Pour bénéficier de cette nouvelle norme et garantir un réseau capable de couvrir 100% de vos locaux, l’Installation de Wi-Fi professionnel pour entreprise à Paris devient un choix stratégique : moins de coupures, une vitesse multipliée et une connexion fiable pour vos collaborateurs comme pour vos clients.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 7 et en quoi diffère-t-il des générations précédentes pour votre entreprise ?

Le Wi-Fi 7, aussi appelé norme IEEE 802.11be, est la nouvelle génération de réseau sans fil qui succède au Wi-Fi 6 et 6E. Conçu pour répondre aux besoins croissants des environnements professionnels, il apporte des avancées majeures en termes de débit, de stabilité et de gestion de la densité d’appareils. Pour une entreprise à Paris, cela signifie un réseau capable de supporter sans ralentissement des visioconférences HD, des applications cloud gourmandes et des centaines d’appareils connectés en simultané.

Concrètement, le Wi-Fi 7 permet d’atteindre un débit théorique allant jusqu’à 46 Gbps, contre environ 9,6 Gbps pour le Wi-Fi 6. Cette multiplication par 4 change la donne pour les bureaux ouverts, les hôtels ou les espaces de coworking où chaque utilisateur attend une connexion instantanée et fluide. En parallèle, la latence est drastiquement réduite, rendant possible des usages critiques comme la réalité augmentée, la téléphonie IP de haute qualité ou le streaming en 8K sans coupure.

Les innovations techniques clés du Wi-Fi 7

– Multi-Link Operation (MLO) : les appareils peuvent se connecter simultanément sur plusieurs bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Résultat : moins de congestion et plus de fiabilité, même aux heures de forte utilisation.

– Modulation 4096-QAM : amélioration du codage des données, permettant d’augmenter la vitesse de transmission de 20% à capacité égale.

– Canaux plus larges (jusqu’à 320 MHz) : chaque canal peut transporter plus d’informations, ce qui multiplie le débit ressenti par utilisateur.

– Efficacité énergétique : meilleure gestion des connexions, utile pour les objets connectés (IoT) déployés dans les hôtels et bureaux modernes.

En quoi cela change réellement pour vous

Pour un hôtel parisien accueillant plusieurs centaines de clients connectés, cela signifie une connexion stable pour chaque chambre, sans ralentissement lors des pics d’utilisation. Pour une entreprise, c’est la possibilité de réduire les coupures réseau de 80% en moyenne et de garantir un taux de disponibilité supérieur à 99,8%. Autrement dit : plus de productivité pour vos équipes et une expérience client renforcée dans l’hôtellerie.

Les bénéfices concrets du Wi-Fi 7 pour les professionnels parisiens

Le passage au Wi-Fi 7 ne se limite pas à une évolution technique : il transforme directement la manière dont les entreprises et les hôtels parisiens utilisent leur réseau au quotidien. Les bénéfices sont mesurables et ont un impact immédiat sur la productivité interne comme sur l’expérience client.

1. Une vitesse multipliée pour les usages critiques

Avec des débits théoriques jusqu’à 46 Gbps, le Wi-Fi 7 offre une vitesse près de 4 fois supérieure au Wi-Fi 6. Concrètement, cela permet de transférer un fichier de 20 Go en quelques secondes, d’assurer des visioconférences 4K sans coupure et de gérer en parallèle des centaines de connexions cloud sans ralentissement.

2. Une couverture complète de vos locaux

À Paris, de nombreux bâtiments professionnels souffrent de zones blanches, notamment dans les hôtels haussmanniens ou les open spaces répartis sur plusieurs étages. Le Wi-Fi 7, grâce au Multi-Link Operation et aux canaux élargis, permet de couvrir 100% des locaux même dans les zones historiquement difficiles d’accès. Résultat : vos collaborateurs et vos clients bénéficient partout de la même qualité de connexion.

3. Une stabilité renforcée dans les environnements denses

Les hôtels parisiens et les espaces de coworking doivent gérer des centaines d’appareils connectés simultanément. Le Wi-Fi 7 a été conçu pour ces environnements : il répartit intelligemment la charge entre les différentes fréquences et évite les saturations. Cela se traduit par une réduction de plus de 80% des coupures réseau.

4. Une latence quasi nulle pour les nouveaux usages

Avec une latence divisée par 3 par rapport au Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7 ouvre la voie à des usages avancés : téléphonie IP haute qualité, réalité augmentée, contrôle d’accès en temps réel ou encore streaming en 8K. Pour une entreprise parisienne, cela signifie des réunions en ligne plus fluides et une productivité sans interruption.

5. Une efficacité énergétique pour réduire vos coûts

Le Wi-Fi 7 intègre une meilleure gestion de la consommation énergétique, particulièrement utile pour les objets connectés (IoT) de l’hôtellerie et du tertiaire. Moins d’énergie consommée, c’est aussi une durée de vie prolongée des équipements et une réduction des coûts d’exploitation sur le long terme.

Quels secteurs à Paris vont tirer le plus profit du Wi-Fi 7 ?

Le déploiement du Wi-Fi 7 à Paris ne concerne pas uniquement les grandes entreprises technologiques. Cette norme impacte directement plusieurs secteurs stratégiques de la capitale où la connectivité est devenue un facteur clé de performance et de compétitivité.

1. Hôtels et établissements touristiques

À Paris, plus de 2 000 hôtels accueillent chaque jour des milliers de voyageurs équipés de plusieurs appareils connectés (smartphone, ordinateur, tablette). Avec le Wi-Fi 7, un établissement peut fournir une connexion stable à plusieurs centaines d’utilisateurs simultanés, même aux heures de pointe. Un réseau plus rapide et plus fiable améliore directement la note moyenne sur les plateformes de réservation et favorise la fidélisation des clients.

2. Espaces de coworking et bureaux partagés

Paris compte plus de 400 espaces de coworking. Ces lieux accueillent des professionnels qui dépendent d’une connexion sans faille pour travailler. Le Wi-Fi 7 permet de réduire de 80% les coupures réseau et d’offrir un débit suffisant pour les visioconférences HD, le partage de fichiers volumineux et l’utilisation d’outils collaboratifs en temps réel.

3. Entreprises du tertiaire et sièges sociaux

Les grands ensembles de bureaux parisiens regroupent souvent plusieurs milliers de collaborateurs. Dans ces environnements, la latence divisée par 3 par rapport au Wi-Fi 6 fait la différence : réunions hybrides plus fluides, téléphonie IP plus fiable et accès cloud instantané. Le Wi-Fi 7 devient un atout de productivité mesurable, en réduisant les interruptions de service et en optimisant le temps de travail.

4. Commerces et grandes enseignes

Pour les commerces, le Wi-Fi 7 n’est pas qu’un confort : il permet de sécuriser les paiements connectés, de gérer des milliers de capteurs IoT en magasin (caméras, bornes interactives, étiquettes connectées) et d’offrir un Wi-Fi gratuit de qualité aux clients. Dans un centre commercial parisien, cela peut représenter plusieurs centaines de connexions simultanées sans perte de performance.

5. Espaces événementiels et salons parisiens

Les salons professionnels, congrès et événements accueillent parfois plus de 10 000 visiteurs connectés</strong sur un même site. Le Wi-Fi 7, avec ses canaux élargis et son fonctionnement multi-bande, assure une connectivité stable pour le public, les exposants et les organisateurs. Cela permet de diffuser en direct des conférences, d’alimenter des applications mobiles en temps réel et de garantir une expérience sans coupure.

En résumé, le Wi-Fi 7 pour une entreprise à Paris ne se limite pas à un progrès technologique : il devient un levier stratégique pour les hôtels, commerces, entreprises et espaces événementiels qui veulent rester compétitifs dans un marché où la qualité de connexion influence directement la satisfaction client et la performance opérationnelle.

Déploiement du Wi-Fi 7 à Paris : quels défis et quelles perspectives ?

Si le Wi-Fi 7 promet des performances inédites pour les professionnels, son déploiement à Paris s’accompagne de défis techniques et stratégiques. Pour une entreprise parisienne, comprendre ces enjeux permet d’anticiper les investissements nécessaires et de rester compétitive face à une concurrence de plus en plus digitalisée.

1. Le coût d’infrastructure et de mise à niveau

Adopter le Wi-Fi 7 implique souvent de remplacer ou d’adapter une partie de l’infrastructure réseau : bornes Wi-Fi, switchs compatibles, câblage RJ45 ou fibre optique. Selon la taille des locaux, le budget peut varier de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Toutefois, cet investissement est compensé par la réduction des coupures, l’optimisation du temps de travail et la baisse des coûts liés aux interventions de maintenance.

2. Compatibilité et transition progressive

Bonne nouvelle : le Wi-Fi 7 reste rétrocompatible avec les équipements Wi-Fi 6/6E et Wi-Fi 5. Cela permet une migration progressive sans couper brutalement le service. Néanmoins, pour profiter pleinement des performances, il est nécessaire que vos terminaux soient compatibles Wi-Fi 7. À Paris, cette transition devrait s’accélérer dès 2026 avec la généralisation des ordinateurs portables et smartphones intégrant cette norme.

4. Perspectives pour les entreprises et les hôtels parisiens

Le Wi-Fi 7 n’est pas une simple évolution : il devient un atout compétitif. Les hôtels capables d’offrir un réseau stable à plusieurs centaines de clients simultanés améliorent directement leur note sur Booking ou Google Reviews. Les entreprises du tertiaire, quant à elles, réduisent les pertes de productivité liées aux interruptions réseau et optimisent la fluidité des outils collaboratifs.

SOSmaster Pro : votre expert pour le déploiement du Wi-Fi 7 en entreprises à Paris

Depuis 2005, SOSmaster Pro accompagne les entreprises et les hôtels parisiens dans la modernisation de leurs réseaux. Avec plus de 10 000 installations professionnelles déjà déployées en Île-de-France, nous faisons partie des premiers intégrateurs à proposer des infrastructures compatibles Wi-Fi 7.

Interventions rapides et garanties mesurables

Nous installons vos bornes Wi-Fi 7 et assurons leur configuration complète en moins de 48 heures dans Paris et la petite couronne. Chaque installation est garantie avec un taux de disponibilité minimum de 99,8% afin d’éliminer les coupures qui freinent votre productivité ou dégradent l’expérience de vos clients.

Des réseaux dimensionnés pour vos locaux

Nos déploiements couvrent 100% de vos espaces professionnels, y compris les zones historiquement difficiles d’accès (sous-sols, salles de réunion isolées, étages éloignés des baies de brassage). Pour les hôtels, cela signifie que chaque chambre bénéficie de la même qualité de connexion, sans saturation lors des pics de connexion.

Pourquoi choisir SOSmaster Pro à Paris

Dans un marché où la connectivité est devenue un facteur de compétitivité, nous vous apportons des résultats concrets et mesurables. Vous bénéficiez ainsi d’une expertise locale et de solutions validées sur le terrain.

Si vous cherchez à déployer le Wi-Fi 7 dans votre entreprise à Paris dès aujourd’hui, SOSmaster Pro vous aide à anticiper la transition et à transformer votre réseau en un véritable levier de performance.

Le Wi-Fi 7 pour votre entreprise à Paris n’est plus une option mais une nécessité. Que vous dirigiez un hôtel, un commerce ou un bureau, anticiper cette transition vous garantit un réseau plus rapide, plus stable et plus compétitif.

Critères à prendre en compte pour choisir et mettre en place un amplificateur 4G

La quatrième génération de réseaux cellulaires a changé notre compréhension des communications mobiles. La 4G nous permet de faire beaucoup de choses depuis nos téléphones portables, et le manque ou une mauvaise connexion Web interfère avec notre vie quotidienne, notre travail et nos études. Si vous êtes privé des avantages de l’Internet mobile, l’amplificateur 4G de Nikrans stabilisera votre signal et vous pouvez étudier le catalogue sur cette page https://www.amplificateurlcd.fr/4g-signal-booster/.

Qu’est-ce qu’un répéteur 4G

Un amplificateur 4G est un appareil conçu pour améliorer la réception afin de garantir que votre téléphone dispose d’un bon Internet mobile.
Le principe de fonctionnement d’un répéteur 4G est le suivant. Un signal faible provenant de la station de base est capté par l’antenne extérieure d’un amplificateur de réseau. Depuis l’antenne extérieure, le signal est transmis par un câble au boîtier amplifiant. Là, le signal est intensifié et envoyé jusqu’à l’antenne intérieure. Celle-ci distribue le réseau renforcé dans une zone définie.

Caractéristiques de l’amplificateur 4G

Voyons quels paramètres affectent le fonctionnement du répéteur.

H3 Bandes de fréquences
Le réseau mobile est diffusé à travers différentes gammes de fréquences. Pour la 4G en France ce sont généralement les gammes ci-dessous :

700 MHz
800 MHz
1800 MHz
2600 MHz.

L’amplificateur 4G capte un signal à une ou plusieurs des fréquences susnommées. Cependant, pour choisir le répéteur correctement, il faut connaître les fréquences 4G utilisées par votre opérateur. Pour cela, vous pouvez utiliser des sites spécialisés, par exemple cartoradio.fr, ou télécharger une application qui présente les tours cellulaires les plus proches, comme OpenSignal ou Network Cell Info Lite.

Gain de l’amplificateur

Le gain, mesuré en dB (décibels), indique combien de fois le répéteur peut amplifier le signal. Les amplificateurs Nikrans, tels que LCD-300GD, LCD-250-4G-D ou autres, ont un gain de 60 à 65 dB, ce qui est généralement suffisant pour recevoir un signal 4G de la tour de l’opérateur.
Tous les modèles ont la fonction du contrôle automatique de gain (AGC) qui règle le travail de l’amplificateur de réseau selon les caractéristiques du signal entrant. Les autres modèles offrent également la possibilité d’ajuster manuellement le gain avec la fonction du contrôle manuel de gain (MGC).

Zone de couverture

Lors du choix d’un amplificateur 4G, il est important de faire attention à la zone de couverture de l’appareil. Les répéteurs Nikrans peuvent fournir Internet mobile de qualité aussi bien dans de petites pièces (jusqu’à 300 m2) que dans des zones allant jusqu’à 3000 m2. Choisissez un booster en fonction de l’endroit où vous allez l’utiliser.

Comment installer un amplificateur 4G

L’installation d’un répéteur ne prend que peu de temps et ne nécessite aucune connaissance technique particulière. Chez amplificateurlcd.fr, nous avons conçu nos produits pour être faciles à installer, même pour les débutants. Chaque amplificateur est livré dans un kit complet comprenant tous les composants nécessaires et des instructions détaillées en français.

Il vous suffit de suivre ces quatre étapes simples pour profiter d’un accès internet ininterrompu:

Trouvez un endroit à l’extérieur avec le meilleur signal – c’est là que vous installerez l’antenne extérieure.
Montez-la le plus haut possible et connectez-la à l’aide d’un câble au boîtier amplifiant.
Installez l’antenne intérieure. Connectez-la au boîtier amplifiant.
Branchez l’alimentation de l’amplificateur.
Et voilà, plus de problèmes de connexion !

Quels sont les avantages d’installer des bornes Wifi pour les entreprises ?

Voici les raisons pour lesquelles il est intéressant d’investir dans une borne wifi pour l’entreprise.

Bénéficier d’une couverture étendue et fiable

Pour commencer, les bornes wifi professionnelles sont conçues pour offrir une couverture réseau plus étendue, capable de desservir de grands espaces tels que des bureaux, des entrepôts et des magasins. Elles permettent d’éliminer les zones mortes et de garantir une connexion stable et rapide dans chaque coin de l’entreprise.

La gestion des connexions multiples

Les environnements d’entreprise nécessitent la gestion de nombreux appareils connectés simultanément. Les bornes wifi pour les entreprises utilisent des technologies avancées (comme le MU-MIMO et le beamforming) pour gérer efficacement plusieurs connexions sans sacrifier la performance. Par exemple, dans un commerce, un établissement public ou une agence, il est possible de dissocier les flux de réseau utilisés par les employés, par les visiteurs ou encore par le public.

Une connexion Wifi plus rapide

Les bornes Wifi, contrairement aux répéteurs, font bien plus qu’augmenter le signal. Ils ont pour fonction d’améliorer la qualité du signal là où il y en a besoin.

Renforcer la sécurité des données et des communications

La sécurité des données est essentielle pour protéger les systèmes d’information des entreprises. Les bornes wifi professionnelles offrent des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le WPA3, le filtrage des adresses MAC, et des réseaux invités isolés pour protéger les données sensibles contre les cybermenaces.

Quelques exemples d’utilisation des bornes Wifi dans les entreprises

Voici quelques exemples de TPE-PME utilisant des bornes Wifi pour améliorer la qualité du réseau Internet. 

Dans les espaces de bureaux

Dans les bureaux, une connexion wifi fiable est essentielle pour les communications, les vidéoconférences et l’accès aux ressources en ligne. Les bornes wifi professionnelles permettent de gérer efficacement les connexions multiples et de garantir une performance optimale.

Exemples d’utilisation :

• Les salles de réunion : Pour des vidéoconférences sans interruption et des présentations en ligne.
• Les bureaux individuels : Pour une connexion stable pour chaque employé.
• Les openspaces ou les espaces de coworking : Pour assurer que les zones de pause et les halls d’entrée disposent d’un accès wifi fiable.

Les espaces publics et commerciaux

Les magasins, restaurants, et autres espaces commerciaux peuvent bénéficier de bornes wifi pour offrir un accès Internet à leurs clients. Un réseau invité sécurisé peut améliorer l’expérience client tout en protégeant le réseau principal de l’entreprise.

Exemples d’utilisation :

• Les magasins de détail : Pour améliorer l’expérience client avec des connexions wifi gratuites.
• Les restaurants et les cafés : Pour permettre aux clients de travailler ou de naviguer en ligne tout en prenant un repas.
• Les hôtels : Pour offrir une connexion Internet de haute qualité dans les chambres et les espaces communs.

Les entrepôts et les bâtiments de logistique

Dans les entrepôts et les centres logistiques, une couverture wifi étendue permet de suivre les stocks en temps réel et de gérer les opérations de manière efficace. Les bornes wifi industrielles sont conçues pour fonctionner dans des environnements difficiles et assurer une connexion stable.

Exemples d’utilisation :

• Le suivi des stocks : Pour scanner et gérer les inventaires en temps réel.
• La gestion des expéditions : Pour une coordination efficace des expéditions et des réceptions.
• Les zones de chargement : Pour garantir que les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées sans interruption.

Conseils pour bien choisir les bornes Wifi pour une entreprise 

Quand une entreprise un équipement destiné à améliorer la qualité du réseau Internet, il est essentiel d’adopter les bons réflexes.

• L’évaluation des besoins de l’entreprise

Toutes les entreprises n’ont pas les mêmes besoins en termes d’équipements informatiques. Avant de choisir une borne wifi, il est important d’évaluer les besoins spécifiques de votre entreprise. Considérez la taille de votre espace, le nombre d’utilisateurs, et le type d’activités qui nécessitent une connexion wifi.

• La compatibilité et scalabilité

Choisissez des bornes wifi qui sont compatibles avec les infrastructures existantes et qui peuvent évoluer avec votre entreprise. Les systèmes MESH sont idéaux pour les entreprises en phase de croissance, car ils permettent d’ajouter facilement des bornes supplémentaires pour étendre la couverture.

• Fonctionnalités de gestion

Les bornes wifi pour les entreprises doivent offrir des options de gestion centralisée. Cela inclut la capacité de surveiller le réseau, de configurer les bornes, et de mettre à jour les firmwares à partir d’une interface unique. De nombreuses solutions professionnelles offrent des services d’abonnement à des portails pour gérer les connexions des clients et des invités.

Les bornes wifi sont un investissement essentiel pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité, à protéger leurs données et à offrir une meilleure expérience à leurs clients et employés.

Pourquoi vouloir se former dans l’univers du jeu vidéo ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, on peut se demander pourquoi vouloir absolument travailler dans le monde du gaming (l’autre nom du média jeu vidéo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop le domaine). À vrai dire, la réponse va être simple : le jeu vidéo est une des passions les plus prolifiques au monde. D’ailleurs, on estime même qu’elle est devant le cinéma en matière de chiffre d’affaires ! En conséquence, les métiers du jeu vidéo sont nombreux et variés : il y a donc de grandes chances pour que vous puissiez trouver le vôtre : design, programmation, écriture, marketing ou même testeur sont quelques-unes des possibilités de carrière que l’on peut avoir dans le monde du jeu vidéo. Ensuite, retenons surtout que c’est un métier passion (comme nous l’avons évoqué un peu plus haut) et que, généralement, les personnes passionnées travailleront toujours mieux sur une thématique précise… Pour peu que le métier en question soit réellement intéressant. En effet, on peut aimer le jeu vidéo, mais ne pas apprécier un métier comme programmeur en jeu vidéo, qui s’avère à l’opposé du designer… Bref, un métier passion, oui, mais un métier avant tout !

