La préparation d’un roadtrip en Europe ce n’est pas très compliqué, ni forcément très long, encore qu’il ne faut pas oublier certains choses essentielles.
Si vous souhaitez partir en voiture/camion faire le tour de l’Europe, il y a certains points auxquels penser bien avant le départ. Voici donc mes conseils et indications.

Les Visas

Si vous êtes citoyen européen, pas besoin de visa, pas besoin de passeport, juste une carte d’identité valable (je ne sais pas s’il faut 6 mois de décalage de validité au moment du roadtrip, mais veillez quand même à ce qu’elle ne soit pas périmée). Si vous sortez de l’UE : Norvège, Suisse… que sais-je : vérifiez le site du gouvernement, mais normalement les citoyens de l’UE n’ont généralement aucun problème. Merci l’espace Schengen et la coopération européenne.

Pour ceux qui ne font pas partie de l’UE mais de pays comme la Suisse, je crois qu’il n’y a pas de problème non plus (à vérifier), surement le passeport à prendre à la place. Pour les autres, hors UE… je crois qu’il va faut voir au cas par cas, il y aura peut-être des Visas à demander.

Le Logement

Le logement tout au long de la route, c’est certainement ce qui coute le plus cher. Si vous êtes en voiture, vous pourrez toujours passer par les campings. L’avantage : le prix. Le désavantage : généralement loin du centre des villes. Dans les pays d’Europe Centrale et de l’Est, les hôtels ne coutent pas forcément très cher, c’est donc peut être l’occasion. Sinon, il y a toujours les hostels (auberges de jeunesse). Veillez à bien vous renseigner en commandant sur les sites spécialisés comme HostelWorld ou les sites de bookings d’hôtels habituels comme Venere… (Hotels.com est ultra cher puisqu’il prend des commissions énormes).

Si vous voulez de l’aventure, de la rencontre et un guide local, l’une des meilleurs alternatives, que je n’ai pas essayé mais dont j’ai entendu le plus grand bien, c’est le Couchsurfing. Si vous êtes 2 à partir, vous trouverez surement une personne prête à vous accueillir sur son canapé pour une nuit ou plus et qui saura vous conseiller sur les visites de sa ville. Rendez-vous donc sur CouchSurfing.org pour découvrir le mouvement et vous inscrire. L’Europe regorge de couchsurfer, vous n’aurez surement pas de mal à trouver quelqu’un dans chaque ville.

Si vous êtes en camion aménagé, le camping sauvage peut aussi être une solution.

La Voiture et les Déplacements

La voiture ou le camion, c’est une chose à ne pas négliger. En effet, si vous comptez rouler quelques milliers de bornes, il vaut mieux que la voiture soit en bonne état et d’une marque connue dans toute l’Europe, car en cas de panne vous aurez plus de chance de trouver un garagiste qui pourra remplacer la pièce abimée (si tel est le cas). Veillez aussi à ne pas faire des trajets trop longs chaque jours surtout si la voiture à quelques années, ca serait bête de niquer le moteur (enfin c’est de l’évidence).

Quelques petites choses à ne pas oublier dans la voiture : gilet, lampe, triangle, kit de premier secours… Une des choses qu’on oublie souvent c’est que dans chaque pays les lois sont différentes et les objets à avoir dans la voitures changent… wai c’est génial surtout quand les flics dans certains pays en profitent pour pruner les touristes à tour de bras. Donc pour le kit de premier secours par exemple, ce n’est pas quelque chose d’obligatoire en France mais en Rep. Tchèque si. De plus concernant les médicaments, c’est une nécessité absolu pour tout voyageur donc ca ne fera pas de mal d’avoir un kit dans la voiture.

Prévoyez votre chemin à l’avance si possible. Enfin c’est vous qui voyez, mais c’est toujours plus pratique pour se renseigner sur les pays et prévoir l’hébergement. Comme je l’ai dit au-dessus, les lois changent, par exemple pour le degré d’alcool dans le sang. Dans les pays d’Europe Centrale il est égal à 0g. En gros, pas même une petite bière avant de conduire !

Renseignez-vous sur les autoroutes. En France, elles sont payantes (surement les plus chères d’Europe), en Allemagne c’est gratuit. Dans les pays d’Europe Centrale : Rep Tchèque, Slovakie, Autriche, Hongrie, Slovénie … que j’ai pu emprunter, il faut payer une vignette pour l’autoroute (pas de péage par contre). Pour cela, après la frontière, dirigez-vous dans la première station essence et vous pourrez l’acheter. Il y a, pour chaque pays, des vignettes dont la durée de validité change et le prix avec. On a pris les plus courtes à chaque fois (4 jours, 5 jours, 10 jours… ca dépend des pays). En générale, la plus courte coute environ 10€.

D’ailleurs voici les prix que j’ai du payé pour les vignettes :

• République Tchèque : 11€
• Autriche : 7.9€
• Hongrie : 7.5€
• Slovénie : 15€

Alors pour la traduction, Vignette ca se dit « vignette » en Autriche, mais sinon vous pouvez dire « label » c’est le mot anglais. Il faudra préciser le type de véhicule et la durée de validité. Ne l’oubliez pas, car en République Tchèque, l’amende est de 600€… à payer sur place évidemment.

