dZoom, Pasión por la Fotografía

Compactas, Bridge, Réflex. ¿Dónde Está la Diferencia? [AHMF31 día14]

Javier Lucas — Wed, 11 Nov 2009 18:24:50 +0000

A lo mejor piensas que no tiene mucho sentido tratar ahora un tema, el de los tipos de cámaras que existen, con el que suelen comenzar la mayoría de cursos sobre fotografía. ¡Y nosotros ya vamos casi por la mitad!

Sin embargo, creemos que es ahora, precisamente, el momento más apropiado para hablarte sobre compactas, cámaras bridge, o réflex. ¿Y por qué?

Pues muy sencillo, porque ahora conoces los fundamentos de la fotografía, la exposición y los factores que influyen en ella y los elementos que componen una cámara y cómo influyen en la calidad de la fotografía. Es ahora el momento en que podemos presentarte los tipos de cámaras que existen, hablarte de lo que puedes hacer con cada una de ellas y reflejar las posibilidades a la hora de configurar distintos parámetros de los que ya hemos hablado como apertura, velocidad de obturación o sensibilidad que ofrecen cada una de ellas.

Y, en cualquier caso, que tú decidas qué cámara necesitas. Y si no estás pensando en nuevas adquisiciones, al menos corrobores las ventajas e inconvenientes con los que cuentas en tu actual cámara para mejorar tus fotografías.

Tipos De Cámaras Digitales: Compactas/Ultracompactas, Bridge y Réflex

En este sentido no vamos a "reinventar la rueda", está muy clara la clasificación y es asumida prácticamente por la totalidad de la comunidad de fotografos.

Podemos hablar básicamente de 3 tipos de cámaras digitales, cuyas diferencias como casi siempre radican en precio, funcionalidad y dimensiones.

A continuación te muestro cada uno de estos tipos con algunas de sus características más representativas. ¡Estáte atento!

Compactas/Ultracompactas. Las Cámaras "de Bolsillo"

Se trata de las cámaras de gama más baja atendiendo a los tres parámetros a los que he aludido anteriormente. Son las más baratas, las que menos funcionalidad ofrecen y las de menor tamaño (se las suele llamar "de bolsillo" por su reducido tamaño).

Otras características propias de estas cámaras son la incorporación de grandes pantallas LCD (para su reducido tamaño), funcionamiento silencioso, rapidez al iniciarlas y disparar y, sobre todo, como ya he dicho, una extremada portabilidad que te permitirá llevarlas a cualquier sitio.

Son las cámaras más apropiadas para aquellos que se inician en la fotografía y que quieren disparar de forma automática o en modos semiautomáticos. Con estas cámaras prima, por encima de todo, la mayor manejabilidad y automatismo, frente a un uso más manual en que el fotógrafo pueda variar ciertos parámetros.

Se trata de cámaras con una óptica más bien discreta, donde el objetivo no es intercambiable y con zooms que varían entre los 2x y los 5x.

En cuanto a la forma de visualizar la escena antes de fotografiarla, muchas de estas cámaras ya carecen de visor directo, aunque tanto si existe como si no, se hace uso de la pantalla LCD y no del visor para realizar el encuadre y ajustar los parámetros de la toma.

Por último, en lo que respecta a la frontera entre compactas y ultracompactas, es difícil establecerla, porque con los procesos de "miniaturización" que se han conseguido en los últimos años, una compacta de hoy en día podría haber pasado hace apenas 2 años por una ultra-ultracompacta.

Cámaras Bridge. A Medio Camino Entre las Compactas y las Réflex

Estas cámaras se encuentra, como digo, a medio camino entre las compactas y las réflex. Tienen un mayor coste y tamaño que las primeras y menor que las réflex y las funcionalidades y calidad que ofrecen son también intermedias.

También se trata de cámaras cuyo objetivo no es intercambiable, pero que ofrece mayor calidad que las compactas y, en algunos modelos, el zoom supera, incluso, los 15x. Por ejemplo, el zoom de la Olympus SP-560 UZ llega hasta los 18x.

Este tipo de cámaras puede ser una buena toma de contacto para aquél que quiere algo más que una cámara ligera y automática. No estoy hablando del "poder" de una réflex, pero sí, al menos, de ofrecer la posibilidad al fotógrafo de modificar valores como la apertura o el tiempo de exposición e irse adentrando en el arte de la fotografía.

En definitiva se trata del tipo "puente" (bridge) entre compactas y réflex. Tanto en precio, como en dimensiones (pues necesitas un bolsillo más grande para poder guardar una bridge), como, por supuesto, en funcionalidad.

Por poner un ejemplo de este tipo de cámaras, podemos hablar de la Canon Powershot G10. Se trata de la cámara que tienes a la derecha y que como características más significativas ofrece: resolución de 14.7 Megapixels, sensor de 1/1.7", zoom óptico de 5x, posibilidad de disparar en JPG y RAW, 26 modos de disparo (automáticos, semiautomáticos y manual), tres tipos de metering, y un sinfín de características que no están al alcance de cámaras compactas o ultracompactas.

Cámaras Réflex (DSLR). La Opción Más Avanzada

Se trata de la gama alta de cámaras digitales. Son las que tienen mayor precio, mayores dimensiones y mayor funcionalidad.

Como puedes imaginar, son las que mejor calidad de imagen ofrecen y ello se debe a que disponen de un sensor de mayor tamaño (recuerda que el tamaño del sensor sí que importa), una óptica de más calidad y, en general, materiales de mayor calidad y mejor calibrados.

A diferencia de las dos categorías anteriores, las réflex ofrecen la posibilidad al fotógrafo de cambiar el objetivo en función de sus necesidades. Hay muchos tipos de objetivos en función de las necesidades del fotógrafo y con una réflex podrás usar el más apropiado, ¿te acuerdas?

Sin duda, otro de los aspectos claramente diferenciadores de las cámaras réflex o DSLR, como también se las conoce, es la presencia de un visor réflex que muestra con total precisión la escena a fotografiar.

En las cámaras réflex, salvo que dispongan del sistema Live View, es necesario hacer uso del visor, dejando la pantalla LCD únicamente para la visualización de la fotografía tras haber disparado.

Por último, estas cámaras son las más adecuadas para profesionales, desde luego, pero también para aquellos que cuentan con la suficiente inquietud y deseo de aprender fotografía como para "pelearse" y sacarle partido a los modos semiautomáticos y manuales de estas cámaras, que desde luego nada tienen que ver con las posibilidades que ofrecen los otros tipos.

Como podrías imaginar, no podía dejar escapar la ocasión de mostrarte mi querida Nikon D60. Es la cámara de la derecha. Un ejemplo de cámara réflex, con un precio ajustado y con una funcionalidad más que suficiente para disfrutar de la fotografía. Personalmente, estoy francamente contento con ella.

Culturilla General: El Origen del Término "Réflex"

Estoy seguro de que, al igual que yo, más de una vez te has preguntado el porqué del término réflex. Sí, preguntas como: ¿por qué se llaman así estas cámaras?, ¿qué es eso de réflex?, ¿qué hace que una cámara sea réflex y otra no?

Pues para dar respuesta hay que remontarse a las réflex analógicas (SLR). Este tipo de cámaras y las actuales DSLR (réflex digitales) disponen de un espejo móvil detrás del objetivo, que envía la luz hacia arriba al pentaprisma (o pentaespejo) que a su vez proyecta la imagen en el visor para que pueda ser observada por el fotografo. ¿Recuerdas el viaje que seguía la luz en una cámara?

Con ello se consigue que la imagen que el fotógrafo aprecia en el visor sea exactamente la que se tomará, evitando el conocido error de paralaje, que ocasionan los visores directos, así como otros defectos en lo que a enfoque se refiere, propios de previsualizaciones en las pantallas LCD de las cámaras.

Por tanto, el nombre de réflex viene de la presencia del citado mecanismo. Concretamente se conoce con el nombre de réflex al espejo que envía la imagen al pentaprisma y, por derivación, se llama réflex a aquellas cámaras que tienen este sistema.

3 Falsos Mitos En Lo Que A Tipos de Cámaras se Refiere

Al hacer este artículo me han venido a la cabeza tres pensamientos erróneos que se encuentran en el pensamiento de mucha gente y me gustaría aprovechar para desmentirlos.

He oído en más de una ocasión frases como "Mi compacta tiene 10 Megapixels, o sea que es igual de buena que tu réflex porque tiene la misma resolución". ¡Falso! ¿Recuerdas aquella regla que decía "Más megapixels no es igual a mejor cámara"? Factores como la óptica o el tamaño del sensor hacen que las diferencias entre una réflex y una compacta no sólo se midan en el número de megapixels.
Otra frase que también he oído mucho, especialmente tras comprarme la mía, es "Las réflex son para profesionales. ¿Cómo voy a comprarme yo una?". ¡Falso! Dentro del grupo réflex hay una amplia variedad de modelos, categorías y precios. De hecho hay un amplio abanico para aquellos no profesionales que quieren llevar su pasión por la fotografía más allá.
La última frase, muy relacionada con la anterior, es: "¿Una réflex? No tengo tanto dinero". ¡Falso! Hoy día puedes adquirir una cámara réflex por menos de lo que imaginas, si no me crees, échale un vistazo a este artículo de hace apenas un año en que se examinaban las réflex más baratas del mercado.

¿Y tú?, ¿conoces algún otro falso mito sobre cámaras que te gustaría contarnos y desmentirnos? Deja un comentario hablándonos sobre ello.

En Resumen...

Hemos repasado los tipos de cámaras que hay en el mercado y sus características. Quizás he "abierto tu apetito" de cara a una posible compra, o, a lo mejor, te he descubierto algunas de las posibilidades y limitaciones de tu cámara.

En cualquier caso, creo que un artículo así es necesario, ya que necesitas saber cuál y de qué tipo es tu cámara, a la hora de acometer la labor de mejorar tus fotografías.

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Datos EXIF: El "DNI" de la Foto [AHMF31 día13]

Javier Lucas — Tue, 10 Nov 2009 19:22:40 +0000

Quizás pienses que lo de hablar sobre datos EXIF en un curso que pretende que hagas mejores fotos no tiene ningún tipo de sentido. Pues hoy voy a demostrarte que estás equivocado, que es realmente importante conocer la existencia de este tipo de información y saber acceder a ella para mejorar tus fotos.

Como imagino que alguno de vosotros no sabrá o no recordará exactamente qué son estos datos y por qué podemos decir que son el "DNI" de cada fotografía, empezaremos describiéndolos y examinando el contenido de los datos EXIF.

Para, posteriormente, comentar cómo podemos acceder a esta información para cada una de las fotos que tomemos y, finalmente, desvelar por qué puede ser de gran utilidad el uso de esta información como herramienta que nos permita mejorar nuestras fotos. Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es contestar a la pregunta ¿Qué son los Datos EXIF? Así que, ¡presta mucha atención! Aunque, con que te quedes con la idea de que son como el "DNI" de la foto, ya te acordarás de mucho.

¿Qué Son los Datos EXIF? El "DNI" de la Foto

EXIF son las siglas de EXchangeable Image File (archivo de imagen intercambiable). Y los datos EXIF de una foto son el conjunto de metadatos encapsulados en el fichero de imagen que se almacenan cuando se toma la foto.

Dentro de estos datos, como veremos más adelante, se encuentra información sobre los parámetros de exposición de la toma, la cámara con la que fue tomada la foto, el momento en que se realizó la fotografía, el modo de disparo, el modo de medición de la luz, etc.

¿Qué Información se Incluye en los Datos EXIF?

Si piensas en la comparación de los datos EXIF con el DNI que hemos hecho, lo más normal es que pienses que estos datos albergan muchísima información, si no "toda", sobre la fotografía. Y lo cierto es que no vas mal encaminado.

Vamos a hacer un breve resumen de toda la información que se puede albergar dentro de estos metadatos sobre la fotografía.

Descripción de la fotografía: Título, Clasificación, Etiquetas, Comentarios...
Origen de la fotografía: Autor/es, Fecha de captura, Copyright (en caso de haberlo)...
La propia fotografía: Dimensiones, Resolución, Profundidad de color...
La cámara con la que se tomó: Fabricante, Modelo, Focal...
La toma: Apertura, Tiempo de Exposición, Sensibilidad ISO, Uso o no de flash, Modo de disparo, Modo de medición, Compensación de la exposición...

Como ves, es muy apropiado el compararlo con el DNI para las personas, incluso se queda corta esta comparación. Quizás sería más adecuado hacer la comparación de los datos EXIF con el ADN de los humanos, como ya hicimos hace tiempo en este artículo.

La imagen que ves a la derecha muestra la información que ofrece Lightroom cuando quieres ver los datos EXIF asociados a una determinada imagen de su librería.

Para acceder a esta información basta con dirigirse al módulo Biblioteca (Library), seleccionar la fotografía cuyos datos EXIF quieres ver, dirigirte a la sección Metadatos (Metadata) y, una vez allí, seleccionar en el desplegable que quieres ver la información EXIF. Después de hacer eso podrás ver todos los datos EXIF de dicha fotografía.