Comment suivre une formation pour un métier du jeu vidéo ?

Vous avez donc fait votre choix et souhaitez travailler dans le monde du jeu vidéo ! Très bonne idée donc. L’étape suivante va être cruciale : choisir l’un des métiers du jeu vidéo et se tourner vers une formation en adéquation. La première des choses à faire de votre côté, c’est donc se renseigner sur les différents métiers liés au jeu vidéo, si vous n’en avez pas encore en tête d’ailleurs… La bonne nouvelle en faisant de la sorte, c’est qu’il est possible de découvrir des métiers jusque-là encore inconnus : chef de projet, producteur exécutif ou encore game director. Dès que votre métier est identifié et que vous savez que celui-ci vous plaît, alors il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans votre nouvelle formation !

Souvent, les formations se déroulent selon trois façons de faire :

• Dans un centre de formation, directement dans les locaux, un peu à la manière d’un retour à l’école
• Depuis chez vous, en distanciel grâce à l’outil internet. Il peut y avoir du travail en autonomie, tout comme des sessions un peu différentes où les apprenants se réunissent avec les professeurs pour des cours en commun
• Au sein d’une entreprise, quand celle-ci souhaite former ses éléments à de nouvelles compétences ou pour permettre à ses collaborateurs de monter en niveau

Quelle que soit la méthode de formation que vous souhaitez utiliser, le principal atout que vous avez à votre disposition, c’est votre motivation ! En effet, si vous êtes motivé, vous pourrez sans problème relever tous les défis qui se présenteront à vous lors de votre future formation.

Peut-on se lancer seul pour travailler dans le jeu vidéo ?

Si la formation pour les métiers du jeu vidéo est un peu la voie royale pour travailler dans ce secteur, vous n’avez peut-être pas l’envie de passer par cette voie. Sachez tout d’abord que vous n’êtes pas la seule personne dans cette situation et qu’il existe beaucoup d’autodidactes. Il est donc tout à fait possible d’apprendre un métier du monde du jeu vidéo tout seul… Toutefois, il est important de savoir que ce n’est pas forcément chose facile. Apprendre de manière autodidacte demande une très grande discipline et une volonté au-dessus de la moyenne. De plus, cela peut prendre du temps, beaucoup de temps… Si bien que vous pourriez perdre courage au bout de quelques semaines, voire mois.

La plupart des personnes autodidactes dans le métier, comme Julien Chièze par exemple, prennent donc le temps d’apprendre le métier. Souvent, ils passent par des étapes difficiles, notamment avec des échecs que l’on ne voit pas nécessairement de l’extérieur. C’est pourquoi, si vous souhaitez vous lancer pleinement dans l’apprentissage d’un nouveau métier du jeu vidéo, nous vous recommandons l’option formation. Rapides (par rapport à l’auto-didacte), complètes et qualifiantes, les formations représentent des outils des plus appréciables pour apprendre un métier et obtenir une embauche à terme. Désormais, il ne vous reste plus qu’une chose à faire : vous lancer !

L’industrie du jeu vidéo a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, et de nombreuses plateformes en ligne ont vu le jour pour satisfaire les besoins des joueurs du monde entier. Parmi elles, Epic Games Store a gagné en popularité grâce à ses offres de jeux exclusives et à sa plateforme conviviale. Cependant, derrière cette façade d’excellence se cache parfois une réalité affligeante, comme l’erreur de pays sur mon compte Epic Games qui a bloqué mon paiement lors d’un achat de jeu vidéo. Encore plus déconcertant a été la réponse de leur support clientèle, qui a refusé de corriger cette erreur malgré des preuves évidentes.

Le dilemme de l’erreur de pays

J’avais créé un compte Epic Games il y a plusieurs années, et au fil du temps j’y avais ajouté plusieurs jeux gratuits. Ce dimanche, je vois un jeu en promotion et je décide de l’acheter, il s’agit de mon premier achat sur Epic. Tout était prêt : j’avais ajouté le jeu dans mon panier, connecté mon compte paypal, et j’étais sur le point de finaliser la transaction. Je me réjouis déjà de pouvoir jouer à un nouveau jeu, mais j’ignore à ce moment là que je vais devoir faire face à un problème. En effet, au moment de valider le paiement, un message d’erreur s’est affiché, m’informant en anglais d’un problème de pays lié à mon compte Epic Games:

Stupéfait, j’ai vérifié les paramètres de mon compte et là, j’ai découvert la cause de ce problème : mon pays était enregistré comme étant autre chose que la France, où je réside effectivement. J’ignore s’il s’agit d’une erreur lors de la création du compte, ou d’un problème lié à leurs services.

Le contact avec le support client

Espérant résoudre rapidement cette situation, j’ai contacté le support client d’Epic Games en expliquant le problème. J’ai fourni tous les détails nécessaires, y compris mon adresse, mon numéro de téléphone français. Pourtant, la réponse que j’ai reçue a été choquante. Le représentant du support client m’a informé que selon leurs dossiers, je ne résidais pas en France et que mon pays de résidence ne pouvait être modifié.

L’accusation de mensonge

Incrédule face à cette réponse, j’ai insisté en leur fournissant une nouvelle fois toutes les preuves nécessaires de ma résidence en France. Cependant, le support client persistait à me dire que je mentais sur mon pays de résidence. Non seulement cela a bloqué mon achat de jeu vidéo, mais cela m’a également laissé perplexe quant à l’incompétence du support client d’Epic Games. Après un échange de 7 emails, la situation est complètement bloquée, je ne peux pas acheter le jeu vidéo et en plus le support Epic Games me traite de menteur.

La frustration des joueurs

Mon cas n’est malheureusement pas unique. De nombreux joueurs ont fait part de leurs expériences similaires avec le support client d’Epic Games, dénonçant des réponses incohérentes et des politiques rigides. Cette situation est d’autant plus préoccupante que de nombreux joueurs ont des comptes Epic Games depuis plusieurs années, et une simple erreur de pays peut entraîner des retards et des frustrations inutiles lors des achats. Si une simple erreur de pays peut entraîner de tels problèmes, inutile de préciser qu’ils ne seront absolument d’aucune aide en cas de piratage d’un compte, tous les jeux seront définitivement perdus. Le manque de sérieux du support Epic Games semble être un phénomène connu dans le monde entier, à tel point que des utilisateurs ont créé un Reddit dédié:

Conclusion: Epic Games, à éviter?

Mon expérience avec l’erreur de pays sur mon compte Epic Games a été une véritable perte de temps. Non seulement l’erreur s’est produite, mais le support client d’Epic Games a aggravé la situation en refusant de corriger l’erreur malgré des preuves évidentes de ma résidence en France. Il est essentiel que les plateformes de jeu en ligne comme Epic Games améliorent leur service client et fassent preuve de plus de réactivité envers leurs utilisateurs pour éviter de telles situations. En fin de compte, les joueurs méritent un traitement respectueux et une résolution rapide des problèmes pour pouvoir profiter pleinement de leur passion pour les jeux vidéo. Je Privilégie donc la plateforme Steam, qui est plus sérieuse.

Jamais deux sans trois, après l’article sur l’upgrade du SSD et celui sur le test du Steam Deck, le moment est venu de tester les performances hardware du Steam Deck avec quelques benchmarks. Les résultats de ces tests permettront de mettre en perspective les performances de l’appareil afin de mieux comprendre comment il se situe face à un équivalent PC par exemple.

Steam Deck: rappel des spécifications CPU et GPU

Pour rappel, le Steam Deck repose sur un SoC AMD Van Gogh. L’APU comprend un CPU Zen 2 4-cores/8-threads @ 2.4 à 3.5 GHz et un GPU RDNA 2 8 CUs @ 1.6 GHz. L’ensemble est doté de 16 Go de RAM LPDDR5.

Benchmark Steam Deck CPU-Z

Logiciel bien connu des overclockers, CPU-Z permet d’obtenir des informations sur un CPU. Son benchmark intégré est un bon outil afin d’évaluer les performances. Pour le lancer sur le Steam Deck, il suffit de le télécharger en mode Desktop puis de l’ajouter à sa bibliothèque en tant que jeu non Steam, puis on force le lancement avec Proton Experimental.

Les infos CPU-Z:

Le benchmark CPU-Z:

Le résultat du benchmark est donc: 401 points en Single Thread et 2052 points en Multi. Le Steam Deck s’en sort avec les honneurs, en Single Thread il se situe aux environs d’un Intel Core i7-4790, entre un i5-3570K et un Core i5-4670K. En Multi, on est sur la moitié des performances d’un AMD Ryzen 5 1600 ou encore la moitié d’un AMD Ryzen 5 3600X. Cela équivaut à un AMD Ryzen 5 4500U, on est entre l’Intel Core i7-7700T et le i7-6700.

Pour résumer, cet APU embarqué sur un SoC miniaturisé à la consommation réduite est aussi puissant qu’un CPU desktop haut de gamme sorti il y a 7 ans ou qu’un CPU moyenne gamme d’il y a 3 ans. C’est loin d’être anodin, cela ne fait aucun doute: avec de telles performances CPU, le Steam Deck est véritablement un PC à part entière.

Benchmark Steam Deck 3DMark Firestrike

Véritable référence, le benchmark 3DMark Firestrike est un mètre étalon pour évaluer les performances d’un PC gaming. Il est donc l’outil parfait pour tester le Steam Deck, d’autant qu’il est disponible gratuitement sur Steam.

Avant de lancer le test, quelques infos sur le GPU relevées grâce à GPU-Z:

Le benchmark Firestrike:

Le benchmark est constitué de 4 tests successifs, Graphics Test 1 (GPU), Graphics Test 2 (GPU), Physics Test (CPU) et Combined Test (CPU + GPU). Le résultat tient compte des 4 séquences.

Le test se lance:

GT2 tourne autour de 13 FPS, ce n’est pas très rapide:

Le test Physics confirme les excellentes performances du GPU, et tourne autour de 35 FPS:

Le test Combined, le plus lourd, montre les limites de la machine, les performances GPU sont en retrait, tout juste 5 FPS:

Le résultat du benchmark Firestrike est donc 3054 point, se décomposant comme suit: Graphics score 3533, Physics score 10933 et Combined 986.

Le score détaillé:

Ce benchmark nous éclaire un peu plus sur les performances du Steam Deck. On peut constater un certain déséquilibre, le CPU est très puissant alors que le GPU est un peu à la traîne. Il faut relativiser, pour deux raisons:

• le benchmark tourne en résolution HD 1920 X 1080, quelle que soit la résolution d’affichage le rendu graphique est calculé de la même manière. Le résultat doit être mis en perspective avec la résolution du Deck, en 1280 X 800 il y aura 2 fois moins de pixels à afficher donc les performances seront 2 fois meilleures par rapport au FHD
• en jeu, l’utilisation optimisée de la LPDDR5 permet de booster les performances grâce à une bande passante très élevée

A titre de comparaison, le score Physics est équivalent à celui d’un 3920XM, donc un CPU laptop très haut de gamme (version « Extrême edition ») d’il y a 10 ans, ce modèle équipait alors l’Alienware M18xR2 qui était le PC le plus cher de la marque.

Le score Graphics, quant à lui, situe le GPU au dessus d’une GTX 675M , mais en dessous d’une GTX 750.

A noter, le test à été réalisé sous SteamOS, et 3DMark est indiqué comme « Non pris en charge ». En testant différents réglages, les résultats étaient toujours équivalents. Le même test réalisé avec un Steam Deck tournant sous Windows 10 a donné de meilleurs résultats:

Sur ce test, le résultat du benchmark Firestrike est donc 4342 point, se décomposant comme suit: Graphics score 4856, Physics score 11089 et Combined 1605. On peut voir de meilleurs résultats avec un GPU qui se place entre une GT 1030 et une GTX 1050 Mobile. Le benchmark sur SteamOS ne permet donc pas d’exploiter pleinement le GPU et ne reflète pas le véritable potentiel du Steam Deck.

Benchmark Steam Deck vs Aya Neo Next

Si elle est très proche du Steam Deck au niveau des performances et du design, la console portable Aya Neo Next ne joue pas dans la même catégorie au niveau du tarif, puisqu’elle est vendue plus de 1300$ soit 3 fois le prix du Steam Deck de base.

Les performances ne sont pas forcément meilleures pour autant, malgré un CPU Ryzen 7 5800U Zen 3 8-cores/16-threads @ 1.9 à 4.4 GHz plus puissant:

Certains diront « Il y a mieux, mais c’est plus cher ». Dans le cas présent, la concurrence fait mieux sur le papier, mais en réalité les benchmarks montrent qu’une Aya Neo Next 3 fois plus chère que le Steam Deck n’est pas forcément plus performante.

Performances du Steam Deck: conclusion

Le Steam Deck est une machine hybride, à la fois console et PC, proposant l’équivalent d’un laptop gaming haut de gamme d’ancienne génération, mais avec un encombrement réduit et une consommation bien moins élevée. Si l’on devait comparer le CPU du Steam Deck à un PC moderne, la console de Valve n’aurait pas à rougir. Vous pensiez que le Steam Deck n’était qu’un simple Raspberry Pi équipé d’un écran tactile 7 pouces? Sachez que le CPU du Steam Deck est 4 fois plus puissant que l’ARM Cortex-A72 équipant le Raspberry Pi 4, cette machine pouvant déjà faire office de PC.

Si le CPU du Steam Deck surpasse bien des machines actuelles orientées bureautique, son GPU semble un peu en retrait. Il n’y a pas de miracles, on ne peut pas proposer l’équivalent d’une GTX 1060 sans voir le dégagement de chaleur et la consommation grimper en flèche. Dans un PC gaming, le GPU est l’élément ayant la consommation la plus élevée, Valve a donc choisi de tirer le meilleur d’un GPU peu puissant (on pourrait situer le Steam Deck quelque part entre une GT 1030 et une GTX 1050 en rastérisation pure) et à la consommation maîtrisée, grâce à une résolution proche du 720p et un quad channel de RAM LPDDR5 Micron offrant une énorme bande passante de 88 GB/s, soit plus de GB/s par téraFLOP qu’une Playstation 5. Les technologies utilisées sur le Steam Deck sont à la croisée des chemins: ici une batterie issue du monde des tablettes, là une RAM basse consommation issue des smartphones, un heatsink quasiment identique à celui d’un petit PC portable (le ventilateur est lui même dérivé de celui d’un Dell Vostro)…

Au final Valve a réalisé la machine la plus puissante possible dans cette contrainte d’encombrement, avec le bon compromis entre l’autonomie (taille de la batterie), le bruit (diamètre et vitesse de rotation du ventilateur), les performances (plus de puissance signifie moins d’autonomie et plus de bruit pour le refroidissement) et le prix de vente. Le Steam Deck est une machine suffisamment puissante pour le gaming en 720p, les benchmarks en attestent.

Véritable succès commercial répondant à un engouement massif avec près d’un million d’unités déjà vendues, le Steam Deck est aujourd’hui encore assez difficile à se procurer, bien que la situation se soit améliorée récemment. Il faut compter plusieurs mois ou semaines entre la validation d’une précommande et la réception de l’appareil. Avec des tarifs allant de 419€ pour la version 64 Go de base jusqu’à 679€ pour le modèle 512 Go (hors accessoires), la console portable de Valve vaut-elle le coût? Nous allons tenter de répondre à cette question au travers de cette présentation.

Unboxing du Steam Deck

A la réception, le Steam Deck se présente sous la forme d’un carton lambda. Voici ce que l’on y découvre:

La housse de protection est scellée par une attache plastique estampillée Valve:

L’ouverture est un moment magique, la console est tout simplement superbe:

Le seul accessoire fourni est le chargeur USB Type-C 45W:

Le bundle n’est sûrement pas à la hauteur des attentes, la console n’est pas suffisamment protégée pour le transport et le contenu du package se réduit au strict minimum.

Présentation du Steam Deck

En dessous, nous avons le logement pour insérer une carte micro SD.

Sur l’arrière de la console, Valve a intégré 4 palettes L4, L5, R4 et R5.

Ces orifices protégés par un tamis de filtration servent à aspirer l’air frais pour le refroidissement du CPU / GPU, ils ne doivent pas être obstrués:

Sur les côtés, nous trouvons les classiques gachettes L1, R1, L2 et R2:

Sur la partie supérieure, nous trouvons la sortie permettant d’évacuer l’air chaud. La partie centrale arrière de la console a tendance à chauffer puisque c’est là qu’est situé l’APU AMD Aerith. Lors de sessions de jeu, c’est par ici que le flux d’air servant à refroidir la console va sortir:

En haut à droite se situent le bouton de mise sous tension et le connecteur USB Type-C. La petite LED située entre les deux s’allume lorsque la console est en charge, puis s’éteint lorsque la charge est terminée.

En haut à gauche, nous avons la partie son avec la prise jack 3.5 permettant de brancher un casque audio, ainsi que les boutons de contrôle du volume.

Nous découvrons à présent la partie avant de la console, avec sur le côté gauche la croix directionnelle, le bouton select, un joystick analogique et un trackpad.

Du côté droit, nous retrouvons les classiques boutons A, B, X et Y, le bouton start, le second joystick analogique et le second trackpad.

Deux boutons spécifiques sont situés sous les trackpads, il s’agit du bouton Steam à gauche et du bouton d’accès rapide à droite.

Une vue globale du Steam Deck:

Face à face: Steam Deck VS autres consoles portables

Au travers de ces quelques photos, nous mettons le Steam Deck côte à côte avec quelques consoles portables plus ou moins connues.

Le Steam Deck face à celle qui a lancé le mouvement en 1989: la Nintendo Game Boy originale.

Le Steam Deck face à un « clone » de Game Boy, le Retroflag GPi Case. Orientée Rétrogaming, cette petite console embarque un Raspberry Pi Zero, suffisant pour de l’émulation en 8 bits et 16 bits.

Le Steam Deck face à la Retrostone 2, probablement l’une des meilleurs handhelds rétrogaming dans ce format, en dépit de sa faible puissance, et pouvant émuler jusqu’à la PS1.

Le Steam Deck face à la Sega Game Gear, celle qui avait démocratisé l’écran couleur et la consommation industrielle de piles AA il y a déjà 32 ans.

Le Steam Deck face à l’Atari Lynx II, retour en 1991 avec une console portable à mi chemin entre la populaire Game Gear et l’élitiste Nec PC-Engine GT

Le Steam Deck face à la Nintendo Switch, deux consoles qui ont quelques points communs dans le design mais qui sont en réalité très différentes, dans leur fonctionnement et leurs possibilités. Ces deux consoles sont en tout cas en train de marquer leur époque, en s’imposant auprès de deux publics différents.

Caractéristiques techniques du Steam Deck face à la Switch:

Nous mettons en avant un comparatif Steam Deck vs Nintendo Switch afin de bien comprendre en quoi ces consoles diffèrent puisque ce sont actuellement les plus proches sur le marché en ce qui concerne le format, le tarif et le look général.

La version OLED de la Switch est équipée d’un écran OLED 7′, et offre 64 Go de stockage interne au lieu de 32 Go, pour un tarif de 311€. Elle est donc encore plus proche du Steam Deck que la Switch standard.

Plus puissante et plus chère, la Steam Deck consomme également davantage et embarque à ce titre une batterie ayant un voltage plus élevé et une autonomie 2,5 fois supérieure à consommation égale par rapport à celle de la Switch. Sur le plan hardware, elle peut rivaliser avec les consoles de salon les plus récentes, en effet le CPU affiche un score de 1987 points en multi sous CPU-Z, soit les performances d’un Intel Core i7-4770K ou d’un Ryzen 5 4500U. Côté GPU, un benchmark Firestrike a atteint 4856 points, ce qui place la partie graphique du Steam Deck entre une GTX 960 (Mobile) et une GTX 1050 (Desktop). Des performances qui se situent donc très au dessus par rapport au SoC Nvidia Tegra équipant la Switch.