Et comme je l’ai dit plus haut, ce n’est pas la peine de tenter le diable, les flics en Europe Centrale ont la fâcheuse tendance à vouloir « sacquer » les touristes et demander des paiements en liquide qui varient souvent … corruption quand tu nous tiens ! Donc respecter le code de la route surtout la-bas et soyez vigilant en ce qui concerne les voies réservés en ville.

Vitesse

N’oubliez pas de vous renseigner sur les limitations de vitesses. Elles changent souvent de pays à pays pour les autoroutes en tout cas. Pour les autres routes, je n’ai pas remarqué de différences (à vérifier à la frontière cependant). Par exemple, en France c’est 130km/h, en Belgique c’est 120km/h, en Allemagne c’est soit 130 soit illimité. Des fois c’est 110 dans d’autres… En italie, contrairement à ce que j’avais entendu, c’est bien 130km/h et pas 150.

Parking

Vous devrez surement garer votre bolide. En ville, sachez que les parkings sont payant comme chez nous. Au Pays-Bas bon courage pour y rouler d’ailleurs (ils ont un faible pour les vélos et une dent contre les voitures), c’est un vrai calvaire. Si vous souhaitez vous garer, trouver des places gratuites. En Rep. Tchèque, les marquages bleus indiquent des zones dites « réservé »(es) qui veulent dire que seul les Tchèques peuvent s’y garer. Si vous souhaitez faire les malins et ne pas payer le parking, vous pouvez tenter. Pour les pays frontalier, je crois que des arrangement ont été faits de manières à ce que les amendes soient transmises. Sinon, n’oubliez pas que les sabots et la fourrières existent dans tous les pays…

L’Assurance Santé

Si vous êtes citoyens français, sachez qu’une carte européenne d’assurance maladie existe, elle vient remplacer le formulaire E111. Elle permet de remplacer la carte vitale en Europe (je crois qu’elle comprend plus de pays que l’UE). Il faut la demander à votre organisme d’assurance maladie. Pour ma part, j’en ai fait la demande à ma sécu étudiante, la SMEBA. Ca prenait environ 15 jours. Donc ne l’oubliez pas, elle simplifie grandement et vous protège en cas de coup dur.

Dans les autres cas, renseignez-vous auprès de votre organisme.

La Banque

Un roadtrip, ca signifie voyager dans plusieurs pays. Qui dit différent pays, dit aussi différentes monnaies avec tous les problèmes que cela inclu. Normalement dans la zone Euro, vous n’aurez pas de frais pour les retraits (à confirmer avec votre conseiller), par contre, les paiements bancaires sont à éviter. D’ailleurs, pour le voyage, préférez les retraits et le paiement en liquide partout. Oubliez le paiement par carte bancaire. Certains pays comme les Pays-Bas n’accepte pas les CB, les allemands ne payent jamais par carte donc les restau n’ont pas la machine… enfin bref. Le cash, il n’y a que ca de vrai, même en zone euros.

Donc maintenant que vous savez comment éviter les frais en zone euros, pour les pays qui ne l’ont pas encore, je vous conseille de retirer une somme fixe et de laisser votre banque faire la conversion. Les bureaux de change, c’est souvent une grosse arnaque. Préférez les grosses sommes pour éviter les frais. Enfin, éviter de prendre trop non plus, histoire que vous ayez dépensé tout à la fin de votre passage dans le pays. La petite technique sympa pour écouler les dernières monnaies, c’est de les dépenser en essence. Pas besoin de faire de change ensuite.

Les banques internationales comme HSBC permettent de retirer gratuitement dans leur distributeur, mais bon comme celle-ci ne dispose pas d’agence en europe centrale ni de l’est, c’est souvent à oublier.

Le Budget

Un roadtrip, ca coute cher. Il est facile de dépasser les limites fixées. Dans notre cas, on retrouvait des potes de promo donc forcément, ils étaient tous chauds pour sortir dès qu’on arriverait… hors nos budgets n’étant pas extensibles, sortir chaque soir peut rapidement plomber le budget.

Préparez-le avec soin en prenant comme exemple le mien pour ne pas oublier de point de dépense. Si vous couchsurfer, vous économiserez sur le logement, si vous faites des achats avant de partir vous pourrez économiser un peu sur la nourriture.

Les bons plans économie : l’Allemagne est le pays des supermarchés discount (créé la-bas), l’Autriche et la Hongrie propose une essence moins chère qu’ailleurs. Évitez les stations essence d’autoroute et leur restau/sandwiches. Préférez la Rep Tchèque et la Hongrie pour la bière. De toute façon, plus vous serez à l’est, plus les prix seront bas. Prenez les vignettes les plus courtes, préférez le cash à la CB et la banque aux bureaux de change. Ne payez pas le parking préférez les parkings gratuits un peu plus éloignés.

S’il vous manque des infos, si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires.