¿Cómo Acceder a los Datos EXIF de una Foto? Con Tu Cámara

Los datos EXIF se pueden leer, hoy día, con prácticamente cualquier editor o visor de fotos. Aunque el primer elemento con el que debemos saber que se pueden leer estos datos es con nuestra propia cámara.

¿Recuerdas qué había que hacer para ver la información sobre el histograma de una fotografía recién tomada con tu cámara? Pues la forma de acceder a los datos EXIF de cada foto será muy similar.

Si no es así, ya sabes, busca el libreto de instrucciones y a enterarte de cómo hacerlo en tu cámara. La información EXIF te dará pistas en muchas ocasiones de por qué te gusta el acabado de una fotografía, o por qué aprecias ciertos defectos en la misma.

¿Cómo Acceder a los Datos EXIF de una Foto? Con Multitud de Programas

Además de mediante tu cámara, ya hemos dicho que hay multitud de programas que te permiten acceder a esta información. De hecho, en un apartado anterior de esta entrega ya has visto cómo puedes acceder a esta información en Lightroom.

Por completar un poco y no obligarte a instalar Lightroom exclusivamente para ver los datos EXIF de una foto (aunque, créeme, si no lo has probado, te recomiendo que le eches un vistazo, porque es un programa que francamente merece mucho la pena), a continuación te mostramos cómo acceder a estos datos desde el Explorador de Windows de tu Windows XP, Vista o 7 y, también, desde Photoshop.

Para acceder desde el Explorador de Windows, basta con seleccionar la fotografía, hacer clic en el botón derecho de tu ratón, seleccionar Propiedades y en la pestaña Detalles, podrás ver la información EXIF de la fotografía seleccionada.

La captura que se muestra a la derecha es la apariencia que tiene la información que arroja el Explorador de Windows al ser consultado por los datos EXIF de una fotografía.

Si quieres ver esta información en Photoshop, basta abrir la fotografía y hacer clic en Archivo -> Información de archivo.

Sólo Hemos Hablado de Acceso, Pero ¿Es Posible Editar los Datos EXIF?

Sí, por supuesto, hay programas que no sólo permiten visualizar datos EXIF, sino que también permiten modificarlos.

¿Y por qué voy a querer modificar alguno de estos parámetros? Pues, por ejemplo, imagínate que cuando tomaste una foto no tenías bien los ajustes de fecha y hora y te gustaría conservar correctamente esos datos de la toma, en ese caso podrías hacerlo con uno de estos programas de edición.

Otro proceso frecuente de modificación de datos EXIF es el de introducir la autoría de la foto. Algunas cámaras permiten guardar el nombre del autor en la cámara y almacenarlo automáticamente en cada foto que realizan, sin embargo otras no, y en ese caso es el autor el que debe introducir vía software su nombre.

En cualquier caso, si me preguntas por algún programa de éstos en concreto, lo cierto es que no he usado ninguno. Y ¿por qué? Pues porque todavía no me he visto en la tesitura de tener que modificar alguno de los valores de la información EXIF.

No obstante, por las pruebas que he hecho, desde el Explorador de Windows resulta muy sencillo modificar muchos de los parámetros (no todos son editables) sin más que hacer un clic y actualizar el valor, habiendo accedido previamente a la información EXIF siguiendo los pasos que hemos indicado anteriormente.

Por tanto, mi recomendación es que si tienes que modificar algún valor, primero lo intentes desde el Explorador y, si no puedes, investigues en busca de otro software que te permita hacerlo.

Lo Último en Datos EXIF: Georreferenciación

Desde la aparición de servicios como Google Maps, hay un fenómeno que está muy de moda, y consiste en georreferenciar (establecer la ubicación geográfica) todos los contenidos que sea posible. Y, en este sentido, las fotografías son contenidos de lo más apropiados.

Es muy útil y curioso poder saber el punto exacto en el que se tomó una foto y qué mejor lugar para almacenarlo que en los propios datos EXIF de la misma, ¿no crees?

La primera alternativa es la de tener que introducir a mano esta información. En flickr, por ejemplo, cuando subes fotografías tienes la posibilidad de indicar el punto exacto en el que fueron tomadas, pero debes hacerlo tú de forma manual.

Sin embargo, estaría bien que fuese tu propia cámara, vía GPS la que pudiese dar, en el momento de la toma, esa información y que ésta quedase almacenada dentro de los datos EXIF de la fotografía, ¿verdad?

Esto que digo parece ciencia ficción, ¿no? Pues no, ya hace tres años os hablábamos de un "aparatito", el Sony GPS-CS1 (en la imagen de la derecha), que permitía hacer estas cosas. Hoy día incluso hay cámaras que incorporan el propio GPS como la Nikon Coolpix P6000.

¿Y Por Qué Los Datos EXIF Me Ayudarán a Hacer Mejores Fotos?

Bueno ya hemos visto lo que son, cómo acceder a ellos, cómo modificarlos incluso. Pero, ¿por qué son de utilidad estos datos para mejorar nuestras fotos?

Pues muy sencillo, son datos que te explican "a posteriori" cómo se ha hecho una determinada foto. Me refiero a los valores de apertura, exposición y sensibilidad que se han usado, si se ha empleado flash o no, si se ha optado por un modo creativo de la cámara, o por el contrario se ha disparado en un modo semiautomático o manual, etc.

En definitiva, te indican el por qué una foto ha logrado captar tu atención por un determinado efecto que ofrece o por qué otra foto te parece que está "defectuosa". Es decir, te ayuda a "mejorar" tus fotos sabiendo qué configuraciones debes repetir y usar en nuevas fotos y cuáles no porque no arrojan los resultados que esperas.

Y lo mejor es que no sólo permite que hagas esto con tus fotos, también con las de otros.

Accediendo a los Datos EXIF en flickr

Piensa, por ejemplo, en las fotos de flickr. Habitualmente acudo a esta web como fuente de inspiración y generalmente suelo, cuando encuentro una foto que me llama la antención, acceder a sus datos EXIF, para tratar de saber cómo conseguir un toque similar en mis fotografías.

A menudo "buceo" por las fotos que colgáis en el grupo de dZoom en flickr y cuando encuentro alguna foto curiosa, investigo entre sus datos EXIF y trato de de reproducir esfectos similares en mis fotografías.

Cómo hacerlo en flickr es realmente sencillo. Basta con localizar la imagen en la que estás interesado, tomar su url y, a partir de ésta, acceder a los datos EXIF sin más que añadir al final de la dirección la cadena /meta.

Por ejemplo, la dirección de la imagen superior es http://www.flickr.com/photos/jaluro/3971466634, si quieres acceder a sus datos EXIF no tienes más que introducir en la barra de direcciones de tu navegador la dirección http://www.flickr.com/photos/jaluro/3971466634/meta. ¿Ves qué sencillo?

Eso sí, también has de tener en cuenta que hay autores que prefieren reservarse esta información y no la ponen a disposición pública, o borran ciertos datos. En cualquier caso, mi recomendación es que siempre trates de buscarla y si no hay suerte, pues a por otra foto.

En Resumen...

Con esto hemos presentado sobradamente lo que debes conocer sobre datos EXIF y te hemos recomendado que se trata de un buen lugar al que ir a buscar cuando quieres conocer el por qué una foto te cautiva o, por el contrario, no acaba de gustarte.

Hemos añadido una nueva herramienta al repertorio de aquéllas a emplear en nuestro objetivo de hacer mejores fotos. En este caso, se trata de una herramienta que te debe hacer reflexionar y a la que debes acudir tras hacer tus fotos o tras ver fotos que generen en ti cierta inquietud.

En cualquier caso, valora siempre los datos EXIF como la fuente a la que acudir para entender por qué una foto es como es, de cara a mejorarla en posteriores tomas o a conocer los valores a aplicar para obtener resultados similares en nuevas composiciones.

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El Rango Dinámico. ¿Por Qué Nuestra Cámara No Capta Lo Que Ven Nuestros Ojos? [AHMF31 día12]

Javier Lucas — Sat, 07 Nov 2009 09:38:19 +0000

Las cámaras han evolucionado muchísimo con el paso del tiempo. No estoy hablando sólo del ya conocido paso de la fotografía analógica (o química) a la digital, sino que me refiero a que cada semana, o incluso cada día, se producen nuevos avances que nos ofrecen mejores "aparatos" para disfrutar de nuestra gran pasión, la fotografía.

Sin embargo, por mucho que mejoren, de momento no han logrado ni siquiera alcanzar a la mejor cámara fotográfica que existe en el mundo, nuestros ojos.

Aunque no lo creas, hasta la mejor cámara que puedas imaginar "siente envidia" de nuestros ojos, y gran parte de esa envidia se debe a un concepto que vamos a tratar hoy de forma amplia: el rango dinámico. Suena interesante, ¿verdad? Quédate con nosotros y sabrás a qué me refiero. Como siempre, empecemos por definir qué es el rango dinámico y a partir de ahí iremos construyendo el contenido de esta nueva entrega, ¿te parece?

¿Qué Es El Rango Dinámico?

El Rango Dinámico (Dynamic Range) de cualquier objeto, medio o soporte (no es algo exclusivo de una cámara fotográfica) representa la cantidad de señales que es capaz captar, distinguir o representar.

Así, un mayor rango dinámico permite captar, distinguir o representar (según sea la función del aparato en cuestión) un conjunto de señales más variado.

Centrándonos en el caso que nos ocupa, las cámaras fotográficas, el rango dinámico mide el conjunto de tonos desde los más oscuros a los más claros que una cámara es capaz de tomar en una fotografía.

A modo de ilustrar un poco más esta idea del rango dinámico, puedes ver el rango dinámico de una fotografía ayudándote de su histograma como hemos hecho en la imagen que tienes a la derecha. Como puedes observar, el rango de esa foto es muy reducido y se ubica, prácticamente en su totalidad, en la zona de las sombras.

¿Por Qué Es Tan Importante El Rango Dinámico Para Una Cámara?

El rango dinámico determina la capacidad de la cámara de captar detalle en objetos claros y oscuros de una misma fotografía.

Imagina una fotografía en la que existe un objeto muy claro y otro muy oscuro, piensa, por ejemplo, en un contraluz. En situaciones como ésas, nuestras cámaras son incapaces de ofrecer una imagen definida y con suficientes matices en las luces y en las sombras de la imagen.

¿Por qué? Muy sencillo, su rango dinámico no es lo suficientemente amplio y tiene que decantarse por presentar un mayor detalle de las luces, quedando muy oscuras las sombras; o ampliar el detalle de las sombras, en cuyo caso las luces quedarán "quemadas"; u optar por un término medio, de modo que ni estarán bien expuestas las luces, ni las sombras.

En la imagen superior puedes ver, según su histograma, que las luces y las sombras de la fotografía se encuentran "apelotonadas" en las zonas de la derecha y de la izquierda. Sin apenas espacio entre ellas, por lo que no se pueden apreciar matices y hay zonas quemadas y zonas completamente oscuras.

Si el rango dinámico de la cámara hubiese sido mayor podrían haberse capturado un mayor número de matices tanto en claros, como en oscuros.

Para que te hagas una idea de la amplitud del rango dinámico de la mayoría de cámaras digitales actuales, éste se encuentra entre 5 y 7 pasos f. Es decir, ésta será la máxima diferencia admisible entre luz y sombra si queremos suficiente detalle y matices en luces y sombras de la escena retratada. En caso contrario, te encontrarás en una situación como la que has visto en la imagen anterior.

¿El Rango Dinámico de Nuestros Ojos Es Mayor? Entonces, ¿Por Qué Los Envidian?

Podrías pensar ahora que la explicación de la "envidia" de las cámaras fotográficas a nuestros ojos se debe a que el rango dinámico de éstos es mucho mayor. Y, si esa ha sido tu suposición, me temo que no, o al menos no es la principal causa de envidia de las cámaras.

El mótivo de la envidia es que nuestros ojos son capaces de "componer una foto a partir de múltiples fotos con distintos niveles de exposición". Probablemente pienses, tras esta última frase, que me he vuelto loco, o simplemente no entiendas a qué me refiero.

Lo que quiero decir es que la pupila de nuestro ojo, en una escena con un amplio rango dinámico, como la de la imagen superior, y mucho contraste entre luces y sombras, se adapta de forma continua a las distintas zonas, abriéndose o cerrándose en función de la luminosidad de cada zona y enviando un gran conjunto de información que, posteriormente, el cerebro procesa y compone en "una única fotografía" de toda la escena.

De este modo, podemos ver correctamente expuesta una imagen de la que si hubiésemos hecho una foto habríamos perdido información de luces, sombras o de ambas, por las grandes diferencias de iluminación existentes.

Nota: La imagen anterior sí que tiene toda la información en luces y sombras, ¿verdad? Y no, no la he tomado "directamente de mis ojos", sino que se trata de una fotografía a la que se le ha aplicado un procesado HDR del que en breve hablaremos.