Si les machines peuvent se ressembler au niveau de leur design, leur fonctionnement est très différent. La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo au sens strict du terme, elle utilise le système d’exploitation Nintendo Horizon et est totalement verrouillée et limitée au catalogue de cartouches et jeux dématérialisés Nintendo. A contrario, le Steam Deck tourne sous SteamOS, un OS Linux dérivé de la distribution Arch Linux. Cela permet une utilisation classique en tant que simple console pour d’accéder à sa bibliothèque de jeux Steam, mais une fois le mode bureau activé elle révèle l’étendue de sa polyvalence et se transforme en un véritable PC à part entière, permettant de travailler, de naviguer sur internet, de visionner des vidéos… En allant un peu plus loin nous découvrons des possibilités étonnantes comme installer des launchers tiers, pratiquer le rétrogaming ou encore installer un système Dual Boot permettant de démarrer au choix sur Windows ou SteamOS. Le Steam Deck est si puissant qu’il se paye le luxe de pouvoir émuler la Nintendo Switch en utilisant l’émulateur Yuzu sous Retroarch ou en standalone.

Le Steam Deck est une console très différente de la Nintendo Switch, destinée à un autre public. Si vous aimez le plug and play et la simplicité, alors la Nintendo Switch est le bon choix. Si vous êtes familier de l’utilisation de systèmes Linux et que l’utilisation d’un shell de commandes et la bidouille ne vous font pas peur, alors le Steam Deck, plus ouvert, répondra à vos attentes. Contrairement à une Switch assez fermée, le Steam Deck est idéal pour les mods comme par exemple la possibilité d’installer un SSD de plus grande capacité, monter des joysticks analogiques à capteurs effet hall, modifier le boot screen et bien d’autres possibilités.

Une ergonomie réellement impressionnante

L’essai du Steam Deck commence par sa prise en main, et la découverte d’une ergonomie phénoménale. En effet, si le corps de la machine est à peine plus épais qu’une Nintendo Switch, les 2 côtés faisant à la fois office de manettes et de poignées de maintien ont bénéficié d’un évident travail de recherche très poussé permettant d’atteindre un niveau de confort déconcertant.

Etant très habitué à la classique manette de Playstation DualShock 4, l’adaptation au Steam Deck a été quasiment instantanée, et pour cause: en les mettant côte à côte, on voit que le Steam Deck est en quelques sortes le résultat d’un heureux mariage entre une Nintendo Switch et une manette de PS4:

Un concentré de Big Picture

Si vous connaissez Steam, alors vous savez déjà que le mode Big Picture permet une utilisation très facile avec une simple manette de jeu. Fort de cette expérience, Valve a conçu les menus du Steam Deck dans le même esprit; ils permettent d’accéder de manière très aisée à toutes les fonctionnalités avec une ergonomie incroyable.

Un appui sur B (retour) affiche le menu latéral:

On retrouve les fonctions habituelles de Steam, les réglages plus avancés se situent dans les paramètres avec la langue, le format de l’heure:

Les réglages système avec les mises à jour et choix de version:

Les réglages de sécurité pour verrouiller l’appareil:

Les réglages de l’affichage, avec la luminosité, le mode nuit:

Les réglages audio:

Les réglages Bluetooth:

Les réglages du contrôleur, des réglages bien plus avancés sont disponibles et peuvent être personnalisés pour chaque jeu:

Les réglages du clavier, des thèmes sont offerts lors de l’activation du compte Steam sur le Steam Deck:

Les réglages contacts et chat:

Les réglages concernant les téléchargements:

Les réglages Cloud:

Les réglages Remote Play, le Steam Deck peut aussi bien être utilisé pour jouer à des jeux installés sur une autre machine que pour streamer vers un client Steam Link:

Une vue sur le stockage, si vous comptez installer des jeux AAA il faudra prévoir un SSD ou une micro SD en conséquence:

Un appui sur le bouton d’accès rapide situé à droite permet d’accéder à d’autres menus, avec la luminosité, le mode avion, l’activation et désactivation Wifi et Bluetooth:

Les réglages de performances permettent d’activer et paramétrer l’overlay, ici en mode complet avec l’affichage en surimpression de toutes les informations, valeurs et statistiques au sujet du Steam Deck:

Ce même menu permettra d’augmenter l’autonomie de la batterie avec des réglages poussés: fréquence d’images maximale, fréquence de rafraîchissement, shading à féquence variable, limitation de l’enveloppe thermique (TDP), contrôle de l’horloge GPU, mise à l’échelle, FSR…

Installation des jeux sur le Steam Deck

Une fois connecté à un compte Steam, nous accédons à la bibliothèque.

Il est à présent possible d’installer des jeux. La vitesse de téléchargement dépendra de votre connexion Internet et de la qualité de la liaison Wifi. Sur une box fibre en étant proche d’un point d’accès Wifi 6, j’ai pu atteindre un débit dépassant les 70 Mo/s en installant GTA V:

Des test de débit réalisés via FTP ont confirmé ce chiffre. En gros, avec un réseau fibre et une connexion Wifi de qualité, il faudra compter environ 8 à 10 minutes pour installer un jeu de 40 Go, près de 25 minutes pour un jeu de 100 Go comme GTA V. Idéalement, lancez plusieurs téléchargements de jeux puis laissez le Steam Deck raccordé au secteur, près de votre box ou point d’accès Wifi le temps que les téléchargements se terminent. Le chipset Wifi du Steam Deck étant assez basique (et malheureusement soudé à la carte mère, rendant un éventuel upgrade vers du 802.11 ax quasi impossible) et les antennes intégrées peu performantes, le débit chutera très vite avec la distance et les obstacles. Une simple cloison de placoplatre et quelques mètres suffiront pour diviser le débit par deux ou trois, rendant les téléchargements bien plus longs. Une fois les jeux installés, ce débit moins élevé ne posera par contre aucun problème pour jouer en ligne.

Il est possible de savoir quel est le niveau de compatibilité Steam Deck des jeux grâce à des icones:

Le statut des jeux peut être « Compatible », « Jouable », « Non pris en charge » ou « Indéterminé ».

• Compatible: le jeu est directement fonctionnel, sans réglage supplémentaire
• Jouable: le jeu fonctionne, mais peut par exemple nécessiter une configuration du contrôleur en chargeant un profil partagé par la communauté
• Non pris en charge: le jeu présente des problèmes d’affichages, il n’est pas fonctionnel en l’état. Certains jeux affichés comme non pris en charge sont en réalité fonctionnels après avoir ajouté une ligne de commande spécifique dans les options de lancement ou après avoir changé la version de Proton utilisée pour lancer le jeu
• Indéterminé: ces jeux n’ont pas encore été testés, bien souvent ils s’avèrent parfaitement fonctionnels

Revenons un instant sur Proton, car il est important de bien comprendre de quoi il s’agit. Le Steam Deck tourne sous SteamOS, un système d’exploitation Linux, et fait tourner des jeux Windows. Le logiciel permettant cette prouesse et développé par Valve est baptisé Proton. Proton est un fork très poussé de Wine, bien connu des geeks utilisant des systèmes Linux depuis longtemps. Les différentes versions de Proton permettent d’améliorer régulièrement le Steam Deck en le rendant compatible avec davantage de jeux. Le site ProtonDB donne énormément d’informations relatives à la prise en charge des jeux, des témoignages d’utilisateurs et des astuces pour réussir à lancer certains jeux.

Retenez bien la résolution de l’écran du Steam Deck: 1280 X 800 pixels. Cette information sera nécessaire pour régler les options graphiques dans les jeux, c’est une valeur à connaître.

Un bug concernant le formatage de carte micro SD

Un problème fréquent affecte le formatage de carte micro SD, heureusement il y a des solutions. Ce bug est peut être corrigé sur la dernière version de SteamOS.

J’ai utilisé cette carte micro SD:

Il s’agit d’une Samsung Evo Plus 512 Go. Même avec une carte mémoire neuve de qualité, un message d’erreur peut s’afficher après avoir lancé le formatage dans le menu:

Il existe plusieurs solutions pour remédier à ce problème:

• formater la carte micro SD en fat32 ou extfat sur un PC
• supprimer la partition en utilisant le gestionnaire de partition du mode Desktop
• forcer le formatage en activant le mode développeur (juste au dessus de « Formater la carte SD), c’est cette dernière solution qui a fonctionné dans mon cas

Autonomie du Steam Deck: on vous explique tout

Comme pour beaucoup de consoles portables, le talon d’Achille du Steam Deck est la batterie, ou plutôt la consommation élevée pouvant vider la batterie rapidement. Voici la batterie, en forme de L:

Il s’agit d’une batterie LIPO (lithium-polymère) de 7.7V 5200 mAh. Un petit rappel de formule d’électricité: P = U X I ou P est la puissance en Watts, U la tension en Volts et I l’intensité en Ampères. Cette batterie permet donc d’alimenter 7.7 X 5.2 = 40.04 Watts pendant une heure, c’est une valeur à retenir. Sachant cela, il devient très facile de savoir quelle sera l’autonomie de la machine en fonction de sa consommation.

• Consommation de 40 W – Autonomie 1H
• Consommation de 25 W – Autonomie 1H 40 minutes environ
• Consommation de 20 W – Autonomie 2H
• Consommation de 15 W – Autonomie 2H 40 minutes environ
• Consommation de 10 W – Autonomie 4H
• Consommation de 5 W – Autonomie 8H

Valve annonce « entre 2 et 8 heures d’autonomie » sur la page officielle du store:

Lorsque l’on sait que la console consomme déjà autour de 5 à 6W lorsqu’elle est simplement en « Gaming mode » pour naviguer sur les menus (le Steam Deck n’est jamais véritablement en idle, en Gaming Mode il y a toujours une petite activité CPU de 3% environ), on se demande bien dans quelles conditions une autonomie de 8H serait envisageable.

D’un autre côté, même avec de gros jeux AAA la console n’est jamais soumise à une charge de 100% sur le CPU et le GPU simultanément, la consommation maximale en jeu sera de 25W environ avec des pics pouvant approcher les 30W sur les jeux les plus gourmands.

En fonction du type de jeu, on peut donc envisager les autonomies suivantes:

• Jeu AAA récent – Autonomie 1H30 à 2H
• Jeu ancien / léger – Autonomie 3 à 4H
• Streaming Remote play depuis un PC – Autonomie 4 à 5H
• Emulation rétrogaming légère – Autonomie 4 à 5H

Bien sûr l’autonomie dépendra des réglages sélectionnés au niveau des graphismes, l’ouverture de l’onglet Performances donnera accès à de nombreuses options permettant de privilégier l’autonomie au détriment du framerate:

Par exemple, si vous souhaitez pouvoir jouer plus longtemps sur un jeu trop gourmand, il suffira de bloquer l’affichage à 30 FPS pour faire baisser la consommation et gagner en autonomie.

Gaming sur Steam Deck

Je vous livre les résultats de quelques test de jeux sur le Deck, avec le statut du jeu, le nombre de FPS, la consommation permettant de connaître l’autonomie et un ressenti. En modifiant les options il sera bien sûr possible d’optimiser l’affichage et les performances.

GTA V

On commence par un titre incontournable avec GTA V. Le souci principal pour la prise en charge de ce jeu étant bien sur le recours à un launcher tiers, le Rockstar Games Launcher. Au final, le launcher est fonctionnel.

• Statut: « Jouable »
• Images par seconde: 50 à 60 FPS
• Consommation: 20 à 25W

Les réglages des paramètres de graphisme sont les suivants:

Cela correspond à un niveau de réglages élevé, et malgré tout le jeu tourne parfaitement, entre 50 et 60 FPS:

Il faudra modifier le réglage pour la mire de visée afin de l’agrandir, sinon on ne la voit même pas sur l’écran du Steam Deck. En prenant un jet, nous pouvons admirer les détails de Los Santos à 60 FPS:

Le jeu est fluide, seules les scènes particulièrement chargées avec de nombreux véhicules, pnjs et explosions en simultané à l’écran peuvent produire de légères chutes de framerate sans pour autant géner l’expérience.

Bonne nouvelle pour la communauté GTA, le mode Online est pris en charge:

L’inconvénient est que la mini map est difficilement lisible:

L’activation de la vision thermique permettant d’avoir plus de précision sur PC rend le jeu parfaitement injouable sur Steam Deck, on n’y voit absolument rien:

Le benchmark intégré au jeu tourne aux alentours de 60 FPS:

GTA V tourne impeccablement sur Steam Deck, mais le jeu est conçu pour un affichage HD sur PC, l’expérience de jeu sera donc bien différente par rapport à la version PC, et perd en précision et en détails sur un petit écran.

Microsoft Flight Simulator 2020

MFS 2020 est un cas un peu particulier. officiellement le jeu n’est pas pris en charge mais il est possible de le faire tourner. Ce jeu est très gourmand, la configuration minimale requise est un I5 4460 et une GTX 770, mais dans les faits il faut une machine bien plus puissante pour profiter de tous les détails et options graphiques. La meilleure alternative pour ce jeu est de le streamer depuis un PC avec Remote play.

• Statut: « Non pris en charge »
• Images par seconde: 20 à 30 FPS sur le Deck, potentiellement plus en Remote play en fonction du PC hôte
• Consommation: 20 à 25W sur le Deck, 8 à 10W en Remote play

On ajoutera le fait que le jeu avec ses multiples mises à jour pèse environ 180 Go, ce qui est très lourd sur une machine dont les capacités de stockage sont limitées.

Le jeu s’installe sur le Deck, mais crash au lancement. Pour corriger ce problème, il faut ajouter %command% -FastLaunch dans les options de lancement comme détaillé sur ProtonDB.

Ceci étant fait, il est possible de faire tourner le jeu mais les bâtiments sont très basiques, façon cubes, et le niveau de détails n’est pas vraiment satisfaisant. Voici un exemple, le vol au dessus de New York:

Avec le jeu installé sur le Steam Deck, le rendu est le suivant:

En Remote play depuis un PC équipé d’un 5950X et d’une RTX 2080 Ti, c’est un autre monde:

MFS sur le Deck:

En Remote play:

Le New York façon polygones, avec le jeu installé sur le Deck:

La même ville en remote Play, la profondeur des détails change toute l’expérience de jeu:

Le survol de Manhattan en Remote play permet de profiter pleinement du formidable travail de modélisation réalisé sur les buildings:

Flight Simulator est un jeu trop gourmand en ressources pour pouvoir être réellement apprécié sur le Steam Deck, le mieux pour en profiter est de le streamer en Remote play depuis un PC.

Wreckfest

Sorte de Destruction Derby haute résolution, Wreckfest nous invite à joyeusement froisser de la tôle contre des terre-pleins en béton entre deux giclées d’huile moteur et des crissements de pneus.

• Statut: « Compatible »
• Images par seconde: 50 à 60 FPS
• Consommation: 20 à 25W

Le jeu est affiché comme compatible, et il tourne en effet remarquablement bien. Certains réglages sont même en ultra:

Avec de nombreux véhicules à l’écran, et des collisions dans tous les sens, tout reste très fluide:

Le mode Online est supporté, il est donc possible de prendre les circuits à l’envers au volant du fabuleux « Battle Bus » en équipe de « Busgang »:

Wreckfest est le jeu parfait pour jouer sur Steam Deck: fun, agréable et amusant. On s’orientera davantage vers un gameplay typé arcade, la précision nécessaire à une conduite simulation étant bien plus délicate à obtenir sur un écran 7 pouces.

Sniper Elite 4

• Statut: « Compatible »
• Images par seconde: 50 à 60 FPS
• Consommation: 20 à 25W

Si le jeu est bel et bien compatible Steam Deck et tourne parfaitement, dans les faits il sera assez déconcertant d’y jouer. Les graphismes sont magnifiques et le jeu est très fluide:

Mais réussir une visée de sniper sur un écran 7′ demandera un certain temps d’adaptation:

Ce jeu requière une grande précision, ce n’est pas forcément idéal pour une console portable.

Hitman 2

Quand le tueur à gages le plus célèbre reprend du service, on peut prévoir de nombreuses heures d’amusement.

• Statut: « Compatible »
• Images par seconde: 50 à 60 FPS
• Consommation: 20 à 25W

L’affichage des textes dans les menus manque de netteté à cette résolution:

En revanche, les graphismes dans les cinématiques et en jeu sont sublimes, jugez plutôt:

Davantage jeu d’exploration et d’énigmes à résoudre plutôt que FPS ultra rapide demandant une précision au pixel près, Hitman 2 fait partie des jeux parfaits pour Steam Deck.

Bully: Scholarship Edition

Retour au pensionnat avec Bully. Ce classique de Rockstar nous met dans la peau du jeune Jimmy, un ado rebelle dont le quotidien se résume à baston et délinquance.

• Statut: « Jouable »
• Images par seconde: 30 FPS (bridé par le moteur 3D du jeu)
• Consommation: 8 à 10W

Le jeu tourne très bien, ce type de jeu à l’ancienne est idéal pour des sessions de détente sur Steam Deck:

Street Fighter V

• Statut: « Non pris en charge »
• Images par seconde: 60 FPS
• Consommation: 15 à 20W

Affiché comme non pris en charge, ce jeu de combat tourne en fait comme une horloge. Le hit de Capcom affiche 60 FPS constants, il est possible d’enchainer les hadokens et autres shoryukens comme sur une borne d’arcade:

Les retours sur ProtonDB font état de possibles ralentissements ou de problèmes avec le mode online.

Tomb Raider

• Statut: « Jouable »
• Images par seconde: 60 FPS
• Consommation: 15 à 20W

Au premier lancement, le jeu affiche une erreur Direct3D.

Le jeu s’arrête alors, Steam télécharge automatiquement une mise à jour, puis le jeu fonctionne. Les superbes cinématiques sont très bien rendues et tournent à 30 FPS:

Le jeu quant à lui tourne à 60 FPS constants:

Un bon petit jeu, parfaitement adapté pour jouer sur Steam Deck!

GTA III

Il s’agit ici de la version classique de Grand Theft Auto 3, pas de la version améliorée sortie à l’occasion des 20 ans du jeu Grand Theft Auto: the trilogy – The definitive edition.

• Statut: « Non pris en charge »
• Images par seconde: 30 FPS
• Consommation: 15W

Le jeu se lance, mais l’intro ne s’affiche pas, seul le son fonctionne. En modifiant les options de compatibilité et en forçant le lancement avec Proton 4.11-13, le problème est résolu, à présent l’intro ne s’affiche plus mais le jeu s’affiche bien.

Le jeu tourne bien, nous allons pouvoir explorer les bas-fonds de Liberty City.

GTA Vice City

Il s’agit ici de la version classique de GTA Vice City, pas de la version améliorée Grand Theft Auto: the trilogy – The definitive edition.

• Statut: « Non pris en charge »
• Images par seconde: 30 FPS
• Consommation: 15W

Même problème et même solution que pour GTA III, il faut utiliser Proton 4.11-13 pour pouvoir jouer.

Steam Deck: les astuces indispensables

Je termine ce test du Steam Deck en partageant les astuces qui me semblent les plus utiles. Tout d’abord, l’accès SSH n’est pas possible par défaut car l’user « deck » n’a pas de mot de passe défini. Attention, si vous activez le ssh, il ne faudra pas connecter la console directement à internet sans la protection d’une box ou d’un firewall sans quoi le port ouvert pourrait devenir une porte d’entrée pour un pirate potentiel.

Pour autoriser la connexion en ssh, il faut lancer le mode Desktop, ouvrir un shell de commander puis taper passwd deck afin de définir un mot de passe. On lance ensuite le serveur ssh avec sudo systemctl enable –now sshd . Ceci étant fait, il devient possible de se connecter en ssh à la machine afin de lancer des commandes, par exemple df -H pour voir l’état du stockage:

Ou encore la commande top pour voir quels process ids sont en cours d’éxécution, et quelle sont leurs consommations de ressources CPU:

La commande lspci nous donne de nombreuses informations intéressantes:

On y apprend que le chipset Wifi équipant la machine est un Realtek RTL8822CE (802.11 ac).

La commande ip address renvoie les adresses IPs des interfaces réseau.

Maintenant que le mot de passe est défini pour l’utilisateur deck, il est également possible de se connecter en SFTP pour le transfert de fichiers: ajouter des ROM dans la carte SD, récupérer des captures d’écran, mettre une vidéo sur le bureau ou travailler sur un script… C’est très simple, il suffit d’ouvrir un client FTP en renseignant l’adresse IP du Steam Deck en tant qu’hôte, deck en tant que nom d’utilisateur, le mot de passe que vous avez défini et le port 22:

Sur la gauche, le PC local, sur la droite, le Steam Deck. Quelques emplacements utiles:

• Captures d’écran /home/deck/.local/share/Steam/userdata
• Bureau /home/deck/Desktop
• ROMS pour l’émulation (sur micro SD) /run/media/mmcblk0p1/Emulation
• Fichiers keys pour l’émulateur Yuzu /home/deck/.local/share/yuzu/keys

Sachez que le Steam Deck n’est pas reconnu comme un périphérique de stockage externe lorsqu’il est branché en USB sur un PC, le transfert de fichiers en FTP est donc vraiment pratique.