Je suis revenu hier dans l’après-midi après un Turin-Nantes de plus de 10h. Me voila donc de retour dans ma ville natale après 13 jours en Europe.

Fatigué mais super content d’avoir fait ce roadtrip, je ferais un topo sur chaque ville/pays et leur spécificités agrémenté d’anecdote de mon voyage. Vous pourrez découvrir cela dans la suite. Concernant le budget, bien qu’il n’est pas encore définitif, il devrait être légèrement inférieur aux prévisions.

7heures d’autoroute en passant par Rouen, Calais, Dunkerque pour arrivé à Oostende, station balnéaire de Belgique.

On a pour le moment essayé de faire une estimation du voyage, parce qu’évidemment, cela va nous couter un bras, voire même deux, alors autant être prévenu.

On a utilisé ViaMichelin pour calculer une approximation du trajet (en plusieurs fois puisqu’aucun site ne propose un itinéraire avec 12 villes différentes) . On a ensuite compté les nuits d’hôtel puis fait une estimation par jour de la nourriture et des sorties. On met tout cela à la hausse au cas ou on aurait des frais imprévisibles et on devrait avoir un budget correct.

Voici donc le budget prévisionnel de notre roadtrip par personne  (pour 14jrs) :

• Trajet (Péages, Essences, Vignettes) : 630€ pour 2 soit 315€/pers (avec un diesel)
• Hôtels : 34€ (Prague) + 70€ (Venise) = 104€ pour 2 soit 52€/pers
• Parking : 20€ (Venise) soit 10€/pers
• Restauration : 10€ x 14jrs =140€
• Sorties : 10€ x 14 jrs = 140€
• Métro/Bus : 5€ x 14 jrs = 70€

total : 727€

Ce ne sont que des estimations hautes, parce que dans certaines villes on ne va pas avoir besoin des transports, d’autres beaucoup. On va éviter de manger pour 5€ par repas mais parfois ca sera beaucoup plus cher. Bref, l’estimation indique un sacré budget tout de même. Heureusement qu’on aura à payer que deux nuits d’hôtels. Un beau voyage, mais qui s’avère couteux tout de même. On remerciera au passage les autoroutes françaises, seules payantes par péage – et extrêmement chères – de notre tour d’Europe (vignettes en Rep Tchèque, Autriche, Hongrie, Slovénie).

Carte InterRail

Alors niveau transport, on avait une autre possibilité que la voiture, c’était le train avec la carte InterRail qui permet de voyager dans les trains européens. Le problème de cette carte qui coute environ 300€, c’est qu’elle est tout d’abords non adaptée à la configuration de notre voyage.

Je m’explique : la carte ne comprend que les pays autres que le pays d’origine, or Nantes est loin de la frontière, donc en plus de la carte il aurait fallu payer un Nantes-Lille (70€) et un autre train pour traverser la frontière. De plus, la carte ne paye pas tout. Pour faire simple, tout train rapide nécessitant une réservation habituellement, soit les TGV (et leurs compères européens) et tous les trains de nuit, impliquent la-dite réservation et une surcharge financière. L’intérêt de cette carte est selon moi, pour ceux qui : sont proches de la frontière, ont tout le temps devant eux, ne souhaitent que visiter les capitales et peuvent à loisir choisir au dernier moment leur prochaine destination (ce dernier point est sans doute le gros avantage de la carte). Si tel est votre cas, vous pouvez vous renseigner sur cette carte sur le site Interrail. Vous devrez aussi acheter le bouquin contenant tous les horaires des trains en Europe.

Cette fois-ci pas d’avion, pas une capitale. Beaucoup plus gros, plus ambitieux. Un roadtrip en Europe. De Nantes à Nantes en passant par Budapest baptisé Euroadtrip.

Nous sommes quelques uns à ne pas être en stage vu que l’on quitte le pays pour faire notre dernière année de master à l’étranger. Pour ma part, je quitte la France pour Hong Kong fin Aout, mais j’en reparlerai.

Euroadtrip

Avec Julien (qui est dans le même cas que moi), on a décidé de partir visiter l’Europe avant de s’exiler en Asie pour au moins un an. Ce qui tombe très bien et à vrai dire, c’est cela qui nous a fait penser au roadtrip, c’est que bon nombre de stagiaires ESEO sont en Europe, dispatchés dans les pays frontaliers mais aussi jusqu’en Hongrie. C’est donc l’occasion idéale d’aller les retrouver.

On s’est donc dit que prendre 15 jours pour visiter l’Europe ne serait pas de trop et pourrait être une expérience intéressante et enrichissante.

Alors pour les chiffres, les voici :

• 9 pays traversés
• 7 langues différentes
• 3 monnaies (non malheureusement l’euro n’est pas encore présent en Rép Tchèque et Hongrie)
• 4736km soit 2 jours de route complets
• 10 stagiaires ESEO au moins dont 6 hébergeurs gentils
• 2 nuits d’hôtel
• 350€ de budget route chacun
• du fun à en revendre !