¡Claro! Por Eso Nuestra Cámara, A Veces, No Capta Lo Que Ven Nuestros Ojos

Efectivamente, como ya vimos en la entrega que trataba la exposición, la manera que tiene de saber cómo exponer una cámara es a través de su exposímetro.

Sin embargo, el funcionamiento de este elemento no considera las diferentes luminosidades, sino que calcula una media, o bien sólo se guía por la luminosidad de una determinada zona, y en base a esa media o a la luminosidad de esa determinada zona expone.

De este modo, al hacer la media, la luminosidad de la escena se compensa y la cámara no puede captar las luces y sombras con el detalle que requerirían. Y, en caso de basarse en la luminosidad de una determinada zona, el resto de escena aparecerá excesivamente oscura o clara, pues no se ha tenido en cuenta su luminosidad.

En una próxima entrega del curso hablaremos más a fondo sobre el exposímetro y los métodos de "metering" o medición de la luz que se pueden elegir. Aunque, por el momento, es suficiente con que consideres que el cálculo se realiza, grosso modo, como hemos indicado.

Entonces, ¿Puedo Hacer Algo Con Las Fotos Con Gran Variación de Luminosidad?

Por supuesto que sí. Existen formas de superar este gran inconveniente de las cámaras fotográficas. De otro modo perderíamos un gran número de escenas que retratar. Y nos veríamos privados de algunas de las, en mi opinión, más impresionantes fotos que existen.

El primero de los métodos que podría sugerirte para solventar algunos de estos problemas, especialmente en caso de contraluz, es hacer uso de un flash o fuente de iluminación externa, de manera que se ilumine la zona más oscura de la imagen y así, se reduzca la diferencia de luminosidad existente.

En segundo lugar y, lo que más de moda se ha puesto recientemente, es hacer uso de técnicas HDR, que permiten obtener una correcta iluminación de todas las zonas, claras y oscuras, mediante la composición de una única fotografía a través de varias en las que se han variado los valores de exposición. Eso sí, estas técnicas sólo podrán aplicarse dentro del flujo de postprocesado, por lo que requieren mayor tiempo.

HDR (High Dynamic Range)

Como ya he dicho es una técnica que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que maravilla a propios y extraños por el fabuloso acabado que proporciona a numerosas fotografías.

¿Qué es exactamente? Como ya definimos en un artículo de hace más de 3 años (¡cómo pasa el tiempo!), es una técnica para procesar imágenes que busca abarcar el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas. Y se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la misma imagen con diferentes exposiciones.

Si quieres disfrutar de un amplio número de maravillosas fotos tratadas mediante la técnica HDR, te recomiendo que le eches un vistazo a 2 Minutos de Fotografias HDR Impresionantes, así podrás ver el potencial que tiene esta técnica y lo mucho que puede mejorar tus fotos con problemas de rango dinámico.

¿Te ha gustado?, ¿ya te imaginas haciendo tus propias "HDRs"? En ese caso, quizás te venga bien conocer los 8 Consejos Clave para hacer Fotos HDR Espectaculares.

Eso sí, una vez hechas las fotos, recuerda que necesitas aplicar la técnica vía Software en tu ordenador. A continuación te muestro una lista con 8 programas que te permitirán aplicar estas técnicas y un sencillo tutorial con el que podrás lograr HDRs a partir de un único RAW y el programa Photomatix.

Y ahora, ¿a qué esperas? Ponte a probar "como un loco". Lograr un acabado tan sorprendente como el de las imágenes anteriores está al alcance de tu mano (con todos los respetos hacia el trabajo de Valerio), sólo necesitas seguir los pasos, practicar y hacer pruebas y, sobre todo, tener un poco de paciencia.

El Principal Consejo: ¡Aprovecha Al Máximo El Rango Dinámico de Tu Cámara!

En cualquier caso, pienses aplicar HDR después o no, si hay un consejo que quiero darte para terminar con esta entrega es que aproveches al máximo el rango dinámico que te ofrece tu cámara a la hora de tomar la foto y también durante el postprocesado de tus fotografías.

Por decirlo de algún modo, lo que quiero que hagas es que "estires" al máximo el histograma y aproveches la variedad tonal que se te ofrece. Eso sí, siempre y cuando estés contento con el resultado obtenido. En alguna ocasión puedes querer reducir la variedad tonal de una fotografía al mínimo posible.

Lo vas a ver mucho más claro con las siguientes fotografías. En una se ha hecho uso de todo el rango posible y en la otra no. El resultado, salta a la vista.

Como puedes ver, en una fotografía en la que aproveches más el rango dinámico, podrás apreciar un mayor número de matices y tu fotografía será mucho más "rica". ¿Entiendes ahora a qué me refiero con aprovechar al máximo el Rango Dinámico? Tus fotos te lo agradecerán.

En Resumen...

Y con esto creo que está bien por hoy. Hemos visto uno de los grandes peros de la cámaras fotográficas: la incapacidad de representar correctamente escenas con amplias diferencias en cuanto a luminosidad.

Ahora no sólo conoces este importante defecto, sino que también sabes a qué se debe, e incluso conoces técnicas para "arreglarlo", como el HDR. Y, en cualquier caso, conoces las limitaciones de tu cámara, lo que hará que la uses del mejor modo posible.

Será basico, por tanto, para que hagas mejores fotos, el conocer el rango dinámico de tu cámara, aprovecharlo al máximo y no excederse, para así evitar arruinar fotos por incluir zonas excesivamente oscuras u otras quemadas.

Ya sabes, ¡ahora te toca a ti ponerlo en práctica!

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El Histograma. El "Chivato" De La Exposición [AHMF31 día11]

Javier Lucas — Fri, 06 Nov 2009 15:56:56 +0000

Si pensabas que la saga de artículos sobre exposición había acabado con la anterior entrega sobre sensibilidad ISO, lo siento, te has equivocado.

Aún nos queda algo que comentar sobre ese tema. Y ese "algo" es un término tan empleado en el mundo de la fotografía, que no podíamos dejar pasar este curso sin mencionarlo. Estoy hablando, por supuesto, del Histograma.

En un artículo de hace un par de años hablábamos del Histograma como el "El Mejor Amigo del Fotógrafo". Y por eso hemos pensado que la entrega de hoy sería un buen lugar para explicarte el porqué de esa gran amistad. ¿Te apetece conocerlo? Lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es presentarte y describirte como se merece al histograma, para posteriormente hablar de las distintas distribuciones que puede presentar un histograma y, por último, cómo trabajar con el histograma a la hora de mejorar una foto.

El Histograma. ¿Qué Significan Todas Esas Barras?

El histograma es, como puedes ver en la imagen de la derecha, un diagrama de barras que representa la distribución de pixels de una imagen en base a su luminosidad.

El histograma representa, en el eje horizontal, la distribución de sombras, tonos medios y luces (de izquierda a derecha), y, en el eje vertical, el número de pixels de la imagen que tienen tal luminosidad.

De este modo, la superficie de cada una de las barras que forman el histograma refleja la mayor o menor frecuencia de pixels de la imagen que tienen cada valor de luminosidad.

¿Entiendes ahora el título de la entrega? El histograma es el elemento que se "chiva" al fotógrafo de las características de exposición de la foto. Y como verás a continuación, no se trata de un chivato cualquiera, es el chivato más fiel con el que contamos, en lo que a exposición se refiere, claro.

¿Para Qué Sirve el Histograma?

Cuando uno empieza en esto de la fotografía digital, piensa que para saber si ha hecho bien una foto le basta con disparar y echar un vistazo a la foto en el LCD de su cámara.

Si el acabado es más o menos correcto, vamos a por otra escena que retratar. Si no, tratamos de corregir un poco la exposición con la apertura, la velocidad y/o la sensibilidad ISO, disparamos y volvemos a comprobar si la imagen nos parece buena.

Sin embargo, la representación que hace nuestra cámara de la foto puede no coincidir fielmente con la que veremos en nuestro ordenador. Además, en días muy luminosos, tienes que hacer auténticos malabarismos para poder ver correctamente el LCD de tu cámara: pones la mano, el cuerpo, te pones detrás de una pared...

Y, por si fuera poco, el tamaño de las pantallas de las cámaras no es que sea excesivamente grande como para apreciar correctamente una fotografía.

Y ¿cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo, ¡utiliza el histograma!

El histograma nunca miente, si te muestra una distribución es que es esa distribución la que siguen los pixels de la imagen tomada.

Además la representación del histograma se puede ver de forma adecuada en la pantalla de nuestra cámara y nos proporcionará información mucho más fiable sobre nuestra foto que la que podamos interpretar al ver la fotografía recién tomada en el LCD de nuestra cámara.

Comprueba si Tu Cámara Te Permite Usar el Histograma Y ¡Úsalo!

Estoy casi seguro de que tu cámara te permitirá observar el histograma de una fotografía una vez tomada. Hoy día casi todas las cámaras ofrecen esta opción.

Así que "desempolva" el librillo de instrucciones (si lo has tirado, busca en Internet, seguro que puedes hacerte con las instrucciones) y mira a ver cómo se visualiza el histograma de las fotos que has tomado con tu cámara.

Una pista, si tienes un botón que ponga "Display", probablemente la forma de ver el histograma sea pulsando varias veces este botón para que muestre las distintas modalidades de visualización de tus fotos. Al menos así se consigue en la Canon Ixus 65 de la imagen.

En otras cámaras puede ser dándole al botón "Play", o pulsando el cursor hacia arriba, como en mi Nikon D60. Pero hay muchísimos modelos de cámaras y formas de ver el histograma, así que si no vale nada de lo que te he dicho para tu cámara, te toca mirarte las instrucciones. Lo siento.

A partir de ahora le vas a dar mucho uso a esta función, de manera que recuerda bien la manera de ver el histograma en tu cámara.

Descifrando el Histograma. Comprobando la Exposición

En el momento que uno adquiere cierta soltura en el uso y visualización del histograma, es capaz de identificar los "problemas" o características que tiene una fotografía, en lo que respecta a exposición, con sólo apreciar durante unos segundos su histograma. Sin necesidad de ver siquiera la fotografía.

A continuación te presento una serie de histogramas tipo junto con fotografías de ejemplo para que vayas familiarizándote con nuestro "amigo" el histograma.

Fotografía Subexpuesta. La subexposición puede detectarse en el histograma si se aprecia que la distribución de barras se sitúa a la izquierda de la gráfica, habiendo una total ausencia de luces en la imagen. En estas fotografías se produce una pérdida palpable de informaición entre las sombras, pues en aquellas zonas en las que se alcanza el mínimo valor de luminosidad es imposible establecer matices entre unos pixels y otros.

Fotografía Sobreexpuesta. En esta ocasión, el histograma está "volcado" hacia la derecha, siendo mínima la existencia de sombras en la imagen, de manera que la parte izquierda del histograma queda totalmente despoblada. En este tipo de fotografías con excesivas luces, se denomina zonas quemadas a aquellas zonas que han alcanzado el máximo rango de luminosidad. En estas zonas es imposible observar matices, pues todos los pixels han tomado el máximo valor posible dentro de la escala. Esto supone una clara pérdida de información en la fotografía.

Fotografía Expuesta Correctamente. Cuando el histograma cuenta con una distribución más homogénea, en la que se ha aprovechado todo el rango de luces y sombras que es capaz de captar una cámara y no hay preponderancia de luces o sombras, podemos decir que la fotografía está correctamente expuesta.

Mi Foto No Tiene Un Histograma Equilibrado, ¿Está Correctamente Expuesta?

Según el apartado anterior, parece que si no obtienes una gráfica perfectamente equilibrada y con suficiente frecuencia en todas las zonas, estás haciendo algo mal y la foto no está bien expuesta.

La verdad es que eso es cierto en muchos casos, pero falso en otros tantos.

La exposición, como tantas otras cosas, depende de las características de la escena y, para ilustrar esto te voy a presentar un ejemplo en el que podrás ver que, a pesar de estar correctamente expuesta, el histograma no es que esté muy equilibrado que digamos.

Con esto, lo único que pretendo es mostrarte que no hay que hacer uso del histograma de forma mecánica, pensando que si no está equilibrado la foto no es correcta.

Al contrario, hay que saber interpretarlo y reconocer cuándo nos está avisando de un problema en nuestra fotografía y cuándo está reflejando, simplemente, la mayor preponderancia en una fotografía de tonos claros u oscuros, como en este caso. Algo que, por otro lado, refleja fielmente la realidad de la escena.

En Resumen...

Con la entrega de hoy hemos "desmitificado" un elemento aparentemente complejo, pero que, como has visto, es sencillo y muy útil para todo aquel que quiere mejorar en el arte de la fotografía.

De ahora en adelante, me gustaría que recordases que podrás hacer mejores fotos si, tras hacer una foto con tu cámara, en lugar de comprobar el resultado viendo ésta en el LCD de tu cámara, prestas atención a la distribución de luces y sombras del histograma.