Pour visualiser les indispensables raccourcis Steam Deck, il suffit de maintenir le bouton Steam appuyé:

Pour accéder au BIOS, il faut maintenir le bouton volume + tout en appuyant sur le bouton de mise sous tension au démarrage de l’appareil.

Test du Steam Deck: conclusion

Il est difficile de conclure tant le Steam Deck est un OVNI inclassable. Ce n’est pas vraiment une console, pas vraiment un PC, en réalité c’est un nouveau type d’appareil hybride pour lequel il n’existe pas réellement de définitions tant ses possibilités sont vastes. Après une dizaine de jours d’utilisation, je n’ai probablement pas encore exploité plus de 20% de son potentiel.

Le revers de la médaille, c’est que le Deck ne conviendra pas à tout le monde. Il faut connaître un minimum l’utilisation d’un système Linux pour découvrir à quel point le Steam Deck est une machine polyvalente, les utilisateurs Windows pourraient se sentir limités et un peu perdus les premiers temps.

En ce qui me concerne, étant utilisateur de systèmes Linux depuis une quinzaine d’années, passionné de consoles portables et de rétrogaming: je suis totalement fan du Steam Deck. Si vous avez la possibilité, testez le et faites-vous votre propre opinion!

Les plus:

• L’une des consoles portables les plus performantes au monde
• Un OS Linux très ouvert
• Une ergonomie extraordinaire
• Un rapport prix / performances inégalable
• Possibilité d’upgrade le stockage
• Une vraie bête de rétrogaming et d’émulation (possible d’émuler une Switch)
• Démarrage / arrêt et mise en veille très rapides

Les moins:

• Un bundle très sommaire
• Des bugs sur certains jeux
• Système un peu complexe à prendre en main pour les débutants sous Linux
• L’arrière de la console chauffe pas mal
• Le bruit de ventilation trop présent sur les gros jeux
• Le formatage de carte micro SD buggé

Si vous êtes passionné de gaming, vous avez probablement déjà entendu parler de la formidable machine produite par Valve: la Steam Deck. Cette « handheld », à mi-chemin entre la console portable et le PC vous permet d’emporter votre bibliothèque Steam pour jouer partout, et son système d’exploitation Linux SteamOS la rend vraiment polyvalente.

Mais saviez-vous qu’il est possible de monter soi-même un SSD afin d’augmenter la capacité de stockage du Steam Deck? Aujourd’hui nous allons réaliser l’opération dans ce tutoriel, et transformer une Steam Deck 64 Go en Steam Deck 1 To!

Steam Deck: les tarifs en fonction des capacités

La Steam Deck est disponible en 3 versions: 64 Go, 256 Go et 512 Go. Les tarifs sont respectivement de 419€, 549€ et 679€:

L’upgrade du SSD permet de réaliser des économies, en effet on peut trouver un SSD 256 Go pour environ 30€, un 512 Go pour environ 70€ et la version 1 To pour 170€. Voici les liens:

• SSD NVMe 2230 256 Go
• SSD NVMe 2230 512 Go
• SSD NVMe 2230 1 To

En installant un SSD dans un Steam Deck 64 Go, il est donc possible d’obtenir un Steam Deck 256 Go pour 449€, un Steam Deck 512 Go pour 489€ et un Steam Deck 1 To pour 589€. L’opération est vraiment intéressante, puisqu’elle permet d’obtenir une capacité supérieure pour moins cher.

Attention lors du choix de votre SSD, le SSD doit impérativement être de type NVMe, et au format 2230 (22mm de largeur et 30mm de longueur). Les SSD plus longs, comme les 2242 par exemple, sont fortement déconseillés. En effet, même si le montage est physiquement possible, ils consomment et chauffent davantage; leur utilisation pourrait réduire la durée de vie de la console de manière significative. En restant sur un 2230 en revanche, la consommation et la chauffe restent dans les tolérances du fabricant, c’est donc la meilleure solution pour l’upgrade.

Steam Deck upgrade: les précautions d’usage

Disclaimer: Même si Valve n’interdit pas le démontage de la console, une dégradation matérielle consécutive à une ouverture / modification du Steam Deck ne sera pas prise en charge par le fabricant dans le cadre de la garantie. Si vous choisissez de démonter votre Steam Deck, vous le faites sous votre propre responsabilité. Bien que relativement basiques, les manipulations décrites dans notre tutoriel ne doivent être réalisées que par des personnes à l’aise avec le démontage d’équipements électroniques.

Si vous venez de recevoir votre Steam Deck, il est préférable de l’allumer une première fois avant l’upgrade afin de vérifier que l’écran est parfaitement fonctionnel et ne présente pas de défauts type pixel mort par exemple. Ceci étant fait, éteignez la console avant de commencer à la démonter.

Attention également à ne pas essayer de retirer la coque si une carte micro SD est insérée dans le logement prévu à cet effet, il faut impérativement la retirer avant le démontage.

L’équipement nécessaire

Pour réaliser le démontage du Steam Deck, j’ai utilisé les équipements suivants:

• Coffret de démontage smartphone et tablette Tivoly Technic (ce coffret contient également des embouts Tri-wing, adaptés pour démonter une Nintendo Switch)
• Cales plastique pour ouverture de smartphones

Vérifiez bien que votre tournevis a une bonne prise dans les vis cruciformes, car la forme de l’empreinte est un peu particulière et forcer avec un mauvais embout pourrait les arrondir. Les embouts jaunes du coffret Tivoly sont parfaitement adaptés.

Si vous n’avez pas de petite cale plastique, une vieille carte bancaire ou carte plastique équivalente fera l’affaire.

Steam Deck upgrade: sitôt reçue, sitôt démontée

Cette Steam Deck 64 Go toute neuve est une candidate parfaite pour l’upgrade du SSD.

On éteint le Steam Deck, puis on le retourne. Il faudra le poser sur une surface adaptée, comme un chiffon ou une protection à bulles. Il faut déposer les 8 vis cruciformes qui maintiennent la coque. Les vis sur les côtés sont plus longues, et celles du centre sont plus courtes, respectez leur positionnement lors du remontage.

Une fois les vis déposées, il faut déclipser la coque. Pour cela, je commence par la partie supérieure en écartant doucement avec l’outil adapté.

On utilise l’outil pour déclipser en avançant doucement tout le tour de la coque, puis la coque se sépare. On accède alors à l’intérieur du Steam Deck.

Utilisez une petite pince pour décoller légèrement l’adhésif sur le cache métallique comme ceci:

L’adhésif ne doit pas être retiré, au remontage il est important de le remettre car il sert à maintenir le flux d’air du ventilateur à l’intérieur du cache. On peut à présent démonter les 3 vis qui maintiennent le cache et le déposer.

Voici le SSD d’origine, nous allons le remplacer.

A ce stade, il est recommandé de débrancher le connecteur de la batterie afin d’éviter une mauvaise manipulation:

On dépose la vis qui maintient le SSD, puis on le retire.

On dépose le cache autour du SSD.

Ce petit manteau de protection sert en réalité à éviter les interférences entre le SSD et le module Wifi qui est situé juste en dessous. Il est donc important de le remonter. Si votre nouveau SSD est légèrement plus épais que l’ancien, pas de panique il suffit de décoller la partie arrière de l’écran de protection, puis de l’enrouler en place sur le nouveau SSD.

Pour le remontage, on procède dans le sens inverse:

• Mise en place de l’écran de protection autour du SSD
• Repose du SSD
• Rebrancher le connecteur de batterie
• Repose du cache métallique
• Repose de la coque arrière

Réinstaller SteamOS? EZ avec Reimage Steam Deck

Plusieurs tutoriels sur internet expliquent qu’après le remplacement du SSD il est nécessaire de suivre la procédure de Recovery en réinstallant l’image système de SteamOS.

J’avais préparé à cet effet une carte micro SD avec Etcher:

Mais cela s’est avéré inutile. Au reboot, le Steam Deck passe automatiquement en mode bureau et propose différentes options de restauration:

Il suffit de cliquer sur Reimage Steam Deck et un script automatisant l’installation de SteamOS se lance.

Après quelques minutes et quelques redémarrages, tout est fonctionnel, l’OS est réinstallé.

Il ne reste plus qu’à se connecter au compte Steam pour que le Deck applique les mises à jour:

Et la bibliothèque Steam est enfin accessible.

En navigant dans paramètres / stockage, on peut voir que l’upgrade est un succès, le nouveau SSD est bien pris en charge.

Du téléphone aux ampoules, l’IoT, l’Internet of Things est bien connu de tous malgré ce nom obscur pour les néophytes. Mais alors de quoi s’agit-il exactement ? Pour aller au plus simple, le réseau iot est l’ensemble du réseau d’objets connectés à internet qui ne sont pas des ordinateurs. On peut donc trouver des montres, des ampoules, des enceintes, mais aussi des vêtements, des appareils électroménagers ou encore des voitures. Tous ces appareils connectés embarquent des capteurs enregistrant et communiquant ensemble afin de nous faciliter la vie. Il peut aussi bien s’agir de compter le nombre de pas faits dans une journée que de programmer une baignoire pour se remplir automatiquement au retour du travail, et vérifier la quantité et la température de l’eau sur son smartphone. Mais il n’y a pas que les particuliers qui semblent être intéressés par ce type de réseau. Les entreprises sont aussi concernées, notamment chez les constructeurs automobiles et dans l’industrie, facilitant le diagnostic de la panne. Les industriels utilisent le réseau iot pour faire communiquer des machines de production les unes avec les autres, dans l’optique d’un gain de productivité. Au final le monde entier est touché par ce nouveau phénomène. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de vous expliquer son fonctionnement. Notamment comment a-t’il pu atteindre un tel niveau d’intérêt mais aussi pourquoi il peut devenir intéressant pour l’avenir. Et enfin nous verrons donc à qui profite cette nouvelle toile d’objets connectés.

Le développement des objets connectés a été rendu possible grâce à différentes avancées technologiques. En premier lieu avec l’apparition de nouveaux capteurs et leurs faibles coûts ainsi que leurs faibles consommations. En second lieu, la connectivité et la multiplication des protocoles réseaux ont aussi participé à cette effervescence. Il permet surtout de mieux communiquer entre les différents capteurs et le cloud. Le cloud justement, est la troisième raison. Le cloud est tout simplement la sauvegarde en ligne. Il permet tout autant à une entreprise qu’à ses clients d’accéder à ces données fraichement recueillies. Les machines peuvent également analyser ces données, et ces analyses permettent de mieux gérer les différents besoins. L’avancée dans ce domaine a permis de repousser les limites de l’IoT. Enfin le dernier point sur l’avancée des objets connectés concerne l’intelligence artificielle. Cette IA est capable de retranscrire ces données tout simplement en communiquant avec l’utilisateur comme le feraient deux personnes lambda. On a tous déjà posé une question à son smartphone pour tester les limites des ces assistants personnels.

Quand les machines parlent aux machines

Ce réseau spécifique facilite la vie, on l’a vu : les objets connectées peuvent facilement remplir une baignoire, ouvrir des portes, fermer un store, allumer un chauffage à distance grâce à un réseau iot. Mais d’un point de vue entreprise nous avons d’autres avantages, tous facilitant la production. Et une entreprise qui est facilitée rapporte. Parmi ces usages industriels on retrouve une optimisation de production, lorsque les machines communiquent entres elles mais aussi avec leurs utilisateurs, laissant les chaines s’automatiser de plus en plus facilement tout en gardant un regard humain sur l’ensemble mais cette fois ci à distance. Autres point important: ces capteurs permettant facilement le pistage lors d’un vol, internet retrouve tout. En fait ce réseau est surtout basé sur la communication de la machine vers l’humain. Mais on peut tout aussi bien se servir de ce réseau pour communiquer d’humain à humain. Tout passe par l’automatisation via les capteurs connectés. Enfin dernier point tout aussi important: la machine peut aussi établir sa propre communication vers l’humain. Reprenons l’exemple de notre baignoire : le capteur de niveau d’eau s’active et envoie la notification d’une baignoire bientôt débordante au smartphone. Si l’utilisateur n’est pas joignable, le smartphone peut demander à l’eau d’arrêter de couler: nous passons alors dans une communication de machine à machine.



Et si cela est profitable pour les particuliers, n’importe quels secteurs peuvent profiter de ce type de réseau iot. On retrouve donc tout en haut de la chaine de production les usines. Le Fordisme prend une nouvelle tournure et le travail se veut facilité par les différentes communications citées ci-dessus. Les dépannages et la maintenance deviennent plus aisés. Le secteur automobile aussi trouve son intérêt avec ce réseau, car outre la production, les voitures connectées peuvent faciliter la maintenance et la réparation d’une panne. Plus ambitieux encore, c’est surtout grâce à ce réseau que les voitures autonomes voient le jour depuis peu. Et dans le monde du transport, il n’y a pas que la voiture qui est touchée, mais tous les domaines du transport et de la logistique : bateau, avion, train. Tout ce qui pourrait être lié au fret de marchandises. Et forcément si le fret est touché par cette nouvelle mode, la grande distribution ne déroge pas à cette règle. Elle aussi est automatisée avec ce réseau. Et tout ce qui en suit comme le secteur de la publicité avec les temps de diffusion, les emplacements sur un écran, surtout avec l’arrivée de la fibre multipliant le nombres de chaine accessible dans la maison. Passons à un autre secteur, plus intéressant à nos yeux que celui de la consommation. Vous y aviez sûrement pensé mais la santé aussi bénéficie des bienfaits de l’IoT. Il permet non seulement de mieux opérer, mais aussi de mieux analyser et communiquer entre les différents personnels soignants. Ce qui permettrait presque des diagnostics à distance. On a déjà des machines domestiques pour mesurer le taux de diabète. Il suffit donc de les connecter à internet pour que votre médecin traitant puisse recevoir l’information. Et comme tout à un coût, la sécurité sociale aussi peut être prévenue. Les délais de traitement de dossier devraient être plus courts. Mais cela concerne toute sécurité: la protection contre le vol, comme nous l’avons vu, mais aussi la défense. En bref : tout le monde peut utiliser ce type de réseau, parfois sans même en avoir conscience.

La question cruciale de la sécurité des données

Avec plus de 12 milliards d’objets connectés recensés dans le monde à la fin de l’année 2021, on comprend aisément l’importance de maîtriser la sécurité de toutes ces données. Les enjeux sont essentiels, car les caméras ou les montres connectées ne bénéficient pas du même budget de développement logiciel que des serveurs et des routeurs professionnels. Faire coexister les deux sur un même réseau est une erreur qui pourrait un jour ouvrir des portes dérobées vers les données stratégiques d’une entreprise. Un groupe mal intentionné pourrait paralyser à distance les outils de production d’une usine, dans le secteur de la santé on a déjà vu des hackers prendre le contrôle du réseau complet d’un hôpital via une faille sur un objet connecté à usage médical. Les risques sont bien réels, les attaques sur les objets connectés sont permanentes.

Les solutions techniques visant  à protéger ces réseaux sont multiples. Certains objets ayant uniquement besoin de communiquer entre eux peuvent être isolés physiquement de l’internet et de ses dangers. On peut également envisager d’utiliser un VLAN, un réseau virtuel spécialement dédié aux objets connectés. Des sociétés spécialisées proposent aujourd’hui de sécuriser ces réseaux afin de protéger les entreprises.

La caméra Ubiquiti Unifi Protect G3 Bullet, nom de code UVC-G3-BULLET, est une caméra IP PoE HD intérieure et extérieure compatible avec les systèmes de vidéosurveillance Ubiquiti Unifi Video et Unifi Protect.

Elle présente plusieurs avantages par rapport au modèle G3 Flex, qui est moins cher: son support est plus pratique à orienter et surtout son capteur CMOS est plus performant (4 Megapixels contre 2 Megapixels pour la Flex). Pour une résolution identique, elle offrira donc des images de meilleure qualité. Elle supportera également le montage d’un UVC-G3-LED permettant d’augmenter la portée en vision nocturne.

On découvre la boite de la G3 Bullet:

Unboxing, on découvre le contenu du bundle:

On a la caméra, son support, sa platine de fixation et la visserie:

Le détail du support, un système de rotule permet le réglage de l’orientation, puis on serre pour verrouiller la position de la caméra:

La caméra:

La caméra G3 Bullet est reconnue plug and play par le système Unifi Protect:

Un petit essai sur une mire de test (la qualité d’impression de la mire de test n’est pas optimale, c’est un essai rapide), la vue sur l’interface Unifi Protect:

La capture sur le fichier vidéo:

La G3 Bullet donne de très bons résultats, en HD c’est l’une des meilleures caméras de la gamme Unifi Protect G3.

La dernière mise à jour du système Ubiquiti Unifi Protect est la version 1.15.0:

Elle apporte quelques nouveautés intéressantes, tout d’abord on découvre une interface affichant pas mal d’informations sur le système avec la capacité d’enregistrement en fonction du disque dur et du nombre de caméras utilisées, en HD et / ou en 4K:

Sur cet exemple, on voit qu’il y a un disque dur de 2 TB, et 3 caméras HD qui enregistrent 34 GB de vidéos par jour, soit une capacité d’enregistrement de 50 jours.

On découvre également l’apparition de smart detections:

Smart detections est uniquement compatible avec la dernière génération de caméras Ubiquiti Unifi Protect, les modèles G4, donc la G4 Pro (4K) et la toute récente G4 Bullet (1440p). Pour comprendre ce qu’est smart detections, on peut lire cette explication qui concernait une version beta d’Unifi Protect:

The latest beta of Unifi Protect includes the start of Ubiquiti’s version of AI, and introduces a concept called Smart Detect, which currently can identify People on specific Camera models. When this is enabled on a Camera, the event type changes from a motion event to a smartdetect event, and as such these cameras will no longer trigger motion events.

Smart detect introduit donc une analyse de la vidéo via un algorithme d’intelligence artificielle afin de pouvoir identifier des personnes. Une fois activé, le système ne va plus créer d’alertes en fonction de la détection de mouvements, mais en fonction de la détection de personnes. L’IA devrait donc pouvoir différencier un arbre qui bouge, un chat qui passe et un humain. Voici un exemple de détection Smart detect:

Nous n’en sommes pas encore au stade de la reconnaissance faciale ou de la lecture automatique de plaque d’immatriculation, mais l’introduction de l’AI dans le système Unifi Protect montre une véritable possibilité d’améliorer la finesse de la détection. Simple détection de mouvement, ou détection intelligente au choix, avec ses mises à jour et ses améliorations régulières Unifi Protect s’impose comme LE système de vidéosurveillance simple, efficace et évolutif.

Tenda est un fabricant de matériel réseau spécialisé dans les produits grand public « budget ». Aujourd’hui nous découvrons un petit switch PoE, il s’agit du TEG1105P-4-63W.

Ce switch dispose de 5 ports Gigabit ethernet, dont 4 ports supportant le PoE 802.3 af. Il permet de délivrer jusqu’à 30W sur un port, et jusqu’à 58W maximum répartis sur les 4 ports PoE. Il sera donc parfait pour alimenter un point d’accès, des caméras etc. Il sera également adapté pour remplacer un switch Gigabit utilisé avec un injecteur PoE, afin de simplifier le cablage.

On découvre la boite:

On déballe, voici le contenu:

Nous avons donc le switch, le bloc d’alimentation, le cordon d’alimentation et un manuel.

Le bloc d’alimentation délivre 51V à 1.25A, il peut donc alimenter un appareil jusqu’à une puissance de 63.75W. Cela représente les 58W de puissance PoE maximale du switch, plus 5W de marge pour la consommation du switch lui même. Le bloc secteur conviendra pour la plupart des utilisations:

On découvre le switch, et une petite astuce:

Le switch ne dispose pas de patins en caoutchouc en dessous. Ce n’est pas utile si on souhaite le fixer avec des colliers ou des vis, mais pour le poser sur un bureau ou un meuble c’est bien pratique.

Dans ce cas, il suffit d’utiliser cet accessoire: 40pcs Self Adhesive Rubber Bumper Non Slip Buffer Feet Pad Furniture Door Pad:

Le switch dispose à présent de patins en caoutchouc, cela permet à l’air de circuler en dessous pour assurer un refroidissement efficace, et cela évite à l’appareil de glisser si on le pose sur une surface lisse.

A l’utilisation, on peut voir les indicateurs lumineux qui permettent de connaitre le statut des ports (Link/Act et PoE Status):

Pour conclure, ce petit switch PoE Tenda rend bien des services, il est compact et performant pour un tarif contenu.

Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est un câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Il s’agit d’un câble qui transmet les données vidéos et audios en haute définition pour les consoles de jeux, le Blu-ray mais encore les ordinateurs et les télévisions.