Pour les villes à visiter :

• Oostende, Belgique
• Bruges, Belgique
• Bruxelles, Belgique
• Enschede, Pays-Bas
• Hanovre, Allemagne
• Berlin, Allemagne
• Dresde, Allemagne
• Prague, République Tchèque
• Vienne, Autriche
• Budapest, Hongrie,
• Venise, Italie
• Turin, Italie

Une petite carte pour résumé le tout :

Nous sommes en plein préparatifs. Entre les hôtels, les bagages, la voiture, les lieux à visiter, le matos à emmener… Surtout que notre trajet va être très minuté.

En tout cas, on compte prendre plein de photos et faire surement un petit podcast. Plus d’infos dans le prochain numéro.

En avril dernier a eu lieu le Voyage d’Étude, appelé couramment VDE. C’est un séjour d’une semaine dans un pays étranger organisé par une association de l’école pour toute la promo de 4e année de mon école d’ingénieur.

Après les habituels votes, c’est Stockholm qui avait été choisi parmi : une ville de Chine proche de Pékin et Bamako au Mali. Donc finalement je me retrouvais à revenir un an tout juste après ma première excursion, à Stockholm pour ce voyage. J’aurais tout aussi bien pu ne pas le faire, mais vu le faible prix et le fait qu’on soit près de 80 à partir, je n’ai pas trop hésité.

Étant donné qu’en 2009 j’étais déjà parti avec deux potes de promo, on a décidé ensemble d’en profiter pour visiter aussi une autre capitale. On avait bien apprécié la croisière en bateau avec Silja Lines pour aller à Helsinki, alors on a pris le bateau une nouvelle fois mais cette-fois ci pour Tallinn, capitale de l’Estonie. Estonie, pays balte qui n’a pour le moment pas l’euro mais dont les prix sont bien inférieurs à la Suède.

Croisière

On a donc pris 1 jour et 3 nuits sur notre semaine pour se rendre en Estonie via la compagnie Tallink (qui fait partie de Silja Lines). On a encore cette fois-ci payé une somme modique (légèrement supérieure par contre), de l’ordre de 50€ chacun pour une cabine de 4 (on avait récupéré un pote en plus). Connaissant la technique, on a pris soin d’acheter à manger avant de partir et puis on s’est gavé de bonbons et autres cochonneries dans le supermarché spécial duty free.

Pour continuer concernant le bateau, il était beaucoup moins chic que celui pour Helsinki. Pas de grand patio avec les boutiques. Plus petit, moins de différences entre les chambres, on n’était même pas en cale (il n’y avait pas de chambre en cale) mais les chambres étaient pareils que l’année précédente. Pas de piscine, mais sauna. Sinon à peu près pareil. Enfin on sentait quand même que le bateau était adapté au niveau de vie estonien.

Hôtel à Tallinn

Pour notre nuit à Tallinn, on a choisi un hôtel bon marché qui nous semblait de bonne qualité, le Braavo Hotel. Disponible sur la plupart des sites de ventes d’hôtel. Celui-ci se trouve tout près de la vieille ville (pour ne pas dire collé). A peine 20m et vous êtes sur les rues pavés de la vieille cité classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Que dire de l’hôtel. Et bien, parfait. Propre, avec des couleurs sympathique, bien pensé, fonctionnel. On avait une sorte de petit appart pour 4.

Pour une nuit ou plus c’est nickel. Personnel accueillant, bien que le caractère moitié russe est un peu froid, on a réussi a se comprendre. En fait le complex est une salle de sport + piscine + sauna qui a propose maintenant des chambres (enfin depuis quelques temps). Ce qui est bien c’est qu’on peu profiter du complex gratuitement, c’est compris dans le prix. Après c’est un peu le labyrinthe pour se retrouver entre partie homme/femme, vestiaires sauna, vestiaires piscine ? (en fait c’est les même). En gros, c’est un bon choix à pas cher. Seul bémol : le clic-clac était moitié fragile et bon, le parking avait quelques débris de construction (mais bon c’est du chipotage).

Visite de Tallinn

Concernant Tallinn maintenant. L’arrivée sur le port, fait un peu peur à voir. La ville semble industrielle et manque de charme. On marche le long des boulevard pour rejoindre l’hôtel près de la vieille ville qui est apparemment très belle. Et bien en fait, on comprend pourquoi elle est classé à l’UNESCO. La vieille ville est entouré de rempart, regorge d’église et de vieux bâtiments typique. Les tours protégeant la ville sont bien conservées, un des donjons est visitable et propose un musée. La vieille ville toute pavée est vraiment sympa.

Première chose à faire : rejoindre l’office de tourisme pour se munir d’une carte avec les monuments et autres musés. Vous traverserez ainsi surement la grande place, principal point de repère. Ensuite vous pourrez faire un tour et visiter : églises, églises et églises (j’ai oublié les églises ?) et aussi les quelques musés sympa. Un tour dans la ville-haute vous permettra de photographier l’imposante et magnifique cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky ainsi que le parlement juste derrière. Il y a quelques points de vues dans la villes haute qui permettent de prendre de belles photos. Vous ne croiserez pas grand monde à part des touristes et quelques gros 4×4 ou décapotables. En effet la vieille ville comprend les appartements les plus luxieux de la ville.