La información proporcionada por el histograma será mucho más útil y te permitirá conocer rápidamente y sin miedo a equivocarte si la imagen presenta zonas mal expuestas. Si es así, podrás modificar los parámetros necesarios y hacer una nueva toma.

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Sensibilidad ISO. La Pieza Que Completa El Puzle de la Exposición [AHMF31 día10]

Javier Lucas — Wed, 04 Nov 2009 18:19:44 +0000

Si haces memoria sobre las últimas entregas del curso verás que hemos hablado de la exposición y los parámetros que la definen, la participación de la apertura del diafragma en la exposición y su papel como elemento compositivo y, por último, la función de la velocidad de obturación también como elemento compositivo.

Por tanto, es momento de hablar sobre la sensibilidad ISO, el último de los factores que vimos que influían en la exposición de una fotografía que nos queda por comentar.

En esta entrega vamos a definir el concepto, vamos a ver cuándo aplicar un mayor o menor ISO en nuestras fotografías y también vamos a conocer qué supone eso, es decir, los beneficios y perjuicios que produce en nuestras fotografías. ¿Quieres descubrir los sectretos de la sensibilidad de tu cámara? Como hemos dicho, vamos a empezar por definir qué es la sensibilidad, así es que toma nota, porque si comprendes a qué nos referimos con sensibilidad, el resto del artículo te resultará muy sencillo comprenderlo.

¿Qué Es la Sensibilidad?

¿Recuerdas la función del sensor de tu cámara?, ¿y que al recibir la luz procedente de la escena se excitaba y generaba corrientes eléctricas que eran "traducidas" a bits para generar la fotografía?

Pues la sensibilidad de tu sensor mide, precisamente, la reacción del sensor de tu cámara a un nivel de luz dado. Así, cuanto mayor sea la reacción o la velocidad a la que se produce ésta, mayor será la sensibilidad del sensor. Sencillo, ¿verdad?

¿Cómo se Mide la Sensibilidad? La Escala ISO

Seguro que siempre que has oído hablar del término sensiblidad en fotografía, lo has oído acompañado de la palabra ISO, ¿verdad?

La explicación es muy simple. La forma más habitual de medir la sensiblidad es mediante la escala ISO, de ahí que lo habitual sea hablar directamente de sensibilidad ISO. Si bien, aunque existen otras escalas como las de DIN o ANSI, no merece la pena ni siquiera mencionarlas, pues el estándar más ampliamente aceptado ha sido y es el de ISO.

Por "culturilla general", probablemente sepas que ISO viene de (International Organization for Standardization) y, como indica su nombre, se trata de una organización que se dedica a definir estándares a nivel internacional, de manera que la forma de medir la sensibilidad de un sensor no es más que uno de los muchos estándares que define ISO.

Valores ISO. ¿Cómo Interpretarlos?

Una vez sabido que la forma de medir la sensibilidad es mediante la escala definida por la ISO es hora de saber interpretar qué significa ISO 100 ó ISO 400, ¿no crees?

¡Allá vamos! La escala ISO parte de un valor referencia que es ISO 100, y a partir de éste se construye el resto de la escala.

Podríamos decir que ISO 100 es el valor de referencia de sensibilidad, es decir, el valor según el cual el sensor necesita una mayor cantidad de luz para excitarse.

A partir de este valor se obtienen el resto de valores de la escala. De manera que el que el sensor tenga una sensibilidad de ISO 200 quiere decir que es el "doble de sensible" que si tuviese una sensibilidad de ISO 100.

Valores habituales que ofrecen los sensores de nuestras cámaras fotográficas son, por ejemplo, 100, 200, 400, 800, 1600...

Aunque en muchas cámaras también se incluyen "tercios" para poder definir la sensibilidad del sensor con más precisión. Por ejemplo, el paso de ISO 100 a ISO 200 no sería inmediato en una cámara que soporta "tercios", sino que contaría con dos pasos intermedios: ISO 125 y ISO 160.

En cualquier caso, lo que debes recordar en este sentido es que un mayor valor ISO supone una mayor sensibilidad de tu sensor y viceversa.

Puedes profundizar más en la sensiblidad ISO a través de este artículo.

Aumentando la Sensibilidad. Veamos Un Ejemplo

Probablemente el que te diga que al subir el valor ISO el sensor es más sensible no signifique gran cosa para ti, así es que he pensado que lo mejor sería que vieses con imágenes que signfica esto. Ya sabes, "una imagen vale más que mil palabras".

A continuación te muestro dos imágenes de una misma escena en las que se ha mantenido la apertura del diafragma y se ha variado el tiempo de exposición para que la variación de la sensiblidad ISO del sensor ofreciese fotografías correctamente expuestas en ambos casos.

¿No aprecias grandes diferencias? Son aparentemente la misma escena y el mismo resultado, ¿no?

Quizás pienses, entonces, que la modificación de la sensibilidad es un recurso fantástico y que va a poder "solucionar" aquellas ocasiones en las que haya poca luz o se necesiten tiempos de exposición muy elevados, sin que ello suponga una perdida de calidad en tus fotografías, ¿no?

Veamos una ampliación de las fotos anteriores, a ver si sigues pensando lo mismo.

Imagino que tras estas imágenes habrás cambiado de opinión, ¿verdad? Es increíble la cantidad de ruido que ha supuesto el uso del ISO 1600 en esa zona oscura, ¿verdad?

La Sensibilidad ISO y el Ruido

Si hay algo que puedes haber sacado en claro del ejemplo anterior es que un mayor nivel de sensibilidad ISO ocasiona un incremento notable del ruido de la fotografía, especialmente en zonas oscuras.

¿Y eso a qué se debe? Pues es bastante sencillo, te lo explico. A diferencia de lo que podrías pensar, al seleccionar un mayor valor de sensibilidad ISO en tu cámara ni estás sustituyendo tu sensor por otro más sensible, ni estás alterando la forma que tiene de comportarse el sensor ante la luz.

Es decir, el sensor sigue produciendo las mismas señales eléctricas ante condiciones iguales de luz.

De manera que para "aumentar la sensiblidad", lo que hace tu cámara es amplificar esas señales eléctricas y esa amplificación hace que se aumente no sólo la señal (información veraz sobre la imagen), sino también el ruido (información aleatoria y no representativa) que inevitablemente acompaña a ésta, con lo que una mayor amplificación supone que la proporción de ruido crezca considerablemente y con ello, se reduzca drásticamente la calidad de la imagen.

Puedes conocer más sobre este aspecto en Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes.

Entonces, ¿Cúando Debo Aumentar la Sensibilidad ISO de Mi Sensor?

Mi objetivo en los puntos anteriores de la entrega era tratar de "asustarte" con el resultado que genera un uso inadecuado de la sensibilidad, y espero haberlo conseguido. No en vano, el ruido que has podido ver en la foto con sensiblidades altas desanimaría a cualquiera.

Sin embargo, el incremento de la sensiblidad es muy importante e irremplazable en condiciones de baja iluminación, en situaciones en las que necesitas tiempos de exposición muy reducidos, o en situaciones que combinan ambos factores.

Es decir, en situaciones en las que no sólo vale con aumentar el tiempo de exposición o abrir un paso más el diafragma para lograr que la foto esté correctamente expuesta es cuando entra en juego la sensibilidad ISO.

Recuerda el triángulo que relacionaba apertura, velocidad, sensibilidad y exposición y piensa que primero deberás "jugar" con apertura y velocidad para definir la profundidad de campo y el grado de "congelación" del movimiento en tu fotografía y después, en el momento que hayas fijado esos parámetros, deberás usar la sensibilidad para lograr exponer correctamente la fotografía.

Sensibilidad. Consejos Prácticos

Ya conoces toda la teoría, ahora voy a darte varias nociones prácticas sencillas, pero muy apropiadas para cuando te decidas a poner en práctica todo lo aprendido en esta entrega sobre sensibilidad.

La regla de las reglas en lo que se refiere a la sensibilidad es: utiliza siempre la menor sensibilidad que puedas, en base a las condiciones de iluminación en las que te encuentres.
Antes de "subir un paso" la sensibilidad del sensor, piensa si mediante la modificación de apertura y/o exposición o el uso de un trípode podrías conseguir un acabado similar pero sin necesitar modificar el valor de la sensibilidad. Sí, me has pillado, esta regla es la misma que la anterior, utiliza siempre la menor sensibilidad que puedas. Pero es que es tan importante... La definición y ausencia de ruido en tus fotos te lo agradecerán.
No renuncies a exponer correctamente una foto por el hecho de tener que aumentar el ISO. Esta regla podría ser el "corolario" de la anterior, de manera que quedaría así: utiliza siempre la menor sensibilidad que puedas, de manera que te permita obtener la foto correctamente expuesta. Aunque no lo creas, el uso de una menor sensibilidad de la necesaria originará una foto subexpuesta, cuyo derecheo posterior generará más ruido que el que habría introducido un mayor nivel de sensibilidad inicialmente. Si quieres profundizar en este aspecto, échale un vistazo a La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición.
Por último, con el fin de proporcionarte valores de ISO que puedes tomar como punto de partida, te doy algunas indicaciones: ISO 100 para fotografía de día, al aire libre o fotografía nocturna en la que dispones de trípode y no hay movimiento en la escena; ISO 200 para fotografía nocturna en la que no dispones de la posibilidad de ampliar el tiempo de exposición lo suficiente como para poder usar ISO 100, o bien hay movimiento en la escena; ISO 400 para fotografía nocturna que exige rápidos tiempos de exposición con el objeto de congelar el movimiento. Valores superiores a ISO 400 deberías evitarlos en la medida de lo posible, aunque con el tiempo las cámaras han mejorado y, dependiendo de tu equipo, el resultado puede ser más o menos aceptable.

En Resumen...

Y con esta entrega hemos puesto fin al cuarteto de entregas sobre exposición, apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad.

Me temo que a partir de ahora no tienes excusa para no obtener fotos correctamente expuestas, no puedes quejarte de que alguna de tus fotos ha quedado movida, de que no recuerdas cómo ampliar la profundidad de campo en una determinada toma o de que no sabes cómo hacer que el río de la escena se vea como un suave trozo de seda en tu fotografía.

Mi recomendación: Relee de nuevo los cuatro últimos artículos del curso y ponte a practicar "como un loco". Estos conceptos son básicos, tanto a nivel teórico como práctico, en nuestro proceso de hacer mejores fotos. Y, a partir de ahora voy a considerar que eres todo un experto en lo que a exposición se refiere, ¿ok?

¡Nos vemos en la siguiente entrega!

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Tiempos de Exposición. "Congela" y "Descongela" Tus Fotos [AHMF31 día9]

Javier Lucas — Mon, 02 Nov 2009 22:16:52 +0000

Tras ver en la anterior entrega el papel de la apertura del diafragma como elemento compositivo, hoy es el turno de hablar del tiempo de exposición (o velocidad del obturador) como elemento compositivo, al margen de su influencia en la mayor o menor exposición de una fotografía.

Así es, la velocidad del obturador determina no sólo un mayor o menor tiempo de incidencia de la luz sobre el sensor, sino que además, como consecuencia de esto, nos permite dar a nuestras fotografías una sensación de movimiento o calma, fluidez o congelación, según nuestras necesidades.

Pero para poder dotar a nuestras composiciones de estos "acabados" necesitamos valorar y conocer ciertos aspectos que trataremos a lo largo de esta entrega. ¿Quieres conocerlos?Antes de nada, debes recordar el papel del obturador. Si no te acuerdas bien, o quieres refrescar conocimientos, la 4ª entrega del curso puede ayudarte a ubicar al obturador dentro del proceso de generación de una fotografía.

Recordando... La Función del Obturador

El objeto del obturador no es otro que el de controlar el tiempo que se permite que la luz incida sobre el sensor de nuestra cámara. En la metáfora del vaso de agua, el tiempo de exposición era el tiempo que se mantenía el grifo abierto, ¿recuerdas?

De este modo, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será la luz que incida sobre el sensor y viceversa. Algo que deberemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestras tomas.

Velocidad de Obturación y Tiempo de Exposición. ¿Són lo Mismo?

Quizás hayas notado que en lo poco que va de entrega ya he hablado repetidas veces de dos términos: velocidad de obturación y tiempo de exposición. De hecho los he usado para referirme al mismo concepto, pero ¿significan lo mismo?

Pues lo cierto es que, efectivamente, aluden al mismo concepto, si bien, en realidad, cada término es inverso del otro. Es decir, una velocidad elevada del obturador supone un tiempo de exposición reducido y viceversa.

Por eso, aunque lo más habitual es hablar de tiempo de exposición, si escuchas velocidad de obturación no debes preocuparte, eso sí, deberás tener en cuenta la citada relación entre ambos para no interpretarlo erróneamente.

Escala de Tiempos de Exposición

Los valores de tiempos de exposición que ofrece cada cámara dependen, por supuesto, de cada modelo. Pero si echas un vistazo a los de la tuya, verás valores como los siguientes:

... 2", 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 ...