Existe-t-il différents types de câbles HDMI ?

La série HDMI 1.4 commence en 2009 et peut supporter la HD mais ne possède pas la fonctionnalité Dolby Vision. Elle supporte cependant la HD, UHD et la 4K. Pour un meilleur débit, on peut compter sur les versions 2.0 et 2.1 qui possèdent respectivement un débit maximum de 18 Gdps et 48 Gdps.
Ces deux dernières versions possèdent aussi plus de couleur que la version 1.4, soit jusqu’à 12 bits. Cependant si l’on souhaite un câble qui supporte la 8K, seule la version 2.1 sera compatible. On compte plusieurs tailles de câble HDMI :

• Type A : le type que l’on retrouve le plus souvent pour connecter sa télévision à sa console par exemple.
• Type C : version mini HDMI idéale pour connecter les cameras et les tablettes.
• Type D : version micro utilisée pour les petites caméras et les smartphones.
• Type E : conçus pour assurer une transmission de données à haut débit et répondre aux normes et exigences des véhicules

Quels types de câbles HDMI choisir ?

Tout dépend en fait de l’utilisation que vous voulez en faire. Il existe plusieurs types de standard suivant l’utilisation que vous souhaitez avoir de votre câble. On regroupe ces standards en 4 catégories :

• HDMI Standard : définition max 1080p (60 FPS)
• HDMI High Speed: 4K (30 FPS)
• HDMI Premium : 4K (30 FPS)
• HDMI Ultra High speed: 10K (120 FPS)

Le HDMI standard est adapté pour les personnes qui veulent simplement voir un film en HD ou faire une présentation de bonne qualité avec un vidéoprojecteur notamment.
Si vous souhaitez en revanche avoir la 4K, vous pouvez opter pour le HDMI High speed et le HDMI Premium. Cependant le Premium, quant à lui, possède la technologie Dolby Vision, adaptée pour celles et ceux qui souhaitent avoir un home cinéma. Son débit est aussi plus important que les deux précédents avec 18 Gdps. Ce câble est donc aussi bien adapté pour les consoles de jeux.
Enfin pour un résultat optimal, le HDMI Ultra High Speed possède un débit de 48 Gdps et une résolution maximale de 10K. Son utilisation reste plutôt réserver à une catégorie comme les gamers ou les personnes possédants déjà un écran 8K.

Le choix du câble se fera aussi par rapport a la longueur de celui-ci selon l’utilisation que vous en ferez. Vous pouvez notamment utiliser un Switch HDMI pour simplifier vos branchements ou utiliser un Splitter HDMI qui transfère le signal HDMI vers les appareils connectés.

Et si vous devez faire passer votre câble à travers un mur ?

Les plaques murales HDMI permettent de connecter vos câbles des deux côtés du mur. Que vous utilisiez des câbles HDMI classiques ou des câbles de raccordement Cat 5/6, mieux vaut vous assurer de choisir des câbles conçus pour une utilisation murale.

Les câbles HDMI à extrémités amovibles simplifient également les installations murales. Le connecteur HDMI de ces câbles peut être retiré, de sorte que le câble nécessite des ouvertures murales plus petites et peut passer dans un conduit.

Nous y voila, Ampere débarque en force avec la série des Geforce RTX 30. Comme à son habitude, Le CEO de NVidia a assuré une présentation impeccable avec un discours bien lissé. Les mots sont choisis avec soin, la gestuelle est nickel, et la mise en scène est encore plus réussie puisque, COVID oblige, la présentation a été enregistrée et montée au préalable.

Si vous n’avez pas vu la présentation, la voici:

Alors qu’est ce que l’on retient? Et bien on retient essentiellement une chose de tout cela, c’est que la Série Geforce RTX 30 nous est présentée comme étant globalement 2 fois plus performante que Turing, pour un tarif qui semble intéressant.

Oui mais… On connait la marque, on connait la musique avec des graphiques toujours très avantageux lors des présentations et il faut les interpréter.

Une chose semble assez dingue, il s’agit des caractéristiques techniques. Les voici telles qu’annoncées sur le site officiel de NVidia:

Sachant qu’une RTX 2080 Ti dispose de 4352 Cores (Shading Units), ces chiffres ressemblent à un lapin que Jensen aurait sorti de sa veste en cuir. C’est de la folie!

C’est d’autant plus dingue que cela correspond exactement au double des specs auxquelles on s’attendait, de par les différentes rumeurs et leaks. Mais alors, on va donc avoir droit à des cartes deux fois plus performantes, pour un prix similaire?

En réalité ce n’est pas si limpide. En regardant attentivement la présentation, on remarque ceci à 17:28

« Ampere does 2 shader calculations per clock »

Oui mais qu’est ce que cela signifie? Cela va doubler les performances? Et bien c’est là que la bas blesse, on n’en sait rien pour l’instant, en l’absence de vrai benchmark. Alors on nous promet un bond en avant totalement fulgurant sur le RT et le DLSS, tout cela est très intéressant, mais ce n’est pas forcément une raison pour s’enthousiasmer: depuis la sortie de Turing il y a 2 ans, seuls 13 jeux supportent officiellement le ray tracing, pour le dire plus simplement 99% des jeux ne le supportent pas. En fait, il y a bien plus de jeux supportant SLI que de jeux supportant le RT… Mais bien sur tous les tableaux nous montrent des gains en perfs sur cette sélection de jeux représentant moins de 1% des jeux disponibles:

On se souvient des tableaux très flatteurs présentés pour Turing:

Une 2080 Ti présentée comme 10 fois plus performante que la 1080 Ti… En fin de compte, cela concernait uniquement le RT, pour la rastérisation on avait un gain de 15 à 20% mais ça NVidia ne l’a jamais mis en avant.

Nous avons ici une nouvelle architecture, de nouvelles technologies, un PCB plus petit avec des composants hyper concentrés, un process de gravure différent, une solution de refroidissement améliorée, et on nous annonce là encore des performances de folie. Ou est l’embrouille?

Et bien l’embrouille, on la trouve dans la mise en avant des caractéristiques avec un nombre de cuda cores annoncé qui semble correspondre au double du nombre réel.

On le voit ici par exemple sur les RTX 3000 ASUS:

Un souci? Un début d’explication:

Je cite le message, qui est assez clair:

« Hello, alors en fait non c’est bien juste. Les customs 3090 affichent 5248 cœurs CUDA tandis que la FE affiche 10496, soit exactement deux fois plus. Simplement parce que Nvidia considère qu’un cœur est deux fois plus efficace que sur la génération précédente et du coup ils l’affichent comme ça. »

On a donc des specs affichées qui ne correspondent pas vraiment à la réalité, en fait les specs semblent avoir été modifiées en dernière minute, probablement pour un meilleur impact marketing.

Steve de GN l’a relevé ici à 4:18

Il s’est contenté d’un message d’avertissement:

« The CUDA core definition has not changed, but the scenarios where you can utilize 100% of CUDA cores are sometimes limited (as the SM has been reworked to do FP+FP, FP+INT, etc; rather than FP *or* INT) »

Moore’s Law Is Dead a remarqué la même chose, ici à 6:40

Dans des communiqués de presse, Asus a annoncé des specs avec la moitié des cuda cores annoncés lors de la présentation par NVidia… Et Asus a rectifié depuis. Donc en gros, ils avaient préparé des documents avec les vraies specs des cartes, NVidia a décidé sur le tard d’annoncer des cuda cores 2 fois plus élevés (ils le justifient manifestement par le fonctionnement différent sur Ampere) mais c’était trop tard, ils avaient déja mis certains documents en ligne… Ils ont donc du éditer dans l’urgence pour coller au discours de NVidia.

La problématique de cette présentation qui semble éxagérer le bond de performances entre Turing et Ampere est bien détaillée ici: Nvidia’s presentation was fairly shocking.

On se souvient de ce bench qui avait leaké:

Si la carte du bench est une 3090, alors c’est un gain de 40% en performances par rapport à une 2080 Ti FE. C’est un progrès très significatif, c’est plus plausible que des perfs doublées. Mais qu’en est il vraiment?

Avec cette manie de jouer avec les chiffres et d’utiliser des graphiques trop flatteurs, NVidia sème le doute.
Aujourd’hui, au lendemain de la présentation, les informations données par la marque ont été reprises telles quelles partout sur le net: sur tous les sites d’informatique, par tous les youtubers… C’est l’hystérie. Il n’y a qu’une poignée de sceptiques qui essayent de calmer le jeu. Ne vous enflammez pas, car toute cette hype pourrait retomber bientôt.

Sans jouer les rabat-joie, les performances doublées risquent de ne concerner qu’une poignée de jeux, et le gain de perfs en rastérisation pure pourrait être moins élevé que prévu… Les chiffres communiqués par NVidia induisent en erreur. Il faut faire attention, et il ne faudra se fier qu’à de véritables tests et benchmarks indépendants. Avec la présentation d’Ampere, il na jamais été autant urgent d’attendre.

J’ai récemment eu l’occasion de monter un serveur avec plusieurs SSDs, un SSD M.2 540s 180 Go pour le système et 4 SSDs M.2 545s 512 Go pour un pool de virtualisation. Avant d’installer et configurer le serveur, j’ai utilisé l’outil fourni par Intel afin de mettre à jour très simplement le firmware des SSDs directement sur le serveur.

Intel SSD Firmware Update Tool: Préparation de la clé USB bootable

Tout d’abord, il faut télécharger Intel SSd Firmware Update Tool sur le site officiel Intel ici: Intel® SSD Firmware Update Tool. On crée ensuite une clé USB bootable avec un utilitaire comme Rufus ou Etcher. Le processus est très simple, et rapide.

Il suffit de brancher la clé USB sur la machine ou sont montés les SSDs, de la démarrer et de choisir de booter sur la clé USB. Il est également possible d’utiliser l’image ISO pour graver un CD bootable.

Intel SSD Firmware Update Tool: mise à jour des firmwares

L’utilitaire Intel SSD Firmware Update Tool demande d’abord de valider la licence, puis il va scanner les disques présents sur la machine afin de lister les SSDs Intel et leur version de firmware. Lorsqu’un SSD avec une version de firmware obsolète est détecté, l’outil propose la mise à jour du firmware avec un avertissement: l’alimentation du SSD ne doit pas être interrompue pendant le flash du firmware, et si des données sont présentes sur le SSD il faut procéder à une sauvegarde avant le flash afin d’éviter le risque de perte de données. Voici un exemple avec le 540s:

On valide avec Y et la mise à jour se lance:

L’outil confirme le succès de la mise à jour. Il suffit de redémarrer la machine, et de répéter l’opération si d’autres SSDs doivent être mis à jour également, comme ce 545s:

L’utilitaire Intel SSD Firmware Update Tool est très pratique pour mettre à jour le firmware des SSDs Intel pour des machines ne tournant pas sous Windows, pour les machines Windows l’Intel SSD Toolbox est disponible.

Cet adaptateur permet de monter un SSD SATA (et SATA uniquement, l’adaptateur n’est pas compatible avec les SSDs NVMe) au format M.2 2230, 2242, 2260 ou 2280 dans un emplacement au format disque dur SATA 2.5 standard. Il existe des adaptateurs génériques similaires, mais ils n’offrent pas la même qualité que les produits Icy Dock, ils n’ont pas d’aérations et ils nécessitent un montage avec outils. Pour un adaptateur qui sera utilisé dans un serveur pro, j’ai choisi un produit de qualité, d’une marque reconnue et qui conserve malgré tout un tarif très abordable.

Icy Dock MB703M2P-B EZConvert: la découverte

On découvre l’Icy Dock MB703M2P-B avec sa boite:

On déballe, afin de voir le contenu. Dans la boite, on trouve l’adaptateur et un petit manuel d’utilisation:

En ouvrant l’adaptateur qui est clipsé et peut donc se démonter sans outil, on a un sachet avec la visserie:

Et voici l’adaptateur en lui même:

On peut voir que l’aération a été vraiment étudiée, la partie centrale peut même être découpée pour améliorer encore la circulation d’air si besoin. On voit également le petit tiroir coulissant qui va venir se déplacer pour maintenir l’extrémité du M.2. Sur cette photo vue du dessous, on voit bien la partie centrale pour l’aération:

Icy Dock MB703M2P-B EZConvert: l’installation

J’ai pu tester l’adaptateur dans le cadre d’un montage de serveur. 4 unités ont été utilisées, afin de monter 4 SSDs Intel 545S 512 Go:

Les SSDs:

L’installation dans l’adaptateur MB703M2P-B est simple, rapide et se fait sans outil:

Il suffit de reclipser le couvercle sur chaque boitier, et les 4 SSDs sont prets à être utilisés:

Pour ce montage, j’ai utilisé des adaptateurs 2 X 2.5 vers 3.5 Icy Dock MB290SP-B:

Icy Dock MB703M2P-B EZConvert: le bilan

Cet adaptateur MB703M2P-B est un produit de qualité, comme d’habitude Icy Dock ne nous déçoit pas. Niveau vitesses, on retrouve exactement les vitesses de lecture / écriture du SSD monté, l’adaptateur est comme transparent et n’affecte en rien les performances. Sur le serveur ou sont montés les 4 adaptateurs, dans un boitier 4U avec une bonne ventilation, les températures des SSDs sont autour de 35 à 40°C. Ce sont des températures très correctes, sachant que ces modèles de SSDs sont conçus pour supporter des températures pouvant aller jusqu’à 70 °C. Pour résumer, avec cet adaptateur M.2 SATA vers SATA 2.5 on a la qualité Icy Dock, une bonne aération, et un montage / démontage simple, facile sans outils. C’est un produit à conseiller!

Ce backplane permet de monter 5 disques durs SATA 3.5 dans 3 emplacements type baie 5.25. Il est doté de tiroirs hot swap, et d’un système de ventilation.

Icy Dock FatCage MB155SP-B: Unboxing

Voici le carton du MB155SP-B:

Le backplane est bien protégé, il sera difficile de l’abimer pendant le transport:

On découvre un produit qui semble de bonne facture, comme c’est souvent le cas chez Icy Dock:

Le bundle contient également un petit manuel et de la visserie:

Présentation Icy Dock FatCage MB155SP-B

L’Icy dock FatCage MB155SP-B est équipé d’un ventilateur de dimension 92 x 92 x 25mm. Il y a 5 ports SATA 7 pins pour la connexion des disques durs, et 3 ports SATA 15 pins pour l’alimentation.

Le ventilateur est équipé d’une prise 3 pins, seuls 2 fils sont raccordés

Il est possible de remplacer le ventilateur par un autre modèle en 92mm, en 3 pins ou en 4 pins. Dans tous les cas, le ventilateur sera géré par le système intégré au backplane et ne sera pas piloté en PWM. La ventilation se configure avec un jumper pouvant être reglé sur 3 positions: Off, Low et High. On peut aussi choisir de remplacer le ventilateur par un 3 pins ou un 4 pins qui sera relié à une prise FAN sur la carte mère.

Pour libérer un tiroir, il faut appuyer sur le loquet violet, cela libère la barre métallique. En la soulevant, on retire le tiroir:

Voici l’un des tiroirs, ça respire la qualité:

Une fois les tiroirs retirés, on découvre l’intérieur du backplane. Le PCB est ajouré pour assurer la circulation de l’air, mais d’après les retours d’expérience que j’ai pu lire il serait préférable de laisser le tiroir du milieu vide pour une meilleure ventilation:

En effet, on se rend compte que la circulation de l’air ne sera pas forcément optimale une fois les tiroirs remis en place, puisqu’ils sont collés les uns aux autres:

Heureusement, les tiroirs sont largement ajourés eux aussi, et vont permettre le passage d’un flux d’air pour ventiler les disques durs:

En dessous des tiroirs, des languettes métalliques assurent un maintien tout en amortissant les vibrations:

On peut voir que la conception du produit est soignée, par exemple avec ce détail de la fixation du ventilateur. On a des entretoises, une bande en caoutchouc pour éviter les vibrations, c’est du tout bon:

Icy Dock FatCage MB155SP-B: Premières impressions

Avec un tel encombrement, 3 baies 5.25, il est physiquement impossible de faire rentrer plus de 5 disques 3.5. Icy Dock a fait au mieux pour proposer une solution assurant à la fois la compacité de l’ensemble et une circulation de l’air rendue obligatoire lorsque plusieurs disques durs se retrouvent si proches. Le backplane pourra gagner en profondeur si vous remplacez le ventilateur d’origine par un modèle un peu moins épais, au risque de perdre un peu en efficacité de ventilation. Ce backplane Icy Dock MB155SP-B est probablement l’une des meilleures solutions sur le marché pour faire rentrer 5 disques durs 3.5 dans un encombrement aussi réduit. La qualité de conception et de fabrication semble bien être au rendez-vous, reste à confirmer tout cela à l’usage. Dans un article à venir, nous allons assembler un serveur en utilisant ce backplane afin de pousser le test.

Nous allons installer un disque dur 2 TB, il s’agit de ce modèle: ST2000LM015 Seagate Barracuda portable 2 To.

Pour commencer, il faut sauvegarder la configuration du controleur, si l’appareil n’est pas neuf. Si l’appareil est en service, il faut débrancher l’alimentation de l’appareil et attendre qu’il soit éteint.

Pour libérer la baie de disque dur, il faut actionner le loquet qui se trouve sous l’appareil. La baie avance alors légèrement:

Il suffit de l’extraire en tirant dessus, elle coulisse hors de l’appareil:

Le disque dur est maintenu par les côtés, on le décroche en écartant doucement le plastique de la baie tout en prenant garde à ne pas endommager les tétons:

Le disque dur peut maintenant être déposé:

Il faut ensuite répéter l’opération dans le sens inverse, en montant le nouveau disque dur dans la baie:

Puis en insérant la baie dans le Cloud Key. L’appareil peut ensuite être remis en place et rebranché, le nouveau disque dur sera automatiquement reconnu par le système, ce que vous pouvez vérifier en vous rendant dans l’interface d’administration. Il ne reste qu’à restaurer le fichier de configuration sauvegardé au début de l’opération.

Le Cloud Key Gen 2 Plus est à présent capable d’assurer la conservation de vos enregistrements vidéo sur une plus longue période.

Le Cloud Key G2 Plus intègre donc un controleur Ubiquiti Unifi pour la gestion du réseau, et un controleur Unifi Protect pour gérer une ou plusieurs caméras, configurer l’enregistrement des vidéos en local directement sur le disque dur du Cloud Key, configurer le systèmes d’alertes etc. Cela fait beaucoup de fonctionnalités, pour un petit appareil. Nous allons présenter brièvement ce Cloud Key de seconde génération.

Cloud Key Gen 2 Plus: la découverte

Notre Cloud Key Gen 2 Plus de test se trouve dans cette boite:

On découvre un boitier métallique assez fin, et au design soigné:

Sur la partie arrière, le port ethernet permettant l’alimentation PoE, et le port USB type C permettant l’alimentation si une source PoE n’est pas disponible. Le second port USB type C situé à droite n’est pas utilisé, il servira peut être pour de futures fonctionnalités:

Sur le dessous, nous avons le connecteur pour le montage en rack grace au support optionnel Ubiquiti CKG2-RM, et le loquet permettant de libérer la baie pour disque dur:

Une petite astuce pour le montage en rack, il est également possible d’utiliser un support pour USG en réalisant une simple découpe au niveau de la partie arrière: 1U Support de Montage en Rack pour Unifi Security Gateway.

Ce Cloud Key Gen 2 Plus est un vrai petit bijou de technologie:

Ubiquiti Cloud Key Gen 2 Plus: Le test

Nous installons provisoirement notre UCK-G2-Plus dans un petit rack 19 mural pour le test:

Il est alimenté par le switch PoE 8 ports Gigabit Alfa Network qui se trouve juste en dessous. L’appareil démarre, l’écran est vraiment pratique pour visualiser instantanément l’état du système.

Pour la première configuration, il est possible d’utiliser l’application Unifi Network pour Android ou iOS, le smartphone sera alors connecté au Cloud Key en bluetooth:

Le processus de configuration est relativement simple et intuitif, il est d’ailleurs intégralement détaillé sur le site officiel: Guide de démarrage rapide UCK-G2-PLUS. Nous reviendrons plus en détail sur Unifi Network dans un prochain article, car le système est très complet et mérite d’être détaillé.

