzo sopra Valbrona. Una bella passeggiata nel verde di un paio d’ore attraverso la val Cerrina e le sue suggestive piante.

Visto che nel pomeriggio ero libero ho continuato il mio “giro” dando la caccia ad un sentiero che avevo intravvisto ma ancora mai esplorato. Nel Novembre scorso, infatti, ero risalito da Vassena ed avevo percorso il sentiero che da Civenna si allunga verso Barni e raggiunge Valbrona passando da Crezzo e San Giorgio.

Poco oltre la “bolla” di Barni mi ero imbattuto in un cartello che indicava un sentiero EE che puntava verso le scogliere che sovrastano Onno. Purtroppo nessuno dei mie compagni di quel giorno poteva  essere considerato un Escursionista Esperto e, non conoscendo il percorso, avevo semplicemente tirato dritto. Oggi intendevo rimediare esplorando a fondo quel tracciato!

Risalendo di gran carriera da San Giorgio ho raggiunto Crezzo e mi sono allungato fino alle pendici occidentali del Castel di Leves proseguendo verso Barni e Magreglio. Il sentiero è marcato con bolli blu e lungo il percorso, probabilmente molto sfruttato dagli amanti della Mountain Bike, ci sono indicazioni MTB in spray rosso.

Finalmente ho raggiunto il bivio così come lo ricordavo. Le indicazioni riportano “Paradiso” e “Castel di Leves – sentiero per EE”. Il Castel di Leves è una montagna davvero affascinante che gode di un panorama mozzafiato davvero incredibile. La via più comoda per accedere alla cima è proprio da Crezzo attraverso un sentiero che si snoda tra le caratteristiche rocce ed il bosco.

Non ero mai salito da Nord ed ho avuto una piacevolissima sorpresa scoprendo finalmente le difficoltà che giustificno l’etichetta EE con cui sono marcati tutti i sentieri che portano al Castel di Leves. Da questo versante infatti il sentiero procede prima attraverso morbidi boschi per poi inerpicarsi sul crinale procedendo quasi a sbalzo sugli abissali canaloni che sovrastano Onno.  Il panorama sulle scogliere è mozzafiato e tutto il percorso corre su di una cresta erbosa molto esposta.

Quasi raggiunta la cima ho lasciato il sentiero per avventurarmi sulle terrazze erbose sottostanti superando uno dopo l’altra i piccoli salti di roccia che le dividono. Poi la roccia termina e sotto di me solo il vuoto mi separava dal lago e dalle case di Onno.  Io ero a quota 900 mentre le sponde del lago sono a 200 metri sul livello del mare: abbarbicato su uno sperone di roccia cercavo di fotografare i tetti delle case 700 metri più sotto senza inquadrarmi le punte degli scarponi. Impressionante!

Sulle Grigne rimbombavano tuoni di un temporale primaverile ma intorno a me ancora risplendeva il sole: ero in uno dei posti più selvaggi e dimenticati del nostro territorio,  uno scenario magnifico, un terrazzo sul Lario come pochi ne ho incontrati. Confesso di essere rimasto rapito dalla bellezza di quegli inaccessibili prati e dall’incredibile quiete in cui sono immersi: stare lassù era rilassante ed eccitante allo stesso tempo!

Per arrivare fin lì avevo arrampicato in discesa lungo alcune piccole placche di roccia ed ero sceso con prudenza sull’erba traditrice fino alla cresta. Non era certo un posto facile da raggiungere eppure qualcuno aveva costruito, proprio nel punto più esposto, una piccola capanna in sasso e lamiera che ora giaceva scomposta nelle sue travature di legno divelte. Mi sono seduto e, guardandomi attorno, ho capito il perché di tanta fatica nel costruire un riparo lassù: davvero magnifico!

Val Vassena, Val Montone, Val Ferrera e Val Bianca: ecco i nomi degli impervi canaloni che scendono ripidi e quasi verticali sulle sponde sottostanti. Conosco il sentiero che corre sulla spalla della Val Bianca e, guardando dall’alto, mi chiedevo se fosse possibile risalire anche attraverso gli altri canali. Spingendomi oltre le rocce studiavo con lo zoom della macchina fotografica i sentieri delle capre che sembravano salire: andremo a curiosare anche laggiù prima o poi!

Come sempre “attenzione”: il sentiero è segnato come EE ed ha delle concrete difficoltà. Abbandonarlo per avventurarsi nei prati tra le rocce è davvero rischioso ed è decisamente sconsigliabile se non possedete le competenze e l’esperienza per affrontare quel tipo di ambiente.

Davide Valsecchi