Al igual que sucedía con la escala de aperturas del diafragma, la escala de tiempos de exposición funciona mediante pasos, de manera que cada paso supone la incidencia del doble de cantidad de luz que el paso posterior.

Por ejemplo, un tiempo de exposición de 1/125s permite que el sensor reciba el doble de luz que el tiempo de exposición inmediatamente posterior 1/250s.

También Existen "Medios" y "Tercios"

Al igual que sucedía cuando hablábamos de aperturas del diafragma, muchas cámaras ofrecen pasos intermedios que permiten al fotógrafo ser más preciso a la hora de elegir el tiempo de exposición.

Por ejemplo, mi Nikon D60, de la que ya te he hablado en más de una ocasión, dispone de tercios, de manera, que para pasar de un tiempo de exposición de 1/125s a otro de 1/250s tengo dos posiciones intermedias. Concretamente son tiempos de exposición de 1/160s y 1/180s.

Bulb. Tiempo de Exposición A La Carta

Como dato curioso, muchas cámaras, mi D60 entre ellas, ofrecen un tiempo de exposición que se denomina bulb y que permite al fotógrafo alargar el tiempo de exposición tanto como desee, pues es éste el que determina el momento en que se abre el obturador y el momento en que se cierra, sin necesidad de fijarlo antes de disparar.

Podríamos definirlo como un tiempo de exposición indefinido. Y, aunque pueda parecerte que es "inútil" un ajuste de este tipo, seguro que a más de uno ya se os han ocurrido posibles aplicaciones, ¿verdad?

Relación Entre la Escala de Aperturas y la de Tiempos de Exposición

Qué curioso que ambas escalas funcionen con pasos que permiten duplicar la exposición, ¿verdad? Y más curioso aún que estos pasos tomen valores como, por ejemplo, 1/30s en el caso de los tiempos de exposición, o como f/5.6 en el caso de las aperturas, ¿no crees?

Efectivamente, como bien imaginas, no es una coincidencia o algo simplemente curioso. Las escalas de apertura y velocidad de obturación están construidas de modo que sea sencillo lograr exposiciones equivalentes manejando de forma adecuada los pasos de apertura y de exposición.

Por ejemplo, suponte que quieres tomar una foto de un partido de fútbol y has comprobado que para que la exposición sea correcta los valores de apertura y tiempo de exposición más apropiados son f/5.6 y 1/500s, respectivamente. Sin embargo, observas que la foto sale movida, porque la velocidad de obturación no es suficiente.

Poniendo en práctica la relación de doble y mitad que hemos visto, una configuración con doble apertura (doble de luz), f/4, y la mitad de tiempo de exposición (mitad de luz), 1/1000s, ofrecerá una exposición similar a la anterior, y, probablemnte, evitemos que la foto salga movida.

Por supuesto, esta relación se hace extensible a medios y tercios, con lo que, a nivel de exposición, subir un paso completo (o un medio, o un tercio) en la escala de tiempos de exposición se "compensa" con bajarlo en la escala de la apertura del diafragma y viceversa.

¿Entiendes ahora por qué es tan importante conocer las escalas de aperturas y tiempos de exposición?, y lo que es más importante, conocer la relación que existe entre ellas.

Este juego de subir y bajar pasos entre las escalas de apertura y tiempo de exposición será una tónica en tus trabajos fotográficos.

Cuando necesites diafragmas cerrados para obtener una amplia profundidad de campo, lo compensarás con altos tiempos de exposición, por ejemplo, en paisajes. Y al contrario, cuando necesites bajos tiempos de exposición, lo compensarás con diafragmas muy abiertos, por ejemplo, en fotografía deportiva.

¿Qué Tiempos de Exposición Utilizar?

Bueno, pero centrándonos en los tiempos de exposición, ¿cómo sé qué tiempo de exposición debo usar para que una determinada fotografía aparezca lo suficientemente nítida?

Me temo que ahí no hay una regla, ni exacta, ni sencilla. Es cierto, que existen tablas complejas que te ayudan a calcularlo, pero entiendo que no tiene sentido ni aprendérselas de memoria, ni llevarlas impresas en el estuche de tu cámara.

Lo que, en mi opinión, deberás hacer es irte familiarizando con tiempos de exposición habituales para el movimiento de niños, la fotografía deportiva, la fotografía de paisajes, etc. Y eso sólo se consigue con práctica, paciencia y un poco de atención a la hora de manejar los controles de tu cámara.

Con el fin de que veas el distinto acabado que se produce en una fotografía al utilizar diferentes tiempos de exposición, te recomiendo que le eches un vistazo a este artículo (al que corresponde la imagen anterior). Creo que puede ser muy clarificador y ayudarte a la hora de empezar a trabajar con la velocidad de obturación.

No Hay Reglas Mágicas, ¿Entonces Cómo Sé Que Tiempo de Exposición Utilizar? Parámetros que Influyen

Más que una regla, lo que debes conocer son los parámetros o factores que influyen a la hora de seleccionar un tiempo de exposición mayor o menor. Serán esos factores los que analizarás y considerarás para emplear un tiempo de exposición u otro.

Algunos de estos parámetros son:

La velocidad del elemento fotografiado. A mayor velocidad, menor tiempo de exposición.
La distancia focal del objetivo. A mayor distancia focal, menor tiempo de exposición.
La distancia entre la cámara y el sujeto. A menor distancia, mayor tiempo de exposición.
La dirección en que se produce el movimiento respecto a la cámara. Cuanto más perpendicular sea el movimiento con respecto al eje óptico, menor deberá ser el tiempo de exposición.

La Trepidación. No Olvides que Tus Manos También Se Mueven

Además de los factores anteriores debes considerar otro muy importante y ése es tu propio pulso. Así, cuando haces una fotografía, por muy bien que sujetes tu cámara y por muy tranquilo que estés, estás transmitiendo vibraciones a ésta. Y del momento de "apretar el gatillo" ya ni hablamos.

Este movimiento incontrolable puede, en función de cómo tengamos sujeta la cámara, del tiempo de exposición que estemos utilizando y también de la focal que usemos, verse recogido en la foto. En ese caso hablaríamos de una foto trepidada o movida.

Por supuesto, este defecto se puede evitar o reducir con la ayuda de trípodes para una mejor sujección de la cámara, disparadores remotos para evitar que al "apretar el gatillo" la cámara se mueva o, incluso, sistemas estabilizadores que neutralizan los movimientos producidos.

Existe una regla sencilla, aunque no infalible, para tratar de evitar la trepidación. Consiste en emplear siempre un tiempo de exposición que coincida o sea superior a la inversa de la focal con la que disparamos. Así, si tomamos una foto con un 50mm, deberemos disparar "a pulso" con un tiempo de exposición siempre superior o igual a 1/50s.

Si te interesa profundizar en este aspecto y conocer más consejos y aspectos relacionados con la trepidación, tenemos un artículo completísimo sobre el tema.

¿Y Qué Hay de Esas Fotos en las Que Quiero Movimiento? El Caso Típico: El Agua

Llevamos hablando todo el rato de cómo saber el tiempo de exposición adecuado para obtener una foto "estática", sin movimiento, en la que el tiempo se detiene. Algo que por otro lado parece lógico, estamos hablando de fotografía y no de vídeo, ¿no?

Sin embargo, hay ocasiones en las que pretendemos exactamente lo contrario. Queremos que la foto muestre una estela, movimiento, fluidez...

En este sentido, si hay un elemento en el que pensamos, por encima de cualquier otro, es el agua. Pues ofrece las dos posibilidades, tanto una representación de dinamismo y fluidez, como la visión estática y "congelada".

Podemos pretender capturar "una gota aislada en el Universo", para lo que necesitaremos tiempos de exposición suficientemente bajos, condiciones de iluminación adecuadas y una amplia apertura del diafragma.

¿Te ha gustado esa fotografía? Puedes aprender cómo conseguirlo en La Guía Definitiva para fotografiar Gotas de Agua.

Por el contrario, podemos buscar que todas las gotas se fundan en un flujo continuo y "sedoso", en cuyo caso deberemos emplear tiempos de exposición altos.

Además deberemos contar con condiciones de poca luz, diafragmas lo suficientemente cerrados y de forma imprescindible con un trípode.

¿También ésta te ha gustado? Consigue una toma parecida siguiendo los consejos de 9 Elementos Clave para Fotografiar Agua en Movimiento.

En Resumen...

Tras el artículo de hoy ya hemos incorporado otro de los elementos que nos permitirán hacer mejores fotos, el tiempo de exposición.

Conocemos la importancia que tiene la elección de un tiempo de exposición u otro no sólo a la hora de la iluminación de nuestras fotografías, sino también para obtener una fotografía nítida y precisa, a la hora de congelar o difuminar nuestras fotografías o, por supuesto, a la hora de eliminar las fotos movidas o trepidadas.

Además, hemos visto la relación de "compensación" existente entre la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Relación que será básica cada vez que vayas a tomar una fotografía.

Ahora es momento de asimilar todos estos conceptos, sacar nuestra cámara a la calle y comenzar a ponerlos en práctica. Yo te espero con la Sensibilidad ISO en la próxima entrega. ¡Nos vemos!

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La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]

Javier Lucas — Fri, 30 Oct 2009 06:44:23 +0000

Acabamos de ver en la entrega anterior del curso el papel del diafragma como elemento determinante para fijar la exposición de una fotografía, al controlar el caudal de luz que actúa sobre el sensor de nuestra cámara.

Pero la importancia del diafragma no queda ahí, además de influir en una mayor o menor exposición de nuestras fotografías, la mayor o menor apertura del diafragma influirá en la profundidad de campo de la fotografía.

Por tanto, nos marcamos como objetivo de esta entrega definir un concepto muy propio de la jerga fotográfica: la profundidad de campo, conocer qué factores determinan una mayor o menor profundidad de campo y, por último, hablar sobre las posiblidades, a nivel de composición fotográfica, que ofrece un buen uso de la profundidad de campo. ¿Te apetece conocerlo? Pero, antes de nada, creo que debemos hablar mínimamente de la apertura del diafragma. En realidad, más que del término, que probablemente ya lo conozcas, vamos a hablar de la forma de indicar una mayor o menor apertura. Sí, me refiero al número f.

El Número f. Midiendo la Apertura del Diafragma

La apertura del diafragma, determina, como sabes, la cantidad de luz que el diafragma permite que incida sobre el sensor de nuestra cámara a la hora de tomar una fotografía.

Pero, ¿cómo se mide esta cantidad de luz? Quizás pienses que con medir el área del orificio del diafragma basta para conocer el caudal de luz que se deja pasar. Pues sí, pero no. Ya que no sólo basta con medir el área.

En realidad, la apertura del diafragma no sólo mide el área del orificio, sino que mide la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo.

Y en cuanto al "dichoso" número f, no es más que un valor que se adoptó como referencia para la medición de aperturas y que representa la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal de un objetivo determinado.

De este modo, para indicar la apertura del diafragma de cualquier objetivo se hace en relación a este número f tomado como referencia. Son valores habituales de apertura del diafragma: f/2.8, f/5.6, f/8, etc.

Así, dos objetivos con una misma apertura de diafragma, por ejemplo f/1.4, dejarán pasar la misma cantidad de luz independientemente de que uno tenga una focal de 200mm y otro de 20mm. Eso sí, para lograr esa apertura, el de 200mm necesitará que el área del orificio del diafragma sea mucho mayor.

Relación Entre Números f, ¿Qué Es Abrir Un Paso el Diafragma?

Ya has visto que al hablar antes de valores habituales de aperturas del diafragma he hablado de f/2.8 ó f/5.6, ¿de dónde vienen esos números tan raros?

Si te acuerdas un poco de las clases de Matemáticas del colegio, recordarás que el área de un círculo se calculaba con el cuadrado del radio del círculo (A=pi x r^2), y por tanto, también depende del cuadrado del diámetro (d=2 x r).

Como hemos dicho, la apertura depende del área del orificio del diafragma y para duplicar el área de un círculo es necesario multiplicar el radio, y por ende el diámetro, por 1.41 (1.41^2=2).

De este modo, para conseguir el doble de área o la mitad, debes multiplicar o dividir por 1.41 (1.4 aproximadamente), respectivamente.

¿Y a qué viene todo esto? Pues muy sencillo, viene a explicar el porqué de la escala estándar de números f, que se calculan mediante la multiplicación por este factor 1.41. Valor que permite que la cantidad de luz que deja pasar una apertura con un número f es justo el doble que la que permite pasar el siguiente número en la escala.

Por tanto, los números f que has de recordar son: f , f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Aunque, sin duda, si algo debes recordar es que a mayor número f, menor apertura de diafragma y, por tanto, menor cantidad de luz que deja pasar, concretamente la mitad que el número f anterior.

Así, al cambiar de un número f al anterior, por ejemplo de f/11 a f/8, se deja pasar exactamente el doble de luz al sensor, y es a eso a lo que se denomina "abrir un paso" el diafragma. Y, al contrario, si lo que hacemos es subir al siguiente número f, estaremos "cerrando un paso" el diafragma.