L’installation et la configuration d’Unifi Protect est également assez facile, le système est très bien conçu et l’interface est disponible en français pour ceux qui le souhaitent. Le controleur va détecter les caméras, puis on les ajoute:

Le système Unifi Protect est l’équivalent d’Unifi Video, le système de vidéosurveillance Ubiquiti de la génération précédente. Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, Unifi Video est plus ouvert puisque le software est disponible au téléchargement pour de nombreuses plateformes (Debian, Ubuntu, Windows…): Téléchargement Unifi video. Il est donc possible de faire tourner un controleur Unifi video sur la machine de son choix: PCs de bureau, serveurs, machines virtuelles peuvent être transformés en NVR. Avec Unifi Protect, la philosophie n’est plus la même puisque le software n’est pas installable sur autre chose que les produits Ubiquiti, il faut donc impérativement posséder du matériel Ubiquiti compatible pour pouvoir utiliser Protect. En contrepartie, Protect propose des fonctionnalités plus avancées comme par exemple le « Geofencing », en français le géorepérage permettant l’envoi d’alertes email ou push sur smartphone lorsque certaines conditions sont réunies. Cette fonctionnalité permet de transformer un système de vidéosurveillance en véritable petit « système d’alarme ». Typiquement, une fois paramétré, le controleur va alerter l’utilisateur lorsque la détection de mouvement d’une caméra a été déclenchée, et si l’utilisateur n’est pas présent sur le site:

Cette fonctionnalité avancée n’est pas commune sur les systèmes de vidéosurveillance, c’est assez inédit et c’est un sérieux atout qui rend Unifi Protect vraiment unique. En gros, on peut le résumer ainsi: pour l’enregistrement vidéo uniquement, on pourra opter pour Unifi Video qui peut tourner sur le hardware de son choix et permettra de mettre en place un NVR répondant à tous les besoins au moindre cout. Pour la fonction d’alerte basée sur la détection de mouvements, on optera pour Unifi Protect et ses fonctionnalités avancées.

Les controleurs peuvent bien entendu être gérés directement via une interface web, et le Cloud Key dispose aussi de son accès pour afficher des statistiques:

Test du Cloud Key Gen 2 Plus: le verdict

Les plus:

• Un système compact et très performant qui rassemble un controleur réseau, un controleur vidéo et un enregistreur
• L’alimentation PoE ou USB type C
• Le software Unifi vraiment très bien conçu, l’accès sécurisé via le Cloud depuis l’extérieur
• La fonctionnalité Geofencing pour Protect qui transforme un système de surveillance en système d’alarme
• Un système silencieux (refroidissement passif)
• La batterie intégrée pour éviter de planter le système en cas de coupure de l’alimentation

Les moins:

Le software moins ouvert par rapport à Unifi Video, on ne peut plus installer Protect sur le matériel de son choix

Le boitier métallique de l’appareil est utilisé comme dissipateur thermique pour le refroidissement passif, il a donc tendance à chauffer. Il faudra éviter de placer l’appareil dans un endroit mal ventilé.

Au final, ce Cloud Key Gen 2 Plus est un appareil exceptionnel à plus d’un titre. Il offre des fonctionnalités très avancées, pour un tarif raisonnable et un encombrement minimal. Le Cloud Key, c’est vraiment le bon choix pour découvrir le système Unifi et apprendre à gérer son réseau autrement. Il conviendra aussi bien aux particuliers qu’aux « Prosumers » et aux TPE. Fiable et robuste, le Cloud Key est l’indispensable allié de votre réseau.

Le 10 GbE se démocratise et devient accessible, c’est le moment de s’y mettre! Dans l’univers PC, certains modèles de cartes mères haut de gamme sont équipées d’une interface réseau 10 GbE, pour les cartes mères qui disposent d’une interface réseau 1 GbE il est possible de réaliser l’upgrade vers le 10 GbE très simplement en installant cette petite carte réseau PCI express Alfa Network. On attaque tout de suite avec l’unboxing de la bête.

Carte réseau 10 GbE Alfa Network APCIE-10G Alfa Network: on déballe

Notre carte de test se trouve dans cette jolie petite boite:

Le bundle est au complet, avec la carte réseau 10 GbE, une équerre PCIe low profile, le CD et le manuel:

On la découvre tel un bijou dans son écrin, l’APCIE-10G:

Le détail du transceiver, il s’agit d’un AQR105:

Le transceiver AQR105 est un monoport de chez Aquantia, société rachetée par le géant Marvell en septembre 2019. On peut trouver des informations sur les transceivers AQrate ici: Marvell AQrate 10G Ethernet PHYs et sur la documentation: Marvell AQRATE.  Basse consommation, fonctionnalités avancées et performances élevées, avec ce modèle de transceiver notre carte réseau 10 GbE Alfa Network annonce la couleur: ça va envoyer du lourd!

On installe la carte réseau 10 GbE Alfa Network APCIE-10G

Dans notre PC de test qui est déja bien rempli, la carte réseau trouve sa place entre une carte graphique et l’alimentation, dans un slot PCIe 3.0 X4:

A l’arrière du boitier, on retrouve notre port RJ45 10 GbE:

La carte réseau est installée, il n’y a plus qu’à démarrer le PC et profiter de cette nouvelle interface réseau qui annonce un débit énorme.

Carte réseau Alfa Network APCIE-10G: installation du driver et configuration des Jumbo frames

La carte est testée dans un PC tournant sous Windows 10 Pro, pas besoin d’utiliser le CD, il suffit de se rendre dans le gestionnaire de périphériques, localiser le nouveau périphérique, clic droit « Installer » et Windows va installer le driver automatiquement:

L’installation est faite, cela n’a pris que quelques secondes:

La carte APCIE-10G apparait bien dans le gestionnaire de périphériques, il s’agit de la TN9510:

HWinfo nous donne beaucoup d’informations sur la carte, le débit maximum est bien affiché à 10000 Mbps:

On apprend que la TN9510 est un modèle Tehuti Networks. Il faut savoir que Tehuti est une société spécialisée dans le 10 GbE et travaillant avec les plus grandes marques comme Asus, D-Link etc, Alfa Network a donc choisi de confier la conception de l’APCIE-10G a un spécialiste reconnu. C’est une sage décision, d’autant que la TN9510 donne plutôt dans le haut de gamme: consommation optimisée, support de l’auto-négociation 5-speed 10G/5G/2.5G/1000M/100M, et surtout le support des Jumbo frames jusqu’à 16k. C’est très important car les Jumbo frames (MTU supérieur à 1500) sont absolument indispensables pour atteindre un débit élevé. Il existe des cartes réseau 10 GbE « budget », mais elles n’offrent pas forcément les mêmes fonctionnalités et le même niveau de performances. Une interface réseau 10 GbE utilisée sans Jumbo frames ne pourra pas atteindre son débit maximal, avec des Jumbo frames jusqu’à 16000, soit plus de 10 fois la valeur du MTU standard, on sait dores et déja que les performances vont être au rendez vous. Pour plus de détails sur la Tehuti TN9510, voici la documentation officielle: TN9510 Product Brief.

Pour vérifier la bonne prise en charge des Jumbo frames, il faut se rendre dans le gestionnaire de périphériques puis dans les propriétés de l’adaptateur, onglet avancé:

Nos Jumbo frames sont bien là, avec 3 valeurs disponibles à 4088, 9014 et 16128:

Les Jumbo frames à 9000 suffisent pour atteindre un débit à 10 Gbps, on sélectionne donc la valeur 9014 et on valide.

Dans les connexions réseaux, la nouvelle connexion ethernet est bien là, et elle est affichée à 10,0 Gbits/s:

Le test de débit de la carte 10 GbE Alfa Network APCIE-10G

Tous les éléments sont réunis pour que cette carte soit très performante: on a un transceiver Aquantia (Marvell), une conception Tehuti / Alfa Network et les Jumbo frames activées. Maintenant, un petit test iPperf3 va nous donner une bonne estimation des performances de la carte. Notre PC de test est relié à un serveur iPperf3 disposant d’une interface réseau 10 GbE et supportant les Jumbo frames, avec un MTU calibré à 9000. Le PC de test et le serveur iPperf3 sont branchés sur un switch 10 GbE MikroTik CRS309-1G-8S+IN. On utilise l’option -P 5 sur le client iPerf pour faire tourner 5 streams en parallèle afin d’exploiter toute la bande passante:

Les valeurs relevées lors du test iPerf3 atteignent des sommets, on est entre 9.78 et 9.89 Gbits/sec. Sur un réseau 10 GbE, il sera impossible de faire mieux que cela, les résultats sont vraiment excellents.

En complément du test iPerf3, il est également intéressant de vérifier quelle est le débit réel lors d’un transfert de fichiers, puisque c’est ce débit utile qui fait tout l’intérêt d’une carte réseau 10 GbE. On lance donc le transfert d’un fichier de plusieurs Go. Le test est concluant, le débit était à 1,15 Go/s au maximum lors du transfert:

En conclusion de ce test, on peut dire que la carte réseau 10 GbE Alfa Network APCIE-10G répond à toutes nos attentes, elle est capable de mettre à genoux certains SSD NVMe en dépassant leur vitesse de lecture / écriture, autant dire qu’avec cette interface réseau vous allez pouvoir exploiter sereinement un réseau 10 GbE et ne plus être limité par votre carte réseau Gigabit.

Modules SFP+ vers cuivre: un dégagement de chaleur normal

Les transceivers SFP+ vers cuivre 10 GbE sont des petits modules, dont la consommation en charge peut aller jusqu’à 2.4 ~ 2.7W. Il est donc normal qu’un dégagement de chaleur se produise, et le fabricant détaille que la température de fonctionnement optimale est entre 0 et +70°C, mais que le module en lui même peut atteindre jusqu’à 90°C (la température au niveau du capteur de température intégré et au niveau du corps du module peut être différente, le corps en métal étant utilisé comme dissipateur thermique).

Pour ces raisons, MikroTik recommande de ne pas monter les modules SFP+ vers cuivre côte à côte dans ses switches, mais de les positionner de manière alternée: S+RJ10 general guidance.

Ce montage est bon:

Ce montage n’est pas bon, car les modules sont côte à côte et cela peut provoquer une montée en température excessive lors de leur fonctionnement:

Lorsque les modules SFP+ vers cuivre sont espacés, l’emplacement libre peut être utilisé pour insérer un cable DAC ou un module optique dont la consommation n’est que de 0.8W et qui chauffe donc moins.

En disposant les modules S+RJ10 correctement, on obtient ces températures sur notre modèle de test:

L’activité sur le réseau est la suivante: SFP1 un PC relié en 10 GbE avec un transfert de fichiers en cours, SFP3 un NAS relié en 1 GbE avec un transfert de fichiers en cours, SFP5 un serveur relié en 10 GbE avec un transfert de fichiers en cours. On peut voir que le module relié à un équipement 1 GbE chauffe moins, les autres modules reliés à des équipements 10 GbE affichent une température autour de 75 à 80°C au niveau du capteur intégré.

Le système de refroidissement d’origine est passif, et pourra montrer ses limites dans certains cas: switch installé dans un coffret ou rack avec peu de place et sans ventilation, utilisation à température ambiante dans une pièce non climatisée en été… Nous allons réaliser un fan Mod pour faire baisser ces températures!

Fan Mod CRS309-1G-8S+IN MikroTik: la liste des produits nécessaires

Avant toute chose, il est important de souligner que toute modification de l’appareil peut entrainer une perte de la garantie, et que nous vous recommandons de manipuler votre appareil soigneusement pour ne pas l’endommager. Canardwifi n’est pas responsable si vous endommagez quelque chose. Cette modification ne nécessite ni perçage, ni découpage ni soudure sur l’appareil.

Pour cette modification, il nous faut:

• Un ventilateur 3 pins 40X40X10 mm, j’ai choisi le Noctua NF-A4x10 FLX
• Une vis diamètre 3 mm
• Une alimentation 5V/12V
• Un interrupteur 2 positions
• Un panneau 1U pour rack 19
• Un peu de fil électrique, un fer à souder et de l’étain

Installation du ventilateur dans le switch

Le switch, bien qu’étant très compact, dispose d’un emplacement idéal pour y placer un ventilateur:

Nous avons une entrée d’air frais, de la place en longueur et en hauteur, une largeur utilisable supérieure à 10 mm et même un filetage pour fixer le ventilateur sur le boitier. Quel que soit le modèle de ventilateur utilisé, la seule dimension qui passe est 40X40X10 mm.

Le Noctua NF-A4x10 FLX est parfait pour notre mod:

Le pack d’accessoires contient un connecteur qui sera utile:

Et voici notre ventilateur, petit mais efficace:

On démonte les 4 vis qui tiennent le cache supérieur, et le ventilateur trouve sa place tout naturellement ici:

La vis était un peu trop longue, j’ai utilisé une petite cale en plastique qui sert à monter des circuits imprimés. La vis doit prendre sur quelques mm mais elle ne doit pas dépasser, pour que l’on puisse remonter le capot supérieur sans difficultés:

Pour la partie alimentation, j’ai utilisé une vieille alimentation 5V12V provenant d’un disque dur externe. Ce montage était installé sur un support pour Ubiquiti USG:

Et je l’ai monté sur un panneau 1U avec un interrupteur et une LED:

Pour raccorder le ventilateur à l’interrupteur, on utilise le connecteur d’alimentation fourni et on le soude sur deux fils électriques. J’ai utilisé du fil de rallonge de servos avec une gaine:

Il suffit ensuite de passer le faisceau par le trou, de relier le connecteur au ventilateur et de fixer le faisceau avec un collier rislan dans le coin pour un montage propre:

Une fois le switch remonté et démarré, on distingue le ventilateur au fond:

En direct de l’intérieur du switch, on voit bien le ventilateur:

Le panneau 1U avec la commande:

Lorsque l’alimentation est branchée, la LED s’allume. L’interrupteur vers le bas est pour la petite vitesse, le ventilateur est alimenté en 5V. L’interrupteur vers le haut est pour la grande vitesse, le ventilateur est alimenté en 12V.

Fan Mod CRS309-1G-8S+IN MikroTik: les résultats

Au début de l’article, nous avions relevé les valeurs suivantes: SFP1 81°C, SFP3 57°C et SFP5 75°C.

Avec le ventilateur alimenté en 5V, nous relevons les valeurs suivantes:

SFP1 70°C, SFP3 56°C et SFP5 73°C.

Avec le ventilateur en grande vitesse, on relève ces températures:

SFP1 64°C, SFP3 51°C et SFP5 71°C.

La différence avec et sans ventilateur est de:

SFP1 -17°C, SFP3 -6°C et SFP5 -4°C.

Le système fonctionne bien, et il est plus efficace sur les modules proches du ventilateur. On prendra donc soin d’installer les modules SFP+ vers cuivre sur le côté gauche du switch, là ou le refroidissement sera optimal. En 5V, le ventilateur ne fait quasiment aucun bruit, même pour une installation en bureau il sera inaudible. En 12V, il est plus bruyant mais dans un rack avec d’autres appareils on ne l’entend même pas.

Le gain en terme de refroidissement est bien là, pour un cout très faible. Notre fan Mod est réussie!

Déballage du switch MikroTik CRS309-1G-8S+IN

Voici notre carton:

Le switch est bien protégé dans son emballage:

On le découvre:

Le switch MikroTik CRS309-1G-8S+IN est un modèle à refroidissement passif, donc silencieux. En contrepartie, il est équipé à l’arrière d’un radiateur (heatsink) assez massif permettant d’évacuer la chaleur à l’extérieur de l’appareil:

Sur l’avant, sur les cotés et en dessous, on voit des aérations grillagées type nid d’abeille qui permettent à l’air de pouvoir circuler:

Les accessoires nécessaires sont fournis avec l’appareil: bloc d’alimentation 220V, équerres de fixation pour montage en rack, visserie, entretoises caoutchouc:

Un petit guide est également fourni, ça peut toujours servir:

A l’intérieur du CRS309-1G-8S+IN

Le capot supérieur est maintenu par 4 petites vis cruciformes, on peut les retirer afin de découvrir le PCB.

Le système de refroidissement passif du processeur 98DX8208 est assez conséquent:

L’appareil mesure seulement 27 cm de large:

Il est équipé d’un CPU Marvell issu de la série Prestera. On trouve des informations sur cette fiche du constructeur qui détaille un modèle équivalent, le 98dx8212.

Le PCB en détail:

MikroTik CRS309-1G-8S+IN: l’installation

L’appareil est rackable avec un format 1U. Il est possible de monter la longue équerre d’un côté ou de l’autre, au choix selon que l’on souhaite avoir les ports disposés sur le côté gauche ou sur le côté droit du rack.

Pour ce qui est de l’alimentation, il y a de nombreuses possibilités. Il est possible d’alimenter le switch avec le bloc secteur fourni, ou bien en utilisant le PoE avec une alimentation PoE ou un switch PoE (non fournis). La fiche technique indique que la consommation maximale de l’appareil peut aller jusu’à 23W, il faut donc prévoir une alimentation PoE suffisante comme par exemple celle ci. En réalisant un rapide test de consommation, le rendement du bloc secteur fourni semble être plutôt bon puisque l’installation consommait légèrement plus lorsque le switch était alimenté en PoE par un switch PoE Alfa Network. En réalité, le véritable intérêt de ce double système d’alimentation est la redondance (failover). Si les deux sources d’alimentations (entrée DC jack et PoE) sont raccordées, l’appareil utilise la source offrant la tension la plus élevée en tant qu’alimentation principale, et va automatiquement basculer sur l’autre source en cas de défaillance de l’alimentation principale. Proposer ce système de failover sur un switch 10 GbE à ce tarif est vraiment un plus non négligeable puisque ce type de sécurité est habituellement destiné à des modèles bien plus chers.

Le switch prend place dans notre rack de test, au dessus du switch PoE. On notera au passage que la LED bleue est éblouissante et éclaire particulièrement fort:

Pour ce test, nous avons utilisé des modules SFP+ 10 GbE:

Et un cable DAC pour le raccordement sur un UDM-Pro:

CRS309-1G-8S+IN: Configuration, interface, RouterOS et SwOS

Avant de pouvoir utiliser l’appareil sur un réseau, il faut paramétrer son adresse IP. On va se connecter directement sur le port ethernet du switch et le configurer. On peut utiliser à cet effet l’utilitaire Winbox qui se trouve sur le site du fabricant. L’adresse IP par défaut du switch est 192.168.88.1, et il boote par défaut sous RouterOS:

Pour pouvoir utiliser le switch sur notre réseau, on configure son adresse IP en statique:

RouterOS permet de configurer énormément de paramètres:

L’appareil étant raccordé au réseau et paramétré avec une adresse IP fonctionnelle, il va détecter qu’une mise à jour est disponible:

On clique sur Download&Install pour mettre à jour le switch:

RouterOS offre de nombreuses fonctionnalités:

Un terminal web est disponible:

RouterOS est un système d’exploitation très complet prévu pour être utilisé sur les routeurs et points d’accès MikroTik, certaines des fonctionnalités ne sont donc pas utiles sur le CRS309-1G-8S+IN. On peut passer sur SwOS qui est plus léger et prévu pour une utilisation sur les switches de la marque. On peut choisir de booter sur SwOS avec la commande:

/system routerboard settings set boot-os=swos

SwOS est vraiment orienté switch, et plus adapté:

Les modules SFP+ sont directement détectés:

Ils peuvent monter en température lorsqu’ils sont sollicités, nous allons bientôt voir comment les disposer correctement, et comment améliorer le refroidissement du switch:

Niveau performances, le débit annoncé est bien au rendez-vous, et la vitesse de transfert d’un fichier sur le réseau est supérieure à 1 Go/s:

Avec un tarif abordable, une excellente qualité de fabrication, des fonctionnalités avancées, le dual boot et des performances élevées, ce switch MikroTik CRS309-1G-8S+IN est vraiment un très bon choix pour monter votre réseau 10 GbE. Il supportera tout type de connectivité: cuivre (avec transceivers), DAC, fibre (avec transceivers) et permettra de monter en débit au delà du Gigabit sur tout ou partie d’un réseau RJ45 existant.

Dans un prochain article, nous allons réaliser une modification visant à améliorer le refroidissement du switch afin que les modules SFP+ ne montent pas trop en température.

L’ancien dashboard de FreeNAS, en 11.2, c’était ça:

Et voici le nouveau, en 11.3:

Parmi les nombreuses nouveautés, on notera l’évolution du système de plugins, avec l’apparition des « community plugins », parmi lesquels on peut trouver un controleur Ubiquiti Unifi sous forme de jail:

En ajoutant par exemple Unifi Video dans une machine virtuelle, un serveur FreeNAS peut proposer des fonctionnalités proches de celles d’un UDM-Pro pour la partie gestion du réseau et NVR.

Avec cette nouvelle version, FreeNAS consolide un OS déja très fiable. Le stockage de données grace au système de fichiers ZFS est toujours aussi efficace et les disques, vdevs et pools sont encore plus faciles à gérer.