Que vous conseiller ? Hum… heh bien de faire un tour et de voir ce que vous souhaitez voir. C’est ce qu’on a fait. On a aussi visité le Donjon Kiek in de Kök qui comprend un musée sur le passé de la ville. On a pris des photos en haut du clocher d’une église. On a fait le tour des remparts. On est allé au musée de l’occupation qui, bien qu’il est tout petit, comprend quand même d’immenses statues des anciens dictateurs communistes (Staline et toute sa clique). Il se trouve à l’extérieur sur le boulevard Toompea. On est aussi allé au centre commercial tout proche pour constater les différences de prix. Sur les polos de « luxe », environ 30% de moins. Niveau culturel, il y a pas mal de choses à voir dans la vieille ville et quelques petits trucs à l’extérieur, mais à part la vieille ville en elle-même, j’aurais tendance à dire qu’il n’y a rien de grandiose… Un week-end de 3 jours maxi suffira pour en faire le tour.

Pour les étudiants pensez à votre carte étudiante, vous aurez des réduc dans les musées et autres. La française marchera, pas besoin de l’ISIC (carte internationale).

Un point important : ce n’est pas Barcelone, mais faites attention aux pickpockets, on en a vu un, en pleine action. Vu que le mec lui a couru après, il a laissé tomber le portefeuille, mais il rigolait encore.

Restaurants, bars, boites

De nombreux restaurants proposent des plats typiques. On a tenté la place du centre-ville. J’en ai eut pour 18€ avec une crêpe jambon fromage (oui je pensais que c’était autre chose), un dessert pas trop mal et l’eau en carafe (payante)… C’est dur à passer. Évidemment on avait pris pour pas trop cher mais au final, on s’est bien fait arnaquer. Donc, un conseil, évitez peut-être la place du centre-ville qui regorge de rabatteurs costumés, et prenez plutôt un plat bien typique dans les ruelles, quitte à payer plus cher (lisez le Routard). Au pire, il reste Macdo légèrement moins cher que chez nous.

Niveau bars, l’avantage c’est que c’est moins cher d’environ 30 à 40%. On est allé au St Patricks près du Casino. On a pu se prendre des cocktails pour 5€/6€. Il y a de quoi faire, mais comme pour tout ce qui se trouve dans les remparts, c’est fait pour les touristes ou les riches du quartier alors…

En ce qui concerne les boites. On pensait aller au Club privée, boite chic qui proposait Hed Kandi le soir en question. A minuit, ce n’était pas ouvert. On a pas trop compris pourquoi. Alors je veux bien croire qu’on était tôt, vis-à-vis des horaires français habituels, mais on sait très bien que plus on est au nord de l’Europe, plus le soirées commencent tôt. On est donc allé au Club Hollywood en recours, à coté du Casino. Arrivé devant, bon nombre de personnes faisaient la queue. En tout, on a payé 13€ l’entrée (après minuit) et vestiaire. Le club était déjà bien rempli. Les vodka orange à 4€, la bouteille à 50€… Les habitués des clubs comprendront. Le son n’était pas trop mal, même si c’était soirée RnB alors qu’on aurait préféré plus généraliste.
Petite info pour les mecs : quand on est arrivé, on a vu des blondes très jolies partout. Bon évidemment, le ratio H/F s’est compensé en avançant dans la soirée. Par contre, ne vous fourvoyez pas, les filles savent bien qu’elles sont pas trop mal et touriste = pognon. Donc en gros, soyez pas surpris qu’elles demandent un verre à la moindre occasion…

Pourquoi ne pas faire « à la routard » comme d’habitude, c’est à dire visiter à pied comme ca ? Et bien suite aux petites déconvenues, on a préféré choisir la sécurité pour voir tout ce qu’il y avait d’important à un tarif fixe sans vadrouiller en perdant du temps.

Donc on est parti en car Marmara visiter l’extérieur de Marrakech. On a du payer quelque chose comme 20/30€ chacun (ce qui est pas mal).

by Antonio

On a d’abords récupéré des vacanciers des autres hôtels puis on a commencé notre visite avec les jardins de la Menara. La Menera est un immense jardin d’oliviers (principalement) et comprenant un bassin d’irrigation au milieu. Le principe du bassin est de récupérer les eaux des montages de l’Atlas afin d’avoir un réservoir d’eau pour la population. Le bassin servait aussi à l’armée pour apprendre à nager et bien évidemment à l’irrigation des jardins d’olivier.

Auparavant, soit il y a quelques années, un spectacle pyrotechnique, sons et lumières, s’y tenait le soir. Cependant, l’aéroport étant tout proche, la société a du arrêter et fermé boutique.