¿Y Sólo Puedo Utilizar Esos Números f?

Para aquellos que son más finos, las cámaras actuales ofrecen la posibilidad de números f intermedios, conocidos como "tercios" y "medios".

Esto lo que hace es establecer aperturas intermedias entre dos números f. Por ejemplo, si tu cámara dispone de "medios", podrás cerrar el diafragma en un punto intermedio entre f/2.8 y f/4. Con lo que dispondrás de una mayor precisión.

Y con esto creo que es más que suficiente sobre los números f, pero, si te interesa, hace tiempo escribimos un completo artículo sobre números f que ampliará tus conocimientos y resolverá cualquier duda que te pueda haber quedado tras esta explicación.

Ya Conozco la Apertura, pero ¿Qué Es la Profundidad de Campo?

Claro el concepto de la apertura y la forma de medirla, es hora de hablar de la profundidad de campo. Pero, por supuesto, lo primero será dar una definición para que todos tengamos claro de qué se trata.

La profundidad de campo es la zona de la escena fotografiada que aparece con suficiente nitidez. Se hablará de una mayor o menor profundidad de campo cuanto mayor o menor sea la distancia existente entre el primer objeto y el último de los que salen nítidos en la fotografía (dentro del eje óptico).

Como puedes ver, la fotografía de la izquierda presenta una mayor profundidad de campo al mostrar nítidos ambos coches, por el contrario, la de la derecha tiene una menor profundidad de campo, pues la nitidez del segundo de los coches es bastante limitada. ¿Entiendes ahora el significado de la profundidad de campo?

¿Y De Qué Depende la Profundidad de Campo?

Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la entrega, la profundidad de campo depende de la apertura del diafragma, pero no es el único factor que interviene. A continuación te indicamos los factores que influyen en la profundidad de campo y cómo lo hacen:

Apertura del diafragma. Cuanto menor es la apertura del diafragma, mayor es la profundidad de campo. Puedes verlo más claro y con ejemplos en este artículo sobre la apertura del diafragma.
Distancia focal. Cuanto menor es el valor de la focal, mayor es la profundidad de campo.
Distancia al plano de enfoque. Cuanto mayor es la separación entre el objeto enfocado y la cámara, mayor es la profundidad de campo.

Tienes ejemplos de cómo afectan cada uno de estos parámetros así como la forma de calcular la profundidad de campo para una situación dada en este artículo.

¿Cómo Se Reparte la Profundidad de Campo? A Razón de 1/3 y 2/3

Lo normal sería pensar que la profundidad de campo se distribuyese de igual forma por delante del objeto enfocado y por detrás, pero no es así.

En realidad, de forma aproximada puedes pensar en que la distribución de la zona nítida de la imagen será 1/3 de la profundidad de campo por delante del sujeto enfocado y 2/3 por detrás, eso sí, siempre y cuando la distancia de enfoque no sea muy reducida, en ese caso estos cálculos no son válidos.

Con una buena imagen todo queda más claro, ¿verdad?

Nitidez. Los Números f Más Adecuados

Con las "recetas" que te hemos dado hasta ahora parece claro que si quieres reducir la profundidad de campo de tu fotografía (por ejemplo a la hora de hacer retratos), deberás abrir todo lo posible el diafragma y viceversa.

Sin embargo, hay ciertas aperturas que ofrecen mejores prestaciones en cuanto a la nitidez de la imagen que otras. Concretamente suele hablarse de que las mejores aperturas en este sentido son: f/8, f/11 y f/16, efectivamente, son aperturas intermedias.

La explicación de esto no es fácil, aunque se puede decir que el diafragma tiene la capacidad de corregir algunas aberraciones ópticas mediante la reducción del caudal de luz que se deja pasar, ésta es la explicación de que cuando el diafragma esté muy abierto ofrezca peor definición que en situaciones intermedias como las mencionadas.

En cuanto al porqué de que mayores aperturas también sean menos apropiadas, esto se debe a que a partir de un punto el propio diafragma, como consecuencia de su excesivo cierre, empieza a generar aberraciones (entre ellas la difracción) que limitan nuevamente la nitidez de la imagen.

La Hiperfocal. Llevando la Profundidad de Campo Hasta el Infinito

No me gustaría dejar esta entrega sin hablarte de un término muy importante y tremendamente relacionado con la profundidad de campo, especialmente a la hora de fotografiar paisajes y grandes entornos en los que deseas ampliar la profundidad de campo hasta el infinito, estoy hablando, claro, de la hiperfocal.

Se denomina distancia hiperfocal a la distancia más próxima a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma dadas para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

El objetivo de esta distancia es, por tanto, conocer el punto exacto al que deberás enfocar para lograr que la mayor parte de los elementos fotografiados salgan nítidos en tu imagen, es decir, lograr ampliar al máximo la profundidad de campo.

Interesante, ¿verdad? Si quieres saber más sobre el tema, cómo calcular la hiperfocal o cualquier aspecto relacionado, te recomiendo que le eches un vistazo a Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal.

La Teoría Me la Sé, pero ¿Cómo Uso la Profundidad de Campo en mis Fotos?

Es cierto, no he dejado de darte "teoría" y todavía no hemos hablado de práctica en toda la entrega. Llega el momento de coger la cámara y ponerse a probar todo lo aprendido.

Ya sabes que la fotografía es mucho de experimentar y probar, así es que simplemente te daré unas pautas y dejaré el resto de tu parte:

En fotografía de retrato la profundidad de campo juega un papel fundamental. Como podrás imaginar un buen retrato debe centrar la atención de quien ve la foto en el sujeto del retrato y nada más. Eso se consigue reduciendo lo máximo posible la profundidad de campo, generalmente a través del uso de aperturas grandes y focales medias, que harán que el fondo quede borroso.
Por su parte, cuando pretendas fotografiar paisajes o grandes espacios en los que desees que todo se vea nítido, invierte los papeles, usa focales pequeñas y aperturas reducidas, así conseguirás aumentar la profundidad de campo de tus composiciones.
Por último, y como resumen, piensa en la profundidad de campo como un elemento que te permitirá centrar la atención en aquellos puntos de la imagen que estén más nítidos y dando mayor o menor profundidad de campo a tus fotografías darás una sensación de profundidad o de cercanía en función de tus necesidades. En este artículo puedes ampliar más estos conceptos y tomar ideas para tus futuras composiciones.

Hay muchos más consejos, seguro. Pero con esos tres y con todo lo que hemos visto a lo largo de la entrega es más que suficiente para que empieces a practicar con tu cámara. ¡Es tu turno!, ¡Ahora te toca a ti ponerlo en práctica y sacar el artista que llevas dentro!

En Resumen...

Vaya entrega, ¿eh? Seguro que no pensabas que alrededor de un simple "cacharrito" como el diafragma de tu cámara podía haber tal cantidad de conceptos y aspectos a considerar.

Espero que tras esta entrega hayas podido entender la importancia del diafragma, su relación con la profundidad de campo, el resto de factores que determinan una mayor o menor profundidad, la tan citada distancia hiperfocal y, lo más importante, cómo aplicar todo esto a la hora de hacer tus fotos.

No en vano, recuerda que el verdadero objetivo de este curso es lograr hacer mejores fotos. Y, desde luego, un manejo y conocimiento adecuado de la profundidad de campo es muy necesario. Seguro que después de esta entrega y de haber experimentado un poco con tu cámara coincides conmigo en esa afirmación, ¿a que sí?

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La Exposición. La Primera Clave de una Buena Fotografía [AHMF31 día7]

Javier Lucas — Mon, 26 Oct 2009 18:27:48 +0000

Ha llegado el momento de coger la cámara y empezar a utilizarla para lo que realmente sirve: para hacer fotografías. Ya está bien de "destripar" nuestra cámara para conocer sus componentes, hablar sobre cómo se produce el "milagro" de la fotografía o analizar los distintos tipos de objetivos que existen.

Pero antes de hacer cualquier fotografía, lo primero que uno ha de conocer es el significado y la importancia de un término clave: la exposición.

Por ello, hemos diseñado esta entrega en la que daremos significado al término, identificaremos los factores que influyen en él y proporcionaremos las pautas para que nuestras fotos aparezcan correctamente expuestas, aspecto fundamental en nuestro proceso de aprender a hacer mejores fotos. Antes de nada, te recomiendo que recuerdes bien cómo se produce el "milagro" de la fotografía, me refiero fundamentalmente a conocer los elementos que atraviesa la luz y cómo influyen éstos en la formación de la fotografía.

En la entrega de hoy vamos a estar continuamente aludiendo a tres elementos: diafragma, obturador y sensor, por lo que debes tener muy clara cuál es su función dentro de una cámara.

¿Qué es la Exposición?

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible (en cámaras digitales el sensor) a la acción de la luz, que, como ya vimos, es la piedra angular de la fotografía.

Por tanto, la correcta exposición de una fotografía será el primer paso para lograr una buena foto, al margen de una mejor o peor composición y de una mayor o menor belleza de lo retratado.

Y, por consiguiente, una mala exposición será el primer gran error que deberemos evitar cuando fotografiemos. De modo que ¡presta mucha atención!

Subexposición, Exposición Correcta y Sobreexposición

En función del grado de exposición de una foto podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición. Mejor te explico cada uno de estos términos con una imagen, ¿te parece?

Con una imagen todo se ve mucho más claro, pero, por si acaso, vamos a describir brevemente cada una de las situcaciones:

Subexposición: La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la de la escena original. En pocas palabras, la fotografía "está oscura".
Exposición correcta: La fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada.
Sobreexposición: Se aprecia un exceso de luz en la fotografía frente a la escena retratada. De forma simple, la fotografía "está demasiado clara".

Los 3 Factores que Determinan la Exposición

Espero que hayas podido entender qué es la exposición con la explicación anterior, sobre todo con la imagen.

Pero si no es así, no te preocupes, "me he guardado una bala en la recámara". Estoy seguro que después de hablarte de los elementos que determinan la exposición te queda mucho más claro el concepto. Estos elementos son: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO.

Sí, muy bien, ya conozco los factores, y ¿ahora qué?

Pues ahora es el momento de que sepas cómo influye cada uno de estos factores en la exposición de la fotografía. A continuación te lo explico.

Apertura del diafragma. Determina la cantidad de luz que se deja incidir sobre el sensor de nuestra cámara. Una mayor apertura supondrá una mayor cantidad de luz actuando sobre el sensor.
Velocidad de obturación o tiempo de exposición. Marca el tiempo durante el que la luz incide sobre el sensor. Un mayor tiempo y, por tanto, una menor velocidad darán lugar a que la luz incida durante un periodo más prolongado sobre el sensor.
Sensibilidad ISO. Refleja lo receptivo que se muestra el sensor de nuestra cámara ante la luz que actúa sobre él. Una mayor sensibilidad hará que, a igual cantidad de luz y tiempo de incidencia, el sensor se haya excitado más y, por tanto, la fotografía tenga una mayor exposición.

La Exposición. Relación entre los 3 Factores Determinantes

Como vimos en el esquema del punto anterior, la apertura, la velocidad/tiempo y la sensibilidad determinan la exposición.

Pero el esquema no sólo representa eso, además representa una estrecha relación entre estos parámetros. Relación que hace que unos parámetros puedan "compensar" la acción de otros y lograr que configuraciones con distintos valores de los tres parámetros puedan originar una misma exposición.

Estas relaciones precisamente permitirán que siempre tengamos la posibilidad de obtener una foto en condiciones de correcta exposición, si sabemos manejar la relación entre estos factores. De ahí la importancia de conocerla.

Lo normal será fijar el valor de uno de los parámetros y en base a este parámetro definir el valor de los otros dos para lograr que las fotografías estén expuestas de forma correcta. A continuación te mostramos cómo lograr una correcta exposición en caso de que fijes cada uno de los tres valores:

Si optas por una mayor apertura del diafragma, esto originará que el caudal de luz sea mayor. Por tanto, para lograr que la foto no salga sobreexpuesta, tendrás que reducir el tiempo de exposición y/o reducir la sensibilidad. Es decir, reducir el tiempo de incidencia de la luz y/o aumentar la luz que necesita el sensor para excitarse.
Si, por el contrario, aumentas el tiempo de exposición y deseas evitar que la foto salga sobreexpuesta por un exceso en el tiempo de exposición del sensor, tendrás que reducir la apertura del diafragma y/o reducir la sensibilidad del sensor. Es decir, reducir la cantidad de luz que se aplica al sensor y/o la sensibilidad del sensor.
Si el valor que deseas fijar es una mayor sensibilidad, para evitar que se produzca una sobreexposición, deberás reducir la apertura del diafragma y/o aumentar la velocidad de obturación. Es decir, disminuir la cantidad de luz que incide sobre el sensor y/o el tiempo durante el que prolongamos esta incidencia.