Ces ressources sur le site du fabricant peuvent également être utiles:

UniFi – How to Create and Restore a Backup

UniFi – Migrating Sites with Site Export Wizard

Réalisation de la migration vers l’UDM-Pro

1. Vérifier que le controleur Unifi Network / Protect est à jour, le mettre à jour si besoin
2. Réaliser une sauvegarde de votre controleur UCK-G2, UCK-G2-PLUS et / ou USG (ou autre modèle de controleur)
3. Débrancher l’ancien ou les anciens controleurs du réseau
4. Installer le disque dur dans l’UDM-Pro si vous souhaitez utiliser Protect, si le disque dur est récupéré depuis un UCK-G2-PLUS les vidéos seront intégralement effacées, donc il faut les sauvegarder au préalable si nécessaire
5. Connecter les ports WAN et LAN de l’UDM-Pro à la place de l’ancien USG
6. Démarrer l’UDM-Pro et s’y connecter avec l’application Unifi Network Android ou iOS, il faut être à proximité de l’appareil pour qu’il soit détecté en bluetooth
7. Réaliser la configuration initiale comme détaillée dans la présentation de l’UDM-Pro en allant jusqu’à la fin du processus
8. Se connecter à l’interface d’administration de l’UDM-Pro via un navigateur web, et réinitialiser l’appareil (factory reset)
9. Se connecter à nouveau à l’UDM-Pro via l’application Unifi Network et répéter la configuration initiale
10. Se connecter à l’interface d’administration de l’UDM-Pro via un navigateur web, et installer Unifi Network et / ou Unifi Protect selon le besoin
11. Ouvrir Unifi Network et / ou Protect via l’interface d’administration et restaurer le ou les fichiers de sauvegarde provenant des anciens controleurs (pour cette étape il faut être connecté via l’IP locale de l’UDM-Pro, en étant connecté sur unifi.ui.com il n’est pas possible d’uploader les fichiers de sauvegarde)
12. Redémarrer l’UDM-Pro via l’interface d’administration

A ce stade, les controleurs Unifi Network et Protect devraient être fonctionnels, sans avoir besoin de réinitialiser les différents équipements du réseau, répéter les procédures d’adoption des équipements, se connecter en SSH ou reprendre tous vos règlages à zéro.

Le panel d’administration doit afficher les raccourcis vers les controleurs opérationnels (en bleu):

Et le menu règlages doit permettre d’afficher la liste et l’état des applications Unifi installées sur l’UDM-Pro:

Il reste à vérifier que tout est parfaitement fonctionnel sur votre réseau Unifi Network / Protect.

Tout d’abord, L’UDM-Pro, kézako?

L’Ubiquiti UDM-Pro est un serveur tournant sous le nouveau système d’exploitation Ubiquiti Unifi OS et permettant de gérer des controleurs pour les applications Unifi Network (gestion et administration de réseau), Protect (système de videosurveillance), Access (système de controle d’accès via PoE, encore en version beta) et Talk (système VoIP Ubiquiti en version beta). Les applications qui nous intéressent ici sont bien sur Network et Protect. Pour le résumer simplement, l’UDM Pro c’est plusieurs appareils en un puisqu’il rassemble en gros les fonctionnalités d’un Cloud Key Gen 2 Plus, d’un USG Pro 4 et d’un switch en ajoutant une puissance plus importante, un tiroir pour disque dur et le support du 10 GbE sur le WAN et le LAN.

L’appareil est au format 1U (19 pouces, rackable) avec une profondeur de 28.6 cm seulement, ce qui permet de l’intégrer dans des racks et coffrets de faible profondeur. Il est doté d’un processeur ARM 64-bit 4 cores 1.7 GHz Cortex-A57, de 4 GB de RAM DDR4  et d’une mémoire flash eMMC de 16 GB. La version européenne est fournie sans disque dur (disque dur disponible en option sur la version US), le tray permet de monter un disque dur SATA en 2.5 ou en 3.5. Le disque dur n’est utile que si on souhaite utiliser Protect, il sert pour les enregistrements de vidéos. Niveau connectique, l’appareil est richement doté et propose une entrée WAN cuivre 1 GbE, une entrée WAN SFP+ 10 GbE, un port LAN SFP+ 10 GbE et 8 ports LAN cuivre 1 GbE (l’appareil intègre un switch, mais pas de PoE disponible). Cerise sur le gateau: l’UDM-Pro est équipé d’un écran tactile du plus bel effet permettant d’afficher différentes informations, dans un pur esprit techie – geek!

Avec de telles caractéristiques, l’UDM-Pro semble vouloir afficher une puissance bestiale pour une pléthore de fonctionnalités avancées. Sans plus tarder, déballons le!

Ubiquiti UDM-Pro: découverte

On trouve un carton, dans le carton, dans le carton:

Il s’agit de la boite d’accessoires:

On peut lister: un cordon d’alimentation, deux oreilles pour la fixation en rack, les vis et les écrous pour la fixation en rack, les vis pour fixer le disque dur et des petites entretoises en caoutchouc à fixer sous l’appareil pour le poser sur un bureau ou une table. Niveau emballage, autant dire que l’UDM-Pro est vraiment bien protégé:

Et le voila enfin:

On a vraiment une belle connectique:

Le caddy pour monter le disque dur, en 2.5 ou en 3.5:

On monte les supports:

J’ai récupéré le disque dur 2.5 d’un Cloud Key Gen 2 Plus, dont Network et Protect vont être migrés sur l’UDM-pro:

Ubiquiti UDM-Pro: la mise en route

On branche le cordon d’alimentation, et l’UDM-pro démarre:

Très rapidement, il est prêt pour la configuration initiale:

UDM-Pro: configuration initiale

Pour réaliser simplement la configuration initiale de l’UDM-pro, je vous conseille d’utiliser un smartphone. L’application Unifi Protect pour Android ou iOS permet de réaliser l’opération sans aucun souci d’adressage IP, l’appareil est connecté directement en bluetooth.

On lance l’application Unifi Protect, l’UDM-Pro à proximité est détecté:

Pour la configuration initiale, il faut connecter l’UDM-pro à internet:

On le connecte donc via l’un des ports WAN, ici le port WAN 1 GbE:

L’appareil teste la connexion:

On peut choisir le DHCP ou spécifier sa configuration IP:

L’UDM-Pro détecte la connexion qui est fonctionnelle:

On peut choisir quelle sera la désignation de l’appareil:

Il faut maintenant valider la connexion sur votre compte ubiquiti. Si vous n’en avez pas, c’est le moment d’en créer un, il sera utilisé pour administrer tous vos appareils Ubiquiti Unifi:

On choisit la fréquence et l’heure des mises à jour de l’UDM-Pro, de préférence lorsque l’activité sur le réseau est minimale:

L’UDM-Pro lance automatiquement un test de débit, afin de déterminer quelle est la bande passante disponible. Pour que le résultat du test reflète la réalité, il ne faut pas avoir de download ou d’upload en cours sur la connexion. Si les valeurs sont faussées par une activité sur le réseau au moment du test, ce n’est pas génant car elles peuvent être modifiées par la suite.

L’application présente le résumé de la configuration pour vérifier que toutes les informations sont OK:

Lorsque la configuration est validée, l’appareil va télécharger et installer une mise à jour du firmware:

Les paramètres choisis sont ensuite appliqués:

L’application indique que la configuration est terminée:

Et on peut à présent voir l’UDM-Pro dans la liste des controleurs Unifi:

La configuration initiale est réalisée, l’UDM-Pro a été configuré et mis à jour. On peut à présent se connecter à son interface d’administration en validant son adresse IP directement dans un navigateur:

Dans un prochain article, nous verrons comment importer un site et des controleurs Unifi Network / Protect sur l’UDM-Pro, ce type de migration pouvant parfois être un peu complexe je vous présenterai une méthode très simple qui a fonctionné en quelques minutes.

Bonjour,

La radiocommande FrSky Taranis X9D PLus est l’une des radiocommandes 2.4 GHz les plus populaires: elle est abordable, performante et entièrement configurable grace au firmware Open TX. Le seul petit reproche que l’on pourrait lui faire est l’impossibilité d’y connecter l’antenne de son choix, puisque son antenne est à l’origine fixe.

Aujourd’hui nous allons voir comment remédier à cela en remplaçant l’antenne d’origine de la Taranis X9D Plus par un pigtail avec une connectique RP-SMA, ce qui permet d’améliorer la portée en branchant l’antenne 2.4 GHz de son choix. Le cout de la modification est modique, et le fait de bénéficier d’un connecteur externe va permettre un gain phénoménal puisqu’il sera possible d’utiliser aussi bien une antenne omnidirectionnelle à haut gain qu’une antenne directionnelle.

Attention! La modification implique de dessouder l’antenne d’origine, et de souder le pigtail qui aura été découpé et dénudé au préalable. L’opération n’est pas sans risque: si vous ne réussissez pas à souder convenablement le pigtail, vous pouvez soit dégrader les performances, soit cramer le module radio. Ne vous lancez dans l’opération que si vous avez l’outillage et les compétences requises pour faire de l’électricité et de l’électronique!

Les achats nécessaires

En prérequis à cette modification, il faudra vous procurer plusieurs petits accessoires, comptez environ 30 à 35€ de pièces. Tout d’abord:

• le pigtail
• l’antenne omni 9 dBi

Ensuite, il faudra imprimer ou faire imprimer les pièces en 3D qui permettent de maintenir le connecteur RP-SMA sur la radiocommande. Il existe plusieurs montages dont les fichiers 3D sont disponibles gratuitement sur Thingiverse: Taranis antenna mod . J’ai choisi ce modèle: Support for Taranis antenna plug car il est assez solide, et qu’il permet de fixer le connecteur sans faire de découpe sur le boitier. La mod est donc réversible si l’on veut un jour remettre la radiocommande dans sa configuration stock.

Le lien de la mod contient 4 fichiers STL, en réalité il y a 2 versions. Une version avec des vis traversantes et des écrous, et une version ou les vis viennent se visser directement dans le plastique de la partie arrière. Je vous conseille d’imprimer les 4 pièces, et de commencer par tester la version avec les écrous puisque c’est celle qui permettra le meilleur serrage sans risquer de fissurer la pièce.

Si vous n’avez pas d’imprimante 3D, je vous recommande de vous rendre sur le site HB3D. Sur la page d’accueil, vous pouvez uploader les fichiers STL dont vous avez besoin, les faire imprimer dans la matière et la couleur de votre choix (j’ai choisi de l’ABS noir), et les faire livrer chez vous avec un paiement en ligne paypal. J’ai passé ma commande le dimanche soir, le lundi j’ai reçu les photos de mes pièces imprimées, le mardi j’ai reçu le lien de suivi de mon colis et le mercredi mes pièces étaient livrées en colissimo:

Le tout pour une douzaine d’euros à peine! A ce prix et avec un contact au top, il sera difficile de faire mieux!

Il vous faudra également des vis et des écrous diamètre 3 mm, j’ai monté des vis longueur 16 ça tombe impeccable. On trouve cela dans n’importe quel magasin de bricolage pour 2€ environ.

Controle du SWR (RAS) avant démontage

Avant d’ouvrir la radiocommande, il faut vérifier que l’antenne fonctionne bien en controlant la valeur du SWR. Avec le firmware Open TX à jour, en version 2.2.2, on peut afficher la valeur très simplement, sans avoir besoin d’un récepteur. Il suffit d’allumer la radiocommande, de maintenir un appui long sur la touche menu, puis de naviguer jusqu’à la page numéro 7 en appuyant plusieurs fois sur la touche Page. En bas à gauche, la valeur du RAS (Relative Antenna Status) indique l’efficacité de l’antenne. Plus la valeur est basse, meilleure est l’efficacité de l’antenne. Avec une radiocommande stock en parfait état de fonctionnement, la valeur oscille entre 0 et 1:

En plaçant la main devant l’antenne, on voit que la valeur augmente et monte vers 20 ou 30:

Cela indique que tout fonctionne bien. Le module radio et l’antenne fonctionnent parfaitement, on peut attaquer la modification.

Démontage de la Taranis X9D Plus

Avant le démontage, éteignez la radiocommande, enlevez le cache de batterie, débranchez et retirez la batterie. Ensuite, placez tous les interrupteurs vers l’arrière. De cette manière, si l’un des interrupteurs saute de son emplacement lors de l’intervention, il sera très simple de le remettre à sa position d’origine.

Pour ouvrir la radiocommande, il suffit de dévisser les 6 vis cruciformes qui se trouvent derrière. On peut ensuite ouvrir la radiocommande, en faisant attention aux nappes:

Voici la partie qui nous intéresse, le module radio:

On voit bien le morceau de cable coaxial qui vient de l’antenne, et qui est soudé sur le circuit imprimé. Il faut commencer par retirer la colle, en la faisant fondre avec un pistolet à air chaud ou bien en grattant délicatement avec un tournevis ou un petit outil en plastique. Une fois la collé retirée, on peut voir le cable coaxial tel qu’il a été soudé à l’origine:

Il faut le dessouder délicatement. On peut chauffer délicatement, il est assez facile à retirer. Il faut ensuite nettoyer les contacts. On peut utiliser une pompe à dessouder en chauffant avec le fer à souder, ou un fer à dessouder. Ensuite, on nettoie à l’alcool isopropylique pour enlever les résidus de colle et d’étain:

C’est à ce moment qu’il faut retirer l’antenne d’origine. Il suffit de la pincer, puis de tirer pour l’extraire:

Le pigtail

La position des contacts sur le PCB (circuit imprimé) permet au choix de souder un connecteur UFL, pour un système démontable, ou de souder un cable coaxial. Le connecteur n’a pas grand intéret, puisque l’ajout d’un connecteur va entrainer une perte et que cet élément n’aura pas de raison d’etre démonté ni remplacé fréquemment. Il vaut donc mieux préférer la solution du pigtail soudé, c’est le plus efficace.

Il existe différentes qualités de cable coaxial. En fonction de la qualité de cable, le diamètre et la rigidité seront différents. Un cable de meilleure qualité générera également moins de pertes, bien que les pertes soient très limitées avec un cable si court. Ce pigtail en RG178 sera parfait:

Pour le préparer, il faut le marquer à 84mm en dessous du connecteur:

On coupe un peu plus loin, en laissant de la marge, puis on dénude pour découvrir la tresse de masse à partir de notre repère à 84mm:

On écarte tous les fils de la tresse de masse afin de découvrir la partie centrale, que l’on peut dénuder sur environ 2 ou 3mm pour qu’elle tombe en face de son contact lors de la soudure:

On présente le pigtail, et on soude délicatement la tresse de masse et la partie centrale sur leurs contacts respectifs:

Une astuce: on peut à présent utiliser un multimètre afin de vérifier qu’on n’a pas de continuité entre le pin central et la partie extérieure du connecteur RP-SMA. Si on a une continuité, c’est que le pigtail n’a pas été dénudé correctement et / ou que la soudure crée un court circuit. Il vaut mieux s’en rendre compte tant que la radiocommande est hors tension pour éviter d’endommager le module radio. Ici, tout est OK, pas de continuité:

Le connecteur d’antenne et les pièces de fixation

C’est à cette étape que les pièces imprimées en 3D vont etre utiles. Les voici, avec les vis et les écrous:

On présente les 2 pièces qui prennent en sandwich la partie supérieure de la radiocommande, tout en maintenant l’écrou qui se trouve à la base du connecteur RP-SMA. On en profite pour faire passer convenablement le cable coaxial afin d’éviter toute contrainte sur la soudure, et on le fixe avec un pistolet à colle. Voila un montage propre:

On peut maintenant refermer la radiocommande en faisant attention au sens des switches. On serre progressivement les vis de notre bride de connecteur et l’écrou supérieur du connecteur RP-SMA:

Le connecteur est en place, tout est impeccable:

Montage de l’antenne 9 dBi et controle du fonctionnement

L’antenne omni Alfa 9 dBi trouve naturellement sa place:

Elle offrira une meilleure portée tout en permettant une couverture sur 360°. Attention à ne pas la diriger directement vers le modèle pour éviter l’effet donut (voir cet article).

Pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus directif, cette petite panel est très bien. Pour de la longue distance, la Yagi 19 dBi sera idéale (à utiliser avec un tracker d’antenne par exemple).

Maintenant que la modification est réalisée, et que la nouvelle antenne est en place, on peut mettre la radiocommande sous tension et controler la valeur du RAS:

La valeur est OK, ça ne pourrait pas etre mieux puisqu’on est toujours à 0. En passant la main autour de l’antenne, la valeur monte:

En cas d’oubli, grace à la surveillance de cette valeur la radiocommande se met automatiquement en sécurité et vous prévient que l’antenne n’est pas branchée:

Attention cependant, il faut absolument éviter de mettre la radiocommande sous tension lorsque l’antenne n’est pas branchée, car il y a eu des témoignages d’utilisateurs ayant endommagé la RF board.

Tout est parfaitement fonctionnel, la modification de la Taranis X9D Plus est réussie!

Les vidéos à voir sur la modification d’antenne de la Taranis X9D Plus

Je termine en mettant ces 2 vidéos très intéressantes concernant cette modification d’antenne sur la FrSky Taranis X9D Plus:

Le Wifi Extender, en français le système permettant d’étendre la portée d’un réseau sans fil, est le moyen le plus efficace pour mettre en place une connexion d’appoint: déplacement en voiture, camping car, bateau, en vacances, dans une résidence secondaire, en attendant un raccordement, pour se dépanner en cas de panne sur une box etc… Le principe est simple: un petit point d’accès va émettre un réseau Wifi local, tout en pilotant une carte Wifi qui va se connecter sur un réseau Wifi distant (il peut s’agir d’une box, d’un hotspot…). Le fonctionnement d’un système de Wifi Extender est bien expliqué ici: Fonctionnement Wifi Extender.

Ce système de Wifi Extender offre de nombreux avantages:

• Il permet de mettre en place une connexion là ou il n’y en a pas (dans la mesure ou un réseau Wifi est à portée d’antenne aux alentours)
• Il permet d’étendre la portée d’un réseau Wifi
• Il permet de connecter des appareils ayant une portée Wifi assez faible type smartphones, tablettes etc
• Il permet dans certains cas de connecter plusieurs appareils sur un réseau Wifi n’autorisant la connexion qu’à un seul appareil (seule la carte Wifi connectée en USB sera « vue » par le point d’accès / hotspot distant, comme si un seul client Wifi était connecté)
• Il est mobile, et permet de mettre en place un véritable réseau local transportable en ethernet et Wifi

Alfa R36, le roi déchu

Jusqu’à très récemment, le roi des Wifi extenders était l’Alfa R36. Combiné à une carte Wifi USB Alfa Network, il permettait de redistribuer une connexion de manière simple. Le système fonctionnait plutot bien, mais le R36 avait quelques petits défauts:

Il fallait faire attention à utiliser la bonne version de firmware en fonction du modèle de carte Wifi utilisée

Dans certains cas, l’adresse IP par défaut de l’appareil était identique avec celle du point d’accès ou du hotspot, ce qui créait un conflit d’adresses IP

Dans certains cas, une perte de débit pouvait se produire entre le réseau Wifi distant et celui émis par le R36

Alfa R36A, le challenger

Tous ces petits défauts ont été corrigés avec la sortie du nouveau modèle, le successeur du R36 qui est le R36A:

Niveau design, le boitier est strictement identique à celui du R36, mais en gris au lieu du blanc. Alfa Network n’a pas trop fait dans le cosmétique, les vraies nouveautés sont à l’intérieur.

Le R36A est plus performant que son prédécesseur, et pour cause: en lieu et place de l’antique chipset Ralink RT3050F (qui ne doit d’ailleurs plus être produit depuis le temps) il embarque un SoC Qualcomm Atheros QCA9531 (compatible OpenWrt). Résultat, le R36A est plus rapide, plus sensible et il dispose d’un débit plus élevé en 802.11 n avec du MIMO 2T2R jusqu’à 300 Mbps. Voici les données techniques constructeur de l’appareil:

A l’intérieur du R36A

Pour mémoire, le PCB du R36, c’était ça:

On voit bien le chipset RT3050F en plein milieu.

Voici le PCB du R36A:

Le SoC Qualcomm QCA9531 trouve sa place au milieu du PCB. Sur la gauche, nous avons la RAM Winbond. Il s’agit du modèle W9751G6KB-25, de la DDR2 800 avec un CL à 5-5-5 ou 6-6-6. Sur la droite, on a la mémoire flash avec le chip Winbond W25Q128FV. Les coils (bobines) sont de bonne qualité, tout comme l’ensemble du PCB qui est d’excellente facture. A droite sur le bord on retrouve les 4 pins du port série, implantés comme sur le R36.