Lorsque l’on est passé, on a pas mal souffert de la chaleur. Il devait faire plus de 40 et dans les jardins, pas d’ombre à moins de courir se réfugier sous les oliviers… (trop petits) Mais les jardins sont souvent prisés pour leur calme et les marocains en profitent pour y pic-niquer.

par Michel27

On a ensuite pu visiter la Palmeraie. Immense réserve de palmiers à l’écart de la ville. De nombreuses villas pour millionnaires s’y trouvent (dont certains personnes politiques françaises). L’endroit est protéger alors il est difficile d’y construire : il est normalement impossible de couper un palmier (sauf s’il est malade). Alors la technique, on élague bien ce qu’il faut élaguer et s’il reste des palmiers récalcitrants, il suffit d’y mettre le feu une nuit. Ensuite vous dites que ce n’est pas vous mais surement un jeune délinquant qui a bien compris que le palmier en question bloquait la construction de la piscine. Sinon il y a des possibilités de faire des tours de dromadaire dans la palmeraie.

by SaffyH

Nous sommes aussi aller visiter un des plus beaux jardins que j’ai jamais vu : le jardin Majorelle. Créé par le peintre du même nom qui, amoureux des couleurs de Marrakech y avait acheté une palmeraie, le jardin botanique est aujourd’hui la propriété d’Yves Saint Laurent (décédé depuis) et Pierre Bergé. Le peintre, passionné de botanique, y créa un jardin exceptionnel en rapportant des plantes de ses voyages. Le jardin regorge donc de plantes étrangères. Une villa bleu est basé au centre du jardin et des fontaines mette en valeur celle-ci. L’endroit est magnifique et calme. Plus petit que je pensais certe. Ca vaut le coup de le voir et de s’y poser quelques minutes pour profiter de l’environnement.

Enfin nous sommes aller à la bordure de la Medina, pour aller chez un herboriste. Chose que nous avions déjà fait lors de notre visite improvisée (mais guidée) de la medina. Donc je suppose que ce détour permet de rajout du pourboire au guide.

N’ayant pas les photos sous les yeux, je les ajouterai prochainement et modifierai surement mon post (pour rajouter d’autres infos). Les photos présentes proviennent de multiples photographes via Flickr.

Plus de 35° sur le tarmac. L’aéroport ne paye pas de mine. On rentre et on arrive à la douane. Premier étonnement, il faut absolumment remplir un papier pour rentrer sur le territoire…

Alors, on cherche un crayon au fond du sac et c’est parti pour le remplissage, identité, numéro de passeport, nationalité … Passage à la douane. Puis on arrive dans la zone ou on récupère les bagages et la, c’est pas le même aéroport. Tout simplement magnifique. Quand on arrive dans le grand hall… et lorsqu’on sort, on admire l’architecture.

by badge®

On rejoint donc la représentante de Marmara qui nous donne notre numéro de car et s’est parti pour rejoindre le parking. Alors qu’on arrive sur le parking, une personne nous demande quel est notre numéro de car et nous prend nos bagages. Alors, naif comme tout, on pensait que c’était un mec du staff qui nous accueillait et nous dirigeais vers le bon car (sachant qu’il y en avait plus de 3, aux couleurs de la marque). Arrivé au car, ce n’était pas un bagagiste mais un mec qui faisait ca pour récupérer un peu d’argent. Alors évidemment, sur le coup, on s’y attendais pas du tout. Et le comble c’est quand il a demandé plus. C’est vrai que 2€ pour faire 30m c’est peu… (je changerai de boulot à ce prix la)

Bref, coup de froid, on s’est fait avoir. Ce n’est pas tant pour l’argent mais pour le coup qu’on croyait à un mec du staff et qu’on s’est fait berner en beauté.

Et, il s’est avéré que ces coups comme ca ne se sont pas arrêté de la semaine. Entre les taxis, les guides (véritables ou non), les vendeurs du souk, les enfants dans la rue, les mecs sur la place avec leurs singes, les restaurants, … et j’en passe.

Personnellement j’avais l’impression de porter un T-shirt avec écrit, au lieu de Free Hugs, quelque chose comme : Free Ca$h.

C’était la première fois que je venais au Maghreb et plus généralement dans un pays émergent, et je ne m’attendais pas à ca.

Ensuite, il faut prendre en compte que l’on marchande tout, coutume local oblige. A la limite, ca fait parti du jeu mais lorsqu’on te force la main ou qu’on te fait des prix plus cher qu’en Europe pour des produits fabriqués en Chine … ca fait mal aux fesses. Je préfère à la limite, la méthode classique ou on ne marchande pas et te fume sans le dire, mais au moins tout le monde est au courant et c’est pas ostensible.

A mon retour en France, j’ai pu discuter avec des copains marocains qui m’ont même raconté que Marrakech était appelé Arnaquech tellement certains abusaient. L’un d’eux m’a aussi dit qu’il lui était arrivé de parler en arabe pour faire comprendre que c’était pas la peine de le prendre pour un idiot/touriste.

Le fait est que étant étudiant, je n’avais pas le porte-feuille extensible et que 20€ cela fait cher pour moi aussi. Mais bon, on était repéré à 500m.