Como puedes ver hemos tratado en los tres casos la forma de evitar la sobreexposición. Si, por el contrario lo que deseas evitar es la subexposición de la fotografía, bastará con considerar las relaciones que hemos indicado pero a la inversa.

Por ejemplo, si fijas un valor reducido de apertura del diafragma, para evitar la subexposición deberás aumentar el tiempo de exposición y/o aumentar la sensibilidad. Es decir, para que un menor caudal de luz genere una exposición correcta, será necesario que se incremente el tiempo de incidencia de la luz sobre el sensor y/o el grado de sensibilidad de éste.

Espero que con esta explicación te haya quedado clara la participación de los tres factores en la exposición de una fotografía y la relación existente entre éstos. Si no es así, te recomiendo que le eches un ojo a la metáfora del vaso de agua, una metáfora a la que recurrimos en su día para explicar estos conceptos y que es muy clarificadora.

¿Cómo Medimos la Exposición? El Histograma y el Exposímetro

Parece claro que cualquier fotógrafo, incluso cualquier proyecto de fotógrafo, podrá apreciar la exposición correcta o incorrecta de una fotografía tras haber realizado la fotografía y verla en el visor LCD de su cámara.

En este sentido, además hay que destacar que contamos con un aliado del que pronto hablaremos en este curso, que nos ayudará a determinar de forma clara el grado de exposición de nuestras fotografías : el histograma.

En cualquier caso, con la ayuda del histograma o sin ella, es obvio que "a posteriori", es decir, después de haber realizado la fotografía, resulta sencillo saber si está correctamente expuesta o no.

Pero qué pasa antes de disparar, ¿podemos saber si estamos exponiendo correctamente antes de tomar una fotografía? La respuesta es SÍ.

Y a quien debemos agradecer que esa respuesta sea afirmativa y no negativa es a un componente incluido en nuestras cámaras que se denomina expoxímetro.

El Exposímetro. Nuestro Experto en Exposición

El exposímetro, mal llamado "fotómetro" (término más genérico) por muchos, es el elemento encargado de estimar la exposición que necesita el sensor para producir un resultado correcto en cuanto a exposición, en base a la luz reflejada por la escena y los valores de apertura, velocidad y sensibilidad seleccionados.

Este elemento resulta clave al disparar, por ejemplo, en modo automático, ya que será él quien le diga a la cámara la configuración de apertura, velocidad y sensibilidad que deberá utilizar para obtener una correcta exposición

Así mismo, en los llamados modos creativos (ya sabes, modos como: paisaje, retrato, nocturno...) en los que aparece fijado uno de los parámetros, el exposímetro indicará a la cámara qué valores deben tomar los otros dos parámetros.

Por ejemplo, en el modo deporte, se fija un tiempo de exposición bajo para evitar la trepidación, por tanto, para que la imagen no aparezca subexpuesta, el exposímetro deberá indicar a la cámara un valor de apertura lo suficientemente elevado como para que esto no se produzca.

Y, por último, en aquellos modos en que se da la opción al fotógrafo de priorizar y fijar uno de los valores: de apertura (A, apperture priority) o de velocidad (S, shutter priority), además de indicar a la cámara el otro valor que deberá utilizar, velocidad de obturación y apertura del diafragma, respectivamente, indicará al fotógrafo el grado de exposición que ofrece la toma a través de la pantalla de su cámara y/o del LCD en función de si se trata de una compacta o una DSLR.

En la imagen anterior puedes ver la información que ofrece mi Nikon D60 a la hora de realizar una toma, la parte que está sombreada con rojo es el indicador de exposición y proporciona al fotógrafo información sobre el grado de exposición que ofrece una toma.

Así, si estamos en situación de sobreexposición el indicador se desplazará hacia el signo "+", mientras que si estamos en situación de subexposición, lo hará hacia el signo "-". Al ver cualquiera de estas dos situaciones, el fotógrafo deberá lograr equilibrar ese indicador poniendo en práctica lo que hemos dicho a lo largo de este artículo. Para ello cuenta con la posibilidad de manipular hasta tres factores para lograr una correcta exposición.

En Resumen...

A lo largo de esta entrega hemos pretendido dejar claro el concepto de la exposición y cómo influyen los tres factores que determinan el grado de exposición de una fotografía. Ya sabes: apertura, tiempo y sensibilidad (creo que aunque sólo sea por el número de veces que te lo he dicho, ya te lo debes saber de memoria, ¿verdad?)

Sin embargo hemos dejado abiertos varios frentes, por ejemplo, saber no sólo cómo afectan estos factores a la exposición, sino también su importancia a nivel compositivo dentro de una fotografía. Es decir, saber cuándo nos interesará en una fotografía abrir más o menos el diafragma o incrementar o disminuir la velocidad de obturación, independientemente del nivel de exposición de la toma.

Ese precisamente será el objeto de las siguientes entregas, descubrir qué efecto producen la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y también la sensibilidad ISO en nuestras fotografías. Por el momento basta con que entiendas su importancia y su papel en lo que a la exposición se refiere. Y estoy seguro de que eso lo has conseguido con esta entrega, ¿no crees?

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Objetivos. Ponles "Nombre y Apellidos" [AHMF31 día6]

Javier Lucas — Fri, 23 Oct 2009 14:28:09 +0000

Después de conocer las características y atributos que se valoran de un objetivo, lo más apropiado es que empieces a poner nombre y apellidos a los distintos tipos de objetivos en función de sus peculiaridades.

Sí, efectivamente ha llegado el momento en que vamos a desvelar qué significan palabras tan cotidianas dentro de la jerga fotográfica como: teleobjetivos ("teles"), gran angulares, ojos de pez, todoterrenos, etc.

Y no sólo eso, sino que además, algo que es mucho más importante, vamos a ver para qué sirven y cuándo deberás pensar en un tipo u otro de objetivo en función de la foto que pretendas hacer. Para empezar, me gustaría recordarte que en la entrega anterior ya hablamos del que, probablemente, es el parámetro más diferenciador hablando de objetivos, la distancia focal.

Será precisamente ese valor el que nos permitirá clasificar nuestros objetivos.

Si te acuerdas, la focal estaba directamente relacionada con el ángulo de visión de la foto y, por tanto, con la perspectiva de ésta.

De esta relación viene, por ejemplo, el nombre de gran angular, ya que proporciona a nuestras fotos un amplio ángulo de visión.

Bueno, dejémonos de preámbulos y hablemos directamente de los tipos y las fotos para las que son más apropiados.

Pero antes, una última cosa, a lo largo de esta entrega siempre que indiquemos una focal estaremos considerando su aplicación sobre sensores "Full Frame". De modo que si tu sensor no es de 35mm, deberás aplicar el factor de multiplicación como ya vimos en entregas anteriores para obtener las distancias focales equivalentes.

Súper Gran Angulares

Tienen un rango focal inferior a 24mm. Y ofrecen un ángulo de visión superior a los 84º (hasta 180º e incluso más), mayor que la visión humana.

Aquí podemos englobar objetivos como el paradigmático Sigma 10-20mm o el Tamron 11-18mm, objetivos que ya fueron analizados en este artículo, en el que se profundiza sobre los súper gran angulares y gran angulares.

Estos objetivos proporcionan un amplísimo campo de visión, que puede provocar, incluso, distorsiones en los márgenes. Distorsiones que se acentúan al acercarse al objeto fotografiado, por lo que habrá que tener cuidado a la hora de elegir la distancia a la que nos situemos.

El tipo de fotografía en que es más apropiado usar estos objetivos es la toma de paisajes, motivos arquitectónicos o interiores. El amplio ángulo de visión que ofrecen permite reflejar toda la escena y además son objetivos que poseen una importante profundidad de campo y suelen ser bastante luminosos.

Gran Angulares

Muchos fotógrafos no hacen esta distinción, pues la frontera entre este tipo y los "súper" es difusa.

En cualquier caso, podemos hablar de grandes angulares como aquellos objetivos que ofrecen focales entre 24 y 35mm y, por tanto, ángulos de visión entre los 63º y los 84º aproximadamente.

No existen grandes diferencias entre estos objetivos y los súper gran angulares, de ahí que muchas veces no suela hacerse distinción.

El tipo de fotografía en el que se utilizan es muy similar a la de los "súper", si bien habrá que considerar que el campo de visión, la profundidad de campo y la distorsión en los márgenes que nos ofrecen estos objetivos son menores.

Objetivos "Normales"

El ángulo visual de estos objetivos coincide con el campo de visión del ser humano, esto es, entre 46º y 63º. Lo que equivale a focales comprendidas entre los 35 y los 50mm.

Los llamamos "normales" no sólo porque ofrecen un campo de visión similar al del ojo humano, sino porque además sirven como paso intermedio entre gran angulares y teleobjetivos.

Estos objetivos tienen como característica fundamental la de no ofrecer ningún tipo de distorsión, así como presentar la escena de la forma que la vería el ojo humano.

El objetivo de 50mm

Dentro de los objetivos "normales", podemos hablar de manera especial de un objetivo clásico donde los haya. Se trata del objetivo de focal fija de 50mm.

Ofrece una visión idéntica a la que proporciona el ojo humano. Además tiene un precio razonable, una calidad de imagen considerable y elevada luminosidad, todo ello gracias a que al no ser un objetivo zoom (de focal variable), lleva un menor número de lentes y los procesos de construcción son más sencillos.

Su uso es más que recomendable en fotografía de retrato, gracias a que su gran luminosidad ofrece la posibilidad de disparar con el diafragma muy abierto.

Pronto hablaremos de la profundidad de campo, la definiremos y veremos como la apertura del diafragma, además de otros factores, está directamente relacionada con la profundidad de campo.

Concretamente, a mayor apertura de diafragma se reduce la profundidad de campo y viceversa. Pero no te agobies, eso es materia de otra entrega y pronto lo veremos.

Teleobjetivos

Se habla de teleobjetivos a partir de los 50mm o, más comúnmente, a partir de los 70mm, con lo que los ángulos de visión que ofrecen están por debajo de los 30º.

La principal característica de estos objetivos es que permiten al fotógrafo estar muy alejado de la imagen a tomar. No interfiere, ni molesta y puede trabajar con comodidad.

Por otra parte, las distancias entre los objetos fotografiados se reducen bastante y parecen mostrarse en un mismo plano, por lo que no ofrece tomas muy realistas en este sentido.

El tipo de fotografía en el que deberás valorar este tipo de objetivos es a la hora de fotografiar eventos deportivos y fauna salvaje. Así como a la hora de hacer retratos, pues permiten al fotógrafo llevar a cabo un enfoque selectivo muy preciso.

Por último, mencionar que, dentro del grupo de los "teles", muchos fotógrafos establecen, a su vez, subgrupos como: teleobjetivos cortos (70-135mm), teleobjetivos normales (135-240mm), superteleobjetivos (240-500mm) e, incluso, ultrateleobjetivos (>500mm).

Si estás pensando adquirir un "tele" son varios los aspectos que debes conocer: luminosidad, sistema estabilizador, rango de la focal... Todo ello te lo contamos en 5 Cuestiones a la Hora de Elegir Teleobjetivo.

Si dispones de un presupuesto más reducido, quizás te interese un multiplicador de focal, que no es más que un accesorio que al colocarlo entre el cuerpo y el objetivo de la cámara multiplica la focal del objetivo, eso sí, con una pérdida de luminosidad y de calidad de la imagen.

"Los Otros": Ojos de pez, Todoterrenos, Macros...

Con los tipos mencionados hasta ahora habríamos cubierto la mayoría de objetivos que existen en el mercado en cuanto al rango de focales que ofrecen. Sin embargo no son todos. Hay objetivos "peculiares" que debes conocer.

He optado por llamarlos como "los otros", porque, bien son híbridos de los anteriores, o bien son similares pero con alguna peculiaridad que los hace diferentes.

En este grupo podríamos englobar a los ojos de pez, los todoterrenos y los macros, entre otros. A continuación te hablo sobre cada uno de ellos.

Ojos de pez (FishEye)

Muchos fotógrafos sitúan a los ojos de pez como objetivos que tienen una focal aún inferior a la de los grandes angulares y, por tanto, ofrecen un mayor ángulo de visión que éstos.

Sin embargo, lo que caracteriza a estos objetivos no es el ángulo de visión o la focal, sino que su lente produce unas distorsiones que ofrecen una imagen circular o curva.

Las focales de muchos de estos objetivos, de hecho, no son inferiores a las de super gran angulares. Por ejemplo, el objetivo Minolta AF 16mm FishEye, tiene una focal comprendida en el rango del Sigma 10-20mm, que como vimos antes no era un objetivo ojo de pez.

A la hora de valorar cuándo usar estos objetivos, podemos pensar en usos similares a las de los super gran angulares, eso sí, asumiendo que el acabado tendrá el peculiar efecto de la distorsión que ofrecen los ojos de pez.

Todoterrenos

No, no me he vuelto loco y me he puesto a hablar de coches. También hay un grupo de objetivos a los que se conoce como "todoterrenos". Y eso es precisamente porque valen, como se suele decir, "para un roto y para un descosido".