Avec du 802.11 n à 300 Mbps et une seule connectique d’antenne visible à l’extérieur, on se doutait déja que le R36A était équipé d’une antenne intégrée. Cela se confirme au démontage, la petite antenne PCB intégrée est collée sous le capot supérieur:

Le petit plus, c’est qu’elle est connectée sur le PCB en UFL. On voit ici à gauche le connecteur de l’antenne principale et à droite le connecteur de l’antenne intégrée, juste au dessus des pins du port serial:

Vous l’aurez compris, il est possible de remplacer cette antenne intégrée par un connecteur d’antenne extérieure RP-SMA supplémentaire, en ajoutant un simple pigtail RP-SMA vers UFL histoire d’améliorer encore le débit et la portée de l’appareil. C’est un petit « hack » sympa, efficace et très facilement réalisable qui permettra de booster encore davantage les performances si besoin.

R36A: une interface d’administration remise au gout du jour

Le panel du R36 était franchement « old school », sachez que l’interface d’administration du nouveau R36A n’a strictement rien à voir. Elle est moderne, claire, complète, bien plus intuitive et agréable à utiliser.

La page d’accueil donne le ton:

Qualité de signal, débit, clients connectés, toutes les informations nécessaires sont visibles en un coup d’oeil.

Une page est dédiée à la gestion des profils Wifi:

C’est assez pratique, cela évite de devoir renseigner les mots de passe et les règlages à chaque fois lorsqu’on se connecte régulièrement sur les mêmes points d’accès et hotspots.

L’onglet « Wired Network » permet de gérer le LAN:

On y retrouve les règlages classiques: adresse ip et serveur dhcp.

L’onglet « Wireless 2.4G » permet de configurer le réseau Wifi émis par le R36A:

Sélection de canal, de pays, puissance d’émission, SSID, filtrage mac, sécurité… Tous les règlages importants figurent sur cette page.

L’onglet « DHCP and DNS » permet d’allouer des adresses IPs statiques:

Les outils réseau comprennent Ping, Traceroute et Nslookup. C’est toujours utile de pouvoir lancer un ping, et cela directement depuis l’interface web:

Le menu System comprend plusieurs sous menus. L’onglet « System Time » permet de synchroniser l’heure du R36A avec celle du navigateur, de choisir son fuseau horaire et même d’activer un serveur NTP sur l’appareil:

L’onglet « Administration concerne la sécurité de l’accès à l’interface d’administration, et de l’accès SSH (Dropbear):

L’onglet « System Maintenance » permet de réinitialiser l’appareil, de mettre le firmware à jour, d’importer ou exporter un fichier de configuration et de rebooter:

Les cartes Wifi compatibles avec le R36A

Les cartes Wifi USB compatibles avec le R36A sont peu nombreuses, en fait elles reposent toutes sur le même chipset Ralink RT3070 à savoir: Awus036NH, Awus036NEH et Alfa Tube-UN. Des futures mises à jour du firmware de l’appareil permettront peut etre de prendre en charge d’autres chipsets, pour l’instant le R36A et l’Alfa Network Awus036NH forment le combo pour un Wifi Extender parfait.

Conclusion: avec le R36A, Alfa Network a frappé très fort

Pour succéder au R36, il fallait que le géant taïwanais du Wifi se surpasse. C’est chose faite avec le R36A, un Wifi extender qui ne connait pas de rival. En plus de toutes les améliorations listées dans cet article, on peut également citer l’alimentation protégée contre les surtensions (très utile pour le branchement sur le réseau de bord en 12V d’un véhicule), l’aspect future-proof puisque l’appareil est compatible avec des modems USB 4G de la marque qui sortiront prochainement, la protection contre les dommages électrostatiques, le watchdog permettant la remise en service après plantage ou coupure d’alimentation…

Avec son SoC Qualcomm, son support du 802.11 n 300 Mbps, son interface moderne et ses performances élevées, Le R36A est sans conteste le roi des Wifi Extenders! Le R36A est disponible sur la boutique officielle ici.

L’exploitation d’une faille dans l’implémentation du WPS permet de récupérer la passphrase Wifi WPA sur plusieurs modèles de box SFR et Orange. L’opération réalisée avec la version 1.6.1 de Reaver (un outil de pentesting permettant d’attaquer les PINs WPS) ne prend que quelques secondes.

La vulnérabilité, dite faille du PIN null car elle consiste à envoyer une valeur de PIN WPS vide afin de récupérer la clé, est exploitable sur une vingtaine de modèles de box, et la liste ne cesse de se développer:

Des scripts automatisant l’exploitation de la faille sont déja disponibles:

Inutile de préciser que la vulnérabilité concerne potentiellement plusieurs millions de box en place au vu du nombre de modèles de box vulnérables. Le problème, bien que majeur, semble pris à la légère par les FAI qui montrent une fois encore leur incapacité à fournir un réseau sécurisé à leurs clients.

Orange minimise le problème en déclarant: « Cette vulnérabilité ne concerne qu’un nombre très limité de Livebox chez nos clients grand public et seulement pour certaines configurations très spécifiques ». C’est bien sur faux, puisque de nombreux modèles de box sont affectées, et que le seul cas ou la configuration de la box permet d’éviter la faille est lorsque le WPS a été désactivé, ce que 99% des clients ne font pas spontanément. Orange assure également: « Les équipes techniques d’Orange déploient actuellement un correctif ». En réalité, il s’agit là aussi de noyer le poisson, puisque aucune mise à jour n’a été constatée par les utilisateurs sur les box affectées.

De son coté, SFR fait l’autruche et ne confirme pas ouvertement l’existence du problème:

Autant dire qu’à ce rythme, la faille risque bien de ne pas etre patchée avant plusieurs semaines. Dans le doute, si vous voulez éviter tout risque d’intrusion sur votre réseau, il faut vous rendre dans l’interface d’administration de votre box et désactiver le WPS, tout simplement. Cette règle est valable pour tous les FAI et tous les modèles de box, WPS ayant déja posé de nombreux problèmes de sécurité.

Le boitier cylindrique mesure une dizaine de centimètres de diamètre:

Il intègre un petit anneau lumineux qui affichera différents codes couleurs selon l’état du système.

Comme pour les systèmes Apple, l’idée de Google est de proposer quelque chose qui n’est pas forcément innovant sur le plan hardware, mais dont l’intéret principal, la valeur ajoutée, sera logicielle. En effet, sur le plan matériel, rien de bien phénoménal:

On a un point d’accès AC1200, le support du 802.11 ac sur le réseau en 5 GHz et le support des normes plus anciennes 802.11 b/g/n sur le réseau en 2.4 GHz. Le 802.11 a 5 GHz est également supporté. Ce n’est pas détaillé sur leur site, mais le chipset est apparemment un  Qualcomm IPQ4019 SoC d’après cet article: Google Wifi Reviewed. Qualcomm, c’est du bon, mais est ce que cela justifie le prix de vente qui se situe autour de 140€ pour la France? On a seulement 2 ports ethernet Gigabit, pas de port USB, c’est assez limité niveau connectivité. Avec le AC1200 le débit doit etre au rendez vous, si l’on est équipé de clients Wifi compatibles avec cette norme, mais franchement 140€ le point d’accès AC1200 à antennes intégrées, ça fait vraiment cher. En fait, ce qui justifie ce tarif, c’est justement ce que Google sait faire le mieux:

Une application permet de configurer et de gérer le point d’accès et le réseau, on a une interface soignée avec un accès à différentes statistiques, c’est plutot sympa et ça simplifie les choses pour les utilisateurs néophytes (il faut quand meme avoir un minimum de compréhension du fonctionnement d’un réseau).

C’est bien beau, mais ça ne justifie pas vraiment le tarif. En fait, techniquement, le vrai point positif, c’est le support du Mesh (réseau maillé). C’est ce qui permet d’utiliser plusieurs points d’accès Wifi pour couvrir une zone plus importante. Bien sur, à chaque relais on perd en débit, comme sur un système avec répéteur classique. Il faut noter que les utilisateurs rapportent des problèmes de roaming: Google Wifi not connecting to closest point. C’est dommage, car c’était justement l’un des intérets principaux du système.

Alors, à 140€ le Google Wifi GOOGLE WiFi Pack de 2- RAM 512Mo – Wi-Fi Wave 2 AC1200 2×2, réseau maillé extensible -Bluetooth – 2 x Gigabit Ethernet – WAN/LAN ou en kit de 2 à 260€ GOOGLE WiFi Pack de 2- RAM 512Mo – Wi-Fi Wave 2 AC1200 2×2, réseau maillé extensible -Bluetooth – 2 x Gigabit Ethernet – WAN/LAN fait on une bonne affaire? Ptet ben qu’oui, ptet ben qu’non mon bon monsieur… En fait cela va surtout dépendre de l’utilisation, et de ce que l’on en attend.

Dans tous les cas, si la connexion internet rame à la base, le Google Wifi n’y changera rien. Ce qu’il va faire, c’est simplement aider à avoir une meilleure couverture Wifi dans les différentes pièces de l’habitation. Mais comme ses antennes sont intégrées, et que Google ne communique pas les caractéristiques de sensibilité et de puissance d’émission de l’appareil, il ne faut pas s’attendre à des miracles non plus. On oublie tout ce qui est murs de pierre et dalles de béton armé. Non, la force du Google Wifi, c’est surtout sa gestion simplifiée grace à l’application, et bien sur la puissance du marketing de Google pour vendre un système en somme plutot basique à prix d’or. Pour ceux qui se poseraient la question, l’appli Google Wifi existe pour Android bien sur mais aussi pour les systèmes IOS Apple.

Les plus:

• La gestion simplifiée grace à l’application
• Le Mesh

Les moins:

• Pas de port USB, donc pas de fonction NAS
• Seulement 2 ports ethernet Gigabit
• Pas de connecteurs pour antennes externes
• Trop cher pour ce type de produit
• Problèmes de roaming

Au delà des aspects techniques, on peut également s’interroger sur le véritable but de Google, avec la commercialisation de ces appareils. C’est l’intéret de Google de vous aider à pouvoir etre connecté tout le temps, et à connecter un maximum d’appareils partout. Car il ne faut pas oublier que Google génère des milliards de dollars grace aux données de ses utilisateurs. Et le point d’accès Wifi, c’est le coeur de votre réseau domestique, tout va transiter par lui. Alors etes vous prets à confier tout votre réseau à Google? Pouvez vous etre surs que vos données ne seront pas une fois de plus récupérées, analysées, revendues ou utilisées pour vous cibler avec des pubs? Le Google Wifi serait il le dernier clou sur le cercueil de nos données privées sur internet?

Pour moins cher qu’un point d’accès Google Wifi, on peut utiliser par exemple un Alfa AC1200R. Là au moins, on aura vraiment une amélioration réelle de la zone couverte par le réseau Wifi en AC1200. Et puis on a des connectiques d’antennes externes, si on veut brancher des antennes encore plus performantes. Et puis on a 5 ports ethernet Gigabits. Et puis on a 2 ports USB, pour partager des données sur le réseau (mini NAS). Et puis on a un vrai panel d’administration avec plein de règlages possibles. Alors on n’a pas le Mesh, mais comme un AC1200R sera surement kif kif qu’une paire de Google Wifis niveau performance radio, au final le Mesh qui supporte mal le roaming, quel intéret? Bien sur, on n’aura pas la super application Google, mais d’un autre coté on n’aura pas non plus toutes nos données qui filent tout droit sur les serveurs de Google aux USA.

Je ne suis pas vraiment convaincu par ce google Wifi qui présente plus de points négatifs que d’avantages, et qui pourrait bien etre le plus dangereux cheval de troie sur votre réseau… Postez vos avis si vous l’avez testé!

De nos jours, qu’ils soient pilotes de drones, d’avions ou de planeurs, les aéromodélistes modernes ont délaissé les anciens systèmes à 26 MHz, 35 MHz, 41 MHz ou 72 MHz au profit de la bande des 2.4 GHz (meme bande de fréquence que les équipements Wifi, voila tout l’intéret de la chose pour notre article). Les systèmes de radiocommande 2.4 GHz fonctionnent très bien mais montrent parfois leur limite de manière brutale: en effet, leur portée limitée peut conduire à perdre la liaison radio dans certaines conditions, ce qui peut entrainer la perte de controle du modèle réduit, avec les conséquences que cela implique: perte du modèle, crash du modèle, voir accident. Ce sont des problèmes qui se posent de plus en plus avec le développement des drones et du vol en FPV (immersion) par exemple.

Aujourd’hui nous allons nous intéresser à la manière d’améliorer la portée d’une radiocommande 2.4 GHz, en utilisant comme exemple une radio Spektrum DX9 qui sera modifiée pour l’occasion. Nous allons utiliser des pigtails, des antennes, des pièces sur mesure en ABS noir réalisées sur imprimante 3D, des cables coaxiaux réalisés sur mesure, des amplis… Tout le système pourra etre installé simplement, il n’y a pas d’élément à souder dans la radiocommande donc pas de risque de détériorer le circuit imprimé à l’intérieur.

Comment fonctionne la partie 2.4 GHz d’une radiocommande?

Pour le savoir, nous allons ouvrir notre radio.

Voici les emplacements des vis à démonter sur la DX9 (il n’est pas nécessaire de démonter la poignée pour ouvrir la coque):

On commence par enlever le cache d’antenne, et on découvre l’antenne principale:

Cette petite antenne dipole n’est pas forcément ce qu’il y a de mieux niveau portée… On enlève toutes les vis et on retire la coque de la radio:

On découvre le « chipset » 2.4 GHz de la radiocommande, et on peut voir qu’il y a deux sorties, c’est donc un système MIMO, ou Diversity. Ce sont des connecteurs standards UFL (IPEX). C’est à ce niveau qu’on peut intervenir pour améliorer la portée de la radio.La connectique de droite est celle de l’antenne principale, et la connectique de gauche est celle de l’antenne secondaire qui est en fait intégrée dans la poignée de maintien qui se situe à l’arrière de la radio. La raison de la présence de cette antenne secondaire est simple, l’antenne principale étant de type dipole / omni, elle va avoir un diagramme de rayonnement créant un « effet beignet », ou « donut effect », en raison de sa forme. Pour mieux comprendre, voici comment va rayonner l’antenne:

On voit bien sur ce diagramme de rayonnement en 3D que la partie centrale directement dans l’axe de l’antenne n’est pas couverte. En gros, si l’antenne est dirigée exactement dans l’axe du modèle, il y a un risque de perdre le lien radio. C’est pour combler cette zone qu’une seconde antenne, dans une autre position, d’un autre type et ayant un diagramme de rayonnement différent, a été montée. Ce type de système réduit le risque de perdre la liaison radio, mais la portée ne s’en trouve pas réellement améliorée dans les faits.

Remplacement de l’antenne principale

L’antenne principale peut etre remplacée par une antenne omnidirectionnelle ayant un gain plus élevé, c’est très simple à faire et c’est vraiment la base pour améliorer une radio 2.4 GHz.

Eléments nécessaires:

-un support pour un connecteur d’antenne imprimé en 3D: Antenna cover with pigtail location for Spektrum DX9 (single antenna)

-une antenne Omni 9 dBi RP-SMA

-un Pigtail UFL vers RP-SMA 10cm

On débranche l’antenne d’origine, et on la retire. On présente notre ensemble support et pigtail, puis on branche le pigtail:

On remonte la coque, on visse le support et voici ce que ça donne:

Le résultat, avec l’antenne en place:

On a déja une amélioration notable des performances, pour un cout modique. Dans cette configuration on conserve l’antenne secondaire d’origine. C’est bien, mais on peut faire mieux.

Remplacement des deux antennes

On l’a vu, la radio est équipée de deux antennes. Pour avoir un système vraiment performant en terme de portée, l’idéal est de remplacer les deux antennes d’origine au profit de deux antennes 9 dBi.

Eléments nécessaires:

-un support pour deux connecteurs d’antenne imprimé en 3D: Antenna cover with 2 pigtail locations for Spektrum DX9 (twin antenna)

-deux antennes Omni 9 dBi RP-SMA

-deux Pigtails UFL vers RP-SMA 10cm

Pour le montage, c’est très simple. On débranche nos antennes d’origine, on retire l’antenne principale, on met un isolant type chatterton sur le connecteur de l’antenne secondaire qui va rester dans la radio (pour éviter tout risque de provoquer un court circuit avec le connecteur métallique), et on présente notre support avec les deux pigtails en place:

Le branchement en détail:

Avec la coque de la radio remontée:

Le résultat, avec les deux antennes 9 dBi en place:

Il est important de ne pas placer les deux antennes de manière parallèle, pour éviter l’effet donut et assurer la meilleure portée possible. Là on a déja un système nettement plus performant et une portée accrue. Les connectiques d’antennes externes permettent d’utiliser d’autres types d’antennes, par exemple Panel ou directionnelle comme la Yagi pour une portée encore plus importante.

Ajout d’un ou de deux amplificateurs boosters 3W 2.4 GHz

Quand on est au top coté antenne, on peut encore améliorer la portée en amplifiant. Il est important de noter que les normes concernant les puissances d’émission maximales autorisées varient selon les pays, donc renseignez vous avant d’utiliser ce type de matériel afin de vous conformer aux règlementations en vigueur là ou vous résidez.

On peut voir ici l’illustration avec un montage à deux amplis, mais il est possible de ne monter qu’un seul ampli sur le support, soit en conservant l’antenne secondaire d’origine, soit en utilisant une antenne 9 dBi en branchement non amplifié.

Eléments nécessaires:

-un support pour deux connecteurs d’antenne imprimé en 3D: Antenna cover with 2 pigtail locations for Spektrum DX9 (twin antenna)

-un support pour amplis imprimé en 3D: 2.4 GHz boosters mount for Spektrum DX9

-un cache de batterie modifié: Modified battery cover for Spektrum DX9

-deux antennes Omni 9 dBi RP-SMA

-deux Pigtails UFL vers RP-SMA 10cm

-deux amplis 2.4 GHz spécial RC

-deux cables coaxiaux RF240 RP-SMA male vers SMA male longueur 37cm (pour les cables sur mesure: contact)

-une batterie Lipo 4000 mAh pour que la radio garde une bonne autonomie meme en alimentant les amplis: Turnigy 4000mAh Spektrum Compatible

-un faisceau d’alimentation pour les amplis

Pour ce qui est du faisceau, voici le détail de celui que nous avons réalisé pour ce test, on a simplement relié en parallèle la sortie de la batterie, la prise d’alimentation de la radio, et 2 connecteurs JST pour alimenter 2 amplis.

Eléments nécessaires pour fabriquer un faisceau:

–Fil électrique silicone 20 AWG

-De la gaine thermo

–Connecteurs JST EH (format de connecteur de batterie pour radio Spektrum)

–Connecteurs JST (pour l’alimentation des amplis)

Voici le faisceau qui a été réalisé:

Nous allons utiliser deux nouveaux éléments imprimés en 3D, il s’agit d’une trappe de batterie spéciale et d’un support pour les amplis:

Le support pour les amplis vient se fixer au niveau des 2 vis qui tiennent la poignée à l’arrière. Voici la radio avec les éléments imprimés en 3D en place:

Le support d’amplis en détail:

Les amplis doivent tout d’abord etre insérés dans les logements du support, puis on monte le support en le vissant.

Ensuite, on commence par installer les cables coaxiaux. Chaque cable coaxial part de la sortie d’antenne (connecteur RP-SMA en haut de la radio) vers l’entrée de l’ampli qui se situe en bas de l’ampli. Afin d’avoir accès aux connectiques d’alimentation sur les cotés gauche et droit des amplis (il y a des découpes prévues exprès sur le support), on a positionné un ampli à l’endroit et un ampli à l’envers. On peut ensuite monter les deux antennes, puis cabler l’alimentation (surtout ne jamais brancher l’alimentation d’un ampli sans antenne!). Voila ce que ça donne quand tout est en place:

Quelques photos des détails de l’installation:

Dans cette configuration, cette radiocommande est certainement l’une des radios 2.4 GHz les plus performantes au monde en terme de portée. Avec une installation de ce type, on repousse vraiment les limites du système et on ne risque plus de perdre la liaison radio en entrainant un passage en failsafe suivi d’un crash, d’une perte du modèle ou d’un accident, on peut faire évoluer son modèle réduit sereinement.

Objectif atteint, la portée de la radio a été améliorée!

Pour vos réalisations de pièces 3D, si vous n’avez pas d’imprimante faites appel à un professionnel compétent et efficace, à un tarif imbattable: HB3D.