Alors en plus, mauvais choix de date, on est arrivé en plein ramadan. Période culturelle intéressante, mais malheureusement certains établissement était fermés (comme les boites de nuits). On avait souhaité aller au Pacha, le taxi nous assurant qu’il était ouvert. Pas de chance, le bar du complexe (seul ouvert) fermait a 1h…

Pour continuer dans les désagréments du voyage. Le club Marmara comportait des boutiques à l’intérieur… chose que je trouve moyen, surtout quand certaines proposent des contre-façons, tout en sachant que le public du club est quasiment entièrement français. Autre chose un peu embêtante à prendre en compte, l’eau n’étant pas potable (pour nous touriste). Il faut prendre de l’eau en bouteille. Ce que je trouve un peu abusé c’est qu’au restaurant Marmara, cela ne soit pas compris. Ils en profite bien c’est sur, à 1€ la bouteille d’1.5L. Encore une chose ou on a l’impression d’être raqué de tout côtés.

On a aussi eut des propositions pour nous guider dans la ville. Un matin est donc parti avec un guide marocain certifié (apparemment). On a fait le tour du souk, véritable labyrinthe de marchands. On a pu visiter les différents quartier. Pour une fois on était tranquille, c’est sur. Personne ne venait nous voir sans cesse pour nous vendre quelque chose. Mais la raison, et naïf comme je suis je ne m’y attendais pas, c’est qu’il nous amenait vers ses amis avec qui il avait négocié un pourcentage. Donc au final, il s’arrêtait chez le vendeur de babouche à 3 fois le prix (normal, on accumule les intermédiaires, faut que tout le monde y touche), le vendeur de collier (chez qui j’ai acheté un collier 14€… et que j’ai retrouvé a 7 le lendemain), dans la caverne d’ali baba. Oui ils nous a emmené et fait rentrer dans une maison/magasin immense, ou ils n’y avait d’ailleurs personnes à part la famille. C’était vraiment immense et rempli de tous les souvenirs, meubles, sculptures, sabres, et autres babioles qu’un touriste pourrait acheter. On cherchait des bijoux (je n’avais pas encore mon collier à 14€), ils nous a donc emmener a l’étage dans une pièce rempli de haut en bas. On a demandé le premier prix : 65€. Ouch, bien de trop cher, à se prix la je vais l’aller-retour à Paris. On lui a expliqué qu’on était étudiant. De toute manière on avait pas les moyens, il était déçu (comme tous d’ailleurs). Seul son fils nous a compris. On a donc continuer et on est passé aussi chez le copain herboriste. Ce dernier fait une explication d’environ 15 min, fait tester, propose un massage gratuit (toujours vérifier que c’est bien gratuit) et ensuite te propose à la vente. Au final, on est arrivé sur la place Jemaa El Fna et le guide nous a demandé son du pour la visite. On lui a donné les 10€ qu’on avait promis et il a demandé plus, en tant que pourboire… Je ne savais pas qu’il y avait un pourboire pour un travail déjà considéré comme service.

Voila un peu les désagréments auxquels on a fait face durant la semaine (enfin une partie). Choses auxquelles je ne m’attendais pas vraiment et qui m’ont un peu plombé et très certainement rendu aigri durant la semaine.

J’avais donc le choix entre la Tunisie et le Maroc, deux pays très touristiques mais assez différents en terme de possibilités culturelles. On m’a plutôt conseillé le Maroc pour la découverte.

Bref, on est donc parti à deux avec un pote à la découverte de LA capitale du tourisme au Maroc, j’ai nommé : Marrakech, la ville rouge.

Et pour partir au Maroc (ou même en Tunisie), il y a des tour-opérators spécialisés bien connu tel que Marmara, mais aussi Nouvelle Frontière, Fram, Thomas Cook, Club Med… sans compter les sites de voyage généralistes. Un marché ultra-concurrentiel. Il y a tout type de produits comme les All Inclusive, les séjours ou les Circuits, de quoi faire, pour qui veut découvrir le Maghreb.

Pour notre petit budget, on a choisi de quand même faire appel à un tour-opérator, généralement plus cher qu’un vol sec+hôtel. Mais cela nous sécurisait un peu dans le sens que le gros du budget était ainsi bloqué et prévu. De plus on avait un accès à des excursions. Donc cette fois-ci, pas en mode « routard ».

Au final, voici le séjour choisi :

• 7 jours/6 nuits, dernière semaine d’Aout 2009
• à l’Hotel 3* Marmara « Le Marrakech »
• placé dans la nouvelle ville (Gueliz), près de l’entrée de la Medina
• demi-pension
• vol : Orly-Marrakech via Atlas Blue (low cost de Royal Air Maroc)
• 340€

On a pris notre billet 1 semaine avant le départ. On savais déjà qu’on voulait y aller, on avait juste remarqué la jute vertigineuse des prix. On aurait pu attendre encore jusqu’à 3 jours avant le départ, on aurait gagné 40€.

On a retrouvé des copines sur places, qui elles avaient pris le vol et l’hotel en séparé. Au final, on a payé moins cher qu’elle… Alors, faut bien faire attention, on a pas pris le Marmara chic (Madina 4* Tout compris), on a pris (selon nous) le plus pratique pour les visites et donc le plus proche de la Medina (au meilleur rapport qualité/prix).