Son objetivos con un rango focal amplísimo, entre 18mm y 200mm ó 300mm en muchos casos. De este modo permiten aunar en un mismo objetivo un gran angular, un objetivo normal y un "tele".

Eso sí, como comprenderás no ofrecen la misma calidad que objetivos específicos, pero, sin duda, son una alternativa económica (en términos de dinero y de espacio en tu bolsa de la cámara), cómoda (sólo necesitas un objetivo para todo) y rápida (no tendrás que cambiar el objetivo para nada).

Si quieres conocer más a fondo el tema de los todoterrenos, hace tiempo hicimos un artículo en que describíamos y examinábamos una muestra representativa de las alternativas que existen en el mercado.

Objetivos Macro

¿No conoces la fotografía macro? He de reconocer que personalmente soy un fanático. De hecho, ese fue el principal motivo por el que adquirí mi réflex. No hay comparación con una compacta, por muy buena que sea.

La fotografía macro es aquella en la que se busca que el objeto en la fotografía tenga, al menos, el mismo tamaño que el objeto en la realidad o incluso mayor (multiplicado varias veces).

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí puedes ver una buena selección de fotos macro. Y así te haces una idea de a qué me refiero.

Existen objetivos muy apropiados para este tipo de fotografía, los objetivos macro, que suelen tener focales largas (100mm), una gran calidad y una distancia mínima de enfoque muy reducida (pocos centímetros). Evitan cualquier tipo de aberraciones y representan con claridad y nitidez el objeto fotografiado.

No obstante, si no tienes dinero o quieres probar antes de hacer un desembolso considerable en un objetivo macro, tienes alternativas más económicas que te permitirán "transformar" tu objetivo en un objetivo macro. Estoy hablando, por supuesto, de lentes de aproximación, tubos de extensión, fuelles, anillos inversores, etc.

En Resumen...

Como te prometí, íbamos a poner nombre y apellidos a todos los objetivos. Y la verdad es que al final lo único que nos ha faltado es conocer a sus padres :)

En cualquier caso, era necesario. Y ahora estás en condiciones de poder elegir uno u otro objetivo en función de tus gustos fotográficos y tus necesidades. Si no es así, vuelve a repasar todo lo dicho en esta entrega o échale un vistazo a esta recopilación de aspectos a valorar a la hora de adquirir un objetivo.

Por último, me gustaría aclarar que esta clasificación no es, para nada, oficial, ni estándar. De hecho hay objetivos que no hemos incluído: catadióptricos, descentrables, flous, submarinos, anamórficos, etc.

En realidad, hay muchas variantes y discrepancias en la comunidad de fotógrafos. Incluso nosotros hace un tiempo publicamos una clasificación distinta, que puedes ver para contrastar y descubrir que ni nosotros mismos somos capaces de darte una única clasificación.

El porqué, muy sencillo, porque no existe.

Pero con ésta creemos que estás más que preparado para saber qué tipo de objetivo utilizar en cada caso, con sus pros y sus contras. Y con eso podemos decir, al menos por esta entrega: ¡Misión cumplida!

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"Arrojando Luz" Sobre el Objetivo [AHMF31 día5]

Javier Lucas — Wed, 21 Oct 2009 11:33:15 +0000

Por si todavía no lo hemos dicho lo suficiente en lo que va de curso, en las dos próximas entregas lo vamos a poner de manifiesto una vez más: el objetivo es la parte más importante de tu cámara.

Por eso, estamos en la obligación de "arrojar luz" sobre este elemento tan importante de nuestra cámara y comprender todo aquello que le rodea: distancia focal, fija o variable, luminosidad de los objetivos, motores de enfoque, estabilizadores de imagen, etc.

Todos ellos son aspectos que debemos dominar en nuestro propósito de hacer mejores fotos y, por ello, dedicamos esta completa entrega que esperamos satisfaga tus necesidades de aprendizaje en este ámbito. ¿Nos acompañas?

Aunque sólo sea por una cuestión meramente económica, está claro que el objetivo es la parte más importante de nuestro equipo fotográfico. Si dispones de una cámara con objetivos intercambiables y no has comprado ningún objetivo aún, ¡prepara tu bolsillo para la primera vez!

Eso sí, si tienes dinero y ganas de ampliar y mejorar tu equipo fotográfico, no lo dudes, gasta tu dinero en mejorar tu/s objetivo/s. Y si aún te queda más dinero, continúa con el resto de accesorios ;)

¿Por qué el Objetivo es tan Importante?

Ya lo hablábamos en la 3ª entrega, ¿recuerdas?

Por muy bueno que sea el sensor de tu cámara, si el el objetivo, que canaliza y lleva la luz al sensor no es de calidad, tu cámara obtendrá fotografías con aberraciones cromáticas y otro buen número de efectos indeseados.

El objetivo es un mero canal sí, pero de ese canal depende que la luz llegue con la fidelidad suficiente al sensor como para que éste capte la escena a retratar sin ningún tipo de alteración. De ahí su importancia.

¿Cómo Funciona el Objetivo?

Perdona que vuelva a utilizar de nuevo la misma palabra, pero creo que se trata de la más apropiada para definir la función del objetivo. El objetivo canaliza la luz y la lleva hacia el sensor.

Todo ello se consigue gracias a la disposición de un cierto número de lentes (que actúan como una única lente convexa) dentro del objetivo, que hacen que todos esos rayos de luz coincidan (converjan) en el sensor, en un punto denominado foco.

Por supuesto, el precio del objetivo y la nitidez de las fotos tomadas con éste dependerá, entre otros factores, del número y calidad de estas lentes. Y, por consiguiente, de la capacidad de éstas de enfocar la escena a retratar.

La Distancia Focal. El Parámetro Más Representativo de un Objetivo

Aparte del precio, que desde luego es muy representativo, el parámetro por el que debemos comenzar a la hora de hablar sobre un objetivo es, sin duda, la distancia focal del mismo.

Pero, ¿qué es la distancia focal?

La distancia focal de una lente es la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal) donde se recoge la imagen (en cámaras digitales, el sensor), habiéndose enfocado ésta previamente.

Con el esquema anterior queda mucho más claro, ¿verdad?

¿Cómo Afecta la Distancia Focal a nuestras fotos?

Muy bien, ya sabes a qué se llama distancia focal, pero ahora te falta lo más importante, cómo afecta o para qué sirve a la hora de tomar una fotografía. La distancia focal de un objetivo está directamente relacionada con el ángulo de visión que ofrece a nuestra cámara y, por tanto, a nuestras fotografías. Tranquilo, tengo una imagen para que lo veas mucho más claro.

Como ves en la imagen superior, a mayor distancia focal obtenemos un ángulo de visión menor y viceversa, de modo que la elección de una distancia focal u otra supondrá una perspectiva u otra de la fotografía que tomemos.

Al variar la distancia focal, varía también el campo de visión de nuestra fotografía. Así, al fotografiar un objeto, si aumentamos la distancia focal nos acercaremos al sujeto, pero a su vez reduciremos el número de elementos que aparecerán a su alrededor.

Y al contrario, si reducimos la distancia focal, nos alejaremos del sujeto, pero tendremos un mayor campo de visión de todo aquello que rodea al mismo. El efecto sería como el que te muestro en las siguientes imágenes:

¿Todos los Objetivos Tiene una Única Distancia Focal? Focal Fija y Variable

Ante esta pregunta surge la necesidad de hacer distinción entre los dos grandes tipos de objetivos que existen: los de focal fija y los de focal variable.

Piénsalo por un momento, sería muy pesado tener que estar cambiando el objetivo de tu cámara cada vez que deseases emplear una distancia focal u otra, ¿no crees?

Por ese motivo, por la comodidad fundamentalmente (y también por la economía), surgen los objetivos de focal variable, también conocidos como objetivos zoom.

Estos objetivos permiten que el fotógrafo elija la distancia focal con la que quiere disparar entre un rango dado. En mi caso tengo un objetivo zoom de 18-55mm, que me da la posibilidad de emplear una focal comprendida en ese intervalo sin más que girar el anillo de ajuste del zoom.

Por supuesto, no todo iban a ser ventajas, si no todo el mundo tendría objetivos zoom. El principal inconveniente es que los objetivos de focal fija ofrecen una mejor calidad óptica y, por tanto, de imagen. Y ello gracias a que las lentes también son fijas, mientras que en un objetivo zoom se mueven, y lograr ajustes tan buenos como los que se consiguen con las lentes de objetivos de focal fija es muy complicado y extremadamente caro.

Luminosidad de los Objetivos (El Número f)

La luminosidad de un objetivo es la capacidad de éste para dejar pasar una mayor cantidad de luz.

Éste parámetro también es muy importante y se considerará mejor aquel objetivo más luminoso, a igualdad de calidad de la lente, claro.

La forma de medir la luminosidad de un objetivo es a partir de la apertura máxima que permite éste. Esta apertura es la apertura que ofrece el diafragma (¿recuerdas para qué servía el diafragma?).

A su vez, para medir la apertura de un objetivo se utiliza el misterioso número f. Pronto explicaremos qué es ese número y lo que significa para tus fotos una mayor o menor apertura, ¡ten paciencia! Por el momento basta con saber que un mayor número f significa una menor apertura de diafragma y viceversa. Así, f/5.6 supone una apertura menor que f/2.

Por último, de cara a ser más precisos, se habla de una única apertura máxima en el caso de objetivos de focal fija, sin embargo, la apertura máxima de la mayoría de los objetivos zoom varía en función de la distancia focal con que se esté disparando.

Por ejemplo, mi objetivo zoom, el 18-55mm del que te hablé antes, ofrece una apertura máxima de f/3.5 con 18mm de focal y una apertura máxima de f/5.6 con 55mm de focal.

Nota: Como bien apunta Mochilero en un comentario a esta entrega, existen objetivos zoom con una única apertura máxima, indepedientemente de la focal a la que disparemos.

No obstante, el elevado precio de estos objetivos hace que sea un grupo marginal, por lo que podemos considerar que prácticamente la totalidad de objetivos zoom no tienen una única apertura máxima, sino que depende de la focal.

Distancia Mínima de Enfoque

Otro de los parámetros que deberás valorar, sobre todo si te gusta la fotografía macro, es la distancia mínima de enfoque de tu objetivo.

Esta es la mínima distancia necesaria para que el objetivo utilizado pueda enfocar el objeto de la fotografía. Por debajo de esta distancia el objetivo no permitirá el enfoque, imposibilitando la fotografía.

Motor de Enfoque

Otro componente fundamental del objetivo es su motor de enfoque, pues de la velocidad y precisión del mismo dependerá en gran parte la calidad y, por supuesto, el precio del objetivo.

Imagina que estás en la prueba de 100m del Campeonato del Mundo. Necesitarás un sistema lo suficientemente rápido como para enfocar correctamente al Usain Bolt y lograr que salga nítido, si hay cámara que lo consiga.

Pues eso se consigue mediante el desplazamiento adecuado de las lentes que forman el objetivo. Y quien lleva a cabo ese desplazamiento es, por supuesto, el motor de enfoque.

Existen objetivos con motor de enfoque y otros que no cuentan con este motor. Y dentro de los que lo tienen, los hay mejores y peores.

Es en situaciones como esa donde el motor de enfoque de un objetivo de calidad marca diferencias frente a otro de gama inferior.

No obstante, siempre pueden existir situaciones en las que convenga optar por un enfoque manual, por muy bueno que sea el motor de enfoque de nuestra cámara.

Estabilizador de Imagen

El último de los componentes de un objetivo que quería tratar es el estabilizador. Su nombre lo deja claro, se trata de un sistema que reduce las vibraciones, evitando la famosa trepidación y permitiendo captar imágenes más nítidas.

Por mucho pulso que tengas, siempre existen mínimas vibraciones y un buen sistema estabilizador puede evitar que un leve movimiento o temblor ahorre una foto maravillosa. Hoy día, muy pocas cámaras carecen ya de un sistema de este tipo.

Al igual que ocurre con el motor de enfoque, este sistema puede venir integrado en el propio cuerpo de la cámara o bien en el objetivo, contando cada una de las alternativas con ventajas e inconvenientes, como puedes imaginar. Si quieres profundizar más sobre los estabilizadores, aquí tienes una buena forma de hacerlo.

En Resumen...

Aún nos queda algo por ver y se trata de los distintos tipos de objetivos en función de su distancia focal y ángulo de visión. Me estoy refiriendo, claro, a ojos de pez, granangulares, teleobjetivos, etc.

Sin embargo, creo que por esta entrega es bastante y tienes suficientes conceptos para comprender y asimilar antes de abordar ese tema. Y, al mismo tiempo, estarás en las condiciones idóneas para comprender las características de los distintos objetivos.

¿Te parece si reservamos eso para la próxima entrega? ¡Perfecto! Entonces nos vemos en la siguiente entrega del curso, un buen número de objetivos te están esperando para descubrirte todas sus peculiariades. ¡Hasta la próxima entrega!

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