Plus d’infos dans les prochains billets (et bientot toutes les photos sur Flickr).

En vérité, nous avions plusieurs choix de ville qui s’offrait à nous, mais nous avons pris Helsinki car étant une capitale, nous pensions avoir de quoi y passer 2 jours bien rempli. Ce fut le cas.

En débarquant du bateau vers 10h du matin heure locale, nous découvrons le port d’Helsinki et ses bâtiments beaucoup plus froids que ceux que nous avions quitté à Stockholm. On est parti directement à l’hôtel pour déposer nos affaires. Première bonne surprise, la qualité de ce dernier. Peu d’auberge de jeunesse dans Helsinki, contrairement à la Suède, mais l’EuroHostel que l’on avait choisi était tout neuf et de qualité. On a même pu profiter du sauna gratuit dans l’hôtel.

On est parti donc visiter la capitale toute la journée. On est parti un peu au hasard, passant devant les bâtiments officiel (Parlement), bien gardé, pour retrouver la grande gare qui dessert les villes plus au Nord. On s’est donc promené dans le grand parc derrière la gare puis jusqu’au stade olympique ou l’on est monté tout en haut de la tour pour 2€. On a pu observer la ville. Il faisait bien plus froid qu’en Suède avec le vent. Disons 10° de moins ou presque. On a tout fait à pied, même si la ville possède un métro et des vieux trams plutôt sympas.

Les bâtiments sont vraiment plus froid, à la fois en terme de couleurs mais aussi d’architecture. On se croirait plus en Russie qu’autre chose. De même pour les gens. A l’arrivée, un marché était présent sur le port avec vente de produits alimentaires mais aussi fourrure qu’on aurait bien acheté si les prix n’étaient pas fait pour les touristes.

On est passé à l’office de tourisme près de la magnifique cathédrale luthérienne d’Helsinki. On s’est même fait filmé pour un jeu télévisé. La candidate devait nous faire venir dans un restaurant. Comprenant que nous étions français, elle s’est même mise à parler français devant la caméra pour nous venter les mérites d’un restaurant espagnol à deux pas (bon… la paella, elle est plus proche de chez nous que de Finlande). La grande librairie à coté de la cathédrale est pas mal aussi. On a continué a déambuler dans toute la ville jusqu’à l’église Temppeliaukio faite dans la pierre et surplombé d’un immense dôme.

On s’est retrouvé après plusieurs heures de marche dans le plus grand centre commercial d’Helsinki ou l’on a, quelque peu… galéré pour acheter ce qu’on voulait (on avait décidé de faire des crêpes aussi…). Après avoir failli se perde (il y avait du monde), j’ai pu remarqué que les bus (et surement le métro) partait des étages en sous-sol du centre commercial (pour le froid je suppose).

Le soir on est allé prendre un verre à l’Absolut Ice Bar. En effet, sur le routard, celui de Stockholm, coutant 20€ les 40min, on s’était dit qu’on irait à celui d’Helsinki coutant moitié moins cher. En fait c’est un grand frigo ou l’on nous a servi pour un peu plus de 10€ un cocktail à la vodka sur une table en glace (mais les verres n’étaient même pas en verre). On a pu discuter avec un américain qui venait travailler à la construction de la centrale nucléaire (contrat Areva) au nord d’Helsinki. Bon, en gros ca valait pas le coup et quitte à payer, on aurait du y aller à Stockholm. Par contre le serveur nous a conseillé une boite, le Royal Onella. On s’y est donc rendu.

Celui-ci se trouvant tout proche du centre commercial ou l’on avait fait nos courses quelques heures avant. On est rentré tranquille, même s’ils sont assez chiant pour tout ce qui est alcool (magasins spécialisés style System Bolaget suédois) et donc je suppose pour les boites pareils. Finalement nos passeport français on fait le boulot et on a pu passer une soirée pas trop cher (5€ l’entrée) dans la plus grande boite de Scandinavie. Et même si la salle spéciale House était fermée, on a eut le droit à : 1 bar rock, une salle de danse musique généralistes, un bar spécial pop finlandaise et le bar karaoké. Oui c’est vraiment grand et sympa en plus. Niveau prix, la vodka-energy drink était a 4.5€ avant minuit, alors que bizarrement la bière aromatisée (genre Smirnoff ice) était a 7€… Il y avait pas mal de monde, c’était une soirée étudiante pour une école d’ingénieur (assez grosse apparemment, les mecs venaient de chaque « filiale » de l’école, des 4 coins du monde). On est rentré vers 3/4h du matin.

Le lendemain, on a visité la Cathédrale Uspenski, ou l’on a pu admirer les nombreuses icônes. Apparemment la plus grande cathédrale orthodoxe de Scandinavie. On est aussi aller faire un tour dans le marché couvert près du port ou l’on a pu acheter un sandwich a la viande de rennes. A tester, attention c’est une viande assez forte.